一眼レフカメラすべて クチコミ掲示板

装着するレンズについて

[heijneosn]

【使いたい環境や用途】

【重視するポイント】

【予算】

【比較している製品型番やサービス】

【質問内容、その他コメント】
周りに聞ける人がいなかったのでここで質問させていただきます！知ってる方いましたら返信お願いします！

今祖父からもらったd40と、feというフィルムカメラを使っているのですが、feの方についていたai nikkor 50mm f1.4sというレンズをd40につけて撮影したいんです！

そのレンズをd40につけてみたところ、レンズ未装着となり撮影できませんでした(;_;)私がなにも知らなすぎるのが悪いのですが、なにかアダプターが必要なのでしょうか？

誰が教えていただけたら幸いです

書込番号：25931822　スマートフォンサイトからの書き込み

[BLACK PANTHER]

こんにちは、
この場合、モードダイヤルをMに設定してマニュアル露出で撮影する必要があります。

デジカメWatch　ニコン D40【第7回】マニュアルカメラ化作戦
https://dc.watch.impress.co.jp/cda/longterm/2007/02/07/5541.html

書込番号：25931839

[まる・えつ ２]

Ai Nikkor 50mm f1.4sは直接D40に装着する事が出来ます。
露出モードMでシャッターがきれます。

D40の露出計(露出インジケータ)は使用できませんので、
シャッタースピードと絞りを適宜調整し明るさを調整されると良いと思います。

書込番号：25931865

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

フルサイズ換算75�oと微妙だし無理に使わなくても良いんじゃないかなあ？
デジタル一眼レフでもそのレンズで露出計使えるボディも沢山あるので
いずれそういうの買ったときに使うと良いと思う

書込番号：25931906

[最近はA03]

＞heijneosnさん


AF（オートフォーカス）が使えない、AE（自動露出　シャッタースピードと絞り値の適正値を算出）が使えないの無い無いづくしなら、「アダプターを買ったつもり（の予算）」で、

１．AF-S NIKKOR 50mm F/1.4G　新品５万円　中古２万５千円
２．AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G　新品２万７千円　中古１万７千円

買ったほうが、オートでシャッター押すだけでも撮れますから、その方が良いのでは。

・・・特に「２．」の中古１万７千円で良いと思いますよ。

書込番号：25931982

[ほら男爵]

メニューの何処かに
『レンズ無しレリーズ』
と言う様な項目があるかと思います
ソレを許可すると使えるかと

書込番号：25932016　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

失礼しました
『レンズ無しレリーズ』
無いみたいです
Mモードなら使えると言う話がありました

書込番号：25932030　スマートフォンサイトからの書き込み

[湘南MOON]

＞heijneosnさん

＞ai nikkor 50mm f1.4sというレンズをd40につけて撮影したい

D40はオートフォーカスモーターを内蔵していないため、
AI Nikkor 50mm f/1.4Sを使用する際はマニュアルフォーカスで。
露出計が動作しないため、露出設定は手動で行う。
50mm f/1.4Sには絞りリングがあるため、絞り値をレンズ側で設定する

書込番号：25932047

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

D40はエントリー機種でしたが、このAiレンズに対応した
意外とマニアックな仕様もあり、かつて人気がありましたね。懐かしい。

しかも少し前に出たD50とは違い、SDHCカードにも対応していましたから、羨ましい。
（D50はSDカード　２GBどまり）

よい機種ですから、いつまでも大切になさってくださいね。

書込番号：25932050

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞このAiレンズに対応した意外とマニアックな仕様もあり

Aiではなくカニ爪のオートニッコールが無改造でも付くからマニアックな人気だったのです

Aiレンズなら付かないFマウントデジタル一眼レフはありません
そしてD40登場当時、Aiでも露出計の使えるD1シリーズ、D2シリーズ、D200シリーズの方がAiレンズは使いやすい

D70シリーズ、D80、D90、D7000、D7500、D100以外の中級機はFXもDXもすべてAiレンズで露出計使えます
エントリー機はすべて露出計不可
ちなみにD3400、D3500はAi-AFレンズでも露出計不可


なのでD40で露出計が使えればMFでもOKなら
Ai-AF50/1.4はお買い得
5000円くらいでも買えるかも

ちなみに僕は1000円で買いました（笑）

書込番号：25932099

[with Photo]

＞heijneosnさん

露出はMモード、MF(マニュアルフォーカス)でピントを合わせれば撮影は可能だと思います。

ただ、1.5倍換算なので中望遠の画角になるため扱いにくいかも知れませんね。

同じ50�oならAF-S50�of1.8Gが良いのかなと思いますし、標準ズームならAF/18-55�oVR�Uがオススメです。

書込番号：25932183　スマートフォンサイトからの書き込み

[heijneosn]

＞with Photoさん
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
＞Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χさん
＞湘南MOONさん
＞最近はA03さん
＞BLACK PANTHERさん
＞ほら男爵さん
＞まる・えつ　２さん

みなさん返信ありがとうございます！
無事Mモードにしたら撮影することができました！本当に助かりました

違うレンズを勧めてくださった方もありがとうございます！調べてみようと思います！

書込番号：25933103　スマートフォンサイトからの書き込み

ズームレンズの写り方（拡大範囲）についてご教示ください

[ものわすれ]

撮影画像の比較のため

少々古いカメラですが　EOS KISS X7 ダブルズーム(18-55 / 55-250)セット
を使っております。

正直、昨年まではほとんど使用しておらず、タンスの肥やし状態だったのですが、
今年のはじめから時間に余裕が出来たこともあり、自宅から出かけられる地域での
イベント等に出かけることが増え、そこで写真を撮ることに興味が出てきました。

今はイベントのステージで歌手（SSW）とか演者の方の写真を撮ったりしているのですが、
全身入れて撮るかバストアップ位まで寄って撮るかで標準のセットズームレンズ
では頻繁にレンズを付け替えないと行けない状況に陥り、ホコリも気になるし
めんどくさいなと感じ始めました。


そこで、もう少し広範囲のズームレンズであればほぼ1本でいけると考え「ものは試し」として
SIGMAの18mm-200mmの中古品を買ってみました。


実際入手して取り付けてみると望遠側が思ったほど大きく写りません。逆に小さく写る。

あれ？と思って実際に画像で比較してみると、望遠側で標準Zoomレンズの140mm付近
程度までしか拡大されません。逆にワイド側はほぼ似たような画角でした。
（比較用のファイルを添付します）

まさか最大望遠でもここまでしか写らないとは考えておらず・・・・私の考え方が勘違いでしょうか。

または、これはレンズと本体のマッチング問題で、CANON純正の18mm-200mmや他社で
EF-Sマウントのものを購入すれば、ちゃんとセットズームレンズの200mmと同じ程度まで
大きく写るのでしょうか。

なんか根本的に私の考えが間違っているような気もするのですが、機構について素人で
あまり詳しくないため、よくわからず・・・どなたかご教示いただければと思います。

カメラ本体かSIGMAのレンズかどちらのカテゴリーに質問するか迷いましたが・・。

書込番号：25921008

[ts_shimane]

ものわすれさん

当機も当レンズも使ったことがないので、よくわかりません(-_-;)
被写体との距離は、同じでしょうか？くらいしか予想できません。
ソニー機＋シグマレンズというセットでしか使ったことがないため
意識してませんでした。少し被写体から離れすぎたのかなぁって
思い、被写体との距離を縮めて狙った画角に修正して撮り直しますかねぇ！
メーカーが違ってもカバーできる焦点距離が同じレンズなら画角に差はでない
と思ってます(;^_^A
解像の差はあるかもしれませんけど(;^_^A

書込番号：25921059

[最近はA03]

＞ものわすれさん



「焦点距離」と「画角」は違うので、そうなる場合がありますね。

「焦点距離」は「口径」と「F値」で計算されるので、同じ焦点距離でも写る大きさはまちまちです。

書込番号：25921088

[ありがとう、世界]

【B列】実f=200mm(換算f=320mm)、【C列】実f=250mm(換算f=400mm)

＞ものわすれさん

残念ながら、選択の失敗です(^^;

「望遠」に対する「着目点」の段階で誤解しています。

「何倍ズーム」とは、
単に、望遠端÷広角端の「ズーム倍率」に過ぎず、
私的には「倍」の文字から誤解されないように【ズーム比】などの用語で統一して欲しいぐらいです(^^;


＞EOS KISS X7 ダブルズーム(18-55 / 55-250)セット
↑
光学望遠端は、実f=250mm
　⇒換算f=400mm
(広視野ﾀｲﾌﾟの)双眼鏡などとして約11.4倍、
スマホの「標準」の平均あたりに対して、16倍

＞SIGMAの18mm-200mm
↑
光学望遠端は、実f=200mm
　⇒換算f=320mm
(広視野ﾀｲﾌﾟの)双眼鏡などとして約9.1倍、
スマホの「標準」の平均あたりに対して、12.8倍


【結果】として、元のレンズの 80%（２割引）の「望遠」になっています(^^;


なお、レンズの(JISなどの)規格では「無限遠(相当)」による「表示」の問題もあり、
「インナーフォーカス」タイプのズームレンズの場合、
「無限遠(相当)」条件に比べると、短距離側になるほど、広角寄りになります。

ただし、購入前に「店内で、短距離撮影の比較」を行えば、買ってから愕然となる事態を防止可能です(^^)


※添付画像は、無限遠であろうが近距離であろうが、
「実効値が添付画像内の焦点距離である」として統一しています(^^)
↑
レンズ毎の個別仕様による変動なんか調べようがありません(^^;

書込番号：25921117　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞【結果】として、元のレンズの 80%（２割引）の「望遠」になっています(^^;
↑
「無限遠(相当)」条件においてさえ、
ということで、
短距離の場合の個別レンズ仕様を含めていません。

書込番号：25921123　スマートフォンサイトからの書き込み

[ものわすれ]

＞最近はA03さん　ご返信ありがとうございました。

知識不足が露呈してしまいました。

焦点距離が同じであれば多少の差はあれど、ほぼ同じ様に写るもんだと
解釈してました。

なかなか難しいです。

書込番号：25921190

[ものわすれ]

＞ありがとう、世界さん。　詳しいご説明の返信ありがとうございました。

まだ全然ご説明いただいたことに付いて、理解するまでには至りませんが
根本的にレンズに関する言葉の意味を理解できていなかったことを実感しました。

検索していて、ご提示頂いた画像のページにも辿り着いてもいたのですが
いかんせん、意味が理解できないという失態で。

２５０mmが２００mmになるので少しは小さく写るとは思ってたのですが
それ以上に小さくて、中古なのでレンズがおかしいのか？とか最初は考えたりもしてしまったり
マウントがEFとEF-Sでの違いもあるのかな？などとか、自身で頭の中でいろいろ思案したりしてましたが
この写りで正しいことと、レンズがおかしいくもないことなど理解できました。

先にCANON純正の１８−２００を買ってしまわなくてよかったです。

とにかく今の状態で正常なことは理解できましたので、しばらく、このレンズで楽しんでみたいと思います。

書込番号：25921202

[heporap]

＞ものわすれさん

望遠でここまで変わるものがあるのは知らなかったですね。

焦点距離と画角は、1つのレンズであればだいたい１対１で対応しますが、（焦点距離を伸ばすと画角が狭くなる）
異なるレンズとの比較ではそうとも限りません。

広角側で、10-18mmと10-17mmの比較です。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000651905_10506011793&pd_ctg=1050

両方10mmなのに片方は画角を広げすぎてフィッシュアイになっています。

＞または、これはレンズと本体のマッチング問題で、CANON純正の18mm-200mmや他社で
＞EF-Sマウントのものを購入すれば、ちゃんとセットズームレンズの200mmと同じ程度まで
＞大きく写るのでしょうか。

このように、画角と焦点距離はレンズごとに異なりますので、単純に焦点距離だけで決めるのではなく画角が小さなレンズを購入する必要があります。
ただ、ここまで大きく異なるレンズは稀だと思います。（メーカーの思想もありますので、キヤノンとシグマの違いであればよくあることなのかもしれませんが。）

シグマの18-200mmはこれでしょうか？シグマは画角を公表されていますが、キヤノンは公表されていないので、仕様上での比較はできないですね。
https://www.sigma-global.com/jp/lenses/c014_18_200_35_63/specification.html
https://global.canon/ja/c-museum/product/ef396.html

書込番号：25921205

[ものわすれ]

＞ts_shimaneさん　ご返信ありがとうございました。

書き込みミスってて？順番が入れ違ってしまいすみません。

イベントでは一度場所が決まる（席につく）とそこから移動することが難しく
なかなか、良い位置で撮ることが難しいです（汗）

言葉の理解が出来ていないことを把握しましたので、もう少し精進します！

書込番号：25921209

[ありがとう、世界]

＞ものわすれさん

どうも(^^)

＞ご提示頂いた画像のページ

自作のプログラム描画で、新旧計100以上あります(^^;
(使いまわしを別として)

なお、描画の「ピクトグラム(ヒトガタ)」の大小の違いを視認できれば、基本的にOKです。

書込番号：25921210　スマートフォンサイトからの書き込み

[@/@@/@]

＞ものわすれさん
SIGMAの18mm-200mmの中古品を買ってみました。
実際入手して取り付けてみると望遠側が思ったほど大きく写りません。逆に小さく写る。

↓
最悪のレンズを購入しましたね！
そのカメラもキットレンズもシグマの高倍率ズームレンズも
昔ですが、使ってました。

結論から先に言うと、
シグマやタムロンの広角から望遠の所謂、高倍率ズームレンズは
広告に偽り有り？かもです。
望遠側が大きく写りません。逆に小さく写るのです。
SIGMAの18mm-200mmは、キヤノンでは140mm相当になります。
SIGMAの18mm-300mmは、キヤノンでは240mm相当になります。

これはタムロンでも同様です。

理由は、焦点距離と撮影倍率は違うからです。
でも初心者からしたら、騙されたかも？
になりますよね。心情的には

これを隠して広告してるのはいけませんね。
タムロンやシグマは
安かろう悪かろう！みたいな？なんです。

今後は純正品を必ず購入して下さい。

書込番号：25921213

[もとラボマン ２]

ものわすれさん　こんにちは

実際のレンズの焦点距離の場合　無限の位置での事ですが　最近のズームレンズの場合　近距離になると　実際の焦点距離より短くなる事が有ります


その為　比較するのでしたら　遠景の∞の距離の被写体で比較してみたら　どうでしょうか？

書込番号：25921215

[ものわすれ]

＞heporapさん
　ありがとうございます。

SIGMAのレンズはおそらくリンク先と同じものだと思います。微妙な違いはわかりませんが。

情けないかな、焦点距離というのはメーカーやズーム範囲などに関係なく一律の判断に使える
ものだと思ってました。

やっぱり基礎知識は必要ですね。もっと精進します

書込番号：25921254

[ものわすれ]

＞ありがとう、世界さん

　ありがとうございます。

　あっ！あのページは「ありがとう、世界さん」のページだったのですね。
　
　カメラの世界もう少し理解できるように頑張ってみます。

　なにか有りましたらまたご教示お願いするかもしれませんが、よろしくお願いします。

書込番号：25921257

[ものわすれ]

＞@/@@/@さん　ありがとうございます。

あらら、このレンズは最悪の選択でしたか・・残念！

ま、中古品で７０００円台で入手できたものだったので勉強代として良かったとします。

＞SIGMAの18mm-200mmは、キヤノンでは140mm相当になります。

まさにこの状態でしたね！
騙されたとまでは思いませんが、自分の知識不足、反省します。

書込番号：25921260

[ものわすれ]

＞もとラボマン ２さん

　ありがとうございます。

　近くの対象物をズームして撮る場合、写り方に注意が必要になりそうですね。

　頭の隅においておき、気をつけるようにします。

　景色を撮るときなどでの比較も良いのかもしれませんね。

書込番号：25921261

[pmp2008]

＞ものわすれさん

＞SIGMAの18mm-200mmの中古品を買ってみました。
＞実際入手して取り付けてみると望遠側が思ったほど大きく写りません。

＞これはレンズと本体のマッチング問題で、CANON純正の18mm-200mmや他社で
＞EF-Sマウントのものを購入すれば、ちゃんとセットズームレンズの200mmと同じ程度まで
＞大きく写るのでしょうか。

これは、お使いのSIGMAの18mm-200mmの問題です。CANON純正であれば、このような極端なことは無い、ように思います。

＞焦点距離が同じであれば多少の差はあれど、ほぼ同じ様に写るもんだと解釈してました。

そのように考えますよね。


画角は、カメラのセンサーサイズとレンズの焦点距離で一意に決まります。

計算サイトをお知らせします。

カメラの画角の計算
https://keisan.casio.jp/exec/system/1378259716

ここで計算してみますと

・イメージセンサー：APS-C（22.33mm x 14.9mm）

・焦点距離：140 mm、対角画角：約 10.9度
・焦点距離：200 mm、対角画角：約 7.7度


実際の製品ではこの通りにならないことがあるようですが、その仕組は分からないです。

おそらく、ありがとう、世界さんと、もとラボマン ２さんが言われているようなこと、かと思います。

書込番号：25921290

[ありがとう、世界]

＞ものわすれさん

「インナーフォーカス(ズーム)レンズ」に関して、
メーカーとは直接関係ありません。

「インナーフォーカス(ズーム)レンズ」の構成上の問題です(^^)

https://www.cameranonaniwa.co.jp/blogs/2220563268/?amp=1

https://nekochinkun.blog.ss-blog.jp/2019-06-29
↑
こっちは、もっと大きい差の例

書込番号：25921304　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞ものわすれさん

焦点距離の評価は無限遠での表記ですので

他の方が言われているように、
インナーフォーカス(IF)レンズだと
無限遠それより近い被写体だと
画角は広く(被写体は小さく)なります。
高倍率レンズほど
この傾向が顕著になるようです。

お持ちの55-250と18-200で
例えば
それぞれのレンズで
200mmにして無限遠の被写体であればほぼ同じ画角になるかと思います。

ご参考までに、、

書込番号：25921323　スマートフォンサイトからの書き込み

[きいビート]

>焦点距離が同じであれば多少の差はあれど、
>ほぼ同じ様に写るもんだと解釈してました

その解釈でイイですよ。
でもそれは、ピント位置が無限遠の場合。

殆ど望遠レンズは、ピント位置が近くなればなるほど、画角が広がり、実質的な焦点距離、望遠率が下がります。

その、望遠率が下がる割合は、レンズによって変わり、
18-200のような高倍率ズームは、特に下がる割合が大きいです。

まずは、
遠くの山など、ピント位置が無限遠で比較して下さい。
55-250の、ズーム位置200mm付近と、
18-200の、ズーム位置200mm付近、
だいたい同じくらいの大きさで写ります。

次に、そのまま、
ピント位置が10mくらいの被写体、
ピント位置が2〜3mくらいの被写体と
どんどん、近くの物を撮り比べて下さい。

同じズーム位置200mmのハズなのに
2本のレンズで写る大きさの差は
どんどん広がります。

この現象は、レンズ構成や、ピント調整でどのレンズを動かすのかという設計に依存します。
純正かどうか、中古か新品か、とは別の問題です。

書込番号：25921325　スマートフォンサイトからの書き込み

[から竹]

＞ものわすれさん

EF-Sの200mmとSIGMAの200mmでこれほど違うのですね。
これは確かに実際試すまで分からない問題だと思いますので仕方ありません。
高倍率ズームですとフォーカスブリージングが大きいものが多く、近景を撮影した場合画角が広くなるものがあります。
もしかするとそれかもしれません。

ダブルズームキットを纏める目的なら、こちらの18-300mmの方が適任だったかもしれませんね。
https://kakaku.com/item/K0000693429/

書込番号：25921327

[最近はA03]

シグマ18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM | Contemporary	シグマ18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM | Contemporary	タイのタクシー　シグマ18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM	タイの牛丼屋(笑)　シグマ18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM

＞ものわすれさん


＞あらら、このレンズは最悪の選択でしたか・・残念！

＞ま、中古品で７０００円台で入手できたものだったので勉強代として良かったとします。


・・・もし型番が「シグマ　18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO HSM」なら私、持ってます。

・・・「軽量・コンパクト」で「フルサイズ換算　27-300mm」なので、もっぱら「旅行用」として重宝してます。

・・・「前面第一群の大型レンズにＳＬＤガラス２枚、その他の部位に２枚、非球面ガラス２枚」使ってますから、結構シャープです。

書込番号：25921414

[とびしゃこ]

＞ものわすれさん

こんにちは。

＞まさか最大望遠でもここまでしか写らないとは考えておらず・・・・私の考え方が勘違いでしょうか。

インナーフォーカスのレンズでは
撮影距離が近づくほど焦点距離が
目減りして思ったような拡大像に
ならないことはよくあることですし、
高倍率ズーム程目立ったりしますが、

撮影距離が数メートル以上ありそうな
撮影距離でも、こんなに違うのですね。
参考になりました。

書込番号：25921475

[遮光器土偶]

＞ものわすれさん

＞まさか最大望遠でもここまでしか写らないとは考えておらず・・・・私の考え方が勘違いでしょうか。

　すでに指摘がありますが、各メーカーが表示するレンズの焦点距離はあくまで無限遠（またはそれに近い状況）での数値に過ぎません。
　昔のようにピント合わせでレンズ前玉が前後するタイプならともかく、今のようにＡＦスピード優先で内部の軽いレンズを動かしてピント合わせする、いわゆるインナーフォーカス方式では、近距離では表示通りの焦点距離になりません。
　サンプル写真を見る限り、数メートルの距離で撮影のようですので、これで正解です。昼間に遠くの山などで比較するといいと思います。

　因みに、シグマの18-300で試したことがありますが、約５メートルの距離では３００ミリに合わせても２００ミリ相当の画角でした。

　このあたりの注意を明記しないのはどのメーカーも同じで、業界団体がそういう取り決めをしていないためだと思われます。

　なお、遠くのものを映す場合には
＞SIGMAの18mm-200mmは、キヤノンでは140mm相当になります。
＞SIGMAの18mm-300mmは、キヤノンでは240mm相当になります。
＞これはタムロンでも同様です。
　というような事にはなりませんので、根拠のない書き込みは無視してください。

＞今後は純正品を必ず購入して下さい。

　純正品でも同じようなことは起こります。
　キヤノンのRＦ-ｓ18-150とEF100F2.8Lを所有してますが、至近距離ではRＦ-ｓ18-150で１００ミリに合わせたものと、ＥＦ100Ｆ2.8Ｌで同じカメラで撮りくらべると、RF-s18-150の１００ミリの方が明らかに広い範囲が写ります。

書込番号：25921567

[pmp2008]

＞ものわすれさん

別機種になりますが、確認してみました。

カメラ：α7C
レンズ：タムロン 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058) Eマウント
・インナーフォーカス方式
・最短撮影距離（TELE）：0.85m

テスト内容：焦点距離 150 mm（テレ端）で、フォーカスを0.85m から無限遠まで変化させて画角の変化を確認する。
結果：画角の変化が少しある。

おそらく、静止画および動画撮影（フォーカスブリージング）で、あまり気になることはない、という程度の変化、ではないかと思います。

書込番号：25921600

[pmp2008]

すみません。書込番号：25921600 に間違いがありましたので、訂正して再投稿します。

＞ものわすれさん

別機種になりますが、確認してみました。

カメラ：α7C
レンズ：タムロン 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058) Eマウント
・インナーフォーカス方式
・最短撮影距離（TELE）：0.85m

テスト内容：焦点距離 150 mm（テレ端）で、フォーカスを0.85m から無限遠まで変化させて画角の変化を確認する。
結果：画角の変化がある程度ある。

今まで気にしていませんでしたが、静止画および動画撮影（フォーカスブリージング）で、気になることがあるのかもしれない、と思います。

書込番号：25921614

[ものわすれ]

＞pmp2008さん

　画角の計算の方法や、実際に画角のテストまでいただきありがとうございます。

　焦点距離の数値で見れば良いと簡単に考えていた自分が情けないですね

　皆さんからの書き込みをしっかりした理解ができるよう自身の技術・レベルアップに向けて精進します。

書込番号：25921622

[ものわすれ]

＞ありがとう、世界さん

　説明されているサイトの紹介ありがとうございます。
　違いがわかりやすいですね。大変助かります。

　またじっくり読んでみます。

　理論的には理解が追いつかないですが・・・・

書込番号：25921626

[ものわすれ]

＞okiomaさん
　ご返事ありがとうございます。

　今回、最初に添付した写真）は距離にして１０m弱でして、イベントのときも最大で１０mもいかないくらいなので
　顕著に感じる範囲であったのですね。

　無限遠で一度確認してみます。
　

書込番号：25921632

[ものわすれ]

＞きいビートさん
　ありがとうございます、

　今回の事例はレンズの構造上どうしても起こってしまうものなのですね。
　こういう写真（撮れ方）になる、ということを理解して、使う必要がありますね。

　先の方にもご指摘頂いた様に、無限遠でもテストして違いを体験してみたいと思います。

書込番号：25921638

[ものわすれ]

＞から竹さん

　ありがとうございます。
　おっしゃるように、今となってはですが、１８−３００mmのほうが目的に合致してたかと思います。
　勉強代としては安く住んだと思います。
　
　素人が判断して買う前に、実際に試させてもらうことの大事さを実感します。

書込番号：25921640

[ものわすれ]

＞最近はA03さん
　ありがとうございます。

　実際のレンズはこれです（写真）
　ＭＡＣＲＯ　ＨＳＭ　の表記はないですが同じなのでしょうか。
　今回の私の使い方では目的に達しませんでしたが、私も旅行用の１本には十分だと思いました。

　今までは、スマホかコンデジばかりでしたが、レンズ１本で済むならこの X７ も持参する候補に入りますね。
　

書込番号：25921642

[ものわすれ]

＞とびしゃこさん
　ありがとうございます。

　説明用に貼り付けた最初の写真は１０m弱くらいの距離でした。
　私の失敗が参考になったようで、恥ずかしいやら、嬉しいやらです。

　皆さんの知識の深さに恐縮しております。

書込番号：25921646

[ものわすれ]

＞遮光器土偶さん
　ありがとうございます。

　皆さんのように、知識があれば私のような失敗はなかったのでしょうけど、
　確かになかなか理解しづらい表記ですね。

　所持されているレンズでの実際に同様になった事例紹介、参考になりました。

書込番号：25921649

[ありがとう、世界]

＞ものわすれさん

どうも(^^)

＞理論的には理解が追いつかないですが・・・・

別に理解しなくても、「注意できれば良い」かと。

例えば、もうすぐの冬に、暖房機器としてストーブを使う場合、
「表面温度が何度だから、ヤケドする」とか考えずに、
「普通に危険を回避」しますよね？

そういう事と同列に扱えば良くて、
【謎解きをしたいのであれば、
レンズ設計に関わるような専門書から入る】
ということになるでしょうから、
別に理解しなくても、「注意できれば良い」かと(^^;

書込番号：25921653　スマートフォンサイトからの書き込み

[ものわすれ]

＞pmp2008さん

　テスト結果を提示いただきありがとうございます。　

　時間を割いていただき大変申し訳有りません。

　気になるかどうかは別として無限遠でもある程度の影響は出たという結果ですね。助かります。

書込番号：25921656

[ものわすれ]

＞ありがとう、世界さん
　
　ありがとうございます。

　「こういうことになるので撮るときに注意しなさいよ」という程度でよいとは思うのですが

　私自身が、電気系ではあります理系人間でして、こういったことは理論的に理解したい習性が・・・（汗）


　


　

書込番号：25921659

[ものわすれ]

ご返信頂いた皆様

　今日の昼前に質問投稿してから短時間のうちに、驚くほどたくさんの有益なご返信をいただき助かりました。

　頂いたコメントを読み返して、その後に解決済みにさせていただこうかと思います。

　本当にありがとうございました。皆さんに感謝です！

書込番号：25921669

[もとラボマン ２]

ものわすれさん　返信ありがとうございます

＞近くの対象物をズームして撮る場合、写り方に注意が必要になりそうですね。

高倍率ズームの場合　出てきた初期の頃は　最短撮影距離が2mと言うものも有り　寄って撮影自体出来ないものが多かったのですが　今は　最短撮影距離も短く使い易くなりました　もしかしたら　この影響で　近距離になると焦点距離が短くなってしまう現象が　起こりやすいのかもしれません

書込番号：25921681

[ありがとう、世界]

＞ものわすれさん

どうも(^^)

＞電気系ではあります理系人間でして、こういったことは理論的に理解したい習性が・・・（汗）
↑
同じ理系の範囲でも、例えば化学の範囲だったら、同様に謎解きしたいとは思わないのでは？

レンズ関連の内容によっては「どちら側のイメージか？」
と言うところがあります。


なお、単眼鏡などでは、本件と真逆の状態になったりします。

最短合焦距離が短くなるほど、倍率が上がったりします(^^;

倍率が上がると「手ブレ」の影響が大きくなり、
瞳径が狭くなる⇒暗くなるので、踏んだり蹴ったりです(^^;

経験的に、最短合焦距離が短い単眼鏡などでは、上記の傾向を知るに至っていましたが、
メーカー公表データは殆どありません。

しかし、皆無ではなく、少なくとも 池田レンズ工業では、倍率の変化を公表してくれています。
カメラ用レンズでも、見習って欲しいところですね(^^)

http://www.ikeda-lens.co.jp/products/km-616.php
＞無限遠 : 6.0倍 / 至近距離 : 7.6倍

http://www.ikeda-lens.co.jp/products/km-421.php
＞無限遠 : 4.2倍 / 至近距離 : 5.3倍


なお、カメラ用レンズで、特にインナーフォーカス(ズーム)レンズで、
短距離合焦時の「実」焦点距離を公表しないのは、産業(工業)規格等に入っていないだけではなく、
「製造毎のバラツキが、結構大きくなるからでは？」
と思ったりもしますが、公開データが殆ど無いので、
延々と「憶測のまま」になりそうです(^^;

書込番号：25921688　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞ものわすれさん


・・・「ものわすれさん」のレンズは「2007年発売」のものですね。「私」のレンズは「2014年発売」のものですから、「後継機」「改良機」ですね。

「色収差を少なくするSLDガラスが２枚→４枚」に増えてます。


・・・「事象原因となる理由・理屈」は知っている方が良いでしょうが、「そういうもの・そういうこと」で覚えている程度で十分だと思いますよ。

・・・ドヤ顔で語っている人も、「カメラを持ってない」「現場を知らない」けど「必死で検索した結果を述べてるだけ」ですから、気にすることはないです。

中には「高倍率ズームのコンデジ」しか持ってないのに延々と語る机上オタクさんもいますから(笑)


・・・ちなみに、「高倍率ズームレンズ」は「普通のズームレンズとは仕様的・構造的にかなり違う」ようですね。

各レンズの「望遠端200mm時の画角の仕様」を比べるとこんな感じですから。

キヤノン　EF70-200mm F2.8L IS III USM：12度
キヤノン　EF70-200mm F4L IS II USM：12度
シグマ　70-200mm F2.8 DG OS HSM：12.3度
●シグマ　18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM：8.1度
タムロン　SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2：12.21度
●タムロン　AF 18-200mm F/3.5-6.3 XR　Di II LD：8度

書込番号：25921787

[遮光器土偶]

＞最近はA03さん

　各社の70-200はフルサイズ対応レンズですから、画角は特に断りのない限りフルサイズのカメラで計算されたものです。

　一方、シグマやタムロンの18-200はAPS-C専用ですから、当然APS-Cカメラでの計算になります。

　それを何の断りも無く羅列したら混乱するだけです。

　又、業界基準では焦点距離の違いに5%の誤差を認めていますから、画角に若干の差が出ることは有ります。

　その点をわきまえて書き込みした方がいいと思います。

書込番号：25921853　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞遮光器土偶さん


フォローありがとうございます。

フルサイズ対応、APS-C専用、考慮から外れてました。

ご指摘ありがとうございます。

・・・こうしてフォローしあえると良いですね。価格コムも、より良くなると思います。

書込番号：25921857

[ありがとう、世界]

「画角」
と
「イメージサークル」
の違いを混同している感じのレスについて。

フルサイズとAPS-C用との違いにおいては、
「イメージサークルの違い」
が非常に重要です。

書込番号：25922004　スマートフォンサイトからの書き込み

[RISARISA]

＞@/@@/@さん
＞SIGMAの18mm-200mmは、キヤノンでは140mm相当になります。
＞SIGMAの18mm-300mmは、キヤノンでは240mm相当になります。

この説明が分かりやすいですね。
純正ダブルズームしか使っていませんが、
私もスレ主さん同様に詳しい知識のないライトユーザーなので、
同じ200mmならメーカー違えど同じ大きさに映るものと思ってました。^^;

書込番号：25922757

[johndoe*]

＞＞SIGMAの18mm-200mmは、キヤノンでは140mm相当になります。
＞＞SIGMAの18mm-300mmは、キヤノンでは240mm相当になります。
＞この説明が分かりやすいですね。
＞純正ダブルズームしか使っていませんが、
＞私もスレ主さん同様に詳しい知識のないライトユーザーなので、
＞同じ200mmならメーカー違えど同じ大きさに映るものと思ってました。^^;

すでに上で書かれていますが、この説明間違ってますよ。常にシグマの200mmが140mmになるわけでも、キヤノンなら問題ないってこともありません。キヤノンのEF-S18-200も5mぐらいの距離で、150mmぐらい(EF70-200F2.8の）ぐらいになります。EF70-200もフォーカスブリージングは多少あると思うので、同じようなズームレンジの（比較的古い設計の）レンズなら「メーカー違えど同じ大きさに映るもの」と思っていいかもしれません。

フォーカスブリージングは、動画撮影するユーザーが増えて、レンズ評価の指標の一つになりましたが、キヤノンは電子補正に積極的です。シグマは（カメラでの補正が限定的になる可能性があるので）光学的に抑制する設計を試みているようです。
https://cam.start.canon/ja/H001/supplement_0160.html
https://www.sigma-global.com/jp/lenses/a024_28_105_28/feature.html

同じようなレンズならそれほど大きな差はないと思いますが、シグマの70-200mmはフォーカスブリージングが
ほとんどないようなので、EF-S18-200との比較なら、撮影距離次第では非常に限定的に、
「CANONの18mm-200mmは、シグマでは150mm相当になります」
と言えますが、これをもって
「最悪のレンズ」「キヤノンは広告に偽り有り」「望遠側が大きく写りません。逆に小さく写るのです」「初心者からしたら、騙されたかも？になりますよね。心情的には」「これを隠して広告してるのはいけませんね。キヤノンは高かろう悪かろう！みたいな？なんです」「今後はシグマを必ず購入して下さい」
なんて書いている人がいたら正気を疑うと思います。

書込番号：25922933

[okioma]

＞RISARISAさん

＞SIGMAの18mm-200mmは、キヤノンでは140mm相当になります。
＞SIGMAの18mm-300mmは、キヤノンでは240mm相当になります。


これを言っている方の内容は間違っています。
この方は、嘘やいい加減なことを数多く言う方です。


レスしている他の方のレスをよく読み直してくださいね。


無限遠という状態は承知していますか？

レンズの焦点距離はメーカーに関係なく無限遠での表記になります。

インナーフォーカス方式と言うレンズだと
無限遠より近いものは画角が広くなります。
このレンズはインナーフォーカス方式なので構造上避けられないものです。

18-200や18-300もインナーフォーカス方式のレンズなのです。

インナーフォーカス方式のレンズは数多く存在しています。
純正なら問題ないとかありません。

書込番号：25922977

[ありがとう、世界]

(再＋補足)
インナーフォーカス(ズーム)レンズと、通常レンズとの比較例(画像)

インナーフォーカスレンズ　ニコンAF300mmF4(IF)
と
全群繰り出しレンズ　ニコンAI300mmF4.5
https://www.cameranonaniwa.co.jp/blogs/2220563268/?amp=1

https://nekochinkun.blog.ss-blog.jp/2019-06-29
↑
こっちは、もっと大きい差の例

書込番号：25923005　スマートフォンサイトからの書き込み

[RISARISA]

＞johndoe*さん
＞okiomaさん

そうなのですね、振り回されないように気をつけないとダメですね。
勘違いしていたようで申し訳ありません。
教えていただき、ありがとうございます。m（_ _）m

書込番号：25924505

d5600 ダブルズーム 70-300 オートフォーカスについて

[amam214]

カメラ初心者なので教えてください。
d5600にAF−Ｐ DX 70-300のレンズをつけています。
レンズに切り替えスイッチはなく、本体の設定でAFモードになっていますが、写真を撮る際、レンズが動きません。
しかし撮った写真を見るとピントはあっています。オートフォーカスできているということですか？
オートフォーカス時、レンズが動いてピントが合うと思っているのですが、この考えが間違っていますか？
それとも肉眼では確認できないほど少しの動きで、速くてわからないのでしょうか？
オートフォーカスの仕組みもしっかりわかっていないので教えてください。宜しくお願いします。

書込番号：25920814　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞amam214さん

こんにちは。

＞写真を撮る際、レンズが動きません。
＞しかし撮った写真を見るとピントはあっています。

＞それとも肉眼では確認できないほど少しの動きで、速くてわからないのでしょうか？

インナーフォーカスでレンズの中の一部のレンズが
動いてピントを合わせるので外観は変わりません。

本レンズはステッピングモーターという静粛な
モーターを使っていて屋外、雑踏の中などでは
AF作動音もわかりにくいかもしれません。

自分側にレンズを向けてあちこち向けて
シャッターを押すと中のレンズの極一部が
前後に動いているのがわかると思います。

そうやってピントをひそかに合わせています。

書込番号：25920822

[うさらネット]

フォーカスリングが回るとか、ズーミングする訳ではありませんから、見た目では分からないでしょう。
但し、パルスモータの音は僅かにしますよ。

書込番号：25920829

[最近はA03]

ニコン　IF(ニコン内焦)方式

＞amam214さん


図解だとわかりやすいかな。

書込番号：25920888

[amam214]

そうなんですね！
知り合いに違う種類のカメラを見せてもらった時にレンズが動いていたので、今回あれ？と思ってしまいました！
では、オートフォーカスが正常に動作しているかどうかは写真のピントがあっているかあっていないかで判断するのでしょうか？

書込番号：25920923　スマートフォンサイトからの書き込み

[amam214]

見た目ではわからないんですね！
ではオートフォーカスできているかどうかは写真をみて判断するのでしょうか？＞最近はA03さん

書込番号：25920926　スマートフォンサイトからの書き込み

[amam214]

見た目ではわからないんですね！
ではオートフォーカスできているかどうかは写真をみて判断するのでしょうか？＞うさらネットさん

書込番号：25920929　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞amam214さん



シャッターボタンを半押しする。

ファインダー撮影時は、「ピントが合うと、ファインダー内のピント表示　(●)」が点灯。

ライブビュー時は、ピントが合うと、「フォーカスポイントが緑色に点灯」


です。

書込番号：25920944

[最近はA03]

＞amam214さん


「ピピッ」という「音」もすると思うのですが、「もしかしたら半押しはしていない」のでしょうか？

書込番号：25920954

[amam214]

＞最近はA03さん

色々教えていただき
ありがとうございます。
ピピッという音がオートフォーカス時にするんですね！
写真を見るとピントがあってるのでできてるとは思うのですが！
オートフォーカスのときは必ず半押しをしないといけないですか？

書込番号：25920973　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

AF-Cだと音はしませんよ。

書込番号：25920989　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞amam214さん


まあ、普通は「半押し」してるんじゃないですかね。

動き物なら、「AF-C」にして、ファインダーのぞきながら「半押ししながら追いかける」し、「花や風景などの静物」なら「AF-S」だし。「AF-A」でも良いけど。

書込番号：25920992

[最近はA03]

＞amam214さん



【追記】
「AF-C」の場合は、「半押しで追い続ける」ので「ピピッ」は無いです。

「ピピッ」があったら、ずっと「ピピッピピッピピッピピッ・・・」と続いちゃいますよね(笑)

書込番号：25920996

[WIND2]

静物でも手持ちなら100パーAF-C
三脚設置ならLV
AF-Sは使ったとしても遠景風景でシングルポイント

書込番号：25921003　スマートフォンサイトからの書き込み

[amam214]

＞WIND2さん
＞最近はA03さん
＞うさらネットさん
＞とびしゃこさん

みなさま、丁寧に色々と
教えていただきありがとうございました！！

書込番号：25921191　スマートフォンサイトからの書き込み

レリーズモードダイヤルの固さについて

[nobunaga343]

こんにちは。最近、過去のフラッグシップを買ってみて遊んでいます。
そこで表題の件で質問です。

【質問】
「レリーズモードダイヤルが固いのは仕様でしょうか」

【現状】
固さはレリーズモードダイヤルのロックボタンを左手の人差し指で押しながら、左手の親指でダイヤルを回そうと思っても回らないレベルです。左手の指でロックボタンを押して、右手を使ってダイヤルがようやく回転します。

D2H×1台、D2X×2台のいずれの中古個体が同じような状態です。
その内、返品した1台のD2Xについては中古販売店に問い合わせたところ「固くないです」とのことで、「仕様」のごとく返信があった次第です。

お手元にD2系をお持ちの諸先輩方に、ご自身の個体の仕様を伺いたく書き込みました。
なお、サービスセンターのメンテで直る事象ならば、東京に行く機会に預けたいと思っています。

書込番号：25915343

[takatakatakachin]

＞nobunaga343さん

D2XSで確認しました。

確かに動かしにくくロックボタンを押す指も痛くなってきます。
例えて言えば「粘性の高いグリスがまとわりついている様な重い動き」という感じ。
私の個体はS側の方がMup側に比べて重く感じます。

次の世代となるD3Sで確認するとクルクル軽快に動き違いは明らかでした。

書込番号：25915396

[まる・えつ ２]

今は手元にありませんが、
D2Hを2台、D2Xを4台、D3は3台を使っていました。

ほとんど1コマ撮影にセットして撮影していました、
レリーズモードダイヤルは滅多に動かす事はなかったのですが、

D2Xの4台のうち１台が固くてMupまでなかなか回らなかったでした。
ただ、固着していたようで、一度動けば回るようになりました。

D3はスムーズに回りました。

書込番号：25915405

[うさらネット]

人差し指でロック解除しながら親指爪で回して、粘着感が強いですね。

書込番号：25915619

[nobunaga343]

みなさま、ありがとうございます。
とても参考になります。

「粘性の高いグリスがまとわりついている様な重い動き」、まさにこれなんですよね。
使っていないと固着してしまうのでしょうかね、それなりに経年していますもんね。
ただ、わたしのは何度回しても軽快になっていくような感じはないですね。
サービスセンターに持ち込む前に、対応いただけるかどうかを電話で聞いてみたいと思います。

書込番号：25915941

[with Photo]

＞nobunaga343さん

自分はD2Xなどは発売時とかに店頭で触った程度なので比較対象は同年代のD200やS5Proになりますが、ロックボタンを押して簡単に回ります。
ボタンはしっかり押す必要はありますが。

中古購入なので新品時とは違うかなって感じは無く、回して粘った感じもありません。

D2XとD200ではボディの作りも違いますから単純な比較はできないとは思いますが、当時のフラグシップ機ですし、プロ仕様なのでダイヤル周りも防塵防滴だと思いますから古くなると個体によっては粘りとか出て回しにくいことはあるのではと思います。

ニコンで無理ならフクイカメラサービスとかに相談してはと思いますが、部品交換が必要な場合は対応不可でしょうから、故障や不具合なら現状のまま使うことになると思いますが、

書込番号：25916238　スマートフォンサイトからの書き込み

[セブンＯＴ]

私のD2X、発売間もなく購入して仕事で酷使したのですが、モードダイヤルはあまり動かした記憶がありませんでした。
長らく保管庫の中で眠っていたボディを取り出して動かしてみました。
ボタンは堅めで押しにくいですがモードダイヤルは軽くスイスイ回ります。

電池は２本残しておいたのですが、１本は充電も出来無く完全に終わってしまった様です。残りの１本は充電も OKで完動でした。
たまには使ってやらないと可哀そうですね。

書込番号：25922041

[nobunaga343]

みなさま、ありがとうございます。さまざまな体験、個体の状態がわかり、助かります。
また、フクイカメラサービスの情報もありがとうございます。
Nikonプラザに出向いて、結果がわかり次第、こちらのスレッドは閉じようと思っています。

書込番号：25923555　スマートフォンサイトからの書き込み

[弟次亀]

私の所有するD2Xは、固着してしまっていて、Sから動きませんでした。。。
クロップ高速で秒8コマを撮影したかったのですが。。。

書込番号：25939248

DFで撮影したいのですがお力添えを

[無趣味からカメラを始めた者なり]

皆さん初めまして
DFシルバーの型に惚れてしまい購入した初心者です。
ダイヤルを「カチッ」っと回すだけで野原しんのすけの助平顔みたいになってしまいます。へへっ

そんな自分なのですが2点ほど困ってます。
�@このDFで星座撮影について
ネットで拾い集めた知識と下記の機材で撮影しました
・広角レンズ（AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR）
・三脚（中古屋で見つけた足腰強そうな機材）
これらを使用して光が少ないベランダで撮影したのですがノイズ（？）のようなのが写ります。
肉眼で見えなかった星が撮れただけでも感動なのですが、PCで写真を確認すると少し悔しくなりました。
やはりISO12800で有効画素数：1625万画素と仕方ないかなって思います。
ですが！DF所持のネット皆さんはそれほそれは綺麗に撮れてました。

Q：これは設定でカバーできますか？　レタッチで改善できるのであればどんなソフトを使用しているのかお聞きしたいです。
また、星座を撮るならどんなレンズが良いなど教えていただきたいです

�A普段持ち歩き用に焦点距離が近いレンズについて
普段でも持ち歩いて「あ、この場所撮りたい」って思うのが購入後から凄く増えました。
ですが、自分が持っているレンズだとちょっと持ち運びやリュックから出す時に戸惑ってしまいます。
そこで調べると単焦点レンズを知りました。
50�oや35�oなど様々なレンズがあるのですが、収まりが良いレンズの見極めができません。

Q：普段使いの良いレンズなど教えてください！


カメラの形が凄く好みから足を踏み入れましたがレンズって本体より高いのが普通だったりと、驚きの世界です。
一般趣味程度でございますが、少しでも良い写真が撮れるようになりたいと思い、今回投稿させていただきました。
質問をした事がないので思いの丈をなるべく短くして投稿しております。


どうかよろしくお願いいたします。

書込番号：25911481

[hattin89]

＞無趣味からカメラを始めた者なりさん

DFで星は撮れますので安心して下さい。
https://ganref.jp/m/milkywayf/reviews_and_diaries/review/6183

感度、SS、絞りをご自身の設定と見比べて、その上で
『星景写真　撮り方』なんかで検索してみて下さい。
※DF以外でも基本同じです。

あと、うまくいかないなーって画像をUPするとかなり
具体的なアドバイスが得られます。

ちなみにレンズは1段明るいと感度は半分で済みます。
設定次第でやれる事は有りますが、今回は明るいレンズに
お金をかける割合がきっと大きかなと思います。

書込番号：25911502

[湘南MOON]

＞無趣味からカメラを始めた者なりさん

＞DFで撮影したいのですがお力添えを

�@明るい単焦点が良いのでは

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001120480_K0000945848_K0000582946&pd_ctg=1050

�A標準は50�oですがワイドな35�oクラスも有りかと

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000247292_K0000271170_K0000610338&pd_ctg=1050

書込番号：25911594

[seaflanker]

D850, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR

＞無趣味からカメラを始めた者なりさん
�@
Dfでも十分撮影は大丈夫でしょう。添付はD850で撮ったものですが、高感度はおそらくDfより弱いこれでもこれくらいにはなるので、Dfで十分いけると思います。

ベランダでの撮影とのことですが、街中だと光害があるので、一度星がよく見える場所に行ってみるといいかもしれませんね。
私ガチ星景星野写真は撮ってないというか撮れないというか、設備面でもガチ勢には到底及ばないのですが、
星がよく見える場所で撮ればカメラ、三脚、リモートレリーズさえあればこれくらいには撮れます。
(レタッチはしてます)
愛知県の知多半島の先で、人気のない海岸で撮ったものです。

色被りへの対処とか赤道儀とか望遠鏡とか、手を出し始めるとキリのない分野ですが、お手軽からスタートでも結構撮れるんではないでしょくか。

�A
単焦点であれば、AF-S 24/1.8G、AF-S 28/1.8Gあたりがレンズの中では比較的高い部類ではなく、星でも使えるレンズかと思います。

添付した写真はAF-S 24-70/2.8Eで、単焦点より1+1/3段くらい暗いレンズですが、結構絞り開放から星でも使えるレンズですし、描写面でもかなり気に入っててしかもズームで潰した効くのでおすすめで、お値段張りますが個人的には清水の舞台から飛び降りてもいいレンズだと思ってます

カメラの形から入るのは良いことですよ。好きなカメラで撮るのが一番ですよ。

書込番号：25911677　スマートフォンサイトからの書き込み

[sweet-d]

>1625万画素と仕方ないかなって思います。

使用されているレンズはAPS-C用のDXレンズですので、DXクロップで使用されていると思いますが、そうなると、実際には、680万画素ぢゃないですかね。

書込番号：25911792　スマートフォンサイトからの書き込み

[から竹]

＞無趣味からカメラを始めた者なりさん

＞AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR
このレンズはDXレンズなので、DFのセンサーをカバーできていません。
現状ではセンサーの中央だけ使っている状態で、折角のFXフォーマットが活かせていないので、FXレンズを使ってください。

ニコンで星撮影ならこのレンズが鉄板かと思います。中古良品で約10万なので、スペックに対して安いと言えると思います。
https://kakaku.com/item/10503511872/

開放F4ですが、こちらでも良いでしょうね。
https://kakaku.com/item/K0000089612/

書込番号：25911854

[ありがとう、世界]

＞無趣味からカメラを始めた者なりさん

1000~2000円ぐらいで、作例画付きの「天体写真の撮り方」に関するムック本の購入をお勧めします(^^)

＞ネットで拾い集めた知識と下記の機材で撮影しました

書込番号：25911863　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

無趣味からカメラを始めた者なりさん　こんばんは

＞AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR

これだと　フルサイズの中のAPS-Cの面積だけですし　ワイド側でまF4.5と暗いレンズなので　フルサイズ用で　明るい超広角レンズ使った方が　良いように思います

＞光が少ないベランダで撮影したのですが

後　街中などでしたら　光が少ない場所でも光害が出て　星がきれいに撮れないので　光害がない場所を選ぶのも必要かもしれません

書込番号：25912229

[ガジェットじいさん]

		トリミング	D810＋シグマ20�o1.4

＞無趣味からカメラを始めた者なりさん

私はDfに単焦点レンズ2本（35�o1.8、180�o2.8）をよく使用します。解像度、透明感に優れます。

また、星の写真は教科書に、Mモードで月などで∞にし、セロテープで固定。カメラおよびレンズのAFをOFF、手振れ補正をカメラ、レンズOFF、レリーズ使用、です。（Dfはカメラ手振れ補正はありませんが）。
私はDfのあとD810（画素はDfの2倍、ミラーバランサー付き）を星用に購入しました。星座にはシグマの20�o1.4を購入し天の川を狙いましたが、いまだ天候を含めて機会がありません。アップの星の写真は10年に一度の幸運な条件でした（ー5℃、北関東ホテル）。
Dfはきれいな絵が出てきます。家族写真にもよく使います（35�o1.8）。

書込番号：25912384

[無趣味からカメラを始めた者なり]

現状の限界

＞hattin89さん
URLありがとうございます！
こちらを参考にさせていただきます！
設定についてや比較画像など記載しててとても助かります。
レンズにも明るさがあるのですね…あ、なるほどf値の差ですね！←検索したらレンズによって最低最大があるのを今知った素人

＞湘南MOONさん
レンズの参考資料ありがとうございます！
50mm単焦点レンズはすぐに手が届きそうですが広角はお金貯めてかたまた吟味していきますね！
（SIGMA系でもNikon機に使えるの初めて知りました）

＞seaflankerさん
愛知県の知多半島の鳥居と星々の写真..とても幻想的で素敵な写真ですね！
リモートレリーズというワードが気になり調べました。ブレの抑制として活用できるので自分も購入しようと思います。
また、レンズについてもありがとうございます！清水から落ちても良いと表現されているくらい凄いレンズなんですね

＞sweet-dさん
DXクロップ知りませんでした……
設定で確認し、確かに自動でONになるようになってました。
それでどんな機能なのか確認した所、フルサイズに合わないレンズの切り取りを先にしているんですね。
ファインダーとの差異があるなと違和感がありましたがそういった理由だと知れて助かりました！

＞から竹さん
レンズがフルサイズに合っていないと知り得た今日この頃、仰る通りレンズの購入を検討しております。
URLありがとうございます！参考にさせていただきます！！

＞ありがとう、世界さん
本を買うという概念が全くありませんでした……本屋行きます！！！

＞もとラボマン ２さん
皆さんのおかげでレンズに対する知識が増えました。
自分の予算が足らずなのでコツコツと貯めて超広角レンズを購入するつもりでいます！
星座だけの撮影もいいのですが、いつかは街並みが下部に写真上部に星座を！みたいな写真を撮りたいなっと思っています。
……現状は目標にしています。ですが、光害がある現状で美しい写真が撮れていないのですから山など登って星のみを撮影していきますね！

＞ガジェットじいさん　さん
お写真とても素晴らしいです！波の表現、薄青の空に月、星が一面でとても綺麗に撮られた写真。
特に桜と飛行機が一枚の絵に収まり、飛行機があんなにデカく撮れるものなのだと驚かされます。
星座を撮影する際の手順についてありがとうございます。MFが良いとは知っていましたがセロハンで固定などすると安定感が上がるのですね！
天の川もそうですが条件が合う日が訪れるのを待つのもまた苦しく、季節の変わりを感じられる日々なんでしょうね




皆さん、助言や参考資料を置いてくださり本当にありがとうございます。
やはりレンズ！レンズに力を注ぎ、設定などは日々の勉強なんだと感じました。
それ以外にも目から鱗な知識だったり、知らない単語が知れたので仕事終わりの疲れが飛んでテンションが上がっています。
これからも撮影をし、疑問点や質問があった際にはこちらで皆さんのお力をお借りしたいと思います。
1人でネットの海を泳いでも遭難して救助待ちでしたし、助言があれば見え方が変わって検索方法にも道標にもなりました。
本当にありがとうございます！！

書込番号：25912522

[ssdkfz]

月の明かりもなく良い条件でしたが・・・

タイムリーな話題・・・

光害の少ない、摩周湖に出かけて肉眼で星空を堪能できましたが、普段から不勉強で星空は撮れませんでした（＾＾；

MFレンズに交換すれば・・・

AF14-24/2.8Gなので無限遠が出しづらく、夜明け前に何とか・・・

書込番号：25918104

[ガジェットじいさん]

	トリミング拡大　M42

＞ssdkfzさん

10月2日早朝、紫金山アトラス彗星が見えるチャンスで、近郊ですが、近くの見晴らしの良い所でトライしましたが、あいにく湿度が高く、東の空には雲がーー。しかたなく天頂のオリオン座三ツ星と下方の大星雲M42を撮ってみました。カメラは他機種D810レンズは180�o2.8（2020年1月1日とカメラ、レンズは同一でしたが、差がありました。）

ところで現在、太陽の活動が活発で、北海道ではオーロラが見えるかも？ですので、チャンスがありましたら。

書込番号：25918479

[無趣味からカメラを始めた者なり]

＞ssdkfzさん
全体的に暗い印象を受ける写真の様に見えますが光のバランスが引き込まれますね！
まだAUTOで撮っているので憧れる1枚です
無限遠って単語なんだろうなと調べました。
レンズにマークがあったので納得できました！
ありがとうございます。

書込番号：25921599　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆざラボ]

120mm, iso:6400, ss:4sec, f/4, 色編集ナシ	50mm, iso:800, ss:4sec, f/4, 色編集ナシ	2枚目ほか連続撮影した計12枚をスタック処理，アプリにお任せ

＞無趣味からカメラを始めた者なりさん
スレ主さま[#25911481]，みなさま．
初めまして．先日(2024-10-20)星景初挑戦したのでその撮影画像を載せます…価格.comも初書込．

▼ターゲットは「紫金山・アトラス彗星」
田舎の住宅街にて夕方，二階の窓から西の空を三脚固定＋ワイヤレリーズを使い撮影．
Androidスマホアプリ「Comet Book／株式会社 ビクセン」で位置割出…するも肉眼で見つけられず．
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.vixen.cometbook

縦横各1/2にリサイズ，同時に縦位置も反映させたモノ．ExifはGPS座標以外は残したつもり．
1)[DF1_2915_b.jpg]…iso:6400, ss:4sec, f/4, 色編集ナシ
2)[DF1_2855_b.jpg]…iso:800, ss:4sec, f/4, 色編集ナシ
3)[50mm_iso800_land_b.jpg]…[DF1_2855_b.jpg]ほか連続撮影した計12枚をスタック処理，アプリにお任せ

[#25912522]の撮影情報を見ると…[iso:2000, ss:2sec, f/8]
これは，当方の2と比較してもより「暗く」写るかと思います．

▼ご提案
ちょっと試してみて欲しいのですが，同じ場所＆時間帯で次の条件で再度撮影できますか？

レンズ：20mm, VR-OFF, AF-OFF, マニュアルでファインダを覗きピント合わせで「∞」
ボディ：撮影モード[M], セルフタイマ使用, AF-OFF, 三脚使用
設定：iso:12800, ss:4sec, f/5.6(開放), 露出補正±0

長文失礼しました ＞ALL

書込番号：25938200

[ゆざラボ]

自己レス[#25938200]

撮影情報にレンズ名が出ていないので補足．
1〜3とも[AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR]です．
K0000139413
↑サイトの製品情報URL表記したらブロックされて書き込めないので末尾のアイテムidのみで（苦笑）

書込番号：25938214

[無趣味からカメラを始めた者なり]

＞ゆざラボさん
初めまして！
コメントありがとうございます。
アトラス彗星に星の数々、とても綺麗ですね！
私もそのシーズンに撮影しましたが尾が伸びているうすーい写真ができただけでした。
まだまだ実力不足です・・・

ご提案の件なのですが
私の不注意でセンサーの右端に亀裂を作ってしまいました。
まさかブローの先が飛んでしまうとは思わず、とてもショックです・・・
修理でお金が飛ばすか、同様機種を買うかの状態でして今現在写真が撮れません。
また日を改めさせてください！

買って1ヶ月（泣）

書込番号：25945319

[ゆざラボ]

＞無趣味からカメラを始めた者なりさん[#25945319]

レス多謝＆ご愁傷様です…(-人-)

▼センサ破損！？
修理費用…クレジットカード決済でしたら，カードのショッピング保険が使えませんかね？
使ったことがないので適用可否やメリットデメリットなど全く判らないのですが…．

当方フィルム時代に初一眼レフのNewFM2で購入早々シャッタ膜に触れて微妙な凹みを作って以来，ミラーボックス内は鬼門でしてDfではイメージセンサを見たことありません (^-^)

なお，修理依頼or見積の場合，破損箇所が心臓部だけにNikonのサービス部門に直接コンタクトをとることを強くオススメします．

▼うすーい写真対策
それを多数重ねて（＝スタックして）やると浮かび上がってきます (^^)b
ただし，同一ファイルでやってもダメです．
たとえ数秒でも短時間の時間差で各々の画像に違いが生まれ，スタックで際立ってくる模様．

▼スタック用PCアプリ…期間限定セール中！
フリーウェアや高価な専用ソフトがありますが，検索中に手持ちのソフトで対応できることが判り，しばらく使ってみることに．
それが[Affinity Photo]の[Ver.1]，以前[Affinity Design]目当てでセール中にセットで購入し死蔵していたモノ．

参照）天体写真用スタック機能…公式ヘルプ→「天体写真スタックペルソナ」
https://affinity.help/photo/ja.lproj/index.html

ヘルプ内サンプル画像上部のタブをクリックするとスタックに必要な画像群の一例が見られます．
実際には「キャリブレーションフレーム」群がなくても「ライトフレーム（＝星を撮った画像）」だけでも効果を実感．
また，JPGだけでなくRAW(DfではNEF)でも処理ができるので，後日(2024-10-30)撮った彗星ではJPGでのスタッキングではエラーを吐かれたもののNEFでは成功 (^^;;;

現在，期間限定(〜2024-11-03)で破格のセールやってます(￥1,980-)＠ソースネクスト
楽天リーベイツも使えるっぽい．
https://www.sourcenext.com/product/0000014510/

以上，「メーカの回し者ではない」ゆざラボでした（おぃ）

書込番号：25946362

ピントが合っていない？

[D60イノウエ]

Nikon AF NIKKOR 70-210mm F4-5.6	6s,f/8,ISO-400,210mm	Nikon NIKKOR-S Auto 50mm f1.4	10s,f/2.8,ISO-400,50mm

【困っているポイント】
ピントを合わせたつもりですが、撮ったファイルをパソコンから原寸大で見るとボケている気がしてならない。

【使用期間】
約1年。時間だと10時間くらい。撮影枚数500枚ほど。

【利用環境や状況】
三脚SLIK GX 6400を最大まで開脚で固定しエレベーター不使用でネジ締めしっかり、風速0〜3m、雲台は本体側を固定、レンズは望遠と単焦点の2種類、レリーズはリモコン。

【質問内容、その他コメント】
ピントが合っていないのか、D60またはレンズの性能的に限界なのか、撮り方に問題があるのか、まるで見当がつきません。

拡大画像は価格.comのサムネイルに合わせた120x80なのでパソコンから見ると原寸大のはずで、全体を表示した元のサイズはD60の最大3,872x2,592かつ最高画質の設定です。おそらく横1,024にリサイズされるので縮小された効果できれいに見えると思われます。

RAWではなくJPG保存にしているためD60による圧縮変換時に潰れているのか疑いましたがボケ具合は全く同じで、古いレンズなのでカビなどの汚れが原因とも疑いましたが中央付近に映るような異物はなく、周囲にも大きな何かは見られません。

D60の限界ならばあきらめもつくのですが、4K解像度に対応しているのにここまでボケるわけはないということで最終的に自分の腕の問題を疑っています。これ試してみろ的なアドバイスありましたらぜひお願いします。一眼レフはこれが初で、使用歴は1年前からですが使う機会が少なく枚数も初心者レベルです。ギリ自分に足りる性能とコスパ重視でD60を選んだため、もう少し出してD90やD3100にしろとかはなしでお願いします。

確認ですがこれを書いている今は2024年で、昔の記事が掘り返されているのではありません、念のため。

書込番号：25909238

[D60イノウエ]

追伸　書き忘れました、オーバーインフではないです。

書込番号：25909260

[うさらネット]

暗所能力の確認でしたら当条件で宜しいでしょうが、
フォーカス確認でしたら電柱等人工物で昼間に行うべきかと。

テレ端ですから、レンズによってはF10まで絞りたいですね。
なお、当方D60フリークで発売年2008から使用して4台所有です。高感度ISOは800設定。
D40等と共に良い機種ですよ。

書込番号：25909278

[とびしゃこ]

＞D60イノウエさん

こんにちは。

レンズをもう一段、F8ぐらいまで
絞っても改善しない場合ですが、


＞三脚SLIK GX 6400を最大まで開脚で固定しエレベーター不使用でネジ締めしっかり、

三脚にお詳しい方々からコメントがあると思いますが、
ステー補強があり、足も延ばさずとのことですが、
最大積載量１．５キロで21mm脚径のGX6400では
雲台、脚ともに望遠レンズの長秒露光には
力不足ではないでしょうか。

・GX6400
https://review.kakaku.com/review/K0000838920/#tab

上を見れば（価格も）キリがないですが、
このくらいはあったほうがよさそうに思います。

・エイブル 300 FX
https://kakaku.com/item/K0000406774/

それと、しっかりした三脚でも足場が弱かったり、
（撮影時間的に可能性は少ないかもですが）
近くを車が良く通る場所で、橋の欄干からなどだと
路面の振動でぶれる場合もあります。

書込番号：25909287

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

1987年発売のレンズだしこんなもんじゃないかなあ？
フィルム時代のレンズってデジタル時代のエントリー機のキットレンズより解像しなくてびっくりすることありますよ

当時はまだズームレンズ初期と言ってもいいくらい技術が未発達の過渡期と言える時代
AF化直後でAFに最適化された設計も新たにしなければいけないし
課題が山積みだった時代

あと4Kを等倍で解像させたいなら12MPでは役者不足
ベイヤーは等倍では物理的に解像しないし、当時のローパスフィルターは強くかかっているのでなおさらです
8MPの綺麗なデータを得るには24MPくらい欲しいところです

書込番号：25909335

[くらはっさん]

取り敢えずビルの各階の光は分解されてます。	手持ち、MFで撮影。これ以上のシャープネスは…無理です。	自分はこの程度でシャープだと認識してます。

＞D60の限界ならばあきらめもつくのですが、4K解像度に対応しているのにここまでボケるわけはないということで最終的に自分の腕の問題を疑っています。

見た目、及び拡大表示（オリジナル画像（等倍））で視認したところ自分の目玉では特にボケが酷いようには見えませんでした。
『そんなもんじゃないか』が正直な所感です。

D60が1000万画素クラス機なので、それを考えても特に劣化していると言う風には感じられませんでしたが…

逆にお伺いしますが、何処にピントを合焦させられたのでしょうか？
もしかしてＡＦでカメラ任せ？？


＞これ試してみろ的なアドバイスありましたらぜひお願いします。

(1) レンタルで2000万画素超のボディを調達して撮り比べてみる
(2) 光軸方向に短いレンズで、シャッターを押した瞬間もしっかりレンズ＋ボディを手で押さえシャッター振動を抑える
(3) 可能な限り高いISOで、SSも早目にする
(4) ボディ側の露出計を完全に信じない。何枚も露出を変えて撮影しベストを選出


2000万超のAPS-Cとフルサイズの夜景駄作を貼っておきます。但し長辺は2000ピクセルになるよう全体を縮小してます。
三脚は使わない場合でもISOを2000超に設定、早めのSSで切り、ノイズはフォトショで劣化が酷くならない程度にキャンセリングしてます。
ただ、どの撮影の場合でも完全マニュアルフォーカス、合焦位置は決めてます。

自分では『これ位でOK』と考えてるので、拡大表示させてボケ具合が甘いと感じるならソチラの画像の方がシャープです。

書込番号：25909343

[kyonki]

お使いのレンズはD60ではAFが効きませんので、MFで合わせたということですね。

ですから、ご自分の腕次第ということです。

書込番号：25909359

[kyonki]

もしフォーカスエイドに頼って合わせているなら、こんなもんです。
フォーカスエイドの精度は低いですから、自分の目で合わせないと。

書込番号：25909364

[ありがとう、世界]

モノクロ 1000x1000=100万ドット

＞D60イノウエさん

まずは、添付画像「モノクロ 1000x1000=100万ドット」をダウンロードして、
夜景に限定せず、【確実に解像できる条件】で撮影してみてください(^^)

書込番号：25909367　スマートフォンサイトからの書き込み

[@/@@/@]

＞D60イノウエさん
これを書いている今は2024年で、昔の記事が掘り返されているのではありません

D60が16年前で、
レンズに至っては、40年前と60年前の製品でしょうか？

普通に考えれば
カメラはセンサー周りのヤケ？
レンズは、素人分解による片ボケ、ピント不良
の懸念があるかも？と予想されますが、

カメラやレンズを、
素性不明品を個人売買で格安で買いましたか？

＞もう少し出してD90やD3100にしろとかはなしでお願いします。

既に、安物買いの銭失い！
に陥ってますよ。
問題解決に相当のエネルギーを使ってませんか？

＞書き忘れました、オーバーインフではないです。
＞これ試してみろ的なアドバイスありましたらぜひお願いします。

取り敢えず
昼間の明るくコントラストのある被写体で
レンズの無限チェックですね、
古いレンズは、アンダーインフが多いみたいですよ。
特にズームレンズは、

書込番号：25909424

[湘南MOON]

＞D60イノウエさん

＞ピントが合っていない？

ピントズレの前に一種の手振れでは
6秒以上で撮られるならばSLIK GX 6400ではしっかりとした固定は難しいのでは
三脚と雲台は耐荷重20Kg以上の物にウエイト5Kg程度を載せ
F11程度まで絞り込んだ方が良いのでは。

書込番号：25909437

[heporap]

＞D60イノウエさん

日中の明るい場所で撮影してピントは合っていますか？

AF微調整が必要かもしれません。

写真家 林祐介：「一眼レフ ピントチェックの方法！」
https://youtu.be/WRu3dmsj8jY?si=JH0lOROJkW4ZZWsM&t=193

簡易的な検査方法は、
段ボール箱や牛乳パックなどを「奥行方向の斜め」になるように置いて、最も小さいAFポイントで特定の文字に焦点を合わせて撮影してみると、
AFポイントで合わせた文字にピントが合っているか、前後の文字にピントが合っているかをチェックできます。

書込番号：25909440

[okioma]

そんなに問題があるようには思えませんが…

もし、問題があるなら、
他の方が言われている日中での撮影でどうなのか？
その際は、天気のよい、空気の澄んでいる時間帯を選び、順光でとってみてください。

三脚は、パイプ径が少し心もとないように感じます。
出来ればパイプ径は25mmは欲しいかも…
もしくは、ストーンバックを使うとか？
コンビニ袋等におもりを入れぶら下げての代用も可能。
但し、袋が揺れないように
それぞれの三脚の脚から紐等をピンとはって袋と繋ぐ必要も。

使用しているボディ、レンズの能力以上を求めているかも…
ボディをD90やD3100に変えたところで満足な結果になるかは…

書込番号：25909520　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

D60イノウエさん　こんにちは

最初の方は　望遠ズームのようですので　もしかしたら微ぶれが出ている可能性がると思います

また2枚目は　フィルムカメラ時代のレンズですので　フレアーが出やすいため　F5.6以上絞った方が良いと思います

後　三脚ですが　この三脚のようにプラ部品使われている三脚に場合　めっぱい締めると　逆にプラ部品が変形し　緩む事も有るのでプラ部品使われていない三脚選んだほうが良いと思いますよ

書込番号：25909567

[kooth]

＞D60イノウエさん

ものが工場夜景なので、
プラントの温熱でのゆらぎがボケの原因かも。
切り分けとしては、
似た距離、撮影条件で、
送電鉄塔など、発熱していないものを撮ってみてください。

書込番号：25909587　スマートフォンサイトからの書き込み

[D60イノウエ]

炎上してるのかと思って焦りました。たくさんご返信ありがとうございます。引用などで失礼します。

＞日中明るい時にピント合わせる
その発想はなかったです。夜景撮影しか頭になかったので、太陽光がある内に外に向かって遠くにピント合わせて確認してみます。

＞三脚がやわいのでは？
結構いい三脚と思っていましたがみなさんのご意見ではダメっぽいですね。身長あるので全高が高く、畳むとバイク内に収納できる、安くて初心者向け、で選んでいて堅牢性は全く考えていませんでした。

＞レンズが古いのでそんなものでは？
そこなんです。どちらも古いレンズなのでそうなのかな？と。ただ、メガネは古くても同じガラスなら見え方は同じなのでカメラのレンズも同じだろうという素人考えです。

＞D60（の古さ）ならそんなもんじゃないか
経年による劣化ならあきらめもつきますが、仕様なら欠陥品？て思ってしまい、原因はっきりしたいです。

＞(1) レンタルで2000万画素超のボディを調達して撮り比べてみる
本体とズームレンズがセットで12千円、レンズが7千円と2千円といった低予算で遊んでいますのでレンタル代は厳しいです。

＞(2) 光軸方向に短いレンズで、シャッターを押した瞬間もしっかりレンズ＋ボディを手で押さえシャッター振動を抑える
シャッター振動！？そこまでは考えたことなかったです。三脚に固定して触れずにリモコンでレリーズならば絶対に揺れないだろう、この考えは風速3m程度で意外とブレると気付き思い込みが色々崩れて来ているところです。本体をどうにかして押さえつけてみます。

＞(3) 可能な限り高いISOで、SSも早目にする
D60だからなのか800を超えるとノイズが目立ちまして、代わりにSSの長さ勝負になっています。

＞(4) ボディ側の露出計を完全に信じない。何枚も露出を変えて撮影しベストを選出
後出しですみません、部M（マニュアル）モードしか使ったことない上に露出見ても常時暗いと出るので見てないです。レンズ、ISO、絞りを決めた後はシャッタースピードだけ1構図あたり5〜10段階くらい変更しています。

＞自分の腕次第
そうなら長い目で見て解決です。

＞フォーカスエイド
一応ピコピコ出るところまでは見てますが、その後は目視です。その目視（自分の目）も信じてないのでピント合ってると思う場所から0.数mmピントリング左右にずらして全3〜5枚撮ることも。

＞添付画像「モノクロ 1000x1000=100万ドット」
とりあえず原寸大でダウンロードしましてレンズ変えて何度か試します。一旦ありがとうございます。また結果報告いたします。

＞既に、安物買いの銭失い！に陥ってますよ。問題解決に相当のエネルギーを使ってませんか？
それが楽しいのです。

＞一種の手振れでは
これ手ブレでしょうか。過去何度も手ブレや風ブレや三脚キックブレなどしましたが、ブレって縦横斜めの一方向、まれに回転するようなひねりがきいてますが、この画像は水彩画がにじんでるようでブレと思えないのです。

＞AF微調整
後出しですみません、MFのみです。AFレンズ持ってますがピントが微妙に合わず使っていません。

＞そんなに問題があるようには思えませんが…
一眼レフ=フィルムカメラのような高精細、を夢見すぎなのかも……？

＞微ぶれが出ている可能性
触らない+固定する+無風、またはモードをオートでシャッタースピード速くなる環境でテストしてみます。

＞プラントの温熱
その発想もなかった！これ大丈夫か？的な臭いがこもってる場所あったりするので構内なら熱が溜まってる可能性もありますね。


・三脚どうにかする……高いやつ、重し、貼る、シャッターの振動も想定し固定
・絞り……（レンズ古いし撮影環境が暗いので）f/5.6以上、11以上も試す
・日中に望遠ピント合わせ……早めにやってみたいです。出勤前だと落ち着かないので時間をとって。

基本的に出かける前に「今日はISO 100、単焦点メイン、f/2.8で」と決めて、現地ではピントとシャッタースピードくらいしか大きくは変えません。シャッタースピードは主に1,2,4,6,8,10,15,20,25,30で採用(?)は2〜10が多めです。

まさかD60でこんなたくさんご返信あるとは思わず、後出し多くて失礼しました。行ってきます。ﾉｼ

書込番号：25910040

[くらはっさん]

＞ピントを合わせたつもりですが、撮ったファイルをパソコンから原寸大で見るとボケている気がしてならない。

が解決したのか納得されたのかは不明ながら、撮影を楽しまれているご様子と思います。

『本日の撮影のテーマ』みたいなのを決められているご様子で、試せる事を色々やってみてそれを次回の糧にする、のが一番ですな。

書込番号：25910128

[ありがとう、世界]

＞D60イノウエさん

モノクロフィル厶用の高解像レンズは別として、
カラーフィルムに露光した段階で、
50~60本/mmぐらいになってしまうため、フィルム用の(中級以下の)古いレンズの場合、あまり解像力が無かったようです。


ちなみに、50~60本/mmの他に、像高の MTFで周知の 10本/mmと 30本/mmなども含めると、下記のようになります。
(ちょっとガックリするかも?)

【レンズ解像 他 ⇒ 解像dot】
本/ 　　ﾌﾙｻｲｽﾞ 　 　 APS-C
mm 　(135判)　[ 1.5倍 ]　[ 1.6倍 ]
→10　　34.6万　15.4万　13.5万←
　15　　77.8万　34.6万　30.4万　
　20 　 138万 　 61.4万　 54万　
→30 　 311万　 138万　 122万←
　40 　 554万　 246万　 216万　
→50 　 864万　 384万　 338万←
→60　1244万　 553万　 486万←
　70　1693万　 753万　 662万　
　80　2212万　 983万　 864万　

※15本/mmは、昔からの「許容錯乱円径」相当 ⇒ 77.8万dot

※上記は目一杯に解像しません。
解像限界に近くなるほど、低コントラストの被写体は解像しません。
↓
そのため、十分に解像しているように「見える」のは、上記の解像dotの半分から 1/4ぐらいかもしれません。
↑
仮に、上記の解像dotが 1200万dotとすると、十分に解像しているように「見える」のは、600万dotとか 300万dotかもしれません(^^;

書込番号：25910144　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞メガネは古くても同じガラスなら見え方は同じなのでカメラのレンズも同じだろうという素人考えです。


それは…
カメラのレンズ、特にズームレンズでは全くあてはまらないです

脳内補正だよりで収差残りまくりの枯れた技術のメガネのレンズと一緒にしたら
カメラレンズの設計者にあまりに失礼かも(笑)

書込番号：25910156　スマートフォンサイトからの書き込み

[D60イノウエ]

単焦点55mm、距離約2m	70-210mmの70mm、距離2m	70-210mmの210mm、距離2m	70-210mmの210mm、距離6m

結論から申し上げますと主犯は……三脚　でした。（共犯、私。）

宿題やってきましたので4枚貼ります。場所は自宅の室内（シャッター付きガレージ）の深夜で外まっくら、昔ながらの40Wの青白い方の蛍光灯が20本くらい。全部共通で、セブンのネットプリントでA3白黒等倍PDFを印刷した紙をシャッターに貼り、前述のSLIKペラペラ三脚にD60を載せ、リモコンでシャッター。絞りはすべて5.6、WB自動、あとはExifの通りです。条件違う詳細はそれぞれの説明文にて。

問題は4枚めの210mmの約6m離れたものですが、シャッタスピード変更しつつ全7枚撮った　唯一ぶれていなかったもの　をアップロードしています。なので他の3つの画像は明るさを目視で合わせましたが、この画像だけ暗くなってしまいましたのはこれしかまともに写っていなかったためです。

みなさんから三脚じゃないの？と指摘され、正直そんなわけなくない？って思いつつも先ほど防波堤のコンクリに本体とレンズを置いて上から砂袋みたいなマッサージ機のおもしをかぶせたところ、何でピント合うの？（←そうじゃなくてブレなくなった）になりました。

昨日とどのくらいの変化があったか今夜か明日アップロードして終わろうと思います。まだカメラの液晶でしか見てないので本当に上手く行ってるかはわかりませんが。とりあえず今は寝ます。

＞くらはっさんさん
そうなんです。お題決めて出かけるので、全部クリアしてしまったらヤフオク一式1円スタートするかもしれません。ただ、全クリなんてできない気もしています。そして上を目指してお部屋に本体やレンズがたくさんになるんですよね？（それだけは避けたい……）

＞ありがとう、世界さん
すみませんがわからないです。勉強してまた見直します。ありがとうございます。

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
知らないことがあり大変申し訳ございません。カメラのレンズの技術者様には大変失礼いたしました。

書込番号：25910286

[くらはっさん]

＞前述のSLIKペラペラ三脚にD60を載せ、

要はシャッターショックが三脚に伝わり、三脚〜カメラをショックがビヨヨ〜ンと何往復も伝搬しました、ですな。
で、長秒露出している最中に振動がもろに画像に影響した、と。

取る対策は、
・カーボンやハスキーの剛性の高い（しかし重い）三脚を使う
・光軸方向に長いレンズは三脚使っていても手でシッカリホールドするか、専用レンズホールドアームを調達する
・SSを早目にする

くらいでしょうか。何より解決できて宜しゅう御座いました。


…因みに橋梁途中で撮影してますと、横を大型トラックやダンプが通過したら、眼で見て判るほどの振動が伝わります。
その時ゃどんな三脚使ってもビヨヨ〜ンとブレます。通過するクルマの合間を見つつシャッターを切る羽目に…

書込番号：25910440

[ありがとう、世界]

＞D60イノウエさん

画像(チャート)での解像力確認、お疲れ様でした(^^)

トリミング画像にて、kakaku仕様(1024x1024ドット)へ縮小されても状態が判りました。


ところで、動作する古いスマホが残っていれば、
遊びがてらに、角速度(加速度)センサーの表示アプリを入れて、
100円ショップのスマホアダプターなどで三脚やカメラに取り付けると、
意外に微振動~揺れが発生していることを可視化できます(^^)


また、三脚を改善しても まだダメな場合は、長焦点や重量級のレンズになるほど、レンズとカメラの重心に注意してみてください。
(重心が「前のめり」で、カメラの三脚ネジ部を支点として「ぷらんぷらん」状態になっていると、揺れやすくなるので)

スライドアダプターで重心を適正化させたり、
長焦点や重量級のレンズの場合は、レンズ下部に補助支持部を設けてみてください(^^)
(レンズやマウントに負担を与えない程度に)

書込番号：25910487　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

D60イノウエさん　返信ありがとうございます

三脚強度不足の場合　三脚に中身の入ったカメラバックなどを掛け　三脚自体のウエイト足す方法もありますが　今回の三脚のようにプラ部品が多い三脚だと　ウエイト掛けても　脚部自体がたるんだり　プラ部が歪だけで　強度が上がらない場合が多いので　プラ部分が少ない三脚探した方が良いと思います。

書込番号：25910606

[D60イノウエ]

撮影場所の前回左と今回右	左から、30秒f22,30秒f16,15秒f11,8秒f8、190mm、ISO-400	距離520mあたりの建物	その拡大、左の写真の中央やや右上

改めて結果や経過を。

・ぼけ（ぶれ）る犯人は三脚……床や風で揺れない環境、三脚+リモコンでシャッター、210mmのf5.6で7枚撮影の内6枚がピンぼけ。三脚のきしみで揺れているとかレンズの自重？または設置後の揺れが完全に止まるまで私が待っていないとか。

・絞りf/5.6以上、11以上を試行……比較用の画像をアップロードしました。

・日中に望遠でピント合わせ……昼間に遠くにレンズを向けて、という機会が中々難しい代わりにガレージ+蛍光灯で撮ったものが上の投稿の通りです。

三脚はどこがなぜ揺れているのかもはや見当つかないので買い換えてみようと思いベルボンVEF3をメルカリで1,500円で購入、重量2kgで見た目が鉄っぽくてこれなら安くても大丈夫かなと。もしこれでもダメならカメラ本体側の問題でしょうけど、まさかシャッターで揺れるわけが……。←フラグ？

絞りはアドバイス頂いた通り5.6以上にしてシャッタースピード変えて試しました。

添付画像左から、1枚目のGoogleマップの航空写真は、右が先日の三脚でリモコン撮影した場所から、左が今回で堤防のコンクリの上にD60を置いてリモコンでシャッター、上から砂袋を載せています。
三脚の時は200mもなかった、対して堤防の方は500〜600mもありますが今回の方がきれいに写っていました。ぶれてない（三脚ではない）ので当然ですが。

2枚目の4分割は左から、30秒f22、30秒f16、15秒f11、8秒f8、の順で精細かつ明るさがだいたい同じくらいのシャッタースピードのものを選んでいます。画像の編集は切って貼っただけで手動での加工はしていません。
素人目ですが、f22は30秒でも暗い以外に輪郭がはっきりせず編集ソフトでボカシをかけたようで一部ブロックノイズ、f16は次のf11とほぼ同じながらコントラストがやや弱めで光芒がはっきりしていない（良し悪しではなく）、右端のf8は左の11と比較すると階段やパイプの輪郭が若干ボケています。結果、左端のf22を除いて個人的には右3ついずれも納得ラインを超えています。

3枚目は最も気に入った15秒f11の全体、4枚目はその中央やや右の青い小さな骨組みの何かの上あたりを前回同様120x80で切り取ったものです。ボワッとした感じはありますが、ブレてもボケてもいない遠くの物を強引にズームしたような、デジタルならドットが見えている状態と思っていてD60かこのレンズの限界と判断しています。

今後の対策は三脚を買い換える以外、ホットシューにスマホを取り付けてリアルタムで振動計アプリを表示しておくことでしばらくは揺れないことを確認しようと考えています。水平に関してはファインダーにグリッド無くても経験でわかるようになれるはず、と信じていますが、微動な揺れは絶対わからないのは今回経験済ですので。

以上、三脚やアプリの話はD60とは関係ありませんのでこれで解決となります。ありがとうございました。多分また来ます。

書込番号：25911461

[okioma]

＞D60イノウエさん

原因がわかったようでなによりです。

絞りに関して、
単に絞ればよいというわけではありません。
絞り過ぎにより回析現象(小絞りボケ)といって
像の周囲がボケた様になります。
それを防ぐために、
レンズによって多少の違いがありますが
絞ってもF16、できるならF11位までに留めておいた方がよろしいかと思います。
かと言って、減光の為など
絞って回析現象が出ることを
承知して絞ることもありますが…

ちなみに
最近の新しいボディには
回析現象を軽減させる機能が付いた機種も出ています。

ご参考までに、、

書込番号：25911489　スマートフォンサイトからの書き込み

[湘南MOON]

＞D60イノウエさん

＞ぼけ（ぶれ）る犯人は三脚

判ってもらえたようですね、それでベルボンではまだ無理では。
先日同じ目的で撮影していた方は鉄製の GITZO5型3段（初めて見ました）
これでないとしっかり固定が出来ないとおっしゃられていました。
私もアルミGITZO5型3段を風の強い日は使用することがありますが、
安定感は抜群ですよ。
ぶれない画を撮るならば、耐荷重う20Kg以上の三脚としっかり固定できる雲台を

書込番号：25911509

[D60イノウエ]

Goodアンサー選ぶルールを知らず今つけました。失礼しました。

D60と関係なくなりますが、あれから三脚沼経由の雲台難民になりまして、今では8本の三脚と10個の雲台、内カルマーニュ4本、内カーボン2つというとんでもないことになっています。

そこらから更に進化？して今はストーンバッグの重要性に目覚め、エンドフックがつく三脚には大フックが付いています。バッグは石や砂じゃなくてオールドレンズ3〜5本詰め合わせバッグを吊るして風速3mでも平気です。

ありがとうございました。

書込番号：26109437