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遠いところ、暗いところの野鳥をよりクッキリ撮りたい

[黄金のパゴダ]

遠くの野鳥をもっとクッキリ撮りたいです。
現在野鳥撮影で使っているのは、Lumix G9にパナライカの100-400、始めたばかりのころはこれでいいか？と思っていたのですが、
もっと遠くを撮りたいとNikonネオ一眼P950を買いました。遠くは撮れるようになりましたが、暗いところはダメ、画質もあくまで記録用程度です。
Lumixの今のレンズには対応するテレコンバータがなく、行き詰まりました。

古いNikon D7000を引っ張り出して、シグマ150-600テレコン付きを買う。そしてすぐAFが、連写が…となってD500をと言うところまで考えたのですが、ディスコン発表後の駆け込み需要後に値段が上がってしまった、すでに発売から年数が経ち古いことが気になってました。
そこで、D500と比較されているD780の存在を知りました。
シグマ150-600テレコン付きを買うとして、D500あるいは、D780のクロップ、どちらが当初の目的を達成出来るでしょうか？

書込番号：24774407

[ホーリー28]

＞黄金のパゴダさん

シグマ150-600スポーツラインとD7500で野鳥撮影していますが、AFが遅いので大型の猛禽類か小鳥だと止まっている鳥しか狙えません。ちなみにテレコンは使用できるシチュエーションが少ないため殆ど使用していません。
もちろんD500の方がAFは良いと思いますが、シグマはサードパーティの悲しさでAF速度が遅いと感じています。

理想を言えば、トリミング耐性とAF性能でD850、レンズは純正の200-600でしょう。

書込番号：24774478

[ニックネーム・マイネーム]

＞黄金のパゴダさん

ボディはD500かD7500にして、レンズは純正200-500、あと純正1.4倍テレコン　という組み合わせでいかがでしょう？

これなら焦点距離700mm、ボディがAPS-Cなので画角は1050mmですし、AFも使えます（AF点数は中央付近の何点かに限られますが）。

D500は古いとはいえ今でも十分な性能ですよ。
ただ中古でもなかなか入手困難、しかもくたびれた個体が多いので、D7500の新品でも良いかもしれません。

書込番号：24774581

[もとラボマン ２]

黄金のパゴダさん　こんにちは

＞ D7000を引っ張り出して、シグマ150-600テレコン付きを買う。そしてすぐAFが　

D7000がF8対応しているかは分かりませんが　テレコン付ける場合　1.4倍では1段　2倍では2段暗くなるため　

150-600�oの場合　F8対応のカメラでも　2倍だとF8超えてしまうため　AF動きませんし　

1.4倍でも　AF中心部しか使えないので　テレコン使いにくいと思いますよ。

書込番号：24774597

[ありがとう、世界]

「使い分け」になると思います。

P950の換算f=2000mmに近いのは、下記リンク先の ライカの1700mmなど一般には買えない高額と持ち運び「笑」の重量と重さになります。
https://a-graph.jp/2016/06/24/17611

なお、CANONからテレコン内蔵相当での1200mmも出ましたが、それでも高額で大きく重い・・・
https://s.kakaku.com/item/K0001423537/

書込番号：24774600　スマートフォンサイトからの書き込み

[Giftszunge]

黄金のパゴダさん
> シグマ150-600テレコン付きを買うとして、

このレンズをテレコン付ければ、AFが使えないか、迷走しやすくなるだろう。
そもそも、SIGMA 150-600mmにテレコン付けても耐えられる
高いレンズ解像度があるのだろうか？

レンズは、AF-S 200-500mm F5.6E　＋　テレコン1.4倍�V型
は、どうか？

僕は、D780 + AF-S 70-200mm F2.8E + TC-20E�V
で、400mm相当、クロップで600mm相当で使っている。
このレンズもテレコンも十分な解像度がある。AF爆速、迷走無し。

このレンズ＋テレコン組み合わせで
F5.6開放でも十分にシャープではあるが、
でも、１段絞った方がより解像度が高いので、F8で撮ることが多い。
テレコン合成F8で非常にクッキリシャープに撮れる。
どちらも凄いレンズとテレコンだ。

ただし、テレコン付けた状態でのAF微調整が絶対に必要。
これをしないと悪いレンズかと錯覚してしまう。
D780は、ズームレンズの望遠端、広角端で
それぞれ独立してAF微調整ができるので嬉しい。

しかし、野鳥を撮るには、焦点距離がまだまだゼンゼン短い。
（ペットの鳥を室内で撮ることはある）

> D500あるいは、D780のクロップ、どちらが当初の目的を達成出来るでしょうか？

D780のクロップは約1000万画素相当、なおかつローパス付（甘い）
D500は2000万画素でローパス無し、AFエリアとても広い
D500の方が遠くの小さな被写体には有利であろうかと察する。

多目的に何でも撮るには、D780は万能優等生であり、一押しだが。

書込番号：24774801

[おかめ@桓武平氏]

＞黄金のパゴダさん

>> Lumix G9にパナライカの100-400

35mm換算で800mmですが、満足出来ていないと言うことでしょうか？

>> 遠くの野鳥をもっとクッキリ撮りたいです。
>> シグマ150-600テレコン付きを買う

この使い方は、おすすめ出来ません。

書込番号：24774840

[黄金のパゴダ]

ホーリー28さん
>シグマ150-600スポーツラインとD7500で野鳥撮影していますが、AFが遅いので…

このAFが遅いので…と言うのはD7500よりレンズによるところが大きいのでしょうか？そうであれば、
D500、D780でも解決しないので、純正レンズということになるのでしょうか？

書込番号：24774936

[黄金のパゴダ]

＞ニックネーム・マイネームさん
まさにそこでD500は底値15くらいだったのに、いまは軽く20万超え、
中古も良品と言っても10マンショット近いのが、15万近くします。
それならもっと新しくしかもフルサイズの780の方がいいのでは？と思ってしまいました。

書込番号：24774945

[娘にメロメロのお父さん]

光が良くないとこんな感じ	5メートルくらいだとこんな感じ	10メートルくらいだとこんな感じ	20メートルくらい？2倍テレコンだとこんな感じ

＞黄金のパゴダさん

Lumix G9と100-400�oだと35�o換算800�oですから、鳥との距離が遠いと思います。
羽が鮮明に解像するには10メートル以内まで近づかないと厳しいと思っています。

D780とシグマの150-600�oを使ってますが、150-600�oは欠点も結構あるので満足度は普通です。
まず、600�oの開放F値がF6.3と暗いのが悩ましいです。
OVFだと夕方になると目で見える明るさなのにレンズがAFを諦めることも結構あります。
これは、レンズの暗さが原因なのでD500でも同様でしょう。
ライブビューのAFやEVFだと動くので、このレンズはEVF搭載のミラーレス機で使った方が良いと思います。
また、シグマはテレコン使用時の手振れ補正が弱いので、ボディー内手振れ補正もあった方が良いです。
この点はタムロンの方が良いので悩みましたが、タムロンはテレコンをディスコンしたので買い換えは止めました。

このクラスのレンズはどれもAFが鈍足なので、止まっている鳥を大きく撮るには良いですが飛翔は大型の鳥に限られます。
頑張って、ヒヨドリで枝から飛び移るときに何とか数枚に1枚ほど撮れましたが、AFが遅いのでツバメは全く撮れませんでした。

良い点は、比較的鳥が近い位置にいて、大きく撮りたい場合です。
画質的には、シグマ150-600�oの場合は、1.4倍テレコンを入れて850�oまでが良いと思います。
それ以上距離が離れると鮮明に撮れないのが一番の理由ですが、それ以外に1200�oまで伸ばすと
フレーミングの難易度が上がるのと、シャッタースピードによってはメカシャッターの微ブレが気になる時があるからです。

フルサイズの場合、フラッグシップ機や高画素機でAFが速いレンズでないと難しい条件になるので
値段と重量がネックになるので、吟味した方が良いと思います。

遠くだけでなく、ツバメの飛翔シーンも撮りたい場合は、OM1でシステムを組んだ方が良いと思います。
どんな写真をどんなスタイルで撮りたいかによって機材が大きく変わってくると思います。

購入されるのは、全メーカーのレンズ、ボディーのAF性能、EVF性能、手振れ補正性能、
画質等を調べてからの方が良いと思います。

150-600�oや200-500�oは、ミラーレス機で使った方が良く、止まっている鳥を大きく撮りたい場合だけ
使えると思って間違いないです。

書込番号：24774956

[黄金のパゴダ]

＞もとラボマン ２さん
テレコン付けてF8超えるとAF動かない…。。

それは少しでも暗い、あるいは森の中の日陰で遠くの被写体を素早くMFで合わせないといけない…
私にはとても無理そうです。
知らずに買ってしまうところでした。。有難うございました。

書込番号：24774958

[黄金のパゴダ]

＞ありがとう、世界さん
こんな望遠も重量も値段も超弩級レンズがあるんですね。
仮に資金が潤沢で買えても並の体力では写真を撮るどころか、持つことさえ不可能ですね。

書込番号：24774985

[黄金のパゴダ]

Giftszungeさん
＞ D780のクロップは約1000万画素相当、なおかつローパス付（甘い）
＞ D500は2000万画素でローパス無し、AFエリアとても広い
＞ D500の方が遠くの小さな被写体には有利であろうかと察する。
そうであれば、D780のAF広くローパス無し、またはD500改良版で新しい処理エンジンが欲しくなりますね。。

ご提示いただいたAF-S 200-500mm F5.6E　＋　テレコン1.4倍�V型は
単純にシグマの600にテレコン付いてた方が直進ズームだし遠くの物に有利かと考えていたのですが、
そこを差し引いても解像度の点で上ということですね。

書込番号：24775001

[ありがとう、世界]

＞黄金のパゴダさん

どうも(^^)

リンク先をご覧になれば、ある程度の割り切りに至るキッカケになると思いまして(^^)

コンデジの影響で、
「焦点距離」が記号化しているというか、
一種の能力値のような扱いになっているかと思いますが、
(レンズ材料の屈折率などの影響は あるけれども)焦点距離の実寸に近い巨大レンズを見れば、
記号でも能力値でも無いことを再認識できるのでは？
と思います(^^;

・・・というわけで、気分転換にスッキリしなくても「使い分け」するしか無いと思います。

書込番号：24775004　スマートフォンサイトからの書き込み

[黄金のパゴダ]

おかめ@桓武平氏さん
＞ 35mm換算で800mmですが、満足出来ていないと言うことでしょうか？

そうなんです。最初は換算800mmで満足していたのですが、P950を手に入れてから
もっと遠くの被写体を塗り絵見たいなペタっとした物じゃなく、生き生きした写真に残したいという欲が出てきて買い増し、買い替えを考え始めました。

書込番号：24775011

[もとラボマン ２]

黄金のパゴダさん　返信ありがとうございます

ミラーレスでしたら　F8規制無いので　AF効くのですが　一眼レフの場合　どうしてもF8規制が有るので　テレコン選択痔難いですよね。

書込番号：24775020

[ホーリー28]

＞黄金のパゴダさん

＞このAFが遅いので…と言うのはD7500よりレンズによるところが大きいのでしょうか？そうであれば、
＞D500、D780でも解決しないので、純正レンズということになるのでしょうか？

購入時にD500にするかD7500にするか迷いましたが、対象が戦闘機なのでD7500で十分という判断でした。
大型の猛禽類でも十分でした。しかし、ツバメなどの小鳥が飛んでいるのを取ろうとするとAFが追いつきません。
これはD500でもバッテリが同じなので大差ないと思います。これはレンズに供給できるパワーが同じだからあまり変わらないだろうという予想ですが、言葉で表現すると「ウィーン、パシャ」という感じです。
また、シグマ150-600は周辺減光が大きいためフルサイズで撮るとクロップを前提とするか、現像時に補正するしかありません。
また、現在ではスポーツラインでも解像度は悪くないけど良くもないです。普通です。
テレコンでAPS-Cで撮影した場合、３５ｍｍ換算で最大１２００ｍｍになりますが、三脚前提になりますし、飛んでいるなら大型の猛禽類か小鳥なら止まっている場合のみになりますね。

書込番号：24775043

[Giftszunge]

黄金のパゴダさん
> そうであれば、D780のAF広くローパス無し、
> またはD500改良版で新しい処理エンジンが欲しくなりますね。。

Nikon 一眼レフで、新たなその可能性は全くないであろうかと察する。
D500の改良版も、D6やD780の後継機も、もう出ないよ。
そもそも、DXフォーマットの標準ズームレンズも、標準単焦点レンズすらも
生産中止したし。

その代わり、ミラーレスのＺシステムにNikonは
社運をかけて開発資源を投資している。

> ご提示いただいたAF-S 200-500mm F5.6E　＋　テレコン1.4倍�V型は
> 単純にシグマの600にテレコン付いてた方が直進ズームだし遠くの物に
> 有利かと考えていたのですが、
> そこを差し引いても解像度の点で上ということですね。

ごめんなさい。そこは正確には分からない。

１：Sigmaはテレコン付けられないＦ値だが、Nikon F5.6は付けられること
２：純正の方が信頼性高く、AF迷走しないこと
で判断したが、

しかし、娘にメロメロのお父さんさんの実経験値に基づくレポートでは
Sigma 150-600�oもかなり良さそうですね。

ライブビュー撮影ならば、D500よりも
像面位相差AFの使えるD780の方が、有利そうですね。

僕はD780ですら、ライブビュー撮影をしないので
その有利さが、全然分からなかった。
D780の万能優秀さぶりには、ユーザながら知らないこと一杯で
改めて驚きます。

ということで、僕の提案を取り下げます。

書込番号：24775056

[ありがとう、世界]

有効(口)径 ⇒ 分解能 ⇒【解像可能な距離】の上限を逆算

＞もっと遠くの被写体を塗り絵見たいなペタっとした物じゃなく、生き生きした写真に残したい
↑
それは、コンデジ「だから」ではなくて、大気の揺らぎ他の劣化要素が多いのであれば、仮に数十億円かけて特注の「リアルf=2000mm」で撮って、残念な結果にしかならないような？

また、天体望遠鏡と同様に、レンズ径というか「有効(口)径」で分解能(という上限)が決まるので、
遠くになればなるほど、解像され難くなっていきます。


しかも、上記を利用すると、羽毛などの太さが判れば、それを解像可能な距離(の上限)を逆算できるので、
気になれば、添付画像の右側を特にご覧下さい(^^;

ただし・・・期待に比べて、おそらく１桁ぐらい短距離なので、愕然とするかもしれませんね(^^;

書込番号：24775066　スマートフォンサイトからの書き込み

[ホーリー28]

＞黄金のパゴダさん

シグマよりニコン純正押しの理由がもう一つあります。
自分が建てたスレッドにもありますが、ニコンとシグマとの相性が悪いという問題もあります。
それが原因でキャノン用に比べてAF速度が遅くなっている気がします。

Lumix G9にパナライカの100-400では35mm換算で800mmですから、これ以上の遠方の鳥を高精細に撮影するには大気の悪影響（風，湿度，埃等）を強く受けてしまいます。

それでも、確実なところでは、オリの150-400＋テレコン，D850（撮影後クロップ）＋純正200-500＋テレコンという気がします。
いずれにしても、Lumix G9にパナライカの100-400の3倍以上の予算が必要なような．．．

書込番号：24775151

[黄金のパゴダ]

娘にメロメロのお父さんさん
実際にD780＋シグマ150-600�oを使っている方の作例参考になります。
また、望遠側の開放F値がF6.3はやはり暗いと感じられるのですね。
先日、林の中で暗かったですが目では見えているサンコウチョウにAFがどうしても合わず
シルエットしか撮れないという経験をしもっとAFが速く優秀なものが欲しくなりました。

超望遠にするとフレーミングの難易度が上がる…というのはP950を使うようになって良くわかりました。
対策でドットサイトを使って両眼視で対象をフレーム内に収める練習をしているのですが、
なかなか難しく、やっとフレーム内に収まったと思っても、ほぼ形しかわからないピンぼけを量産しています。
これもAF速い機種があれば…と思うようになったキッカケです。

D780を使っている方でさえ、飛び物だとやはりOM1でシステム…とお考えになるんですね。
なぜ、D780とD500で迷ったかというと久しぶりにD7000を触っ、やっぱりシャッター音いいなぁと思ってしまったのです。
しかし、高速連写だとシャッターぶれもあるんでしょうね。

OM-1と150-400を揃えると100万円超えますね…。ちょっと勇気が必要です。。悩みは尽きない。。

書込番号：24775230

[黄金のパゴダ]

ありがとう、世界さん
＞コンデジの影響で、「焦点距離」が記号化している…
リンク先の現実離れした巨大レンズをみて目が覚めました。
むかし20-40倍という双眼鏡を遠くまで見えるうえ、ズームまで出来るなんてと思い使ってみると手ブレが酷くて
まともに見えず、大口径7倍固定の双眼鏡は感激するほどキレイに見えたことを思い出しました。

割り切り、絶対に必要ですね。

書込番号：24775240

[黄金のパゴダ]

＞Giftszungeさん
Nikon一眼レフ機はもう出ないですか…。
D500に最新の画像処理エンジンで780にあるライブビュー付けたらまだ買い換え需要あり売れそうですが…。
しかし、企業にとって厳しい環境下では選択と集中が重要なことは理解します。
新しいことを始めるより、やらないことを決めることの方が難しいと思いますし。

しかし、D780は奥深いカメラのようですね。
Nikon最後のレフ機ってところも所有欲を満たしてくれそう。

書込番号：24775250

[黄金のパゴダ]

＞ありがとう、世界さん
はい。表をみて愕然としました。解像感ある野鳥には距離を縮めるのが必須…で近づくと逃げる、恐怖感を与えるので近づけない。
その物理的距離を少しでも縮めるためには、高価な明るい望遠レンズが必要。。

大気の揺らぎは遠く離れた海鳥、水鳥では感じますが、
薄暗い林の中、高い木の上にいる鳥ではあまり感じることはないので、こっちはカメラ側の高感度耐性と明るいレンズでカバー出来るのでしょうか。

書込番号：24775256

[seaflanker]

III型じゃないですか、AF-S 200-500/5.6EにTC-20E IIはD800とかで使いましたけど、ギリギリF8測距できますが
かなりしんどかったですね。F-15なんか追っかけられたもんじゃなかったです

書込番号：24775266

[娘にメロメロのお父さん]

小型の鳥の飛翔は頑張ってこれが限界。

＞黄金のパゴダさん

サンコウチョウに会えたんですね(^^♪
サンコウチョウ、キビタキ、オオルリ、コルリは場所が良くないのか一度も会えていないので羨ましいですね。

150-600�oが微妙なのは、レンズの鈍足AFです。
飛翔するツバメをフレームに入れてもAFが合っていないのでシャッターをキレないんです。
このAFの遅さはミラーレスでも同じでしょう。

Nikonには500�oF5.6というレンズがありますが、40万円以上するので高価です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001083385/SortID=23650214/
このレンズはAFが速いので、レフ機の9点グループエリアやトラッキングの性能も発揮できると思います。

ミラーレスの良いところはフルオートの鳥の瞳AFですが、NikonはフラッグシップのZ9しかなく高価です。

鳥の飛翔が撮れるカメラとレンズは限られますね。
マイクロフォーザーズだとトリミングになっちゃいますが、望遠に向いてますし軽量なシステムが組めるのが良いです。

オリンパスのM.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 ISは、F6.3ですがミラーレス用なのでレフ機よりAFが効くと思います。
https://kakaku.com/item/K0001278141/?cid=shop_google_dsa_00030010&gclid=EAIaIQobChMI7ou9uJaP-AIVUIrCCh3ZdQIKEAAYASAAEgLlrfD_BwE

でも高感度画質とかどうなんでしょうね。明るい場所には良いと思います。
D500の後継機はまだのようですね。
超望遠での野鳥撮影は電子シャッターが必須になってきていると思うので、ローリング歪が無い方が良いですね。
完全電子シャッターのミラーレスはZ9だけなので、2〜3年くらいしたら良いのが出てくると思います。
EVFの表示は1/200秒ほど遅れるのと、リフレッシュルートがまだ120Hzと遅いので、そのあたりの開発も重要なんでしょうね。

レフ機はレフ機の良さがあり、メカシャッターは人物撮影には最高だし、撮っていて気持ちよくて楽しいですよね。
機材選びは奥が深いです。

書込番号：24775287

[okioma]

＞黄金のパゴダさん

どの程度、被写体から離れて、
周囲の明るさがあるのか分かりませんが
求めるものを考えるとレンズだけで軽く100万超えの単焦点レンズ＋テレコンになるような…
そうなると、機材にあった三脚も必要。

さらに、高感度など考えるとボディはD一桁機かな
これであっても、満足するかは黄金のパゴダさん次第かも


予算や重さなど無理なら
撮れるものを撮る考えにしない限り難しいのでは？
諦めも必要では？

書込番号：24775390　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｍアッチャン]

D500	D500	D500	D500

黄金のパゴダさん こんにちは

D500 + 500mm f/5.6E PF で野鳥撮影してます


・暗い所
　近ければ今までのAPS-Cの中で、一番ノイズが少なく感じます
　遠くてトリミングしてしまうと、多少ノイズが気になります

・遠い
　フクロウまで３００メートル以上
　空気が澄んで、光が良ければ等倍にすると、顔、羽がみえます

　リュウキュウヨシゴイ　１００メートル以上
　夕方の順光
　羽毛は解像しないです

　ヨシゴイ　５０メートル以上
　逆光なので羽毛は解像しないです



P950 も光が良く、空気が澄み、止まっている被写体ならかなり綺麗に撮れると思います

D500 + 500mm f/5.6E PF　重くないので、三脚を使わずに撮影しています　三脚＋ビデオ雲台は重くて移動が辛かったです

D500 はAFの追従が良いです　SS 1/90秒で向かってくる鳥にもピントが合う事が多く以前使っていたD7200に比べ処理速度の違いを感じました


シグマ150-600　画素数が少ないフルサイズはテレコンで良くなるかと思いますが、画素ピッチが小さい場合効果は疑問です

書込番号：24775432

[ありがとう、世界]

＞黄金のパゴダさん

どうも(^^)
計算内容を十分に理解されているようですね。

ただ、

＞物理的距離を少しでも縮めるためには、高価な明るい望遠レンズが必要。
↑
この言い換えは間違えではありませんが、単に高額とか単に明るいだけでなくて「有効(口)径」が最優先になります(基本的に)。

800mmF5.6 ⇒ 約140mm
200mmF2.8 ⇒ 約70mm
※共に開放F値において。収差を考慮すると最適値は上記より小径になります。

※光学段階において、コントラスト差が(通常は)乏しい「羽毛」ですので、
同じ距離でも光の当たり方で解像の仕方は当然ながら変わりますが、
それを言い出したらキリが無いので、ドーズ限界をそのまま流用しています。


さらに実際のレンズ解像度の影響が大きいのですが、基本的にメーカーの公表値がありませんので、
何度かあった「千円札の野口さん」の実写比較をしてみるとか、
せめて過去のカメラ誌などの実測値から極端に逸脱しない範囲を想定するなど、何らかの制約が必要になります。


そして・・・使用している画素数の考慮も必要になります。

例えば、同じカメラの場合、下記の有効(口)径は同じになります。
800mmF5.6 ⇒ 約140mm
400mmF2.8 ⇒ 約140mm
※共に開放F値において。収差を考慮すると最適値は上記より小径になります

※有効(口)径は同じであっても、通常の撮像素子は「画素毎に解像できない」ので、F2.8などでの有効(口)径は活かされない部分が多くなります。


また、有効(口)径は同じであっても、
例えば800mmで撮像素子上で8mmの大きさに写っていても、同じ距離で同じ大きさの被写体は、
400mmでは撮像素子上で4mmの大きさになります。

仮に被写体が円形(真円)であれば、被写体の撮像素子上の面積は、
800mm ⇒ 約50.3mm2
400mm ⇒ 約12.6mm2
と、焦点距離差の二乗分の一になり、
見た感じよりも解像段階で劣ってしまう結果になります。

・・・このように、非常に面倒くさい考慮が必要ですが、
同じ距離で同じ被写体を撮り比べることにより、相関性がわかってきます。

例えば、大気条件と高度が良いときの「月」の同時撮影を行えば、レンズ交換式の「望遠の足らなさ」による影響が非常に大きいことも判ってきます。


ただし、コンデジよりも圧倒的に画素サイズが大きいことによって、「階調再現性の違いによる、解像「感」の増加」がかなりありますので、
「月」撮りでは差が判り難いけれども、「千円札の野口さん」の実写比較では想定された差異が見受けられたりします。

書込番号：24775502　スマートフォンサイトからの書き込み

[Seagulls]

＞黄金のパゴダさん

G9＋パナライカ100-400で野鳥を撮っています。（今はOM-1に換えました）
レンズの保護フィルター外してみたり色々試しましたが、思うような画はなかなか撮れませんでした。
スレ主さんと同じような事は常々思っているので皆さんのご意見共々興味深く拝見していました。

最近思うのは、被写体が同じ距離なら画素数（高画素機）とセンサーサイズでフルサイズ機が当然解像する
同じ大きさに撮れているならマイクロフォーサーズの方が被写体ははるか遠くなのでフルサイズ機が圧勝
インスタとかで凄い写真を見ると大体α１＋600F4ですね。

という事で、自分はそこまで体力も無く、予算をつぎ込む気も無いので、ある程度諦めも必要かなと思っています。
ただ、OM-1に換えたことで圧倒的に救済できる画像は増えました。
カメラ内現像かJPEG撮って出し、もしくはOMworkspace現像でTIFF書き出し（後処理はLightroom）をすればISO6400は全然余裕です。（G９の時は低ISO・順光でもざらつきが気になりました）
別にオリンパスの150-400にしなくても、パナライカ100-400で充分だと思います。
今ならG9は５万円程度で下取りしてもらえるので、ひとまずボディだけ差額の２０万円で更新してみて様子を見るというのも手かと思います。
皆さんおっしゃられてますが、それでもやっぱり距離と光の加減が一番大事だと思います。

ちなみにミサゴダイブや、ツバメの撮影ではドットサイトのみ見てあとはカメラ任せで撮っていますが
G9の時はほぼ全滅、OM-1はそれなりに撮れます。

書込番号：24775734

[たかみ2]

上記にもある通りシグマ150-600はテレコンを使うとろくにAFが動きません。

焦点距離を伸ばしたいならZ7に800F6.3の組み合わせでテレコンとクロップを併用するのがおすすめですよ。
僕はキヤノンですが、500F4に2倍テレコンをつけてクロップしたりしなかったりの広角よりな機材で撮ってます。まあこんなもんだろくらいには寄れますよ。

書込番号：24775843　スマートフォンサイトからの書き込み

[黄金のパゴダ]

seaflankerさん
レフ機ではF8制限があるので、よほど光の条件がよくない限り
テレコンをかませて望遠側を稼ぐのは現実的でないことを理解しました。

書込番号：24775950

[黄金のパゴダ]

ホーリー28さん
＞ニコンとシグマとの相性が悪い問題…
ずっと使っていなかったD7000にはお散歩用にシグマのDC17-50 2.8をつけっぱなしだったのですが
おそらく「フォーカスが遅い」と思うようなシーンに出くわさなかったのかも知れません。
なのでシグマには安くて軽くて映りもいいと良い印象を持っていたのですが
しかし、鳥はそんな訳には行かないので確実を求めるとこちらも投資を求められる…。

書込番号：24775959

[おかめ@桓武平氏]

＞黄金のパゴダさん

私は、ニコン&オリンパス(フィルム)&パナソニックユーザーです。

野鳥を撮るため、
2000年ごろ、
Σ170-500(超音波モーター非搭載)を買いましたが、AFが遅いので、
Σ150-500 HSMに入れ替え、ズームで伸びるし、F値が5.6より暗いので、
Σ300/2.8と2xテレコンに入れ替えています。

OVFは、F値が暗いと視認性が悪いのです。
ズームで鏡筒が長くなったりするのは、三脚使用時、重心も移るので、嫌になりました。

Σ300/2.8と2xテレコンの組み合わせは、
一眼レフ用で生き残っています。

でも、Σ300/2.8は手ブレ補正なしなので、
使用頻度から気軽には入れ替え出来ません。

書込番号：24776042

[娘にメロメロのお父さん]

＞黄金のパゴダさん

サードパーティーだと写りは良くてもAFや手振れ補正は割り切りらないとならない部分はあります。
シグマの合焦率はタムロンより良いという情報も見たことがありますが、似たり寄ったりで純正の方が上です。
シグマの150-600�oはAF時に悩んで固まる条件ががあります。
これは、日没近くの電線で確認できます。
交差している電線が5メートル先と10メートル先にある場合、
グループ9点AFで奥側に合わせようとすると固まって動かなくなることがあります。
シングルだと多少改善します。
外れてから合焦するまでに一旦大きく離れるAFなので、追従性も良くないので動き物は苦手です。
日中のコントラストが強い時間帯で使うには良いですが、純正70-200E + 2倍テレコンの400mmのAFと比べてしまうと、
正直150-600�o単体でもガッカリな性能です。
フルサイズで快適に撮れる800�oクラスのレンズは100万円以上すると思います。

書込番号：24777061

[おかめ@桓武平氏]

＞黄金のパゴダさん

野鳥の飛翔も撮るのでしたら、
AFの「フォーカスポイント」が多い方が、
AF抜けが防げるかと思います。

ニコンの一眼レフで行くと、
発売中ですと、D6/D850、
中古狙いで、D5/D500になるかと思います。

書込番号：24777062

[おかめ@桓武平氏]

＞黄金のパゴダさん

あと、Z版の200-600の望遠が出るまでお待ちになるのも、ありかと思います。

私は、Z版の200-600待ちで我慢中です。

書込番号：24777066

[黄金のパゴダ]

娘にメロメロのお父さんさん

目の前にサンコウチョウが見えているのにシルエットしか撮れなかったのはショックでした。
そんな薄暗い中でもD500に500�oF5.6単焦点の方はちゃんと撮れていました。
望遠単焦点は高価なこともありますが、使ったことがないので私にはワイド側で合わせてから
ズームでないとフレームに入れることすら難しそうです。

＞レフ機はレフ機の良さがあり…
ロクにレフ機を使ってこなかった私でさえシャッター音、撮り心地に未練タラタラなのに、
使い込んで来た方々のお気持ちは察するに余りあります。

書込番号：24777633

[ありがとう、世界]

＞目の前にサンコウチョウが見えているのにシルエットしか撮れなかったのはショックでした。

「露出補正」の要因は無しでしょうか？

書込番号：24777715　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞黄金のパゴダさん

>> 目の前にサンコウチョウが見えているのにシルエットしか撮れなかったのはショックでした。

ある程度大きさがある場合、
測光を「スポット測光」で露出を決めると、
背景の露出は飛び易いですが、被写体は撮れた可能性はあったかと思います。

書込番号：24777829

[おかめ@桓武平氏]

＞黄金のパゴダさん

>> 望遠単焦点は高価なこともありますが、使ったことがないので私にはワイド側で合わせてから
>> ズームでないとフレームに入れることすら難しそうです。

望遠単焦点は、慣れると気合でフレーム内に入るので、問題ありません。

また、最終的に照準器も邪魔になります。
まあ、前玉の径が大きい単焦点レンズでは、照準器の両眼視は難しいです。

書込番号：24777845

[ブローニング]

ケアシノスリ

どーも私のシグマ150-600�oＳはニコンＡＰＳ-Ｃと相性が良くないような・・・？

作例は雪が降る直前のかなり暗いシーンです。
遠いのでトリミングしていますがノイズいっぱいでピンもイマイチ。

書込番号：24777900

[娘にメロメロのお父さん]

70-200�o+2倍テレコン	飛び回るツバメも狙ってみました	ムクドリの飛翔は結構難しいです。

＞黄金のパゴダさん

500�oF5.6は野鳥撮影最強レンズだと思いますよ。
AFが超高速ですし、画質も凄いのですよね。
手持ちで1.5Kgだとしばらく狙っていても腕が疲れないでしょう。

ほぼ同重量の70-200+2倍テレコンは腕に乳酸が溜まって限界になることが無くいつまでも狙えますね。
150-600�oは手持ちだと乳酸が溜まってしまい私の筋力では3分くらいが限界でした。
先にUPしたヒヨドリ飛翔の瞬間はしばらく狙って撮りましたが、流石に一脚を使ってます。

500�oF5.6は1.4倍テレコンを入れても700�oF8（F7.84）なのでF8測距点がある機種かミラーレスならAFが使えると思います。
距離的にも羽毛が解像する限界の画角なのと、羽毛を解像させたい時は逆光では使わないと思うので、理想のレンズだと思います。

PFレンズ特有の欠点はあるみたいですが、この性能を超えるレンズはあまり無いと思います。

レフ機のサンプルとして撮ってみました。
レンズは70-200�oE　+　2倍テレコンです。
止まり木から飛び立つ瞬間では無く、すでに鳥が飛んでいる状態を狙って撮ったカットにしました。
150-600�oだと瞬時にAFが合わないのでこういうシーンは殆ど撮れません。

レフ機だとAF-Cの9点AFや21点AFを使う撮り方で、背景に引っ張られにくい青空バックの環境でなら撮れると思います。

OM1の作例は、背景がある場所で飛翔している鳥にAFを合わせるのは物凄い写真です。
ドットサイトで狙えば撮れちゃうんですね。
レフ機で同じように撮るにはシングルポイントAFで縦横無尽に飛び回る鳥を捕捉しないと無理なので、
AFが超速いレンズと達人技が無いと撮れません。500�oF5.6があれば練習次第で何とかなると思います。
なかなか撮れないからこその面白さはありますね。釣りのような感覚は楽しいです。

書込番号：24778217

[seaflanker]

PFレンズは欠点ありますがおそらく鳥の撮影で影響することはないでしょう
AF-S 300/2.8G ED VR IIと2倍テレコンあるので試してみたいな。70-200/2.8E FL ED VRと2倍テレコンは昼間使うには十分っぽそうですね

書込番号：24778362　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞黄金のパゴダさん

横レス、失礼します。

＞seaflankerさん

>> AF-S 300/2.8G ED VR IIと2倍テレコンあるので試してみたいな。

チョッピリ、重たい大きい約2.9kgです。
でも、レンズ内手ブレ補正の恩恵もありそうです。

2000年頃のNikonリュックサックに収まったのは、Σのサンニッパでした。(笑)

書込番号：24778535

[sumu01]

〇黄金のパゴダさん
　D7800　＋　200−500　＋　三脚で冬場は野鳥を撮っています。
　D500と150-600のことは分かりませんが、参考までに書き込みます。
　コミミズクを撮っているとき、ピントと背景がまずまずなのは、100枚撮って（連写）１枚以下です。
　下記のような書き込みを見ました。うらやましい限りです（使ったことはありません）。

　＞OM-1,歩留まりが良すぎて、逆に困りませんか(?_?)
　＞AI認識モード(鳥)は凄いと思います

コミミズクの作例です。１枚目はISO 5000、３枚目以外はトリミング。

書込番号：24778835

[黄金のパゴダ]

みなさま
知識のない私の機材選びに丁寧なアドバイスを多数いただき有難うございました。
また、ご自身のtry & errorの結果も惜しみなくお教えいただき感謝致します。
私の機材選びは当初のシグマ150-600テレコン付きにD780またはD500と考えていたものを
ひとまず、G9をOM-1に入れ替えレンズはいまのパナライカ100-400で行こうと思います。
割切りが必要…という部分については、パナライカの換算800で撮れる写真の歩留まりを上げるを優先、
それより遠くのものは画質を求めるのは予算的に厳しいのでP950で記録用とする。
カメラを入れ替えてもパナライカ100-400で満足できない場合はレンズのステップアップを考える…としたいと思います。

書込番号：24779940

[黄金のパゴダ]

okiomaさん
考えていたのはp950の光学ズームで行ける換算2,000mmくらいでも野鳥の羽が解像する…だったのですが、
それは予算、レンズの重さに耐える体力、まる1日それを持ち歩けるのか？という利便性すべてにおいて
現実的ではないので、何を優先させるかを考え直すことにしました。

書込番号：24779968

[黄金のパゴダ]

Ｍアッチャンさん
D500の作例有難うございます。しかも500F5.6単焦点。
1枚目のフクロウは、薄暗い条件下でもこの機材なら（もちろん＋腕）ここまで撮れる！ですね。
単焦点500は対象を一発でフレーム内に入れる自信がないのでハードルが高いですが
D500への憧れは捨てられそうにありません。

書込番号：24779983

[黄金のパゴダ]

ありがとう、世界さん

＞「有効(口)径」が最優先になります(基本的に)
難しいですが、なんとなく理解しました。写真ですと出てくる絵の解像感に
光学的な有効径にその他のファクター、センサーサイズや画素数ほかのファクター入ってくる、
あるいは有効径を他の要素でカバー出来ますが、望遠鏡や双眼鏡ではダイレクトに対物レンズの口径がいかに重要かを感じます。
フィールドスコープ、解像感では77mmが圧倒的ですが、鏡筒長く接眼レンズも大きくトータルではかなり重くなってしまうので
三脚に付けっぱなしで持ち歩くのは解像感は劣ってもお手軽な50mmになってます。

解像感に最も重要な有効径は大きいに越したことはないが、
重さ、大きさと利便性、コストはトレードオフの関係ですね。

書込番号：24780019

[黄金のパゴダ]

Seagullsさん
＞ OM-1に換えたことで圧倒的に救済できる画像は増えました…
実際に同じ経験をされた方のアドバイス大変参考になります。
ひとまず、レンズはパナライカ100-400のままでカメラをOM-1に変えてどう変わるか？様子を見たいと思います。

書込番号：24780031

[黄金のパゴダ]

たかみ2さん
＞ Z7に800F6.3
ニコンのレフ機高級機への憧れがあったのですが、F8でテレコン、AF効かない問題で
野鳥撮影に関してはミラーレスに傾いています。
しかも、zマウント800F6.3は100マン近く…。m3/4に傾くしかありません。。

書込番号：24780052

[黄金のパゴダ]

たかみ2さん
先ほどの返信はたかみ2さんへのものでした。。

Seagullsさん失礼しました。

＞ OM-1に換えたことで圧倒的に救済できる画像は増えました…
実際に同じ経験をされた方のアドバイス大変参考になります。
ひとまず、レンズはパナライカ100-400のままでカメラをOM-1に変えてどう変わるか？様子を見たいと思います。

書込番号：24780055

[ありがとう、世界]

＞黄金のパゴダさん

どうも(^^)

解像「感」というよりも、本来は「分解能」つまり物理的な要因に直結しますが、
分解能と書くと異質に思われて思考停止されるケースが少なくないので、ある程度までは「解像」などと表現しています。


有効(口)径を大きくすると、大きく重くなるは必然ですが、
有効(口)径を二の次で扱かえば、何百万円使っても堂々巡りになります。

先進国中で特にヨーロッパでは、まだまだ一眼レフの需要も供給も結構ありますが、
先進国で日本だけは極端に衰退状態にあるので、それを中古の高額大口径超望遠レンズ購入の機会にできるかもしれませんし、
付和雷同で「とにかく、ミラーレス」として、むしろ現状未満の有効(口)径のレンズに買い替えて、
また堂々巡りであっても、趣味の一環として間違いでは無いと思いますし、
「自分で確認することによる満足感」も大切と思います(^^;

書込番号：24780060　スマートフォンサイトからの書き込み

[黄金のパゴダ]

おかめ@桓武平氏さん

いろいろとアドバイス有難うございました。
OM-1が来たら「スポット測光」やってみます。しかし、ポチったものの入荷次第ご連絡…となってしまい、
いつ届くのやらわかりません。

＞ Z版の200-600の望遠が出るまでお待ちになるのも、ありかと思います。
AFのフォーカスポイントが多く、連写に優れたD500あるいはD850のZ版後継機が出たとして、
その時にZ版200-600の価格とトータルで財力的に乗り換えられるかどうかを考えます。
D780が万能で何でも撮れるかもと思ってここで質問したのですが、こと野鳥の動きモノについては
その限りではないとみなさんに教えていただきました。

また、Lumixをお使いとのことですが私もGF-1、GX8、GF-7、G9と使ってきたのでそれに付随して
レンズも何本かあります。今後の用途は
野鳥撮影用　OM-1にパナライカ100-400（超望遠の記録用　P950）
お散歩、旅行用にはG9重いので売り、GX8にパナライカ 8-18とマクロG30 と考えています。
あと持っているG20、G14-140、G100-300を残すべきかどうか…

書込番号：24782357

[黄金のパゴダ]

ブローニングさん

ケアシノスリ作例有難うございます。
薄暗いところでこのくらい撮れたら私ならシグマ100-600で満足しそうです。
みなさんのアドバイスでさらに薄暗い林の中ではF8でAFが効かなくなる問題がわかったので
今回はOM-1に入れ替えることにしました。

書込番号：24782367

[黄金のパゴダ]

sumu01さん

恥ずかしながら、まだフクロウミミズク類は動物園でしか見たことがなく
写真にも撮った経験はもちろんありません。
見つけるだけでも大変なのに撮影して残せること自体が凄いと思います。

D780と200-500に三脚という条件下でも
＞コミミズクを撮っているとき、ピントと背景がまずまずなのは、100枚撮って（連写）１枚以下…
やはり飛翔するものにはフォーカスポイントの多さ（あと距離と明るさ）が重要なんですね。

書込番号：24782380

[黄金のパゴダ]

P950にドットサイトで気合のフレーミング

おかめ@桓武平氏さん

＞望遠単焦点は、慣れると気合でフレーム内に入るので、問題ありません。
これは何となくわかります。ただし、ドットサイトを使えば…ですが。
P950でドットサイト両眼視で何とかフレーム内には入るのですが、
それはピントなど全く合っていない鳥らしきものが写っているだけでした。添付します。

＞また、最終的に照準器も邪魔になります。
＞まあ、前玉の径が大きい単焦点レンズでは、照準器の両眼視は難しいです。
そう聞くと、望遠単焦点で気合でフレーム内に入れるのは遥か遠い道な気がします。。

書込番号：24782390

[黄金のパゴダ]

ありがとう、世界さん

＞先進国中で特にヨーロッパでは、まだまだ一眼レフの需要も供給も結構ありますが、先進国で日本だけは極端に衰退状態にある…
おっしゃることは良くわかります。日本人の新しモノ好き、機能性カタログスペックの追求、
そして飽きっぽさは異質で家電製品は特にメーカーがそのニーズ？クレーム？に付き合ったばかりに
世界市場ではオーバースペックで売れず製品はガラパゴス化、
次の世界市場で勝負するための開発コストが出せず競争力を失った。。

＞それを中古の高額大口径超望遠レンズ購入の機会にできるかもしれませんし…
ミラーレスへの移行が加速し、500F5.6中古良品が供給過多となって値下がりするタイミングで
程度のよいD500もあったらその組み合せを狙います。

書込番号：24782456

[娘にメロメロのお父さん]

70-200�o+2倍テレコンはAFが食いつきます	150-600�oはAFが追い付かない	150-600�oのAFもゆっくり飛ぶ被写体は撮れます	遠いので、トリミングしてみました。

＞黄金のパゴダさん

＞D780が万能で何でも撮れるかもと思ってここで質問したのですが、こと野鳥の動きモノについては
その限りではないとみなさんに教えていただきました。

これ勘違いしてますよ。D780は万能でなんでも撮れます。
使用するレンズのAF性能がカメラ性能に追いついていないと、際どいシーンは撮れません。という事です。

・カメラ性能が良くても、レンズ性能が低いと撮れないシーンもある。
・距離が離れると空気の影響を受けるため、羽毛までハッキリ写すことができる距離は限られる。
・距離が近い動き物はAFが爆速のレンズでないと撮れない。
・解放F値がF8より暗いレンズは、コントラストが強い光が無いときれいに撮れない。
・コントラストが強い光があった時にAF性能が低いレンズでも迷いにくいのはミラーレス。ただし、コントラストAFになる。
・ミラーレス機でもAF位置調整をきちんと行わないと解像しない。
　これ合っていることも多いので、絶対ズレないと思っている信者に注意です。撮れば分かります。
・グループエリアAFだと鳥の目にピントが確実に来ない場合もある。
・初心者は鳥の瞳AFがあった方が撮りやすい。
・フルサイズレフ機だと500�oF5.6が軽量で画力もAFも高性能なので撮りやすい。

G9と100-400�oをお持ちなので、十分な気もしますよ。
機材を変えるよりは、どんな機種でも遠方になると鳥の羽毛まで解像しませんので、もっと近くで撮れる場所探しなど、
撮り方を工夫される方が良いと思います。

スモールまんぼうさん。
勝手にレビューをお借りしてすみません。
とても丁寧で綺麗に撮られているので紹介しちゃいました。
https://review.kakaku.com/review/K0001014251/ReviewCD=1180002/#tab

https://review.kakaku.com/review/K0001421842/ReviewCD=1574476/#tab

書込番号：24783446

[ありがとう、世界]

＞黄金のパゴダさん

(気になればご覧下さい(^^;)

距離20m(20000mm)で 細い羽毛(0.1mm)を解像したい場合に(低コントラストなので)ドーズ限界をそのまま適用すると・・・

0.1/201000=0.000005
2*atan(0.000005/2)*3600≒1.0313
115.8/1.0313≒112.3 ← 有効(口)径≒112mm

※Excelなどの場合は、
2*atan((0.000005/2)/(180/pi()))*3600

書込番号：24784577　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

↑誤打修整(^^;

誤 0.1/201000=0.000005

正 0.1/20000=0.000005

書込番号：24784651　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞黄金のパゴダさん
もう解決しているようだけど
望遠ズームに1.4テレコン付けてD850でクロップが一番リーズナブルのような気がするけど。
もしくはミラーレスの高画素機で。
PureRaw2とadobeの強化を使えばISOあがって、またかなりクロップしても割合いけると思う。

書込番号：24826888　スマートフォンサイトからの書き込み

[HISA.HI]

D780とD500との比較しているとは、私の事でしょうか（^^

と言うのは冗談ですが、私は主に飛行機を撮っていますが、以前D500にシグマ150-500×TC1401の組み合わせで
使用していました。

で、現在はD780にシグマ150-500×TC1401の組み合わせで撮影していますが、ハッキリ言ってD780のほうが断然良いです！

D500とシグマ150-600×1.4だと明らかに解像度が悪くなる事に加え、暗い、明るい関係なくテレ端でピントが多々迷います。

しかし、D780だとピントの迷いもなく、テレコン使用時の解像度悪化もない、トリミングした時の描写もD500より明らかに良いことは体感済です。

話は脱線しますが、一時期D6へ買い替えも検討しましたが、D6掲示板へ質問したところD780の良さを改めて知ったので買い替えをやめて現在も使用中です。

ちなみにD780は純正200-500との相性は言うまでもなく抜群です！よければD6掲示板のD780と比べて・・・を見てみてください。
私の駄作を載せていますので、参考にされてください。

長文失礼いたしました。

書込番号：24910985

[HISA.HI]

すみません。シグマの150-600です。失礼しました。

書込番号：24911002

50Dで使用していたレンズが90Dでも使えるのか教えて頂きたく

[しろうとじーさん]

かなり以前に購入した５０Dを使用していたのですが、最近になってシャッターを切るとエラー３０となり、修理も終了とのことで諦めました。
カメラに関しても、それほど知識もなく、撮れればよいといった感じです。（５０Dも年に数回の使用であって、使うときも適当にシャッター押して使っていたという感じです。）
お聞きしたいのは、５０Dのレンズキット購入で付属の、「EF-S 18-200 IS」というレンズを使っていたのですが、９０Dの本体だけを購入すればこのレンズをそのまま使うことは可能なのでしょうか？
レンズの型などについても、まったく疎いものでして、お分かりであればお教え願えればと思います。
よろしくお願いします。

書込番号：24906944

[ﾛﾛﾉｱﾀﾞﾛ]

＞「EF-S 18-200 IS」というレンズを使っていたのですが、９０Dの本体だけを購入すればこのレンズをそのまま使うことは可能なのでしょうか？

可能です。EF-Sマウント 、EFマウントであれば使用できます。

書込番号：24906964

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

EFマウントは最強の互換性を誇るマウントなので
全く問題なく使えますよ

30年以上前の最初期のボディに最新のレンズでも
30年以上前の最初期のレンズに最新のボディでも
基本的に撮影可能です♪

書込番号：24906966

[あれこれどれ]

＞しろうとじーさんさん

そのレンズは、少なくとも、使えることになっています。

> 最近になってシャッターを切るとエラー３０となり、修理も終了とのことで諦めました。

の原因がレンズ側にないのであれば、そのまま、使用できるはずです。問題があるなら、修理が必要です。
キヤノンによれば、そのレンズはまだ修理の受付ができるようです。2027年5月に修理対応終了予定なので。

https://canon.jp/support/repair/repair-products?pr=2703

書込番号：24906972　スマートフォンサイトからの書き込み

[しろうとじーさん]

みなさん、
素人に対して、親切な回答ありがとうございました。

書込番号：24906987

[ねこまたのんき２０１３]

＞しろうとじーさんさん

因みに50Dも此処なら修理できるかもしれないです。
そんなに撮ってなくて、予算を抑えたいのであれば、問い合わせてみるのも手です。

http://www.higasacamera.com/kakaku.html#digicame

因みにキヤノン修理認定店なので腕は確かです。

書込番号：24906994

[with Photo]

＞しろうとじーさんさん

使えますよ。

ただ、購入するなら18-135�oUSMキットがオススメではありますが価格差が大きいですね。

18-135�oUSMはAFが速くて静かなのでオススメのレンズなんですが、価格差が少ないならと思いますが今の価格だと18-200�oが壊れたらでも良い感じですね。

書込番号：24906998　スマートフォンサイトからの書き込み

[しろうとじーさん]

＞ねこまたのんき２０１３さん
ありがとうございます。　だめもとで問い合わせてみます。

書込番号：24907003

[しろうとじーさん]

＞with Photoさん
ありがとうございます。
使えるものは使って、撮影できればよいという感じですので。

書込番号：24907005

[gda_hisashi]

＞しろうとじーさんさん

>５０Dを使用していたのですが

>カメラに関しても、それほど知識もなく、撮れればよいといった感じです。

>9０Dの本体だけを購入すればこのレンズをそのまま使うことは可能なのでしょうか？

９０Ｄで現行レンズが健全であれば（故障無ければ）使えます

しかし９０Ｄのみでもそこそこの金額します
（価格．ｃｏｍ最安で148000円）

余り使わず撮れれば良いのであらば
小さく軽く作りは多少頼りない感じにはなりますが

ＫＩＳＳｘ１０ｉ
（価格．ｃｏｍ最安で103000円）

ＫＩＳＳｘ１０
（価格．ｃｏｍ最安で64350円）

とかはどうでしょう

５０Ｄと比べればスペック的には大きく劣る事は無いと思います

書込番号：24907683

[しろうとじーさん]

＞gda_hisashiさん
ご提案ありがとうございます。
両方のスペック表なるものを見てみたのですが、大きな違いは　画素数の違いくらいなのでしょうかね？
ど素人なもので、これ自体あまり知識なく、この差で大きな違いってあるのでしょうか？

書込番号：24907722

[もとラボマン ２]

しろうとじーさんさん　こんにちは

使えると思いますが　長年使っているとレンズにガタなどが気になる事も有るので　その時はレンズの買い替え考えても良いかもしれないですね。

書込番号：24907788

[しろうとじーさん]

＞もとラボマン ２さん
＞gda_hisashiさん
＞with Photoさん
＞ねこまたのんき２０１３さん
＞あれこれどれさん
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
＞ﾛﾛﾉｱﾀﾞﾛさん

みなさん
いろいろと参考になりました。
ありがとうございます。

書込番号：24907794

[suzuki_uy]

年に数回の趣味でしたら、型を少し落として70Dか８０Dにして、差額で広角や単焦点でも買えば、趣味がもっと楽しくなりますね。
便利ズームとは別世界の画に刺激を受けて、人生にもっと活力が出るかもしれません！

書込番号：24908892

[gda_hisashi]

>ど素人なもので、これ自体あまり知識なく、この差で大きな違いってあるのでしょうか？


違いは
サブ電子ダイヤル（液晶横のダイヤル）がｋｉｓｓには無い
ｋｉｓｓの方が小さく軽くプラボデイなので質感に劣る
ファインダーを覗いた時のファインダー内の見え具合（大きさ）がｋｉｓｓの方が小さい
設計上の耐久性の方が低いかも
くらいで
実使用の大抵のスペックはＸ１０やＸ１０ｉの方が高いと思います

僕個人ではサブ電子ダイヤルは露出補正等に使いたい
小さいと使う（撮る）時の操作性に劣ると考え
あまり小さいのはってのがｋｉｓｓのデメリット

メリットはスペック的にはこれで充分







連写速度（１秒に続けて撮れる枚数）

書込番号：24909148

[しろうとじーさん]

＞gda_hisashiさん
＞suzuki_uyさん
ご意見、ご回答ありがとうございます。
もろもろ思案して、９０Dに決めました。

書込番号：24910002

70D からの買い換え

[suzuki_uy]

70Dユーザーです。性能には大きな不満なく使用しています。
ただし、当方連写はほぼ使わず、もっと軽いほうがよく、そしてもう少し高感度性能が欲しいので、最近のkissを探したところ、X9と交換しないかという話をもらいました。
以前X3を使っていたので視野が多少狭い、高級感がない、シャッター音がプシュ、などは承知しております。

交換する価値はあるでしょうか？

書込番号：24908793　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

70D, X3等ユーザーです。

「交換」とのことなので、ご友人所有の中古と…ってことですよね？
正直、双方の程度状態が分からないし、個人間の交換ってトラブルの元なので私ならしないかな。
（ご友人でもないなら尚更）

クラスだけでなくX9iと違ってOVFでのAF性能も落ちますし、ハッキリ体感できるメリットは正直ほぼ軽さのみかな？と思います。

確かに70Dの高感度性能は高くないですが、同じAPS-C機でなら、最新のR10あたりに入れ換えないと感じにくいかも。
M6と70Dでもそれほど…ですし。

連写も必要なくほぼ高感度性能と軽さってことなら、（フルサイズですが）安くなっているRPもアリかもしれません。

なお、お持ちのレンズが不明ですが、更新頻度が高くなく、マウントの将来性とか気にならないなら、KissM/M2とかもひとつですね。
M6を使っていますが、APS-C専用マウントなのでR10よりも一回り以上小さくて軽いです。

EF/EF-Sレンズ使用前提なら（マウントアダプターの分大きく重く高くなるので）あまりお勧めしませんが。

書込番号：24908832　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニックネーム・マイネーム]

＞suzuki_uyさん

まず、他の方も仰っていますが、交換でお互いのカメラの使い込み具合などが分からないためトラブルのもとになる可能性が排除できない以上、お勧めできません。
受け取ったX9がほどなくして壊れたらどうします？
「すぐ壊れた？あなたの使い方が良くなかったんでしょう？」と言われたらどうします？
逆に、渡した70Dがすぐ壊れたと言われたらどうします？

また、上記トラブルの可能性抜きにこの交換自体、正直ちょっともったいないかなと思います。
肝心の高感度性能もそんなに変わらないと思いますよ。
仮に私が70DかX9を選べと言われれば、迷わず70Dを選びます。

RAW現像は使っていらっしゃいますか？
連写はほぼしないとのことで、尚更お勧めです。
「RAWでアンダー気味に撮影し、現像時に露出を上げる」これで撮影時に感度を下げることができるのでノイズは減りますよ。

ご参考になれば何よりです。

書込番号：24908856

[遮光器土偶]

＞suzuki_uyさん

　軽さと高感度性能については、確かにスペック上のメリットはあるように思われますが、お互いに中古を交換するわけですから、どうしても固守したときの対応という問題は生じる可能性がありますし、７０Ｄの１９点ＡＦに対して、Ｘ９の９点ＡＦというのは性能的に後退になると思います。

　ミラーレスへの移行も含めて考えた方がいいと思います。
　
　個人的には、同じ立場なら交換しないと思います。

書込番号：24908867

[suzuki_uy]

皆さま否定的ですね。それでは、なかったことにする方がいいかもしれませんね。
Digic が２世代ほど進化しているので室内撮り中心の私には魅力的に映りました。

＞えうえうのパパさん
システムを変えるのはもうちょっと決意が要りますね。純正アダプタ経由だとEFレンズは１００％動くのかな。

＞ニックネーム・マイネームさん
露出アンダーはもちろん使いますが、やはりセンサー性能の向上は正義ですよね。Ｘ３の時にはえらく苦労させられたのもので、、、

＞遮光器土偶さん
頭が古いもので、ほとんど中央一点です。やっぱりAFだけはカメラ任せにできなくて。

ということで、７０Dで頑張ることにします。ありがとうございました。

書込番号：24908888

[盛るもっと]

＞suzuki_uyさん
今から替えるのであれば、ミラーレスへの移行でしょう。
それに、知人の持ち物との交換は、後で気まずくなるかも知れないので、
やるのであれば、中古を扱うカメラ店にすべきです。
後腐れ無くお金で解決できますから。

知人との話を無しにする理由として、やっぱりミラーレスにするからと言うのは
本当に買っても買わなくてもアリです。

書込番号：24908922

[suzuki_uy]

＞盛るもっとさん
お散歩スナップ用にオリンパスのPenは持っておりますが、キヤノンを変えようとは考えてなかったです。あまりいい話も聞こえてこず、画質が劇的に変わるわけでもないでしょうし。
ただ、先日Rの文字が入った機種を見ました。スリムでかっこよかったです。高そうでしたけどね。

書込番号：24908945

[holorin]

私は昨年５D2からX10に買い換えました。５D2はすでにメーカーの修理対応から外れているので同等に捉えることはできませんが、軽量化の恩恵はかなり受けています。（ただし、ほかにα7IV等を持っているので、X10のみを使っているわけではありません）
お互いが納得するのであればそれほど悪い提案ではないと思います。
まずは１ヶ月くらい交換して使ってみる提案をしてみてはいかがでしょうか。もし借りるとなったら、借り物でも有効な携行物損害保険に加入することをお勧めしますが（掛け金はさほど高くはありません）。

書込番号：24908979

[えうえうのパパ]

＞お散歩スナップ用にオリンパスのPenは持っておりますが、キヤノンを変えようとは考えてなかったです。あまりいい話も聞こえてこず、画質が劇的に変わるわけでもないでしょうし。

劇的に変わらないとご存知なのに、X9にしようと思われたのはなぜでしょう？
また、PENをお持ちなのであれば、携帯性重視のときはそちらを使えるでしょうし、70DとPENのどこに不満があるのか書き出してみるとよいかもしれませんね。

まぁ、別に元々入れ換えを考えていた訳ではないが、そういう話があったので、どうだろう…という程度のお話かと思いますし、holorinさんが仰るように気軽にお試し交換を提案できて、何かあっても深刻なことにならない間柄であれば、アリかもしれませんね。
（親しい友人ほど何かあっても言えずにモヤモヤが残る可能性があるので、私ならやりませんが。）

書込番号：24909054　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこまたのんき２０１３]

＞suzuki_uyさん

価値観というものは、人によって違うものだと思うので、此処で聞く意味はあまりないと思います。

ご自身が良いと判断したら、実行するのがいいと思います。

書込番号：24909075

内観写真用カメラ

[YUIYUI43]

リノベの会社で、内装の仕上がりを写真に撮っています。レンズは広角EF-S10-18mmで、カメラは会社所有のKISS4、常に三脚使用、絞り優先F8以上で、ISO100にして2秒タイマーで撮影しています。
カメラが古くて解像が甘く、カメラ本体を買い替えて欲しいと懇願してようやく許可が降りました。そこで機種選びで迷っているのでアドバイスください。
サーバー容量を圧迫するためフルサイズは考えていません。予算は大体本体のみで10万前後くらいで考えています。建築現場なので、気温が高すぎて温度計マークが赤点滅したりするので、そういう過酷な気温条件にある程度強い機種がいいです。あと、今のカメラは照明が足りないと画像がめちゃくちゃ赤くなったり黄色くなったりするので、暗所にも強い方がいいなあと思います。
今の広角レンズを使いたいのでキヤノン一択なのですが、そうなると9000DとかX10が候補になるのでしょうか。動体を全く撮らないならx10の方がいいですか？

書込番号：24903834　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞EF-S10-18mmで、カメラは会社所有のKISS4、常に三脚使用、絞り優先F8以上で、ISO100にして2秒タイマーで撮影しています。

＞カメラが古くて解像が甘く、

↑
ちょっと違うような？

・照明と
・露出調整
は、どの程度の工夫をされているでしょうか？

それ以前に、レンズにカビとか白濁とかありませんか？


＞サーバー容量を圧迫するためフルサイズは考えていません。
↑
これも、「フルサイズだから」ということにはなりません。


＞建築現場なので、気温が高すぎて温度計マークが赤点滅したりするので、そういう過酷な気温条件にある程度強い機種
↑
ミラーレスならば、もっと大変になるかもしれません(^^;

・・・他の方々からの指摘があると思いますが、
買う前に現状の見直しをしておくほうが良いかもしれませんね。

新調しても、撮影条件の要因が大きい場合は、新調したカメラによる貢献度が低いので、社内的に不都合かと思います。


ただし、「耐用年数」の都合がありますので、
画質以前に買い替えのタイミングとしては問題ありませんので(^^)

書込番号：24903855　スマートフォンサイトからの書き込み

[YUIYUI43]

＞ありがとう、世界さん
ありがとうございます。
詳しい方からするとちょっと違うようなこと書くかもしれませんが大目に見てください。カメラに関しては同業カメラマンにカメラを見てもらって、買い替えた方がいいという結論になりました。
機種選びのアドバイス、よろしくお願いします。

書込番号：24903875　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞YUIYUI43さん
＞カメラは照明が足りないと画像がめちゃくちゃ赤くなったり黄色くなったり・・・
WBの設定のような・・・三脚立てているなら高感度あまり関係ない気もします。
どちらかというとカメラの設定がいまいちで、カメラを変えてもかな。広角16mmからでなければ勝手に綺麗に補正してくれるスマホでもいいと思いますが、安いのならやはりレフ機ですかね

書込番号：24903888

[holorin]

EOS Kiss X10 + EF-S10-18mmF4.5-5.6IS STM

そういうことであればKissX10で十分だと思います。

書込番号：24903902

[ニックネーム・マイネーム]

＞YUIYUI43さん

ご認識の通り、APS-Cの中でカメラのグレードを上げて大きく変わるのは連写速度やAF性能が中心なので、
X10が良いと思います。

書込番号：24903913

[with Photo]

＞YUIYUI43さん
カメラに関しては同業カメラマンにカメラを見てもらって、買い替えた方がいいという結論になりました。
機種選びのアドバイス、よろしくお願いします。

であるなら同じカメラを購入するのか、同等のカメラが良いとは思います。
カメラを見てもらうよりも写真を見てもらって設定のアドバイスをもらったりする方が良いように思いますが。
買い替えるならそれからでもいいのかなと。
三脚を使えばブレないってことはありませんから、カメラに見合う三脚が必要です。数千円の三脚であれば多少の振動でブレることはあります。

f8以上ってことはf22とかもありますか？
絞り過ぎは回折現象で逆に解像感がなくなります。

照明が足りなくて赤や黄色になるのはカメラを買い替えれば改善するとは思えません。
WBの設定など見直した方が良いように思いますし、
露出補正などで適切な明るさにする必要もあると思います。

カメラだと自分で設定する必要があるし、必要に応じてレタッチする必要があります。
カメラだけで完結するのが難しいこともあります。

レタッチを含めて仕上げてくれるスマホで撮影してる方もいるようですから、買い替えても上手く撮影できるかは正直わかりません。

ただ、10-18�oを使いたくて同業のカメラマンに買い替えた方が良いと言われたならX10で十分だと思います。

書込番号：24903914　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞YUIYUI43さん

どうも(^^)

カメラ任せな要素が多いようですので、パッと見の解像感というか鮮鋭「ぽい」感じは、十分に明るいところに限れば
スマホのほうがマシに思えるかもしれませんね(^^;
(その理由は、すでにレスがあります)

書込番号：24903919　スマートフォンサイトからの書き込み

[盛るもっと]

＞YUIYUI43さん
部屋の状態を撮影する場合、一眼カメラで撮るよりも
センサーが小さいコンデジで撮った方がそこまで絞らなくてもピントが合い、シャッタースピードも有利になるので買うならコンデジだと思います。

今のカメラで解像が甘いと仰るのは、もしかしたら
三脚が貧弱でブレが発生しているせいではありませんか？

古いカメラなので、買い替える事には賛成です。

書込番号：24904038　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

解決済となったようなのでめでたし目出度し、ではありますが、

＞常に三脚使用、絞り優先F8以上で、ISO100にして2秒タイマーで撮影しています。

内装仕上げの出来を記録するとすれば、このやり方は改善できないのか？と言う点は疑問として残ります。

・三脚使用…当然足先は、床を傷モノにしないよう長靴履かせる等の保護されてはいるでしょう。
・絞り優先F8以上…たぶん広角レンズを使うのでしょうから、絞り込みによる回析現象発生で『画像が甘く』なるのならば、せいぜいF10程度にしておく、でしょうか。
・ISO100…ISO1000以上とかにすりゃ、
・SS＝２秒、みたいな長時間露光せずに済むのに、と思ってしまいます。

内装仕上げと言えば、例えば部屋にクロスを貼った後、とかボード、床、カーペット、カーテンの交換、みたいな事でしょう。
現場の照明が使えないなら、ストロボ焚く／長時間露光、ではなく補助照明で色合いや凸凹具合を記録する、等の策も考えるべきかも知れません。

…と言うことを、こうした匿名掲示板で質問することのリスク＝本当に裏付けが取れた情報なのか、を確認することを考えると、
ココは質問先としてはあんまり宜しくはない、かな？

コンサル雇うか別の信頼できるプロのアシストを受けた方が、結局は商売の信用度を落とさずに済む、みたいな。

書込番号：24904111

[holorin]

＞レンズは広角EF-S10-18mmで、カメラは会社所有のKISS4、常に三脚使用、絞り優先F8以上で、ISO100にして2秒タイマーで撮影しています。

この条件でフリッカーレスはさほど重要ではないでしょうがX10iなら、X10の機能をほとんど凌駕しているので問題ないでしょう。初心者であればあるほど旧機種はお勧めしません。

書込番号：24904113　スマートフォンサイトからの書き込み

[杜甫甫]

１８００万画素のカメラを2410万画素に変えても解像度はよほどトリミングしない限り実質変わらないのでは？
Ｘ４の撮り方とかレンズ、照明、三脚などで工夫すべきだと思います。

無理を言って購入しても、写真が変わらないと、あとあと困りませんか？

書込番号：24904262

[DAWGBEAR]

＞YUIYUI43さん
現在の赤や黄色という色味の事ですが、ホワイトバランスを現在のカメラでいじってみて、改善されないなら。
現場の照明の兼ね合いあると思います。
現場でよく使われる暖色のハロゲンライトでしたら、それが原因の一つの可能性もあります。演色性も良くないし。またこの灯りと蛍光灯が交じった低照度の環境でしたらそこに濁りも生まれてきます。外光がうっすらと加わっている場合も同様です。
新しくカメラを変えても基本的な環境の要因でしたら、そこまで違いは出ないかもしれません。新しい方がノイズは少なくなるかもしれませんが。

書込番号：24904408　スマートフォンサイトからの書き込み

[6084]

＞DAWGBEARさんGJ♪

書込番号：24904417

[BAJA人]

こんにちは。

解決済みですが少し気になった点を書かせて頂きます。
7Dと80D+10-22ｍｍで建築竣工写真をときどき撮ります。写真のプロではないですが、
業務の一環として撮っているので、スレ主さんが仰る「同業のカメラマン」と
言えるのかもしれません（^^）

先ほどまであったスレ主さんに賛同する方の書き込みが消えてしまっていますね。
なぜなんでしょう・・・（^^;）
あの方の書いておられたことも間違いではないですが、あくまでも「大まかには」と
いうことになると思います。
現場の状況はそれぞれですから、断定しての発言は正直どうかなとも思いました。
まずは暗所で画像が赤くなったり、解像が甘くなったりする原因を探るのが先だと思います。
お知り合いのカメラマンさんが「買い替えるのがいい」といった理由を知ることですね。
でないと、買い替えても結果が変わらなかったということになりかねないと思いますので。

個人的には赤くなるのは長時間露光による熱ノイズなのかな？と思ったりしました。
かなり暗い場所でISO100で絞りもF8以上（F16や22もあった？）だと、シャッター速度が
遅くなりますから、それによりセンサーが熱を持って発生するノイズです。
赤ランプが点くなどもそれかな？と想像できますし。

ISOは100に拘らなくてもいいと思います。うちの7D（X4と同世代です）でも場合によって
400や640くらいまで上げて撮りますよ。それでも長時間露光しなければきれいです。（綺麗の基準は様々ですが）
あと露出補正はどうされていますか？暗い場所で雰囲気を出したいなら基本はマイナス補正です。
Avモードでマイナス補正すればシャッター速度が速まるので、画質面でも良い方向へ転びます。

絞りもF8が基準で良いのですが、超広角ならもともと被写界深度が深いですし、
シャッター速度があまり遅くなるならF5.6まで開けてもいいと思います。
周辺の解像など言う方もおられるかもしれませんが、大伸ばしにしなければたぶん分かりません。

あと他の方も仰っていますが、三脚が弱いとブレやすくなります。これもシャッター速度を
上げる方向に設定すれば回避できるかもしれません。解像が甘いと感じる原因はブレの
可能性もありますね。
また、撮影直後はシャッターの振動が脚に残っている場合がありますので、連続して撮る場合は
一呼吸置くほうが無難です。
それと2秒タイマーもいいですが、できればカメラに触れずにシャッターが切れる、リモコンや
リモートケーブルを使われるほうが、確実でテンポよく撮れますのでオススメします。

私もカメラを買い替えるのは賛成ですが、設定も少し見直したほうがいいと思いました。
新しいカメラの高感度画質向上と合わせ、設定を詰めればもっと楽に綺麗に撮れるのではと思います。
新カメラは9000Dのほうには電子水準器が付いてますよね？水平方向だけなので中途半端
なのですが、建築写真には水平だけでもあれば便利だと思います。

長文すいません。
上手くいくといいですね。

書込番号：24904641

[BAJA人]

投稿してから気づきました。
スレ主さんは撮影はファインダーでしょうか、それとも背面液晶に映してのライブビューでしょうか？
ライブビューだと長時間電源を入れっぱなしにすると、センサーが熱を持ってノイズが出たり
ハングアップ（熱停止、フリーズ）する可能性もあるかもしれません。
私は三脚でもいつもファインダーで撮っていますので、今まで意識したことがありませんでしたが・・・。
いかがでしょうか？

書込番号：24904656

[エスプレッソSEVEN]

＞YUIYUI43さん
こんにちは

読み手としては
＞カメラが古くて解像が甘く
という判断と
＞今の広角レンズを使いたいのでキヤノン一択
という指針に対して
「え？悪いのは本当にボディなの？　仮にそうだとしてもモデルとして古いから？（or 個体の不調？故障？）
若しレンズが甘かったら…」
と思わなくもないですが、
すでに解決済にされておりますので、いちゃもんつけるつもりはございません。

まぁ私の場合はと申しますと物件撮りに
アスペクト比3：2の一眼カメラは使いませんね。
風呂、トイレ等々で縦構図を使用する場合も多く
その場合4：3の方が絵が安定しますので。

そして、もっと言うと
写真一枚一枚の出来って、果たして考えるべき事でしょうか？
物件を扱うお立場とすれば、より大事なのは
スムースな商談に結びつく情報提供の仕方なのでは？
美的であっても物件全体がイメージし辛い写真もあるだろうし
結果的にお客さんサイドが
「誤解を誘う写真を見せられた」「情報を小出しにされた」等と感じれば
それはマイナス以外の何者でもないですからね。
https://www.theta360.biz/cases/
等も研究、検討されたら良いと思いますよ。

書込番号：24904891

[6084]

WB=お日様マーク、記憶に近いです。	WB=オート、色ムラがあります。

＞YUIYUI43さん

＞DAWGBEARさん

＞画像がめちゃくちゃ赤くなったり黄色くなったりする

と言う事は大変お恥ずかしいですが、添付の写真の様な事で宜しいでしょうか。

私の記憶では一枚目の色に近いです。室内照明は電球色ＬＥＤでした。

一枚目はそれを出す為にＷＢはお日様マーク（日中）にしました。

二枚目はＡＷＢです。窓からの外光と室内照明の色味が異なるため壁は辛うじて白くても、天井は色ムラになっています。

ミックス光は難しいです。ストロボを使う場合も電球色の環境光を生かす時はオレンジ色のフィルターをストロボに貼り付けるのだそうです。

書込番号：24904987

[ありがとう、世界]

ISO100固定・長秒２秒の場合の標準露出条件、他

＞三脚使用、絞り優先F8以上で、ISO100にして2秒タイマーで撮影

読み返すと、
「タイマーが 2秒」であって、シャッター速度は「成り行き」なんですよね？

添付画像は、長秒２秒固定＆ ISO100固定の撮影条件例ですが、
フルサイズで F16の条件になるのは CANONの APS-Cでは F10です。

カメラとレンズの性能よりも、

・小絞りボケの影響が大きい撮影結果を乱発している。

・被写体に応じた適切な露出が得られておらず、オーバー露出やアンダー露出の画像で十分に階調やコントラストが得られていない ⇒ 解像「感」にもマイナスの悪影響を直接与えてしまっている。

・カメラ任せで ホワイトバランスが不十分なので、必要なレベルの彩度も得られておらず、解像「感」にもマイナスの悪影響を直接与えてしまっている。

・・・カメラとレンズの更新だけで済まないように思われますが、
先のレスの通り、耐用年数理由で更新すること自体は適切な範囲なので、
カメラとレンズの更新による画質の改善がイマイチであっても、
耐用年数理由で上手に対処してください(^^;

書込番号：24905049　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞6084さん
お写真拝見しました。
ですね。
太陽光5600kあたりと3200kの色温度差ですよね。
やはり太陽光に合わせた方が、この場合は実際の見た目にやはり近いですよね。窓からの光の方が実際は大きいということもあり(それが部屋の壁に反射して辺りを支配している)、あたりまえにかんがえたらそえなんですが、カメラの設定がAWだったら、場合によって(外光の照度次第)は、変わりますよね。カメラの能力というかそこら辺の判断は機種によって違いますね。昔のカメラはあまり良くなかった印象もあります。またナイター撮影で白と黄色の2種が(設置されている割合が違う)あった時、ホワイトバランスはプリセットで行おうと何回もトライしましたが、結局D80では撮れなかったこともあります。当たり前の事ではありますが。D80だったからという訳でもないとは思うのですが。
結局ミックス光の場合は、どちらに合わせるかの指示出しは撮影者が行わなければいけませんよね。その場で判断できなかったらRAWで行くしかありません。
また判断出来れば良いという問題でもないのですが。
あまりにミックス光の度合いが酷かったら、室内の灯りを消す(建築室内撮影では良くやりますし、店でのカタログメニュー等の料理撮影でも良くやります)、もしくはその場の環境光に合わせた、フィルターワークをストロボに施すか、とかになりますかね。添付された写真では窓からの光がある程度あるので、そのままの光環境ででしたらなんとも難しいですが。
少しぐらいのミックス光には目をつぶるかな(添付された写真の状況とか)。というか、それが実際の見た目でもあるし。
しかし程度がすごすぎるとミックス光は演色性も悪くなるし、そして見た目が汚くなるのは事実ですけど。
この問題は色温度と写りのことが分かっていないとなかなか対処できないですよね、
だからこそプロのカメラマンが必要でもあることだと思いますし、スレ主さんもそのお知り合いのカメラマンに聞くのが一番だとは思います。
なかなか仕事柄、教えると仕事がなくなってしまうので、同業者としてはなんとも言えないところだと察してしまうような気もします。
また教えられたとしても、それを実際の現場にあてはめて上手く撮影することには、経験が必要ですし。知識も必要になると思います。
新しいカメラを買えば、どんな状況でも簡単に撮れるという風潮があると思います。

書込番号：24905181　スマートフォンサイトからの書き込み

[6084]

＞DAWGBEARさん

おはようございます。

レス有難うございます。

＞ナイター撮影で白と黄色

黄色がタングステンランプで、白が水銀灯。水銀灯はフィルム時代からの厄介者。酷い輝線スペクトルだらけですよね。

＞なかなか仕事柄、教えると仕事がなくなってしまうので

アマチュアの私ですがお察しします。

＞あまりにミックス光の度合いが酷かったら、室内の灯りを消す

これ出血サービスのご教示。

私的には環境光の影響を無くすために大型ストロボを持ち込み、当然マニュアル露光とする事だと思います。

ただ、モノブロックストロボを買ってくればそれで出来る訳ではなくて、そうした専門的な機材多数を使いこなし、光を作り込んでマニュアル露光で適切に撮影できるのはプロの技。

そういう専門的な機材を会社様の広報部とか宣伝部で買いこんで、更に使いこなせる人を社内に養成する事は予算的に無理と思います。

此処は、つまり趣味では無くお仕事の場合、プロフォトグラファーの技術を尊重して委託する方が、綺麗な写真が得られますし、コストカットと思います。

＞新しいカメラを買えば、どんな状況でも簡単に撮れるという風潮

人間の目は美味しくて栄養豊富で安全な食べ物を得る為に「物の色を見る」様に発達しました。カメラはどうしても「光の色」を見てしまいます。

カメラを人間の目に近づける研究が続けられていますが、まだ完全では無く、それが完全になったとしても他の面で、やはりプロの技とセンスが必須と思います。

失礼します。

書込番号：24905534

[ありがとう、世界]

＞新しいカメラを買えば、どんな状況でも簡単に撮れるという風潮があると思います。
↑
DAWGBEARさんが主張したかったのは、

「新しいカメラを買えば、どんな状況でも簡単に撮れると【根拠なく思い込んでしまっているような、実態を知らない】風潮があると思います。」
↑
主旨としては、こんな感じでは？


個人的には、
「新しいカメラを買えば、どんな状況でも簡単に撮れると【根拠なく思い込んでしまっているような、実態を知らない浅はかな】風潮があると思います。」
↑
本心では「浅はかな」よりも「幼稚な」にしたいところですが自粛(^^;


「新しい自動車を買えば、どんな状況でも上手に運転できる、と思い込んでいる人」
がいたら、他の大多数から嘲笑されるでしょうに(^^;


・・・情報化社会と言われながらも、
【本当に必要な情報を入手できていないケース】が、最近の質問スレにも多々見受けられますが、
ネット情報以前に、
【コミュニケーション不足による、情報の偏り】
が原因かもしれませんね(^^;

書込番号：24905788　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

スレッドとは別の傍観暴文です。


スレ主さんのように、リノベが本業で撮影はあくまで施工結果の記録、と言う人も居れば、
カメラが趣味で、この掲示板に撮影に関する諸々の情報を仕入れ・交換のために使う人も居る、
と理解してます。

カメラの基礎知識がありゃ少々のトラブルや上手く撮影出来ない位は『その場で何とでもするし何とかなる』でしょうが、そもそも本業が忙しく撮影知識吸収に時間を費やす事すら惜しい、も当然ありです。

一番いたたまれないのは、スレ主さんの背景を理解せず、細かいカメラの知識前提の解決案を各自各様の様式でバンバン提案して、余計に質問者を混乱させてしまう、この掲示板みたいなもんでしょうか。
場合によっちゃ質問者そっちのけで回答者同士で議論が始まる、みたいなてんやわんやも。

いや、こんな掲示板に書き込む方が云々、と言う事もあるっちゃあるんでしょうが、掲示板規約に書いてある、

『皆様の善意の書き込みによって成り立っていますが、掲示板に投稿された情報は必ずしも正確であるとは限りませんので、自己の責任と判断で掲示板をご利用ください。』

この一文がある限り、スレ主さんのように仕事本業で困ったときの解決手段として情報入手しても、結局は自分で裏取りが必要＝それだけ調査コストが掛かる、裏取しないと本番でコケる危険もある、のであれば、

　　ビジネスで本業以外に『専門外である撮影』を強いられる場合の、有料駆け込み寺的相談窓口

でしか救済できないかも知れませんな。
これなら有料であることによる、調査コストの削減と責任の発生による情報の信ぴょう性、が担保できるかも。ついでに守秘義務も併せて契約しとけば、意外とビジネスとして結構儲かるかも知れません。

書込番号：24905864

[6084]

１）インターバルタイマー兼リモートレリーズ（お人形さんが指している）	２）オレンジ色のフィルターとストロボ

少し補足します。

＞２秒

＞DAWGBEARさんご提案の「＞あまりにミックス光の度合いが酷かったら、室内の灯りを消す」→ＩＳＯ感度が上がりノイズ増
→ＩＳＯ感度下げる→シャッター速度低下→三脚とリモートレリーズ使用。

リモートレリーズを持ち合わせていない場合はセルフタイマーを使用、つまりこの「２秒」は露光時間では無い訳です。

写真１）インターバルタイマー兼リモートレリーズ

写真２）前出のストロボに貼り付けるオレンジ色のフィルターとストロボ





＊フィルム時代の大昔、ニコンＦ２はセルフタイマーを長秒露光の制御に使えました。

書込番号：24906059

相談です。d5600から乗り換え 子供撮影メイン

[スイッチ814]

こちらで相談させて頂きたいことがあります。
現在下記の機種を所持しています。
Nikon (ニコン) D5600 ダブルズームキット
Nikon (ニコン) AF-P DX NIKKOR 10-20mm F4.5-5.6G VR
SIGMA (シグマ) Art 35mm F1.4 DG HSM（メイン）
Nikon (ニコン) AF-S DX NIKKOR 18-300mm F3.5-6.3G ED VR（お出かけサブ）

現在は子供（1歳で動きまわれます）の撮影がほとんどです。
子供が生まれてから暗めの室内撮影が殆どでしたので、SIGMA35mm f1.4を多用してきました。
お出かけする際は18-300も持ち合わせて使うことがあります。
他のレンズは現在の用途ではほぼ使用していません。
今後も室内撮影と明るい外撮影で子供を撮ることが多いと思います。遠い先ですが体育館で望遠も必要になる、、等遠い先のことも考えてしまいます。

相談なのですが、子供の動きに合わせてAFが追従しきれない事があり（下手なのもありますが）、AFが失敗した写真を減らしたいと思い瞳AFがついた機種が欲しいと思っています。

所持している機種を全て売却すれば13-15万程度になると思っております。予算は手出し10万以内に収めたいと思っております。

他メーカー、ミラーレス等こだわりはありませんので、オススメを教えて頂けると幸いです。

写真を見るのはスマートフォンタブレットで見るか、小さめの写真に現像するぐらいです。

sonyα7�Vとタムロン28-75f2.8のセットやcanonR7もよさそうなのかなー、α6400もいい？など色々い悩んでしまい、相談させて頂きました。
よろしくお願いします。

書込番号：24895420　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

おそらく、AFが追従しきれてないのではなく、
スイッチ814さんが追従しきれてないのだと思います。
今のうちなら、現在のレンズを生かすべく、D7500がベストな選択だと思いますよ。
自分が瞳AFになるまで頑張った方が今後の為でもあります。
ミラーレスの像面位相差は理屈としては成り立ってますが、現実はピンボケがかなり多い印象です。
瞳AFも同様であり、運動会ともなると、走っている最中など全く役にたってないようです。
極希に、キチンと撮れている人もいますが、こういった人たちは、レフ機でもキチンと撮れていた方々です。
レフ機が無くなる前にゲットしておいた方が良いと思います。

書込番号：24895442　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

WIND2さんが推されているように、D7500へ機種変でしょう。追加がベター。

書込番号：24895493

[okioma]

＞スイッチ814さん

お子さんとの距離はどのくらいですね？
もし、数メートの近距離で動き回っているなら、
機種を変えたらよくなるとは、思わない方がよいかと。

さらに、状況によっては、18-300でいいのかもありますよ。
ダブルズームキットはAF-Ｐタイプですよね？
AFスピードは18-300より早いですから、これを使った方が、
今よりよくなるはずです。

書込番号：24895524　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｍアッチャン]

スイッチ814さん こんにちは

以前　D5200 で２歳くらいの子を、２〜３メートル位、室内で撮影し、500枚位で

ピント合ったのがほぼゼロ

次の週にD7100 で同じ条件、同じレンズで30%位ピント合いました

7XXX シリーズは、AFセンサー、処理速度も速くなっているので、動く物に対するピントは

かなり良くなっている感じです

WIND2さんが進めているD7500 が現時点は最善と思います

あと１０年くらいしたら、ミラーレスも良くなっているかと

書込番号：24895566

[まさくん☆]

＞スイッチ814さん
D5600ダブルズームレンズセット持ってますが、室内撮影でもセットのAF-Pレンズで問題無いと思いますよ。
フォーカスモードをAF-AかAF-Cに設定しておけば、追従に不満は無いと思いますが。
明るいレンズの方が大きくボケた写真が得られたり、SS稼げるからとのお考えもわかりますが、AFが速いレンズ内モーターが内蔵されていない事にはどうにもなりませんよね。
上位機種を狙う事も一つの手かも知れませんが、D5600でじっくりカメラに向き合ってみては如何でしょうか？
セットのAF-Pレンズ、AFは素晴らしく速いレンズですよ。

書込番号：24895585　スマートフォンサイトからの書き込み

[9801UV]

大型量販店で、現在出ているミラーレスを片っ端から試してみたことがあります。

10-20万のレンジで瞳AFを謳う機種で、確実に人の顔を捉えていたのはR10とR7です。
後ろ向きの人も捉えていたので、もしそれ優先なら、自分ならそのどちらかを買うと思います。

ただ見た目がチープなのとレンズが少ないのがちょっと。

自分はD3500からD7500に買い換えていますが、これは単純に機械としてのレフ機が好きなためで、あくまで趣味用。
カメラとしては好きですが、今から子供用に買うなら勧めません。
子供用の本気カメラはMFT中級機です。

なんのかんの言っても、同じ価格のミラーレスのほうが簡単・便利・綺麗に撮れます。

書込番号：24895596

[スイッチ814]

＞WIND2さん

回答ありがとうございます。
おっしゃる通りで、自分が瞳AFになることを目指す方が今後のためになりますね。
勝手な印象でミラーレスの上位機種購入して瞳AFがあれば顔面ジャスピンが余裕で出来るものと思い込んでいました。
現在の機種でも服にピントが合ってた、、
顔からは少し外してるな、、という事がありましたので腕も磨かずに機種変更するという甘い選択をしようとしていました。

＞うさらネットさん
＞Ｍアッチャンさん
回答ありがとうございます。
現在の所持レンズでより良い本体だとd7500ですか！30%もピント具合が違えば大きな差になりますね。
候補に加えさせていただきます！

書込番号：24895701　スマートフォンサイトからの書き込み

[スイッチ814]

＞okiomaさん
＞まさくん☆さん

回答ありがとうございます！
ほんとおっしゃる通りでした。速いAFがいいと自分でもわかっているのに、単焦点のメリットと、付け替えの手間が面倒だなと言うだけで、AF-Pを殆ど使っていなかったので、基本に帰ってダブルズームキットを使い込んで見ようと思います！

書込番号：24895704　スマートフォンサイトからの書き込み

[スイッチ814]

＞9801UVさん

回答ありがとうございます！
YouTubeの動画を見ているとR7のピント具合いいなと思っていましたが、おっしゃる通りレンズが少ないのが気になっていました。

すみません、マイクロフォーサーズマウントの機種がオススメという事でしょうか？子供を撮る環境では性能的に優れているのでしょうか？
よろしくお願いします。

書込番号：24895714　スマートフォンサイトからの書き込み

[REALTマークの四駆^^]

まず、「所持」じゃなく「所有」でしょ。^^;笑

ま、それは置いといて、D5600で子供の動きに追いつかないという状況を説明してもらわないと。
その所有レンズで追いつかないとなると、余程素早く近距離で動く子供なのか、近距離で大きく頭を左右に降る子供を撮りたいのか、普通に考えて無理があります。
そんなのに追い付くカメラなんてありません。
個人的には、単にスレ主さんがカメラを使いこなせてないだけだと思います。

D5600の前機種D5500を、スナップ撮影の仕事メインで使っていますが、スレ主さん所有のレンズよりもピントの合いにくい高倍率ズーム(18-300mm)や古い広角レンズで、それこそ暴れ回る幼稚園児から小学校高学年の動きの激しい運動会まで、何不足なく撮影しています。

まずはD5600を使いこなすこと。
それが出来なければ、今後何を買っても同じ。
単なる物欲でカメラを買い替えるだけ。

細かい撮影技法は書いたらキリが無いので書きませんが、1つだけヒントを言うと、写真撮影というのは待って撮る、予測して撮るものだという事。
準備8割撮影2割とは私の持論ですが、予めシャッターを切るだけの状態まで準備をして待つという事です。
それがあらゆる撮影の基本。
その8割を何処まで完璧にしておくかが勝負。
そこに手を抜いたら(勉強不足、スキル不足含む)、思うような写真なんて撮れる訳がありません。

残りの2割が感性。
極論を言えば、構図やピント、ブレのミスなんてどうでもいいんです。
“シャッターチャンス”が全てに優先します。
自分が“イイ！”と思った瞬間が全て。

上手く撮って他人に見せる為に「写真」を撮っている訳では無いですし、また上手い写真を撮るゲームでもありません。

貴重な家族の“瞬間”を、物欲機材購入の時間なんかで失われるほどもったいないものはありません。
まずは、“勉強”して数多くシャッターを切ることです。
写真の上手さはシャッターを切った回数に比例します。(一枚一枚、真剣に考えて撮った枚数に比例)

お子さんのためなら、必死で勉強することくらい大した事じゃないでしょ。
カメラを買い替える事よりカメラの勉強をしてください。
お父さん、頑張って！(^-^)

書込番号：24895746　スマートフォンサイトからの書き込み

[macularius]

動物瞳フォーカス

＞スイッチ814さん

いつも瞳AFで孫を撮っています（静止画、動画）、瞳AFのおかげで撮影がとても楽です。

スレ主さんの仰る通りYouTubeに比較動画が上がっていますので、色々見て決めるとよいと思います。

孫はNGなので、動物瞳フォーカスの作例を貼っておきます。

書込番号：24895749

[9801UV]

＞スイッチ814さん

当方、G99に子供用としては15/1.7、たまに25/1.4を使っています。
機能としては手ぶれ補正や夜間AF性能など、優等生的に一通り揃っている感じです。
瞳AFについては、正直あまり頼りになりません。

子供用の普段使いとしては明るい標準ズームや広角単焦点を重宝すると思いますが、そのあたりのラインナップが豊富で、フルサイズ用と比べれば軽量・コンパクト・比較的安価です。

中にはプロ向けの高額レンズもありますが、総じて初〜中級者の心に刺さると言いますか。

ニコンDXだと標準ズームや広角単焦点であまりパッとしたものがない（あっても中古とか）
FXだとありますが、今から揃える感じでもないし、Z用は評判良いですが高いですね。

書込番号：24895891

[yamadori]

スイッチ814さん
＞相談なのですが、子供の動きに合わせてAFが追従しきれない事があり（下手なのもありますが）、AFが失敗した写真を減らしたいと思い瞳AFがついた機種が欲しいと思っています。

当然ファインダーを覗いて撮っていますよね。
D5600で背面液晶を使うライブビューは、とてもAFだ遅いですから、念のため逆質問しました。

私はD5500（D800、D810と併用）のライブビュー撮影AFが遅すぎたので、ミラーレス一眼（FUJIFILM）に移行しました。

書込番号：24896035

[娘にメロメロのお父さん]

＞スイッチ814さん

AF速度が遅い18-300�oや18-140�oだとソフトウェアの認識の速さに追いつけないので、
じっくり合わせられるような大人でないと殆ど合わないと思います。
お子様の場合瞬間的にAFが合わないと使えないですよね。

予算内だとAF速度が速いレンズでシングルポイントAFで撮る方が確実です。

ミドルラスの瞳AFは背景とのAE差が大きいと暴れて合焦しない時もあります。
瞳AFで撮る場合はフラッグシップ機と高速AFの大口径レンズに限りますので、100万円くらいします。

D5600のAFは性能が良いので、レンズを見直すのが良いですよ。
D7500は高感度画質の向上、連写性能UP、スピードライトでハイスピードシンクロ撮影をしたい場合には良いと思いますが、
AF性能はどちらも高いので大差は感じないと思います。

書込番号：24896068

[スイッチ814]

＞REALTマークの四駆^^さん

単なる物欲で買い替えるだけ。
これはほんとにその通りだと痛感しています。

まずはd5600を使いこなすことだけ考えるのが良いですね。とりあえず子供の写真取り続けてみます。
アドバイスありがとうございます！

書込番号：24896560　スマートフォンサイトからの書き込み

[スイッチ814]

＞maculariusさん

作例ありがとうございます！瞳にバチッと来てますね！

基礎的な知識やテクニックはもちろん必要だとは思いますが瞳AFに手伝ってもらうことも失敗を減らす事が出来そうでいいですね。

書込番号：24896561　スマートフォンサイトからの書き込み

[スイッチ814]

＞9801UVさん

G99ですね、メモしておきます！

レンズのラインナップはほんとに重要ですね。
このボディいいなと思ってもレンズで欲しいのがなかったり。自分の好きなレンズと価格のバランスを取るのが難しい印象です。

返答ありがとうございました！

書込番号：24896563　スマートフォンサイトからの書き込み

[スイッチ814]

＞yamadoriさん

おっしゃる通りでして、ライブビュー撮影は自分的に使い勝手が悪くあまり使用していません。

ミラーレスのメリットはそこにもありそうですね！
参考になります、ありがとうございます！

書込番号：24896566　スマートフォンサイトからの書き込み

[スイッチ814]

＞娘にメロメロのお父さんさん

そうですね、この瞬間を撮りたかったのに後で見返すとピンぼけしてた。という事があるので何とかしたかったです。

AFが早いレンズでシングルポイントAFですね！
例えば中心にAFのフォーカスを置いておいてAFを合わせたい場所も中心に持ってくるイメージでしょうか？

下手にフラッグシップ機には手を出せないですね笑

手持ちのAF-PレンズでAFを色々試してますが改めて使うとAFも早くいいレンズだなと再認識しています。
ありがとうございました！

書込番号：24896571　スマートフォンサイトからの書き込み

[スイッチ814]

皆様様々な回答ありがとうございました。

今一度自分の持っているレンズの性能を十分に使えるように写真を沢山撮って、走り回って腕を磨こうと思います。

それでも不満点があったら他機種を検討するようにします。物欲を無くしてくれた方ありがとうございます。

書込番号：24896575　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

＞スイッチ814さん
18-300�o（18-140�oも含む）高倍率は便利ですが、D5600のセンサーの写りはもっと良いです。
フルサイズ用単焦点やF2.8通しのズームで撮ると分かります。
高倍率ズームはAFも遅く、色収差も大きく分解能（解像度）も低いです。
テレ端の画角も広いので色々と犠牲にしてますから、
明るくAFの速いレンズに入れ替えるとD5600の性能をもっと引き出せますよ。
フルサイズ用のレンズの方が写りが綺麗なので、色々見てみると良いですよ。

＞手持ちのAF-PレンズでAFを色々試してます
高倍率ズームよりもAF-Pレンズの方が圧倒時にAF性能は上ですし、描写も上です。
18-55�oは軽くて使いやすいですよね。
このレンズよりワンランク上のレンズは、大きいボケが欲しくて悩む24-70F2.8しかありません。
他はAF速度や描写のいずれかで劣ります。
室内の画質を上げるにはストロボバウンス撮影の方が良く、カメラを変えるよりも外部ストロボを
追加した方が良いです。

＞例えば中心にAFのフォーカスを置いておいてAFを合わせたい場所も中心に持ってくるイメージでしょうか？
それだと日の丸構図の写真になるのでワンパターンになりますし、AF-Sで合焦した場所をズラすと絞り値が
F8以上でないとコサイン誤差によるピントズレが起こります。

お子様と遊びながらパシャパシャ撮る方法で一番ちゃんと撮れた方法は下記に書いておきます。

AFについて
カメラのAFモードはAF-Cを使う方が撮りやすいです。
AF-CモードはAFボタン半押しで被写体を常に追従し続けるモードです。
フォーカスポイントを1点にすると右側のマルチセレクターで好きな位置に移動できるので、
3分割構図の時に瞳を置きたい場所にセットしておいて、お子様の目に合わせて撮ります。
縦位置の写真も同様です。
この辺りの操作に慣れてくるとD5600はフォーカスポイント循環機能が無いので、
操作性の面でD7500やフルサイズに変えたいと思う事も少しずつ増えてきます。

ISO感度設定について　
ISO感度：100
感度自動制御：する
制御上限感度：3200
低速限界設定：400

撮影モード
A（絞り優先モード）
ダイヤルで絞り値を好きな設定に変えて撮るだけで良くなります。

この設定だと好きなボケ具合に調整してサクサク撮ることができますよ。
暗い場合は露出補正を+にするとシャッタースピードを自動で遅くして露出を調整してくれます。

D5600は良いカメラなので、過去に色々書いてえます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000922073/SortID=23780789/

書込番号：24896987

[娘にメロメロのお父さん]

＞スイッチ814さん
誤記訂正します。

誤　　低速限界設定：400
正　　低速限界設定：1/400

書込番号：24905022

80Dからの買い替えで悩んでいます。

[ucm.48]

全くの素人です。現在、80Dを使っております。
所有レンズは、
SIGMA Art 30mm F1.4 DC HSM
EF70-300 F4-5.6 IS II USM
EF−S 18-55mm F3.5-5.6 IS STM
です。

用途は室内外での子供撮影と、運動会や室内でのスポーツ撮影(柔道)です。
腕が悪いのかもしれませんが、ピントが合わない写真やノイズがひどい写真が多く、色々調べてはフルサイズにすれば少しはマシな写真になるのか？と思い現在5d4への買い替えを検討しています。
また、レンズは全て買い替えになるのでしょうか？

分からないことだらけですが、よろしければご回答お願い致します。

書込番号：24900199　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞ucm.48さん

　まずレンズですが、シグマの30ミリとEF-S18-55はAPS-C専用レンズで、18-55の方は５Ｄ�Wには装着すらできません。シグマ３０ミリは一応装着はできますが、周辺部の解像力が低下します。
　70-300ＩＳ�Uは元がフルサイズ用ですから５Ｄ�Wでの使用には何の問題もありませんが、APS-Cは焦点距離が1.6倍になるのと同じ画角になりますので、８０Ｄで使用しているのと同じ感覚で望遠の効果を出そうと思えば、５００ミリ近い望遠レンズが必要になります。

＞ピントが合わない写真やノイズがひどい写真が多く

　どういう状況でピントが合わないのか、ノイズが酷いのはどういう状況なのか、屋内だけの事なのか、屋外でもそういう現象が起きるのか、それと、焦点距離が３００ミリで現状は不足は無いのか。
　そのあたり、可能なら写真を添付したうえで、相談された方が、回答者も回答しやすいと思います。
　

書込番号：24900221

[with Photo]

＞ucm.48さん

ノイズに関して言えばフルサイズにすることで改善できるのかなとは思いますが、室内でのスポーツ撮影なら70-200�of2.8は必須かなと思います。

ピントが合わない原因はカメラの設定がわからないのでなんとも言えません。
柔道なら中央1点でAI Servo、連写とかですかね。

今後を考えると一眼レフの5D4よりもR6にした方が良さそうに思いますが、まずは80Dのままレンズ投資した方が良さそうに思います。

70-200�of2.8追加が良いのではと思います。

予算あるなら70-200�of2.8L�V
予算厳しいなら中古ですが70-200�of2.8L�U
予算厳しくて中古に抵抗があるならシグマ70-200�oSportsですかね。
シグマは重いのが難点ですが、写りは悪くないです。

タムロンも良いと思いますがキヤノンとズーミングの回転が逆なのが難点ですかね。

書込番号：24900224　スマートフォンサイトからの書き込み

[から竹]

＞ucm.48さん
＞ピントが合わない写真やノイズがひどい写真が多く

ノイズに関しては柔道撮影のことですかね？これは明るい望遠レンズ(70-200F2.8など)を買うことで改善されるかもしれませんし、無論フルサイズにすれば1段か2段分は良くなります。

ピントの方は原因をハッキリさせないとフルサイズに変えても期待外れ…といったことになりかねないので一応確認をお願いします。
80Dでピントが合わなければ5D4でも同じことになるかと。
シャッタースピードは十分に速くしていますか？サーボAFになっていますか？AFエリア設定はどうなっていますか？

その上でフルサイズに買い替えるなら、5D4ではなくR6辺りのミラーレスにすべきです。より新しいカメラで、瞳AFなどAF関連はかなり進化しています。
クロップ無しで使えるレンズはEF70-300だけなので他は揃える必要があります。

書込番号：24900225

[もとラボマン ２]

ucm.48さん　こんにちは

＞ピントが合わない写真やノイズがひどい写真が多く

ISO感度や　シャッタースピードは　どの位で撮影されていますでしょうか？

もしかして　ISO感度上がりすぎて　ノイズが出ている可能性も有るので　確認の質問です。

後　望遠ズームの方は使えそうですが　標準ズームは　フルサイズ一眼レフでは使えないですし　30�o使えるという話も聞きますが　ケラレも少し残り　周辺の描写が悪くなりますので　やめておいた方が良いかもしれません。

書込番号：24900231

[gda_hisashi]

＞ucm.48さん

>全くの素人です。現在、80Dを使っております。

>腕が悪いのかもしれませんが、ピントが合わない写真やノイズがひどい写真が多く

>フルサイズにすれば少しはマシな写真になるのか？と思い現在5d4への買い替えを検討しています。

ピントの合い具合は８０Ｄでも５Ｄ４でも劇的改善はないでしょうね

ノイズったどういう内容でしょうそんなに高感度（高ｉｓｏ）撮ってｍすか

勿論５ｄ４の方がキザイスペック的には有利なんですが
今の不満が劇的に改善されるほどの変化があるかどうかは解りません
（ちょっと見大差ないかも）

撮り方（写す撮り方やｉｓｏ他のセッティング）も重要です
撮り方の改善を考え
５Ｄ４ではなくもう少したって（価格がコナレてきてから）ミラーレス機から選択した方が良いかと思います

※５Ｄ４だと８０Ｄで使っていたレンズでも使えない物も多いです
（キットレンズを含めＡＰＳ−Ｃ用レンズは使えませんフルサイズ用レンズが必要です）

書込番号：24900285

[くらはっさん]

＞ucm.48さん

＞腕が悪いのかもしれませんが、ピントが合わない写真やノイズがひどい写真が多く、色々調べてはフルサイズにすれば少しはマシな写真になるのか？

どんなカメラを何台購入しようがスレ主様の自由ではあります。が、
ピントが合わない、ノイズが酷い原因も解明していないのに、新たなカメラを購入しても未解決問題が残ってしまう可能性もあるのではないですか？

まずは公開可能な結果をここなり別の相談窓口に開示するなりして、その原因を突き止めてから、新たにカメラを購入する、でも遅くはないと思います。

以上は単なる一所感ですので参考程度に聞き流しを。

書込番号：24900363

[盛るもっと]

＞ucm.48さん
何故ノイズが酷いのか？何故ピントが合わないのか？
その原因を突き止めないで単にフルサイズに買い替えても失望しますよ。
先ずは、今までの撮影実績を振り返って自分なりに問題点を考えましょう。
そして、その問題点がフルサイズに変えて解決するのか？別の解決策があるのか、高い買い物の前に考えるべきです。

書込番号：24900372　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞ucm.48さん
室外の明るい所で、止まっているかゆっくり歩いている子供の満足できる写真が撮れますか？撮れなければ、基本的な撮影技術が不足しており、カメラを代えても問題は解決しないと思いますので誰かに教えてもらって下さい。
また、新しいカメラを買われるなら、SDカードを持ってカメラ屋で試写させてもらって選ばれれば良いと思います。平日の空いているときなら、親身に相談にのってくれると思います。東京か大阪のキャノンサロンに行けるなら、そちらで相談されるのが一番ですが！

書込番号：24900419　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

まず80Dを使って上手く撮れない場合、高い機種に変えても上手く撮れることはありません。
悪い言い方をすれば他力本願的幻想です。

柔道のように動く範囲が狭い種目の場合、撮影モードはautoか、プログラム、スポーツモードのどれかである程度は撮れるはずです。
撮れたものがピントのズレでなく、手ブレの可能性はないですか。
シャッターボタンを強く押していまい、カメラが上下に動いている。
AFを動いている被写体なのに、ワンショットで撮っている。
aiサーボで撮っていつのに、シャッターボタンに触っていなく、撮りたい時に急に押している。
急にカメラを持ち上げ、急にシャッターボタンを押している。
などが考えられます。

買い替える前に、撮り方を研究したほうがいいでしょう。

書込番号：24900493

[フリッカー混迷2]

＞ucm.48さん
>ピントが合わない写真やノイズがひどい写真が多く、

撮影状況が良く判りませんが、80Dはそんなに悪いカメラではないと思います。

例えば、ピントは合ってても、肝心のカメラホールドが甘く手振れボケたりするとそう見えます。

また、動き回る子たちを追っかけて撮る場合、カメラのピント合わせ設定にゾーンAFやAIサーボAFをそれなりにしなければ難しいでしょう。

さらに、ノイズについては主観もあるので、大判プリント、パソコン等倍鑑賞など人それぞれですので、そう感じた実際写真を例示されないとね。

使用レンズによってはISOが12800でかつ対象が小さければ、パソコンで拡大したりするとザラザラに見えたりします。


ともあれ、スレ主さんの場合、室内スポーツでは暗い状況が多くISOが大きくなりがちなので、ISOを抑えるため明るいレンズが不足してます。

定番は70-200F2.8ですけど、柔道だと近くに寄って撮れるのでシグマ50-100F1.8なら定番よりもさらに有利に撮れます。

ただし手振れ補正無しですのでホールドをキッチリ行う必要ありですけど・・・。

つまり、カメラ買い替えでは無く、レンズに資金投入して、撮影手法を再度見直しては如何でしょう。

書込番号：24900552

[とびしゃこ]

＞ucm.48さん

こんにちは。

EOS5DIVに更新された場合、
SIGMA Art 30mm F1.4 DC HSM　△（全く使えないわけではないが、中心だけ）
EF70-300 F4-5.6 IS II USM　〇
EF−S 18-55mm F3.5-5.6 IS STM　X（装着不可で全く使えない）

ミラーレスのR6+アダプタにされた場合、
（撮影範囲など一部制限はありますが）
どのレンズもそれなりに使うことはできます。


＞腕が悪いのかもしれませんが、ピントが合わない写真やノイズがひどい写真が多く、

そのピントが合わない写真の顔を隠して、あるいは
足だけのものとか特定できない部分などをアップ
されるか、あるいはAFモードや、連写、単写、
撮影データ（写真に自動的に埋め込まれるISO感度や
シャッター速度、絞り値、撮影モードなど）がわかると
もうすこし具体的なアドバイスが来ると思います。

室内スポーツの写りで重要なのは、AFのピントも
層ですが、それ以外にブレ（高速シャッターが必要）
とざらつき（なるべく低いISO数値が有利）が重要です。
ブレるとピントが合っていないように見えます。

80Dからフルサイズ変更で、ISO感度、あるいは
シャッター速度の問題をどちらか1段分（あるいは
それぞれ0.5段ずつとか）改善できます。

AF性能などはカメラによって変わりますが、
上記の法則は大きくは変わらないと思いますので、
そのくらいの改善で十分なら、画質面での
買い替えの意味が出てくると思います。

（ここの画質は、シャッター速度によるブレ、
ISO高感度によるざらつきのことですが、
本来はAFのピントが来ているか、なども
含みます。）

書込番号：24900604

[okioma]

＞ucm.48さん

室内は、カメラにとって暗い場所、更に動きものになると難易度が上がります。
どうしても、それなりの機材は必要になります。
ただ、フルサイズにしても
明るいレンズが必要になるかと思います。

でも、皆さんが言われている様に、
真の原因が分からなければフルサイズにしても変わらないかと。

設定に問題がないかも検証していますか？
更には、腕も？

ピントが合っていてノイズだけが問題なら明るいレンズ、
例えば70-200F2.8のレンズを使えば今より遥かに良くなるかと思います。


現状のレンズを使用して、
日中の野外で動き物を問題なく撮れていますか？

書込番号：24900628　スマートフォンサイトからの書き込み

[kandagawa]

撮影データの説明が無いので、パラメータを入力して計算すると

室内でスポーツのような動く被写体を撮るシャッター速度は
最低でも　1/500　が必要

現在のカメラと望遠レンズで、適正露出で撮影したとき
ISO感度は　12800 　盛大なノイス発生

カメラを5D�Wに替えると
ISO感度は　4800 ノイズは軽減されるが、暗部ではかなり目立つ

さらに
望遠レンズを　f 2.8 の明るいレンズに替えると
ISO感度は　1200
「画質にこだわった適正ISO感度」を、若干オーバーするが許容範囲に入る

フルサイズといっても、
ノイズだけを考えると、6D2のほうが　15% ノイズが少なくなるが
解像度は劣る

ピントが合わないのは、撮り手の問題で、練習するしかない

書込番号：24901271

[kandagawa]

補足

レンズは何れも、「開放」でとったとき

書込番号：24901286

[gda_hisashi]

＞kandagawaさん

室内でのスポーツ写真が上手く撮れない場合

機材でカバーしようと思えばちょっとくらい良いボデイにしても解決には遠く

多くの予算と大きく重いそれを使う体力が必要って事で
それでやっと土俵にのぼれて
その先に撮り方（腕）が必要って事で宜しいでしょうか

書込番号：24901315

[アダムス13]

>腕が悪いのかもしれませんが、ピントが合わない写真やノイズがひどい写真が多く、色々調べてはフルサイズにすれば少しはマシな写真になるのか？と思い現在5d4への買い替えを検討しています。

一眼レフという製品自体、露出にせよピントにせよ手ぶれにせよ機種ごとの特性の違いや癖みたいな要素が強いのでなかなか失敗の原因追求が難しいと思います。なので、早めにミラーレス機に乗り換えて下さい。癖のない機材に買い替えるだけでも撮影技術はある程度伸びます。

ただしフルサイズミラーレスはなかなか値がはりますし、明るいレンズは尚更です。メインの焦点距離がどの辺か分かりませんが例えばタムロン70-180mmF2.8のソニーEマウント版あたりだと室内スポーツはだいぶ撮りやすくなり価格もまあまあ安く済みます。ボディは中古の7�Vか、26万出せるなら7�Wの新品で。
キャノンに拘るならR6に70200mmF4でも良いでしょう。しかしキャノンはサードパーティ締め出しで明るいレンズが高額になります。なのでα7�Wをオススメします。

書込番号：24901711　スマートフォンサイトからの書き込み

[yotaken]

80D ISO4000	5D4 ISO8000

＞ucm.48さん
初めまして。
私は80DのISO3200以上のノイズに悩まされて室内用に70-200F2.8を買いました。
（一枚目は70-200F2.8購入を決断するきっかけになったISO4000の悲しい思い出です。）

しかしF2.8で撮るとISO1600程度に抑えられノイズは改善するものの、AF精度が悪くて中央一点で目に合わせても鼻や耳にピントがいってしまう事がわかりました。SpyderLensCalでピント調節を頑張りましたが、被写体との距離によって調整量が変わるため満足のいく結果は得られませんでした。

その後、6D2と5D4を買い足し今ではこの2台持ちがメインです。
80Dと比べると5D4は間違いなくノイズが減り、ズーム端開放でのAF精度が向上します。
（2枚目は5D4でISO8000の例です。）
ノイズに強くてAF精度の良いカメラがあれば室内撮影が楽になると思います。
私は15万ちょいの中古の5D4に飛びつきましたが、ご予算があるのならR6も良いと思います。

書込番号：24902401

[たかみ2]

ピント云々は置いといて、ノイズ大策にまずは70-200F2.8を買ってみるところからじゃないでしょうか。思い切って中古のシグマ120-300F2.8を狙うのもいいですね。
どっちもフルサイズ機でも使えるレンズですし、APS-C機で使っても感度を2段下げることができます。APS-C機でISO12800を3200に下げることができるのは画質改善効果が大きいですよ。

ピントはどのような設定でどんなシーンを撮ってるのかにもよるので、今の時点ではなんとも言えないです。ちなみにフルサイズとF2.8を組み合わせるとこれくらいのノイズ量になります。

書込番号：24903384　スマートフォンサイトからの書き込み

[ucm.48]

皆さまたくさんのご回答ありがとうございます。
一つ一つのご回答にに返信ができず申し訳ありません。
皆さまのコメント、大変参考になりました。

室内スポーツ撮影ではシャッタースピードモードまたオートモードにて、ISOもオートで撮影しておりました。
ピントが合わない問題ですが、AFは動く被写体でも常にワンショットで撮っておりました。あとは、皆さまの仰る通り、手ブレが原因だったのかもしれません。

一先ずフルサイズ機への買い替えは諦め、設定などの勉強と、練習をすることにします。
またお勧めしていただいた70-200�of2.8L�Uを購入しようと思います。

ありがとうございました。

書込番号：24904674　スマートフォンサイトからの書き込み