一眼レフカメラすべて クチコミ掲示板

スポーツ撮影に適したレンズ

[yka____10]

カメラ買い換えを検討しておりNikonD500が良さそうと思っているのですが純正でなくてもいいので300mmぐらいまでの望遠レンズでおすすめはありますでしょうか？
バレーボールの撮影に使いたく、現在canonのkissシリーズからの買い換えを検討しているのでご意見お伺いしたいです。

書込番号：25629559　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

もう、D500は新品があっても新古品同様しか無いのでは？

書込番号：25629564　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞yka____10さん

シグマ100-400mm F5-6.3 DG OS HSM | Contemporaryが評判良いです。

https://s.kakaku.com/review/K0000945854/

書込番号：25629575　スマートフォンサイトからの書き込み

[yka____10]

Nikon自体にそんなに触れた事がなく780とも検討したのですが値段的にこちらでも忖度ないかな、と思ったのですが他にいいカメラはありますでしょうか？

書込番号：25629588　スマートフォンサイトからの書き込み

[yka____10]

ありがとうございます！
やはりタムロンよりsigmaの方が相性良さそうなんですね！

書込番号：25629590　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞yka____10さん
今からFマウントを導入するよりは、
後々の事を勘えるとミラーレスが良いのでは。
ミラーレスは検討されないのですかね。

書込番号：25629631

[みずトト]

D500とシグマ100-400で中学生のサッカーを撮影しています。直進ズームで取り回しが良く、スッキリした描写で愛用してます。ただ、屋内の撮影は少し長く、暗いかもしれません。

書込番号：25629643　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞スレ主　yka____10さん

せっかくのaps-cカメラなら、その有利な点を伸ばさない手はないと思います。

70-200mmF2.8なら、300mm相当だし、F2.8なら、1.4倍、2倍のテレコンも使える。

各社、いろいろ出してるから、その中で、入手しやすい値段のもの、選べば良いのでは。

古かろうが、そのグラスのレンズは、性能も描写も優秀ですよ。出来杉君みたいに(笑)

書込番号：25629681　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞yka____10さん

D500だと、中古品になるかと思います。

レンズは、室内撮影だと思いますので、
以下に示す、「サンヨン」あたりがベストかと思います。

AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR
https://www.nikon-image.com/products/nikkor/fmount/af-s_nikkor_300mm_f4e_pf_ed_vr/

書込番号：25629694

[kyonki]

屋内スポーツなら70-200/2.8の一択だと思います。

ここで暗いズームを選ぶと後々後悔するかと。

書込番号：25629727

[から竹]

＞yka____10さん

予算は書かれた方が良いですよ．

D500は名機と聞きますが，今から買うのはどうかな？と思います．新品も手に入りません．
もう世の中ミラーレスが主流になっていますから，ミラーレスを選んでおくのが無難かと．

予算次第ですが，SONY α6700はどうでしょうか？
レンズはソニー純正，シグマ，タムロンのどれかの70-200mmF2.8クラスですね．
バレー撮影なら100-400mmではなく70-200mmF2.8です．

書込番号：25629825

[WIND2]

＞yka____10さん
こんばんは
プロのバレーボール撮影ですよね？
体育館の規模や座席によってはかなり遠くなりますよね。
プロカメラマン席のように常に近くから撮影できるのであれば70-200/2.8の一択ですが、
そうではないでしょうから、
せめて望遠端は400mm、
できれば500mmあった方が良いと思います。
そして、望遠端のF値はできれば6.3以上ではなく、5.6以下に抑えたいところですね。
あとはレンズの重量に耐えられるかですね。
昨年、東京体育館で撮影した時には拡大すれば明らかに違うけど、鑑賞サイズではさほど違いは感じられませんでした。
300mmまでで良いのなら70-300/4.5-5.6というのでも良いかも。
個人的には、最近のミラーレスの望遠は望遠端がやたらと暗いのが多いなあという感じです。

書込番号：25630303　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞yka____10さん

レフ機D500（フラッグシップ機のサブカメラ）のAPS-Cミラーレス版がニコンに不在なんですよね。

それと、ニコンは今後D型レフ機とAF-Sニッコールの供給と修理を早く段階的に止めます。

ですから、これからレフ機D500を入手しても、そのレンズもじきになくなります。

ミラーレスのZ 6 IIは如何？ 後継機Z 6 IIIが来るCP+でお披露目されればグッと安くなるかと。

すると、タムロンOEMの”中三現”NIKKOR Z 70-180mm f/2.8や、NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VRといったエコノミカルなニッコールZが使えますよ。

書込番号：25630774

[たかみ2]

スポーツ撮影の出来高の半分は場所取りなのでベストな場所を取れたと仮定して、定番の70-200F2.8ですね。120-300F2.8もよさそうです。
いい席を取れなかったら80-400でノイズと戦うか単焦点を持ち出すのがいいですよ。僕は2階席から500F4を使うこともあります。

書込番号：25630790　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞yka____10さん

前回の質問スレ
・canon　kiss10i 望遠レンズについて
https://s.kakaku.com/bbs/K0001383775/SortID=25183015/
から、今回の質問スレまで、yka____10さんの撮影条件など書かれていませんが、
フルオート撮影でしょうか？

カメラ本体も換えようとしている理由によっては、
フルオート撮影のままでは、カメラ本体を換えても殆ど意味が無いかもしれません。


また、今のレンズより望遠になることで、(フルオートの場合なら)シャッター速度が遅いことによるブレ(被写体ブレ(動体ボケ))が目立ってしまうかもしれません。


撮影条件など よくわからない場合は、室内競技場で撮影した画像を、無加工で画像アップしてみてください。
無加工のJpeg画像なら、画像に撮影条件が記録されていますので、
それを確認してくれる回答者が何人もいます。

書込番号：25630814　スマートフォンサイトからの書き込み

[esuqu1]

体育館、室内での300�oクラスですよね。


私ならD5と200/2と400/2.8持ち込みます.。　　って無茶なシステム書きました(笑)


現実的なことを書きますと

D500にされるなら、最低でも70−200/2.8VR�Uかなと思います。
それでもiso3200ぐらいがD500の限界かと思いますので、被写体ブレかなりすると思いますので
最初から開き直って、一脚使いながら低速流し撮りでプレー中撮り（カッコいいと思う）

動きの遅い時にはSSあげて手振れを防ぐ撮り方とか。

D500やD5の最大の武器は、とにかくファインダーから目を離さずに、
親指フォーカスを使い、絞り、iso、露出補正を直感で操作できるプロ機であるということ。

それであったら、室内などは望遠力よりも少しでも明るいレンズを優先した方がいいと思います。

そういう意味では、冗談で書いたD5というのが、じつはフルサイズのisoが高くまで使えるという意味なんです。

室内中心のスポーツ撮影であったら、どのみちD500は中古で10万くらいで予定されていると思いますが
D5も中古なら20万くらいです。

70-200/2.8VR2も中古なら10万程度。

以前は、70〜80万かけてやっと撮れたシーンが、今なら30万ほどで。
D500と70-200で20万ほどです。

私ならD5と70-200お薦めかな。

という私も現役でD5とD500、それにこのレンズも使っていますし、200mmや400mmも現役です^^


夜間の例えば大阪空空港、千里川など
D500は日没とともにiso3200までだと手持ち撮影はほぼ無理です。
ですが、D5はiso10000まで使えますので、鉄怪鳥もきれいに流せたりしてました^^


新品でも組み合わせでは推薦できなかった機材も、中古なら手ごろで
最悪、手放すにしても目減りは少ないので損金すくなく、また新しい機材変えますよ^^

悪魔のささやきでした(笑)


あっ、ちなみに私はいまパナソニックG9M2も使っていますが、なんとこちらはSS
1/8秒で35-100mm(70-200mm換算）手持ちで夜景も「手持ち」できれいに撮れてます^^

子供の学校イベントを体育館などで撮るにはニコン機音がうるさすぎだったのと大きすぎたので
小型システムのパナソニック機を導入して、動画と写真撮影をしています。

OM-1やG9pro2に35-100mm/2.8とかの組み合わせも30万ぐらいです^^
40-150/2.8などありますし、選択肢は広がりますよね♪


でわでわ良いお買い物を〜

書込番号：25630997

[ＭｉＥＶ]

コロコロメーカーを変えてもいいことはない。
kissを使っていたなら、R７の方が良くないのかな。
手持ちのレンズも使えるので。
いいレンズを持っていないなら、他メーカーに行ってもいいでしょう。

書込番号：25631433

画質ぼんやりとした写りになってしまいます

[いちごさんさんさん]

こちらのカメラを使用してからまだ日は浅いのですが少し画質が悪くぼんやりとした写りになってしまいます。
ハッキリとした写りにしたいです。
設定は写真の通りです。
レンズはSIGMA100-400を使用しています。
この時のISOは1枚目500 2枚目250です。

書込番号：25629561　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

影の状態と撮影条件から、曇りの撮影では？

日射条件の良いときに撮ってみてください。

また、Mモードを使っているようなので日射条件が良いときは F8にしてみては？

書込番号：25629572　スマートフォンサイトからの書き込み

[ts_shimane]

いちごさんさんさんさん

　他機種ですが、シグマレンズを愛用してます。
実感として、シグマレンズはカリッとした描写をするので
もう少し、絞って臨まれたらレンズの特徴を活かせるかもしれません(;^_^A

被写体が違いますが、参考になれば幸いです。

書込番号：25629581

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞いちごさんさんさんさん

この場合、ピクチャースタイルのシャープネスを上げてみるのもアリかと。

書込番号：25629585　スマートフォンサイトからの書き込み

[多摩川うろうろ]

いちごさんさんさんさん

確かにハッキリしませんね
動いているものを撮っていると、手ブレなのか、被写体ブレなのか、レンズが悪いのか、
ピントが薄いだけなのか、わかりません。

このレンズで動いてないものを絞り解放と、1〜2段絞って撮影したものと比べてみないと何とも言えません。

書込番号：25629615

[with Photo]

＞いちごさんさんさんさん

今は手放しましたが、シグマ100-400�oは使ってました。
シグマのレンズはシャープな描写が特徴に思いますが添付写真は甘いと言うかボヤっとしてますね。

良いレンズですが望遠端は甘くなるため絞り値はf8を基準に使ってましたし、明るさに問題が無ければISOも100を基準。

ボディが7D2だったりで高感度も得意なボディじゃないこともありますが。

被写体ブレの可能性もありますし、望遠端だと手振れの可能性も考えられるかなと思います。
OSがあっても640�o相当なので安全なSSを考えると1/1000辺りが無難だったりと思いますし。

慣れてくればSSを落としても大丈夫だとは思いますが。

三脚固定してピントチェックするなどした方が良いかも知れませんね、USBドックとPCあれば自分でも調整は可能ですし。

書込番号：25629646　スマートフォンサイトからの書き込み

[sweet-d]

>こちらのカメラを使用してからまだ日は浅いので
という事ですが、90D以前に使用されていたカメラボディーとこのレンズで、シャキッと撮れていたという事でしょうか？

書込番号：25629649　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

いちごさんさんさんさん　こんにちは

最初の写真の方は　ピントが　黄色い看板の所に来ているように見えますし　2枚の方は　ピントが来ているのに被写体ブレが発生しているように見えます

その為　最初の写真は　フォーカスポイント1点で　ピント合わせたい所に来るように対応したり　2枚目は　シャッタースピード上げたり　流し撮りのように　被写体に合わせてカメラを振るなど対策撮るのが良いと思います。

書込番号：25629659

[最近はA03]

＞スレ主　いちごさんさんさんさん

「ありがとう世界さん」に同意。

もう少し絞れば(F8以上)改善されると思います。

書込番号：25629773　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

＞いちごさんさんさんさん

画像からの判断はしずらいですね。
単純にUPしている画像が、1MBも無い画像ですから
なんとも言えません（可能ならオリジナル、もしくは
少し大きめな画像をUPしてみてはどうでしょう）。

２枚目の比較的まだピントが来ている部分を見ると
レンズの開放値での限界（甘さ）＋αかなと思いますが、
まず出来ることは、家でブレ（手ブレ被写体ブレ）要因
を廃すために三脚を据えて、同じく開放で撮ってみれば、
開放の甘さかは、即切り分けが出来ると思います。
曇天、晴天両方で試してみてはいかがでしょう。
レンズの特性が判れば、少し絞るなりの改善策も見えてきます。

あと一応確認ですが、2枚とも大幅なトリミングはしてませんよね。

書込番号：25629959

[sonyもnikonも]

モニターで拡大してみました。

明らかなブレはないし、どこかにフォーカスはあります。フォーカスがどこにあるのかわかりにくい画像ですが・・

微ブレなのか、レンズの性能なのではないでしょうか。

どなたかがおっしゃっているように、三脚に固定して撮影してみるのが、自分のカメラ機材の限界を知る上で良いのではないかと思います。

私はこのカメラもレンズも持ってませんが、ズームだし、こんなものではないですかね。絞ればもう少し良くなるかもしれません。トリミングしているかどうか次回教えてください。トリミングのやりすぎの可能性はあると思いました。少なくとも故障ではなさそうです。

書込番号：25630021

[最近はA03]

この人のレビュー内容と、スレ主さんの要望が似ている、と思いました。


「隔週ペースくらいで撮影に出て、サーキットや競馬場、新幹線などを撮りましたが、ここに来てようやく『これだ！』というボディ側の設定とのマッチングを見つけられた気がします。」
https://ganref.jp/m/photo_by_alice/reviews_and_diaries/review/9796

書込番号：25630194

[sonyもnikonも]

＞最近はA03さん

このサイト見てきましたが、要するに絞りなさいということですね。

f5.6とf8でそんなに違うかなと思いますが。よくなるのはありそうです。

あと一つ思ったのは、天気です。どんよりと曇った日はコントラストが低くなりがちです。

書込番号：25630371　スマートフォンサイトからの書き込み

[出羽三山月山]

スレ主さんと同日の１レースを600mm	同日同レースを600mmで撮影

＞いちごさんさんさんさん

こんばんわ。
（200mmと400ｍｍを同じシャッタースピードで撮っているので）
１枚目に比べて２枚目がぼんやりしてるので恐らくシャッタースピードかなーと。
焦点距離の倍のシャッタースピードは鉄板ではあるんですが、
60km前後で動いている被写体を撮るとすると綺麗な水平移動が必要です、自分は体ブレブレなのでＳＳ1/1600で撮ってますね(^^;
（あえてスローシャッターで撮る方もおられますが、かなり練習が必要かと）

あと１枚目も少し霞んで見える（ピントはあってると思います）のは空気の影響の可能性が大かと。
画角からおそらくスタンドで撮影されたものと推察しますが、東京競馬場のスタンドからダートコースはかなり距離があります。
競馬場は空気が揺らぐことが結構多いので、距離が離れるとその分画質にも表れてきます。
（特に午前中の空気の揺らぎが顕著で、参考に貼った写真を比較して頂くと良く判るかと）

ただあくまで推察に過ぎないので、
他の方がおしゃっているように機材の限界テストを先に実施されるのが良いかと思います。

書込番号：25630390

[ありがとう、世界]

複合要因みたいですが、
１要因の、被写体の速度とシャッター速度 ⇒ 被写体ブレ(動体ボケ)について。


ただし、下記は「カメラは止まっている状態」の計算値ですので、
被写体に追従しながらの場合は、もっと被写体ブレ(動体ボケ)は短くなります。


【被写体の速度とシャッター速度 ⇒ 被写体ブレ(動体ボケ) ※単位:mm】
時速(km)　50　　60　　70
秒速(m) 　 13.9　16.7　19.4
ｼｬｯﾀｰ速度
　1/500 　 27　　33　　38
　1/640 　 22　　26　　30
　1/800 　 17.1 　21　　24 ←
　1/1000　13.6　16.3　 19.0
　1/1250　10.8　12.9　 15.1
　1/1600　8.5 　 10.3　 12.0 ←
　1/2000　6.8 　 8.1　　9.5

　1/2500　5.4 　 6.5　　7.5
　1/3200　4.3 　 5.1　　6.0
　1/4000　3.4 　 4.1　　4.7
　1/5000　2.7 　 3.2　　3.8
　1/6500　2.1 　 2.6　　3.0
　1/8000　1.7 　 2.0　　2.4

※計算のｼｬｯﾀｰ速度は、1/2^n秒

書込番号：25630462　スマートフォンサイトからの書き込み

購入検討中です。

[YOSHIKI48]

リサイクルショップで見つけ購入を検討中です。予備のバッテリーは、ネット等で手に入りやすいですか？

CFの容量は、どれくらい必要ですか？

書込番号：25623650

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞YOSHIKI48さん

添付参照ください。

Power-connoisseur CANONキヤノン NB-2L NB-2LH 互換バッテリー 7.4V 1500mAh
https://amzn.asia/d/emQoTrx

CFカード（タイプ1、11準拠）

書込番号：25623663　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞YOSHIKI48さん

CFの容量は2GB以上。添付取説では512GBのイラストあり。

書込番号：25623666　スマートフォンサイトからの書き込み

[湘南MOON]

＞YOSHIKI48さん

今日は

＞備のバッテリーは、ネット等で手に入りやすいですか
＞CFの容量は、どれくらい必要ですか

アマゾンなどで入手できます。
CFは4GBくらいが良いかと
あとCF用カードリダーがっ必要になります。

良い判断を

書込番号：25623689

[多摩川うろうろ]

YOSHIKI48さん

互換バッテリーならネットでありますね。

CFの容量は4GBくらいでいいと思います。



ナタリア・ポクロンスカヤさん

＞添付取説では512GBのイラストあり。

512MB でないですか？

書込番号：25623700

[with Photo]

＞YOSHIKI48さん

Amazonなどで互換バッテリー売られているので購入可能です。
充電器セットもあります。

互換バッテリーは自己責任になりますが、個人的に純正が入手できない場合には互換バッテリーを使ってますが、不具合の経験はないです。
評価やレビューを見て選んではと思います。

CFの容量は4GB、8GBで十分だと思います。
ただ、容量による価格差がないのも事実なので迷いますね。

メーカーはサンディスク、トランセンドが良いのかなと思います。

イートレンドのホームページを見ると16GBは記載があり対応してるようですが、32GBには記載がないので試さないと使えるかはわかりません。

https://www.e-trend.co.jp/items/121013

書込番号：25623731　スマートフォンサイトからの書き込み

[木簡]

512MB・・・単位はきちんと書きましょう。

書込番号：25623784　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

一応、Xだとかなり古い仕様なので
あるならKISS Fの方が良い

XのSDカード、LP-E5バッテリー仕様がFといえるので
入手難易度がかなり低い
センサーはXとFで共通です

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=00490111129_00500211032&pd_ctg=0049

まあ僕はCFでも古いバッテリーでも全く困らないので
X使ってるけども（笑）

書込番号：25623955

[YOSHIKI48]

いいですね。SDカード使える方が使い勝手がいいので、検討したいと思います。

書込番号：25624035

[with Photo]

確かにSDカードが使えるKissFの方がCFよりも安価に記録メディアが購入できるし、対応機種が多いのはメリットだと思う。

ただ、売れた機種とは言えないので見つかるかが問題かなと思う。
SDカードと言うならKissX2以降を狙えば良いのではと思いますけどね、Fより探しやすいので。

X2は唯一の1200万画素センサーで後継機X3は50Dと同じ1500万画素センサー、X4からはキヤノン機では長く採用された1800万画素センサーですね。

X5なんかはロングラン販売だったから中古の数も多いように思いますが。

書込番号：25624172　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

X2もよいね

X2の12MPセンサーは唯一キッスシリーズ専用センサーであり
中級機での採用例が無い

レアなカメラのFか
レアなセンサーのX2か

ってとこかな(笑)

書込番号：25624402　スマートフォンサイトからの書き込み

[sweet-d]

ちなみに、SDカードをCFに変換するアダプターも売っていますよ。

書込番号：25624679　スマートフォンサイトからの書き込み

K70のスタック撮影について

[miyabi205pochi]

k70で星景写真について教えてください。
今までは、一枚固定撮影もしくは、O-GSP2を使った撮影をしていましたが、
スタック撮影に挑戦しようと思っています。
そこでK70でスタック撮影する場合ですが、どうしたらよいかわかりせん。
たんに　連続撮影をしソフトで処理
もしくはインターバル合成で合成方法を平均にすればスタック写真がカメラ内で出来上がるのでしょうか？
どちらの方法であったも　Sequarorなどのソフトで処理をしなければならないのでしょうか？もしその場合はRAWで撮影するべきですか？
あと20mm　ｆ3.5ぐらいで撮影の場合はO-GPS2で撮影もしくはスタック撮影どちらがオススメですか？
まとまりの文章ですみません。

書込番号：25619732

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞miyabi205pochiさん

デジカメラWatchに「PENTAX K-70を使っての天の川撮影にチャレンジ」が掲載されました。

https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/special/1134271.html

・GPSユニット「O-GPS1」をK-70に装着することで「アストロトレーサー」機能が利用できる。

・星景撮影では、星が写る最小時間の露光を幾度も重ねて行い、それを画像処理で合成する「比較明合成」という手法が一般的に活用されている。現行のペンタックスデジタル一眼レフではこの「比較明合成」撮影をカメラ内でリアルタイムに行うことができる「インターバル合成」モードが用意されており、これを活用すれば誰でも簡単に星の軌跡の撮影ができてしまうのだ。

書込番号：25619753　スマートフォンサイトからの書き込み

[miyabi205pochi]

早速のお返事ありがとうございます。
私もこのデジカメwatchはみたのですが、星の軌跡を撮影するには、比較明合成で理解できるのでですが、
星を点で写す場合は、比較明合成⇒平均　にすればよいのでしょうか？

O-GSP2を持っているのでスタックする必要がないですかね。
初歩的な質問ですみません。

書込番号：25619800

[heporap]

スタック（積み上げる）撮影は、単にインターバル撮影で何枚も撮影するだけです。

ソフトウェアで読み込める画像形式であればなんでもでもよいですが、jpgはjpegノイズが発生するため、RAWやTIFF、BMP、PNGなどの可逆圧縮の形式をお勧めします。
通常はRAWで撮影して合成ソフトで読み込める形式にエクスポートする手順になると思います。

単純に比較明合成をすると星の軌跡が線として映し出されます。
星の動きに合わせて少しずつ位置をずらしながら加算平均合成をすると星が一点に固定された（動かない地上の風景が流れていく）写真になります。

ペンタックスの「インターバル合成」は前者の撮影方法、合成方法と同じで、スタック撮影からSequarorなどで行う合成作業までをカメラで自動で行う方法です。
ペンタックスのGPS撮影は後者の撮影方法と同じ撮影結果になります。
GPS撮影は「流し撮り」であり加算平均合成ではありませんが、完成作品は同じような描写になります。

書込番号：25619805

[miyabi205pochi]

＞heporapさん
お返事ありがとうございます。
いまいち理解できないのですが、K70の場合はカメラ内で加算平均が可能なため
Sequarorなどで行う合成作業をする必要がないとのことですか？
あと、O-GSP2併用する場合とスタック撮影で加算平均する場合、どちらがよいか
ご教授いただけたら幸いです。
本当に、無知で申し訳ないです。

書込番号：25619846

[heporap]

＞miyabi205pochiさん

インターバル合成は比較明合成です。
GPSを使わない長秒露光でも同じように星の軌跡の写真になりますが、インターバル合成は地上の風景が明るくなりすぎるのを防いでくれます。
わからなければ「セオリー通りやっておけばカメラが上手くやってくれる」と思っておけばいいと思います。

星を止めたい場合は、手軽さを考えればGPS撮影の方がお勧めです。

書込番号：25619937

[heporap]

カメラでできるからといってPCソフトが必要かどうかは人によって異なります。
RAW現像をわざわざPCソフトで行うように、PCソフトの方が細かな調整ができますから。

最初はわかりやすそうな方、手軽な方や予算で選べばいいと思いますし、難しそうだけどやってみようでもいいと思います。

書込番号：25620034

[miyabi205pochi]

＞heporapさん
いろいろ教えていただきありがとうございます。
GPS撮影では、星は点で撮影できるのでしょうが
地上の風景は、ぶれるのでしょうか？

書込番号：25620071

[heporap]

＞miyabi205pochiさん

長秒露光の「流し撮り」なので当然ぶれますね。
といっても星の動きは1時間に15度、つまり60秒の露光時間でも画角にして0.25度です。
O-GPS-2の最大露光時間の300秒でも気にならないことの方が多いと思います。

地上も止めたい場合は、田舎の方に行けば地上の光が少なく相対的に星が明るく映りやすいですから、20秒や30秒の露光時間でもたくさんの星を撮影できると思います。

書込番号：25620189

[miyabi205pochi]

＞heporapさん

本当に、詳しく教えていただきありがとうございます。
ちなみに、インターバル合成の(加算)平均を使ったことがありますか？
どういった用途に使うのでしょうか？

書込番号：25620208

[heporap]

＞miyabi205pochiさん
平均や加算のインターバル合成は使ったことがありません。
長時間露光の方が使いやすいと思います。

書込番号：25620455

[heporap]

スマホやコンデジの手持ち夜景撮影機能は、おそらくSS 1/200くらいで複数枚撮影して加算合成していると思いますが、手ブレした分を、一枚ずつ位置合わせが必要になります。
最近のミラーレスは手ぶれ補正が強力なので、1秒、2秒くらいなら長時間露光で撮影した方がブレにくくて綺麗です。
一眼レフは当然三脚撮影ですね。

1秒ごとに60枚撮影して、60秒の時間経過を（タイムラプス動画ではなく）１枚の写真で表現するとかなら使い道があると思います。

書込番号：25620816

[miyabi205pochi]

＞heporapさん
＞ナタリア・ポクロンスカヤさん

お忙しい中、いろいろ教えていただきありがとうございました。
これからも、よろしくお願いいたします。

書込番号：25621391

α57とα65の違って何？オススメはどちら？

[♯Jin]

α7デジタルはもう動きません！

お手軽スナップで使っていたα7ﾃﾞｼﾀﾙが遂に壊れていまし、代替え機としてたまたま、いつものお店に綺麗なα330が@9,100で置いてあったので買い増した！w
小さ過ぎるEVFは兎も角、背面EVFが決して高解像では無いですが美しくて、先の機種とほ雲泥の差！
　※D300→D500以来の感動です！w

お値段もあって、MINOLTA時代の24mmf2.8、50mmﾏｸﾛ、SONY16-50mmf2.8の3本を@25,000で矢継ぎ早に仕入れてしましました。

元々、お手軽標準ズームや望遠ズーム、タムロンの10-24mmもあるので、肝心のボディをもう一台買い増ししようかとな思案中♪
そこで、表題の候補が2台！
ボディは500g前後位までで抑えたいので、α77以上は考えておりません。
ただ、発売時期も近い2機種の違いが今一解らなくて質問です！

危篤な諸先輩、教えて下さいませ！

書込番号：25618697　スマートフォンサイトからの書き込み

[光速の豚]

画像参照

＞♯Jinさん
( ﾟーﾟ)

SONYのページより
α65の画素数は要らないけど
ファインダーがα57はショボい
どっち優先か？( ﾟーﾟ)

書込番号：25618720　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

まだ危篤ではありませんが。

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000140388_K0000353883_K0000281269&pd_ctg=0049

α57はα55の後継機、α65は上位機ですね。α65が絶対的にいいということでもなく、難しいところです。

書込番号：25618724

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞♯Jinさん

出所：α57が発売されて、α65と比べてみる。
http://fa43.blog77.fc2.com/blog-entry-1855.html?sp

何が違うかと言うと、まずイメージャの画素数
1610万画素のα57に対して、2430万画素のα65は画素数で1.5倍になります。　

もうひとつEVFがだいぶ違って144万画素のα57に対して、α65の235万ドットの有機ELは現在最強（α77と同じ）

α65のEVFのファインダーは、視野率100％ 倍率は約1.09倍と、中級クラスの光学ファインダーでは有り得ない大きさ。

対してα57は、視野率100％で 倍率は最大1.04倍と数字的にもわずかに劣る（大きさ的は充分ですが）
もちろん見え具合まで光学ファインダーを凌駕したわけでは無いと思われます。

レンズ収差補正機能、動画60p出力、電子水準器は同等。AFセンサーの数と性能も同じようです。

背面液晶のバリアングルも同様です。

是非はともかく、α65にはGPS機能が搭載されています。α57には無し。

α57の飛び道具は、撮影範囲を1.4倍クローズアップ（記録サイズ8.4M）の状態とすることで、12コマ/秒での撮影を可能としたこと。

自動的にトリミングしてくれる「お節介な機能」も付いてくるようです。

対してα65には、1.4倍拡大時では約1,200万画素、2倍拡大時では約600万画素の記録となる「スマートテレコンバーター」機能が装備されています。　
1.4倍の場合、両機は同じようなものなのか、違うのか？（使い勝手も含めて）

ISOオート時の感度設定で、α65ではISO100〜1600までの範囲が自動です。
α550と同じと言うのが不満なのです。できれば α77同様可変にしてほしいです。
両機とも、ISO100〜16000まで設定可能と言うのは同じですが、使い物になる感度には差が出るものと思われます。
α57では、ISOオートが『100〜3200』と一段高感度に許容されているのが、地味なアドバンテージでしょうか。

《当面の結論》
EVFの出来具合とお値段を天秤にかける．．．ですね。
やはり、圧倒的な差は、有機ELの235万ドットのEVFでしょうから。

二択の場合は、1610万画素で高感度重視にするのか、スマートテレコンで『1050mm相当』で使うと割り切って画素数を半分捨てる前提で使うか？（もともと、4/3機だと思えば？）

α57のISOオートが100〜3200と言うのが微妙に利いてくるかもしれません。

高感度に強い1600万画素のイメージャが圧倒すると思っていたのですが良く比べてみると、ややα65有利か？

α57の「全画素超解像技術」（解像感を保ったまま最大2倍の焦点距離相当でフル画素記録できる）が、
「静止画の単写時に利用できる」と言うのは少し気になりますね。

画素数が少ないけれども、カメラ内でトリミング（Zoomということ？）しても画素数が変わらないという事なのですが、どれほど使い物になるのか？
もちろん、α65は1.5倍の画素数なので「全画素超解像技術」は必要ないということなのかもしれません。

EVFの是非と言う話がネットを賑わっています。
AFで使う分には、EVFのアドバンテージも大きいですよね。
でき上がりを見ることができるので、WBやら、露出補正で苦労する事が少なくなると思います。

AFでしか撮らない人には、ピントの山とか意味ありませんし、構図の確認には、倍率が高くて視野率100％のEVFは「いいファインダー」な訳です。

書込番号：25618732　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

まあα65も1ダイアルのエントリー機
エントリー機の上位機種ゆえに大きく重くなる

僕ならどうせ大きくするならα77にしたくなる
エントリー機でよいならα55くらいでもいいやってなるかなあ


とりあえず
TLM機のEVFは初代のα55から良いですよ
Eマウント機はEVFの制御が退化してα1ですら良くないけども

まあ評価基準次第の問題ですけどね

書込番号：25618750

[最近はA03]

♯Jinさん のことですから、答えはもうでているのでしょうが･･･。


α330 ともう１台、ミノルタ〜コニカミノルタ〜SONY に至る Aマウントレンズの遊び台なら、画素数も気にしないのでしょうから、EVF・画素数のα65、それ以外のα57ですから、α57になるん じゃないでしょうか。

まあ、α330 とペア組むのなら、どちらでも、より美品の方で良いかと。

･･･あと、釈迦に説法になるとは思いますが、SONY以前のレンズの場合はメカシャッターオンリーで使ってくれって、SONY さんは言ってます。

書込番号：25618775

[とびしゃこ]

＞♯Jinさん

こんにちは。

同時期の発売で明らかなスペック以外は
性能は大きくは変わらなそうですので、
安価で程度の良いほうを選ぶ、でも
よさそうな気がします。

書込番号：25618780

[最近はA03]

＞スレ主　♯Jinさん

「危篤な諸先輩、教えて下さいませ！」だと、回答者一同、みんな もうすぐ逝っちゃいそうで、アレですね(笑)

書込番号：25618804

[Hinami4]

危篤ww

自分なら手軽さということでα57でしょうね。
スペック比較は既に出てますし、そのスペック云々よりα65は潜水服でも着た感じで厚ぼったいし、α77のように高感度に行かないうちからノイズが出るなんて言われてたこともあり、α57にしたことがあります。

確かにα65よりα57のほうが画素数は少ないけど、無理してない感があって軽快さもある。
α55のようにグリップ握った手でほとんどの設定が片手でできるほど軽くはありませんが、お手軽が条件のひとつでしたらα65よりα57でしょう。

書込番号：25618860　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞♯Jinさん

お手軽ならα57ですかね。
ソニー1600万画素センサーは秀逸ですし。

この年代だと背面液晶のコーティングが剥がれやすかったと思うので酷いのは避けた方が良いと思います。

ミノルタ時代の初代50�oマクロなんかは合うと思いますし、16-50�oはボディに対して少し太く感じるかも知れませんが、α57には良いように思います。

書込番号：25618989　スマートフォンサイトからの書き込み

[みきちゃんくん]

α55，58，77�Uとトランスルーセントを三台とα900,700を使っています。77�Uに変えましたが一時７７も使いました。77以上は考えてないという事ですが、55,58と77ではカメラの質が全く違います。57から58になってカメラの質が落ちたと聞きますが、正直この辺りのカメラはあまり変わらないように思います。330をお買いになって気に入っているなら、トランスルーセントに拘らないのなら700や900がよりα7に近いようにも思いますが。

書込番号：25619141

[ts_shimane]

♯Jinさん

α300を手に入れられたんですねぇ！
α3桁シリーズからα77を買い増して、結局α77�Uに1本化したクチです(;^_^A

候補機種、65も57も使ったことがないのでスペックから好みは57の方に興味湧きますねぇ！？

ミノルタレンズを活用したければ、やはりα3桁でお使いになる方が楽しめそうですよ(;^_^A
ミノルタレンズを知り尽くした技術者が作り上げた機種です。α2桁になって、ソニー独自の
カメラ設計へと切り替わったシリーズです。今は、α3桁シリーズは手元になく、
α77�Uとα7R�Uの併用で楽しんでます。
※α900には興味がありますが、なかなかいいものに出会えないですねぇ(;^_^A(;^_^A
※※α99�Uを手に入れて、Aマウントを長く使うことも検討してます(;^_^A

以前、α700を持ってる知人に借りて2012年以降に販売のソニー純正レンズとシグマレンズを
装着して試写したことがあり、動作に違和感を感じました。やはり設計が替わったんだなぁとも
感じました。

書込番号：25619308

[♯Jin]

＞ts_shimaneさん
とても分かりやすいご説明ありがとうござきます♪
なるほど3桁シリーズと2桁シリーズですね！
実は、先ごろSONYのAﾏｳﾝﾄズームの16-50mmf2.8も@15,000で買い増して、レンズが飽和気味なんです♪w
α330の背面液晶が画素数の割に絵が美しく、感動ついでに、軽くてお値打ちAﾏｳﾝﾄなボディを無期限で探し始めたいと考えました。
ま、お手頃スナップなので、暗所で使うことはないし、あっても必殺軍艦フラッシュ📸があるので夜も安心しております♪
オススメのα57新古品調べてみます♪
ありがとうございました！

書込番号：25619449　スマートフォンサイトからの書き込み

[♯Jin]

＞光速の豚さん
分かり易い比較表ありがとうございます♪
どちらもトランスルーセントなファインダーなのですね♪
その昔ほんの一時期、某CanonのRTなる機種を借りていました。その当時、夕方や暗い室内以外、自分には不満は無くて、ブラックアウトしないので、使いやすかった思い出があります。当時Nikon＆PENTAXでしたので、買い変えまでは至らなかったですが、何故か、EOS620を安くで買って、今も防湿庫でF3/TとF90Xの横で寝ています！w
やはり一度見てみないとダメですね！
ありがとうございます♪

書込番号：25619483　スマートフォンサイトからの書き込み

[♯Jin]

＞holorinさん
比較表ありがとうございます！
皆さんとてもご親切に協力して頂きありがとうございます。
やはり、トランスルーセントEVFは一度見てみないとダメですね！
まぁ某CanonのRT時代よりも進歩しているのでしょうね！
ありがとうございます♪

書込番号：25619491　スマートフォンサイトからの書き込み

[♯Jin]

＞ナタリア・ポクロンスカヤさん
とても良い比較のご意見を頂いきありがとうござました！
やはりファインダーの見えですかね！
主な撮影はお手がる昼スナップなので、自分には安い方がベストなのでしょうが、シャッター音と同じく、EVFには魔物が住んでいますので、先にα65のお値打ち新古品ご出れば....。
ミイラ撮りになりそうですね♪
長文ありがとうございました。

書込番号：25619498　スマートフォンサイトからの書き込み

[♯Jin]

＞最近はA03さん
全く同じ考え方で、まったり質問させて頂いたのですが、一晩でたくさんのご意見を下さり、ありがとうございます♪
普段の週末はポートレート撮影が入っているのですが、先週、今週と風邪で体調も今一で、近くのカフェなんぞにて、のんびり過ごしております。
多分、先に出物があった方になりそうな予感です。w
ありがとうございました。

書込番号：25619504　スマートフォンサイトからの書き込み

[♯Jin]

＞最近はA03さん
自分自身ご危篤で、今こちらで既読中です♪w

失礼致しました♪w

書込番号：25619509　スマートフォンサイトからの書き込み

[♯Jin]

＞Hinami4さん
危篤→貴徳→既読しております♪w

やはり、α57をオススメの方が何人かおられますね❗️
ただ、自分的には結構分厚めな機種も多かったので、レンズ付きで片手で振り回せるかな⁉️
が、一つの線引きやも知れませんね❗️
ありがとうございます♪

書込番号：25619525　スマートフォンサイトからの書き込み

ストロボについて質問します。

[SURIPPA]

canonの純正ストロボについて質問します。
カメラはEOS80Dとコンデジのpowershot S5ISを持っています。
今まで内蔵のストロボ使っていましたが、純正ストロボで色々撮影したくなってきました。

ストロボは580EX�Uにして80DとS5ISで共用しようかと考えていますが、年式の古いストロボは故障するのが早いという口コミを読んだので、どれがいいのか迷っています。

もし、純正の最新のストロボを選ぶとしたらどれを選ぶのがよいでしょうか？また何がなんでも80DとS5ISで共用でなければいけないわけではありません。

おすすめのストロボがありましたら教えてください。よろしくお願いします。

書込番号：25605229　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞SURIPPAさん

スピードライトEL-100（W）\17,600
バウンスも可能ですし。

書込番号：25605233　スマートフォンサイトからの書き込み

[SURIPPA]

ナタリア・ポクロンスカヤ さん

ありがとうございます。一度実物を見てきます。

書込番号：25605240　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

SURIPPAさん　こんばんは

＞年式の古いストロボは故障するのが早い

コンデンサーの問題だと思いますが　580EX�Uでしたらそこまで古い機種では無いので　問題ないと思いますが　外観は綺麗でも　中古の場合どのように使われてきたかが問題になると思いますし　フィルム時代よりデジタル時代の方が　酷使されている場合が多いので　程度の良い物選ぶ必要はあると思います。

書込番号：25605264

[SURIPPA]

もとラボマン2さん
ありがとうございます。
中古品は外見ではどのくらい使ってきたか分かりにくいですね。口コミやショップの店員さんの意見を参考にして、自分に合うものを探そうと思います。

書込番号：25605283　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞SURIPPAさん

キヤノン、ニコンなどガイドナンバーが大きい最上位機種だとプロやハイアマが使ってて発光管が痛んでる個体もあると思います。

中古で購入する場合、発光部が黒くなってないかとか傷が多くて雑に扱われてないかなどチェックした方が良いと思います。

キヤノン、ニコンと使ってて中古ストロボはニコンのSB-700を購入して使ってます。
約7年使ってますが問題ないです。

中古でも使用頻度や丁寧に扱われた個体であれば故障が早いことは無いと思います。
また、外観が綺麗で丁寧に扱われてたとしても発光回数が多かったり連続発光などして光電管が黒くなってたり発光部が黒くなってたりするのは避けた方が良いです。

内蔵ストロボから外付けストロボってことなので、新品で購入するなら430EX�V-RTが良いように思いますね。
EL-100(W)でも良いように思いますが、外付け購入するなら430EX�V-RTならガイドナンバー43ですから幅広い撮影が可能だと思います。

中古であれば580EX�U、430EX�Uでも良いと思いますが現物確認はした方が良いと思います。

個人的にガイドナンバーの大きい580EX�Uよりもワンランク下の430EX�Uの方が綺麗な中古個体が多いように思います。

書込番号：25605324　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

こんにちは。
80Dユーザーです。

580EX2を候補にされているということは、中古で1.5万円以下くらいで
お探しなんですよね。
どっちかというと580はプロ向けですね。もちろんアマチュアが使っちゃ
いけないってことはないですが、その分大き目で重いです。

初めての方が一般的な撮影で使うなら430クラスでもいいと思います。
私は430EX初代中古で買っていまだに使っていますが、大きな不満はなかったです。
予算を抑えることにもなりますし、430EX2あたりを中古で探されてはどうでしょうか？
予算が許すなら現行の430ＥＸ3-RTがおすすめですね。

ただしストロボの中古は実店舗で買うか、ネットでも信頼のおける有名店で
買うほうがいいです。できれば保証付きで。
ヤフオクやメルカリの個人売買では買わないほうが無難です。

キヤノンは過去には470EX-AIという自動バウンスのストロボもありました。
面白そうなので買おうと思っていましたが廃番ですね。中古も高い・・・。

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000792966_10601010076_10601010154_K0001036219_10601010096&pd_ctg=1060

書込番号：25605446

[アマゾンカフェ]

純正でなければGodox TT600がAmazonで新品8000円台。
1/8000秒でハイスピードシンクロ可能。機能的に上位。

書込番号：25605640　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

SURIPPAさん 返信ありがとうございます

＞自分に合うものを探そうと思います。

後　書き落としましたが　ストロボの場合　使わないでいると接点に酸化被膜が付き接触不良起こすことが多いのですが　

ストロボ側の接点もですが　カメラ側の接点使わないでいると接触不良起こしていて　ストロボは問題なくても発光しないことも有るので　注意が必要です

書込番号：25605736

[トムワン]

580EXの中古を4年使い続けました。
おそらく良い個体にあたったのですが、年間毎週末フル発光100回/日と、年に数回室内バウンス500回/日に耐えてくれました。

予備用に4年の間に３，４台の580を買いましたが
オークションで個人出品で使用用途がわかっているものは割高でもいい仕事をしてくれ、ストアオークションのようなどんな使い方かわからないものは比較的すぐ壊れた、そんな偏見があります。

今は600EXRT、これも使いやすいです。

またこれも個人の偏見ですが、大は小を兼ねる、スピードライトはまさに当てはまると思います。

書込番号：25605787　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらなる]

580EX2と430EX2では圧倒的に580EX2の方が壊れます。
週一のブライダルで使っていると580EX2は年１ぐらいで壊れます。
逆に430は発光部が壊れた事はありません。
多分、発光量が低い430は負荷がかかりにくいのだと思います。

powershot S5ISにも使うのでしたら430の方がバランスが良いです。
ただ、580や600のGNが必要なら仕方ありませんね。

中古だと発光部は判りますが、電池ボックスは判りません。

580EX2の壊れる場所は発光部と電池ボックスです。
発光部はパネルが焼けて溶けたり変色しているかを見れば大体劣化が判ります。
電池ボックスは多分コンデンサーが一体になっているのだと思われます。
外観から判断が出来ませんし、突然充電しなくなったりフル発光したりし始めます。

オークション等だと1万円前後で売られていますね。
580はもう修理も出来ませんし、仮に修理しても２万位かかるので、使い捨て感覚で購入するのが良いでしょう。

書込番号：25606150

[SURIPPA]

皆さん、コメントいただきありがとうございました。
色々考えた結果、430EX�Uの中古品を近くのカメラのキタムラで購入することにしました。
手に入れたらストロボ撮影の練習を兼ねて写真撮ろうと思います。

書込番号：25613164　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

SURIPPAさん　返信ありがとうございます

430EX�U注文されたようで　機種が決まって　良かったですね。

書込番号：25613244