このページのスレッド一覧（全30510スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 D850にお薦めのハンドストラップ |
11 | 9 | 2023年1月19日 21:08 |
| 集合写真 |
71 | 30 | 2023年1月28日 13:33 |
| 今まで使ってたレンズが、、、。 |
37 | 14 | 2023年1月17日 23:27 |
ミニバス撮影での追加レンズ |
3 | 6 | 2023年1月16日 20:45 |
| 室内ショーで人物をきれいに撮りたい |
21 | 21 | 2023年3月16日 22:07 |
| 鉄道撮影にD810、D500、D750を購入しようとしているんですが... |
47 | 38 | 2023年1月14日 09:32 |
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Ｄ８５０のユーザーです．後継機も出そうに無いので，とことん使いこなそうと思ってます．
今更ですが，ハンドストラップ（グリップタイプ）を購入したいと考えてます
ネットで調べても，既に古い機種なので，**のストラップがいいという使用記事がほとんどありません
ハンドストラップの形状次第で人差し指，親指でのボタン操作がしづらいとか，本末転倒の物もありそうなので悩んでます
実際に手に取って使ってみることの出来る店もないと思うので，質問です
D850ユーザーでお薦めのハンドストラップがあれば，紹介願います．出来れば，使用感も
条件としては，グリップタイプで，ネックストラップと併用出来る物
1点
mysmさん
D850とサイズ、重量が同レベルのD810、D800を使っていましたが、重いカメラなのでハンドストラップは使いませんでした。
もし使うとすると、OPTECH U.S.A.のストラップが良いと思います。
＞ネックストラップと併用出来る物
OPTECH U.S.A.のストラップはシステム化されており、カメラボディに付けておく部分とネック部分やリスト部分を堅固な留め具で交換できる。
※私のカメラストラップは全てOPTECH U.S.Aで、高品質で低価格なのも魅力です。
＞条件としては，グリップタイプで，
グリップタイプって、どのようなものですか？
ヨドバシカメラ（通販もOK）が品揃えしています。
ハンドストラップと呼ばずにリストストラップと名付けられています。
https://www.yodobashi.com/category/19055/50135/218033/m0000000544/?ginput=%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%97+optech&word=%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%97+optech
書込番号：25101963
2点
mysmさん
OP/TECHのグリップストラップが販売されていました。
ご覧ください。
https://www.yodobashi.com/product/100000001001003146/
書込番号：25101972
1点
＞mysmさん
ピークデザインのクラッチもおすすめです。
https://www.peakdesign.com/products/clutch
D200/D810のバッテリーグリップ付きで使っています。
ミラーレス一眼のZ6ですと、
バッテリーグリップなしでカメラボディも小さいので、おすすめ出来ません。
書込番号：25102044
1点
mysmさん こんにちは
旧製品でしたら ハンドストラップAH-4が有ったようですが 今は販売されていないようですね
https://www.nikon-image.com/products/accessory/case_strap/ah-4/
探すと Jjc-ハイエンドカメラ用ハンドリストストラップの対応機種にD850が有るので使えるかもしれません
https://ja.aliexpress.com/item/1005001447442101.html
でも自分の場合 幅広で薄めのストラップを手首に巻き付け ハンドストラップのように使っています。
書込番号：25102438
1点
＞mysmさん
ネックストラップとハンドストラップが併用できるタイプだと種類が限定されてますね。
ここ数年はピークデザインが人気なように思います。
アンカーリンクスで取り外し可能でネックストラップとクラッチ(ハンドストラップ)が簡単に取り外し可能ではあります。
類似した商品もありますが紐部分の強度などはピークデザインが一歩抜きでてるように思います。
書込番号：25102613 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
早速の回答，皆さんありがとうございます。
＞おかめ@桓武平氏さん
おかめ@桓武平氏 さんに質問ですが，Ｄ８１０のバッテリーグリップ無しで使用した場合の使用感はいかがでしょうか
実は，私もピークデザインのクラッチがいいかなって，考えていたところです
ただ，D850に実際に使用している記事がないので，どうかなって思ってます
D810もD850もそれほどの差異はないと思うので，使用感を教えて頂ければ，大きな参考になります
＞もとラボマン ２さん
jc-ハイエンドカメラ用ハンドリストストラップもよさそうですね
書込番号：25103214
1点
＞mysmさん
自分はS5とG9でピークデザインのCUFFをスナップ撮影の時に使ってますが、グリップタイプとかネックストラップを交互にだとピークデザインの製品がいいと思いますよ。
一応90kgまで対応できますし、ネックストラップはアンカー リンクス使えば自由に付けることできますし
書込番号：25103356
1点
＞mysmさん
>> Ｄ８１０のバッテリーグリップ無しで使用した場合の使用感はいかがでしょうか
Z6ボディが一眼レフより小さく、
「露出補正ボタン」が右側に寄っているため、
「露出補正ボタン」の操作で使い勝手悪いですが、
D810(BGなし)でも「露出補正ボタン」も操作し易いので、おすすめです。
書込番号：25103472
2点
＞おかめ@桓武平氏さん
ご丁寧に回答ありがとうございます。
ピークデザインのクラッチの購入を考えます
皆さん，回答ありがとうございました
書込番号：25104712
0点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X10 ボディ
初心者です、失礼いたします。子供のサッカーの集合写真を撮ってほしいとお願いされたのですが、IOSなど設定の値をどのようにすればよいでしょうか。レンズは『EF 75-300mm F4-5.6 III』と『EF-S24mm F2.8 STM』の2本しかもっておらず、このどちらを使って値など教えていただけないでしょうか。初心者ですみません。場所は体育館、カーテンを閉めて電気。人数は16.７人で、前列が床に座り後列の子が立ちです。よろしくお願いします。
書込番号：25101721 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
レンズは24mmを使います。絞りはF4ぐらいがいいと思います。三脚を使ってシャッタースピード1/60秒を確保できるISO感度で撮りましょう(基本的にはISO感度オートで大丈夫です)。
手持ちはブレやすいのであまりお勧めしません。
書込番号：25101748 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
X10で24mmだとフルサイズ換算で38mmを越えるぐらいになりスマホなんかよりずっと画角が狭く、横８-９人並ぶとなると、結構下がらないと入りません。
離れる分、もともと貧弱な内蔵ストロボだと全然パワーが足りず、体育館の照明ではシャッタースピードが遅くなり、子供だと大人しくさせるのも難しく被写体ブレのリスクは高まりますね。
もちろん手ブレを防ぐため、三脚があった方がよいです。
ただ、いずれにしてもRAWで撮って後処理とかしないと、スマホで撮った方がキレイってことも十分考えられますね…。
書込番号：25101759 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
＞ららまる23さん
お持ちの2本のレンズの中だったら24mmのレンズを使うべきです。
あとは何はともあれ三脚を使うことですね。
ご自分でお持ちでない場合は、サッカークラブなら誰かビデオ用に使っていると思うので借りたら良いと思います。
ただし、ビデオ用を借りたりする場合は回転防止のピンがあって一眼レフカメラは取り付けられないこともあるので要注意です。
今後も撮影機会があるのなら外付けのフラッシュを買って使うのがいいのですが、なければ内蔵フラッシュでもほとんど届かないかもですがないよりはマシだと思います。
三脚が確保できた場合、簡単に撮るなら、"簡単撮影ゾーン" というので ”スペシャル撮影シーン” の "夜景ポートレート" に設定して、内蔵フラッシュをポップアップさせて撮ることかな？
一枚撮って顔が暗くなった場合は露出補正で少しプラスにして明るくしてすぐにもう一枚撮り直しましょう。
撮影時はしばらくじっとしてもらうように言ったほうがいいかもしれません。
もしどうしてもフラッシュがない場合は"簡単撮影ゾーン" というので ”スペシャル撮影シーン” の "集合写真" というのがよさげかも？
とにかく三脚だけはなんとか確保しましょう。
撮影時はファインダーは覗かずに、液晶画面に表示させて構図をきっちり決めるといいです。
傾かないように水平を合わせて、画面の端まで目を配らせて。ちょうどいい距離までカメラを三脚ごと前後させて調整しましょう。
左右の傾きだけでなく、上下の傾きもきっちり合わせる（たとえば画面の左右端にある建物の縦の線が両方とも垂直になるようにする）とかっこよくなります。
フラッシュ撮影は夜間に自宅室内で練習しておくのは当然ですが、当日も本番前とかに一人で試し撮りして練習しておくといいですね。
書込番号：25101781
4点
体育館でカーテンを閉める縛りは絶対なんでしょうか？
シャッタースピード的にフリッカーなどは気にしなくてもよさそうですが、明るさが足りず厳しい条件ですから、もし可能であれば体育館の外でも撮れるように保険をかけておくことをお勧めします。
さほど重要ではない写真なのかも知れませんが、そのような環境で初心者のスレ主さんに頼むぐらいですから難易度とか全然分かってないと思われます。
一方で、一眼持ってるだけで勝手に「きっとすごくキレイに撮ってくれる」と期待する人がいるのも事実です。
分かってない人に限って、上手くないと否定しても都合よく謙遜だと受け取って、結果に不満を（陰で）言うとか、PTAとか子供会とかでもたまに聞きますから、過度な期待をされているようなら、何枚も撮るのはもちろん、できれば環境も変えて、スマホとかでも撮っておきましょう。
あと、いきなり本番だと焦りますし、子供やその親がワラワラいてる中では色々と思い通りにならないので、何か気を引く技（笑）を用意しておきましょう。
書込番号：25101831 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
ららまる23さん こんばんは
並ばせ方が決まっているのでしたら 24㎜使えば大丈夫だと思いますが 体育館のカーテンを閉め 室内光だけでの撮影だとシャッタースピード遅くなりますので 三脚は必要だと思いますし 三脚が有れば フレミング固定でき有すので 子供たちの表情や 動き見ながら撮影できますので 撮影に余裕が出来ると思います。
その時の絞りは F8位が良いと思いますが それだと ISO感度が低い場合 シャッタースピード 遅くなりますので シャッタースピード 1/30秒より遅くならないよう ISO感度調整するのが良いと思います。
書込番号：25101836
3点
＞ららまる23さん
こんにちは。
＞EF-S24mm F2.8 STM
＞人数は16.７人で、前列が床に座り後列の子が立ちです。
レンズはEFーS24/2.8STMで撮れば周辺でも
歪みなく撮れると思います。内蔵フラッシュが
弱いので、ISOオートにして絞りはF5.6ぐらいに
出来ればよいですが。
2列だと横に8-9人でちょっと離れますので、
3列x5-6人で、撮影者さんが体育館なら、
何かの台か、跳び箱みたいなのに
1-2段上がってちょっと高い所から写せれば
3列目にもピントが来やすいかもしれません。
（もちろん、怪我されそうなら止めた方が
良いですが）
内蔵フラッシュはGN9.8（ISO100）ですが、
ISOオートで400-800ぐらいになれば
GN約20-28ぐらいになりますので、
室内とかちょっと暗くてもF5.6で
3.5-4.9mぐらいまではフラッシュも
届きそうです。
キヤノンのスレであれですが、イメージが
つかみやすいと思いますので、ニコンの
HPのリンクを貼ります。
・Lesson22：集合写真の撮りかた
https://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/lenslesson/lesson22.html
体育館は天井が高いため外付けフラッシュ
があってもリンク先にある「バウンス撮影」は
できず、直接照射になりますので、内蔵
フラッシュと結果は大きくは変わらない
ように思います。
（オフカメラとか、マルチフラッシュは今回は別として）
本番の集合写真の前に、体育館で一度
事前に想定の距離で誰かに立ってもらって
テストできれば良いですね。
書込番号：25101843
2点
＞辞退されるのもありかと思います。
というご意見に加えて、 『誰か他にカメラに詳しい人に代わってもらう』 と言うのもご提案しておきます。
その際は 『私、全然カメラに詳しくなくって上手く撮れたことがないんです』 で逃げ切ればOK。
書込番号：25101859
4点
お返事ありがとうございます！
6年生最後の写真で私しかカメラがないもので…貴重な意見ありがとうございました！
書込番号：25101886 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞hirappaさん
＞くらはっさんさん
お返事ありがとうございます！
6年生最後の写真で私しかカメラがないもので…貴重な意見ありがとうございました！
書込番号：25101887 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞ららまる23さん
こんばんは、問題は他の方も書かれてますが、室内照明だけでの撮影ですね。
レンズは24㎜でいいと思います、明るさ次第ですが、ISOは４００程度まで上げて、ダイヤルモードは絞り優先で
あとはオートでいいと思います、念のため三脚あれば安心ですね。
被写体に対し、なるだけ順光となるよう、並ぶ位置を決めてください。
書込番号：25101890
1点
お返事ありがとございます！
とっても詳しくありがとうございます。
夜に設定して練習してみます！！
普段集合写真はなかなか撮らないので助かります。
＞とびしゃこさん
書込番号：25101891 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞もとラボマン ２さん
シャッター遅くなるのですね…いつも外サッカーを連射で撮影して、フットサルの体育館になるといつも暗くていまいちでした。集合写真で広くてを中で撮るのが初めてだったのでありがとうございました！！
書込番号：25101896 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ららまる23さん
レンズは、キヤノンAPS-Cの24mmでもOKですが、
目の高さぐらいで撮影できる三脚と大きめのストロボが無ければ、
辞退した方が無難かと思います。
書込番号：25101901
2点
＞えうえうのパパさん
カーテンは必須なんですよ…そして冬は中でサッカー(フットサル)なので外に出れないんです。
外の集合写真は楽勝なのですが、中で写真がどうも苦手で…
みなさんのアドバイスの設定色々試してみますね！ありがとうございました！！
書込番号：25101905 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞ららまる23さん
現場で2-3回の試写をして、モニター見て良さそうなやり方で本番を2-3枚撮っていいものを選択します、
その間に選手達を和ませるよう、一声づつ間に声がけします。
書込番号：25101909
2点
＞core starさん
『撮影時はファインダーは覗かずに、液晶画面に表示させて構図をきっちり決めるといいです。
傾かないように水平を合わせて、画面の端まで目を配らせて。ちょうどいい距離までカメラを三脚ごと前後させて調整しましょう。
左右の傾きだけでなく、上下の傾きもきっちり合わせる（たとえば画面の左右端にある建物の縦の線が両方とも垂直になるようにする）とかっこよくなります。』やってみます！！
まだ液晶に表示させて撮ってみたことがないので、練習してみます！！ありがとうございます。
書込番号：25101920 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞里いもさん
液晶に表示、調べてみます！！
家で練習して、2週間あるのでやってみますね。ありがとうございます！！
書込番号：25101927 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
近所だったら撮りに行きたいね。
体育館だから１DX2と70-200F2.8で撮るよ。
自分は撮影モードはMで、シャッターも絞りも、ISOも現場で合わせるね。
長くサッカー撮っているから、AF設定や露出は現場で合わせる。
現場は微妙に明るさや、光源が違うからね。
動画で良かっらAX700で録るね。
今年は大雪の割にまわりは雪がなく、重機の動画が録れず困ってるよ。
書込番号：25102038
1点
  |
 |
|---|---|
撮影距離 例【5m】被写界深度 |
照明のみの暗い体育館内【160 lx】撮影条件 |
＞ららまる23さん
とりあえず撮影距離5mの被写界深度と、
照明のみでは暗めになる公立校の明るさ(例示 160 lx:ﾙｸｽ)での撮影条件を推算してみました。
※日本の一般家庭の夜間室内の平均ぐらいの明るさ
【絞り】ストロボ(フラッシュ)無しの場合
F2.8からF4.0の間で十分、というか、絞り過ぎると無駄に高感度になり、結果的に画質劣化になります。
【シャッター速度】
フリッカーに気をつけて、
シャッター速度 1/125秒から 1/250秒で。
ちなみに現行の「写ルンです」は 1/140秒固定。
【ISO感度】
「オート」かつ「上限設定しない」で。
良かれと思って最低感度に設定したりすると、真っ暗になったり大失敗の最大の元凶になります。
※「よく解らない場合は、余計なことはしない!!」
書込番号：25102101 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
カメラの性能とはほぼ関係ありませんが、
集合写真を撮る場合は、1秒くらい連写し続けて（連写速度より枚数を多めに）、全員が目を開けている部分部分をPCソフトで合成すると、
1人だけ半目になってるなどの、失敗写真がなくなりますよ。
書込番号：25102383
1点
ららまる23さん 返信ありがとうございます
内蔵ストロボの話が出ているようですが 内蔵ストロボで撮影する時 背景の距離や 明るさが合わないと 人物は適正露出でも 背景が暗くなってしまう事も有るので 時間が取れるのでしたら ストロボ有りと無しの写真両方撮っておくと安心だと思います。
書込番号：25102411
1点
＞ららまる23さん
まず三脚ですが、体育館の床ってのは衝撃吸収構造になっていて、言うなれば固いトランポリンのようなものなので、近くに動いている人がいればカメラは上下にブレます。SS1/125ぐらいでしっかり構えれば手持ちで撮れると思います。
また、三脚石突を直接床に立てるのも傷になりますのでご配慮をお願いします。ゴム足か、テニスボール等のブーツを履かせてください。
体育館ということで、学校出入りの写真屋さんならほぼストロボを使うシチュエーションです。理由は以下です。
１、体育館照明は往々にして演色性が悪く、緑かぶり等変色がおきる。
２、フリッカーが出る。SSは1/125以下にしてください。
３、全員にピントを合わせるため、F8～１１ぐらいに絞りたいけど、光量が足りなく、かといってISOを上げるとノイズが出て汚くなる。
１６人とのことなので、本来はオフカメラで高めの位置からストロボ２灯焚きたいところです。
内蔵ストロボを使う場合、メガネが反射したり、赤目になりやすく、注意が必要です。
また、レンズは28mmを使うことになるので、35mm換算で45mm、ちょっと短いけどいけます。注意点は、画角隅々まで人を入れず、上下左右は少々余裕を持たせること。画面の端にいけばいくほど歪みます。
で、外付けストロボなしで自分ならどう撮るか。
レンズ28mm、F5.6、SS1/125、ISO800～1250、WBは太陽光または5500K、内臓ストロボONフル発光、被写体までの距離4.5m（前列真ん中の人まで）、カメラは手持ち、ピント位置は２列目真ん中の人。
おっと、これじゃ内蔵ストロボの光量が足りないですね。絞りはF4にしましょう。
これで明るいようなら感度を下げ、暗くISO1250を超えてしまう時はF4～F2.8に絞りを開けるといいです。
撮影頑張ってください。
書込番号：25102533
2点
多くの方々からアドバイスを頂き、また〆後に恐縮ですが、私も保護者仲間から依頼され時々室内集合写真を撮っています。
＞場所は体育館、カーテンを閉めて電気。人数は16.７人で、＜
もし、電気は室内照明だけ、また17人で2列並びと言う事でしたら・・・
やはり、24ｍｍレンズで三脚使用、WBは基本的にオート
体育館の明るさにもよりますが、SSは1/30以上・絞りはF5.6以上になる位までISO感度を上げる。
なお、撮影の際は「笑顔結構、ただ動かないでね！」位の、お声がけをなさった方が良いかも知れませんね。
（中には、思わぬ動きをする子供もいて、スローシャッタの場合それは致命傷になりますから・・・）
外での撮影経験が色々おありなのに余計な事を、また他の方とも被りごめんなさい。
いずれにしても、デジタルカメラは直前のテスト撮影で確認できますから有難いですね。
なお〆後につき、ご返信は当然ながら不要に存じます。
書込番号：25102584
2点
＞ららまる23さん
取り敢えず、デジカメとスマホ両方持っていき、
体育館の中で照明の下とか一番明るそうな処に選手に集まってもらい、
スレ主さんがデジカメで、スマホはご父兄で手が空いてる人に同時に撮ってもらう。
１枚２枚でなく、バシャバシャと数十枚を時間の許す限り。
デジカメで失敗しても、スマホがありゃ何とか撮れてる可能性大、でしょう。
スマホも失敗してりゃ、そりゃデジカメでもスマホでも失敗すると言う状況だったと皆納得。
それでも失敗してしまったらプランＢ…
個別に数人ひとまとめで何組かを撮っておく（保険）。
＞抜造さん、他各位
初心者であるスレ主さんは、あと２週間で何とかしなければいけません。
スレ主さんは、次の用語をどのように理解して、どう対策すれば万全を期せるのでしょうかね？
しかも多分屋外よりは暗い屋内で。
・SS1/125ぐらいでしっかり構えれば手持ちで撮れる
・演色性
・フリッカー
・SSは1/125以下
・F8～１１ぐらいに絞り
・オフカメラ
・WBは太陽光または5500K、
・画面の端にいけばいくほど歪みます。
書込番号：25102913
1点
＞くらはっさんさん
＞抜造さん、他各位
スレ主様は初心者と断ってはいますが、きちんとロケーションを示された上で、レンズ選択と設定のアドバイスを求められています。
自分は、フルオートだと恐らくSSが遅くなって手ブレしやすいと思うし、照明がボロすぎる場合の対処、AWBだと正確な色が再現しない恐れ等々、色々想定した上で設定値をアドバイスしています。
「デジカメとスマホでとにかくいっぱい撮れ、中にはちゃんと撮れてるのもあるでしょう」ってのはあまりに乱暴で不親切、本当に写真撮ってる人ですか？と疑ってしまいます。
さらに言えば、自分のアドバイスしたことは、たとえばストロボを使った２～３時間の写真セミナーの初級クラスで教わる内容です。
書込番号：25104073
4点
年間で多分1000以上は集合撮っておりますが、
2週間あるのであれば、24mmじゃなくても、18-55mmを絶対追加するべきです。
最近の広角のスマホも顕著ですが、前列と後列の顔の大きさが全然違ってしまいます。
24ミリで近づいて撮るとそうなりますよ。
かと言って、離れて撮って小さくなってもトリミングとかも必要ですし。
18-55を買って、50ミリ程度にして、離れて撮ったほうが「残る写真」ならば絶対後悔しないと思います。
スピードライトも勧めたいですが、2週間では慣れるのは厳しいかもですね。
書込番号：25104471 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
スレ主様は、「外の集合写真は楽勝なのですが、」と、仰せですからレンズ特性や並び方は充分に精通されているかと・・・。
また、お聞きされているのは室内撮影ですが、皆さまのアドバイスを参考に練習もなさるそうですから、相当な方ですね！
それに何と言っても、上でも申しましたが デジタルカメラはその場で確認できますから有難いですね。
書込番号：25104984
1点
＞渚の丘さん
私は写真屋さんのようにすごい完璧を求めてるわけではないです。みなさんの意見を取り入れつつ、チームのみんなが喜んでくれる卒業の色紙にしたいです。外で撮る写真もスマホよりは腕がない私の写真を頼ってくれています。煽った言い方、アンチはいらないです。こちらに初心者に難しくても意見していただいた方は少なくとも私にアドバイスを時間を割いてしていただいてるので、そのような言い方はおやめ下さい。
書込番号：25116358 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞煽った言い方、アンチはいらないです。
4つ上の私の書き込みと併せての書き込みで、決して「煽った言い方、アンチ」で申したのでは全然ないのですが・・・。
ただ、すぐ上で 「24mmじゃなくても、18-55mmを絶対追加するべきです。」とのご意見に対し、スレ主様は既にお手持ちのレンズでのご実績がお有りなので、「今回は急いでのご購入の必要はないのでは？」との趣旨から申したつもりでした。
なお、私はいつも試行錯誤しながら撮っております故、「 デジタルカメラは、その場で確認できますから有難いですね。」と申しました。
いずれにしても、私の書き方が至らず誤解をお与えし、また不快になられたのなら心よりお詫び致します。
大変失礼致しました。
書込番号：25116602
5点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ
今まで5D mark2を愛用してきました。
で、そろそろ次の機種を、、、と言うことで、5D mark4をそこそこのレベルの中古でてにいれました。
あれこれレンズを付け替えながら遊ぼうと、色々とやっておりました。
でも、2本のレンズて、変な写り方をするものがありました。
一つは、シグマ50mm F1.4 EX DG HSMで、何を撮っても、大きな二重の輪っかが写り込みます。
もう一つはトキナーの広角レンズ AT-X 16-28 PRO FX 16-28mm です。こちらは、5D2ではけられることが無かったのに、5D4ではけられます。
共にraw撮影で、なぜかDPPで現像しかけると、消えるんです。
このような症状をご存知の方、対処方法など教えていただければ幸いです。
書込番号：25099816 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
カメラ内のレンズ光学補正（特に周辺光量補正）をすべてオフに
書込番号：25099827
8点
＞teamhardyさん
Madairさんのおっしゃる通り、カメラ内のレンズ光学補正は全てオフにしてください。
参考までに、シグマのサイトの説明です。
https://www.sigma-global.com/jp/faq/15344/
書込番号：25099832
3点
teamhardyさん
５DＭａｒｒｋⅡからＭａｒｋⅣなら画質や高感度、ＡＦ、連写までずいぶんよくなってますね。
そのマークはキヤノンがカメラ内レンズ光学補正ができないことを表しています。
ですので、皆さん書かれている通り、カメラ内のレンズ光学補正をオフにするにしてください。
それだけで簡単に治りますよ。
書込番号：25099913
1点
皆さんありがとうございます。
単なる知識不足ですね。😓
帰ってやってみます！
書込番号：25099937 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
teamhardyさん こんにちは
以前の書き揉み 貼っておきます
https://bbs.kakaku.com/bbs/10505011993/SortID=22279721/
書込番号：25099948
1点
そうです、この症状です。
ありがとうございます！
書込番号：25099965 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞teamhardyさん
シグマ50mm F1.4 EX DG HSM
何を撮っても、大きな二重の輪っかが写り込みます。
光学補正を全てオフにすれば解決します。
過去に同様のスレも立ってますので検索したら色々と情報を得れると思います。
書込番号：25099968 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞teamhardyさん
シグマのリンクですが、
何を嘘を付いてるの？と驚きますね？
さすが模造品メーカーだな？
シグマのレンズは
カメラ内でレンズの光学補正は出来ません！
そもそも補正データはとこにあるの？
模造品メーカーって何でも有りなの？
それに5D4ならメニューでは、
補正データがありませんよ。
となりグレーアウトのはず？
それでもオンにする人がいるんだ？
タムロンも同様！
書込番号：25100040
4点
あくまで噂ですが、
純正のレンズ以外を装着すると
このレンズは使えません。純正レンズを使って下さい。
と警告が出て排除される可能性が無いとは言えない状況です。
すると価格が暴落するので
早く売り払って安心しましょう。
書込番号：25100054
3点
＞このレンズは使えません。純正レンズを使って下さい。
もう終焉に向かうマウントにそんな無駄なことしないと思うよ
コストもかかるわけで
RFマウントでなら十分やる可能性はあるけどね
現状、それ以前にサードパーティーが出すのを妨害しているわけで
書込番号：25100303
1点
＞ゑゑゑさん
＞シグマのリンクですが、
＞何を嘘を付いてるの？と驚きますね？
＞さすが模造品メーカーだな？
この文言でしょうか。
「キヤノンEFマウント用SGV交換レンズは、カメラに搭載されるカメラ内収差補正機能
「レンズ光学補正」の「周辺光量補正」、「色収差補正」、「歪曲収差補正」に対応しています。」
上記の「SGVレンズ」はSigma Gｌobal Vision（＝SGV）レンズで、
Art, Contemporary, Sportsのいずれかの呼称がついた比較的
新しいレンズ（又は動画用のシネレンズライン）のことです。
EXDG呼称のレンズはSGVレンズには入りませんので、
シグマ50mm F1.4 EX DG HSMが非対応だからといって、
「EFマウント用SGV交換レンズがキヤノンのレンズ補正に
対応している」のは間違い、とするのはどうかと思います。
書込番号：25100324
2点
|
|
|､∧
|ω･` 祟りです♪
⊂) EF50ﾃﾞﾌﾞを買おー♪
|/
|
書込番号：25100450
2点
＞とびしゃこさん
「キヤノンEFマウント用SGV交換レンズは、カメラに搭載されるカメラ内収差補正機能
「レンズ光学補正」の「周辺光量補正」、「色収差補正」、「歪曲収差補正」に対応しています。」
これ全てデタラメですよ。
シグマはライセンス契約もせずに知的財産権を侵害して、
勝手にキヤノンマウントのレンズを売ってる
海賊、山賊レベルの輩ですよ。
そもそもそんなシグマの言うことを
どうして信用してるのかな？
キヤノンに聞いて下さいよ！
補正してるのはキヤノンのカメラなんだから
ライセンス契約もせずに知的財産権を侵害して
模造品を売っている
シグマが言うべき事では無い。
キヤノンが言うべき事。
じゃあ、
シグマレンズの補正データはどこにあるのかな？
シグマのwebにはありませんが？
次に
あると仮定してキヤノンのカメラに
どうやってインストールするの？
それはキヤノンが保証してるの？
最低でもこの２つに解答して下さいな？
＞とびしゃこさん
書込番号：25101875
0点
＞ゑゑゑさん
シグマがDLOに対応していると
考えておられませんか？
シグマが対応しているのは、DLOではなく、
DLOオフでも働く、キヤノンボディ内蔵の
一般的な「レンズ光学補正」で、その項目が
周辺光量補正と歪曲収差と（倍率）色収差補正
だと考えていましたが、違うのでしょうか。
＞シグマレンズの補正データはどこにあるのかな？
＞シグマのwebにはありませんが？
シグマのファームアップで対応可能な
所を見ると、「シグマのレンズ内に」
補正データがあると考えていますが、
違うのでしょうか。
＞どうやってインストールするの？
＞それはキヤノンが保証してるの？
キヤノンのDLOのようなレンズ光学設計や回折や
ローパスフィルターの影響なども加味した
「高級な補正」ではないのかも知れませんが、
他社でも使われる比較的簡単な画像処理補正を
キヤノンのカメラの機能を使わせてもらう契約をして、
対応を謳っているのだと思います。
DLOはオンにするだけで、「歪曲も倍率色収差も
歪曲収差も」補正されてしまうので違いが
判りにくいかもですが、シグマが使っているのは
DLOではない、キヤノンが言うところの
「単純な画像処理によるレンズ補正」だと思います。
デジタルレンズオプティマイザ（DLO）の原理：
各レンズやカメラ内のフィルターに関するデータを基に
画質低下の要素を関数化。その結果を逆関数にして
撮影画像に適用、収差や回折の影響を打ち消して
画質が低下する前の状態に近づけるのだ。」
だそうです。
・EOSシステム誕生30周年インタビュ
https://global.canon/ja/c-museum/history/eos30th-2.html
このなかで、塩見さんという方が、
「例えば、光学収差は画像処理である程度補正することはできますが、
光学設計情報を加味した画像補正を行う方がより最適な画質になることは事実です。
単に画像から判別した画像処理だけでは限界があるんです｝
と発言されています。
シグマが使わせてもらっているのは、
レンズ光学データと劣化していく要素を
逆関数を使った高度な画像復元処理
（DLO)ではなく、画像ソフトで使うような
比較的シンプルな画像処理のようです。
下記に対応するシグマレンズがキヤノンの
（DLOではない）レンズ補正機能を使った
場合の効果が検証されているサイトが
あります。
・シグマレンズがカメラ内光学補正に対応！ファームウェアをアップデートする方法
https://kobefinder.com/sigma-updatev2/
3枚目の黒いクマのぬいぐるみの写真ですが、
スライダーで効果がみられるようになっています。
被写体の大きさと配置的に倍率色収差は
よくわかりませんが、周辺光量低下の改善と
糸巻き型歪曲収差がそれぞれの項目が
オンだと補正されているようですよ。
書込番号：25102120
7点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 70D EF-S18-135 IS STM レンズキット
【使いたい環境や用途】
今のところミニバスでの撮影がメインになります。
【重視するポイント】
体育館の2階からの撮影が多いです。
試合によっては1階からでも撮影が可能です。
もう少しズームが出来るレンズを探しています。
【予算】
安ければ安い方がいいです。
安くてオススメのレンズがあれば何個か教えて欲しいです。宜しくお願い致します。
書込番号：25098869 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞スノーギッスさん
望遠側がもう少し欲しいだけで、高感度ノイズが現状で問題ないなら、EF70-300ISⅡ型が一番だと思います。
https://kakaku.com/item/K0000910394/
価格も手ごろですし、キヤノン純正でＡＦスピードの評価も高いです。
書込番号：25098896
0点
70～200mmぐらいのズームあたりかなー、と思いますがいかがでしょうか。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001108226_K0001060744_K0000941753_K0000566027_K0001035509&pd_ctg=1050
書込番号：25098936
1点
70Dの時は、70-300Lを使っていましたが、ミニバスの場合、体育館が暗くて明るさが足りないのが不満でした。
その後、70Dから7DMarkIIの新古品に機材を買い替えます。さらに、フルサイズに憧れ、量販店の勧めで、Sonyのフルサイズα7 III ILCE-7M3のキットレンズとコンバーターを追加で購入しました。70-300が使えるので。
しかし、70-300Lのレンズの明るさに不満があり、EF70-200mm F2.8L IS II USMの中古を買い増した。
結果、EF70-200mm F2.8L IS II USMで大満足です。
SONYのフルサイズは、要らなかったかも。
現在では、7DII＋EF70-200mm F2.8L IS II USMを付けっぱなしです。
書込番号：25099081 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
今お使いのレンズとご予算が分かりませんが、やはり定番の70-200F2.8でしょうか。
純正は高いので、シグマやタムロン製の中古なら比較的安価に入手できると思いますが、サードパーティならではのエラー発生率の高さや中古ならではのリスクをどこまで許容できるか次第ですね。
70Dは私も持っていますが、高感度性能は高くないのとフリッカー防止機能がないので、体育館のスポーツなら本体の買い換えも視野に入れた方がよいかもしれません。
もちろんどこまでこだわるか次第ですが、なんせ室内スポーツの撮影はお金のかかる分野ですから…。
下記のようなレンズもありますが、古すぎるかな？
ここまで古いと中古ではもう少し新しいサードパーティ製の方が無難な場合もありますよね。
EF135F2
https://s.kakaku.com/item/10501010014/used/
EF200F2.8
https://s.kakaku.com/item/10501010017/used/
書込番号：25099236 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
最近気が付いたんですが、
スレが立っても、そのスレ主は、
過去の履歴をチェックされ、
返信もしない、解決済みにもせず放置してると、
新スレではスルーされるんですね？
皆さん、厳しい！
書込番号：25099643
1点
＞えうえうのパパさん
＞kz@kakakuさん
＞holorinさん
＞遮光器土偶さん
皆さま返信ありがとうございました。
とても参考になりました。
ちょっと予算オーバーですが、お金貯めてタムロン 70-200 を検討しようかと思います。
書込番号：25100320 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D Mark II ボディ
初めてフルサイズの一眼レフを買おうと考えています。
現在使用しているのは何年も前に買ったEOS 70Dです。
数年まったく使っていなかった時期が続き、今年になってとある室内ショーの撮影にハマったのでまた使い始めたのですがどうしても映りに不満があります。
もっと高画質で人物をはっきりパキッとした感じで撮りたいです。
ショーは照明で明るくなりますが暗い場面も多いです。
このEOS 6D markⅡを検討しているのですが他にもおすすめの一眼レフはあるでしょうか？
初心者すぎて正直なところあまりわかっていないですし他メーカーの製品も含めますと選択肢が多くなりすぎると思うのでCANONから選びたいと考えています。
予算は10万前後か、高くても15万以内に収めたいです。
持っているレンズは70Dに最初から付属していた18-135mmのキットレンズと、CANON EF50mm F1.8 Ⅰ型のみです。
他のレンズものちのち買うつもりですが予算の関係で当分難しいのでしばらくは50mmひとつで撮る予定でいます。
よろしくお願いします。
書込番号：25093362 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
どーもヾ(´･ω･`)ﾉ
EOS 5D3
フラッシュ430EXⅡ
ブラケットSB-E2
EF85mmF1.8
EF70-200F2.8L is（日曜日必須）
これでオートサロンも安心♪(´･ω･`)b
書込番号：25093368
1点
＞みりんわしさん
こんばんわ 初めまして
カメラは現在ご使用の70Dで十分でないでしょうか
レンズを明るい物に代えるだけで
写りはある程度良くなりますよ
ご予算を考えますとEF70-200mm F2.8L IS II USMの
中古品をお勧めします
まずはこの1本で勝負されてどうでしょうか。
書込番号：25093407
3点
＞みりんわしさん
レンズをタムロン
SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A025) にするだけで良いです。新品146000円。
https://review.kakaku.com/review/K0000941753/
書込番号：25093484 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞みりんわしさん
＞＞今年になってとある室内ショーの撮影にハマったのでまた使い始めたのですがどうしても映りに不満があります。
ディズニーですか？無音シャッターが良いならミラーレス一眼に、
書込番号：25093489 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
70Dユーザーです。
確かに高感度性能は当時でもあまり高くはなかったので、室内などでは6Dを使用していました。
今や古くなった6D2のセンサーとはいえ、高感度性能の差は結構大きいと思います。
＞もっと高画質で人物をはっきりパキッとした感じで撮りたい
コレが18-135ではなく50F1.8でも明るさが足りないというシーンなら、レンズで対応するのはご予算的に選択肢が少なく、確かにISOを上げることで多少は改善するかもしれませんが、そもそも照明の当たるショーとかでそこまでのものなのか、設定とかも見直してみられてもよいかもしれませんね。
まずは満足できていない写真をEXIFを残して（可能な範囲で）貼ってみられると、適切なアドバイスがつくかと思います。
書込番号：25093532 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
まず今お持ちの50mmで問題なく撮れるか。
撮れるなら絞りをF2.8にしてどうか？
絞りをF2.8にして問題なければサードパーティを含めた70-200F2.8のレンズでよいかも。
書込番号：25093546 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
みなさんご回答ありがとうございます。
書くのを忘れていたのですがフラッシュ禁止なのでフラッシュは焚かずに撮影します。シャッター音に関しては問題ないです。
ショーの詳細については言えませんが、ディズニーではないです。
参考画像を出すのも身バレを防ぎたいので厳しいです…。
本体を買い替えなくてよいという意見が多いので驚いております。
フルサイズとAPS-Cでは画角も変わるのですよね？
予算が少なすぎるのでそれなら買わないほうがよいということなのでしょうか？
キットレンズでも50mmでもどちらを使っても人物自体はよほど暗いシーンでない限りちゃんと映りはするのですが、その映り方に不満があるという状態です。
キットレンズですとisoが高めになりますが50mmF値開放だとisoはかなり低めで撮れてはいます。
しかしISO低めで撮ってもきちんと全身が映ってはいるもののどうしても粗く見えます。
あとなんと言ったらいいかわかりませんが立体感がないというかのっぺりして見えるので悩んでいます…。
書込番号：25093565 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞みりんわしさん
50mmで撮って荒く見えるのは、
拡大して観賞していませんよね？
＞フルサイズとAPS-Cでは画角も変わるのですよね？
その通りです。
APS-S機で50mmはフルサイズで換算すると80mmの画角です。
フルサイズに50mmなら50mmの画角ですからね。
フルサイズを買わないほうがよいかは、
また50mmのみで良いかは、
みりんわしさんの考え方次第です。
現場を把握しているわけでもありませんが
私なら、まず70Dには70-200F2.8を必須と考えます。
そして、後からボディですね。
将来性を考えて今からなら一眼レフでなく
マウントアダプターを付けることになりますが
ミラーレスのAPS-Cやフルサイズを考えますね。
一眼レフ用の70-200F2.8を買う場合は、
純正を考えた方が無難。
キヤノンはミラーレス用のサードパーティレンズを
今まで以上に排除しているような感じもありますので…
書込番号：25093627 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞みりんわしさん
皆さんの回答は「今さら6DM2？」って感じなのと
高感度でのノイズを気にするのなら
＞＞予算は10万前後か、高くても15万以内に収めたいです。
確かにこの2～3年でカメラ及びレンズが高騰したのでキビシイのが現実です。
予算を練り直してそのなりの金額確保出来るまでは
レンズに投資して時間を稼いでしのぐってやり方をアドバイスされていると思います。
※私も同意見です
(^_^;)
書込番号：25093668 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
みりんわしさん
一概にはなんともご相談に対する解答はできませんがぁ？！
パキッとした描写をするレンズメーカーは、シグマだと感じてます。
問題は、全体の色味から感じるものなのか？AFによるフォーカス精度なのか？
なかなか現場でいろいろと試すということは難しいかもしれませんが
一度、モノクロで撮影してみたらどうでしょうか？私はシャキッと具合をこの方法で
試してみます。次にどんな色味を乗せていくかという感じで発展させてます。
でも、ポートレート撮影には長けているメーカーなので、シーンモードで
「ポートレート」モードを使いカメラに委ねるというのもいいかもしれませんねぇ (;^_^A
レンズ性能に活路を見出すには、予算が心細いと感じます。
あとは、他メーカーのコンデジで描写の雰囲気を変えてみるのもいいのかもしれません。
書き込みの内容から、報道のニコンが近づけるかもしれないかなぁ？！
ちなみに、ソニーを愛用してるのでキヤノン製カメラはコンデジしか使ったことないです ( ；∀；)
撮影したイメージは、柔らかい！暖かい！明るい！という描写だなぁって感想です (;^_^A
書込番号：25093718
0点
＞みりんわしさん
＞キットレンズでも50mmでもどちらを使っても人物自体はよほど暗いシーンでない限りちゃんと映りはするのですが、その映り方に不満があるという状態です。
キットレンズですとisoが高めになりますが50mmF値開放だとisoはかなり低めで撮れてはいます。
しかしISO低めで撮ってもきちんと全身が映ってはいるもののどうしても粗く見えます。
あとなんと言ったらいいかわかりませんが立体感がないというかのっぺりして見えるので悩んでいます…。
恐らくSSが遅すぎるのでは？屋内のショーなら、最低SS=1/250は確保したいところです。これ未満だとまつげが溶け、髪がつぶれる傾向となります。可能なら1/500～1000ぐらいで撮りたいですね。
カメラをフルサイズに代えても、せいぜいISO１段分良くなる程度なので、やっぱレンズに投資した方が良いと思います。マストはF2.8ズームレンズですね。
また、最近のトレンドは、カメラのISO上限まで上げてもいいので、RAWでSSを稼いで、あるいは絞って撮り、DxOの「PureRAW2」のフィルターを掛けるというやり方ですね。ビックリするぐらいにノイズが消え、くっきり仕上がります。
体験版は３０日無料、製品版は1万4千円ぐらいです。お試しあれ。
書込番号：25093765
1点
＞しかしISO低めで撮ってもきちんと全身が映ってはいるもののどうしても粗く見えます
50F1.8も開放だと描写は甘いかもしれませんが、ピントがバッチリ合っていないか被写体ブレの可能性が高そうですね。
画像を貼れないのであれば、絞り値やSS、ISO、焦点距離などの情報だけでも記載されてはいかがでしょう。
マズい部分だけでもボカシやモザイクなどで加工してアップされた方がよいとは思いますが。
書込番号：25093863 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
親身な回答ありがとうございます。
写真は拡大して見てもいますが拡大しなくてもかなり微妙に見えます。
私の中にISOは極力低めにしたほうがマシな写真が撮れるという思い込みがあったため、シャッタースピードを上げると暗くなるからと低めに設定してました。50mmでマニュアルモード、F1.8〜F4、シャッタースピードは1/120とか1/160くらいが多かったです。
細かくいじるのは間に合わないため撮影時は大体ISOを場面に合わせて調整してました。200〜2000くらいです。
ひょっとしてそもそもこのISOで調整という撮り方自体変なのでしょうか？
カメラというよりもこちらの撮り方の問題のほうが大きかったようなので、反省します。
写真ですが、ある程度ボカしたとしても特徴がありすぎて知っている人ならすぐにわかってしまうようなものなのですよね…大変申し訳ないです。
とりあえずシャッタースピードをもっと上げて撮影してどのくらい変わるか見てみようと思います。
ボディよりも先にレンズを購入することも考えます。
書込番号：25093943 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞みりんわしさん
＞ひょっとしてそもそもこのISOで調整という撮り方自体変なのでしょうか？
それで合ってます。絞り、SSを固定して、ISOで露出調整というのがMモードの撮り方です。
間違ってもISOオートとか使わないように。明るいシーンも、暗いシーンも同じ明るさにしようとするのがカメラですから。
書込番号：25093972
1点
＞みりんわしさん
被写体が動いているなら
シャタースピードは、1/500が目安になります。
動き次第で、それよりも遅くもできますが…
あと、AFエリアはどうしていますか？
例えば、
中央1点とかで確実に被写体を捉え、
さらにAIサーボAFで設定して撮られていて、
ピントはあっていますよね。
直接関係ないかもしれませんが
ピントが前ピンとか後ピンではないですよね？
書込番号：25093995 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞みりんわしさん
6DM2ならレンタル料金も安く成っているので一ヶ月とかレンタルしてみてはどうですか？
https://goopass.jp/products/detail/401/
書込番号：25094049 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞抜造さん
間違っていないならよかったです。
ISOオートは一度やってみたら自分でいじるよりも悲惨なことになったのでそれ以来使っていないです。
＞okiomaさん
シャッタースピードって思ったよりも必要なんですね。次はそのくらいで撮ってみます。
AIサーボAFで、ゾーンで撮っていますが一点のほうがいいでしょうか？
失敗して狙ったところと違うところにピントがあったりピンぼけしてしまったりということは結構あります。
これはちゃんとピントがあったんじゃないかなと思っていたものでもあとから見るとなんかピント甘い感じになってることもよくあります…
＞よこchinさん
レンタルの選択肢は全く頭になかったです。思ったより安く借りられるんですね。
それで試してみるのもよさそうな気がしてきました。
書込番号：25094314 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞みりんわしさん
ご返信ありがとうございます。
AFエリアの件ですが、
被写体の動きに対する撮影者の腕も大きく関わってきます。
1点の方がよりピントの精度は上がりますが、
ゾーンで、もし腕が関係して狙った所を外すようだと
1点にしたところで歩留が更に悪くなる可能性もあります。
で、腕が関係しているなら、
フルサイズにしたところで変わらない可能性も高いかと。
ボディをミラーレスに変え、
被写体の追従をよりカメラに任せた方が、
結果は良くなるかもしれません。
どのミラーレスがよいかは別としてですが…
問題としている状況の写真のUP出来ないようですので、
あくまでも、推測でしかなりません。
ですから、私のレス内容が間違っている
可能性もあります。
書込番号：25094405 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞okiomaさん
腕は悪いと思います笑
とりあえずゾーンのままで撮影して、たまに1点で練習してみます。
やはり焦って本体の購入はしないほうがよさそうですね。
ご回答くださったみなさん本当にありがとうございました。
まずは本体は今のカメラのままで設定を見直しながら撮影を続けることにします。
それから提案していただいたものを参考にしてレンズの購入も考えます。
カメラ本体の購入についてはもう少し上達してから考え直そうと思います。
書込番号：25094637 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
まずは編集ソフトを使いこなせるようになるのが良いかと思います。
カメラ変えてもさほど変わりません。
被写界深度を合わせるとフルもAPS-Cも
同じかと思います。
明るいレンズを使えば圧倒的に写真が変わります。
EF-S 17-55mmF2.8 IS USMなど使ってみてはいかがでしょう？
買わずにレンタルでやってみて、それで良い感じなら
購入を考えても良いかもです。
書込番号：25136655 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞a&sさん
回答が遅くなってしまいすみません。
最近編集ソフトを使い始めたのですが、確かにこの古いカメラでもレタッチすればいい感じになることに気づきました。
そもそもレタッチという概念が自分の中になかったので単純にカメラの性能差だとばかり思っていました。
ですが今日になって突然壊れてしまったので、結局買い替えることになりそうです笑
書込番号：25183746 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
正直D810だとよくプリントをするのでやっぱり画素数選ぶと８１０なんですけどやっぱりD500ですよね...でもお値段が...その中間がだいたい750なんで...どれがいいか回答お願いします。
5点
もずく塩チャーハンさん
＞正直D810だとよくプリントをするのでやっぱり画素数選ぶと８１０なんですけどやっぱりD500ですよね...でもお値段が...その中間がだいたい750なんで...どれがいいか回答お願いします。
これだけの情報では、回答が難しい・・・・・
書込番号：25091425
3点
＞もずく塩チャーハンさん
レビュー実績からD5200と150-600を使用されているということでよろしいでしょうか？
そうであればフルサイズではレンズの画角が変わることを許容できるかどうか、
また画角を新しいレンズで補う場合にそのようなレンズを購入する予算があるかどうか次第で、
まずフルサイズにするかAPS-Cを維持するかを判断されればと思います。
APS-C維持であればD500かD7500ですね。
フルサイズは連写性能はD5200と同等で構わないのであればD810を強くお勧めします。
連写性能も含めバランスの良いグレードアップという意味ではD750も選択肢になり得ます。
書込番号：25091492
0点
もずく塩チャーハンさん こんにちは
やはり 大きくプリントするのでしたら フルサイズの方が有利だと思いますのでD810が良いと思いますが 予算が厳しいのでしたら D750でも良いと思います。
書込番号：25091516
0点
＞もずく塩チャーハンさん
こんにちは。
D500もよいですが、軽くて現行のD7500の
方があとあと良い気もします。
レフ機で究極のAF性能やダブルスロット、
縦位置グリップなど求めれば仕方ないですが。
書込番号：25091519
1点
FX願望の有無・大小はいかがなんでしょう。
三機種の性格 （用向き） が明確に異なる気がしますので、何とも--- 。
書込番号：25091524
1点
＞もずく塩チャーハンさん
今ですと、一眼レフからですと、
D850、D780になりませんか？
書込番号：25091559
0点
＞ニックネーム・マイネームさん
そうですね。自分が所有してるのがD5200とTamron A011 150-600mmなんで一応フルサイズでも使えなくはないんですが、画質が落ちてしまうのでAPS-C機現行でいいかもしれないですが...D7500だと動き物にはまあまあ強い気がしますが、やっぱりAFやコマ数で見るとD500の方がいいかと。
書込番号：25091856
1点
＞おかめ@桓武平氏さん
個人的にD850がいいんですがお値段が張りますし、D780買うんだったらZ6IIや一個下のD750を買うかと...
書込番号：25091862
0点
＞うさらネットさん
急いで書いたんで用途やFX有無とか詳しくかけてませんでしたね...すみません。
個人的にはFX機がいいんですが、個人的に所有している１５０－６０0に合わせると画質が落ちてしまうのでAPS-Cでもいいと思います。ただプリントをよくするので画素数を選ぶならD750やD810になるかと。.D500はAPS-Cなので画角が1.5倍というメリットを考えると現行APS-Cでもいいんですがね。主に撮影するのが飛行機と鉄道なのでAFとコマ数で見るとD500になるんですが、プリントで見るとD810になるんで迷いどころがそこです。D750は２つの中間ぐらいに位置するんで候補に入れてます。
書込番号：25091871
0点
＞もとラボマン ２さん
確かにD810でもいいんですがお値段で見るとやっぱりD750かと...でも予算がそんなに変わらないんでD810でもいいんですがね。
書込番号：25091876
1点
＞yamadoriさん
詳しくは今から書きます。詳しく書いてなくてすみません...
書込番号：25091882
1点
＞とびしゃこさん
D7500でもいいんですが、性能がちょっと下なのとダブルスロットではないしお値段がD500とあまり変わらないんでD7500は外します...
書込番号：25091915
0点
すみません、詳しく書いた方です
・FXかAPS-Cか なるべくFXがいいですが持ってるレンズで見るとAPS-C機かとでもFXも画素数は落ちますがAPS-Cクロックできるんでなんとも...
・それぞれ決めた理由 D810はプリントと画素数で見て(コマ数は5コマでも満足ですけど)一番候補。 D500はAPS-CとAF、連写で見るとD500に。あとチルトという利点ですかね。
・撮影目的 主に鉄道と飛行機を撮るんでD500になると思いますが、A4紙に印刷するとなるとD810の方がいいかと。
あとわがままですみません。D750候補から外します...すみません...
書込番号：25091919
1点
>D810はプリントと画素数で見て一番候補
>A4紙に印刷するとなるとD810の方がいいかと
A4印刷で、D500は不満でしょうか?
A4印刷で、D810が有利でしょうか?
トリミングの事まで言い出すと、話が広がり過ぎるので、
とりあえず、トリミングなしの条件で。
印刷の解像度は、家庭用インクジェットプリンターなら、一般的な印刷なら200～250dpi程度で十分キレイで、作品レベルでも300～350dpi程度と言われています。
A4サイズは8.27×11.69インチなので、
印刷の解像度を350dpiに設定した場合でも、
8.27×350dpi≒2,894ピクセル
11.69×350dpi≒4,093ピクセル
つまり、A4サイズで350dpiの場合は、
紙の上に印刷されるデータは、約2,894×4,093ピクセル。
およそ1200万画素となります。
紙と画像センターで、若干、縦横比が違いますが、
理論上、1200万画素以上あれば、画像データが、インクジェットプリンターA4サイズの出力解像度を上回ります。
A4程度の印刷なら、D500で十分じゃないですか?
書込番号：25092012 スマートフォンサイトからの書き込み
10点
＞もずく塩チャーハンさん
＞APS-Cクロックできるん
クロック→クロップ
若干、慌てて説明追加為されている御様子で。文章全体を理解するのに少し苦労しました。まあ一旦落ち着かれた方が宜しいでしょう。
最終候補が、
Ｄ８１０
Ｄ８５０
Ｄ５００
Ｄ７５００
これら四択でしょうか。と言うことはカメラボディのご予算２０万前後ですか？
ならばＤ５００かＤ７５００？
＞正直D810だとよくプリントをするのでやっぱり画素数選ぶと８１０なんですけどやっぱりD500ですよね
単位当たりの画素数が多いほど、それだけ慎重に撮影する必要があります。
A011やらD5200やらの成果拝見したところ、若干１画素前後のブレがあるような。
レンズ性能なのかカメラ＋レンズの性能限界なのか、はたまたカメラ操作面で何か課題を抱えたまま？なのかと推察しました。
当方もテッチャンですので、結構厳し目に拝見させて頂きました(笑)。
コストで考えれば、Ｄ７５００、でしょうか。
年間何枚位プリントアウトされるのでしょうか？
A4またはワイド六つ切で６００円／枚。
年に何枚プリントするかは不明ながら仮に１００枚として６万円／年。ＰＣでプリントするにしても、まあ同じ程度のコストは掛かるとしましょう。毎年６万円前後が飛んで行きます。その年間予算も一応『計算』には入っていると…当然移動コスト(脚代)なんかも。
予備バッテリやら背面液晶に貼る保護シールやら、諸々のオプションを込み込みで考えてソロバン弾いたら、まあ初年度ザックリ２０万円、と言うところですかね？
更には何年か毎に、過去に撮り貯めた大事な大事な画像データをバックアップするためのＨＤＤを買い足して行く、と言う『苦行』が御座います。
それ以外にレンズもメモリメディアもどんどん買い足して行く…これはその時考えましょう。
書込番号：25092035
2点
もずく塩チャーハンさん
＞・撮影目的 主に鉄道と飛行機を撮るんでD500になると思いますが、A4紙に印刷するとなるとD810の方がいいかと。
A4サイズのプリントでは、D500の2千万画素でも充分過ぎですよ。
それなら、機動力があって連写速度が早くて、、AF性能が良好なD500が第一候補でしょう。
書込番号：25092264
2点
D810、修理とか受け付けてもらえないんじゃないでしょうか...
ピックアップサービスの対象から既に外れてます
修理できるか怪しいカメラ(特にデジカメなんかは)、捨て値レベルじゃないとちょっとなぁ...
書込番号：25092268 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
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|---|---|
＞くらはっさんさん
確かに慌てて書いちゃったんで少し文章的におかしいところもあります、すみません。
あとお予算書いてなかったです。
お予算はだいたい10万円ほどで、買う候補がD810かD500です。
D850は山田で値引きさせてもらったら25万円ほどになったので無理です。D7500は確かにD500と似てていいところもありますが、D7500買うならちょっと贅沢してD500でもいいかと。
写真印刷は本当にいいネタが撮れたときなどに印刷するので年間十数枚程度しか印刷しないです。
A011、１画素のズレがあると言ってましたが多分使用上かと思います。 本体もレンズ側も何も落としたりとかはしてないんで...
レンズは18-55と150-600しかないですが、近いうちにシグマのナナニッパを買うかもしれないです。
オプションはマップカメラで中古品買うので大丈夫です。
メモリは大量にHDDとSSDがあるんで足りなくなるということはないと思いますが...
書込番号：25092747
0点
＞きいビートさん
詳細ありがとうございます！
D5200での印刷は2400万画素でちょうどいいといった感じですがD500だと画素数がちょっと下がるんでどんな感じに印刷できるか分からないままで...まあさほど変わらないとは思いますが、写真の出来の心配からD810かD500かで迷っているんです。
書込番号：25092751
0点
＞yamadoriさん
確かに2000万画素でも十分かと思うんですが、こう、写真の出来がどうなるかで購入失敗とかしちゃうとあれなんで...個人的にはD500でもいいんですがやっぱり印刷するんでD810になってしまいますね...
書込番号：25092753
0点
＞seaflankerさん
確かにサービス終了してますが、D500はまだ終わってないんでサービス面ではD500かと思うんですが、落下とか整備には気を使ってるんで下手な真似しなければ大丈夫かと。
あと買うのはマップカメラなんで多分大丈夫ですよ。何回か使ってるんで。
書込番号：25092755
0点
本当にすみません、お予算は10万円です。
あとD810かD500のどっちかで決めるんでお願いします...
書込番号：25092757
0点
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|---|---|---|---|
湯尾駅のしらさぎ。 |
600万画素時代に撮影した しらさぎ。 |
フルサイズで撮影した ひのとり。 |
APS-Cで撮影の ひのとり。 大して変わらない、でしょう？ |
＞もずく塩チャーハンさん
＞D7500買うならちょっと贅沢してD500でもいいかと。
諸々承知しました。お財布に余裕が有れば全然ＯＫですね。
APS-Cフレームでテッチャンに慣れているのなら、10万円台のご予算ではD500が有力、かな？
＞写真印刷は本当にいいネタが撮れたときなどに印刷するので年間十数枚程度しか印刷しないです。
当方も数年に一度、過去駄作のうち許せる奴を5000円前後プリントする、みたいな感じでしょうか。大抵はPCのワイド画面で鑑賞で事足りてます。それを考えると20M画素クラスのデジカメで十分ではありますが、将来LCDが超高画素化してより繊細な画を楽しめる時代が来れば、その時のお楽しみで更なるハイピクセルな奴も欲しい、かもしれません。
＞メモリは大量にHDDとSSDがあるんで足りなくなるということはないと思いますが...
以下は考え方の一つ、として頭の隅にでも置いといて下さい。
例えば128GBのメモリメディアが欲しかったとします。
此処でアマゾンなりヨドバシなりで単体128GB容量もメディアを購入、でしょうが、万が一フィールド＝撮影現場で思わぬトラブルに遭遇してしまった場合、128GBの中身全部がすっ飛んでしまうと言う事も考えられます。
仮に午前・午後と分けて撮影を考えていた場合、午前でお開きになってしまうのは余りに惜しい。となると、128GB×１枚、よりは32GB×４枚とか64GB×２枚なんて購入の方法でリスクを分散すると言う考え方があります。
HDDもSSDも同じく、まあ大容量が当たり前の世界ではありますが、そこそこ小分けに分散しておくことで例えば大事なデータはHDD×２に分けて同じデータをコピー、諦めの付くデータはHDD×１に分散保存しておく、と言う考え方も『あり』です。
参考までに過去駄作を貼っておきます。原色のしらさぎです。
書込番号：25092849
3点
＞もずく塩チャーハンさん
はじめまして。
私も普段飛行機や鉄道撮影をしている者ですが、プリントするのとしても、皆様の意見通りD500で良いと思います。
動体撮影は一眼レフの方がやり易いと思いますので、購入するのはD500で良いとは思いますが、現在の主流はミラーレス一眼に移っておりますので、サポートの面は一眼レフはどれもあまり変わらないかもしれません。
私はプリントもしますが、一番画素数の多いカメラでも1200万画素で不満がありませんので、D500で十分すぎると思います。
フルサイズはロマンはありますが、APS-Cとの違いは言われなければそこまで気づきません。
実用上はAPS-Cの方が飛行機や鉄道撮影で望遠が稼げて、コンパクトなので良いと思います。
書込番号：25092869 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
もずく塩チャーハンさん
＞確かに2000万画素でも十分かと思うんですが、こう、写真の出来がどうなるかで購入失敗とかしちゃうとあれなんで...個人的にはD500でもいいんですがやっぱり印刷するんでD810になってしまいますね...
プリントサイズがA4でしょ。
プリントの印刷品質は思い込みでは無く、きちんと数値を把握してください。
ラボプリントの最高峰 富士のクリスタルプリントは300dpiですよ。
D810の候がそのメリットはトリミング耐性が高いというだけのことです。
（私はD810、D500、どちらも愛用していました）
書込番号：25093148
4点
＞yamadoriさん
プリントはするんですがあんまり数値とか詳しくはないんで...思い込みは良くないですよね...
書込番号：25093212
0点
＞くらはっさんさん
確かに急にフルサイズの上位機種扱ってもなかなかなれないことがありそうなんでD50０でいいかなと思います。ただ家のレンズに合うかどうかが心配ですがね...
＞此処でアマゾンなりヨドバシなりで単体128GB容量もメディアを購入、でしょうが、万が一フィールド＝撮影現場で思わぬトラブルに遭遇してしまった場合、128GBの中身全部がすっ飛んでしまうと言う事も考えられます。
確かにそういうこともあるんで気をつけてはいますが...あとしらさぎの一枚目の写真結構いい気がするんですが...
書込番号：25093228
1点
>本当にすみません、お予算は10万円です。
あとD810かD500のどっちかで決めるんでお願いします...
2択ならD810だと思います。撮影条件もそんなに厳しくなさそうなので。
プリントに関しては技術的にほとんど進歩がないためにフルサイズもAPSCも大して差が出ないとしても、近い将来は4Kとか6Kモニターでの鑑賞がメインになる可能性は十分ありますよね？ある程度の品質のモニターなら「D500の2000万で十分」なんて事はないです。ベイヤーセンサーは4画素で1色の方式でありレンズ性能やらノイズ等のロスも考慮すると、APSCのD500ではトリミングしなくても4K相当の画質が得られない場合が多いと思います。
あくまで"モノクロ解像度"が1800万あるかないか程度でしょう。カメラの「記録画素数」と、実際にその情報量があるかどうかは別問題と考えた方がいいです。
ただいずれ予算が足せるなら、ミラーレスへの移行をオススメします。
書込番号：25093599 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞もずく塩チャーハンさん
スレ主さんが学生さんで未就労なら、先ずは成績第一、資格獲得を目指す方向に投資した方が良いように思います。
その努力の分だけ、数年後～に大きなリターンとなって良い撮影システムが組み易いものです。
既に就職済であれば、頑張って稼いで好きな構成を構築して休日は撮り放題、で良いんじゃないでしょうか。
書込番号：25093625
1点
＞アダムス13さん
編集とかで有利になるかもしれないですが、写真編集以外はあまりしないんでなんとも言えないですね...主にプリントなんで...
書込番号：25094435
0点
＞くらはっさんさん
まさに絶賛受験なうです、ただ写真部入るつもりなんでD810の方がいいのではないかと思います。トリミングやデジタルで送る時に有利かなんじゃないかと思います。でもD810感度が12800なんで、暗い場所(天体写真除く)にはD500がいいんだと思います。ただ画素数が８１０よりも少ないんで...トリミングしちゃうとA4紙に印刷した際、ちょっと粗さが目立つかと...（結構小さくトリミングするので）
書込番号：25094452
0点
＞もずく塩チャーハンさん
D810は、暗い所の高感度耐性が弱いのがあります。
使えるISO感度は3200が限界かも知れません。
記録媒体は、CFカード&SDカードのダブルですが、
Wi-Fi転送が使えません。
まだ、D500の方が無難かと思います。
書込番号：25094641
1点
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|---|---|---|---|
この失敗作を徹底的に分析して、 |
この作品に反映しました。 |
こういう中途半端なものも・・・ |
上手くまとめられるよう努力はしました。 |
＞もずく塩チャーハンさん
まあ受験が終わり吉報が入れば、スポンサーのご両親なりから支援を頂いて『ご褒美』を買うと言うのも大いにあり、です。健闘を祈念します。
ただ、受験後もしっかり『その先』を見据えておかないと、と言うお話はありますので、何事も程々が宜しいかとは思いますが、先ずは目の前の課題のクリアを最優先で宜しくお願いします。
過去撮った『しらさぎ』より先の世代のを貼っておきましょう。
何れも600万画素、1200万画素クラスです。それ以上のハイレゾはその当時、高価過ぎて買えませんでした…
撮影の基礎さえ抑えておけば、この程度の結果を得るのは楽勝です。…受験と同じですな。特に高価なレンズや、高性能に拘った訳ではありませんし、カタログにしても熱心に調べた事もあんまりありません。
所有レンズの半分以上は中古品です。最近購入したレンズも恐らく約１０年前、だったかなあ、少なくとも６年以上は購入してません。
ただ、良い結果を得るためには、過去の失敗から必ず学び、失敗の原因を必ず推測・追求・解決する、と言うのは重要です。まあ成功よりは失敗の方が多いんですがね(笑)。
書込番号：25094671
3点
＞おかめ@桓武平氏さん
無線接続は基本使わないんでなくても良いんですが、やっぱり暗所撮影がどうなのかによりますね...多分おっしゃる通りで３２００がぎりぎりかと思います。
書込番号：25094727
0点
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|---|---|---|
5073レ |
掛川駅(一番線) |
313 |
＞くらはっさんさん
回答ありがとうございました！
＞撮影の基礎さえ抑えておけば、この程度の結果を得るのは楽勝です。
少しだけ上げときますが自分で撮った写真です。腕に関しては個人的にまだまだだと思いますね。確かにもっと改善点あるので頑張って行きたいです。
書込番号：25094742
0点
＞もずく塩チャーハンさん
撮られた写真を拝見しますと、列車を含めた風景写真というよりも列車をメインに構図いっぱいに撮っているようですから、フルサイズではなくAPS-Cの方が良いと思います。
理由は、フルサイズの場合は測距点が中央に偏っているので動く列車の先頭部分にピントを合わせづらいこと、それに望遠レンズを使用しようとすると大きく高価なレンズを購入しないといけなくなることです。
動く列車を連写で何枚も撮るようでしたらD500がベストです。
程度の良い中古が見つからなければD7500でいいと思います。
書込番号：25095024
3点
もずく塩チャーハンさん こんにちは
LEDの表示板の文字を写すなら、シャッター速度を遅くする必要があります
D500 はAFの追従性がかなり良いので、お勧めです
AF追従性が悪いと、あとピンになってしまいます
以前D7200 でハクチョウが向かってくるのを1/125秒で撮影したら、１万枚以上ピントが合いませんでした
連射コマ数を落としたりしたがダメでした
D500に変えたら、かなりピント合ったのが撮影できました
フラッグシップモデルのAF譲りの性能はすごいです！
書込番号：25095337
1点
＞もずく塩チャーハンさん
こんにちは。
D810とD750の両方を使ってます。
自分も鉄道撮影しますがD810よりD750を持ち出す事が多いです。
適度な画素数、暗所もD810より若干心強い、D810より軽い、バリアングル液晶でライブビュー撮影がしやすい、設定に迷ったときにとりあえず対応できるシーン別モードがある、などです。
ただ、D500の連写も捨てがたいですね。
書込番号：25096433 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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