一眼レフカメラすべて クチコミ掲示板

このカメラとカメラに合うレンズについて

[ぽんぬ328]

素人質問失礼いたします。
これから初めてカメラを購入することを考えており、このカメラ(中古)とレンズで6万以下で揃えたいと考えております。
それにあたり、このカメラにあうレンズを教えていただけませんか。
(またはそれに当たり、アドバイスを頂けると幸いです)
撮影するものとしては今は「食べ物」の写真のみを想定しております。

書込番号：25783290　スマートフォンサイトからの書き込み

[アマゾンカフェ]

＞ぽんぬ328さん

「食べ物」の写真なら、今はスマホで撮ります。

EOS Kiss X7 でスマホ同等に撮るならEF-S35mm F2.8 マクロ IS STMが必要になります。中古５~６万円です。

https://kakaku.com/item/K0000957476/

書込番号：25783307　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぽんぬ328]

本等に載せる食べ物の写真でもスマホで問題ないでしょうか？
また、スマホで撮られているとのことでしたが、スマホだとどうような機種をお使いでしょうか？

書込番号：25783312　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞ぽんぬ328さん

「一眼レフタイプのカメラ」だと、「シャッター音」が消せない上、そのデカさから、「外食」での撮影は禁止されてる場合や、それに準ずる場合が多いので、「スマホ」や「小さいデジカメ」が良いと思います。

なお、「スマホ」や「小さいデジカメ」の機種はその辺の、ごくごく普通の一般タイプで大丈夫と思います。

書込番号：25783342

[ぽんぬ328]

＞最近はA03さん
私の説明不足で申し訳ございません。
目的としては今度レシピ本を出版することとなり、さらに当たるカメラ探しとなっております。
(そのため家のみでの使用を想定しております。)

私の方のスマホがiPhoneXRであり、適切ではないのかなと考えた次第です

書込番号：25783378　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

カメラより、ライティングとその技術が重要。

一眼レフが必要かは…
更にマクロレンズは必要ないかと思います。

それと中古の場合、
状態の良し悪しの目利きはある程度ご自身でできるのでしようか？
できないのであれば手を出さないことです。

撮影に対してのカメラのスキルは問題なしですか？　

書込番号：25783382　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞ぽんぬ328さん

ここ、「価格コム」では「ライティング」の話になると「専門家」が登場し、「あーでもない、こーでもない」の展開になって、とても６万円程度では足りない「照明機器」が必要の話になります（笑）

ましてや、「レシピ本の出版用の写真」ですから、「プロ仕様」の話となり、カメラやレンズ、そして撮影テクニックから撮影場所の話に広がりとてもとても２−３行で済むようなお気軽な話ではなくなります（笑）

････で、私としては「お気軽な話」の範疇での提案となりますが（この後に出てくるプロ、セミプロの人には一蹴されますが（笑））

【テーブルフォト（料理写真）にオススメのレンズ10選　更新日 2023.10.30】
https://goopass.jp/magazine/tp_lens/

の中の、「Canon EF-S35mm F2.8 マクロ IS STM」です。

【そこからの引用です】
レンズ前面にLEDライトを搭載したマクロレンズ。
EF-S35mm F2.8 マクロ IS STMは、APS-Cセンサーに対応したキヤノンEFマウント用マクロレンズです。

35mm判換算で56mm程度の焦点距離なので、テーブル上の被写体全体を広く撮るより、単品をクローズアップした撮影をするときにオススメ。置物の質感や、料理のシズル感を繊細に表現できます。

本レンズの一番の特徴は、先端にLEDライトが搭載されていること。暗い場所での撮影は、ストロボを使用すると、周囲に迷惑がかかる可能性があります。

しかし、レンズ先端についたLEDライトであれば、被写体のみに光を当てられるため、その心配はほぼなくなるでしょう。他社の競合レンズにはない機能なので、Canonユーザーの方なら、ぜひ試してほしい一本です。

書込番号：25783389

[カップセブン]

＞ぽんぬ328さん

https://photohito.com/lens/brands/canon/model/ef40mm_f2.8_stm/

EF40mm F2.8 STM
自分が使ってるレンズではこれが一番良いですね

私がいろいろ書くより検索してみて下さい

例えば
https://ganref.jp/m/ryu5dmark2/reviews_and_diaries/review/3651

書込番号：25783447　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞ぽんぬ328さん
仕事で料理写真を撮っています。
席に座ったままで撮るのであれば、
広角が必要になるかと思いますが、
本などで使うというのならば、撮影時にその縛りがないと思いますし、
料理写真は見おろして撮ることがほとんどになりますので、
少なくとも50mm以上のレンズがパースの影響がないのでいいかと思います。
またレシピということなら、寄りの写真もあるかと思いますので、
そのレンズでどれくらい大きく写せるかも考えた方が良いです。
ちなみに私はメニュー写真やイメージ写真は70から135mmあたりのレンジで撮ることが多いです。
しかし一番重要なのはあたっている光とその方向ですね。
レシピ本ということなら、出先で撮ることはないと考えるなら、
まず光環境の構築ですね。
室内でも場所によっては良い光が差し込む時間はあると思いますので、
そこを見極め自然光で撮るのか（レフぐらいは使った方が良い時が多いけど）
もしくは自分で照明を構築するのかです。

ちなみにキヤノンで料理なら、
TS90mmレンズが一番のオススメになりはします。

書込番号：25783497

[くらはっさん]

＞目的としては今度レシピ本を出版することとなり、さらに当たるカメラ探しとなっております。

カメラのアウトプットに、どの程度のクオリティを求められているのでしょうかね？

出版元の担当者さんは、
・プロカメラマン（多分有料？）が撮るようなクオリティ
・カメラマンは何でも良いから、『カメラで撮った』と判るクオリティ
・スマホデジカメを問わず、とにかく撮れてれば良い

･･･と、どのレベルを望んでおられるか会話されてますか？
（もしかしたらアウトプットでJpegの圧縮率を下げて高品位画像送ってね、みたいな会話が出たりしそうな気も）

その要求仕様によって、スマホでも良いのか、デジカメでも良いのか、加えてこの掲示板で『とても６万円程度では足りない「照明機器」』が必要になったりするのか、が絞り込める気がします。

素人考えで手っ取り早いのは、
プランA: 知り合いにカメラに詳しい人が居たら、撮影をお願いしてしまう。
プランB: スマホでも専用三脚や『照明機器』の適当なのを見繕って、自分で撮影する。
プランC: 気合入れてレシピ撮影の基礎を一週間で習得して、カメラ＋レンズ＋照明機器を買う。


iPhone XRの仕様を見ますと１２００万画素のカメラ付き。勝手な推測で済みませんが恐らくレシピ本はA5判程度？？なら1200万画素でも十分な気がしますが、雑誌サイズとなるとデジイチかミラーレスに手が伸びるかな？？

書込番号：25783505

[DAWGBEAR]

＞くらはっさんさん
＞Phone XRの仕様を見ますと１２００万画素のカメラ付き。勝手な推測で済みませんが恐らくレシピ本はA5判程度？？なら1200万画素でも十分な気がしますが、雑誌サイズとなるとデジイチかミラーレスに手が伸びるかな？？

A4程度の誌面なら、普通にD3やD3Sの1200万画素で見開きや表紙納品していましたので、
それを考えると1200万画素でもOKとしかいいようがない。
A4全面だったら350dpi（出版社によっては400dpi納品もありますが）で、
少々トリミングでも全然行けると思います。

書込番号：25783538

[okioma]

そうですね、
どのようなクオリティを求めるかですね？


さらに、出版した本の扱い方で変わるのでは？
自費出版ですか？
それとも先方からの依頼があっての出版なら、
先方の意向に添わないとダメなこともあるだろうし…

書込番号：25783543　スマートフォンサイトからの書き込み

[湘南MOON]

＞ぽんぬ328さん

＞このカメラとカメラに合うレンズについて

レンズが効果になりやすいのと保証の問題が有りますので
LUMIX DC-G100K 標準ズームレンズキットはどうですか
予算はオーバーしますが安心して使用できますよ。
複数のリングライトと三脚は必要かと

https://kakaku.com/item/K0001272957/#tab

書込番号：25783557

[DAWGBEAR]

＞湘南MOONさん
＞複数のリングライト

皿やシルバーに写り込むハイライトがドーナツ状になるので、
あまりオススメは出来ないかと。
使うならソフトボックスがいいと思います。
もしくはトレペ越し。

書込番号：25783568

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞ぽんぬ328さん

>これから初めてカメラを購入。このカメラ(中古)とレンズで6万以下で。このカメラにあうレンズを教えて。それに当たりアドバイスを。撮影するもの「食べ物」の写真のみ。

・キヤノンは既にX7の修理を止めています。買ってはいけない機種です。
「本製品は2024年02月末日をもちまして修理対応期間が終了しており修理・メンテナンスを承ることができません。」
https://canon.jp/support/repair/repair-products?pr=3470

書込番号：25783573　スマートフォンサイトからの書き込み

[ブローニング]

＞目的としては今度レシピ本を出版することとなり、さらに当たるカメラ探しとなっております。

出版ですか〜
食べ物はいかに美味しそうに撮るかが重要だよね。
本当ならキッチンスタジオみたいな所でプロさんに撮ってもらうのが理想
なんだけどそんな雰囲気じゃなさそうだね。

料理だとお皿の影の処理とかご飯粒の立体感とか肉や魚の”しずる感”を強調
するとか一応のセオリーがあってこれは全く無視できないんだよね。
現に素人さんが撮った料理写真が入稿した時に”美味しそうに見える様調整
願います”なんてコメントが時々あるんだけど制作スタッフはそりゃ大変なもん
だよ。
でもそれなりに元画像よりは良くなるんだけど我々の目でみると「うう〜ん」って
感じだよね。。。

まぁ、本屋さんに並んでいるレシピ本の様にはならんと思っていた方がいいね。

書込番号：25783620

[ぽんぬ328]

皆様

親切なアドバイスをたくさんしていただき、ありがとうございます。


照明について
カメラの予算外で考えており、ソフトボックスを購入することを検討しておりました。
(ソフトボックスも何が良くて何が悪いかもまだわかっていないのですが…)
ライト＋レフ板の方が適切なら、そちらも検討していきたいと思っております。

納品物の制約について
詳しいことはあまり言えないのですが、350dpi以上の納品をお願いされております。
また、プロの方が撮ったものと同じクオリティというのは100%無理というのは認識しています。

レンズについて
何mmというのが大事なことがよくわかりました。
教えていただいたレンズで撮影した作品を見て、どれが良いのか考えていこうかと思っております。

　
頂いたアドバイスから考えると、以下のような形で進めていくのが良いのかなと感じております。

--------------------------------------
照明器具を購入→スマホでトライ→

【スマホの結果が適していない場合※】
カメラ購入を検討→
ここで記載いただいたレンズを検討

【自力では納品が間に合いそうにない場合】
プロにお願いする。

※「適していない」は出版関係者が判断し、リテイクが必要または私自身が適していないと判断した
--------------------------------------

書込番号：25783698　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

＞ぽんぬ328さん

これかな。
EF50mm F1.8 STM
https://kakaku.com/item/K0000775509/

書込番号：25783741

[みんなエスパーだよ]

＞ぽんぬ328さん

レシピ本を出版されるなら、プロカメラマンに依頼しなさい。
ロイヤリティ1%で引き受けてくれます。要するに印税の1%がカメラマン、9%があなたに入ります。

自分で撮るならフルサイズのニコンZ5が最低レベル。レンズ込で20万円。たぶんカメラマンに依頼した方が安い。

https://kakaku.com/item/K0001274576/

書込番号：25783763　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

単なる趣味ではなくビジネス用途なのであれば、少し予算が少なすぎる気がします。
今どき、趣味でも一眼のエントリー機のキットで12-15万円程度しますし…。

まぁ、趣味の方が潤沢に資金を投入できる人がいたりしますが、中古カメラ／レンズの目利きができるならともかく、不具合品に当たった場合のリスク、修理対応が終わっている点からも、現時点でX7というのは妥当とは考えにくいですね。

ライティングについては既に視野に入れられて別予算とのことですが、主に俯瞰撮影なのか、斜め上等のアングルが多いのか等によっても撮影方法や対応機材は変わってくるような気がします。
普通の三脚では完全な俯瞰撮影は難しいでしょうし。

レシピ本ってことは、イメージ写真的に背景をぼかすよりも、ある程度被写界深度が深い方がよいのでしょうか。
であれば、一眼でなく１型センサーコンデジとかでもよいかもしれませんね。
一眼でもまずはキットレンズで一番よく使う画角を把握した方がよいでしょうし。

もしできるなら、一度プロに依頼してみて、どのように撮影するのかをしっかり見て、聞けるなら教えてもらうのが一番早いと思います。
気さくな方なら機材の相談にも乗ってくれるかもしれませんし。
（中には仕事を減らすことになるので快く思わない人もいるかもしれませんが。）

書込番号：25783815

[くらはっさん]

600万画素で、これが縮まって本の片隅に載せてもらえました。

＞DAWGBEARさん

＞少々トリミングでも全然行けると思います。

実は600万画素でも楽勝かな？と思っておりました。何年前か新聞社さん主催のテッチャン写真集めてA5の本出版、と言う企画に面白がって600万画素時代に撮ったのを数枚送ったら、内１枚掲載頂きました。
･･･本は自分で購入してね、と少々哀しい落ちは付きましたが、それでも紙面片側の１／３〜１／４程度に上手くまとめて載っておりました。

スレ主さんの諸々をお伺いするに、何方かも言ってたようにプロにお願いするのが一番無難かと思います。
スレ主さんは徹底的に自分のレシピを再現することに注力し、プロに確実に作品・記録として撮ってもらうのが間違いないかと。

ご本人の筋書通りに、出版の担当さんと会話を詰めて段取りするのが一番なんじゃないでしょうか。

書込番号：25783828

[もとラボマン ２]

ぽんぬ328さん　こんにちは

シグマの30�oF1.4が　ボケも綺麗で　面白いかもしれません。

書込番号：25783839

[okioma]

＞ぽんぬ328さん

どういった経緯で、ご自身？で撮影することになったのでしょうか？
また、
なぜkiss X7なのでしょうか？


ライティングやレンズもそうですが
どう撮るかどう表現したいかで使用する機材は変わってきます。


例えば、
全体にピントがあっているように撮るには、センサーの小さい方が設定し易いです。
それとも、料理の一部のみを拡大(接写)して撮るのでしょうか？

被写界深度とかしっていますか？

さらに、見よう見まねで、言われるまま機材を揃えたとしても、
先にも言いましたが、
ご自身や相手の意向を反映させるために、
設定など撮影に対してのスキルはどうなのでしょうか？

設定など自信がないのであれば、
今回ご自身による撮影はやめた方がよいのでは？


一度出版関係者と相談することをおすすめします。

書込番号：25783885　スマートフォンサイトからの書き込み

[ブローニング]

くらはっさんさん

＞実は600万画素でも楽勝かな？と思っておりました。
記事内の写真であればほぼほぼイケますよ。
よほどオフセットの高精細印刷でなけば。。。

自分も仕事でA4判冊子の表紙撮っていましたが縦イチで撮った
ものではなく横イチがクライアント様から気に入られ無理やり
大トリミングした事が多々ありましたね。
当時ニコンのD4（1600万画素）だったんですけどね。



ぽんぬ328さん

＞詳しいことはあまり言えないのですが、350dpi以上の納品をお願いされております。
コレはね、昔っから出版会社や印刷会社が口を揃えて必ず言うフレーズなんです。
ぽんぬ328さん以外の人も皆同じ事言われてると思いますし以前は自分も写真提供者
には同じ事言うてました。
まぁ、業界の事あまり余計しゃべるとお叱りを受けるかも知れんのでここまでにしと
きますが・・・

最近は素人さんが撮ったと思われる写真を掲載している本も珍しくなくなったので意外と
イケるかも知れませんね。
ここにいる撮り手や作り手が拘る程一般の人は気にしていないのかもですね。。。
何か困った事があれば手遅れになる前に出版社に即連絡・相談でいいと思います。

書込番号：25783916

[DAWGBEAR]

＞ぽんぬ328さん
追記で訂正です。
キャノンだったらTS-e90mmと書きましたが、APS-Cカメラをご使用ならちょっと長すぎるかな。
またテーブル上の料理真俯瞰には長いレンズでは写しにくいです。
24-105 f4あたりのレンズがあればいいと思います。
真俯瞰はストロボ設置で脚立手持ちが一番簡単ではあります。

書込番号：25784021　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

＞ブローニングさん

ご無沙汰です。


確かに『ナンチャラ写真集』みたいなA4サイズの豪華写真集なら、600万画素は少々苦しい気はしますが、1200万画素以上なら全然余裕かなあ、とは思いました。　…画素数以上に作品のインパクト、色相、構図構成の方に注意が行きそうです。

＞ここにいる撮り手や作り手が拘る程一般の人は気にしていないのかもですね。。。

当方駄作が載った本を入手して、他者さんのテッチャン写真を見ましたら、おおよそ撮り鉄（マニア）の思う写真とはかけ離れた力作が揃っておりました。むしろ『こういう視点があったか』と、その後若干の路線修正は御座いました。

当方もYouTuberのレシピ本購入した事があります。出来上がりよりはむしろ勘所、コツの説明の方が有難かったかな？
最近は動画を視た直後に即試したりするようにしてます。

･･･これに関してはそのレシピ本に何を求めるかは皆様違うとは承知してますが、画一ではなさそうでした。

書込番号：25784207

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

とりあえずレンズは18-55STMで始めれば大丈夫ですよ

寄れるしズームできるし最初には最高のレンズです

カメラやレンズなんかより照射の方がはるかに大事なので
キットレンズではじめて不満が出たら次のレンズを検討すれば無問題です

書込番号：25784231　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

その１	その２	その３

＞ぽんぬ328さん

はい

僕も
とりあえず１８−５５ｉｓ（�U）か１８−５５ＳＴＭで良いかと思います

僕は旅行時にＥＦ−Ｓ１８−５５ｉｓ�Uは食事記録専用になっています
小さく軽く最短撮影距離が短く便利です

１８−５５ｉｓ�Uで撮った
食事撮影差しさわりの無い物何枚か貼っときます
いただく前に撮っただけですから
ライティングもレフ板もストロボも無しの店内光のみの
手持ち撮影です

作品ではなく作例です


それよりなぜボディがｘ７なんでしょう小さく持ち運びで邪魔にならない可愛いカメラですが
撮影目的の場合もう少し大きなカメラ（ボディ）の方が使いやすいかも
背面のサブダイヤルも有った方が良さそう


例えば６０Ｄとか安価なんじゃないかな
レンズも着席撮影でなくればＥＦ−Ｓ１８−１３５ＳＴＭとかって選択も有るかと思います

ボケは要求されないし
ズームの方が使いやすいと思いますよ




撮り方については色々ありますが
先ずは撮ってみたら良いと思いますよ
そうすれば何かをすればなんとかなりそうか
全然無理なのか判断できるし

何を用意しても写真は機材が撮るのではなくカメラマン（撮影者）が撮りますから
撮り方は機材以上に大切です

書込番号：25785204

[クレイワー]

レシピ本の写真をカメラで撮影したもの	安いミラーレス一眼カメラとキットレンズ、ストロボ撮影した市販のケーキ

＞ぽんぬ328さん
普段から使っているレシピ本の写真ってじっくりと見たことがありませんでしたので、参考のためレシピに載っている写真を撮ってみました。
業界用語のシズル感ってよくわかりませんが、ツヤツヤしていれば美味しそうに見えるってことでしょうか？

10万円未満の安いミラーレス一眼カメラとキットレンズにストロボを使って撮影した写真を探したら市販のケーキを撮ったものがありましたので、参考までに載せますね。
APS-C用のレンズで16-50mmですので、似たような焦点距離のレンズを買えば良いですよ。（なお、レシピ本の写真を取ったレンズは別のものです。）

とりあえずオフカメラで逆光にしてストロボを発光させて撮影しただけですが、この程度のクオリティで良ければ安いズームレンズにストロボとワイヤレスフラッシュトリガー、ライトスタンド、ソフトボックス、レフ板さえされば、専門的な知識がなくても料理の写真は撮れますよ。

書込番号：25785277　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

一応
ミラーレスのキットレンズは小型化優先からか寄れないのが多いので要注意

例外としてキャノンのRF-S18-150はとんでもなく寄れるけどね

書込番号：25785298　スマートフォンサイトからの書き込み

液晶モニターで見る画像とPCで見る画像の明るさが違う

[kazuyan777]

以前はD3100を使用していました。故障でD5300に買い替えたのですが撮影する時にモニターで見ているのですが、モニターで見る明るさとパソコンで見る明るさが違いパソコンで見ると暗く見えます。D3100を使用時はそのようなことはありませんでした。モニターで見る明るさとパソコンで見る明るさは一致していました。パソコンは同じパソコンを使用しています。D3100は定常光、D5300に買えてからはGODOXのストロボを使用しています。そのためパソコンで見てから暗くて再度撮影し直したりしています。何が問題なのでしょうか？

書込番号：25772321

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞kazuyan777さん

PC画面は�Wサムネ�W程度のカラーマネジメントが限界で、実際に撮影された色味や発色とは程遠い表示です。

こだわりがある程度になると、EIZO社等の外付け写真専用モニターが欲しくなるものです。カラーマネジメントが実際撮影したデータと色味や発色がオートマチックに校正できます。

サイズ、価格はピンキリです。最初はカラーマネジメントがオートの方が簡単です。

ASUS 4K モニター 27インチ PA279CV-J ( 無輝点交換保証 HDR IPS Type-C 65W PD Display Port HDMIx2 高さ調整 縦横回転 SRGB100% Rec.709 Calman Verified ProArt パレット搭載 )
47,800円
https://amzn.asia/d/2WybpSq

書込番号：25772334　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞kazuyan777さん

ヒストグラムはどうなってますか？
D5300で撮影、カメラの液晶モニターで普通に見れてヒストグラムも適正露出ならパソコンのモニター表示に問題があるように思いますが。

画像の明るさ判断はヒストグラムで確認した方が良いと思います。
もちろん表現によってはローキー、ハイキーなどでヒストグラムは変わりますが。

例えばですが、今使ってるパソコン以外で表示した場合はどうなのか？
スマホに転送して確認するとか。

プリントした場合、カメラのモニターで見た画像と同じ明るさなのか、パソコンモニターで見た画像と同じなのか比べるのも原因を調べるのに一つの方法だとは思います。

マイナス補正してアンダーに撮影した画像を確認して暗い画像でないならカメラのモニターに原因があるのだと思いやす。

書込番号：25772460　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

ヒストグラム例示用(テキトーな)画像	そのヒストグラム表示 ※ヒストグラム中央付近の山(ピーク)が区別できればOK

＞kazuyan777さん

最近の類似スレで使った、ヒストグラム例示用の(テキトーな)画像他を添付します。

まずは、PC表示してみて、ヒストグラムと比べての違和感など確認してみてください(^^)


次に、懸案のカメラでヒストグラム表示させて、緑の葉々がヒストグラムの中央に「山」のような感じになるように撮影してみてください。

※標準的な露出の中央部分のピークが判ればOKです。


お手持ちのカメラで撮った「リファレンス」を、件のPC表示させて、
記録段階の画像にまで問題があるのか、
カメラ表示の「設定だけ」の問題なのか、の手がかりになると思います(^^;


「再現試験」まで考慮すれば、
kodakの「グレースケール」を使って欲しいところですが、
十数前と比べて倍以上に値上がりしましたので、
基本的なところの代用案です(^^;

書込番号：25772479　スマートフォンサイトからの書き込み

[kazuyan777]

＞ありがとう、世界さん

早速回答ありがとうございます。
試してみました。
ご提供いただいた画像を撮影したところヒストグラムは画像のようになりました。
少し明るすぎるかもしれませんが。
他に撮影した私の画像も似たような形状のヒストグラムでした。
ヒストグラムはこの度初めて知ったくらいなので勉強中ですが。
富士山のような山型のようにはなりませんでした。
何か駄目な点があるのでしょうか？
また「リファレンス」とはどのようなものでしょうか？

書込番号：25772506

[kazuyan777]

＞with Photoさん

回答ありがとうございます。
ヒストグラムは他の方に回答させていただきました。
スマホに転送してみたところやはり暗かったです。

書込番号：25772507

[jikoku]

初歩的な事なので既に試しているとは思いますが、D3100もD5300も背面液晶モニタは明るさ調整可能です。
購入したD5300のモニタの明るさの調整はしましたか?

未調整であれば、カメラのセットアップメニューから液晶モニタの明るさを選択。
パソコン表示と違和感のない明るさに調整。今回の場合、明るさを暗くする方向ですね。

書込番号：25772511

[kazuyan777]

＞ありがとう、世界さん
パソコンに画像を取り込んでみたヒストグラムです。
頂いた画像と同じ感じになりました。

書込番号：25772513

[kazuyan777]

＞ありがとう、世界さん

画像が違いました。
訂正しました。

書込番号：25772514

[9801UV]

自宅のPCディスプレイの明るさを基準にするのであれば、D5300の背面モニターの明るさを少し下げて、意識して露出を上げ気味で撮るので宜しいのでは？

当方のZも、カメラ側のモニタが明るい傾向があったのでそのようにしています

書込番号：25772630

[DAWGBEAR]

＞kazuyan777さん
とにかく
メニュー項目からセットアップメニューに入り、
液晶モニターの明るさ 項目をいじって、
モニターの明るさを落としてください。
同時にPCのモニターの輝度調整をみてみて、
輝度が明るすぎる設定になっていないかどうか、
確認してください。
カメラのモニター、もしくはPCのモニターが壊れてないとすれば、
どのみちこちらの2つの調整になります。

注意点として、
晴れた日の野外と室内や夜等の暗い場所では、
モニタ設定が同じでも、外光の影響で明るい場所では暗く、
暗い場所では明るく見えます。
なので撮影時は原則としてヒストグラムで確認です。
この点ミラーレス搭載の液晶ファインダーは外光の影響は受けにくいので、
少しはましです。
また露出も露出インジケータで読取ることができればさらにベターです。
（露出インジケータでは、逆光もしくは順光、または厳密に言えば色による反射律の違いも考慮して読取ることが必要です。）

添付されたカメラ液晶写真中のヒストグラムを見ると、
かなり白飛びしています。
シャッタースピードは1/2秒になっていることから、
オート設定でストロボを発光していらっしゃると思いますが、
オート設定なので、もともとストロボ発光がなくてもカメラが標準露出にしてくれる設定です。
そこにフラッシュの光が加わっていますが、
フラッシュには最少発光量というのがあり、その最少発光量以下にはTTLでもマニュアル発光でも光を弱くすることはできません。
多分近い場所からの発光なので、フラッシュ光によりオーバー露出になっています。

書込番号：25772696

[with Photo]

＞kazuyan777さん

ありがとう、世界さんの画像を再生して撮影したようですが、マニュアルで撮影して絞りがf8なのは良いと思いますが、シャッタースピードが1/2となってるので低速シャッターによる露出オーバーだと思います。

したがってヒストグラムが右に多く分配するのは当然の結果に思います。

パソコンに取り込んだ画像のヒストグラムが何故適正になってるのかはわかりませんが、自動的に補正して飛び込んでるようにも思います。

まずは提供された画像を絞り優先(Aモード)にしてf8で撮影したらヒストグラムはどうなるか試してはと思います。
適正なシャッタースピードで撮影されると思いますのでヒストグラムの配分は変わるように思います。

書込番号：25772703　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞kazuyan777さん
追記です
フラッシュを使われたと書きましたが、
フラッシュのマークが表示されていることもあり（もしかしたら発光していなくても、強制発光設定状態の意味で発光されてなくても表示されるのかも知れません）、またフラッシュを用いてなくても、カメラボディとくらべ液晶画面は明るいので、通常全体的にはカメラオートは暗く写すと思ったからですが、もしフラッシュを使ってなかったとすれば、露出補正をかなりプラスにしていらっしゃる可能性もあります。

書込番号：25772724

[くらはっさん]

＞kazuyan777さん

＞何が問題なのでしょうか？

もの凄く乱暴な言い方をすれば、所詮背面液晶で色味色相や微妙な明るさの加減をチェックには無理がある、に一票。
D3xxx,D5xxxクラスと言えば、相当お値段の廉価な機種故に、背面液晶にそこまで性能を求めるには厳しい気がします。

当方はせいぜい、構図チェック、拡大表示してブレチェック程度が限界だと割り切ってます。

できればその場で、液晶のキャリブレーションを施したノートPCで画像をチェックする等すれば、それなりに画像の評価ができるでしょう。しかし廉価機DSLRで『そこまでやるか？』と言うお話も当然御座います。

なので手っ取り早い方法は露出を何通りかで撮っておいて、後で自宅若しくは整備された環境で入念に成果評価をする、でしょう。

書込番号：25772792

[pmp2008]

＞kazuyan777さん

>モニターで見る明るさとパソコンで見る明るさが違いパソコンで見ると暗く見えます。

>ご提供いただいた画像を撮影したところヒストグラムは画像のようになりました。
>少し明るすぎるかもしれませんが。

露出オーバーです。

>画像が違いました。
>訂正しました。

これは、D5300で撮影した画像をPCのアプリで表示したものでしょうか？
そうであれば、with Photoさんが言われているように、露光量が自動補正されていますので、アプリの設定をご確認ください。
アプリは何でしょうか？

書込番号：25772812

[うさらネット]

D5300と同じ撮像・Expeed系のD3300とD3100で、Aモード撮影では同じ明暗・コントラストで撮れています。
但し、背面LCDはDx300系がD3100より明るめ・派手目です。この辺りの違いですね。

Aモードで。必要なら露出補正を掛けて撮影すれば、妙な転びはないと思います。

書込番号：25772823

[with Photo]

＞kazuyan777さん

DAWGBEARさんが書いてますが、通常発光のようなので撮影毎にフラッシュが発光されてると思いますから、絞り8でもシャッタースピード1/2でフラッシュ発光なら露出オーバーは間違いないように思います。

フラッシュを強制発光させるならシャッタースピードは1/50から1/125とかにして、それでも露出が合わずにオーバーなら調光補正で発光量を下げたら良いように思います。

露出(絞り・シャッタースピード・ISO感度の関係)が基本なので再確認した方が良いように思います。

おそらくD3100での撮影は定常光だったため、上手く露出が合ってたように思います。

書込番号：25772827　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞kazuyan777さん

勘違いさせてしまったようで、すみません(^^;


ヒストグラム例示用の(テキトーな)画像他は、
PC表示やスマホ表示のチェックと、
「ヒストグラムの見方」の例示用です(^^;

PC表示やスマホ表示で、暗すぎたり明る過ぎたりせずに「普通に見えている」なら、それでOKです。


問題はカメラ側。
※カメラに問題があるわけではありません。もう少し正確には「カメラの使い方」


チェック用の画像を撮影するのではなくて、
できれば【日中屋外で植物の】緑の葉々がヒストグラムの中央に「山」のような感じになるように撮影してみてください。
↑
カメラの撮影時に
・ヒストグラム表示モードにする
・ヒストグラムの山型の位置を調整するために、Pモードなどで【露出補正】をする
・上記の撮影過程で、液晶モニターまたはEVFで必ず「植物の見え方」を観察する。
↑
液晶モニターまたはEVFの「見え方」と、
ヒストグラムとの【ズレ】の確認です。

ヒストグラムで丁度良くなっているのに、液晶モニターまたはEVFでは、
明る過ぎたり、暗ら過ぎたりしているなら、
液晶モニターまたはEVFの明るさ調整(輝度調整)が不適切、ということです。


ただし、特に明るい日中の外光に対しては、液晶モニターの明るさ(輝度)は、
「かなり足りない」のが現実ですから、そもそも明るい日中の外光に対して適切な明るさ(輝度)調整自体ができません。
そのため、撮影時にヒストグラム表示させて、
表示装置の性能不足を行うほうが良いわけです。
(もちろん、場数を踏んで、ヒストグラム表示無しでも、ある程度は「撮れるようになるまで」経験を積む、という方法もありますが、個人差が甚大(^^;)


※無理なら、自宅内の観葉植物でも。
ただし、ヒストグラムの「山型」が平坦になり易いという制約があります。

お手持ちのカメラで【上記のように実際の植物を】撮った「リファレンス」を、件のPC表示させて、
記録段階の画像にまで問題があるのか、
カメラ表示の「設定だけ」の問題なのか、の手がかりになると思います(^^;


「再現試験」まで考慮すれば、
kodakの「グレースケール」を使って欲しいところですが、
十数前と比べて倍以上に値上がりしましたので、
基本的なところの代用案です(^^;

書込番号：25772851　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

一応、注釈。

＞PC表示やスマホ表示で、暗すぎたり明る過ぎたりせずに「普通に見えている」なら、それでOKです。
↑
世間一般レベルの利用範囲において、です。

少なくとも、業務で画像処理なり行うレベルであれば、
作業環境の室内光の考慮も前提に、PCの表示装置(モニター)のキャリブレーションなど【当然、必要】です。

逆に、「なぜ、表示装置(モニター)のキャリブレーションが必要なのか？」
と思うのであれば、人間側の意識のキャリブレーションが必要かもしれませんね(^^;
↑
要は、表示装置(モニター)のキャリブレーションに関わる情報が、殆ど欠乏しているので、
情報を補う。

ただし、ネット情報を探す段階で個人差が出るので、例えば、
https://www.ginichi.com/shop/pg/1shop043/
↑
こんな感じの講習なりセミナーを受講するほうが良いかと思います(^^;

書込番号：25772870　スマートフォンサイトからの書き込み

[kazuyan777]

＞with Photoさん

シャッタースピードが1/2なのはパソコン画面の花を撮影すると、通常使用の1/170だと暗かったので（ストロボをしようしていないため）1/2にした感じです。通常撮影はモノブロックストロボと連動して1/170で撮影しています

書込番号：25773109

[ありがとう、世界]

アンダー露出(露出不足)の例示用画像	アンダー露出(露出不足)の例示用画像の、ヒストグラム

＞kazuyan777さん

ヒストグラム例示用画像を、「再撮影」してもあまり意味がありませんので、
屋外で植物を撮影してみてください(^^;

なお、類似質問スレを紹介します。

・PCやスマホで確認すると暗く見えるのですが…
https://s.kakaku.com/bbs/K0001471431/SortID=25759635/
↑
こちらも、露出不足の撮影⇒【アンダー露出の撮影】であることが原因でした。


アンダー露出(露出不足)の例示用画像のヒストグラムは、グラフが「左側に詰まっている」ことが判らると思いますが、
ヒストグラムの左側になるほど「暗い部分」なので、
アンダー露出(露出不足)の例示用画像は、ヒストグラムから【暗い部分ばかりである】⇒ アンダー露出(露出不足)であることが判ります。


ところが、夜景の場合は、基本的に暗い部分ばかりなので、
本件のような比較には向きません。

そのため、最初に例示した【標準的な露出の画像】と比較しての評価が重要になります。


なお、植物で例示した件について。
緑色の葉は、カメラの露出の基準となる「反射率18%」に近い反射率であり、
日光の反射部分(高輝度側)と
影になる部分(低輝度側)を普通に備えているので、
ヒストグラムが「山型」になりやすくて使いやすいからです。

もし、植物を撮っても平坦で見づらいヒストグラムになっているなら、
大抵の場合は背景や葉の隙間の影響を受けていますので、
葉々が密集しているような植物を選んでください(^^)

書込番号：25773158　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

ついでなりますが、

＞パソコン画面の花を撮影すると、通常使用の1/170だと暗かったので（ストロボをしようしていないため）1/2にした感じです。
↑
ご存知と思いますが、パソコン画面を撮影するとき、
ストロボを使うとマトモに撮れません(^^;

書込番号：25773164　スマートフォンサイトからの書き込み

[kazuyan777]

＞DAWGBEARさん

液晶モニターを2段階ほど落としたら、液晶モニターとパソコン画面の見え方の違和感がだいぶ減りました。
ありがとうございます。
撮影時にその場で確認するのが一番なのはわかってはいるんですが、今のカメラだと機能的に無理でカメラの予算も20万ほど必要なのでためらっています。今のカメラは3万円程度で購入しました。テザー撮影も色々調べました。
一度ニコンｚ30をレンタルしてテザー撮影も試しましたがなんかいまいちパットしなくて購入まで至りませんでした

書込番号：25773233

[kazuyan777]

現状はカメラモニターを2段階暗くして、カメラモニターに撮影直後にハイライトを表示できるようにして白飛びを防ぐようにして撮影するとモニターの画像とパソコンの画像の明るさが同じ感じになりました。
みなさんの回答を見るといかに自分が理解できていないかがよくわかりました。

書込番号：25773408

[with Photo]

＞kazuyan777さん

何を撮影してるかはわかりませんが、露出が合ってないのは間違いないと思いますし、ソフトを介してパソコンで見ると適正露出になってるようです。

モノブロックとクリップオンストロボで撮影するのは良いと思いますが、絞り・シャッタースピード・ISO感度の関係が上手く理解できてないとマニュアル露出での撮影は同じことを繰り返すだけだと思います。

現時点だと絞り優先かシャッタースピード優先で撮影した方が適正露出で撮影できるように思います。

書込番号：25773579　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

こんばんは。お使いのデジカメもパソコンも知りませんが・・・

まずはパソコンの設定の確認と調整。

パソコンのデスクトップ画面、左下端の[スタートボタン]の右に[検索]があるかと。
「明るさの調整」で検索して、モニターの設定の確認・調整を。

ヒストグラムや露出ウンヌンはその後です。

<補足>

デジカメの背面モニター、明るい昼間でも見えやすいように初期設定されてるかと。
パソコンはそんな明るいところでは鑑賞しないでしょう、室内の明るさほどでの鑑賞でしょう。

たまたま最近見た写真で感じただけなのか、最近撮った写真すべてがそうなのか。
ストロボでのみなら、
被写体はストロボで適正露出になっても、
距離の遠い背景は暗く写ります、たいていは。
まさかそんなことではないと思いつつ・・・。

書込番号：25773969

[kazuyan777]

＞with Photoさん

古美術品が主体です。形状、大きさはさまざまです。

>モノブロックとクリップオンストロボで撮影するのは良いと思いますが、絞り・シャッタースピード・ISO感度の関係が上手く理解できてないとマニュアル露出での撮影は同じことを繰り返すだけだと思います。

ありがとうございます。
改めて絞り、シャッタースピード、ISO感度をいじくりながら試行錯誤を始めています。
どれが適正なのか試しながらやっています

書込番号：25773973

[DAWGBEAR]

＞kazuyan777さん
古美術品のぶつ撮りにをされているのなら、思いつくことを。
窓から直射でない光が差し込む場所にテーブルを置いて（晴れで太陽の直射が来ていたら白いレースのカーテンごし。）、部屋の明かりを消して撮る（窓からみて被写体の逆側にはレフをたてたり）。ストロボ不使用。出来れば三脚立ててiso100とか低isoで。

そんな状況が作れないときはストロボ利用。ISO AUTOは使わずにできるだけ低iso設定でストロボを使う（部屋の明かりや窓からの色温度が違う光の影響を少なくするため）
可能ならソフトボックスを使いリモートで光らせる。
壺などの反射物は、壺の左右どちらかの斜め上あたりからソフトボックスで照射が一つの鉄板です（ハイライトの入り方）。
その他のものとかは、ソフトボックスで真上から光らせて、前方からレフでその光をかえすのが、一番自然ではあるかな。ソフトボックスについては、被写体に近づければ近づけるほど、また照射面の面積が広ければ広いほど、やわらかくとれます。
また絵などは、絵に対しては左右どちらかの少し上あたりから照射すると、質感がより出ます。しかしフラッシュ撮影を繰り返せば絵を劣化させる場合もあるので、要注意。
その場合は発光機にはLEDを使いましょう。ただしLEDはよほどの大光量でなければ三脚は必須です。

書込番号：25774338　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞スッ転コロリンさん

もう少し、スレの展開を確認してから、書き込んでくださいね(^^;


書き込みされた時点で、下記よりも、カメラの液晶輝度設定の問題が主となっています。

＞パソコンのデスクトップ画面、左下端の[スタートボタン]の右に[検索]があるかと。
「明るさの調整」で検索して、モニターの設定の確認・調整を。

↑
そもそも、設定の確認の段階で、「何を基準に確認するのか？」
という意識を持ってください(^^;

設定値がズレていたとして、何を以てズレと見做すのか？

設定値が正常であったとして、機器劣化等で不適切な出力となること⇒「経年劣化などで当然なこと」を、どう判断するのか？


(再)
＞パソコンのデスクトップ画面、左下端の[スタートボタン]の右に[検索]があるかと。
「明るさの調整」で検索して、モニターの設定の確認・調整を。
↑
書き込みされた時点で、上記よりも、カメラの液晶輝度の設定の問題が主となっています。

書込番号：25774359　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

kazuyan777さん　こんにちは

＞D5300に買えてからはGODOXのストロボを使用しています

一応確認ですが　ストロボ使わないで撮影した時でも同じでしょうか？

書込番号：25774395

[ありがとう、世界]

標準的な露出としての撮影条件相関。上表は ISO100固定、下表で ISO感度を推算	標準的な露出としての撮影条件相関(理系向け)。上下２表は、中間の関数で関連付け

＞kazuyan777さん

「何を どうして、どうなったか？」
という【調整項目と結果の記録】
が必要です。
そうしないと、四苦八苦して数千パターンを行っても無駄になります。

＞改めて絞り、シャッタースピード、ISO感度をいじくりながら試行錯誤を始めています。
＞どれが適正なのか試しながらやっています

変動項目および調整項目として、下記があり、無計画に「組み合わせ」すると、極端なハナシとして、全組み合わせは無限に近くなりますね(^^;

・撮影対象の光の明るさ(ストロボ光の場合は発光強度と距離の結果)
・被写体の反射輝度(部位別の違いあり)
・シャッター速度
・絞り値
・ISO感度


検討そのものにおいては、背景にグレーカード
https://www.ginichi.com/shop/pg/1blog020/
被写体想定としてグレースケール
https://www.ginichi.com/shop/g/g148086/?itemPerPage=12&dtype=Search&minprice=0&isFilterKeyword=false
を使うほうが良いと思います。

昔より高額になりましたが、
「早期の段階で【基準】の存在を意識する」ほうが、今後のためかと思います。

検討用の撮影において、
背景にグレーカード、被写体にグレースケールを使うことによって、【標準的な露出の判断が、一気に容易】になりますので、
・撮影対象の光の明るさ(ストロボ光の場合は発光強度と距離の結果)
・シャッター速度
・絞り値
・ISO感度
↑
このように組み合わせの項目は１つ減ります(^^)

しかし、それでも、一般的なヒトの範囲では、組み合わせを脳内で思い描くことができません。

基本的に、一般的なヒトの範囲では、１枚の表で記載可能な範囲しか、把握できませんが、
上記の組み合わでは、複数の表が必要になります。

チェック表の段階で、すでに複雑ですので、
「偶々、上手くいっただけ」で終わるか、
比較的に広範囲で有効になるか？
は、
「何を どうして、どうなったか？」
という【調整項目と結果の記録】
が必要になるわけです(^^;


※添付画像は、銀塩フィルム時代からデジカメ時代に至る期間に、実験前後のサンプル撮影を行ってきた経緯から作成した相関表です(^^;

書込番号：25774418　スマートフォンサイトからの書き込み

[kazuyan777]

＞DAWGBEARさん
>>古美術品のぶつ撮りにをされているのなら、思いつくことを。
窓から直射でない光が差し込む場所にテーブルを置いて（晴れで太陽の直射が来ていたら白いレースのカーテンごし。）、部屋の明かりを消して撮る（窓からみて被写体の逆側にはレフをたてたり）。ストロボ不使用。出来れば三脚立ててiso100とか低isoで。

現状は、左側からgodoxのモノブロックストロボをシャッター連動、反対側にレフ版、シャッタースピード1/160、絞り6.3　iso100で撮影しています。三脚は使用しています

書込番号：25774443

[kazuyan777]

＞もとラボマン ２さん
＞D5300に買えてからはGODOXのストロボを使用しています

>一応確認ですが　ストロボ使わないで撮影した時でも同じでしょうか？

以前はＬＥＤライト4灯でライトボックスを使用していましたが、プロの物撮りカメラマンに光量が違うからとストロボをすすめられて現在に至る感じです。
ストロボ使用時は液晶モニターで見る明るさとパソコンで見る明るさは違和感はありませんでした。
今回もはじめはなんでこんなに明るさが違うのか意味がわかりませんでしたが皆様のアドバイスのおかげでほぼ違和感はなくなったと思います。あとは微妙な調整と言う感じです

書込番号：25774453

[kazuyan777]

＞ありがとう、世界さん

グレーカードは使用しています。
ストロボはその都度光量を変更しています。白系の被写体は光少なく、黒系は光多くと言う感じです
撮影は奥が深くて考えることがたくさんありますね

書込番号：25774462

[ありがとう、世界]

＞kazuyan777さん

どうも(^^)

他に、グレースケールも検討してください。
被写体位置(もしくは手前)に置くことになるので、常に利用可能ではありませんが(^^;


露出のズレを把握しやすくなりますが、
撮影時の制約があります。

画面内のグレースケールの割合が少ないと、
カメラでヒストグラム表示の際の、グレースケールのピークが判り辛い(^^;

書込番号：25774565　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

ついでに。

＞シャッタースピード1/160、絞り6.3　iso100で撮影しています。
↑
標準的な露出として計算すると、
撮影(被写界)照度≒15900 lx(ﾙｸｽ)⇒Lv(Ev)12.6・・・曇りの屋外から、明るい曇りの屋外に相当するようです。


屋内で室内照明のみで(外光なし)、オフィス内照度基準の下限付近の 320 lx(ﾙｸｽ)⇒Lv(Ev)7とした場合、
＞シャッタースピード1/160、絞り6.3
のままであれば、
ISO5000になってしまいますね(^^;

書込番号：25774581　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

フラッシュ光対応の入射光式露出計を使うほうが、
いろいろ手っ取り早く済むように思います(^^;

書込番号：25774584　スマートフォンサイトからの書き込み

[kazuyan777]

＞ありがとう、世界さん

屋内で室内照明のみで(外光なし)、オフィス内照度基準の下限付近の 320 lx(ﾙｸｽ)⇒Lv(Ev)7とした場合、
＞シャッタースピード1/160、絞り6.3
のままであれば、
ISO5000になってしまいますね(^^;

ストロボはgodoxの300ｗを使用していますよ

書込番号：25774759

[ありがとう、世界]

↑
元の引用時にストロボ使用は承知しています。

「撮影条件」から、
別の光源で定常光なら どうなるのか？
という想定です。

そのストロボの「明るさ」を、定常光として換算してみたわけです。


なお、太陽光の場合は、撮影距離が変わって実質的に気にしなくて良いのですが、
ストロボ使用の場合、例えば撮影距離が２倍になると、被写体位置の明るさは 1/4になってしまうので、
「同じ撮影条件では、露出不足になる」という違いがありますが、
フラッシュ光対応の入射光式露出計を使えば、ウンチクでは無く現実であることを実感すると思います(^^;

書込番号：25774780　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

撮影距離が２倍になると、被写体位置の明るさは 1/4になってしまうので、
↓
撮影距離(および照射距離)が２倍になると、被写体位置の明るさは 1/4になってしまうので、

書込番号：25774783　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

kazuyan777さん　返信ありがとうご合います

＞左側からgodoxのモノブロックストロボをシャッター連動、反対側にレフ版、シャッタースピード1/160、絞り6.3　iso100で撮影しています。三脚は使用しています

ストロボの　光量は　マニュアルで設定していますでしょうか？

または　光量変えたときも同じ差が出るのでしょうか？

書込番号：25775055

[kazuyan777]

＞もとラボマン ２さん

>ストロボの　光量は　マニュアルで設定していますでしょうか？

ストロボの光量は被写体によってその都度変えています。1/8、1/16、1/32などです
オートは使っていないのでわかりません

>または　光量変えたときも同じ差が出るのでしょうか？

これはどういう意味でしょうか？

書込番号：25775375

[もとラボマン ２]

kazuyan777さん　返信ありがとうございます

＞または　光量変えたときも同じ差が出るのでしょうか？

1/8、1/16、1/32と　ストロボの光量変えている時　撮影データーが固定でしたら　明るさが変わりますが　その中でベストの光量選んでいるとしたら　もしかしたら　マニュアルでは　明るさの表示の制御が上手くいかず明るさが違ってしまった可能性がある為　撮影データー　特に　絞りやISO感度変えた時も　同じような症状になるか　確認したかったので　質問してみました。

書込番号：25775719

[ありがとう、世界]

＞kazuyan777さん

とりあえず、
グレーカードのみを被写体として撮ってみては？

要は、
＞1/8、1/16、1/32と　ストロボの光量変えている時
に、どうなっているのでしょうか？

ということなので、無加工Jpegなら撮影データ付きになるので、
その画像をアップしてもらえば済むかと。

書込番号：25775921　スマートフォンサイトからの書き込み

[kazuyan777]

1/8	1/16	1/32

＞ありがとう、世界さん

>とりあえず、
グレーカードのみを被写体として撮ってみては？

要は、
＞1/8、1/16、1/32と　ストロボの光量変えている時
に、どうなっているのでしょうか？

1/8 、1/16、 1/32、で撮影してみました
こんな感じで良いでしょうか？

書込番号：25776724

[ありがとう、世界]

ｽﾄﾛﾎﾞ1/32、1/160秒・F5.6・ISO100 ⇒標準に近い (ややアンダー露出)	ｽﾄﾛﾎﾞ1/32、1/160秒・F5.6・ISO100 ⇒標準に近い (ややアンダー露出)	ｽﾄﾛﾎﾞ1/16、1/160秒・F5.6・ISO100 ⇒ややオーバー露出	ｽﾄﾛﾎﾞ1/16、1/160秒・F5.6・ISO100 ⇒ややオーバー露出

＞kazuyan777さん

お疲れ様です(^^)

Kakaku画像アップは１レス４枚までなので、逆順にしますね(^^;


各「撮影データ」と「ヒストグラム」付き

(1) ｽﾄﾛﾎﾞ1/32、1/160秒・F5.6・ISO100
⇒この撮影において、標準に一番近い
　(ややアンダー露出)

(2) ｽﾄﾛﾎﾞ1/16、1/160秒・F5.6・ISO100
⇒この撮影において、ややオーバー露出
↑
このレスまで

次レス
↓
(3) ｽﾄﾛﾎﾞ1/8、1/160秒・F5.6・ISO100
⇒この撮影において、オーバー露出

書込番号：25776789　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

ｽﾄﾛﾎﾞ1/8、1/160秒・F5.6・ISO100 ⇒オーバー露出	ｽﾄﾛﾎﾞ1/8、1/160秒・F5.6・ISO100 ⇒オーバー露出

(続き)
Kakaku画像アップは１レス４枚までなので、残りです(^^;


各「撮影データ」と「ヒストグラム」付き

(1) ｽﾄﾛﾎﾞ1/32、1/160秒・F5.6・ISO100
⇒この撮影において、標準に一番近い
　(ややアンダー露出)

(2) ｽﾄﾛﾎﾞ1/16、1/160秒・F5.6・ISO100
⇒この撮影において、ややオーバー露出
↑
前のレス

このレス
↓
(3) ｽﾄﾛﾎﾞ1/8、1/160秒・F5.6・ISO100
⇒この撮影において、オーバー露出

書込番号：25776791　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

ｽﾄﾛﾎﾞ1/32、1/160秒・F5.6・ISO100 ⇒標準に一番近い (ややアンダー露出)	ｽﾄﾛﾎﾞ1/16、1/160秒・F5.6・ISO100 ⇒ややオーバー露出	ｽﾄﾛﾎﾞ1/8、1/160秒・F5.6・ISO100 ⇒オーバー露出

ヒストグラムは、並べて見比べるほうが良いと思いますので、
ヒストグラムだけ改めてアップします。


各「ヒストグラム」

(1) ｽﾄﾛﾎﾞ1/32、1/160秒・F5.6・ISO100
⇒この撮影において、標準に一番近い
　(ややアンダー露出)

(2) ｽﾄﾛﾎﾞ1/16、1/160秒・F5.6・ISO100
⇒この撮影において、ややオーバー露出

(3) ｽﾄﾛﾎﾞ1/8、1/160秒・F5.6・ISO100
⇒この撮影において、オーバー露出


(1) ｽﾄﾛﾎﾞ1/32、1/160秒・F5.6・ISO100は、結構なアンダー露出かな？
と思ったら、意外と標準に近かったのは、
元画像の周囲の表示が白いための、目の錯覚のようでした(^^;


ストロボ出力が、1/32、1/16、1/8と、１段毎になっていますが、
ヒストグラムのピーク位置の変化も(およそ)連動しているようですね。

そうすると、毎度の撮影の露出調整は、どうやっているのだろう？
と気になります。

「一旦設置」したら、ストロボ出力の調整だけで露出補正している？？

書込番号：25776797　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

(1) ｽﾄﾛﾎﾞ1/32、1/160秒・F5.6・ISO100 ⇒標準に一番近い(ややアンダー露出)	(2) ｽﾄﾛﾎﾞ1/16、1/160秒・F5.6・ISO100 ⇒ややオーバー露出	(3) ｽﾄﾛﾎﾞ1/8、1/160秒・F5.6・ISO100 ⇒オーバー露出

アップされた画像そのまま(背景「白」部分付き)の「ヒストグラム」も、ご参考まで(^^;

(1) ｽﾄﾛﾎﾞ1/32、1/160秒・F5.6・ISO100
⇒この撮影において、標準に一番近い
　(ややアンダー露出)

(2) ｽﾄﾛﾎﾞ1/16、1/160秒・F5.6・ISO100
⇒この撮影において、ややオーバー露出

(3) ｽﾄﾛﾎﾞ1/8、1/160秒・F5.6・ISO100
⇒この撮影において、オーバー露出

「真っ白い」紙や布の反射率は 90%ぐらいなので、
厳密に露出を合わせると、ヒストグラムの右端(高輝度域)ギリギリにピークが立つ感じになります。
(ストロボの場合は、繊維の一部にキツく当たった閃光によって、一部が白飛びし易くなりますが、
金属光沢のように極端に飛びませんけれど(^^;)
↑
上記の「反射率」とは、「完全拡散面」という考え方においての反射率ですので、
「金属光沢の場合の反射」とは異なります

書込番号：25776813　スマートフォンサイトからの書き込み

[kazuyan777]

＞ありがとう、世界さん

こんな時間まで丁寧に説明頂きありがとうございます。
先日プロカメラマンに教わったのは定常光よりストロボだよ！が8割程占めていましたから

＞そうすると、毎度の撮影の露出調整は、どうやっているのだろう？
と気になります。

「一旦設置」したら、ストロボ出力の調整だけで露出補正している？？

定常光仕様の時はシャッタースピードでで調整していました。
ストロボに買えてからはストロボ出力調整です
ただこの掲示板に出会ったから最近ですが、少しですが絞りを調整しています
ISOは少し調整しましたが、そこまでではないですね。

書込番号：25776826

[ありがとう、世界]

簡易なレベル調整による、標準露出モドキ(^^;	簡易なレベル調整による、標準露出モドキのヒストグラム

＞kazuyan777さん

どうも(^^)

ストロボの１段毎の発光強度調整は、ヒストグラムで見ると ブツ切りな感じで改めて面白く思いました(^^)

１つの画像を簡易にレベル調整して、標準露出モドキを作成したので、
ヒストグラムを見比べてみてください(^^;

書込番号：25777050　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

kazuyan777さん　

チャートでの比較ありがとうございます。

このチャートでの比較の時　3枚とも　モニターで見る時と　パソコンで見る時の比較　今まで通り　パソコンの方が暗いのでしょうか？

それとも　光量の違いで　明るさ変わるのでしょうか？

書込番号：25777466

[kazuyan777]

＞もとラボマン ２さん

ありがとうございます。
現在はカメラ側の液晶モニターの明暗を変更したことで当初も問題は大分解決いたしました。
その他もみなさんのアドバイスで今まで気づかなかったことも色々気づけたと思います。
本当に感謝です。
逆に色々と考えることが多すぎてこれからも苦労しそうですけどね

書込番号：25777506

[もとラボマン ２]

kazuyan777さん　返信ありがとうございます

ストロボの場合　定常光の撮影時影の出方などは　撮影前にライトの状態が分かるのですが　ストロボの場合　実際に発光してみないと分からないので　慣れは必要ですが　光量が強いので　撮影自体は　使い易いと思います。

書込番号：25777521

[kazuyan777]

＞もとラボマン ２さん

今の写真撮影は定常光よりストロボの方が主流なんでしょうか？
確かに定常光に比べると軽いし明るいです。
現在300ｗの1/8光量が使える最大値くらいですが1/1にすると明るすぎて
真っ白になるくらいですから

書込番号：25777544

[ありがとう、世界]

＞今の写真撮影は定常光よりストロボの方が主流なんでしょうか？
↑
「ごくごく一般的な撮影」ならば、
昔よりもストロボ使用確率は【激減】しています(^^;

書込番号：25778191　スマートフォンサイトからの書き込み

[kazuyan777]

＞ありがとう、世界さん
　
返信ありがとうございます。
そうなんですね。先日教わったプロカメラマンはストロボ押しだったのですが

書込番号：25779596

[ありがとう、世界]

＞kazuyan777さん

「ごくごく一般的な撮影」と、
職として撮影しているプロカメラマンとは、
かなり違いますよ(^^;

書込番号：25779599　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞kazuyan777さん
＞「一旦設置」したら、ストロボ出力の調整だけで露出補正している？？

例えば一旦撮影してみて、
露出が足りない場合は、ストロボの光量をあげます。
ISO、SS、絞りを代えて調整すると、
少なくとも被写体への地明かりの影響が現状以上に出てくるので、
絵が変ります。
基本物撮りでは地明かりの影響を排除した方がいいです。
そうしないと光の色の違いで演色性の問題がでてきます。
例えばよくある室内環境では照明による地明かりの影響が強い被写体の側面はアンバーにかたよった光、
一方ストロボ側は青にかたよった光。白い物やまた背景に白などでしたら汚く見えますし、
古美術品の色の再現性においては、統一の色温度で撮影したほうが良い結果になります。
そのように地明かりをどうしても使いたい、そして物の色味は正しく再現させたい場合、
ストロボはフィルターワークを必要としますが、
物中心に見せる場合はストロボ光のみのほうがいいです。
また照明には演色性能というものがあり、
撮影用LEDのなかには演色性が高いものもあるにはありますが、
室内照明でそういった高い演色性の照明をもたせた環境もあまりないのではないでしょうか。
また例えストロボ光だったとしても、
室内でしたら壁や床にあたって散乱して被写体にあたる光もあり、
床や壁の色見というのは少なからずとも影響してきます。
これは市販されているレフでも注意が必要で、
安いモノは蛍光増白剤を使って白をだしているものが結構あり、
レフで跳ね返した光は若干青い光で返ってきます。
コピー紙をレフがわりにというのも、
白い被写体や白い背景だと目立つ場合もあります。
また厳密な物撮りで多灯で臨む場合も、
使用するストロボやLED（バイカラーであってもグリーン、マゼンタの偏り方はものによって違います）
は、基本同一のものを同時期に購入。またデフューズももちろん同一のものが結果はよいです（光の統一性）。

書込番号：25781153

[kazuyan777]

＞DAWGBEARさん

アドバイスありがとうございます。
定常光の時は室内照明落としてましたが物撮りカメラマンにストロボなら
光量が多いので室内照明の影響は受けないよと言われたので今は室内照明は付けています。
以前定常光の時も演色性は92以上くらいのライトを使用していました。LED139CWというやつです。
ただ、そのライトは非常に重いのでストロボ二灯にしようかとも考えています。
レフ版は二つ折りのアマゾンで一番売れてたのを購入しました。1500円程度ですが
デフューズと言うのはライトボックスのことでしょうか？
ライトボックスはNeewerを使用しています。

書込番号：25783097

[DAWGBEAR]

＞kazuyan777さん
定常光の場合でも、
一度ライトを消してみて、
ミラーレスの場合ならファインダーで真っ黒になる露出設定であれば、
地明かりの影響は受けませんし、レフ機だったら手っとり早くは、
一度一枚撮ってみてまっ暗かどうか確認されれば良いと思います。
露出インジケータだったらマイナス2.7ぐらいのところが境でしょうか。
ただ光までの距離が1mだとして、
デフューズ装着の場合、250wのLEDを持ってしても、
もう少し光量が欲しいという局面はあるかと思います。
300Wのモノブロックなら、絞りf22でもまだ余裕はあると思います。

＞ストロボ二灯にしようかとも考えています。
多灯が必要ならば、出来ればもう一灯は同じGODOX AD300proが良いと思います。
GODOXの場合、現在proと銘打っているものは、発光量に伴う色温度の差を200K以内におさめる機能がついてますが、
これはこれで便利ではありますが、一応同じGODOXモノブロック同士でも、もともとのケルビンやグリーンマゼンタ軸が違うものもありますうので揃えたほうが良いと思います。
特にAD100proは少しマゼンタが強いです。またスピードライトタイプは400kぐらい青いことがありますので、基本的にモノブロックとは合わせない方が良いです。最近は中華他社、確かneewerだったかな（思いだせません）、モノブロックと同じぐらいの色温度のスピードライトもあるようです。しかしこれもマゼンタグリーン軸に関してはあうのかどうかわかりません。
また当然デフューズも同じモノがよろしいです。色温度はものによって大分違います。
当然メインに使うものと、フィルに使うものを同じもので揃えたほうが良いですが、
効果的に考えると無理な場合もありますので、その場合は慎重に同じ温度になるようなもので揃えるということになります。
細かいとお思いになりますが、スタジオでの物撮りでは当然の事です。

＞レフ版は二つ折りのアマゾンで一番売れてたのを購入しました。1500円程度ですが
これも細かいことになりますが、購入されたレフに蛍光増白剤が使われている場合は
200kぐらい青い光りで返します。
安いものはこの蛍光増白剤が使われている傾向があります。
それはソフトボックスやアンブレラ等のデフューズも状況では同じです。
しかしレフの場合は返す光なのでどうしようもありません。
私は購入時にまずその製品に蛍光増白剤が使われているかどうか、
確かめるようにしています。

＞デフューズと言うのはライトボックスのことでしょうか？
ライトボックスはNeewerを使用しています。

そうですね。アンブレラも使えますが、より拡散する性質上、
狭い室内で撮影の場合、壁などにあたった光が返ってきて、色味にも影響する部分が出てくる場合もあります。
この点ソフトボックスはより直進性があるので具合がよいです。
また光は面が広くそして近付ければ近付けるほど（被写体からあてている照射面を見て、それが広ければ広いほど）
、柔らかく撮れますが、ソフトボックスの方が構造上より被写体に近付けられます。
また反射する素材を大きく写すとアンブレラの場合はハイライトの中に黒い点が入ります。
また物撮りではトレペ垂らしも良く使われますが、
これは灯体を離したりまた当て方によっていろいろ表情の変化を作る事がやりやすいです。
また灯体さえ同じものにしていれば多灯でも色温度の差も出にくいですし。
しかし特に多灯の場合、スタンドがより必要になりますし、また設営も面倒くさいです。
物撮りでは上方向からの面の広い光が欲しい時も多々ありますしね。

最後にデフューズ等を使っての撮影は、時には真ん中よりも端の方の光を上手く使うと、
より雰囲気のある写真になりやすいです。
だけどそういうばかりでもなく、試行錯誤しながらいい位置を見付け出すのが肝ですね。
難しくも面白いところだと思います。

書込番号：25783920

[もとラボマン ２]

kazuyan777さん　返信ありがとうございます

＞今の写真撮影は定常光よりストロボの方が主流なんでしょうか？
＞確かに定常光に比べると軽いし明るいです。

kazuyan777さんの　ストロボの光量落とした使い方から見ると　LEDでも良いように思いますが　物撮りの場合　絞り込んで久貝深度を稼ぎ　全体にピントが切るようなシャープな写真撮ることが多いので　この場合は　光量が多いストロボの方が　有利になると思います。

書込番号：25783928

PENTAX KFの購入を検討しています。

[ひっつんさん]

【使いたい環境や用途】
野球や競馬等のスポーツ、旅行先での撮影

【重視するポイント】
初心者でも使える、予算を大きく超えない

【予算】
レンズ込みで15万円前後

【比較している製品型番やサービス】
CANON EOS R50、ニコン Z50

【質問内容、その他コメント】
競馬場へよく行く機会が増え、しょぼいスマホのカメラではあまりにも味気ないと思いカメラの購入を検討しています。
一眼レフ/ミラーレスカメラは使ったことがない超初心者です。

個人で調べてみた限りKFが良いと感じたところですが、以下のような点です。
・屋外での利用がメインになるので防塵防滴が備わっているところ
・ダブルズームセットで予算に収まるところ
・セットのレンズが55-300mmと他メーカーのものより遠くのものの撮影に向いていそうなところ

比較のところに記載した他メーカーのミラーレスも同程度の価格でダブルズームセットがあったため挙げさせていただきましたが、
実際どの程度違ってくるのか等アドバイスをいただければと思っています。

また、比較で他メーカーを出しているところからもご理解いただけるかと思いますが、
特別一眼レフであることやPENTAXであることにこだわりがあるわけではありません。
この価格帯でこの性能の本体とレンズは他にはなさそうだなというところが選択した理由です。

PENTAX KFを購入するにしてもそのレンズは用途に合っていないので他のレンズの方が良い、
防塵防滴はそこまで気にしなくて良い等ありましたらその辺りもアドバイスをいただきたいです。

よろしくお願いいたします。

書込番号：25769138

[青い糸]

こんにちは。
推しがペンタックスな者です。
ですが、その用途でしたら、ミラーレス機の方がいいかと思われます。
ペンタックスは一眼レフ機、AFというピント合わせの機能が「おおよそ」にしか合わせられません。
たとえば競馬場で写真を撮るとき、馬郡にピントを合わせることは一眼レフ機でも出来ます。
でも、ミラーレス機ですと、馬郡のなかの「この馬」にピントを合わせることが出来ます。
「このジョッキー」にピントを合わせることも出来ます（そこまでいくと高いレンズが必要になるのですが）。
一眼レフ機は「自分の腕を上げて撮ることを楽しむカメラ」といった印象ですね。
ですので、私からはミラーレス機をオススメしておきます。

書込番号：25769141

[isiura]

35mm換算iAズーム800mmで撮影	35mm換算iAズーム800mmで撮影	35mm換算400mmで撮影	35mm換算400mmで撮影

ひっつんさんさん、おはようございます。

少し予算をオーバーしてしまいますが
「EOS R50 ボディ」＋「RF100-400mm F5.6-8 IS USM」の組み合わせはいかがですか。

https://kakaku.com/item/K0001514857/
https://kakaku.com/item/K0001383775/

ローリングシャッター歪みが無い電子先幕シャッター時で最高約12コマ／秒の高速連写は
野球や競馬の撮影で、自分の撮りたい瞬間を撮影するのに、大きな助けになってくれると思います。

https://personal.canon.jp/product/camera/eos/r50/feature/af

「旅行先での撮影」は、スマートフォンのカメラで十分ではないですか。

作例にアップした野球と競馬の写真は
私が以前、レンズ１体型高倍率ズーム機で撮影した写真です。

私自身、実際に自分で野球や競馬を撮影している経験を基にアドバイスさせて頂きましたが
ひっつんさんさんの撮影機材選びの参考になれば幸いです。

書込番号：25769170

[乃木坂2022]

富士フイルムX-S10　タムロン 18-300（B061）	X-S10　タムロン 18-300（B061）	X-S10　タムロン 18-300（B061）	X-S10　タムロン 18-300（B061）

＞ひっつんさんさん
>>野球や競馬等のスポーツ、旅行先での撮影

それだと、タムロン 18-300mm（7万円）しか選択肢がありません。フルサイズ換算27-450mmで、デジタルズームを併用すればさらに伸びます。

予算15万円だと、ボディはα6400しか選択肢がありませんがトータル18万円になります。

https://kakaku.com/item/K0001378050/
https://kakaku.com/item/J0000029438/

野球、競馬、サッカー、野鳥にモデル撮影とオールマイティに使えますよ。自分は富士フイルムのX-S10でタムロン 18-300（B061）を使ってますが、富士フイルムだとボディだけで新品20万円になるので、厳しいです。

自分がX-S10とタムロン 18-300mmで撮った作例をお見せします。AFは速く解像も問題ありません。

書込番号：25769178　スマートフォンサイトからの書き込み

[pky318]

＞ひっつんさんさん
PENTAXユーザーです。
KFの1世代前のK-70も使っておりましたし、55-300PLMも使っています。

結論から言うと、ご記載のR50やZ50のような他社ミラーレスのエントリーモデルをお勧めします。
たしかに55-300PLMだと焦点距離が長く遠くの被写体も撮りやすいですが、ミラーレスに比べるとAFが圧倒的に弱いです。
測距点も少ないですし、55-300PLMならともかく18-55は鈍足です。
ペンタックスで動体を撮るなら今はK-3mark�Vと55-300PLMがお勧めですが、高くなります。
それに比べて、他社ミラーレスはエントリーモデルと付属のレンズでも十分AFが速いです（ペンタックス比で）

私は競馬場には詳しくないですが、行った経験ではいい場所が取れたら300mmでも撮れるけど、後ろの方だと厳しい（小さく写る）と感じました。
今後、更に超望遠レンズが欲しくなった時、ペンタックスでは選択肢が少なすぎるのもお勧めできない理由の一つです。

私はペンタックス好きですが、開発力の弱さやサードパーティの対応などもあり、今から購入されるのは推奨できません。

書込番号：25769208　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞ひっつんさんさん

>一眼レフ/ミラーレスカメラは使ったことがない超初心者です。

・多分、遠慮から、むかしながらのペンタブランドを選択されかたと。
・超初心者さんならSony機の方がUIが分かり安いと思います。a6400、a7CIIがオススメです。
・EVFの見え味に一眼レフと同じスッキリ感を求めるならNikon Z fc、Z fがコスパMaxです。

書込番号：25769227　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひっつんさん]

皆様色々とアドバイスをいただきありがとうございます。
まとめてとなってしまい恐縮ですが、返信させていただきます。

＞青い糸さん
一眼レフとミラーレスの違いについてご教示いただきありがとうございます。
なるほど、一眼レフの場合は撮ること自体も楽しめるようにならないと十分に満足できないといった感じなのですね。
こればかりは実際に購入して使ってみてからでないと、写真撮影自体にハマるかどうかまではわかりませんし、
その場合おっしゃっていただいたピント合わせの機能も考えるとミラーレスの方が良いのかもしれませんね。
まずは気に入った写真が撮れないことには好きになるのも大変な気もしますし……
推しとのことで普段からペンタックスのカメラを普段から使っているのかと思いますが、
防塵防滴で助かったといったようなことはあるのでしょうか？
他社メーカーと区別できるポイントなのかと感じたのですが、実際はどうなのかと思いまして。


＞isiuraさん
別レンズの案、そして野球と競馬の写真までありがとうございます。
このレンズの値段であればまぁ頑張れば何とか……くらいにはなりそうですね。
ちょっとお財布と相談してみたいと思います。

用途で「旅行先での撮影」と挙げたのは、私のスマートフォンがもうかなり古くてという事情もあったりします。
とは言えその場合は野球・競馬用とは別に、旅行用のレンズを頑張って購入しよう！となるのかもしれないですね。
これまたお財布と相談になりそうです。


＞乃木坂2022さん
考えていなかったボディとレンズの案をいただきありがとうございます。
レンズはボディを出しているメーカーのものしか見ていなかったのですが、なるほどサードパーティー製のものもあるのですね。
別の方への回答にも記載させていただきましたが、18万円であれば頑張れば何とかといった感じにはなりそうです。
こちらもお財布と相談しつつ検討してみたいと思います。
載せていただいた写真も色々なシーンを収めていて素敵ですね！
確かにこの組み合わせであればオールマイティに使えそうです。


＞pky318さん
R50やZ50の方が良いとのアドバイスありがとうございます。
他の方もおっしゃっていましたが、やはりピントを合わせる機能が物足りないのですね。
また、今後別のレンズが欲しくなった時という視点は全く考えていなかったので確かにそうかもと思いました。
これから大ヒットしてトップシェアにでもなればそんなこともなくなるのでしょうけど、こればかりは難しいですよね。
好きだからこその厳しめのご意見なのでしょうね。
PENTAXユーザーとのことで質問させていただきたいのですが、防塵防滴でよかったといったようなことはあるのでしょうか？
他メーカーではあまり見ない機能な気がしまして。


＞ナタリア・ポクロンスカヤさん
＞多分、遠慮から、むかしながらのペンタブランドを選択されかたと。
一応PENTAXを候補に挙げたのは別の理由があったりします。
元々スキーやダイビングの趣味もあるのですが、その際のカメラとしてRICOHのWG-4をずっと使っておりまして、
その流れで同じ会社のカメラにするのもいいなと考えたのが理由ですね。
あとは外観が一番好みだと感じたことです。なんかゴツくて良いなと。

＞超初心者さんならSony機の方がUIが分かり安いと思います。a6400、a7CIIがオススメです。
UIのことは全然考えておりませんでした。確かにSonyはカメラに限らずUIのデザインが優秀なイメージがありますね。
これは触ってみないと分からない部分だと思うので、休日にでも量販店へ出向いてみようかと思います。

＞EVFの見え味に一眼レフと同じスッキリ感を求めるならNikon Z fc、Z fがコスパMaxです。
各メーカーで覗いた時の見え味も変わってくるものなのですね。
そもそも一眼レフとどれくらい違うのかもわかっていない初心者ですが、これもまた量販店でチェックすべき項目ですね、ありがとうございます。

書込番号：25770314

[pky318]

＞ひっつんさんさん
ご返信ありがとうございます。

＞防塵防滴でよかったといったようなことはあるのでしょうか？
今までの経験では、雨の中でのマラソン大会を撮影した際に、カバーやタオルをかけていたとはいえ丸一日撮影しても問題なかったことですね。
そのときはK-3�Uと55-300PLMを使いました。
もちろん帰宅後に拭いて電池を抜いたうえで乾燥剤を入れたジップロックに入れて乾かしました。

あとは今が旬の紫陽花ですね。
時期的にも雨の中での撮影が多いので、防塵防滴が助かります。
よく使うのは100マクロWRですが、毎年問題なく使えます。

私は登山とかしませんが、アウトドアをされる方なら更に恩恵があるかもしれませんね。

書込番号：25770395　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

SIGMAの120-400ズームレンズで撮影。	これも120-400で撮影。

＞ひっつんさんさん

カメラ（と言わず工業製品全般かな）を購入の場合、第一に自分の用途・目的に合致した物を探すというのが一番重要だと思ってます。

次に大事なのが、特に初心者さんには
　　トラブった時に相談できる可能性が高いシリーズであること、そういった環境が整っていること

です。
大昔はPENTAXはそれなりにシェアもあり現在も頑張ってる方だとは思います。ただユーザーの絶対数が少ない筈。
フィールドでもＫシリーズを見かけることは何年かを通して数えるのみ。

なので、例えばフィールドで簡単なのに使い方に困った場合に、同じカメラを持ってる人に畏れながらと尋ねると相当な確率で答が却ってきそうですが、PENTAXの場合は･･･その機材固有のトラブル起因の場合はまず自力解決は難しい処でしょう。

ついでに言えばサードパーティ（SIGMA,TAMRON等）のＫマウント用望遠ズーム、と言うのはだいぶ昔に販売終了したような。400mmクラスとなるとお値段の張る純正位しか無かった気がします。

競馬場で遥か彼方のウマの顔を撮るのに望遠が300�o止まりでは少々心細い気はします。
そういった観点で、当方はPENTAX『も』使ってはおりますがニコン、キヤノンと言ったメジャー処の機材を推奨しときます。

書込番号：25770501

[ひっつんさん]

＞pky318さん
ご回答いただきありがとうございます。
丸一日雨の中で撮影していても問題なかったというのはかなり安心できそうです。
私の場合スキーも趣味にしているので、雪山に持ち出す等の機会があれば恩恵がありそうですね。
そもそもメインの用途を考えた場合これを選ぶのかという問題点はありますが……


＞くらはっさんさん
確かにトラブル時対処ということを考えるとシェア率は大正義ですよね。
サードパーティー製の有無もそうですが、レンズの選択肢の幅という意味では中古市場への出回る量も全然違うでしょうし……

また、300mmだと競馬場では心細いのですね。
そこまで気にしてみてはいませんでしたが、確かに競馬場でカメラを構えている方はもっと大きなレンズを付けていたような記憶です。
他の方もおっしゃっているようにメジャーどころのミラーレス機を買って、その後一眼レフ機も気になるようであれば手を出してみるという選択が良い気がして来ました。

書込番号：25771387

[青い糸]

こんにちは。
防塵防滴でよかったことといえば、吹雪のなか撮影しても平気だったことですね。
氷点下、横殴りの雪。そんななかでもペンタックスは平気な顔をして写真を撮ってくれます。
まあ、生身の方が大変な状況ですね。
それにすべてのレンズが防塵防滴というわけでもありませんし。
その防塵防滴ではないレンズにLimitedシリーズがあります。
ペンタックス使いが９割がたはまる、写りのいいレンズです。
１本買うと、また１本と増えていく魔性のレンズです。
色違いで２本買う人までいると聞くLimitedは怖いレンズです。

書込番号：25771390

[青い糸]

連投、すみません。ちょっとだけおせっかいをさせてください。
競馬場では300mmではまだ遠いと、ほかの方が書かれています。
それ以上となると、もっと高いレンズが必要となってくるわけで、だとしたら「馬郡にピントを合わせる」一眼レフでもOKなのでは？と。
ゴール板へと駆けてくる一頭のサラブレットと猛追する馬郡、そして総立ちの観客席をからめて写真を撮るなら一眼レフでもいけます。
野球でも試合展開を読みながらヒットの瞬間を撮るということは、フィルムカメラで私はやっていました（技量は必要ですが）。
スレ主さまはスキー場でも写真を撮りたい様子。
防塵防滴ですと、なかには雪のなかにカメラを埋めて性能を試してみる強者もいました（無事に動きます）。
マイナス１０度まではペンタックスも動作を保証していますし、その性能をこの値段で買うというのは、ひとつの魅力かとも思えます。
ちなみに横道にそれるのですが、水中でも撮影ができる「防水デジカメ」というものも、ありますよ（ペンタックスのWG-1000発売中）。

書込番号：25771393

[けいごん！]

ひっつんさんさん

亀レスで恐縮です

以前は、Ｐｅｎｔａｘを使っていました（今は下記と重さでギブアップ）

３００ｍｍで競馬　　は、どこに陣取れるか次第だと

数年前に初めて競馬場に行き、こんなにもたくさんの人がいて、しかも入場料も払って　にびっくりしました

添付は　コースの柵から　５ｍくらいのところから撮ったものです

ＫＳ２＋ＤＡ３００　です

ミラーレスか否かについては、　ファインダーでピントをあわせる際に　ポイントをきちんと確認できるか　も大きくかかわると
私は、歳を取って　プリズムのファインダーではピントをうまく合わせることが出来ず　ミラーレスのファインダー拡大機能に
非常にお世話になっています。

どうせ、ど真ん中でしか　フォーカスしないし　　

まぁ、ＡＦの性能が高ければ　関係ないかもしれませんが

書込番号：25771803

[ひっつんさん]

＞青い糸さん
体験談教えていただきありがとうございます。
吹雪の中、そして雪に埋めても問題ないとはすごい信頼性ですね。
確かにカメラより先に自分自身が悲鳴を上げそうな状況ではあります(笑)
魔性のレンズも恐ろしい……

＞それ以上となると、もっと高いレンズが必要となってくるわけで、だとしたら「馬郡にピントを合わせる」一眼レフでもOKなのでは？と。
確かに自分がどこまでカメラに求めるのかをきちんと考える必要がありますね。
元々スマートフォンのカメラからアップデートしたいと言うところからきておりますので、そんな高価なレンズを使ってまで写真を撮りに行くのかと。
では何を選んでも大丈夫となりそうな気もしますが、優柔不断な私としてはそれもまた悩みどころになりそうですね(笑)

「防水デジカメ」実は愛用させていただいております。
もう10年近く前に購入したWG-4という古い機種なのですが、冬はスキーで雪山へ、夏はスキューバダイビングでハウジングを装着して海の中へと活躍中でございます。
その時も他社製品と比較したりしたのですが、ゴツゴツとした見た目が気に入り購入に至りました。
そんな縁もありまして、今回PENTAX(WG-4はRICOHですが)のカメラを第一候補としてあげている理由のひとつだったりもしています。
見た目もWGシリーズほど特徴的ではありませんが、なんとなく良いなと。


＞けいごん！さん
ご返信いただきありがとうございます。
ほぼ最前にいてそれくらいなのですね。
今一度自分の使い方を考えた方が良いなと思いました。
私は席からスマートフォンのカメラでパシャパシャする程度で、もう少し綺麗な写真を撮りたいなというのが今回検討するきっかけですが、一眼を買ったとて最前に陣取ってまで写真を撮りにいくのかと言うとそこまではしないと思いますし……
とはいえ高価な超望遠レンズを買ってまで撮るのかというと現時点ではなんとも言えないですね。

ファインダー拡大機能、そのような機能もあるのですね。
確かにそれはミラーレスならではの特徴になりそうです。
ファインダーを覗いた時のみやすさというのはやはり使ってみないとなんともいえないところなのでしょうね。
本日家電量販店へ行ってみようかと思っていたところですので、その辺りも気にして触れてみようかと思います。

書込番号：25772678　スマートフォンサイトからの書き込み

[pky318]

＞ひっつんさんさん
スキーでの撮影がメインであればペンタックスはお勧めですが、そうでなければ他社がいいと思います。
防塵防滴は魅力の1つですが、どれくらいそういう環境で使うことがあるか、ですね。

個人的にはペンタックスが活きるのは風景などの静物の撮影だと考えます。
話題に出てるLimitedレンズ、私もハマってDA Limitedを全て揃えてしまいましたが、小型で携帯性よくて発色もいいレンズです。
ただ、防塵防滴ではなかったり単焦点の割に明るくなかったりなど、人によっては合わない人もいます。

どんな環境でどんな被写体を撮りたいか、で考えてみられることをお勧めします。

書込番号：25772911　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞ひっつんさんさん

「望遠」と「撮影距離」との兼ね合いになりますので、

＞一眼を買ったとて最前に陣取ってまで写真を撮りにいくのかと言うとそこまではしないと思いますし……
↑
例えば、500m先の撮影になるとき、一番前に行くことで、撮影距離が 5~10m短くなっても、
撮影画像の大きさは、たった 1~2%しか変わりません(^^;


また、全長2.5mとして、撮影距離280~290mで「月」と同じぐらいの視野角(約0.5°)になります。
ソコソコに「月」が撮れない程度の「望遠」であれば、
あまり遠い場合は根本的に期待せず、
ある程度の近い距離の撮影に専念するほうが良いかと思います(^^;


なお、
＞高価な超望遠レンズを買ってまで撮るのかというと現時点ではなんとも言えないですね。
↑
【レンタル】して、試写してみるべきと思います(^^;

書込番号：25773361　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひっつんさん]

昨日はバタバタしていてせっかく返信をいただいたのに返せておらず申し訳ないです。

＞pky318さん
ありがとうございます。
おっしゃる通り、頻度からすると雪山での撮影はメインにはなりませんね。
一眼カメラって高価ですし精密機器という印象があるので、雨などの時大丈夫かなと心配症になっているだけかもしれません。

＞どんな環境でどんな被写体を撮りたいか、で考えてみられることをお勧めします。
漠然とスマートフォンのカメラよりきれいな写真を残したいなというところがきっかけなので、
PENTAXのように尖ったメーカーではなく、なんにでも使えるメーカーのカメラを選択するのが良いのでしょうね。


＞ありがとう、世界さん
ご返信いただきありがとうございます。
＞＞一眼を買ったとて最前に陣取ってまで写真を撮りにいくのかと言うとそこまではしないと思いますし……
この部分は少し私の書き方が悪かったです。
競馬場はカメラ勢が開門と同時に場所取りをする印象がありまして、
そういった意味で、そこまで写真を撮ること自体に重きを置いて撮りにいかないだろうという意味で書かせていただきました。

＞【レンタル】して、試写してみるべきと思います(^^;
高価なレンズでもレンタルすることができるのですね。
調べてみたところ当然良いレンズは結構良いお値段するようですが……
とは言えレンズの価格からすると決して高すぎるといったことはないのでしょうけどね。

書込番号：25775523

[青い糸]

スレ主さん、こんにちは。
ふと思ったことがありますので、少々長い話にお付き合いください。
キーワードは「マイクロフォーザーズ」です。
このマイクロフォーサーズはミラーレス機で、パナソニックとオリンパスが同じ規格でカメラを作っています。
オリンパスはカメラ部門から撤退して、いまはOM SYSTEMが引き継いでいますが、パナソニックはパナソニックとして健在です。
このマイクロフォーサーズ、動物写真を撮るプロの方々から支持されている規格でもあります。
なぜなら、望遠レンズにとても強みがあるからなのです。
というのは、センサーサイズが小さいからなのですね。
センサーサイズ、つまり光を受け取るセンサーのサイズですが、スマホの場合は小指の爪ほどの大きさしかありません。
器で言うと、おちょこです。
一般的なセンサーで大きいのは、フルと呼ばれるもので、こちらをラーメンどんぶりとしましょう。
KFはAPS-Cという規格で、どんぶりより小さいお茶碗。
マイクロフォーサーズは、それより小さいマグカップといったところでしょうか。
でも、プロが使うに耐えられる写真を撮ってくれる規格でもあります。
そして安く買うことの出来る機材もあります。
調べてみました。
パナソニックのLUMIX DC-G100が７万円ほど。
そこに300mmのレンズが５万円ほどで買えます。
このマイクロフォーサーズ、実力を持ちつつセンサーサイズが小さいので、フルに対して２倍の拡大能力を持っています。
フルの場合300mmは300mmなのですが、マイクロフォーサーズの場合２倍の600mmになるのです（センサーが小さいので）。
そこが動物写真をやるプロの方々に支持されている理由なのですね。
ちなみにKFはAPS-C規格なので、フルで300mmが1.5倍の450mmになります。
マイクロフォーサーズは、さらに150mm増えるわけですから、この差は大きいですよね。
それでいて７万円と５万円の計１２万円で、予算内に収まるという寸法です。
いかがでしょう？
参考になりましたら幸いです。
あと、時々ペンタックスのことも気にかけていただけましたら、この上ない喜びです。

書込番号：25776859

[ひっつんさん]

＞青い糸さん
ありがとうございます。
「マイクロフォーザーズ」について少し調べてみました。
多少の画質を犠牲により遠くを映しやすく、そしてよりコンパクトなカメラになるのですね。
OM SYSTEMはちょっとボディがお高いこと、パナソニックは動画向けという印象が強かったため選択肢に入れておりませんでした。
しかしセンサーサイズが小さいことで軽量化以外にもメリットがあったとは。
初心者には気が付けないポイントだったと思います、助かりました。

DC-G100もどうやらリニューアル版？のDC-G100Dというのが出ているようで、
そちらを選んだとしても予算内に収まりそうです。
ちょっとこちらも選択肢に入れて検討してみたいと思います。

書込番号：25778186

[ひっつんさん]

皆様沢山の返信をいただきありがとうございました。
この予算では他の組み合わせ等もあまりないかと思いますので、本質問についてはクローズさせていただこうと思います。

最後にいただいた情報を簡単にまとめると以下のような感じですかね。

■PENTAX KFについて
・競馬や野球などの動くものを撮ることはあまり向いておらず、風景のような動かないもの向け
・馬1頭や騎手にフォーカスを当てるのではなく馬群を撮るレベルならいける
・防塵防滴の信頼性は高いが、すべてのレンズが対応しているわけではないので注意が必要
・ユーザ数が少ないことやサードパーティー製のレンズもないことから他メーカの方が良いのでは？
・300mmのレンズでは馬1頭や騎手にフォーカスを当てるには心もとないかも

■おすすめボディ+レンズ
・「EOS R50」＋「RF100-400mm F5.6-8 IS USM」
・「α6400」＋「18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061)」
・マイクロフォーサーズの「LUMIX DC-G100」＋「LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6 II/POWER O.I.S. H-FSA100300」

いただいた情報でまた色々と調べてみようと思います。
皆様本当にありがとうございました。

書込番号：25782032

野球観戦で使うレンズについて

[すぱだい]

こんにちは、質問失礼します。
最近、野球観戦にハマり望遠レンズの購入を検討しています。
カメラはNikon D750を使用しています。

本来400以上あった方がいいのだろうとは思うのですが、学生で予算が厳しいので中古で｢AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR｣を購入しようかと考えています。
基本的には内野1,3塁の1階席からの撮影になります。(主に通うのはエスコンです。)
トリミングありでもいいので、腰上程からを画面に収められればと思っていますが、やはり70-300だと足りないでしょうか？

実際の使用感や、他にもっとおすすめのレンズがあればお伺いしたいです。
また、おすすめの設定などもあればご教授いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

書込番号：25775545　スマートフォンサイトからの書き込み

[Paris7000]

DXはD7500などのAPS-C機用のレンズです
フルサイズのD750で使うとクロップ（トリミング）され、画素数落ちます。

DXとかいてないフルサイズ用の70-300にしましょう！
クロップすれば450mm相当まで行けます！

書込番号：25775571　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyonki]

D750で使うならコレですね。

AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR
https://kakaku.com/item/K0000981063/

程度の良い中古でも良いと思います。

書込番号：25775583

[湘南MOON]

＞すぱだいさん

＞ 野球観戦で使うレンズについて

400�o以上は欲しいですね。予算が難しいのでAPO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM が良いのですが。

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=10505011504_10506011518_10505011469_10505011948&pd_ctg=V070

書込番号：25775588

[最近はA03]

＞すぱだいさん

どうぞー

【野球観戦〉一眼レフカメラのズームレンズ比較】
「野球観戦に使う一眼レフカメラには望遠レンズが欠かせません。実際に400mm、500mm、600mmレンズを使用して撮影し、比較してみました。」
https://bcghammi.com/259/

書込番号：25775599

[うさらネット]

DXクロップ前提ならAF-P DXのほうでも良いです。出費がだいぶ違いますからね。

書込番号：25775614

[ありがとう、世界]

撮影距離40mでも、あまり大きく撮れません	シャッター「押すだけの弊害付き」でもOKなら、超々望遠コンデジも

＞すぱだいさん

撮影距離によりますが、基本的にキツイですね(^^;

距離40ｍの段階でも実f=300mm ⇒ 換算f=450mmは、添付画像の通りです。

実f=400mm ⇒ 換算f=600mmでも、たぶん想像以下でしょう。

※距離が全然判らない画像の場合は、買い物ミスになるので注意しましょう(^^;


なお、
もし、フルオートで「シャッターボタンを押すだけ」の場合ですが、
高額のカメラとレンズでも、ナイターなどではシャッター速度が遅くなって「被写体ブレ(動体ボケ)」が発生しまくります。

シャッター速度優先(オート)モードなどを使う気が無いのであれば、「超々望遠コンデジ」を買ってみても良いかもしれません。
↑
ただし、ナイターで 1/500秒で「超々望遠コンデジ」を使おうとすると
残念な結果になるので、割り切りが必要(^^;

書込番号：25775743　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

距離40~130m、換算f=300~500mm

フルサイズのまま使う場合の画像が抜けていました(^^;

これも、各小画像内のピクトグラム(ヒトガタ)の大きさで比較してみてください(^^)

書込番号：25775754　スマートフォンサイトからの書き込み

[すぱだい]

みなさまご返信ありがとうございます！
まとめて返信失礼します<(_ _)>

＞Paris7000さん、＞kyonkiさん
DXがクロップされてしまうことをよく分かっていなかったので、助かりました！
フルサイズ用だと中古でも結構しますね…(;o;)

＞湘南MOONさん
理想としては400�o以上欲しいですよね…
比較表ありがとうございます！見てみます！

＞最近はA03さん
ありがとうございます！分かりやすかったです！

＞うさらネットさん
そうですよね…フルサイズ用は、中古でも結構なお値段でした>_< 1度レンタルか何かで試そうかと思います！

＞ありがとう、世界さん
今回はレンズのみ欲しいのでコンデジは大丈夫そうです。ありがとうございます！

書込番号：25775785　スマートフォンサイトからの書き込み

[アマゾンカフェ]

＞すぱだいさん

タムロンの100-400mmだと新品72000円。中古65000円。
手ブレ補正はシグマより強力だ。
https://kakaku.com/item/K0001008958/

書込番号：25775815　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

まあ、被写体までの距離が重要。
300mmだとクロップしてもまず満足できないでしょうね。

予算が関係しているようですが、
300mmまでだと無駄な出費となる可能性が高いかと思います。

クロップ前提で、最低400mmでしようね。

シグマの100-400は直進ズームで、素早いズーミング可能ですから
スポーツなどの動きもの撮影において
被写体を捉えやすく使いやすいかと思います。

できるなら、理想はシグマの150-600Cでしよね。

書込番号：25775875　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞すぱだいさん

>基本的には内野1,3塁の1階席からの撮影

300mmはDX画角で450mmですからバストアップは問題なしですね。

書込番号：25776507　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞ナタリア・ポクロンスカヤさん

＞300mmはDX画角で450mmですからバストアップは問題なしですね。
↑
【撮影距離】の想定は、何ｍですか？

あるいは「問題なし」と断定できる根拠は、ありますか？

書込番号：25776521　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

ｓ＊＞ナタリア・ポクロンスカヤさん

12時間経過後も黙秘？(^^;

添付画像の【C】列(換算f=450mm)の上部に、
撮影範囲と撮影距離との比率を表示させているので、ヒントにしては？

書込番号：25777062　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

ｓ＊
↑
これは、謎の誤入力につき、無視で(^^;

書込番号：25777067　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

換算f=450mm【距離比】長辺範囲は距離の 8%、短辺範囲は同5.33%	基本的なところは、小学「三角形の相似形」と同程度

スレが止まったまま、24時間以上のスカポンタス禍(^^;


さて、基本的なところは小学数学の「三角形の相似形」の範囲(^^;


画面比【3:2】で、
換算f=450mmの撮影範囲÷撮影距離という意味の【距離比】は、
長辺範囲で 36/450⇒撮影距離の 8%、
短辺範囲で 24/450⇒同5.33%になるので、

＞バストアップ
の撮影範囲を「余裕をみて」１ｍとした場合、
長辺で、1/(8%) =12.5m
短辺で、1/(5.33%) ≒18.8m

＞バストアップ
の撮影範囲を「できるだけ狭く」0.5ｍとした場合、
長辺で、0.5/(8%) ≒6.3m
短辺で、0.5/(5.33%) ≒9.4m

↑
これって、球場の距離感と違う!!と思いませんか？
(^^;



【別解】
「%」の利用に不慣れな場合用

ただし、四則計算の順をしっかりやれない場合は、
関数電卓(アプリ含む)や表計算ソフトを使ってください(^^;

＞バストアップ
の撮影範囲を「余裕をみて」１ｍとした場合、
長辺で、1/(36/450) =12.5m
短辺で、1/(24/450) ≒18.8m

＞バストアップ
の撮影範囲を「できるだけ狭く」0.5ｍとした場合、
長辺で、0.5/(36/450) ≒6.3m
短辺で、0.5/(24/450) ≒9.4m

書込番号：25778025　スマートフォンサイトからの書き込み

[ろ〜れんす２]

元画像	トリミング

＞すぱだいさん

昔Ｄ７０（６００万画素）に古い７０−３００で撮ったのがありました。
（内野席です）

最近の機種なら後でトリミングでも大丈夫な気がします(^^)。

あまり重いレンズですと疲れますし　７０−３００クラスがよさそうな気がします。

書込番号：25779244

2台持ちの際のストラップ

[神賛]

先日、D7500かD500か迷った挙句、D500の良質の中古をゲットしました。
23,000ショットをメルカリで86,000円ニコンプラザに直ぐに持っていき、全て問題なく良質な個体だとスタッフに言っていただけました。

前置きが長くなりましたが、これでD5002台持ちとなり、競馬場では、一台にシグマの150-600、一台に180-300を装着して臨もうと思っています。
競馬場でのレンズ交換を避けたい為です。

これまでは（D500とD5300）、それぞれ純正ストラップで首からかけて居ましたが、ウレタンカバーをしているとはいえ、干渉が気になります。D5002台になりますし。

2台持ちのオススメのストラップや2台持ちの心得的なものなどアドバイスを頂ければと思います。

お時間の無い方はスルーしてください。

書込番号：25775964　スマートフォンサイトからの書き込み

[神賛]

すいません、レンズを間違えました。
18-300の誤りです。

書込番号：25775965　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

神賛さん　こんにちは

D500ではなく　D200とD300の2台持ちでの撮影よくしていましたが　ストラップは　ニコン純正幅広タイプを使っていました

自分の場合　2台持ちの時ストラップを気にするのではなく　軽量なカメラの方を首から下げ　重量級レンズの場合　肩から掛けて　撮影していましが　これだと　カメラの切り替えスムーズにでき　安定して使えていました。

書込番号：25776006

[私はとてもいいひとです]

2台持っていかなければ干渉しない
カバーしてるんだったら気にしない
気にしない。

書込番号：25776007　スマートフォンサイトからの書き込み

[乃木坂2022]

＞神賛さん

こういうのですよね？6300円。

https://amzn.asia/d/bQEeFMP

ヤワな製品だと、150-600は重量制限に引っかかります。

書込番号：25776027　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひろ君ひろ君]

5300と6１0ですが２台運用のため
チョー短ストラップと
チョー長ストラップで掛け分けていました
（両方ウレタンカバー＋　ホットシューゴムカバー BS-3）

書込番号：25776041

[うさらネット]

私の二台持ちはD500/D7500イベント撮影がメインですが、
良く使う標準系をD500首下げで、望遠系をD7500肩下げ。
旅行では、標準系が肩下げ、広角系が首下げ。

撮影スタイル次第なのでは。おっと、ストラップは純正50巾。

書込番号：25776043

[DAWGBEAR]

＞神賛さん
私は2台持ちのときは
一つはいわゆる普通のストラップ。
もう一つはたすき掛けできて、腰の辺りにガメラがぶら下がる速写性のあるストラップとして販売されてるものを使う事が多いです。
ただ長時間ずっと2つぶら下げているのは疲れるので、普通のストラップをつけている方は、rawproの長い方がけできるホルスターバッグを一緒に使うこともあります。そちらはその時頻度が少ない方を入れるようにしてます。
競馬場での2つの撮り分けが、どんな運用かは分かりませんが、望遠を使うとき、広角側は同じ場所でそこまで頻繁に撮り分けしないのなら、2台をぶら下げるものは疲れるかなとも思います。2つで動き回りながら、頻繁に取り替えるというのなら別ですけどね。

書込番号：25776050　スマートフォンサイトからの書き込み

[wanco810]

＞神賛さん、こんにちは。

以前、D500+70-200 f2.8とD7100+16-80の２台持ちをしていました。
各々に標準のストラップを付けて首から下げると、カメラ同士がぶつかってしまうので、私はブラックラピッドのダブルスリムブリーズを使っていました。
肩当て部が広くて、重いカメラでも少しは楽に持てました。

ただ、三脚ネジ穴に付ける部材のカシメが摩耗して、カメラを落としたことが有ります。
幸い、落差が低かった事と下が芝土だったので、カメラ・レンズは無傷でした。
部品交換は出来ない部分でしたので、同じストラップを買い直したところ、カシメ部分は改良されていて摩耗しないようになっていました。

三脚ネジ穴の接続部の緩みに注意すれば、2台持ちの運用としては便利な商品です。

書込番号：25776103

[湘南MOON]

＞神賛さん

＞2台持ちの際のストラップ

150-600は一脚　18-300首からストラップ
150-600は重過ぎ　ホルダーだとテレ端に行く

書込番号：25776161

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞神賛さん

>2台持ちのオススメのストラップや2台持ちの心得的なものなどアドバイスを頂ければと思います。


一台は70-200付きを首から、一台は200-500付きを肩から、ですね。

書込番号：25776480　スマートフォンサイトからの書き込み

[たかみ2]

両肩に襷掛けは持ち替えた際に絡むだけですよ。
結局オプテックのデュアルハーネスにアンカーリンクスを着けて使ってます。ぶらぶらしてしまうのが少し欠点ですね。

書込番号：25776836　スマートフォンサイトからの書き込み

[神賛]

＞もとラボマン ２さん
コメントありがとうございます。
なるほど、それなら現状のストラップで対応できそうです。
当面はそれで乗り切ります。

書込番号：25776891

[神賛]

＞私はとてもいいひとですさん
コメントありがとうございます。
砂塵が舞うことがあるので競馬場でレンズ交換はしたくないので２台もっていきたいのです(笑)。
確かかにカバーをしているから気にしないという割り切りは必要かもですね。

書込番号：25776893

[神賛]

＞乃木坂2022さん
コメントありがとうございます。
楽天やAmazonでご紹介いただいた様なものをいくつかチェックをしました。
どれが良いのか？思いから大丈夫かなと考えたり、ネガティブなコメントを読んで決断できないでいます。
参考にさせていただきます。

書込番号：25776894

[神賛]

＞ひろ君ひろ君さん
コメントありがとうございます。
ご推薦の方法は、競馬場での姿を想像するととてもニーズに合致する感じがします。
長いストラップ探してみます。

書込番号：25776898

[神賛]

＞うさらネットさん
コメントありがとうございます。
現状は純正幅広ストラップを持っているので対応できそうです。
当座はその方法で撮影に行きたいと思います。

書込番号：25776901

[神賛]

＞DAWGBEARさん
コメントありがとうございます。
肩からのたすき掛けのストラップは購入しようかと思います。
バックも物色してみます。

書込番号：25776903

[神賛]

＞wanco810さん
コメントありがとうございます。
候補の一つに入っていました。ご指摘の様な落下の口コミを見たので躊躇っておりました。
確認をしてみます。

書込番号：25776907

[神賛]

＞湘南MOONさん
コメントありがとうございます。
疲れますよね。
１脚持っていないので、検討してみます。

書込番号：25776910

[神賛]

＞ナタリア・ポクロンスカヤさん
コメントありがとうございます。
首と肩のパターン長いストラップとともに検討します。

書込番号：25776913

[神賛]

＞たかみ2さん
コメントありがとうございます。
Amazonで見て候補の一つとして入っていました。
選択肢の一つとして検討します。

書込番号：25776915

[神賛]

皆様の方法をお聞きできて大変参考になりました。
今のところ長いストラップのたすき掛けを検討しようと思いますが、トライ＆エラーでいろいろなパターンを試したいと思います。
ありがとうございました。

書込番号：25776918

[REALTマークの四駆^^]

Z50なんてamazonの最安モノ(たすき掛け用)を使ってます。^^;	Z9はリュック内ベルクロ固定するので紐がバサバサに… 地味な旧プロストはお気に入り

昔の一眼レフだと両肩に掛けるのがプロでも一般的だったと記憶。
自身も近年まではその態勢で動き回る際も撮影していました。

1台での首掛けは、昔の日本人観光客の代表的スタイルで(ダサ眼鏡+一眼レフ首掛けで外国観光みたいなw)、外国人から見ても日本人を嘲笑う時のダサさの象徴のようなイメージもあったし、自分もそう感じて嫌だったので、1台持ちでも2台持ちでも首に掛けた事は一度もありませんでした。笑
両肩掛けスタイルにしていても、カメラを落としたりした事は皆無だったし、速写性も1台首掛けよりも劣る事は無かったし。
両肩掛けなら機材同士もぶつからないし。
まぁ慣れですね。

そんな私の今の撮影スタイルは、片方(軽量な方)をタスキ掛けストラップ使用で、もう片方は肩掛けで自身がハードに動く撮影でもそうしています。
近年はワンタッチ取り外し式のストラップも流行っていますが、自分はそんな不安なモノは使用していません。
また、ストラップにも流行りがあるようですが(長さ調整式だ、速写式だ、何処のブランドだ、流行りは取り外し式だとか)、そんな事を気にするのは愚の骨頂ですね。笑
ストラップなんて自分が使いやすく必要とする方法で良い。

そう考えれば、写真を撮る上での自分の最善の方法を試すしか無いですね。

ちなみに私がプロストを好むのは、肩当て部分の絶妙な長さ(短さ)と素材がコレより優れた物が市販品には無いからです。
(目立つ現行プロストは本当は嫌なので、市販品も全て探したがプロスト以上のモノは無かった。)
余談失礼。

書込番号：25777669　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひろ君ひろ君]

参考になるかわかりませんが

ダンスの指導をしていた時（カミさんが主）
カメラ２台をスーパープレートで連結して
一本の一脚で　広角カメラ　と　望遠カメラ　両方使ってました。

フィルム巻き戻し中も　撮影継続

ただ　大きな力がかかるので　F-801が供給不能に　汗

書込番号：25777701

[神賛]

REALTマークの四駆^^さん
ご返信ありがとうございました。
襷掛け肩掛けから始めようと思います。

書込番号：25778459　スマートフォンサイトからの書き込み

[神賛]

ひろ君ひろ君さん
コメントありがとうございました。
凄い！！
自分は、それをやると気が緩んだ時に倒しそうです（笑）

書込番号：25778461　スマートフォンサイトからの書き込み

ピンぼけについて

[syutaPENTAX]

SMC PENTAX-DA L 1:4-5.8 55-300 ED 300にて撮影　ISO800 f4.5 1/100s　にて撮影

質問失礼します　去年の7月頃にK-30を購入して使っていましたが今年の4月頃、突然望遠レンズで�oを300にして写真を撮ってしまうとピンボケしてしまうようになってしまいました><
設定をいじったわけでもなく調べてみても同じ症状が見当たらなく質問させていただきました。
レンズ側の故障かな？とも思いましたが同じ型のレンズを使って撮影しましたが同じ症状でした
そして自分が持っているK-S2で使ってみると同じ症状は起こらずレンズ側の故障ではないと思われます
カメラの故障かなとも思い標準レンズ(18-55)にて最大の55にして撮ってみましたがピンボケは起きませんでした、
誰か原因が分かる方がいらっしゃったら教えていただけると幸いです。
なる前となった後の写真を参考として載せておきます、どちらも同じ場所、同じ設定です
SMC PENTAX-DA L 1:4-5.8 55-300 ED 300にて撮影　ISO800 f4.5 1/100s　にて撮影

書込番号：25775372

[ありがとう、世界]

「最短撮影距離」
を確認して使っているでしょうか？

書込番号：25775406　スマートフォンサイトからの書き込み

[syutaPENTAX]

コメントありがとうございます。カメラを持ち始めて日が浅く恥ずかしながら初めて聞きました
調べてみましたがPENTAXのレンズはどこを見たらいいのでしょうか？
キャプションを載せておきます！こちらで分かりますかね><
初心者ですいません

書込番号：25775423

[ありがとう、世界]

(送信してしまったので補足(^^;)

smc PENTAX-DA 55-300mmF4-5.8ED
https://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/products/lens/k/telephoto/smcpentax-da55-300/
＞最短撮影距離1.4m
　↑
ズームレンズの場合、広角(W)端と望遠(T)端とは最短撮影距離に違いがあるので、各々が記載されているのが一般的かと思います。

しかし、このレンズでは１つの記載のみなので、
単に記載漏れなのか、
W~Tで大差無いから「最遠」のみを「最短撮影距離1.4m」として記載したのか、気になるところです(^^;


なお、画像が小さくて細部の解像具合がよく判らないのですが、
もしかして【被写界深度の違い】を意味しているでしょうか？

そうであれば、各撮影条件の
・絞り値
・(実)焦点距離
・カメラの側面の目印からの撮影距離(できるだけ正確に)
の明示をお勧めします。

被写界深度の計算に必須ですが、うろ覚えで「A~B」みたいに範囲指定の場合は、多くの場合は役に立ちません(^^;

書込番号：25775427　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

最短撮影距離未満であれば、解像できない

＞syutaPENTAXさん

距離は、カメラの情報として不明の場合が多いです。私
の知る限りでは、撮影距離がEXIFに記録され且つ普通に表示されるカメラは知りません(^^;
(正確な測距は難しいので、記録自体がされていないとか)

そのため、「アナクロ手法」で、メジャーなどで実際に計測することになりますが、
最短撮影距離未満であれば、「たった100万ドット」の添付画像を解像させることができませんので、
試しに使ってみてください(^^;

※大きめの模様の部分は、AFをしやすくする役割も持つ部分です。

書込番号：25775441　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

(連投ですみませんが)

レスの複数の懸念事項や故障等に該当しない場合は、
一眼レフ特有のピンずれかと思います。

レンズメーカーによっては、ユーザーでピンずれ修正できる手段を用意していたりしますが、
ペンタックス(リコー)では不明です。

メーカー保証や販売店の長期延長保証に該当しない場合は有料になりますので、
とりあえず、レスに記載の懸念事項を検討してみてください(^^)

書込番号：25775449　スマートフォンサイトからの書き込み

[三浦理秀]

手ぶれ補正が壊れたかな

短い焦点距離だと目立たないが、300mmだとブレが目立つ
300mmで速いシャッターを切ったらどうなるかですね

書込番号：25775464　スマートフォンサイトからの書き込み

[湘南MOON]

＞syutaPENTAXさん

＞ピンぼけについて

手ブレ補正機構が付いているとはいえ、300�oで1/100はちょっと
手ブレ補正機構の確認とオンならば、1/500で撮ってもぶれますか。

書込番号：25775594

[ありがとう、世界]

実f=300mm⇒換算f=450mmで使うなら、さすがに手ブレ補正が効いていないことに気付くかな？
と思いましたが、さて(^^;

書込番号：25775759　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

撮影モードはオート？

日中の明るい野外で同様の焦点距離にして
3から5m離れた被写体で
シャッタースピードは1/500は確保してどうなるか…

書込番号：25775939　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞okiomaさん

書込番号：25775423
のスレ主さんの画像内の下部に、撮影条件が出ています(^^)

書込番号：25775971　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

syutaPENTAXさん　こんにちは

AFモードは　AF-S　AF-Cどちらで使用していますでしょうか？

AF-Cだと　ピントが合わなくてもシャッター切れるため　確認の質問です

書込番号：25775996

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞syutaPENTAXさん

レンズのFWが最新ですか。旧い方なカメラでは正常、新しい方だとAFが不具合なので。

書込番号：25776518　スマートフォンサイトからの書き込み