一眼レフカメラすべて クチコミ掲示板

2台のＤ３Ｓ 何方を残すべきか。

[ちけち 郎。]

4万円強という価格に目がくらみついつい2台購入してしまいました。

機整理のため何方かを手放そうと思います。
良い情報よろしくお願い致します。
１台目　ショット数2万程度の美品。　但しばってりー劣化度４。

２台目　ショット数３６万だがラバーが綺麗なのでシャッター交換済みの可能性あり。
バッテリーは７劣化度０の純正品と未使用の互換品。

他に予備機としてキヤノン５Ｄ２も持っています。

書込番号：24924052

[うさらネット]

信頼性のあるほうを残せばよいでしょう。
か、両方共に置いておけば。何かの重しにもなるし。

書込番号：24924137

[もとラボマン ２]

ちけち　郎。さん　こんにちは

バッテリの方は　劣化度の低いものと互換品を残し　一つをカメラに付けて出せば良いと思ますが　ボディの方は　使ってみて　シャッター音やシャッターの感覚　AFの動きなど比較し　感覚的に良い方を残すのが良いかもしれません。

書込番号：24924199

[okioma]

太郎君。

ご自身で判断出来ないの？

どれも一緒とか
迷ったら新しい方とか、
いつも貴方が言っている言葉で判断したらどうですか？

貴方の言葉がいい加減で
吉とは限らないと言う事が身に染みるかと。

書込番号：24924219　スマートフォンサイトからの書き込み

[二丁目のアイドル]

キタムラジャンクコーナーやな

書込番号：24924267　スマートフォンサイトからの書き込み

[fio]

購入することが目的なのですから、
両方処分すれば、その分また次に2つ買えますよ^_^

書込番号：24924688　スマートフォンサイトからの書き込み

[Giftszunge]

ちけち　郎。さん
> １台目　ショット数2万程度の美品。　但しばってりー劣化度４。

動作確認して結果や音に違いが無ければ、こっちを残すべき。
電池は２台目と入れ替え。

> ２台目　ショット数３６万だがラバーが綺麗なのでシャッター交換済みの可能性あり。

D3Sで36万枚なんて、壊れることなく普通に撮れるでしょ。
シャッター交換なんて、工場送りで１週間以上かかるよ。
壊れない限り、普通は交換しないよ。
もし交換していたと仮定しても、１台目の2万枚よりも少ない可能性は低い。

ラバー綺麗なので、ラバーだけ交換済みの可能性が高い。
僕のD300, D700は、ラバーだけ全交換したよ。
D300は銀座SCで、D700は名古屋SCで、1時間で完了。約5000円。

心配ならば、保険としてどちらも残しておけばよい。
２台ゲットできた財力があり、今後の活動資金に問題ないならば、そのまま保有。
交互に1年以上使えば、どちらが調子良いか、いずれ分かることであろう。

書込番号：24959011

戦闘機撮影の際のAF設定

[Misososo]

AF設定の被写体追従特性・速度変化に対する追従性・測距点乗り移り特性・AIサーボ１コマ目レリーズ・AIサーボAF連続撮影中レリーズここら辺の設定でおすすめはありませんか？

書込番号：24956510

ＷＢ：夕焼け空の色温度は 約6000Ｋですか？

[ojisan9]

70D取説のp134

ようやく７０Dを購入でき、取説と首っ引きで操作に慣れようとしています。

この取説の中で、P.134にＷＢの記述がありますが、この記述が私の知識では理解できず困っています（添付画像の赤線部）。
夕焼け空は黄色い（オレンジ色っぽい）と思いますので、色温度は太陽光よりも低いはずと思うのですが、日陰とか曇天と同じ６０００Ｋの欄に記載されています。

先日、大阪へ行く機会があったので梅田のショールームを訪ね質問しました。

ショールームの男性中年スタッフは、
「夕焼け色を強めるとき、日陰とか曇天にするでしょ。だからこの記述で正解です。」

納得できないので、隣のサービスセンターで尋ねました。
受付後１０分ほど奥で打ち合わせしてきた女性スタッフは、
「夕焼け空の色温度はいろいろであり、この数値は一般的な目安を記載していますのでこれで正しいです。」

共に、この記述で正しい、と自信をもっておっしゃいました。

専門メーカーのおっしゃることですので、私の貧弱な知識が間違いということなのですが、やっぱりどうにも納得できません。
上空の夕焼け空自体はオレンジ色だが、下の地上では曇天などと同じ青色がかるということなのでしょうか。

ご説明いただけたらうれしいです。

書込番号：18170554

[t0201]

各色温度は、データーを収集した値だと思います。だから必ずしも適切な色温度ではないと思います。
カメラだけでの調整では納得出来ない事もあると思います。
色温度の調整が出来る編集ソフトもあるので微調整出来ます。
適切な色温度を調整する事で全体の色も自然になります。

書込番号：18170585

[secondfloor]

ojisan9さん、こんにちは。

おっしゃる通り、夕やけ空の色温度は6000Kではなく、もっと低いですよね。
ただショールームの男性スタッフさんがおっしゃったように、夕やけ空の雰囲気を撮影するときは6000Kくらいの設定が良いので、夕やけ空モードは6000Kになってるのだと思います。
ちなみにその他の、日陰や、くもりや、白熱電球や、白色蛍光灯などは、それらの明かりの雰囲気を消して、白は白に見えるようにするためのK値を書いてありますので、夕やけ空モードのK値とは意味が違いますね。

つまり今回は、光の雰囲気を残すためのK値と、光の雰囲気を消すためのK値を同列に書いてあるため、それが混乱の原因になってしまったように思います。

書込番号：18170602

[JO-AKKUN]

自然現象です。頭を柔軟にして考えて下さい。

　釈迦に説法かとは思いますが、、、
　夕焼けは、太陽光（5600°K 前後）が、水平線付近から照射されることにより、赤い波長と青い波長が分離して到達します。
　赤い波長が多く含まれる「直射」は色温度が低くアンバーに知覚されますが、青い光が多い「散乱光」は（赤い波長が減った分）色温度が高くブルーに知覚されます。

　言葉違いにしますと「夕日」は色温度が低く、「夕暮れの空（直射が当たってない範囲）の色」は色温度が高いと言う表現になりますね。

　で。この空の色を「夕やけ空」と表現するか否かは、微妙ですね。
　愚生は、6600°K くらいじゃないと夕景を撮りたいとは思いません。

　肉眼で見て綺麗だと思うのは 9000°K のときくらいでしょう。
　WB の設定次第で疑似夕景も撮影可能ですが、やはり美しくないですし、撮った本人が疑似だと承知していますから、ありがたみが半減しますね。

書込番号：18170679

[口耳之学]

ojisan9さんのコメントを十分に理解できていないので、的外れなコメントでしたら申し訳ありません。

「夕焼け空は黄色い（オレンジ色っぽい）と思いますので、色温度は太陽光よりも低い」とのお話が、私の理解と異なっています。
私の理解では「夕焼けはオレンジ色っぽいので、太陽光よりも色温度が高い」です。

メーカーによって表記が異なると思いますが、ここでの「太陽光」は「晴天」と同義ではないでしょうか。
「晴天 or 太陽光」は青空を青色にすることなので、敢えて言うと赤っぽくではなく、青っぽく（実際は白っぽく）するセンスだと思っています。

書込番号：18170699

[さすらいの「Ｍ」]

夕日は赤い
夕日の当たる雲は橙
夕刻の天空（夕日と反対側の空）は深く青い
さて、何を　如何　撮りますか？

実際の夕空は　時々刻々と色合いが変化します。
季節によっても違います。

難しいですね。

書込番号：18170763

[もとラボマン ２]

ojisan9さん　こんばんは

夕焼けの色強調するための　色温度の設定のような気がします。

赤めの夕焼け　補正したら　味気ないですし。

書込番号：18170771

[isoworld]

　
　 スレ主のojisan9さんが最後に書かれたように「上空の夕焼け空自体はオレンジ色だが、下の地上では曇天などと同じ青色がかる」ということです。

　日が傾き太陽が水平線に近づくにつれて、太陽光は分厚い空気層を通って目に届くようになります（太陽が真上にある場合に比べて水平方向の空気層の厚みは３０数倍になります）。
　空気層の中にはガスや塵埃等の微粒子が存在するため、分厚い空気層を通るほど太陽光はそれらの微粒子に当たって反射したり、吸収されたり散乱したりします。

　ですから目に届く太陽光は弱まります。このとき同時に波長の短い青い光ほど反射・散乱し、波長の長い赤い光ほど（青に比べて相対的に）突き進みます。ですから太陽とその周辺は赤く染まり、その他の部分（空や地上）は散乱光の影響が相対的に強まって青っぽくなります（JO-AKKUNさんの説明のとおりです）。

注：空気中に浮遊する微粒子の大きさによって、太陽光の波長に対する影響が変わってきます（染まり具合や減光の程度が違ってきます）。

　…ということで、空や地上は青味がかり、夕陽と夕焼け空部分は赤くなるわけです。

　色温度の設定をどうするかは、どちらに着目するかによります。

書込番号：18170803

[2月umare]

この場合被写体がなんであるか考えればわかると思います

＞色温度は太陽光よりも低いはずと思うのですが、・・・

その通りです・・・夕焼け空の下で人物を撮影しようとすると肌が赤っぽくなると思います

ですが取説で書いてある被写体は「夕やけ空」です、夕やけ空の下での人物ではありません

赤くなっている空をそのまま赤く表現したいわけです。

色温度がオートの場合被写体が赤っぽくならないよう自動的に調整していまいます

人物ではそれで良いと思いますが夕やけ空が被写体の場合せっかくの赤い空が弱い写真になります

夕焼け空を見たままのあるいは感動した空の色を出すためのＷＢの指定です。

書込番号：18170859

[うさらネット]

6000Kは照明関係では昼光〜昼白色のところです。黒体放射軌跡上での話ですが。
夕陽は電球色に近いところで、色温度では2400〜3000K辺りでしょう。

黒体放射軌跡から離れた色について色温度で置き換えるのは無理があると思います。
例のおむすび色度座標をご覧戴けば分かります。

色彩については光学測定機器メーカとして著名な、コニカミノルタのウェブが非常に勉強になります。

書込番号：18170860

[うさらネット]

回答がピント外れでした。

夕焼けの色温度は低いですが、天空の色温度が夕焼けと同じように低い訳ではありません。
従って、WBは天空の色温度に揃えれば良いと思います。

WBの色温度を下げると夕焼けが補正されてしましますから、本来と異なる色再現になります。
つまり、赤いリンゴを赤い光で撮るのと同じように。

書込番号：18170996

[口耳之学]

すみません。
前述の表現に誤りがありました。

2月umareさんとうさらネットさんが仰っていることを私も考えていました。

『私の理解では「夕焼けはオレンジ色っぽいので、太陽光よりも色温度が高い」です。』ではなく、『私の理解では「夕焼けはオレンジ色っぽく（色温度を低く）補正したいので、太陽光よりも色温度が高い値だったと思って、カメラが考える適正値に補正する」です。』でした。

書込番号：18171046

[スッ転コロリン]

こんばんは。EOS 70D は持ってませんが・・・。

赤い夕日に照らされた白い紙を白く撮るにはWB(ホワイトバランス)の設定を光源としての赤い夕日の色温度、3000Kなり4000Kにして撮ります、たぶん。

夕日に照らされた紙を夕日に照らされたように撮るには、WBの色温度はソレより高く設定するコトになります、普通には太陽光の5200Kあたりに。

これが理解できれば、白い紙でない夕焼け空をソレっぽく撮る時のWBの色温度も理解できるかと。太陽光の5200Kより高い6000Kは、より赤味を強調する意図があるのかも、それが自然に見えるように写るのかも。


<補足>

夕焼けは色温度がひとつに決まっているわけではありません。太陽の高度やその時の大気の状態・澄み具合などで変化します。

夕焼けを狙いつつ、空の焼けていない青空のトコロや夕日の当たっていない影の部分の青みなども意識するなら、6000Kでない方が好ましいシーンもあるかと。あるいは単純な色温度だけでは示せないかも。そのあたりは、好みや経験で。


<余談>

説明書の本当に悩むトコロは、ページ引用の画像の下の方の「ホワイトバランスについて」の「白い被写体は白に見える」の記述、小生には夕日も照らされた白い紙も、白ではなく赤みがかって見えます。小生の眼がおかしいのか、それとも説明書を記述した人は夕日で白い物を見たことがないのか。

「忠実な色合い」でなく「自然な色合いで撮影することができます」になっているのもなにやら意味ありそう。

書込番号：18171135

[ojisan9]

皆様ありがとうございます。
質問の趣旨がはっきりしていないようですので、もう一度述べておきます。

私はまだ初心者ですが、日々いろいろな情報を集め学習を心掛けています。

その中で、「ホワイトバランス機能」とは、
さまざまな環境光のもとでは、白い紙を写真に撮れば環境光の色がかぶって白い色の紙（写真）ではなくなる。
しかし、人間の脳はそれを白い紙だと認識してしまう。
この差を埋めて写真も白い紙は白い色のままとする機能である、
（ホワイトになるべきが色被りしている。これはホワイトになるべき色のバランスが崩れている。これを補正する機能である。）
と学習したつもりです。
もし、この知識が間違っていればこの質問は撤回しないといけなくなります。

ホワイトバランスとは環境光を除く機能ですので、この「取説」に記載するのはすべて「この設定をすれば環境光は除かれ、白い紙は白く撮影される」というものに限られるべきです。

この機能を理解したうえで、これを利用して夕焼け空の赤みを強める、雪景色の青色を強めて寒々しさを強調するなどとするのは、色付けする機能として利用しているだけであり、作品作りのレベルの話であり、ハウツー本の担当範囲と考えます。
少なくとも「取説」のWBについての記述の内容ではない、と考えます。

このことをキヤノンのお二人に言ったのですが理解してもらえませんでしたので、ここに質問したわけです。
「取説」の基本記述としてこのp134は正しいのでしょうか、ということが主眼でした。
ただ、今まで知らなかった高度な知識をいただいて感謝していますが。

書込番号：18171189

[ojisan9]

皆様、ありがとうございます。

t0201さんへ

ただ、私の質問の意味は、色温度を適切に設定するにはどうしたらいいかということではなく、もっと前段の、初心者も手本にする「取説」のＷＢ機能の説明に記載する項目として正しいのでしょうか、
ということです。




secondfloorさんへ

＞夕やけ空の色温度は6000Kではなく、もっと低いですよね・・・・・
つまり今回は、光の雰囲気を残すためのK値と、光の雰囲気を消すためのK値を同列に書いてあるため、それが混乱の原因になってしまった・・・

ー＞
質問の趣旨を上に書きましたが、全くsecondfloorさんのように考えていました。
でもほかの方のお考えをお聞きして少し混乱しています。



JO-AKKUNさんへ

夕焼けの理屈がよくわかりました。
＞「夕日」は色温度が低く、「夕暮れの空（直射が当たってない範囲）の色」は色温度が高いと言う表現になりますね。
・・・・・・・
　肉眼で見て綺麗だと思うのは 9000°K のときくらいでしょう。

ー＞
9000°K とは？　真っ青の色温度ですか。「薄暮」のことをおっしゃっているのでしょうか。
でも薄暮は夕暮れとは関係ないですし、わかりません。



口耳之学さんへ

＞ojisan9さんのコメントを十分に理解できていないので・・・・・・
ー＞
質問趣旨を再掲しました。大した内容ではありません。

＞「夕焼け空は黄色い（オレンジ色っぽい）と思いますので、色温度は太陽光よりも低い」とのお話が、私の理解と異なっています。
私の理解では「夕焼けはオレンジ色っぽいので、太陽光よりも色温度が高い」です。
ー＞
理解できません。ウィキペディアでは太陽光より上に黄色はないのですが。
（http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%89%B2%E6%B8%A9%E5%BA%A6）



さすらいの「Ｍ」さんへ

＞実際の夕空は　時々刻々と色合いが変化します。
季節によっても違います。
難しいですね。
ー＞
そうです。しかし、
この難しい設定を「夕焼け空：6000K」と取説に書くべきでしょうか。



もとラボマン ２さんへ

＞夕焼けの色強調するための　色温度の設定のような気がします。
ー＞
WBの機能説明として正しいのでしょうか、という質問でした。



isoworldさんへ

＞　スレ主のojisan9さんが最後に書かれたように・・・・・下の地上では曇天などと同じ青色がかる」ということです。
・・・・・・・・・・・
…ということで、空や地上は青味がかり、夕陽と夕焼け空部分は赤くなるわけです。
　色温度の設定をどうするかは、どちらに着目するかによります。
ー＞
自分で書いた「・・・下の地上では曇天などと同じ青色がかる」ですが、ちょっと間違って書いてしまったようです。
たとえば姫路城を夕焼け空の下で撮るとき、あの白壁に夕日があたった状態では白壁はオレンジ色になります。
日陰部分では暗いですがきっと青みがかっているのでしょうね。
ですから、夕日が直射する部分、日陰部分に分けるべきでしょうか。

では、このp134のWBの機能説明としてどう書くべきでしょうか。



2月umareさんへ

＞この場合被写体がなんであるか考えればわかると思います
ですが取説で書いてある被写体は「夕やけ空」です、夕やけ空の下での人物ではありません
ー＞
夕焼け「空」を直接撮るときのWB設定がp134には記述されているのでしょうか。
では、他の「くもり、薄暮」も直接、空自体を撮る時の設定が書いてあるのでしょうか。
同列に記述はよろしいですか。
私には、その光源下の被写体のように考えるのですが。


＞赤くなっている空をそのまま赤く表現したいわけです。
ー＞
それはWBの機能ではないはずですが。
「そのまま赤く」は色付け機能として別にあるべきだと思います。
（希望があるのは理解できます。）


うさらネットさんへ
＞6000Kは照明関係では昼光〜昼白色のところです。黒体放射軌跡上での話ですが。
夕陽は電球色に近いところで、色温度では2400〜3000K辺りでしょう。
黒体放射軌跡から離れた色について色温度で置き換えるのは無理があると思います。
ー＞
理解できます。
では、このp134のWBの機能説明としては正しいのでしょうか。

書込番号：18171219

[t0201]

カメラ自体で選択する事が出来るホワイトバランスは必ずしも適切の色を出す事が出来ないと言う訳です。
そこで、それを細か設定出来るのが、編集ソフトで適切な色温度を出す事が出来るという事です。

書込番号：18171284

[もとラボマン ２]

ojisan9さん　返信ありがとうございます

貼られた説明書に　自然な色合いにならないときは　光源別にホワイトバランス調整したり　とありますので　

夕焼け空の場合　オートだと夕焼けの色が消えてしまう為　6000Ｋ位が綺麗に出る色温度と言うことで　6000Ｋにしてあるように思います。

書込番号：18171336

[さすらいの「Ｍ」]

再度、見参

夕日とは書いていないので、赤い光を受けた被写体の補正ではないと解釈しなきゃならないのかな？
夕焼け空とは、夕日が沈んだ直後から暗くなるまでの間の空　を指しているのかな？
たしかに、夕焼けの空　の下は、暗いよねぇ、太陽が隠れたらね。
明るさを別にしても、太陽が隠れた状態は　曇りでも言えるのだけど、何か違うなぁ夕方と。

書込番号：18171464

[黒仙人]

>「夕焼け空の色温度はいろいろであり、この数値は一般的な目安を記載していますのでこれで正しいです。」
それは、そうとしか答えれんわ〜。
WB なんて RAW で撮って、
後で自分の好みに調整すれば良いだけの話。

書込番号：18171477

[JO-AKKUN]

＞9000°K とは？　真っ青の色温度ですか。「薄暮」のことをおっしゃっているのでしょうか。
＞でも薄暮は夕暮れとは関係ないですし、わかりません。

　滅多にお目にかかれる物ではありません。なので、殊更に美しく感じ、感動するワケです。
　夕日が、海に沈んで、雲も無く、しかしながら、海の上には水蒸気があって、赤と青の分光が激しい感じ。
　う〜ん。何処で見たのか思い出せませんが、一回は見ていると記憶するところ。
　基本的に東の空が青くなりますから、夕日の色との対比を撮ろうとしても、フィッシュアイでも難しいのですが、それくらい色の差がハッキリしていれば、28mm だとか 36mm だとかで撮影しても良い感じになります。
　ま。夕日って日常でも見られる物ですから、それくらい強いアンバーでなければ、撮影する価値は無いかなぁと思ってます。
　天空が 6000°Kじゃノーマルすぎです。
　えと。いつもの満月じゃ面白くなくて、スーパームーンを撮りたいってぇのと同じ感覚だと思います。
　ちなみに、9000°K って昔のテレビ画面の色温度ですし、日の当たらない障子を締め切った日本間の室内の色温度ですから、全く縁のない世界ではありません。
　薄暮になると 10,000°K は軽くオーバーするかと思います。

　さて、夕日を撮る時は、不自然な色にならないように、天空で WB を取りますから、どうしても記憶に残る数値は天空の色温度ってぇ事になります。
　夕日自体（直射）の色温度としては、ロウソクくらいか、それ以下かなと思ってます。

　さてさて。ここまでは夕日そのものや、夕日を背景に背負った被写体を撮影する価値観で書きました。
　順光の時はどうするか？
　これまた迷わず夕暮れを表現するのが自然です。つまり 6000°K 界隈で宜しいかと。
　なぜなら、被写体に対する光の角度がほぼ水平になっちゃってますから、タングステン界隈の WB で撮影しちゃうと不自然になっちゃいます。

　えと、WB について難しい表現をされていましたが、光源に対して R = G = B になるように設定することですね。

書込番号：18172011

[あじごはんこげた]

＞専門メーカーのおっしゃることですので、私の貧弱な知識が間違いということなのですが、
＞やっぱりどうにも納得できません。
＞上空の夕焼け空自体はオレンジ色だが、下の地上では曇天などと同じ青色がかるということなのでしょうか。
＞ご説明いただけたらうれしいです。

多分にして平均値と思います。

もともと、色温度は、レイリージーンズの放射則といわれる、物理法則からきています。

光には、物質が高温になった際に生じる自然放出光と、量子論的に規定された準位を、所定のエネルギーで励起して所定の波長の光を放出させる誘導放出光の２種類があります。

この両者の大きな違いは、自然放出光が、熱による運動エネルギーの平均値を採るのに対し、誘導放出光は、特定の振動数（波長）とプランク定数ｈの積に光子数をかけたエネルギー値をとるというところが違います。

光の色温度は、イメージ的には「色」であり、誘導放出光的な単色のイメージがありますが、その実態は、熱エネルギーによる運動ですから、速度の速い振動もあれば遅い振動も存在し、光の波長（色）としては、同時に、青い色から赤い色まで存在します。色として、見えているのは、もっとも数の多い振動（波長）レベルの光が見えているわけですので、適切に色温度を表現するとすると平均値となります。

誘導放出は、その逆で、所定の波長の準位を放電などのエネルギーで励起するので、一つの準位に対して、一つのエネルギー値が決まっています。なので平均値とはならず、一つの波長で光をあらわすことになります。この特徴を生かして増幅することもでき、その増幅プロセスの英語の頭文字を取ってＬＡＳＥＲ（レーザー：Ｌライト、Ａアンプりフィケーション、Ｓシュテイムレーテイド、Ｅエミッション、Ａアンド、Ｒラジエーション）とも呼ばれています。

なので、中心値を６０００ｋとすることで、自然放出光の波長の割合が規定されるので、あながち、間違いとはいえません。

解釈として、「光強度は低いが青い光も存在し、なおかつ、高い強度と大多数の割合で、赤い光が存在し、その平均値が６０００ｋである」と解釈するほうが、自然放出光の捉え方としては、かなり実態にちかいのではないかと思います。

書込番号：18172233

[うさらネット]

ojisan9さん

夕焼けの色温度は低いものだと説明しましたが、すぐ続きのレスに書きましたように、
光源として捉えるか被写体として捉えるかで様相は変わってきます。

WBを例えば「夕焼け」に設定すれば、写真としては設定色温度からの演算を行いますから、
夕焼けは、我々が自然光（4000-6000K）で見る場合とかけ離れたことになります。

書込番号：18172819

[2月umare]

取説的には正しいのでしょう

「せっかく綺麗な夕日を取ったのに写真にしたら全然空の色の印象が違う」
「夕焼けに照らされた雰囲気のある彼女の写真を撮ったのに出来た写真が普通の写真だった」

どうしたら思ったような写真が撮れますか？と問い合わせが多く有り
説明書に別枠で説明したが問い合わせが減らないので表の中に夕やけ空を入れたら
問い合わせが激減したとしたらそれはそれで正解なのでしょう

書込番号：18173172

[横道坊主]

｢記録｣としての写真を目指してんなら、こだわっても良いけど｢作品｣としての写真をしたいんなら、そんなに拘る所じゃない気がする。

書込番号：18173230

[写歴40年]

ojisan9さん こんにちは。

ご購入おめでとうございます。

お考えの通り6000Kでは無いと思います。

使用説明書には夕焼け空を撮るのにはその程度が良いとの記入なので、夕焼け空を白く撮るための色温度は別だと思います。

夕焼け空もいろんな条件がありますので、RAWで撮られてパソコンにて色温度を変更して見られれば、あなたにとって最適な色温度もわかると思いますし、夕焼け空の色温度もどの程度なのかわかると思います。

書込番号：18173279　スマートフォンサイトからの書き込み

[りゅう＠airborne]

蛍光灯+現場でマニュアル調整	タングステン	AWB	6000K

この説明書にあるWBの書きっぷりを見て個人的には「大間違い」だと思いますが、説明書の役割を考えると正解です。

カメラを「電化製品」だと考えると納得いかなくなりますが、カメラは「画材」なのです。

説明書に書いてあるのは「絵具を水で溶いて、筆に付けて紙をなぞると色が付きます」というような物でしかないです。WBについては屋外で撮影する場合だと全く再現性がないので、「臨機応変に感性に任せて設定、現像する」が正解ですが、それでは初心者は途方に暮れてしまいます。じゃぁ「間違った事は載せない」となるとWBについて何も説明できません。

そこで、このWBの項目は自転車の補助輪の様に、初心者が使っても大コケしない設定になるよう解説されています。もちろん完璧な正解は「補助輪外して走ること」ですが、説明書の機能としてはこれで正解ですね。

なお、実際に正直に夕景をWB曇りで撮ると空の色が色飽和起こして諧調が無くなるので無条件に設定すると失敗します。でも初心者には派手に赤い方がウケが良いのでこういう解説になってます、たぶん。

現実の夕景はもっと複雑です。マジックタイムに突入すると地平線は赤から青にグラデーション、メインの被写体は人工光源で色被り、しかも秒単位で光線状態が変わります。正解は無数にありますが、上の4枚だと少なくとも6000Kは不正解。

書込番号：18173296

[isoworld]

夕暮れ時は刻々変わる赤と青の取り合いをよく見て色温度を設定する

　
　スレ主さんが真に何を求めておられるのか、いまひとつハッキリしないのですが…

　夕焼けが美しいと思うのは、赤く染まった夕焼け部分だけに注目するのではなく、上空に広がる青（やがて濃紺になる）や地上の青味がかった色と対比しての場合もあると思うんです。

　色温度を日陰や曇天と同じ6000°Kあたりに設定すれば、画像全体に赤みが増した夕焼けの光景になります。ですが、上空や地上の青さは逆に抑えられ気味になります。
　一方、色温度を太陽光よりも低い4000°Kあたりにすると、上空や地上の青さがしっかりと出て夕焼けの赤さは控え気味となります。

　ではどちらを選ぶかとなると、夕焼けに全体的な関心をおけば色温度を高めにするのでしょう（実際にこうして写しているケースが多いと思います。取説にもあるように）。
　ですが、夕焼け空がしっかり赤く染まっていると、色温度を低めにして上空と地上の青さを持ち上げてやれば、全体として赤と青のバランスがよい写真になることがあります。この場合、しっかり赤く染まった部分はそれほど色落ちはしません（写真参照）。

　ですから、夕景をよく見て、夕焼けの赤と上空・地上のブルーと色の対比がよくなるように、臨機応変に色温度を調整するのがよいと思うんです。

> たとえば姫路城を夕焼け空の下で撮るとき、あの白壁に夕日があたった状態では白壁はオレンジ色になります。日陰部分では暗いですがきっと青みがかっているのでしょうね。ですから、夕日が直射する部分、日陰部分に分けるべきでしょうか。

　はい、そうです。夕陽が直接当たっている部分はやはり光量が多いわけですから、ブルー（直射光ではない）に打ち勝って赤くなります。夕陽が直接当たっていない部分は、ブルーに支配されます（ただし夕陽がまだ強い場合は、その赤の影響を受けますが）。

書込番号：18173546

[kandagawa]

スレ主さんが取扱説明書の記載内容に疑問を呈しているように、
スレ主さんの理解が正しく、取説の説明は誤りである。

「夕焼け空」の色温度が6,000ケルビンではない。
朝日や夕日同様に、3,200-3,500ケルビン当たりだろう。

夕日の撮影に夕焼けの色を強調するため、6,000-8,000ケルビンに
設定することはあるが、取説は色強調操作と色温度を混同している
ので記載ミスである。
なお色強調を目的に色温度を高めに設定すると画面全体が黄色を
帯びて不自然にみえるため、写真家でも異論を唱える人は多い。

書込番号：18173792

[ojisan9]

Wikipedia 色温度引用図

多くの皆様、回答ありがとうございました。
初心者の質問（簡単な、ちょっとした質問のつもりでした）にもかかわらず、専門的な回答ばかりで勉強になりました。

ただ、やはり文章では意図が正しく伝わらないようです。
また皆様の貴重な時間をこれ以上いただくのは心苦しいので、再度、質問の意図を説明し、これで終了にしたいと考えます。

ウィキペディア（色温度）から借用した図を添付しますが、私にはこの程度の知識しかありません。
私の考える「夕焼け空」とは、この図の「黄色からオレンジ部分あたり」の色温度だと「思い込んで」います（もちろん「一般的な目安」のレベルで）。
さらにホワイトバランスとはあくまでもその環境光下で白い紙を白く写すカメラの機能と学習しました。
今でもこの考えで正しいと考えています。
（一部の方のおっしゃるような夕日をきれいに写す機能ではありません）

そこで、70D取説のp134の記述ですが、「くもり、薄暮」と同列にオレンジ色（と私が思い込んでいる）の「夕焼け空」が並んで記載されるのが理解できないのです。
しかもその横の欄には6000Kとあります。
えっ？オレンジ色が6000K？？となったわけです。

初心者の私がこの記載通りに、夕焼け時に「夕焼け空」設定で撮影すると、紙が白くならないのです。
これはWBの機能が正しく動作していないことになります。
皆様のご説明は、多分「風景」を撮る時を想定されていると思いますが、本来、白いものを白く撮りたいこともあります。
この場合、どれに設定しますか。

皆様のご説明で夕焼け空にもいろいろな色温度範囲があるのは、もともと理解しています。
「くもり」でも「6000k」だけであるはずがありません。
キヤノンの方の説明にもあるように、「一般的な目安」が書かれているのです。
一般的な目安とは、「これに設定しておけば大体当たりますよ、特殊なケースは当たらないのは当然ですよ。」という意味だと考えます。
そのレベルの初心者の質問の話なのです。


2月umareさんの

＞「せっかく綺麗な夕日を取ったのに写真にしたら全然空の色の印象が違う」
「夕焼けに照らされた雰囲気のある彼女の写真を撮ったのに出来た写真が普通の写真だった」
どうして？？・・・・・・・・・・・・

に対しては、
この設定の欄外に、「夕日をきれいにとるには『くもり』設定にすると黄色が強められて撮影できます。」
とでも注記しておけばよい、いや、同列に記述するよりは注記すべきことです。
ここは取説のWBの設定に関するページであり、ハウツー本の色付けの設定説明ではないのですから。

もし、この記述が正解とするならば、
「日陰」欄「日陰」の横に「より赤い夕焼け空」、「7000K」
とすべきです。
それがより親切であり整合性が取れるというものです。



という、質問趣旨でした。

皆様、本当にありがとうございました。



返信をまとめた後に　kandagawaさん　のご意見をいただきました。
全くこの通りです。　　本当にありがとうございました。

書込番号：18174110

[もとラボマン ２]

ojisan9さん　

今回の場合　夕焼けの時の色温度では無く　夕焼け空を写す時の色温度の設定だと思いますよ。

書込番号：18174137

[カカトロッコ]

ホワイトバランス
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9

撮影をたくさんされたら、取説の意味もわかると思います。
白を白く撮るホワイトバランスもあれば、夕日に焼けたビル（白）白ではないからホワイトバランスを弄る。

柔軟に考えれば良いかと思います。
ちなみに私はいつもRAWですが、コンデジは1枚撮影後液晶でホワイトバランス弄ってます。

書込番号：18174168

[さすらいの「Ｍ」]

６Ｄに同じ設定があるので、みてみると、

http://cweb.canon.jp/eos/lineup/6d/feature-creation.html



「夕焼け：夕焼けの印象的な色を残して撮影したい場合に。」


ＷＢの設定と同じらしいので、夕焼けを撮るのが目的みたいですね。

書込番号：18174181

[カカトロッコ]

昔の取説には夕焼けのことは書いてないようですね。
ここで指摘されたように、またいずれ取説の内容も時代とともに進化していくのではないでしょうか。

たぶん多くの方があまり内容が詳細になると読む気がしませんｗ
なのでこのくらいの省略が適当と判断しているのでは？

書込番号：18174337

[kandagawa]

スレ主さん、goodanswerを有難うございます。
写真をやっている者が見れば、取説の記載ミスは明らかです。

夕景のアンバー色を強調するのに色温度を高くする方法は、
カメラ本などで裏技として紹介されていますが、不自然な色なので
注意が必要です。

私の写真教室のプロは、
「長野県の夕日を撮るときは、赤を強調しろ。
　横浜の港の夕日を撮るときは、マゼンダを強調しろ。
　夕方の海で金波・銀波を撮るときは、アンバーを強調しろ」

書込番号：18176394

[hattin89]

デジタルになって色温度を語る場合2種類になって混乱しますよね。
もともとの光源の色温度と撮影時の色温度。

フィルム時代は通常使用用途のデーライトフィルム（今で言えば5600k前後）と、白熱電球や
ハロゲン光源なんかで使う（今で言う『WB電球』タングステンフィルムがありました（3200K）。

一般的にデーライトが基本（固定）なので色温度を言う時=光源でした。
デーライトで夕焼け（太陽が出ている）を撮ると真っ赤（オレンジ）に写るので、知識として
夕焼けは3000k前後＝色温度が低い（夕焼け光源）。

デジタルになり撮る際にAWB、マニュアルWB、色温度を設定、晴天、曇り、電球マークで光源に
合わせる事が可能になって簡単にノーマルに写る事にはなりましたが、逆に夕日なんか迄光源に
WBを合わせてしまうと、全然赤くないみたいな事になるのでシーンモードで夕日みたいなモード
（色温度高めが）機能や、カメラの設定で6000k位にすると夕日が赤くなるよ的な事で、夕日は
6000k、もしくはさらに真っ赤にしたければ色温度を高く事必要が有ったりする。

>上空の夕焼け空自体はオレンジ色だが、下の地上では曇天などと同じ
>青色がかるということなのでしょうか。

晴天の正午前後の太陽光の色温度は5600前後（でノーマルに写る）が前提として、曇天は光源と
して色温度7000程で青い、曇天のWB設定はその青分をノーマルに持って行く為に若干赤く（アン
バーめ）設定されている＝それで撮ると曇天の場合は青さを相殺してノーマルになる。
設定同じで夕日の場合、その赤み分（アンバー）の夕日（色温度3200位）に足すと、その分赤み
が増して夕日らしい赤さが出る事からWB曇天やWB日陰と、
シーンモード夕日の色温度が同じ位に
なっている…って事ですね。

光源の色温度に関しては、一般的に白熱電球等アンバーの色味の物は色温度が低く、蛍光灯等
白っぽく見える物は色温度が高い。


ちなみにたまに店鋪の内観を撮影したりします。
光源が白熱灯みたいなアンバー系が強いとわかりにくかったりしたり、色は後処理（RAW現像）
で決める為に出来るだけノーマルで撮影しますが、シェードごしや、間接照明（バウンス光）に
なってたりで、白熱灯光源よりさらに色温度が落ちてたりする事がありますが、その時のカメラ
側のマニュアルWBを取ると8000とかになる…。
見（聞き）慣れない高さの色温度値になったりしてえ？本当？（いや合ってるな）みたいな確認を
してしまう事が有ります。

個人的にはですが、デジカメを始めた頃（↑今もだけどw）色温度3000前後と低い光源で白を白く
出す場合に色温度を高い値にする違和感は有りました。光源色温度が3000ならカメラの色温度設定
3000でノーマルに出てくれれば良いのに…とは思いましたね。
同じ様に曇天の光源は色温高めだなぁ〜で、基本5600だから〜〜と考えて4500〜5000をセット
するより、ちょっと青いから青い値6500でセット!よしノーマルになった〜の方がわかりやすい気
もするけど。

夕日は3000k位ですよねと話す人と、いや6500k位がThe夕日でしょう!!みたいな口論になってしま
わない事をw願いたいものです。

書込番号：18187921

[島めんたい]

光の色(色温度)は青い程数字が高く、赤い程数字が低い。つまり、主様の光に対する考え方は正解です。
ただ、主様の取説に対する解釈が誤っています。
取説に書かれている内容は、ホワイトバランス設定の際に曇マーク(6000K)を選ぶと、曇り空(6000K)の下で青く写ってしまうものを、赤くして白く(本来の色)写すということです。
夕日が曇り空と同じ欄に記載されているのは、夕日を赤く撮って欲しいというメーカー側の意図があるからです。
仮に、夕日を2500〜3000Kで撮ると、赤い光を青くして(ホワイトバランスを整えて)白く写すことになるので、夕焼けの雰囲気は無くなります。
撮影現場の光の色温度が6000Kの時に
曇マークを選ぶと
曇り空→(写真の色温度が)赤くなって白になる
薄暮→ (写真の色温度が)赤くなって白になる
夕日→ (写真の色温度が)赤くなってもっと赤くなる
ということです。

もちろん、写真は主様の意図次第なので、
夕焼けを白〜青く(ホワイトバランスを整えて)写したければ、ケルビン数の設定を低く。

夕焼けを赤く写したければ、ケルビン数の設定を高くすればいいということです。

拙い説明ですみません

書込番号：24003364　スマートフォンサイトからの書き込み

[金太郎親父]

プロ写真家の方も島めんたいさんと同じ説明をされていましたよ。
カメラメーカーの社員もこの説明ができないと駄目駄目。

古いスレッドですが目に着いたもので。

書込番号：24956071

nikon D5300レンズおすすめ教えてください！

[リゼ猫]

【使いたい環境や用途】
アイドルのライブ現場での撮影
【重視するポイント】
現在55mm-200mmの純正のものを使っていますが、
300mm以上のレンズでタムロン(もしくはシグマ)中古を探しています！
【予算】
学生ということもあり、2万円前後で考えています。
予算少なくてすみません。

【質問内容、その他コメント】
カメラ初心者なので、わからないことだらけですが、教えていただけると助かります！

書込番号：24950551　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

＞リゼ猫さん

タムロンA005　70-300�o　しかないと思いますよ。

書込番号：24950556

[自由に生きたい]

＞リゼ猫さん
もうちょっと撮影環境を詳しく教えてください。

アイドルライブの現場はホールなどの大きな箱ですか？
それともライブハウスなどの比較的小さな箱ですか？

どちらにしてもアイドルライブは暗めの現場が多いので暗いレンズではキレイな写真を撮るのが難しい場合が多いです。

書込番号：24950626　スマートフォンサイトからの書き込み

[リゼ猫]

＞娘にメロメロのお父さんさん
参考にさせていただきます！
＞自由に生きたいさん
WACKという会社のグループです。
今はBiSHメインで現場に行っています。
大きい箱が多いと思います。

書込番号：24950791　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞リゼ猫さん

ニコンAF-P DX70-300�o
タムロン70-300�o(A030)

中古で2万前後であると思います。

ニコンAF-Pの場合、D5300は長く売られていたので発売時期が早い個体ならファームアップが必要になります。
ニコンのサイトからダウンロード可能です。

書込番号：24950815　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

リゼ猫さん　こんにちは

https://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec103=20&pdf_Spec301=70-150&pdf_Spec302=300-400

上のリスト　価格コムでのリストですが　2万円前後となると　中古がメインで　タムロンA005かA030の中古　または　ニコンAF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR の中古　辺りになると思います

書込番号：24950841

[リゼ猫]

＞with Photoさん
＞もとラボマン ２さん
まとめての返信すみません。
全く知識がなくて純正だとAF-Sのものしか使えないと思ってました^^;
AF-P DX 70-300mmで探してみようと思います！
ありがとうございます！

書込番号：24950886　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

リゼ猫さん　返信ありがとうございます

＞全く知識がなくて純正だとAF-Sのものしか使えないと思ってました^^;

https://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/1045150.html

上のサイトを見ると分かると思いますが　AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR　D5300のWズームキットとして　販売されているので　大丈夫だと思いますよ。

書込番号：24951238

[自由に生きたい]

＞リゼ猫さん
返信ありがとうございます

大箱ということでやはり長玉のレンズが必要ですね。
ただ、経験上やはり屋内のライブ撮影は撮影環境としてはかなり厳しい方なので、動きを止めるためにはシャッタースピードは1/250以上は必須で1/500は欲しいところです。
そうなるとISO感度を上げる必要がありますが、ノイズとのトレードオフとなります。

そういうわけで、出来る範囲で明るいレンズを選んで下さい。

書込番号：24951279　スマートフォンサイトからの書き込み

[千子村正]

＞リゼ猫さん
中古レンズを買う場合の予備知識として覚えておいて欲しいのですが、サードパーティー製のレンズは新品で買う場合は純正品を買うよりお買い得感がありますが、中古の場合はそれほどお買い得ではないですし、そもそも探すのが困難な場合があります。なので「どうしてもこのシグマレンズが欲しい」という1点買いではないのなら、中古で探すなら先ずは純正から当たった方が良いです。

その予算で買える中古レンズでの私のおすすめは
「NIKON AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR」
になります。これ以上の性能となると予算2万円ではとても厳しい様に感じます。

書込番号：24954364

[娘にメロメロのお父さん]

＞千子村正さん

「NIKON AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR」
オートフォーカスが遅いので、微妙ですよ。

AF-PのDX70-300�oが良いです。中古でも2万円以内だし。新しいし。AF爆速なので。
D5300もAF-P使えたんですね。

書込番号：24955218

レンズについて

[ららまる23]

こんにちは！
一眼レフ初心者です、よろしくお願いします。
本体はkiss x10を、レンズは望遠の300を購入しました。娘のサッカーを中心に撮りたくてです。そんなに遠くを撮らなくて良い時はiPhoneで写しています。せっかくカメラを購入したので、パンケーキを購入しようかと思っているのですがEF 40mm E2.8 STM かEF-S 24mm f2.8 STMで、迷っています。どちらがボケのいい感じが出る、どちらがたくさん使えるなど教えていただきたく、質問させていただきました。よろしくお願いします。

書込番号：24953051　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

APS-Cより中判の方がボケは綺麗ですよ。
APS-Cもそうですが、レンズの表記のF(絞り)の数字の少ないのがいいでしょう。

書込番号：24953069

[ありがとう、世界]

・・・中判って・・・スレ主さんは返信に困りそう(^^;

書込番号：24953079　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞ららまる23さん

パンケーキレンズは薄くて持ち運びにも便利で良いと思います。
40�of2.8の方が有効口径が大きいのでボケは大きくなります。

自分は40�oSTMと50�oSTMを使ってますがボケで考えると50�of1.8STMの方がオススメではあります。

標準の18-55�oをお持ちなら今まで撮った写真の焦点距離を確認したら良いと思います。
どの画角で多く撮影してるかわかると思います。

多く撮影してる画角に違いレンズを選ぶと良いのではと思います。

被写体でも違いますが、お子さんをポートレート風に撮影するなら40�oSTMの方が良いと思いますし、より背景をボカしてポートレート感を強く出したいなら50�of1.8が良いと思います。

散歩でスナップ風なら24�oですかね。

書込番号：24953088　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞APS-Cより中判の方がボケは綺麗ですよ。

質問の内容に合わせた書き込みをすべきでは。
中判については聞いてないし。

書込番号：24953089　スマートフォンサイトからの書き込み

[盛るもっと]

＞ららまる23さん
単焦点の場合は、自分に合った画角を買うのが一番ですよ。
40ｍｍと24ｍｍでは写る範囲が全然違うので、ボケかただけで決めてしまうと自分に合わない画角のレンズを買う事になりがちです。
これを写したいと思ってカメラを構えたときに、丁度良い大きさに写るのは40ｍｍなのか24ｍｍなのか？
ボケかたは二の次だと思います。

また、パンケーキレンズはコンパクトさが売りなだけで、その分ｆ値を犠牲にしているので
大きさに執着しているので無ければ普通の単焦点(f1.8クラス)を買った方がボケを出しやすいです。

書込番号：24953110

[holorin]

EF-S24mm	EF40mm	EF50mm

EF-S24mmのほうが使いやすいと思いますが、背景ボケは限定的です。

書込番号：24953175

[ねこまたのんき２０１３]

＞ららまる23さん

ボケを最優先とするなら、40mmです。
日常生活で良く使われるという意味では、24mmだと思います。

但し、日常生活の写真はiPhoneで撮るなら、40mmですが
40mmは正直あまりボケ綺麗じゃないんですよね。

予算がわからないのでなんとも言えないですが、ボケを優先するなら↓もいいと思います。
https://kakaku.com/item/K0000476459/

書込番号：24953185

[okioma]

＞ららまる23さん

ボケは設定で作るものです。
背景を遠ざけ、被写体を近くに。
絞りを開放もしくは、それに近い値。
更にボケを望むなら、明るいレンズにし、
焦点距離を長いものとかに…

単純にボカけを求めるなら候補のレンズなら40mmです。

40mmと24mmでは、全く写る画角が違います。
ポートレートなら、40mm。
スナップ的に撮るなら24mmかな…

書込番号：24953193　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞ららまる23さん

人間は、年取って行くと、ボケ易いですが、
レンズのボケは、
焦点距離の長いのレンズの方がボケ易いです。

「EF 40mm E2.8 STM」になってしまいますが、
フルサイズ換算で64mmと中望遠になるため、
室内撮影が多い場合、ちょっと狭く感じてしまいます。

「EF-S 24mm f2.8 STM」ですと、
フルサイズ換算で38.4mmとなり、
守備範囲が広いので、おすすめになります。

書込番号：24953251

[もとラボマン ２]

ららまる23さん　こんにちは

＞どちらがボケのいい感じが出る、どちらがたくさん使えるなど教えていただきたく

焦点距離が長くなるほど　ボケが大きくなり　圧縮効果も強くなるので　ボケの方から見ると望遠系の40�oのほうが良いように思いますが

常用レンズとして見ると　標準系の24�oの方が　記念写真でも　40�oよりは使いやすいので　どちらが良いかは　判断難しいです。

でも　記念写真などはスマホに任せて　ボケを生かして撮影する方がメインでしたら40�oの方が良いかもしれませんが　40�oF2.8だと　大きなボケはあまり期待しない方が良いかもしれません。

書込番号：24953273

[hattin89]

＞ららまる23さん

グランドでサッカーの練習中の広い環境がメイン
なら40mmも良いと思いますが、グランド使用以外
や、家や室内等も考えたら24mmかなと思います。

個人的には設計は古めで、パンケーキ程小さくも軽くも
有りませんが、EF28mm F1.8 USM(3万)が、40mm程
望遠気味でも無く、24mmの2.8よりはボケ量得られるの
で如何かなと思います。

個人的はオールマイティさを考えるとAPSCなら35mm位
迄かなと思います。

書込番号：24953275

[hattin89]

28mm推しは↑ iPhoneも引き続き使うと
言う事でのお勧めです。

書込番号：24953280

[core star]

＞ららまる23さん

24mmレンズだとiPhoneの1.5倍相当
40mmレンズだとiPhoneの2.5倍相当
くらいですので画角的にどうかiPhoneのZoom倍率を変えて試してみてはいかがでしょうか。
どのような写真を撮りたいかにより好みは変わると思います。

ボケについては、
24mmF2.8でも凄く寄れば背景はぼかせますが、
40mmの方が大きくぼかすことが可能です。
もしただ大きなボケが欲しいだけなら50mmF1.8の方がいいですが普段使いしやすいかというと、その画角（カメラで言うところの中望遠、iPhoneなら3倍の望遠相当）でいいかどうかですね。

書込番号：24953492　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

画角が異なるので、フルサイズ換算で38.4mm相当と64mmのどちらが使いやすいと思うかですよね。

粗っぽく言えば、EF-S24はEF40のAPS-C機用版で、EF40をフルサイズで使うのとほぼ同じ画角になります。

将来的にフルサイズへ移行することを考えていないなら、EF-S24の方が、画角的にも最短撮影距離の点でも使いやすいと思います。

まず、64mm相当となるとカフェなどでテーブルの向かいに座っている人物を撮ると、結構ドアップになりますし、料理の全景なんかを撮ろうと思うと席を立たないと入りません。
その点、38mm相当の24ならよっぽど狭い席でなければ向かいの人もまぁ収まるでしょうし、料理の全景を撮るのも寄って背景をボカすのも向いています。

自宅なんかで撮るのも64mmはアップ量産しそうだし、公園とかだと逆に短すぎるように思います。
個人的には、EF40はAPS-Cでは使いにくかったです。
で、6Dを買うキッカケにもなったという罠（笑）。


次にどちらも単焦点としては明るくないですが、40の方が若干望遠寄りなのでボケでは被写体までの距離が同じなら僅かに有利なのに対し、24はグッと寄れるのでその分カバーできます。

とはいえ、被写体やシーンによって寄れるかどうかは異なりますし、どう撮りたいかも重要なので、そこはどっちを使いやすいと思うかですね。

書込番号：24953573　スマートフォンサイトからの書き込み

[ららまる23]

＞ＭｉＥＶさん
なるほどですね、絞り値によってボケが変わってくるのですね！

書込番号：24953604　スマートフォンサイトからの書き込み

[ららまる23]

＞ありがとう、世界さん
お気遣いありがとうございます！笑
みなさんこんなにお返事コメントしてくれると思ってなくて、嬉しいです！！みなさんの参考にさせていただきます！！

書込番号：24953607　スマートフォンサイトからの書き込み

[ららまる23]

＞with Photoさん
コメントありがとうございます！！iPhoneで気軽に撮ってたものをカメラでこれからは頑張りたいと思っているので、優先順位をとってスナップ写真として24mmですね…今回は24mmに決めようかと思います！

書込番号：24953614　スマートフォンサイトからの書き込み

[ららまる23]

＞with Photoさん
そして、お気遣いありがとうございます！！

書込番号：24953615　スマートフォンサイトからの書き込み

[ららまる23]

＞盛るもっとさん
なるほどです…！！みなさんの意見を聞いてボケ感は優先順位2番目だなと思いました！そうなると、24mmでいこうかなと思います。そして、1.8も欲しいので、ゆくゆく50の1.8もgetしたくなりました笑

書込番号：24953619　スマートフォンサイトからの書き込み

[ららまる23]

＞holorinさん
お写真載せていただきありがとうございます！他の方の意見を照らし合わせれて、わかりやすいです！！40mmより50mmの方が好みですね…ボケ感も欲しかったのですが、今回は24mmにして、50mmもゆくゆく欲しいです。

書込番号：24953624　スマートフォンサイトからの書き込み

[ららまる23]

＞ねこまたのんき２０１３さん
なるほどですね！30mmに1.4というのもあるのですね！！ボケ感が魅力的になりそうです。上の方のお写真見ると確かに40mmのものより50mmの方が好みです。今回は気軽にバシバシとれる24mmでいこうかと思います！！

書込番号：24953628　スマートフォンサイトからの書き込み

[ららまる23]

＞okiomaさん
ありがとうございます！
もう少しボケ感が出る設定を調べてみようかと思います！！みなさんが教えてくれたスナップ写真を優先にしてみようかと思います。

書込番号：24953633　スマートフォンサイトからの書き込み

[ららまる23]

＞おかめ@桓武平氏さん
ありがとうございます！
焦点距離も数が大きいほど、ボケやすいのですね！
しかし、室内でもバシバシ撮っていきたいので24にして、趣味として40や50mmのレンズにも手を伸ばしていこうかと思います！アドバイスありがとうございます！

書込番号：24953682　スマートフォンサイトからの書き込み

[ららまる23]

＞もとラボマン ２さん
コメントありがとうございます！！
iPhoneで気軽にバシバシ撮って、40で少しオシャレに撮ってみようか迷いに迷って、両方欲しくなったのでいっぺんには無理ですが、思い切って順番に購入してみようと思います！40mmより50mm1.8の方がいいとおっしゃってる方もいるので、50mmにゆくゆく手を出してみようかと…笑

書込番号：24953698　スマートフォンサイトからの書き込み

[ららまる23]

＞hattin89さん
そうなんですよぉ、飲食店に行ったり珍しいものがあるとすぐiPhoneで写真を今まで撮っていたので。そこをカメラで撮りたいなら、24mmですね！！ありがとうございます！！

書込番号：24953702　スマートフォンサイトからの書き込み

[ららまる23]

＞hattin89さん
最初はクセでiPhoneが出てしまうかもしれませんが、そこはなんとかカメラでいきたいと思います！！と、いう意気込みでカメラを使っていきたいです笑

書込番号：24953706　スマートフォンサイトからの書き込み

[ららまる23]

＞core starさん
ありがとうございます！
何名かの方が50mmをオススメしていただいて、そちらも欲しくなってしまいました！！せっかくカメラを購入したので、iPhoneで撮っていたものをカメラで撮れるようにしたいと思いました。最初は24mm、次は50mmを購入したいと思います！

書込番号：24953716　スマートフォンサイトからの書き込み

[ららまる23]

＞えうえうのパパさん
私のような者でも、こんなに親切に教えていただきありがとうございます。わかりやすかったです！
みなさんの意見を聞いて、40mmは選択肢から外そうかと思います。近場をバシバシ撮ることが多いのと、75-300mmを持っているので24mmを思い切って購入してみようと思います！！

書込番号：24953723　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

焦点距離と撮影距離⇒撮影範囲(長辺・短辺)

ご参考まで(^^)

書込番号：24954099　スマートフォンサイトからの書き込み

[ららまる23]

＞ありがとう、世界さん
ありがとうございます！何から何まですみません！
数値が少し変わるだけで、範囲が結構変わって来ますね…近いものバシバシ撮るならやはり24。ボケて楽しむのはもう少し後にします笑

書込番号：24954546　スマートフォンサイトからの書き込み

kiss X7iからの買い替え

[taka4004]

現在 Kiss X7iを10年ほど使用していますが、買い替えを考えております。
用途は、子供の運動会、ピアノ、ダンスなどの発表会がメインで、公園などでも使用しています。
現在の不満点は、AFスピードと、特にダンスなど暗い場所での撮影でISO値が上がりザラついた写真になってしまう事です。
レンズは、SIGMAの18-300を使用していますので、レンズの性能もあるかと思いますが、本体もくたびれてきたので買い替えたいと思っています。
前置きが長くなりましたが、現在90Dと6D�Uで迷っています。
予算は15万以内で、キタムラなど中古を見ると2台ともAB品で13万前後と大差ありません。
私の使い方ではどちらが適しているのでしょうか？
よろしくお願いします。

書込番号：24949812　スマートフォンサイトからの書き込み

[ppoqq]

そのシグマのレンズも一緒に買い換えを勧めます。そのレンズは最悪です。

最新のEOS R10にキットレンズならギリギリ予算内か？少しオーバー

使うと分かりますが、
全く異次元の世界を体験できます。
望遠レンズは100から400を買います。

その中古の一眼レフなら
90Dですね？

書込番号：24949854　スマートフォンサイトからの書き込み

[インド〜ズ]

AFスピードというのはレンズに依るところが大きく、
SIGMA18-300のような便利ズームではボディを変えても
大きな変化は期待できないと思います。

AFの合焦精度というか、動いている被写体を捕捉するアルゴリズムの面では
ボディを新しくすることで改善が期待できます。

高感度ノイズを減らしたいという事であればフルサイズの6DIIという事になりますが、
APS-Cフォーマットからフルサイズへの乗り換えをすると望遠が足らなくなる可能性があります。
(特に運動会)

望遠・運動性能と高感度のどちらを優先するかで全く変わってきます。

ちなみにミラーレスは候補にはあがりませんか？
レフを今買うのは性能を考えると割高な気がします。

書込番号：24949868　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

シグマ18-300ってAPS-C専用でしたよね？
で、あれば6D2では使えませんし、レンズも含めてとなり、少なくとも70-200F4できればF2.8が欲しくなり、予算オーバーですね。

発表会などがメインなら、シャッター音の関係でミラーレスの方が良さそうですし、APS-CのままならR10かな。
高感度性能に期待するならフジとかに乗り換えるのもひとつでしょうか。

ただ、いずれにせよレンズは高倍率ではなく明るめの望遠ズームが欲しいところですね。

書込番号：24949874　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞taka4004さん

6D2だとレンズも購入する必要があるのではと思いますが、大丈夫でしょうか。

シグマ18-300�oはAPS用で純正のEF-Sと違い6D2に装着は可能なはずですがイメージサークルが小さいのでケラレが生じます。

ピアノやダンスの発表会で室内だと70-200�of2.8が理想ですね。
また、運動会だとグラウンドの広さや学年によっては100-400�oは必要になると思います。

レンズ投資も可能ならフルサイズ6D2が良いと思いますが、厳しいなら90Dになるのかなと思います。

ただ、ピアノの発表会なんかはミラーレスの方が良いと思いますのでR7、R10が良いと思います。

書込番号：24949894　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞taka4004さん

フルサイズにした場合レンズはどう考えていますか？
シグマの18-300は物理的に取り付けられても、
四角が欠けるなど基本的に使えないと考えるべきかと。
ですから90D。


これから買うなら、キヤノンならRシリーズのミラーレスかと思いますが…

書込番号：24949915　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞taka4004さん

>現在の不満点は、AFスピードと、特にダンスなど暗い場所での撮影でISO値が上がりザラついた写真になってしまう事です。

多分解決にはボディより別のレンズが有効な気がします

>現在90Dと6D�Uで迷っています。予算は15万以内で

>SIGMAの18-300を使用していますので

6D�Uではこのれんず使えません

15万円でＡＦの速い明るいレンズを選んだ（探した）方が良いかと思います

１５万円あれば
EF70-200mm F2.8L IS II USM（中古）が入手できそうかな気がします

書込番号：24949924

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

被写体的にはEF70-200mm F2.8L USMでも良いんじゃないかな？
最近まで売ってたから修理もまだできると思う

中古なら5万円ちょいからある

とにかく暗い状況ではまずレンズを70-200/2.8クラスにした方が良い
カメラ変えるより劇的に効果ある

書込番号：24950172

[Ｂｏｃｈｉｎ]

６Dmark2にTamron 18-270�o（B008)

＞taka4004さん

今の不満は　1) AF速度　２）　高感度耐性　とのことですので昼間の画質などレンズ自体の画質には大きな不満がないとお察しします。

１）に関してはレンズによるものでAF速度の速いレンズにするしかないのですが　２）は６Dmark2にすることで解決できますよ。

シグマの18�o-300�o　を使うと他の方も言われている様に周囲が蹴られて暗くなってしまいますがその部分をトリミングすることで現在のKiss 7i と同じような画角で写せます。　しかも7i より暗い場面でもノイズが少なく写せます。　取り合えずこんな方法で 不満２）を解決してみたらいかがでしょうか。　　
　
私はシグマではなく古いタムロンの便利ズーム18-270�o（B008)をまだ持ってますが基本的にサードパーティのAPS-CレンズはEOSのフルサイズ機に物理的に付けることができるのでそういう使い方を試したことがあります。　　９０Dと６Dmark2で悩まれているなら９０Dにしても高感度耐性は大きく変わらないと思いますので 有利な ６Dmark2 が良いと思います。　

念のため量販店などに手持ちの18-300を持ち込んで６Dmark2で付けられるかを確認してください。

書込番号：24950209

[taka4004]

＞ppoqqさん
ありがとうございます。
SIGMAの18-300は良くないんですね。
私も異次元の世界を味わってみたくなります。
ミラーレスも検討してみます。

＞インド〜ズさん
ありがとうございます。
AFはレンズに関係するんですね。
マウントの関係でミラーレスは考えていませんでした。
他の方も言っているようにミラーレスも検討してみます。

＞えうえうのパパさん
ありがとうございます。
6D�Uに使えないとは知りませんでした。危ない所でした。
キャノンにこだわりがある訳ではないので、フジも見てみたいと思います。

＞with Photoさん
ありがとうございます。
> とグラウンドの広さや学年によっては100-400�oは必要になると思います。
その通りです。300では少し不満も有るのが現状です。
レンズ購入当時、現地でレンズ交換も考えましたが、砂埃のリスク、交換中のシャッターチャンスを考えて便利ズームになりました。

＞okiomaさん
ありがとうございます。
レンズの件は知りませんでした。
ミラーレスも検討してみたいと思います。

＞gda_hisashiさん
ありがとうございます。
明るい望遠レンズも調べてみます。


皆さまありがとうございました。
おかげでミラーレスという選択肢も増えました。
追加で質問ですが、私のカメラ知識は数年前で止まっており、性能は ミラーレス く 一眼レフという認識でしたが、現在は追いついてきたのでしょうか？

また、画質の面でフルサイズの2710画素とAPSの3440画素ではどちらに軍配があがるのでしょうか？
初心者の様な質問ですみませんが、教えてください。

書込番号：24950211　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞シグマの18�o-300�o　を使うと他の方も言われている様に周囲が蹴られて暗くなってしまいますがその部分をトリミングすることで現在のKiss 7i と同じような画角で写せます。　しかも7i より暗い場面でもノイズが少なく写せます。

えっ？
そんなことは絶対にないと思うが…

低画素な6D2でトリミングなんてするなら
7iの方が画質面ではまだマシと感じる人の方が多いと思う

書込番号：24950213

[えうえうのパパ]

確かにサードパーティ製は純正EF-Sと違って装着はできて、四隅をケラレるものの撮れる場合もありますが、フルサイズ使うのにAPS-C用の高倍率ズームを基準にするぐらいなら、APS-C機で明るいレンズとか使った方がよいかな…と思います。

トリミングした部分のノイズが少なくても、画素数が少ない分引き伸ばしまうと結局精細感はなくなりますよね。

あと、
＞性能は ミラーレス く 一眼レフという認識でしたが…

おそらくX7iからR10に変えて、性能的に下に感じる部分はほぼないのかと。
バッテリの持ちが悪いのと、OVFに対してごく僅かな遅延とかはあるかもしれませんが、それ以外のメリット（電子シャッターによる静音、連写コマ数、ピント精度、動画性能等）の方が大きいかと。
X7iはOVFでもペンタプリズムではないですし…。

書込番号：24950278　スマートフォンサイトからの書き込み

[インド〜ズ]

＞taka4004さん

ミラーレスといっても、より最近のRFマウントのミラーレスに限りますけど(キヤノンの場合)。
R5が登場した2020年あたりからメーカーの力の入れ方が劇的に変わりました。
電子ファインダーが嫌いといった物理的なこだわりが無ければ圧倒的なAFの能力差があります。
追いついたというより逆転してますね。
もう新たな改良レフは出ないと言ってもいいくらいです。

画質の定義って難しいんですが、
当然画素数が多い方がより繊細になりますよね。

しかし高感度時は画素数が多い方がノイズ多くなりますから、
十分な明るさが得られる環境ではAPSの3440万画素、
暗所ではフルサイズの2710万画素といった具合になります。

もちろん日中の高画素APSがフルサイズに勝っているというわけではなく、
あくまで気にならないというレベルです。
焦点距離以外に階調やボケ量も変わってきますから、ノイズという条件に限定されます。

高画素の扱いは難しいです。レンズがダメだったり、ピンボケやブレが起きていたら全く意味がありません。
一般的に言われるのが、普通に鑑賞する分には2000万画素あれば十分という話。
それ以上の画素数はトリミングのためといった感じがします。

ちなみにミラーレスの性能の進化はすごいのですが、画質という面ではレフとの差はそこまで考える必要はないと思います。

書込番号：24950361　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

＞taka4004さん

＞子供の運動会、ピアノ、ダンスなどの発表会がメイン

X7iも結構高感度には強いですよ。
組み合わせのレンズが良くないです。

70-200�oF2.8を追加するのが良いです。
AFが一瞬で合うようになり、2.5段も明るく撮れます。

運動会で遠い場合は、2倍エクステを追加すれば400�oまでカバー可能です。


ミラーレスにしてもセンサーサイズが同じだと基本的な画質は変わらないです。

使えるレンズの描写力の違いはありますが、描写が良いのは超高価。
レフ機と同じレンズだと殆ど同じ写りです。

ミラーレスへの切り替えは、ミラーレスでしか使えないレンズの写りを気に入って
どうしてもそれを使いたいときには買換えを検討して良いと思います。

書込番号：24950398

[ねこまたのんき２０１３]

＞taka4004さん

予算15万というのが難しいですね。
Apscのままにするか、フルサイズにいくか。
拘りの点がノイズということなので、フルサイズが良いなと思うんですが、予算15万では少ない。
また、フルサイズミラーレスは高価なので、頑張ってレフ機の中古ということになると思います。

Apscであれば、EOS R10 15-150セット一択でいいと思います。私も1週間程前にこのカメラを購入し
テスト撮影中ですが、電池の持ちがレフ機より良くない等ありますがなかなか良いです。

問題はフルサイズですが、現時点では難しいですね。
15万円でレンズもと言うと、中古のEOS6Dと下のレンズぐらいが選択肢になると思います。
6D2は中古のボディだけで10万超えるので、フルサイズ用のレンズまで買えなくなる可能性があります。
https://kakaku.com/item/K0001153383/
https://kakaku.com/item/K0000668925/

正直言うと、R10かなと言うのが本音です。

書込番号：24950411

[taka4004]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
ありがとうございます。
室内用に明るい望遠レンズも探してみます。
6D�Uは低画素の部類に入ってしまうんですね。

＞Ｂｏｃｈｉｎさん
ありがとうございます。
ISO値について、昼間の撮影では全く問題ありません。
トリミングについては、編集ソフトの問題や、撮影してそのままネットプリントに出すため難しいかも知れません。

＞えうえうのパパさん
ありがとうございます。
先程ミラーレスと比較してみましたが、バッテリーの持ちが極端に悪いですね。
私の使い方だとスペアが必要になりそうです。

＞インド〜ズさん
ありがとうございます
最近はそこまで進化しているんですね。
画素が多いとノイズが出やすいとは知りませんでした。
暗所ではフルサイズだとますます迷ってしまいますw

＞娘にメロメロのお父さんさん
ありがとうございます。
2倍エクステなんて物があるのは初めて知りました。
センサーサイズが大切なんですね。

＞ねこまたのんき２０１３さん
ありがとうございます。
比較してみましたが、バッテリーの持ちが心配ですね。
スペアは必須になりそうです。
10Rをご使用との事ですが、暗所での画質等いかがですか？

書込番号：24950443　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこまたのんき２０１３]

Iso3200のテスト。そんなに悪くはないです。

＞taka4004さん

バッテリーですが、レフ機とミラーレスの場合には、電力の使われ方が異なります。
レフ機(ファインダー使用)の場合には、電源ONしていても余りバッテリーは消費しないです。
そして撮影時や、液晶に画像を表示する時にのみ電力を大きく使います。
対してミラーレスの場合には、電源ONすると常に電力を使っている状態になります。
つまり1時間で1000枚撮っても、10枚撮っても、消費電力はそんなに変わらない。
枚数よりも、起動時間という単位が適切です。
従って、スリープ機能をこまめに使うとか、頻繁に電源OFFするとかでバッテリーの延命を図れると
思っています。だけど未だ購入直後のテスト中なので今は明確なコメントはできません。

高感度特性ですが、キヤノン機を長く使っていますが、x7iの1800万画素センサーは
あまり高感度に強くはないです。
その後のx9以降に使用されている2400万画素センサーは約１段程度高感度は良くなっています。
R10はその2400万画素センサーのマイナーチェンジ版と思われるので、x7iと比較して状態改善効果を
感じられると思います。映像エンジンも進化している筈ですし。

70-200F2.8
このレンズを薦める人が多いです。確かに高性能で私も持っていますが、高価で重いレンズです。
価格は15-35万。重さは1-1.6kgぐらいです。
今使われているシグマレンズの2-2.5倍の重量だと思ってください。
高性能であることは確かですが、無理してお金だして購入必須だとも思えません。
別のレンズでも写真は撮れます。
写真が趣味で、あるだけお金を使う方と同じ金銭感覚になる必要はないと思いますよ。

書込番号：24950538

[Ｂｏｃｈｉｎ]

７DMark2 　(kiss 7i はこれより画質は落ちる筈）	M6mark2　（９０Dと同じAPS-Cセンサー）	６Dmark2 (同じ寄りから撮影して APS−Cサイズにトリミング)

＞taka4004さん

＞トリミングについては、編集ソフトの問題や、撮影してそのままネットプリントに出すため難しいかも知れません。

トリミングをしない前提だと６Dmark2 の選択肢はなくなってしまいますね。　
昼間のISOでの画質に不満がないということは室内の高ISOのノイズが問題ですね。
９０Dと６Dmark2 のどちらかということではなく　15万の予算なら 他の方が言われている様に中古の F2.8 の望遠レンズを優先した方がいいでしょう。　
18-300はF6.3なので F2.8のレンズを使うことで ISOは2段小さくできます。　つまり今まで6400だった場面でも1600で使えるということで高ISOノイズの不満はかなり解消できるでしょう。　またEF70-200ならAFもスパッと決まるはずです。

参考のために 所有してる APS-C機 と ６Dmark2の比較画像を添付します。 (Kiss 7i, 90Dは持ってないので近い機種を使用）)

ISO６４００で下記の機種で被写体まで同じ距離で撮影し ６Dmark2 はAPS-Cサイズにトリミングしたものです。
レンズの影響をなくすために 便利ズームではなく100�o F2.8を使いました。

　７Dmark2　（Ｋｉｓｓ　７i はこれより少しノイズが多い筈）
　M６mark2　（９０Dと同じセンサー）
　６Dmark2　　

添付が3枚？の制限があるようで 拡大したのを付けられませんでしたので 拡大表示してみてください。　 トリミングしたとしてもやはり６Dmark2のノイズが一番少なくなってます。　被写体が変わるともっと差が出るかも知れません。


＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
　＞低画素な6D2でトリミングなんてするなら7iの方が画質面ではまだマシと感じる人の方が多いと思う

　実際に試したことがないなら確かにそう感じる人が多いのでしょうね。

＞えうえうのパパさん
　＞トリミングした部分のノイズが少なくても、画素数が少ない分引き伸ばしまうと結局精細感はなくなりますよね。

　プリントで A3位に引き延ばすとそうなるのかも知れませんね。　PC画面やA4であればノイズが少なく ３機種の中で一番きれいにみえるのではないでしょうか？　　　（感覚の問題かもしれませんが・・）　
　

書込番号：24950550

[娘にメロメロのお父さん]

＞taka4004さん

まず、18-300�oは解放F値が暗いので、ボディーを変えても画質は向上しないです。
ミラーレス機も魔法のカメラでは無いので暗いレンズだと画質は期待できないです。
Kiss7iと比較しても、買い替える意味がありません。

R10　高感度について
https://digicame-info.com/2022/09/eos-r10-11.html

フルサイズの高感度特性はAPS-Cよりも上ですが、それは同世代の映像エンジンを搭載したカメラでの話です。
勝っていたとしても1段ほどでしかありません。

2段以上明るいレンズを用いて、物理的に明くして撮影する方が良いです。

シグマ18-300�oは、高倍率ズームなので恐らくKiss7iのセンサー性能を出し切れていないと思います。

描写は、プロカメララマン御用達の70-200�oF2.8とは雲泥の差です。
ヨドバシカメラなどで見ることができますので、実機を見てカルチャーショックを味わってくると価値観が変わると思います。

カメラの描写力はレンズの写りが全てと言っても過言ではない程で、実のところ画素数は二の次です。
描写がトップクラスのレンズで撮影して、相当な大きさまで拡大した時に画素数の差が出てくる程度でと思っても間違いないです。
今は殆どのカメラが2千万画素オーバーなので、すべて高画素機でセンサー性能はどれも良いです。
AFが遅いとか、鮮明に撮れないのはレンズの問題ですよ。

エクステはAF位置調整をしっかり行うと性能を出せます。
写りがいまいちの場合は、メーカーに調整に出すと良いですよ。

初心者ほど倍率の大きいレンズを好んで、他のレンズを良く調べないで失敗しています。

書込番号：24950581

[ねこまたのんき２０１３]

＞taka4004さん

ひとつ書き忘れていました。
x7iですが、メーカーでの修理はあと1年でできなくなります。

書込番号：24950692

[taka4004]

＞ねこまたのんき２０１３さん
ありがとうございます。
70-200F2.8はシグマの2倍以上ですか。
今はそんなに気にならないですが、そこまで重いと持ち出すのをためらいそうですね。
メーカー修理も後1年なんですね。
レンズも買うとなると、ボーナスまで待って予算UPですかね。

＞Ｂｏｃｈｉｎさん
ありがとうございます。
F2.8だと2段も小さく使えるんですね。
先日ダンスではISO6400を上限に設定し撮影しましたが、6400だとノイズが多かったです。
やはり便利ズームはデメリットも大きいんですね。

＞娘にメロメロのお父さんさん
ありがとうございます。
貼ってもらったリンクを読みましたが、ライバルに比べると劣っているんですね。
数年前のX7iよりは確実にいいと思いますが。
レンズについても勉強不足でした。
まさに高倍率を選んで失敗です。
2倍エクステを付けた場合ですが、F値についてはどのようになるのでしょうか？
F2.8ならF5.6に換算するんでしょうか？

書込番号：24950778　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこまたのんき２０１３]

＞taka4004さん

おはようございます。
30万の予算があれば、6D2とレンズメーカー製の70-200F2.8、あとは標準域のレンズ(24-70F4程度)が中古で購入できると思います。
但しくれぐれも、無理はしないでくださいね。
家族から廃人扱いされるのはなかなか辛いので。笑

因みに70-200のお勧めは以下。私のネット繋がりの友人が設計したもので、絶対お勧めと言われて
半ば強制的に買わされました。その友人ですが、レンズ設計をやらせたら日本一だと思っています。
https://kakaku.com/item/K0000941753/

書込番号：24950914

[娘にメロメロのお父さん]

＞taka4004さん

換算をする必要は無いですが、2倍のエクステを使用すると開放F値が2段暗くなるので、
F2.8がF5.6になります。

エクステを使う場合は、AF精度が重要になってくるので、レンズを含めて全て純正で揃えた方が良いですよ。

この辺りを中古も含めて探してみると良いと思います。

EF70-200mm F2.8L IS II USM
https://kakaku.com/item/K0000079167/

EXTENDER EF2X III
https://kakaku.com/item/K0000141301/spec/

書込番号：24951049

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞taka4004さん

あくまでトリミング前提なら低画素という意味ですけどね

6D2はAPS-Cサイズにトリミングすると10MP程度しかありません

ちなみに高画素機の高感度画質は適切に比べないと意味がないし
何を重視するかで評価がかわるので要注意

僕の視点ではここ十数年
同メーカーの同世代のセンサーだと低画素機が高画素機より高感度画質が良いと思ったことはありません
高画素機のほうが高感度でも表現の幅が広く使いやすい

書込番号：24951137　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞taka4004さん

　18-300Cと６Ｄ�Uは所有しています。またＸ７ｉは嫁さんが使用しています。
　まず、18-300Ｃはすでに指摘のあるようにＡＰＳ−Ｃ専用レンズですので、フルサイズの６Ｄ�Uに装着はできますが、トリミングが必須になりますので、６D�Uで使ったことはありません。

　さて、なんのかんの言われますが、一本で広角から３００ミリの望遠までカバーしようと思えば、このレンズか、タムロンの16-300か18-400しかないので、３００ミリまで必要かという事と、レンズ交換をどう思うかによって、このレンズの価値が決まってくると思います。例えば２００ミリ以上が必要でレンズ交換したくないなら、このレンズを手放す選択肢は無いと思います。手間がかかってもレンズ交換を厭わないなら、レンズの構成も考えた方がいいです。
　18-300CはＡＦスピードはこの手のレンズとしては遅くはないと思いますし、お散歩とかに一本だけ持ち出すには便利ですけど、解像感などは単焦点レンズや低倍率のズームと比べると差が出ます。

　それを踏まえて、当面18-300Ｃを使うという前提で、ボディの更新なら９０Ｄかなと思います。

　Ｘ７ｉは基本となるセンサーが１０年以上前の７Ｄのセンサーの小改良版だと思っています。画像処理エンジンが一世代新しいので、その分、高感度性能に改善は見られますがＩＳＯ６４００は非常手段だと思います。
　７Ｄ�Uも長く使いましたが、こちらもできればＩＳＯ６４００は使いたくありませんでしたが、７Ｄよりは改善されてました。
　
　９０Dは７Ｄ�Uよりさらに新しいので、こちらがいいと思います。
　ミラーレスのＲシリーズはＲ７を所有してますけど、マウントアダプターを使うと小型軽量化のメリットが無いのと、シグマの手振れ補正との相性に少し疑問があるので、現状ではお勧めしません。

　予算を増やして、レンズも合わせて買い換えるなら、予算総額と必要な焦点距離やレンズ交換に対する思いなどがあると思いますので、そのあたりを明確にして選択すべきだと思います。

書込番号：24951370

[taka4004]

＞ねこまたのんき２０１３さん
ありがとうございます。
予算30は厳しいかも。さすがに廃人扱いされそうです。
おすすめのレンズは覚えておきます。
何かの機会に購入できればと思います。

＞娘にメロメロのお父さんさん
ありがとうございます。
エクステを使用する場合は純正で揃えます。
F値の件も勉強になりました。

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
ありがとうございます。
やはり高画素がいいのかな？
予算の都合で6D�Uは厳しいかもしれません。

＞遮光器土偶さん
ありがとうございます。
18-300購入時はカメラを始めたばかりで、手間やリスクを考えて便利ズームになりました。
今であれば使い分けもありかなと思います。
> それを踏まえて、当面18-300Ｃを使うという前提で、ボディの更新なら９０Ｄかなと思います。
僕も予算から考えると90Dで少し頑張って、望遠レンズも購入なかと思っています。


皆さまアドバイスありがとうございました。
まだわかりませんが、今は90D+レンズかなと考えています。次は90D時に着けるレンズで迷いそうですが…。
またどこかの口コミで見かけたましたら、アドバイスよろしくお願いします。
これで解決済みとさせてもらいます。

書込番号：24952309　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞taka4004さん


>現在の不満点は、AFスピードと、特にダンスなど暗い場所での撮影でISO値が上がりザラついた写真になってしまう事です。

当面18-300Ｃを使うという前提で

ボディを買いたかったのですね

９０Ｄは良いカメラですがレンズが１８−３００では
ザラツキ対策には若干有効かと思いますが
暗いレンズなのでそこそこかと思います
し
ＡＦは大差無いと思います

多分７０−２００/２．８のレンズの方が
ザラツキにもＡＦにも有効な気がしますけどね


まあ
続けて両方行きましょう

書込番号：24952448

[えうえうのパパ]

90Dにほぼ決められたんですね。

珍しくどなたもあまり触れられていないようですが、ピアノの発表会等で、レフ機のシャッター音は全然問題ない…ってことでしょうか。
（読み飛ばしていたらすみません。）

書込番号：24952684　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

＞taka4004さん

EOS90Dにされますか？
再度色々な機種を見直してみましたが、R10の方がマッチしていると思いますよ。

EOS90Dは、画素数が大幅に増えるので、写真1枚のデータ量が倍近くになります。
バランスは良いカメラですが、暗所というよりは野鳥撮影向きの機種だと思います。
R7も画素数が多い機種です。

ご予算も考えるとR10に、EFレンズ用マウントを付けて、EFレンズを使うのが良いと思います。
キヤノンは高感度のノイズの消し方が上手いので、明るいレンズを使えば相当快適になると思いますよ。

一度に入れ替えるのが大変な場合は、レンズを先に購入する方が綺麗な写真が撮れます。
70-200�oF2.8は、ビックリするほど全然違う写真が撮れますよ。

書込番号：24952799

[taka4004]

＞gda_hisashiさん
ありがとうございます。
その通りです。18-300がこんなに暗いレンズとは知りませんでした。
あとは、書いてありませでしたが、連写性能も不満だったので本体も買い替えたかったワケです。
レンズも買えるように交渉してみます。

＞えうえうのパパさん
ありがとうございます。
周りもレフ機で撮影しているので、気にしていませんでした。
公式に雇われたカメラマンも三脚でパシャパシャしてたので大丈夫でしょう。

書込番号：24952806　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka4004]

＞娘にメロメロのお父さんさん
EFレンズ用マウントなる物があるんですね。
R10は以前教えてもらった記事を見て微妙かなと思った次第です。
>R10　高感度について
> https://digicame-info.com/2022/09/eos-r10-11.html
90Dと比べるとR10の方が有利なんでしょうか？
あとは、バッテリーの持ちが心配です。

書込番号：24952835　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

＞taka4004さん
純正のマウントアダプターが2種類出てます。

EF-EOSR　コントロールリングなし
https://review.kakaku.com/review/K0001086997/#tab

CR-EF-EOSR　コントロールリング付き（絞りやシャッタースピードを変えるのに使えるようです。）
https://kakaku.com/item/K0001086998/

90Dは3250万画素の高画素機なので、高感度はあまり強くないみたいです。

R10も2400万画素と高画素ですが、映像エンジンが新しいのでR10の方が良いと思いますが、
あの記事を見ると何とも言い難い部分はありますね。

キヤノンで高感度に強いのはフルサイズしかないのが現状だと思います。

今、ISOいくつくらいで撮影されてますか？

書込番号：24952895

[taka4004]

＞娘にメロメロのお父さんさん
ありがとうございます。
先日初めてダンス撮影を行ったのですが、とりあえず上限を6400に設定して撮影しました。
ヒップホップ系のダンスなので、ライティングがチカチカ代わり、比較的明るい場面では800ー3200が多かったですが、少し暗いと6400まで上がってノイズだらけでした。

書込番号：24952908　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

＞taka4004さん
ありがとうございます。

F5.6でISO6400で撮影されていたとして、F4だとISO3200、F2.8だとISO1600で撮影できます。
被写界深度が浅くはなりますが、この差は結構大きいですよね。

70-200�oＦ2.8にすると今ＩＳＯ6400で撮っている場面はＩＳＯ1600で撮れますので、
結構変わると思います。

それでも不満な場合は、フルサイズにした方が良いので　6DMｋ2　が候補になってきます。

ご予算や好み環境によって選ぶ機材が結構変わってくるので、ブレブレのようになってすみません。
1機能無いだけで他社を選ぶ方が良くなったりもしますので、色々見て考えるのが大変ですね。

標準ズームは普段しか使わないのであれば、24-70�oF4がマクロも撮れて便利です。
マクロより望遠が欲しい場合は24-105�oがあります。

書込番号：24952976

[Ｂｏｃｈｉｎ]

＞taka4004さん

色々悩み、アドバイスを皆さんから受けた上で ９０Dに決められたとのことで良かったですね。

少しボディは重くなりますがファインダーで大きくくっきり見えるようになり Kiss ７i より気持ちよく写せるのは間違いないと思います。　また条件はありますが電子シャッターも使えるので無音に近い撮影も可能になりますね。

私はミラーレスの Ｒ５ をメインに使ってますが時々、７ＤMark2や６ＤMark2を使うとシャッター音や指に伝わるシャッターの振動が感じられテンションが上がります。　
９０Ｄだと色々カスタマイズができるので自分の使い方にあった設定を掴んで撮影を楽しんでくださいね。

書込番号：24953028

[taka4004]

＞娘にメロメロのお父さんさん
ありがとうございます。
私の気持ちもブレブレなので大丈夫です。
ISO6400が1600では雲泥の差ですね。
ここで言う70-200�oＦ2.8は、キャノン、タムロン、シグマもラインナップにあるのですが、どのメーカーのレンズでしょうか？

書込番号：24953040　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka4004]

＞Ｂｏｃｈｉｎさん
ありがとうございます。
100%気持ちは固まっていませんが、90Dにしようかな？程度です。
まだYouTubeや他の記事で勉強したいと思います。
シャッターの振動の件、私も同じです。
あの音や、振動が撮っていてとても心地いい感じです。
ミラーレスにすると何か寂しい様な気もしてしまいます。

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[娘にメロメロのお父さん]

＞taka4004さん

いずれも開放F値が2.8のレンズなので、ISOに関しては同じです。

AF精度などが変わってきます。

シグマは逆光に強いですが、1800ｇと他より300gほど重くズシリとします。
タムロンはテレコン（エクステ）の販売が終了してしまいました。また、ズームリングの回す方向が純正と逆です。

という事で、純正�U型の中古がお勧めです。
�V型と�U型はレンズコーティングの違いで、レンズ構成は同じです。
それだけ�U型の完成度が高かったという事です。
コーティングも重要ですが、価格も上がってしまうのでご予算で決めても良いと思います。

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[ねこまたのんき２０１３]

90D

＞taka4004さん

なるほど。
エクステンダーについては想定していませんでした。記載できずすみません。

70-200f2.8ですが上にも記載した通り、購入の際には実機を持った上で重さを体感した方がいいと思います。
これくらい軽いと言う人と、とてもじゃないけど重いと言う人といると思いますので、ご自身の感覚で判断した方が良いです。

あとは純正の二型ですが、メーカー修理があと2年半と言うことも認識しておいたほうが良いです。

写りについては、タムロンしか使ったことないですが、純正,シグマ,タムロン共問題はないと思います。
純正は仲間のカメラマンが結構使っていてべた褒めしていました。

あと90Dですが、現役の私の愛機です。
レフ機としての完成度は高いですので、レフ機を使って楽しいと思えるなら選択して問題無いと思います。
欠点と言う程ではないんですが、やはり発表会でのシャッター音が気になることです。
実体験なんですが、私の隣でビデオ撮ってた人に、シャッター音が入ったとやんわりとクレームを受けたことがあります。

私からは以上です。あとは他の方に聞いてくださいね。

追伸
90Dでの発表会に近い状況で撮影した写真ですが、取材写真しかなく流石に此処には出せません。すみません。

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[taka4004]

＞娘にメロメロのお父さんさん
シグマの1800gは手持ちは大変そうですね。
キャノンの2型で検討してみます。

＞ねこまたのんき２０１３さん
シャッター音は気をつけたいと思います。
90Dが、取材する様な方の愛機なのであれば、安心して選ぶことが出来ますね。

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