一眼レフカメラすべて クチコミ掲示板

古いレンズ...

[ビジュアル大好き]

ビジュアル大好きと言います
このα700を買って１ヶ月程になり新しいレンズを買おうと思い
オークションを探していると、トキナーのレンズが目に止まり買おうと思ったのですが。
DGか付いておらずフィルム用レンズらしいですが
銀塩レンズをα700できれいな画質で使えるのでしょうか
αマウントでした
レンズは70-200 f2.8です。詳しくは覚えていません
見た目は新しそうでした。
どうか教えてくださいお願いします。

書込番号：9483293

[ビジュアル大好き]

レンズに間違いが
正しくは300mm f4です。

書込番号：9483319

[kuma_san_A1]

メチャクチャ安ければ手に入れてみるのも手です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00491211121/SortID=9442043/

書込番号：9483321

[tiffin]

AT-X 340 AF(100~300mm f4)なのか、AT-X 304 AF(300mm f4) なのかにもよるなぁ…

古いTokinaのレンズは、フイルム時代は描写も良く、重宝しましたが、デジタルになってから、
フレアやパープルフリンジが目立つので、使用頻度は減りましたね。

書込番号：9483374

[がんばれ！トキナー]

おはようございます。

サンヨンのAT-X304はニコン用で以前使っておりました。
画質は良く小型軽量で重宝しました。
欠点はAFとスカスカのフォーカスリングでした。

また、機会があれば買い直したいレンズですね。

書込番号：9483642

[NeverNext]

AT-X 340 AF(100~300mm f4) なら持っています。

Minolta の AF 75-300mm F4.5-5.6 (D) よりはコントラストも高く、とてもシャープに写る良いレンズ
です。（ただ、大きく、金属ボディーなのでオモイオモイ。ｗ）

書込番号：9484704

[ビジュアル大好き]

kuma san A1さん
良さそうなレンズですね。
ですが、無理だと思います。

tiffin
300の単焦点のようです。
なのでＡＴ−Ｘ304だと思います。

頑張れ！トキナーさん
良いレンズなのですね。
どんどん、ほしくなってきました。

NeverNext
そのレンズは、探しましたがオークションには
ありませんでした。

書込番号：9485250

[NeverNext]

「トキナー」で検索したら１本だけありましたよ。￥22,000 （即決価格￥24,800）です。

私はヤフオクで、これより良い極上美品の状態のものを￥20,000 で落札しましたが、
インナーフォカス、インナーズームで長さが変わらないのは良いです。（重いですが。ｗ）

AT-X304 の方も検索したら似たような問題があるようなので、これじゃ駄目ですか？

α100 で撮ったというサンプル写真が、どこにフォーカスしたのか分かりにくいので、
あまり参考にはならないと思います。ｗ

書込番号：9486048

[ビジュアル大好き]

Never Nextさん
ありがとうございます
あったのですね、知りませんでした
これにしたいと思いますが
マウント部分にさびがあるようです
ちゃんと機能するのでしょうか
教えていただけると幸いです。
もしだめなら、その可決方法を
教えてください、お願いします。

書込番号：9486380

[NeverNext]

ビジュアル大好きさん　こんばんは。

マウント部分にさび？

そのような画像もないし、説明文にも書かれていませんが、
私の紹介したレンズとは別のレンズではないですよね？＾＾；

それとも、もしかして、２枚目の写真のレンズ周りの赤いラインの外側の先端部分の黒いところ
が白っぽく光っていることでしょうか？

これのことだとしたら、これはフードを着けたり外したりしたときに擦れた僅かな塗装のスレか、光
の反射ではないでしょうか？

紹介しておいてこんなことを言うのもなんですが、

単焦点でもよいのであれば、ズームより「がんばれ！トキナーさん」も評価されている AT-X304
の方が良いかも知れませんね。（なんといっても ID に説得力がありますから。ｗ）

書込番号：9486547

[ビジュアル大好き]

Never nextさん
レンズを間違っていました
お騒がせしてすみません
教えていただいたレンズにしようと思います
みなさんありがとうございました。

書込番号：9486860

手持ちマクロ撮影について

[maximiliano]

D300とD80 からの買い替えを考えています。
皆さんの意見をお聞かせください。

現在D300にシグマ70mmマクロ、50mmマクロをつけ、
マクロ撮影しているのですが、
撮影場所の都合上、三脚が使えず手持ちということもあり、
ピントの山が、つかみにくいのです。

いろいろなマグニファイヤーをつけてもだめで、
ライブビューの三脚モードで拡大しても、暗いところでは、
ノイズのようなざらつき感があり、見えにくいです。

105mmVRマクロを買おうかとも考えたのですが、それならすべての機材を売却し、
D700と、100mm前後のマクロレンズ（VRは、予算的に無理）にしたらと考え、
書き込みさせていただきました。

D700をお使いの方、実際D300よりもピントをあわせやすいでしょうか？
プラス10万円の恩恵は、得られますでしょうか？
よろしくおねがいします。

書込番号：9483203

[take a picture]

こんばんは＾＾maximilianoさん　

105mmVRマクロを買った方がいいと思います＾＾手振れ機能があれば三脚無しでも
有る程度ISOも上げ撮影すれば鬼に金棒かと思います＾＾

僕はK20Dですが手振れ機能のお陰で助かってます＾＾個人意見でした。

書込番号：9483227

[maximiliano]

take a pictureさん　こんばんは。
ご回答ありがとうございます。

VR105mmは、近距離での手ぶれ補正は、あまり効かないそうです。
ただ、ファインダー像のブレがとまり、ピントあわせに効果あるかな？と購入を考えた次第です。
K２０Dの手ぶれ補正は、近距離でも効果ありますか？
ボディー内補正、うらやましいです。

リングフラッシュを使ってますので、SSは1/8000までいけます。
手ぶれは、あんまりないとおもっています。

書込番号：9483278

[take a picture]

ファインダー像のブレがとまってリングフラッシュで、SSは1/8000なら
本体を買い換えなくてもいいと思いますよ。

書込番号：9483285

[maximiliano]

take a pictureさん　ご回答ありがとうございます。

VR105mm、実際は試したことないので、ファインダー像のぶれがどの程度止まるか、
わからないです。9万円という値段にも躊躇している理由です。

店頭でD700を少し触れたのですが、かなりファインダーが大きい事に驚きました。
これならピント合わせられるかもと思ったので、D700のユーザーの方々にお聞きした次第です。

書込番号：9483332

[がんばれ！トキナー]

おはようございます。

個人的な主観ですが、ピント合わせでVRはファインダー内の揺れが減り安定することから有効と感じましたが手ブレはVRよりFXフォーマットの高感度の方が有効と感じております。

＞リングフラッシュ
すでに使われているかもしませんが、ピント合わせ用の照明を点灯させると良いですよ。

書込番号：9483656

[tuono]

手持ちであれば、手振れよりも体のゆれが問題だと思います。
上下左右のぶれは手振れ補正で止まっても、前後の揺れは止まりません。
絞って撮るか連写するかが対策の様に思います。

maximiliano様への回答になってないですねぇ。。。

書込番号：9483670

[Ｒ２−Ｄ２Ｈ]

D300からD700に替えても劇的には変わらないです。
どっちかと言えばD300のファインダーの方が良くないですか？

根本的な所で、DXとFXでは同じレンズで撮影しても切り取ることのできる被写体の大きさが変わります。
DXの方が大きく写ります（拡大されます）ので、その分ピントはシビアになります。

結論としては１０万円の恩恵は得られないと思います。

書込番号：9483678

[Frank.Flanker]

おはようございます。

maximilianoさんの言葉からは困っているのがブレではなくピントの山がつかみ難いということなのでVRにされてもファインダーが少し安定するだけで相変わらずピントの山はつかみにくいと思います。
マクロ撮影していると感じますが、被写体に接近していくと体の前後揺れが気になりだします。
そんな時に有効なのは連写かなとわざと少しだけ前後に体を揺らし連写して被写体を写し自分の意図したピンのきたものをチョイスする

無駄撮りは多くなりますがデジタルだから出来るワザでしょうか。



ファインダーに関してはα900などを見ちゃうとD700はまだ改善の余地ありかなと思っちゃいますが、がんばれ！トキナーさんの言われるように高感度が良さはマクロ撮影でも重宝するでしょうね。

書込番号：9483737

[ポンス・エ・ベット]

シビアなピントにこだわるなら、やっぱりマニュアル機並みのフォーカシングスクリーンしかないと思います。

書込番号：9483798

[MaboPanda]

maximilianoさん

私は利用していないので本当に改善されるかは
分かりませんが、ピントの山が問題なら、Katz Eyeはいかがでしょうか？

http://www.katzeyeoptics.com/cat--Nikon-DSLRs--cat_nikon.html

書込番号：9484125

[maximiliano]

がんばれ！トキナーさん　ご回答ありがとうございます。
＞ピント合わせでVRはファインダー内の揺れが減り安定することから有効

やはり、VRは、ピントあわせに有効ですか？朗報です。

ピント合わせ用の照明は、使っているのですが、ピントを合わせてる最中に消えることがあるので、厄介です。


tuonoさん　ご回答ありがとうございます。
＞上下左右のぶれは手振れ補正で止まっても、前後の揺れは止まりません。

そうなんですよね。前後にゆれているから　ピントが合わないのかもしれないです。
連射は、フラッシュがつかえないと思いますので、試したことなかったです。
一度やってみます。


Ｒ２−Ｄ２Ｈさん　ご回答ありがとうございます。
＞どっちかと言えばD300のファインダーの方が良くないですか？

本当でしょうか？店頭で試した感じでは、D700の方が見やすい気がしたのですが。
D700にする理由がなさそうですね。もう一度カメラ屋さんに行ってきます。


Frank.Flankerさん
＞VRにされてもファインダーが少し安定するだけで相変わらずピントの山はつかみにくいと思います。

VR105mmにする理由がなくなりそうです。

＞少しだけ前後に体を揺らし連写して被写体を写し自分の意図したピンのきたものをチョイスする

一度試してみます。
α900は、そんなに見やすいのでしょうか？私が行く店には、置いてありませんので、大変気になります。



ポンス・エ・ベットさん　ご回答ありがとうございます。
マニュアル機並みのフォーカシングスクリーン　大変興味があります。
これから、検索してみます。


MaboPandaさん　ご回答ありがとうございます。
Katz Eye見ました。これは、自分で換えるものなのでしょうか？
保障などが気になりますが、検討してみます。

みなさんのご回答から考えると、D700にしても、ピントのあわせやすさは、
変わらないのかなと感じています。
前後に動かしながら、複数枚とって、ピントが合っているのを選ぶしかないということでしょうか。

フォーカシングスクリーンがすごく気になりますので、検索して、調べてみたいとおもいます。

書込番号：9484415

[G3.5m]

フォーカシングスクリーンを変えてもマグニの時と同じで根本的な解決にならないと思う。
室内の暗さがそもそもの原因な分けだからね。
知り合いの撮影で似たような状況で手伝いでやった事ありますがピントを合わせるときだけ懐中電灯で照らしてやってましたね。今だとLEDとかなのかな。
一人でやるならSB800,SB900のモデリングを生かして撮影すれば解決しそう。
実際にやってみましたが発光が１〜２秒程なので予めピントは近くに合わせておいてその間に合わせる感じです。慣れが必要なので要練習。
どれくらいの近接撮影で何を撮影しているか知らないのでアドバイスしづらいですが体の肘、腰、足などどこか固定できる箇所があるならそれも有効です。

書込番号：9484581

[Type-R.]

maximilianoさん　

>α900は、そんなに見やすいのでしょうか？私が行く店には、置いてありませんので、大変気になります。

MF専用のSTF135mmとα900でMFでの撮影を楽しんでますが、ファインダーの明るさとピントの山の掴みやすさはトップクラスだと思います。STF135mmでのMF撮影はこの上なく快適です。

D700も一時期使っていた時期がありましたが、α900のファインダーを知ってしまった後は、使う機会が徐々になくなり、最後にはレンズと一式合わせて売却してしまいました。D700のファインダーも黄色くにじんだりしているものの、FX（フルサイズ）のファインダーですので、DX(APS-C)などに比べれば格段に良いとは思いますよ。

D700にはライブビューがありますので、MFでの撮影より時間はかかるものの確実かと思います。が、ライブビューも三脚での使用であればそれなりに使えるものの、手持ちですと重さなどもありライブビューは使いにくかったです。
慣れればなんとかなるのかもしれませんが、α900でMFでピント合わせしてた方がよっぽど早く撮影できました。

105mmVRマイクロの話が出てますが、約790gの105mmVRマイクロと約995gのD700で1.8Kg弱の重さになりますが、手持ちでの撮影はどうなんでしょうか？
僕はマクロ撮影に関しては、105mmではなく60mmマイクロを使ってましたので、何とも言えません。

書込番号：9484724

[ポンス・エ・ベット]

＞マニュアル機並みのフォーカシングスクリーン　大変興味があります。
＞これから、検索してみます。
たぶんD300でもD700でも自己責任になると思いますので慎重に。

＞室内の暗さがそもそもの原因な分けだからね。
たしかに、肉眼でも輪郭がはっきりしないような暗さなら、
スクリーンを変えても効果は極めて低いでしょう。

書込番号：9484826

[じょばんに]

maximilianoさん、こんにちは。

ピントの件では既に多くの御意見が出ていますので、
もう出る幕は無いのですが。

老婆心ながら、一点だけ。
D700はFXフォーマットですから、マクロで等倍で撮る
場合は、DXフォーマットのD300やD90と比較すると
被写体を大きく写す事ができません。

寄れなくなったという感覚になります。
その点は、事前に知っておかれると良いかと思いまし
たので、書き込ませて頂きました。
釈迦に説法だったら、すみません (^^

書込番号：9484829

[スーパーズイコー]

私は、オリのＥ−３使っていますが、マクロ撮影時には手ﾌﾞﾚ補正オンにして
手持ちで撮影しています。ただ、５０ｍｍマクロはＦ２開放にすると
被写界深度が極端に浅くなり、体の前後の揺れが大きく影響してくるので
その時は、三脚を使い確実に撮ります。

どうしても三脚を使えない時は、ファインダーをシッカリ覗き
体をしっかり安定させて、ピントをマニュアルフォーカスで合わせ、
シャッターを押すようにしています。

書込番号：9485136

[＃４００１]

確かに、FXの方がファインダーが見やすく…ピントの山も掴みやすくなるかもしれませんが…
今時のファインダーは、AF前提のクリヤースクリーンですから…大差は無いと思います。

手持ちでマクロ領域でのピント合わせの難しさは、被写界深度の浅さと…前後方向の身体の揺れ(同時に風等による被写体の揺れ)によって、被写界深度からハズレ易い事に起因しますので…

ファインダーの見やすさもVRも根本的な解決に成らないと思います(^^;
私個人的には…どちらの対策も的外れと思います(^^;

じょばんにさんがアドバイスの通り…
ファインダーが見やすくなる代わりに、見かけ上の撮影倍率は小さくなりますので…プラマイゼロ？かも？

書込番号：9485251

[＋ハッピースナッパー＋]

私はキヤノンの1D2Nを使っていますが、いくらファインダーが見やすくても

手持ちマクロは厳しいです。


ファインダー越しにピントの山は良くわかるんですがね（＾＾；）

書込番号：9485427

[maximiliano]

G3.5mさん　ご回答ありがとうございます。
＞室内の暗さが原因
そうですね。まず被写体を明るくしないといけないのですね。
モデリング発光についても調べてみます。

Type-R.さん　ご回答ありがとうございます。
先ほどα900を見てきましたが、確かによかったです。
いままでニコンしか使ったことがなかったので、使い方や、レンズのラインナップが、全くわかりません。stf135mmについての知識もないので、少し調べて見ます。
重さは、多分大丈夫だと思いますが、今のシステムの重量も計ってみて考えたいと思います。D700にした場合は、VRなしになるので、少しは軽くなるかなと思います。

ポンス・エ・ベットさん　ご回答ありがとうございます。
フォーカシングスクリーンは、先ほどカメラ屋さんで見たフィルムカメラについていたものだと思うのですが、普段の撮影には、使いづらい気がしました。真ん中以外が、曇っているかんじでした。今回は、やめておこうと思います。

じょばんにさん　ご回答ありがとうございます。
＞DXフォーマットのD300やD90と比較すると被写体を大きく写す事ができません。
ということですが、DXの70mmと、FXの105mmなら、同じくらいではないでしょうか？実際にやってみないとわからないですが。
D700にするなら、今の70mmと50mmは売却して、105ｍｍマクロを買おうかと思っています。
私は、釈迦ではないので、これからも説法よろしくお願いします。

スーパーズイコーさん　ご回答ありがとうございます。
E-3に50mmマクロの組み合わせよさそうですね。
E-3のファイダーは、見やすいのでしょうか？今日見てくればよかったです。

＃４００１さん　ご回答ありがとうございます。
＞今時のファインダーは、AF前提のクリヤースクリーンですから…大差は無い
ファインダーの差のために買い換えるのは、もったいないということですね。

同じF値でもFXと、DXでは、被写界深度は、変わってくるのでしょうか？
よく調べてみます。
被写体ぶれは、私の撮影するものでは、あまりありませんので、大丈夫です。

やはり、皆さんのご回答を参考にさせていただきますと、D700に買い換えるメリットは、私の場合は、あまりなさそうです。
店頭で、比較したところ、背面液晶が、D700の方が、鮮明な気がしたのですが、そんなことは、ないのでしょうか？

今回は、もう一度、撮影の仕方を考えるということで、様子をみようとおもいます。みなさまありがとうございました。

書込番号：9485486

[maximiliano]

＋ハッピースナッパー＋さん　ご回答ありがとうございます。
キヤノンの1D2Nでは、ピントの山がよくわかるのですか？
手持ちマクロが厳しいというのは、重さが原因でしょうか？
キャノンについては、全くしらないので、少し調べようと思います。

書込番号：9485507

[カメラ大好]

maximilianoさん

接写(少し特殊な被写体ですが)は、私の本業の一部ですので、
少し、決め付けたような書き方になるかも知れませんが、

あまり激しく動くものではない被写体の場合、

まず、被写界の幅、撮影幅としましょう、が10�p以下の場合には
基本的にカメラとレンズを前後させて焦点を合わせるのがよいでしょう。

撮影幅が10�pから20�pの間は、私自身はカメラとレンズを前後させますが、場合によっては、レンズの機構により合焦させることもあると主増す。

撮影幅が20�pを超える場合は一般的に通常の、レンズの合焦機構を用いた合焦であると思います。

ファインダーは視度を調整しておくことは重要です。

Nikonのカメラでは見易さは、D3とD3x、D700、D300の順だと感じますが、D3系列は自分では持っていません。

書込番号：9485802

[こねぎ]

こんにちは。
どの位の倍率で撮られるか分かりませんが、
私の場合、手持ち等倍以上での撮影は、撮りたい倍率でピントリングを固定して、
自分前後MFで合わせるようにしてます。
手持ちのままピントリングを回すのは、私には出来ませんでした（汗
以前E-3を使っていて、これはピントの山がつかみ易いと思ったのですが、
併用していたE-520の方が合わせ難いという事はありませんでした・・・。

ちなみに、VR105のVRは・・・、等倍以上の時はOFFにしています。
人それぞれ撮り方にクセがあるので何ともですが、私はVRのユラユラで逆に構図が安定しませんでした（＞＜）
逆に引いて撮る時は、AFとVRで気持ちよく撮影できます(^^;


＞D700をお使いの方、実際D300よりもピントをあわせやすいでしょうか？

という質問に対しては、私的には、どれも似たようなものです(^^;;
前後MFしていると、ファインダー自体が見難くても、なんとなくピントの山が掴めないでしょうか？

書込番号：9486049

[じょばんに]

≫maximilianoさん

> ということですが、DXの70mmと、FXの105mmなら、同じくらい
> ではないでしょうか？実際にやってみないとわからないですが。

画角でいうと、その通りです。
私が書いたのは、マクロの等倍撮影です。
ようするに、最も近寄った場合です。

等倍撮影する場合は、それ以上近寄れないので、FXフォーマット
ではDXフォーマットよりも、被写体を大きく写せないという事に
なります。

書込番号：9486898

[robot2]

マクロ撮影は、マニュアルフォーカス、そして三脚使用がセオリーですが、三脚が使えないと成ると一脚！これも使えないのですね。
と　成ると…
１ VRマイクロ105mm F2.8
２ 高速シャッタースピード
３ スピードライト使用
４ DR-6
５ 体を揺らせて、ピントの合った位置でレリーズします。

５を、先ずお試しに成って下さい。

書込番号：9487595

[厨爺]

もう解決済みでスレ主さん見てないでしょうけど。。。

robot2さん

４のDR-6は多分、角窓用でD700はD3と同じ丸窓用の変倍アングルファインダー DR-5　ではなかかと(ボケ老人の自分が買うとき間違わないよう注意して買ったので覚えてました笑)

書込番号：9489684

[maximiliano]

皆様　お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
急な仕事が入り、チェックできませんでした。

カメラ大好さん　ご回答ありがとうございます。
＞基本的にカメラとレンズを前後させて焦点を合わせる
なるほど、これから練習します。

こねぎさん　ご回答ありがとうございます。
＞手持ち等倍以上での撮影は、撮りたい倍率でピントリングを固定して、
自分前後MFで合わせるようにしてます
参考になります。
ピントのあわせやすさは、D300もD700もその他の機種も同じようなものだというのは、なるほどそうかもしれませんね。
機種変更より、慣れるまで練習しようとおもいます。

じょばんにさん　ご回答ありがとうございます。
＞等倍撮影する場合は、それ以上近寄れないので、FXフォーマット
ではDXフォーマットよりも、被写体を大きく写せないという事に
なります。
とてもよくわかりました。ありがとうございました。

robot2さん　ご回答ありがとうございます。
　１ VRマイクロ105mm F2.8
　２ 高速シャッタースピード
　３ スピードライト使用
　４ DR-6
　５ 体を揺らせて、ピントの合った位置でレリーズします。
１は、購入しようとおもいます。
２は、大丈夫です。
３は、前から興味があった、ツインフラッシュのR1を買おうとおもいます。
４は、わたしには、合いませんでしたので、父にあげてしまいました。
５は、これから練習して身につけたいと思います。

厨爺さん　ご回答ありがとうございます。
robot2さんは、D300を使っている私用に、DR-6をすすめてくださったのだとおもいます。たしかにややこしいですね。

皆様のご意見、大変参考になりました。
今回は、D700を買わず、先にも書きましたが、VR105とツインフラッシュのR1を購入して、腕を磨こうと思います。
ファインダーについては、後継機に期待します。
ありがとうございました。

書込番号：9494803

[カメラ大好]

maximilianoさん

R1という文字を見ると、古い私のサイトですが

http://www7a.biglobe.ne.jp/~YHatanoDDS/index.htm

を紹介します。文字の大きさ指定によっては重なり
見づらいかもしれませんが、私の接写論と実際が
R1C1発売時点のものですが、呈示してあります。

書込番号：9495902

[maximiliano]

カメラ大好さん ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。歯医者さん用のページかとびっくりしましたが。

ちなみにR1c1のクチコミで、
＞ディフューザーを改造するとさらにきれいに撮れます。
内部を白く塗る、入光部を拡げる、です。
とありますが、入光部を拡げるとは、どうすればいいのでしょうか？

また、Photo & Equipments by YHのD700のチューニングで、
＞内蔵スピードライトライトの傾斜の制限は歯科治療の撮影時に自作の装置使用で必須の事項で
とありますが、少し興味があります。知人に歯医者さんがいますので、おしえてあげたいのです。

もしよろしければお教えください。
ありがとうございました。

書込番号：9496160

[カメラ大好]

一般の方は、普通のサイト部分をご覧ください。

医療や鑑識写真撮影の場合は下方がかなり役立つはずです。

ただし、趣味の接写も医療記録も、接写の基本は同じです。


SWの改造は、入口部を削って拡げ、内部に修正液を塗って
白色にします。

歯科医師の方は、カメラに精通していないとこのサイトは読みこなせないと思います。また、その方にご質問が生じても歯科医師なら、サイトの記載からさほどの困難なく、私にアプローチできるはずです。種々な理由で公開はしていない部分がご質問の部分です。個人には必要に応じてお伝えします。

R1では３灯、理想は4灯あると、買ってよかったというライティングが得られます。

書込番号：9496233

[maximiliano]

カメラ大好さん　ご回答ありがとうございます。
R1を買ってから、加工してみます。
カメラ大好さん　のサイトを見せていただいて
Zoom Micro Nikkor70-180mmというレンズの存在をはじめて知りました。
VR105と迷ってしまいます。
中古しかなさそうですが、結構な値段しますね。
でもすごい魅力的なレンズです。
とりあえずVR105は保留して、よく調べたいと思います。
ありがとうございました。

書込番号：9496672

[カメラ大好]

70-180mmにR1C1	AF-S300mmでMF合焦	70-180mmで180mmにて	70-180mmで180mmにて

maximilianoさん


70-180mmは、設計の大賞もいただいている評価の高いレンズです。

あと、私は、最新の60mmとVR105mmは使いません。

私には使い辛いからです。

TiltなどのあそびがGレンズでは困難だからです。
http://75690903.at.webry.info/200812/article_11.html

今なら、中古で60F2.8、105mmF2.8Dが安く買えると思います。

70-180も8万くらいがオークションの中古相場でしょうか。
誰も触れていない点を書くと、接写において光源と被写体の距離を一定に保ったまま、すなわち、被写体の照明条件を変えずに撮影範囲を変更できるからです。

単焦点のマイクロ･レンズでは、撮影範囲は撮影距離と相互に不可分で撮影範囲の変更は照明条件の変更をもたらすからです。

また、AF-S300F4も結構いいです。４枚はいずれもMFです。

書込番号：9496814

[maximiliano]

カメラ大好さん 何度もすみません。
ズームマイクロニッコール ED 70-180mmについて、少し調べてみたのですが、
R1C1で、
レンズの向きによって、SB-R200 の重さでピントがずれてしまうことがあるため
使用できませんと、
あったのですが、何か、コツや、加工が必要なのでしょうか？
歯の撮影にも使っておられるということは、手持ちだとおもうのですが、
大丈夫でしょうか？

オークションは少し怖いので、中古店で探したのですが、10万円位するようですね。プレミアがついているのかな？

書込番号：9497244

[カメラ大好]

D70+70-180+R1C1

Nikonの厳しい検証(品証)基準に合わないというだけの話と
AFが重量的に効かないということで、このような表記に
なっています。で99.99%正解とお考えください。

私自身は、ピントリング(回転性ですが)の前方にR1C1の維持リングを、
歯科用の合成樹脂(レジン)固定していました。

乱暴に扱わなければ問題ありません。

書込番号：9497431

[maximiliano]

カメラ大好さん ご回答ありがとうございます。
明日、中古屋さんにいって、探してみます。
ありがとうございました。

書込番号：9497495

[カメラ大好]

もちろん手持ちです。カメラ前後させての合焦は、
特殊な微動装置使わない場合は上半身の前後調整です。


より詳しいR1C1あるいは70-180の説明がご所望なら
ブログページでアドレスを連絡ください。
そこでのコメント見ましたらすぐ削除しておきますから。


あと、
中古店はもともと11万以上でした。

オークションでのみ10万以下です。

出品者を良く見極めることは必須です。

書込番号：9497512

[Parabens]

maximilianoさん、こんばんは。


ご挨拶を兼ねまして....


もうだいぶ前のスレですので、
結論は出て買い替えもどちらかに決められた事と思いますが、
わたしからも少々....

105VRもD700も持ってはいませんが、
一般的なマクロ撮影として....

まず105VRはマクロで手ブレ補正が付き、
画期的なレンズではありますが、
聞く話によりますとマクロ域では、
手ブレ補正はあまり効かないそうです。
結局自分でブレを防ぐ必要があるようですよ。

私的なマクロ撮影方法ですが、
「こねぎ」さん、「robot2」さんがおっしゃる、
自分で前後に揺れるという方法は効果的です。

マクロレンズは近接撮影時の色収差などを補正したレンズですが、
ファインダー上では至近距離に近付くほどプリズム内などの反射により、
見た目のコントラストが低下し、
ピントの山が見えづらくなります。
それでもピントの山がないわけではないので、
これは慣れによって多少は何とかなるようになります。
わたしはほとんどAFのままで、
シャッター半押しの状態で、
自分の体を前後に少しだけ動かして、
ここだなって思う場所でシャッターを押し込んでいます。
ちなみに合焦確率は５割以下です！
風などがある時は２割程度に落ちますし、
全然合わずに諦める事もあります。
最後には必殺茎掴みという技が出ることもあります。（反則かな？）

とにかく液晶画面やPCモニターでピントはチェックし、
どういう感触の時に合焦しているか覚えると、
ファインダーでも何となく分かるようになります。

あとやはり個人的な意見ですが、
フルサイズはAPS-Cよりマクロ域ではピント合わせが難しいと思います。
画面上で同じ大きさに撮影する場合は、
フルサイズの方がより寄って撮影するようになりますから、
ワーキングディスタンスが稼げるAPS-Cは少し楽に思えます。
出来上がった絵の雰囲気が綺麗なのはフルサイズだと思いますが....

とにかく慣れてください。
わたしも横着なので趣味のお花撮りは常に三脚なしです！
慣れが一番のお友達ですよ！

頑張って下さい....


一つ忘れていました。
服が汚れる場合がありますが、
可能であれば膝・肘・肩・背中などをどこかに密着させてください。
自分のブレがある程度は抑えられます！
決められたスタイルはありませんから、
ご自分でやり易いオリジナルのスタイルを見つけてください。
自分でやり易い方法がベストの方法ですからね！

書込番号：9667265

[maximiliano]

Parabensさん Muito obrigado.
Parabensさんのプロフィールを拝見して、
一度お話をさせていただきたいと思っておりました。
実は、私もnordeste do brasil が大好きでして、
２０年ほど前ですが、　natalという町に１年住んでいました。
あの時代にデジタルカメラがあれば、どれだけいい写真が撮れただろうと、
いつも思い返しております。ほんとにいい町でした。
また、どこかでブラジルのお話ができればいいですね。
私は、毎日必ずあのころのことを思い出しています。

さて、マクロ撮影についてですが、あの後カメラ写真に大変お詳しい方に
アドバイスをいただきまして、今週D700、105mmｆ2.8D 、R1C1を購入しました。
D700のファインダーは、私の理想に近く、かなりピントの山がわかりやすく、
105mm（VRなしの旧型）にR1C1の組み合わせもすごく満足いく物でした。
皆さんに助言いただいたことと、少し違う結果になり、書き込みにくかったのです。
今のところDXも置いていますが、手放してもいいかなと思っているところです。
私は、あまり写真に詳しくなく、画質の差にかんして、DX、Fxや、レンズの違いなどまったくわかりませんので、今のD700のファインダーと、Iso800以上の高感度でのノイズの少なさ、105mmにR1C1の使い勝手のよさに、大変満足しています。

皆さんに教えていただいた、体を前後させて、撮る方法もだいぶ慣れてきました。ありがとうございました。

書込番号：9667645

[Parabens]

maximilianoさん、おはようございます。


カメラの件は良かったですね。

とにかく慣れが一番ですから、頑張ってください。



今出先なので州の名前はうつろで思い出せませんが、
maximilianoさんがいらっしゃったNatalは大好きな街の一つです。
一年中クリスマス、それも酷暑の中でクリスマスグッズを販売しているという街！
笑えますよね！
ナタールという名前だからしょうがないでしょうけどね....
Natalで一番思い出深いのはPor do Solですね。
ホテルの高層階から眺める日没はブラジルの中でも、
格別に奇麗な日没でした。
川の名前は忘れましたが川面に映る夕焼けも奇麗でしたね。

Natalとは一般的には変わった所にご滞在なされたのですね。

私はサンパウロが一番長かったですが、
車に全財産をのせてほとんどの街を歩き回りました。
NordesteではSalvadorとRecifeとSaoLuisが一番長く滞在しました。
Maranhao SaoLuisは特にお気に入りでしたよ。

何かの機会にノルデステ談を交わしたいですね。

今後ともよろしくお願い致します。

書込番号：9668275

[maximiliano]

Parabensさんこんばんは。
こちらこそ、よろしく御願い致します。

Maranhao SaoLuisには行ったことありませんが、
salbadorには４回行きました。独特の雰囲気があるいい町でした。

またお話できる機会があれば、いいですね。

書込番号：9675213

確認させて下さい

[缶コーヒー好き]

皆さん初めまして
フィルムから一眼レフを使い現在ＥＯＳの7sと5Dと50Dを所有しています。
　もう少し軽快にスナップなどを楽しみたく思いE-620のWKitの購入を考えてます。
KISSシリーズも考えましたがKISSＦならX2、X2ならX3と考えX3を購入すると50Dがなんだか可哀想になり（KISSX3の中身は50Dとほぼ同じ）レンズも含めてコンパクトさを考えE-620かペンタックスのkmか迷いながら店頭で触ってきてE-620が気に入りました。
　アートフィルターやフリーアングルなど魅力的でコンパクトに収まっているのが良いです。
ライブビューのAFも速く感じました。これぞフォーサーズと感じました。
　ほぼ8割購入を決めているのですが確認したい事があります。
E-620は親指AFが使えますか？WKITのレンズはフルタイムMFに対応していますか？
　店頭では確認出来る時間がなかったので宜しくお願いします。

書込番号：9482462

[PIN@E-500]

１点だけですが・・・

オリンパスのフォーカス方式は全部で５つあります。
�@ＭＦ　�AＳ−ＡＦ　�BＳ−ＡＦ＋ＭＦ　�CＣ−ＡＦ　�DＣ−ＡＦ＋ＭＦ
です。
�B、�Dについてはオリンパスのレンズであればどれでも、いわゆるフルタイムＭＦ状態になりますよ。
（ＡＦ→ＭＦをしたいときにＡＦモードを変えなくてもそのままＭＦ出来るか？ということですよね？）

書込番号：9482664

[缶コーヒー好き]

PIN@E-500さんご返答ありがとうございます。
親指AFは中央？１点だけなのでしょうか？

すべてのレンズがフルタイムMFできるのですね

あんまり器用じゃないのでスイッチ切換が下手くそなんで安心しました。

書込番号：9482781

[PIN@E-500]

＞親指AFは中央？１点だけなのでしょうか？

すいません、そういう意味ではなくて質問のうちの一点だけ（フルタイムＭＦについて）を答えさせてもらいます、という意味です(^^;　紛らわしくてすいません。

ちなみに私は常にＳ−ＡＦ＋ＭＦで撮影しています。Ｓ−ＡＦでほぼ確実に合いますが、マクロのときなどにはＡＦした後にＭＦで微調整したりしています。便利ですよ。


ところで最初の質問ですが、私はE-620を持っていないので明確に答えられません。一応参考までに、私のE-500とE-3では親指ＡＦも設定を変えれば出来たはずです。←シャッター半押しＡＦと同じように使えましたよ。

書込番号：9483314

[メカロク]

缶コーヒー好きさん、おはようございます。

私も E-620 は持っていないので、実機で確認した訳ではありませんが、「親指 AF」について、「E-3 ではできるので、E620 でもできるはず」と取扱説明書を確認しました。

「親指 AF」という言葉は使っていませんが、P107 で次のように説明されています。

AEL/AFLモード
シャッターボタンでオートフォーカス動作や測光を行う代わりに、AEL/AFLボ
タンを押してオートフォーカス動作や測光を行うことができます。
シャッターボタンを押したときの動作と組み合わせてボタンの機能を選択でき
ます。それぞれのフォーカスモードで[mode1]〜[mode4]を選択します（[mode4]
はC-AFモードのときのみ選択できます）
　（一覧表省略）
各モードでの基本の使い方
[mode1] ピント合わせと同時に測光して露出を決めて撮影します。AEL/AFL
ボタンを押している間はAEロックされるので、ピント合わせと露出
を別々に決めることもできます。
[mode2] シャッターボタンを全押ししたときに露出を決めて撮影します。舞台
など撮影時の照明状態が大きく変わるシーンの撮影に適しています。
[mode3] シャッターボタンではなく、AEL/AFLボタンを使ってピント合わせ
を行いたいときに使います。
[mode4] AEL/AFLボタンでピント合わせの動作を行い、シャッターボタンを
全押ししたときに露出を決めて撮影します。

[mode3] または [mode4] がお望みの機能ではないでしょうか？

なお、取扱説明書は、ユーザーでなくてもダウンロードできます。
　http://www.olympus.co.jp/jp/support/cs/man/index_man.html
決して解り易くはありませんが、他にも色々なことが判りますので、ご覧になっては如何でしょうか？

書込番号：9483720

[缶コーヒー好き]

PIN@E-500さん
こちらこそ勝手に勘違いしてしまいまして申し訳ありません
普通に考えたら中央1点のみとかはありませんよね。

メカロクさん　　はじめまして

＞[mode3] または [mode4] がお望みの機能ではないでしょうか？

その通りです。色々ありがとうございます。
これで９割方購入予定です。
今日は「お馬さん！」も協力してくれたのでＧＷ明けにでも即購入したいと思います。

E-620で一番惹かれたのは下から世界（ローアングル）が気軽に撮れる所です。
今までキャノンばかりでしたがX3が動画機能でフリーアングルなしだったので残念と思い
店頭でE-620を触って一発で気に入りました。

オリンパスは今まで使用した事がないので楽しみです。
キャノンが一番とは思いませんが贔屓目に見てたのは確かです。
反省して考えを改めたいです。

購入したら再度宜しくお願いします。

追加レンズとかも今は3535マクロか　望遠で70-300か迷っています。
ツーマウント制は維持費がかかりそうですが楽しみです。

書込番号：9485608

どれぐらいでCCDのクリーニングされていますか？？

[さんがく]

今回山に写真を撮りに行ったところ、おそらく？？ＣＣＤ上のダストが写り込んでいました。
レンズ位置に限らず何度も同じ場所に写り込むので上記の症状と思い込んでいます。
購入店経由では手数料が２５００円かかるそうなので自分でメーカーに送ろうと思います。
最近ＡＦも合焦しないことがあり、ちょっと心配です。
みなさんはどうされていますか？？

書込番号：9482301

[take a picture]

こんばんは＾＾さんがくさん　

ゴミが確認できたら、ぺったん棒で掃除する程度です＾＾
最近ＡＦも合焦しないのならセンターに送った方がいいですね＾＾
休み明けに。

書込番号：9482310

[さんがく]

take a pictureさん　こんばんは
早速ありがとうございます。

ぺったん棒は素人でもつかえるものでしょうか？？
エアダスターで吹きたくなる衝動を抑えています。我慢我慢…

とりあえず今回は合焦の件もあるのでメーカーに送ろうと思います。

ホームページの花はうっとりするようなきれいなぼけ方ですね〜
目の保養になりました。ありがとうございます。

書込番号：9482349

[take a picture]

さんがくさん＾＾

ぺったん棒は最近価格で流行ってます。使いやすいです。
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/accessories/2006/11/22/5113.html

AFの件もあるので送った方がいいですね。
HPの写真ですか。ありがとうございます＾＾

書込番号：9482378

[さんがく]

ありがとうございます。
メーカーにみてもらおうと思います。
とりあえず連休後にでも〜

確かに使いやすそうです〜ぺったん棒
参考にさせていただきます。

書込番号：9482401

[おっぺけぺっぽ]

ブロワー＋ぺったん棒で大抵のゴミは取れると思います。
ぺったん棒は、用法上の注意がありますので、ゲットの際には、また質問スレッドを立ててください。

書込番号：9482498

[さんがく]

おっぺけぺっぽさん こんばんは
今回はメーカー送りですので〜今回直ればまた次回質問させていただきます。
ありがとうございます。
松尾八幡平ってまだ残雪があるんですね〜

書込番号：9482523

[αyamaneko]

＞ぺったん棒は素人でもつかえるものでしょうか？？

ペッタン棒はPENTAXがユーザー向けに市販している物ですから･････。
でも、自己責任のようで･･････？

わたしはPENTAX以外のボディで使っているので当然でしょうけど。

ブロワーでほとんど取れます、取れない場合はペッタン棒で取れてます。
今のところは。

実売価格は3.5千円程度なので、メーカーに送るよりはとんでもなく安上がりです。

書込番号：9483043

[さんがく]

αyamanekoさん　おはようございます
自己責任ではあるものの別メーカーでも使っていらっしゃるんですね。
貴重な情報ありがとうございました。

書込番号：9483893

[さんがく]

購入店に持って行ったら、故障ではないと言われました。
ペンタックスのはそんなもんですと言われればそれ以上は言えませんでした…
とりあえず使って見ます。お騒がせしました。
ぺったん棒を注文しようとしたら、湿式のCCDクリーナーを勧められ購入しました。
ぺったん棒でクリーニング中にお店のお客でガラスがくっついてきて、４万の修理代がかかったそうです。そんなことを聞かされてたら買うに買えませんでした。
ただ、そのお客は勢いよくCCDから外したそうですが・・・
普通に使えば大丈夫な気がしますが…

書込番号：9513432

[しんす'79]

>ガラスがくっついてきて、…
>湿式のCCDクリーナーを勧められ購入しました。
湿式でも、粗雑に扱えば同様かと思います。

私は、D100と共にクリーニングデビューしたのですがペッタン棒とかも無かったので自家製湿式クリーナーで完全自己責任なのですが今の所無事に過ごせています♪
年数だけは重ねていますが、今でも「ハラハラ・ドキドキ」です。

>最近ＡＦも合焦しないことがあり、
AFセンサーに埃が付くと、合焦しにくくなります。
どの様なシーンでも、合焦しにくいのなら直接メーカーに持ち込まれる事をお勧めします。

書込番号：9513641

[さんがく]

しんす'79さん　こんばんは
アドバイスありがとうございます。
参考にさせていただきます。

書込番号：9513794

背景のボケ

[dot kind]

昨日月の撮影について質問をさせていたた、
デジイチ初心者のdot kindです。

今回はAvモードでの撮影について質問です。
背景がボケた写真を撮りたいのですが、

・F値を小さくするほど背景がボケる
・焦点距離を長くした方が背景がボケる

と私なりにネットなどで読んだ内容から理解しています。
ここで矛盾を感じるのですが、
焦点距離を長くすると、F値の最小値は大きくなりますよね？
F値は小さくしたいけど、焦点距離は長くしたい。
最大限にボケた写真を撮るには、「F値」と「焦点距離」の
どちらを優先すればいいのでしょうか？

書込番号：9481939

[take a picture]

こんばんは＾＾　dot kindさん

X2のレンズの付属のレンズの事でいいのでしょうか？
焦点距離を長くすると（望遠側）F値の最小値は大きくなりますね。合ってます。
レンズキットなら焦点距離の方がボケには有利だと思いますが＾＾

F2.8通しのズームレンズなら一石二鳥ですが・・

書込番号：9482000

[じじかめ]

http://cweb.canon.jp/ef/lineup/tele-zoom/ef70-200-f28l-is/spec.html

このようなズームしてもF値が大きくならないレンズが最適ですが、F値が小さくなっても
望遠のほうがボケは大きいと思います。

書込番号：9482006

[Frank.Flanker]

＞「F値」と「焦点距離」のどちらを優先すればいいのでしょうか？

どちらを優先したほうが良いのか理論的には説明できませんが

F値を小さくするほど背景がボケる
焦点距離を長くした方が背景がボケる
とはどちらも被写界深度が浅くなるからです。

あとは被写体に近づくというのも被写界深度を浅くする方法だと思いますがその際は被写体と背景の距離を十分にとることも必要だと思います。

以上の３つを上手に使えば背景をぼかした写真が撮れると思います。

書込番号：9482040

[dot kind]

take a pictureさん、じじかめさん、Frank.Flankerさん
素早い返信ありがとうございます。

私が今使っているレンズはWレンズキットの2つのレンズです。
これらの場合は、望遠側にした方がいいみたいですね。
Frank.Flankerさんが教えて下さった3つのポイントを意識して
撮影してみたいと思います。

take a pictureさんが仰るF2.8通しのズームレンズとは
じじかめさんが紹介して下さったようなレンズのことでしょうか？
通しのレンズというのがよく分からなくて。
Lレンズという種類のことでしょうか？

書込番号：9482071

[take a picture]

はい。じじかめさんのレンズです＾＾

書込番号：9482090

[ばーばろ]

まず

・被写体に近づく事

これが最初。そのあとに

・見せたい大きさになる焦点距離を選ぶ

でもって

・絞りを開ける

の順。


ボケ大＞項目＞ボケ小
近い＞被写体までの距離＞遠い（遠い＞被写体と背景の距離＞近い）
長い＞焦点距離＞短い
小さい＞絞り値＞大きい

上の3つのうち2つをクリアすれば、写真は勝手にボケる。


壁に張り付いたモデルを壁に正対して離れて撮影すれば、サンニッパやゴーヨンを持ち出してもボケない。
背景を離して被写体に思いっきり寄って撮れば、KITズームの55mm f5.6でもボケる。

あとは、何を被写体にしてどんな感じの写真（ボケ具合）が欲しいのか、ですね。
焦点距離と絞りは（撮影距離も含めて）「どっちが」じゃなく「どちらも相互に」です。

書込番号：9482095

[ぼくちゃん.]

焦点距離でしょうが、
カメラとレンズが有るんだから自分で確認したらどう、
苦労して体で覚えたことは忘れないけど、
簡単に人に聞いたことは忘れるよ。
自分でできることは楽しないで自分でした方が。

書込番号：9482108

[鉄道写会人]

　
すでに答えが出てますが、私からふたつだけ。

１：被写体と背景との間が長ければ長いほどボケます。
２：EF50mmF1.8IIを推奨します。

因みに、人間はトシと取れば取るほど頭がボケてきます。

以上っ！！
　
　

書込番号：9482124

[BAJA人]

こんにちは。

ボケが大きい＝被写界深度が浅い
と言えると思います。

「被写界深度 計算」で検索してみて下さい。
いろいろと計算できるサイトがありますので、レンズの焦点距離
とF値と撮影距離の組み合わせによって、どれくらいの被写界深度に
なるかが掴めると思いますよ。

書込番号：9482211

[よっち〜♪]

通しのレンズとは焦点距離が変わっても絞りの開放数値が変化しないレンズです。Lレンズだからと言うわけではないです。見分け方はそのレンズの焦点距離のあとのF○○という数値が1つのみのレンズです。

たとえばEF 70-200mm F2.8 L USMはF2.8通し、
EF 17-40mm F4 L USMならF4通しのレンズということです。
キットレンズは18-55mmはF3.5(18mm側の開放値)-5.6(55mm側の開放値)、55-250mmはF4(55mm側の開放値)-5.6(250mm側の開放値)なので通しのレンズではありません。通しのレンズは比較的高価に、そして明るいレンズほど大きく重くなりますね。タムロンの17-50mmF2.8のように明るいのに安いレンズもありますけどね。

ボケさせるには焦点距離を伸ばしたほうが絞りの数値を変えるより変化が大きいと思います。

書込番号：9482313

[dot kind]

＞take a pictureさん
回答ありがとうございます。
とても高価そうなレンズなのでまだ私には手が出ないです...

＞ばーばろさん
回答ありがとうございます。
3つのポイントを意識して撮影してみます。

＞ぼくちゃん.さん
自ら試して、体感してみたいと思います。

＞鉄道写会人さん
回答ありがとうございます。
EF50mmF1.8IIは価格も手ごろなので、
次回購入のレンズはこれと思っていました。

＞BAJA人さん
回答ありがとうございます。。
このようなサイトがあるんですね！
今後いろいろ計算を試してみたいと思います。

＞よっち〜♪さん
回答ありがとうございます。
レンズの名前はいろいろな数値が入っていて
分かりづらかったのですが、また1つ理解することができました！！

書込番号：9482548

[Coshi]

70-200/4LISにて	CZP1.4/50ZEにて

こんばんわです。
同じようなシーンを50ｍｍと200ｍｍで撮ったものがあったので、貼っておきます。
個人的には、Wズームなら望遠側で被写体に寄って撮れば、かなりぼけると思いますが、それ以上を求めるなら明るい望遠レンズを購入するよりも、50/1.8等の明るい単焦点レンズを使い被写体に寄って撮るのがリーズナブルだと思います。ではではm(_ _)m

書込番号：9482722

[dot kind]

＞Coshiさん
回答ありがとうございます。
実際の写真を見せていただいてイメージしやすかったです。
次のレンズは単焦点を購入したいと考えています。

書込番号：9482874

[Panyako]

絞りF7.1	絞りF2.8

タムロン17-50mmF2.8(A16)は、安くてとても良いレンズです。
特にタムロンのボケが好きな人が多いです。
手ブレ補正が付いていないので、しっかい構えないといけませんが・・・

タムロンA16のサンプルを貼ってみました。
同じ距離で絞りを変えています。
手持ち撮影なので微妙に構図が違うのはごめんなさい。

書込番号：9483870

[dot kind]

＞Panyakoさん
回答ありがとうございます。
タムロンの通しのレンズも次回購入時に検討してみます。


新たな質問なのですが、
絞り優先モードで撮影している際に
F値はどのように決めていますでしょうか？
初心者の私は、ボケさせたいときは開放、
広域にピントを合わせたいときは値をなるべく大きく
しています。あまり中間のF値の使い方がわからなくて。

もちろん実際に試して経験的に感覚的に理解していくものであると
認識しています。
しかし、なにか絞り値を決める際のアドバイスがありましたらお願いします。

書込番号：9484184

[Coshi]

大口径F1.2でも被写体との距離がある程度離れればあまりボケません

再びどうもです
>初心者の私は、ボケさせたいときは開放・・・
基本的にはその考えでよいと思います。深度の深さなどは経験で養われると良いでしょう・・・あければ良いというものでもないのですし、大口径の開放でとっても被写体との距離が遠ければ、あまりボケないです。

>しかし、なにか絞り値を決める際のアドバイスが・・・
レンズにはそれぞれ、一番描写が良い絞り値等があります。
お使いのレンズのその辺も、頭に入れておくと良いでしょう。
一般的に1段絞ると良くなるといわれるものが多いですが・・・実際には2段絞ったほうが良いものもありますし、あまり絞らなくても高解像なレンズもあります。ではではm(_ _)m

書込番号：9484396

[ばーばろ]

50mm f8 ISO400 SS1/500	29mm f5.6 ISO200 SS1/200	135mm f8 ISO200 SS1/250	200mm f8 ISO400 SS1/500

2絞りくらい絞ったところが一番レンズが美味しいところです。そこからだいたいｆ11辺りまで。それ以上絞ると、今度は「回折現象」が起きて解像度が下がります（いわゆる「小絞りボケ」）。
KITズームの絞りはF3.5（4）-5.6ですから、美味しいところが限られてくるんですね。ただ、元々口径比が小さいですから、半段絞っただけでも表情が変わります。

レンズの収差は口径比が大きくなるほど押さえつけづらいので・・・技術革新（非球面レンズや異常屈折レンズはじめコーティングまで含めて）で昔より遥かにマシになっていますが・・・「開放からシャープ」と言われるレンズでも多少絞った方がより鮮鋭度は増します。絞れるなら半段でも1段でも絞る方が描写的には良くなります。そのくらい絞ってもボケの形を崩さないための「円形絞り」なんですから。

ボディとレンズはちょっと違いますが、いわゆるKITと同スペックのSIGMAレンズ（18-50mm F3.5-5.6DCと55-200mm F4-5.6DC）で撮ったものです。ボディは5年前のD70。それでもこの程度の写真（ボケ）は得られます。
レンズの焦点距離や絞りの大きさよりも、まず「背景の整理」が一番重要です。「ボケやすい構図」を作ってやれば、あとは逆に「ピントを合わせる・・・被写界深度を深くする・・・方が難しく」なります。

書込番号：9484488

[ばーばろ]

連投すみません。
一番右の写真（縦位置のやつ）はKENKO TELEPLUS ×1.5SHQを使ってました。
実効焦点距離300mm 開放F8（ですから、データは絞り実効ｆ11）です。焦点距離係数と絞り係数がマスターレンズのままなので記載を間違えました。

書込番号：9485459

[dot kind]

Coshiさん
ばーばろさん

回答ありがとうございます。
お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。
写真まで載せて頂いてとても参考になりました。

2段絞る、2絞りというのは、KissX2の場合ですとダイヤルを
2段階回すという理解でいいでしょうか？
レンズキットの標準レンズだと、開放がF3.5なので
2段絞るとF4.5ということになりますかね？

しかし、ここでまた疑問が。
あるHPによると絞り値は√2倍ごとになるの数列と書いてあったのですが、
上記のレンズの場合
3.5→4.0→4.5→5.0→5.6→6.3→・・・
と変化し、√2倍の規則が不成立な気がします。
2段絞るというのは、開封値に√2を2回かける（つまり2倍）
ことか、それとも3.5→4.5のようにダイヤル2段階のことか
どちらでしょうか？

たびたび質問ばかりで申し訳ありません。
になるとかｋ

書込番号：9488949

[ばーばろ]

2段ってのは1/3クリックの2つではなく、整数で2絞りです。

絞り値は平方根ですから

1・1.4（√2）・2（√4）・2.8（√8）・4（√16）・5.6（√32）・8（√64）・11（√128）・16（√256）・22（√512）・・・・・・

ですね。
2絞り絞った状態というのは、開放F2.8のレンズならf5.6にした時の事を指します。
1/3クリックだと 2.8（√8）・3.2（√10＝3.162）・3.5（√12＝3.464）・4（√16）でクリックされます。これで1クリック分は1/3段となります。

書込番号：9489237

[dot kind]

ばーばろさん

毎度丁寧かつ迅速な回答ありがとうございます。
2段階の絞りについても理解することができました。
KissX2のダイヤル1つは1/3絞りだったんですね。
レンズキットの標準レンズだとF7.1みたいです。

書込番号：9489312

ハーフHDで撮った場合

[メロ猫]

こんばんは。
動画機能でハーフHDで撮った場合、
同じハーフHDを使用しているニコンD90と比べて
動画の差はあるでしょうか？
フルHDの動画はアップされていますが、
ハーフHDの動画はほとんど見た事ないので・・・

あと動画撮影時はプログラムAEは機能するのでしょうか？

初心者なので質問ばかりでスミマセン

書込番号：9481881

[十割蕎麦]

＞同じハーフHDを使用しているニコンD90と比べて
＞動画の差はあるでしょうか？

一番大きいのは画質の差だと思います。D90は、動画の圧縮率がかなり高くなっています。この差が出るようです。

動画からの切り出しですが、

D90
http://c-shatter.sakura.ne.jp/sblo_files/mockmoon/image/DSC_001120(0-00-16-12).jpg

KissX3(1280×720)
http://ascii.jp/elem/000/000/408/408039/
img.html

書込番号：9482151

[メロ猫]

＞十割蕎麦さん
ありがとうございます。

EOS Kiss X3 の方が軽く編集出来て
画質も良いのでしょうか・・・

静止画であまり差が判らなかったので・・・
すみません初心者で

書込番号：9486943

[アイス☆マン]

人間の目にはどちらもきれいな映像に見えますよ。

つい数字だけ見ると、フル1080のほうがきれいな感じがしますが、対応しているテレビや高性能パソコンなどまだ大多数ではありませんし、仕事で業務用のビデオカメラとかも触りますが、720で十分だと思います。

データ量や編集のことを考えると、1080にしなくてはならないメリットはあんまりないと感じています。

もちろん、個人的な主観ですが、eyevioやappletvなども30fpsはまだ720pどまりです。

書込番号：9499450