一眼レフカメラすべて クチコミ掲示板

アドバイス下さい

[navarac]

７DMK２、EF７０-200F2.8IS�Uを譲り受けました。主にスポーツ撮影に使用しています。子供のスポーツで体育館の観客席から、集合写真等の近距離から撮る機会が増えそうです。望遠は70-200でいいと思うのですが、近距離のレンズは何を選択するのがベターなんでしょうか？カメラに詳しい知り合いに聞くと、24-70F2.8がいいと言います。いいのは当然わかるんですが、お値段が…

コスパに優れて近距離をカバーできるレンズをアドバイスいただけませんか？予算は〜８万くらいを考えています。新品・中古問いません。「自分ならこれ買うな」というアドバイスどんどんお願いします。

書込番号：23795987

[ronjin]

https://kakaku.com/item/K0000903378/
EF24-105mm F4L IS II USM
がお勧めですが、
少し前に中古で購入して、５D2と交換しましたが、確か5万円台と思いましたが、
今は中古でも9万円もするのですね。

だいぶ前に発売した製品なので、今だったら躊躇しますね。

書込番号：23796016

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

EF-S17-55mm F2.8 IS USM

無難にはね

標準ズームはフォーマットサイズ専用がベター

書込番号：23796020

[とんがりキャップ]

こんにちは

やはりEF-S17-55mm F2.8 IS USMでしょうね。
APS機だから、広角は広くないと使いにくいですからね。
手ぶれもついてるし、F2.8だし。

書込番号：23796032

[☆観音 エム子☆]

どーもヾ(´･ω･`)ﾉ

EF-S15-85mm F3.5-5.6 IS USM♪(´･ω･`)b
https://kakaku.com/item/K0000055483/used/#tab

あたし使ってるけどもぉ中古が安くてｵｽｽﾒ♪

書込番号：23796039

[イルゴ5300]

自分はF2.8通しのズームは
最安値のものを使ってます
タムロン70-200mmF2.8（A001）
タムロン28-75mmF2.8（A09）
最安値でも有るけど
最軽量、最最短距離でも有ります

体育館の近距離の撮影はこんな感じです

広角域で近寄って
お腹をくすぐられたり
頭を叩かれたり
撮られる側と撮る側の意志の通じ合いが写ってます

↑
レンズは狂ってなければ何でも良いと思います
本当に感性だけの時代となりましたね

書込番号：23796047　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞navaracさん

24-70�of2.8L�Uは良いレンズですが、価格も高いですが7D2だと広角が足りない可能性があります。

フルサイズなら24�oのままで良いですが、APSだと35�o換算で38�oになります。

キヤノン純正だと17-55�oがオススメですし、コスパが良いのはシグマ17-50�o。

どちらも明るさはf2.8です。

ちょっと暗くなりますが純正の15-85�oだと24-70�oと広角側の広さが同等になります。

オススメ順はキヤノン17-55�o、シグマ17-55�o、キヤノン15-85�oですかね。

書込番号：23796130　スマートフォンサイトからの書き込み

[navarac]

＞with Photoさん
＞イルゴ5300さん
＞☆観音 エム子☆さん
＞とんがりキャップさん
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
＞ronjinさん

皆さんの回答が詳しく、解りやすくてありがたいです。
今、教えていただいたレンズを検索しています。一長一短があり悩みますね…

中途半端な所を選ぶと全然使わなくなってしまうと言いますし…もう少し勉強します！

書込番号：23796150

[少年ラジオ]

>>７DMK２、EF７０-200F2.8IS�U
>>予算は〜８万くらい

>>中途半端な所を選ぶと全然使わなくなってしまうと言いますし

私も以前7D＋EF70-200mm F2.8 IS�Uの組み合わせで使ってたことがあります。
標準ズームは描写と広角端の画角で迷うことになり、どれを使っても中途半端です。

フルサイズに買い替えて24-105mmや24-70mmあたりを選ぶのが無難に思います。

書込番号：23796195

[ENEOSハイオク]

＞navaracさん
こんにちは。
広角側のレンズということですが、体育館であればF2.8の明るさは欲しいところですが予算も限られておられるとのことだと思いますので、望遠ほど使用頻度が少ないのであればF4通しのEF24-105�o F4L IS�U　USM、更に安価に抑えたいなら旧型のEF24-105�o F4L IS　USMはいかがでしょうか？
画角はAPS-Cの1.6倍を考慮しますと実質は38.4-168�oになります。
体育館などの広いところであれば広角側の不足もそれほど気にならないと思います。
もし自宅の部屋などの撮影も考慮されるのであれば更に広角のEF16-35mm F4L IS USMも必要になってくると思います。

広角側も更に必要で1本で完結するということであればEF-S17-55mm F2.8の選択肢もありますね。
EFレンズで更なる広角側まで対応するとなるとEF16-35mm、EF24-105�oと2本そろえる必要がありますが、EF-SレンズのEF-S17-55mm F2.8なら画角、明るさを考慮したらいい選択肢なのかもしれません。
しかしながら、EF-Sレンズはフルサイズへの移行などを考慮すると発展性がないので個人的には余程安く購入できないのであればあまりお勧めしずらいです。
EF-Sレンズは売却する時は不人気なのであまり高くは売れないので初期投資を抑えることが出来ても見返りも少ないです。

書込番号：23796208

[でそでそ]

＞navaracさん
こんばんは。

自身がスポーツ撮影はしないのですが…。

集合写真用途でしたら、1インチのコンデジで事足りるんじゃないのかなという気もします。
7D2と望遠レンズはプレー中に使って、集合写真や近距離撮影が必要になった時だけ、
ポケットからコンデジを取り出して撮影するのが良いんじゃないかなと。

Canonだと、新品や良品の中古で「PowerShot G9 X Mark II」あたりを購入するのが良いんじゃないでしょうか。
SonyのRX100シリーズも定番かと思います。
※Canon以外のメーカーの競合品は詳しくないので、興味があったら少し調べてみてください

なお、私は「PowerShot G7 X Mark II」を使っていますが、ポケットに忍ばせるには若干大きいです。


集合写真以外にも、旅行だとか風景撮影だとかで色々と7D2で撮りたいという事でしたら、
他の皆さんが挙げられているEFマウント/EF-Sマウントのレンズあたりが良いんじゃないでしょうか。


本題から逸れた回答ですけど、こんな考え方もあるかなという程度です。
的外れだったらスルーしてください。

書込番号：23796218

[navarac]

＞少年ラジオさん
ありがとうございます。一眼デビューがこのカメラなんですよね。子供親友達がカメラ通の人が多くてアドバイスをくれます。カメラにはまりかけてるので、外れないように情報収集がんばっています。当然フルサイズへの移行も選択の一つにはあります。

書込番号：23796233

[navarac]

＞ENEOSハイオクさん
メリット・デメリットが非常にわかりやすいです。短期に考えるか、中長期に考えるかで選択は変わりますね。望遠を奮発したので、広角は少し落とそうかと思ってたのですがどうせお金使うならと自分の中の悪魔がささやいています。

書込番号：23796244

[navarac]

＞でそでそさん
確かにその通り！この手もありますね。はめ替えや持ち運びを考えると…使用用途に合わせたカメラ+レンズを首から複数ぶら下げてるのを見ると憧れるんですが、プロでは無いですからね。あまりやり過ぎると親友達から引かれそうです。

書込番号：23796255

[価格良識]

＞イルゴ5300

・・・・また、ピントあってねーぞ？　ちゃんとアップする前にチェックぐらいしろや。

書込番号：23796260

[ほら男爵]

シグマ17-70 17-50辺りが良いと思います

書込番号：23796261　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞navaracさん

　７Ｄ�Uと70-200Ｆ2.8Ｌ�Uを使ってます。近距離はコスパを考えれば、屋内用はシグマの17-50Ｆ2.8でいいと思います。５０ミリから７０ミリが空きますが、そこは必要ならトリミングということで対応できます。

　あと、屋外用は一本である程度の範囲をカバーできる、EF‐S18-135STMが予算内に収まりそうです。新しいUSMバージョンもありますが、特にAFスピードを要求されるのでない限りは、STMバージョンでもAFはそれなりに速いですし光学系は同じだと記憶してるのでSTMで十分でしょう。

　タムロンの28-75F2.8なんてレンズは個人的にはフルサイズ用だと思ってますし、ズームリングの回転方向が、純正と逆なので、咄嗟の場合に間違えるかもしれません、何より、２８ミリ始まりでは、お散歩とかちょっとした旅行に１本で使うには広角側があまりにも不足です。24-70F2.8も個人的には７D�Uで使いたくはありません。

　動いているところを撮るのでなければ、EF-S15-85で、屋内も使えなくは無いので、これ１本なら、より広角から中望遠といったところまでカバーはできます。

　https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000115358_K0000055483_K0000388424&pd_ctg=1050

　ちなみに私はシグマの17-50F2.8とEF-S18-135STMは実際に使っています。室内、室外と割り切って使えば中々に便利です。

書込番号：23796284

[navarac]

＞遮光器土偶さん
実際に同機種を使っているユーザーさんのコメントは説得力がありますね。確かに18-135が万能だというブログも見た時があります。シグマも気になってきました。買うものを悩んでいる時が楽しい(^^♪

書込番号：23796301

[まさ39]

＞navaracさん
これはあくまで私のやり方ですが

いつかはフルサイズと思って、基本的にはフルサイズのEFレンズで揃えてきたので、普段使いは
EF24-105F4L l型(古い方)
を使ってます
これなら中古で4〜5万円で売ってます
重さ、大きさが気になりますが、映りはなかなか良く気に入って使っています
確かに広角側は足りないと思い
TAMRONの11-18(10年くらい前のAPSC用)
を8000円で追加で買いましたが、結局持ち歩き、レンズ交換の面倒臭さから普段使いとしてはほぼ使わなくなってしまいました(スローシャッターの風景にはたまに使う)
なので自分が下がって撮るか、撮りかたを変えるかどちらかになることが多いです
そういうことから、どなたかも言っていましたがフルサイズ機で使わないと割りきって、売るとき二束三文前提かつ、小型軽量の一本で賄う事を望むなら各種EF-Sの便利ズームが良いと思います
キヤノンのフルサイズ機にしたときにも使う前提で揃えていくなら24-70か24-105のF4通しレンズではなかろうかと思います(個人的には24-105の方、普段使いにはレンズのカバー範囲は広い方が良いと思います)が、広角側は16-35辺りの追加が必要となる可能性が高いのではないかと思います、一度画角がどの程度なのか中古ショップ等で付けさせてもらうと良さそうですね
後者だと予算オーバーだと思いますので、サードパーティーの中古ならというところでしょうか

書込番号：23796334　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

私も、でそでそさんのご意見に賛成です。

今後のシステムアップまで含めると最適解とは言えませんが、とりあえず集合写真目的ならG9X等の１インチコンデジでカバーすればレンズ交換も不要ですし、センサーが小さい分被写界深度が深くなって集合写真には向くかも？

また、８万円出せば、Kiss M のレンズキットが新品で買えちゃいますから、7D2よりも新しい分、高感度性能や瞳AFで集合写真だと有利かもしれません。
https://s.kakaku.com/item/J0000027003/
https://s.kakaku.com/item/J0000027005/

もっとも、70-200をKissMで使うこともないでしょうから、レンズの共用（といってもマウントアダプター使用での一方通行）は期待できませんけど。

ん？それならこっちもアリかも？
https://s.kakaku.com/item/J0000030097/

まぁ、そういう考え方もあるというご参考まで…。

書込番号：23796336　スマートフォンサイトからの書き込み

[navarac]

＞まさ39さん
＞えうえうのパパさん

経験談、アドバイスありがとうございます。いろんな選択肢があり、悩むところではありますが、色んなレンズ付けさせてもらって自分の用途と予算に合うものを選ぼうと思います。確かに予算8万あったらキット品買うという選択もありますね。もうちょっと調べてみます。

書込番号：23796378

画角が狭く奥行き感のあるレンズを探しています

[chychy]

初めて質問させて頂きます。
この度、こちらのcanonのEOS 6d mark�Uを手に入れまして、レンズを探しております。
いままでオリンパスのOMDに、M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8をつけて使用しておりました。
余計なものが映らない画角の狭さと独特の奥行き感が非常に自分の好みで、
このzuikoのレンズに匹敵するようなレンズで、６Ｄmark �Uに装着可能なレンズを探しております。
撮影するものは主にブツ撮りです。
sigmaなど色々カタログを見ましたが、どこをチェックしたら、この画角の狭さに匹敵するかどうかがわかりません。
素人ですので、わかりやすくご説明いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

書込番号：23795295

[masterm]

100mmF2.8 や135mmF1.8にしたらご希望の画角、ボケになるかも

書込番号：23795309

[with Photo]

＞chychyさん

画角、明るさを同じ感じにと考えるなら85�of1.8かなと思います。

タムロンの90�of2.8マクロも画角は同じ感じになると思いますが、明るさが違うのとマクロなので絞る必要があり三脚固定が必要になると思います。

書込番号：23795312　スマートフォンサイトからの書き込み

[雲太]

>撮影するものは主にブツ撮りです。

同じ画角が良いならば、タムロンのマクロレンズ↓。
SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1：1 VC USD (Model F017) [キヤノン用]
SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1：1 VC USD (Model F004) [キヤノン用]

Model F017のほうが新しいタイプ。

書込番号：23795319

[SidRotten]

オリンパスOM-Dはセンサーがマイクロフォーサーズですので、同じ画角に相当する焦点距離を35mmサイズ(フルサイズ)に換算するには、単純に倍すればよいです。

45mm✕2＝90mm

Canon純正EFレンズ(TS-Eレンズは除く)には90mmがありませんので、85mmが最も近い画角になります。

CANON　EF85mm F1.8 USM

というレンズがありますが最短撮影距離が0.85mと長く、物撮りには向きません。with Photoさんがすでに書かれているように、

TAMRON　SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1：1 VC USD (Model F017)

は画角が同じですし、マクロレンズですので寄れます。ただし45mmに比べボケますので、撮影物の全体にピントが来るようにするためには絞る必要があります。

書込番号：23795330

[もとラボマン ２]

chychyさん　こんにちは

85�oF1.8だと　画角も近く　ボケの方も　焦点距離が長い分　大きくなるので良いように思います。

書込番号：23795343

[ありがとう、世界]

＞オリンパスのOMDに、M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8をつけて使用

フルサイズのEOS 6d mark�Uにおいて、
【同一画角】になる焦点距離は【90mm】です。

ピッタリの焦点距離のレンズが無かったら、80mm、85mm、100mmなど近い焦点距離のフルサイズ用のレンズを選んで下さい。

書込番号：23795374　スマートフォンサイトからの書き込み

[chychy]

＞ありがとう、世界さん
そうなのですね、それが選ぶ上で知りたかった点です！
ありがとうございます。

＞もとラボマン ２さん
ありがとうございます。
参考にさせて頂きます！

＞雲太さん
＞SidRottenさん
＞with Photoさん
ありがとうございます。
タムロンの90�of2.8ですが、もともとzuikoのレンズの時に、室内ブツ撮りをほとんどf1.8で撮影してたのですが、
f2.8ってどうなのでしょう？
どちらかといえば、ふんわりぼけるタイプの写真より、暗めの中にキレがあるというか、
シャープな感じの写真が撮りたいです。

書込番号：23795399

[おかめ@桓武平氏]

＞chychyさん

>> オリンパスのOMDに、M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8をつけて使用して

35mm換算で、単純に同一画角の焦点距離は、90mmになります。

ボケに関しては、F1.8の約2段分異なるので、35mm換算では F3.5 相当になります。

あと、被写体に寄れるかが問題になります。
オリ45mmでは、0.5mですので、6DII用では、マクロレンズになってしまいます。

以下に示すのは、対象となるレンズ群です。

純正ですと、
1) EF100mm F2.8Lマクロ IS USM
https://kakaku.com/item/K0000055485/

2) EF100mm F2.8 マクロ USM
https://kakaku.com/item/10501010058/

タムロンですと、
3) SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD (Model F017)
https://kakaku.com/item/K0000857821/

4) SP AF90mmF/2.8 Di MACRO1:1 (MODEL 272E)
https://kakaku.com/item/10505510810/

Σですと、
5) MACRO 105mm F2.8 EX DG OS HSM
https://kakaku.com/item/K0000275678/

になります。

書込番号：23795405

[もとラボマン ２]

chychyさん　返信ありがとうございます

自分も　オリンパスの45�o使っていますが　感覚的に　85�oF1.8が近いように感じました。

書込番号：23795417

[chychy]

＞おかめ@桓武平氏さん

>>ボケに関しては、F1.8の約2段分異なるので、35mm換算では F3.5 相当になります。

そうなのですね！
では皆さんおすすめのタムロンでも、今までと近い感じで使えると考えて良さそうですね。
その辺の換算の仕方などが全くの素人でわからないので、教えていただけて本当に助かります。
また具体的に色々なレンズを上げて頂きありがとうございます。
この中で、全く個人的な感想で構わないので、おかめ@桓武平氏さんならどのレンズを一番にお勧めしますか？
詳細写真は別レンズを使うので、部屋の中に吊るされているランプ、本棚の一角、など、暗めで渋い感じに撮りたい場合です。

書込番号：23795421

[SidRotten]

文字化けしたので書き直し。

45mm×2＝90mm

>f2.8ってどうなのでしょう？どちらかといえば、ふんわりぼけるタイプの写真より、暗めの中にキレがあるというか、シャープな感じの写真が撮りたいです。

ちょっと???ですね。「ふんわりぼけるより、シャープな感じ」を求めていながら開放のF1.8で撮影していたのでしょうか?

どんなレンズでも絞ればシャープに写ります。私も書きましたが、おかめ@桓武平氏さんが書かれているようにF2.8でも90mmであればよりボケますので、絞り込んで撮りましょう。感度を上げないのであれば、SSが遅くなりますので三脚を使用しましょう。

書込番号：23795427

[おかめ@桓武平氏]

＞chychyさん

>> どのレンズを一番にお勧めしますか？

今ですと、

3) SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD (Model F017)

になります。

ブツ撮りでしたら、三脚を使う感じが多いと思いますが、
お花の撮影では、手持ち撮影もあるかと思います。

手持ち撮影される場合、手ブレ補正でもシフトブレ補正(X方向/Y方向)も加わるので、
マクロ撮影では、この機能も発揮しますので、おすすめになります。

なお、他におすすめしたマクロレンズには、「シフトブレ補正」は搭載されていません。

書込番号：23795447

[chychy]

＞もとラボマン ２さん
ご返信ありがとうございます。
オリンパス45使ってる方のご意見が聞けて良かったです！
あのレンズの画角と奥行きが本当に好みなので、canonでも良いレンズを見つけたいです。

＞SidRottenさん
説明がわかりにくくてすいません。
三脚、ほとんど使用しないのですが、使う癖をつけた方が良いかもしれないですね
ありがとうございます。

書込番号：23795456

[chychy]

＞おかめ@桓武平氏さん
具体的なおすすめポイント、ありがとうございます！
あまり三脚を使わないので、ブレ補正がついている方がいいかもしれません。
みなさんのおかげでだいぶ絞れてきました！
色々とわかりやすく説明して頂き、ありがとうございました！

書込番号：23795462

[ありがとう、世界]

＞おかめ@桓武平氏さん

どうも(^^)

一般に、画角とは【対角画角】を示しますが、
フォーサーズの実態としての画面比は 4:3、
フルサイズなどの画面比は 3:2ですので、
長辺画角や短辺画角について【どちらかを】同じにしたい場合は、別途要望してください。


なお、もし画角比を 3:2や 16:9に変えている場合は、元の 4:3よりも僅かに望遠寄りになりますので、
その場合は明記してください(^^)

書込番号：23795472　スマートフォンサイトからの書き込み

[さすらいの『Ｍ』]

ブツ撮り用ではないけど

タムロンの　ＳＰ８５�oＦ/1.8 Di ＶＣ USD

寄れるわけじゃないけど　手振れ補正内蔵してるし。
画角はピッタリだろうし。

https://www.tamron.jp/product/lenses/f016.html

https://kakaku.com/item/K0000857823/?cid=shop_yahoo_dsa_00030010&yclid=YSS.1000163160.EAIaIQobChMI6enyq-KL7QIVSK6WCh175QVwEAAYAiAAEgJcNPD_BwE

安いとは言えないけどね。

書込番号：23795578

[chychy]

＞さすらいの『Ｍ』さん
ご返信ありがとうございます。
タムロンのサイトを拝見しましたが、接写で撮るわけではないので、こんな感じも良いなぁと思いました。
情報ありがとうございます！

書込番号：23797121

80Dからの買い替えについて

[asa179]

こんにちは。初めて質問させていただきます。
趣味でバレーボール撮影（Vリーグ、大学バレー）をしています。
現在使用している機材はCanonEOS80DとCanonEF70-200mm F4です。
会場によっては体育館が暗いためシャッタースピードを上げられず、ISOあげるとノイズが気になり苦戦しています。通常SS400〜500、ISO2500で撮影していますが、本来であればSS800〜1000まであげたいところです。
F2.8レンズを買うべきだとは思いますが、まだ分不相応な気がしています。
まずは最新カメラの高感度に期待してボディの買い替えを検討しています。

質問は以下の3点です。
�@80Dから90Dへの切り替えた場合、ISOをもう一段階か二段階あげてもノイズが気にならない程度になるでしょうか？
�A90Dのマルチコントローラーにより、スポーツ撮影においてどの程度操作性がアップすると思いますか？
�B将来的にF2.8に買い換えるつもりです。高速AFを期待し純正の�U型を考えていますが、タムロン、シグマもお値段的に魅力的です。重量からしてタムロンが候補ですがやはり純正と比べて落ちますか？

以上、ご教示いただければと幸いです。

書込番号：23791704　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞asa179さん

操作性を考えるとマルチコントローラーは便利で良いです。

ノイズに関しては少なからず改善すると思いますが、飛躍的に改善するとは思えないです。
高感度ならフルサイズにした方が良いと思います。

ボディ更新で現状より良くなるとは思いますが、レンズをf2.8にするのを優先した方が良いと思います。

タムロンはズーミングがキヤノンと逆なので慣れが必要ですね、軽いのは魅力ですが。

シグマは借りて使った程度ですが、重いのは間違いないですがシャープな描写でさすがSラインだと思いました。

書込番号：23791762　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

こんにちは。

80Dユーザーです。
90Dはデモ機を触ったくらいです。またWeb上でのレビュー等を見ての想像も含めます。ご了承を。

�@80Dから90Dへの切り替えた場合、ISOをもう一段階か二段階あげてもノイズが気にならない程度になるでしょうか？

おそらくですが劇的な違いはないと想像します。
90Dは画素数がだいぶアップしていますが、その分高感度画質は据え置きみたいな感じじゃないでしょうか。
過去キヤノン機では1世代くらいのモデチェンではそんな感じが多かったです。
もし私が買い替えるとしても大きな期待はしないと思います。

�A90Dのマルチコントローラーにより、スポーツ撮影においてどの程度操作性がアップすると思いますか？

80Dとマルコン付きの7Dと併用していますので、マルコンの操作性の良さは実感します。
60D〜80Dまでの背面ダイヤル同軸でのAFダイレクト移動は、親指を下にずらさないといけないので、
自分的にはかなりやりにくいと感じています。
人にもよるでしょうけど、親指が掛けやすい自然な位置にある専用マルコンはやっぱり使いやすいです。

�B将来的にF2.8に買い換えるつもりです。高速AFを期待し純正の�U型を考えていますが、タムロン、シグマもお値段的に魅力的です。
　重量からしてタムロンが候補ですがやはり純正と比べて落ちますか？

これは使ったことがまったくないので他の方にお任せします。
ただ、個人的には90Dを買う予算があるなら、EF70-200/2.8L2を先に買ったほうが
良いんじゃないかとは思いますね。
中古ならA品が15万ちょっとですよね。
https://kakaku.com/item/K0000079167/used/?lid=used_camera_useditemview_usedkakakutai#tab

書込番号：23791778

[BAJA人]

蛇足ですがちょっとお伺いします。

>ISOをもう一段階か二段階

ISOって、

1600　2000　2500　3200　4000　5000　6400　8000　10000　12400

みたいな感じなんですが、仰る1段階は2500→3200、2段階は2500→4000、ということでしょうか？
一般的に「1段」というのは2倍になります。
なのでベースが2500なら1段UPは5000、2段UPは10000になりますが、
そこまでのアップを考えておられるのでしょうか？

>本来であればSS800〜1000まであげたいところです。

とお書きなので「1段」ないし「2段」だと思いますが、80Dにしろ90Dにしろ、
ISO5000とか10000はかなりノイズが乗ると思います。
1段階の2500→3200くらいなら最新機種として少しくらい期待はできるかなと思いますね。

書込番号：23791816

[JTB48]

＞現在使用している機材はCanonEOS80DとCanonEF70-200mm F4です。

ボディを90Dにしても劇的な向上は望めません。レンズをf2.8にするかフルサイズ機に替えたほうがノイズはマシになります。
尚フルサイズのキヤノン機は性能の割に高いのでソニー機+シグマのMC-11でEFレンズを活用するのが一番コスパが良いですよ。
https://www.ogisaku.com/products/detail.php?product_id=14661

書込番号：23791904

[asa179]

＞with Photoさん
ありがとうございます。やはり飛躍的な改善は見込めないのですね。
タムロンの方が純正とあまり重量が変わらないので魅力的ですが、おっしゃる通り、ズーミングが逆であることと、シグマの描写の方が好みなので悩んでいます。

＞BAJA人さん
ありがとうございます。マルチコントローラーの使い勝手など詳しく教えてくださりありがとうございます。
９０Dでは連写枚数が上がっていること、マルチコントローラーがあることにも魅力を感じています。
そのうえ高感度であればさらに買い替えの理由になると思ったのですが。。。
またISO感度の件、私の不勉強で、おっしゃるとおり2000⇒2500、2500⇒3200にあげるという意味です。
現状3200だと耐えがたく、2500でも満足はしていないですが妥協地点です。
確かに価格では純正F2.8�U型中古もそんなに変わりませんが、80Dを売れば差額分の負担になると思っています。
F4レンズは軽量で使い勝手が良いので手元に残す予定です。

＞JTB48さん
やはり劇的な解決にはならないのですね。
確かに将来的にフルサイズにしたい気もしてきました。
フルサイズについてはまだまったくリサーチしていないので何もわからない状態ですが調べてみます。

書込番号：23791967

[okioma]

フルサイズにした場合、
画角的に問題ないでしょうか？
重さも気にして気にしているようですが…
それも問題ない？

いずれにせよ、
私ならボディよりまずレンズかと思います。
間違いないのは、純正では。

書込番号：23791988　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

自分もボデイよりレンズだと思います。

書込番号：23792021

[asa179]

＞okiomaさん
ありがとうございます。
フルサイズを使用したことがなく、実際にどのように違うのか試す必要はありそうですね。
またおっしゃる通り重量もネックです。
とても綺麗な描写の写真を撮っている方にボディは何を使っているのか聞いたとき、フルサイズ機とおっしゃっていたのを思い出して、急に興味がわきました。ただ、現実的には厳しそうです。

＞ＭｉＥＶさん
ありがとうございます。やはりそうですよね。
薄々そうだと思っていたのですが、皆さんレンズを変えるべきとの意見で一致されているので、その方向で調べようと思います。




皆さまありがとうございました。
長年キャノンを使っているので、純正かシグマのF2.8レンズへの買い替えの方向で考えます。

書込番号：23792063

[hattin89]

ISO2500では比較できないので3200での比較
※6D2だけ感度上げてます。

https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison/fullscreen?attr18=daylight&attr13_0=canon_eos80d&attr13_1=canon_eos90d&attr13_2=canon_eos6dmkii&attr13_3=canon_eosr6&attr15_0=raw&attr15_1=raw&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=3200&attr16_1=3200&attr16_2=3200&attr16_3=3200&normalization=compare&widget=1&x=-0.024306351754184954&y=0.007284257434227574

書込番号：23793603

AFロックとＡＥロック

[KS_A_T_D_YS]

【困っているポイント】
AFロックとＡＥロック

【質問内容、その他コメント】
初歩的な質問で申し訳ありません。
AFロックとＡＥロックを１つのボタンでかける事はできるのでしょうか。
初心者丸出しで恥ずかしいのですが、ＡＥロックかける場所ってAFロックかける場所と同じになるのかなと思うのですが。

書込番号：23790885　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

何が困るのでしょう。
露出設定とAF設定が同じ路線に存在するのですか。
長くカメラを使っているけど、考えたこともない。

書込番号：23790919

[うさらネット]

AE-L/AF-Lボタンの設定次第ですが、一緒にロックが掛かると思います。

書込番号：23790967

[うさらネット]

押している間はロック。
また、デフォルトはAE/AF同時ロック。

Df持ってないので突っ込みはなしにて宜しく。

書込番号：23790973

[with Photo]

＞KS_A_T_D_YSさん

カスタムでボタンに機能割当してないならデフォルトはピントを合わせた後にAE-L/AF-Lボタン押せば押してる間はロックされると思います。

カスタムで半押しAE-Lにすれば良いのではと思います。
半押しでピント合わせて、AE-L、シャッター切れば良いのかなと思います。

取説見た方が良いと思います。
持ってないならHPからダウンロードすればスマホなら何時でも見れますよ。

書込番号：23790995　スマートフォンサイトからの書き込み

[syuziico]

通りかかりの他社機ユーザーですが・・・・・・・　

＞ ＡＥロックかける場所ってAFロックかける場所と同じになるのかなと思うのですが。

ちなみに自分の撮影スタイルは シャッター半押しで　中央一点のみで　AE・AFを同時にロック　
そのまま構図を素早く決めてシャッター全押し、　撮影完了　　
これで なんの不都合も感じないんですが　　

別のボタンにカスタム設定で割り当てることももちろん可能ではありますが　
自分としてはその必要性を感じず　(;´・ω・)　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：23791145

[KS_A_T_D_YS]

皆様、すいませんでした！
自分でも恥ずかしくなるような質問してしまいました。
取説66ページ見れば簡単に解決できる話しでした。

あー穴があったら入りたい。
＞syuziicoさん
＞with Photoさん
＞ＭｉＥＶさん
＞うさらネットさん
私のアホな質問に回答してくださり有り難うございました。

書込番号：23791253　スマートフォンサイトからの書き込み

[syuziico]

解決してよかったですね　( ^ー゜）b　

＞ あー穴があったら入りたい。
　　そーゆーときに利用するのは こちらかな　↑　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：23791486

[KS_A_T_D_YS]

＞syuziicoさん
有り難うございます。
マニュアル読まないで使う悪い癖のせいです👎
それにしてもDFの製造中止は残念です。

書込番号：23792467　スマートフォンサイトからの書き込み

Z6を売ってまで買い替え…

[きのこのこ0122]

現在D850のボディのみ購入しようかと悩んでいます。

Z6を今年の5月に購入し、子供を撮影する用として使用していました。持ち運びに便利なのと、
かなり写りが良く、細部までしっかり解像してくれるレンズとボディに感激いたしました。しかし、少しずつ不満がでるようになってきました。
ミラーレス機なので当たり前ですが、

・シャッター音が軽すぎて、撮ってるぞー！と言う満足感が得られにくい。
・走り回る子供を撮影するのにワンテンポ遅れる
・咄嗟のシャッターチャンスに2テンポ遅れる

以上の三点です。

Zマウントのレンズは、
FTZマウントアダプター
24-70f4
85mm f1.8
24-200 f4-6.5
になります。こちらを全て売却しD850を購入しようと考えました。

個人的には、やはりシャッター音由来の撮ってるぞー！と言う満足度もレフ機の方が、高いと思っています。
また、子供が小学生に上がった際に運動会などでD850のクロップを使用して70-200f2.8をテレ側300mmで使用すれば画素数もキープされつつ撮れるかなぁと考えました。
ただ、写りは綺麗で、持ち運びも手軽なZ6を手放すのも躊躇してしまいます。

諸先輩方にご質問なのですが、これらZシリーズを売ってでも発売が3年前のD850を、購入する価値があるカメラなのかご意見伺いたくご質問させていただきました。

D850の後継も出る噂がありますが、きっとかなり高額かと思いますので30万切ってきた今の時期が狙い目かと思っています。


現在D750も使用しておりFマウントレンズは
純正24-70f2.8Eタイプ
純正70-200 f2.8FL ED
タムロン 15-30f2.8
です。

もしD850を、購入した際にはD750に28-300純正と50 mm f1.8かf1.4を購入しカメラとして使う予定です。(58mmは高くて買えません…！)

使用用途としては旅行と山登りと子供の撮影、風景などです。

よろしくお願いします。

書込番号：23790448　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

D850 + AFS85mmF1.4G

ちょこっと使ってみただけですが、さすがハイクラスのカメラと言うフィーリングでした。D850はさすがに重厚感があり、私の考えるところではD780あたりが普通にお勧めできるクラスですが、一つでもD850に求める部分があるのであれば、それでいいんじゃないでしょうか。登山とかにおいては荷物にはなるかもしれませんが、こういったカメラを持っていく人もそれなりにいますし。

書込番号：23790539

[松永弾正]

買い増しならわかるが…

D850を否定はしませんよ、いいカメラです。
ただ、ミラーレスの良さにも気づいているなら…とは思います。

書込番号：23790602　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

風景・街並みなどには、周辺まで素直で均質なZシステムが向いている印象ですが、
人物スナップにはテンポ良く撮れるレフ機は良いと思います。

買い換えというところが気になる点ですね。

書込番号：23790768

[もとラボマン ２]

きのこのこ0122さん　こんにちは

Z6の前は　何のカメラ使用していましたでしょうか？

一眼レフを使われていて　一眼レフに戻りたいのでしたら良いと思いますが　ミラーレスの良さもあると思いますので　本当は　まず　追加購入し　撮り比べて見て　いらないと思ったら売却が安全な気がします。

書込番号：23790851

[ねこ塚]

＞きのこのこ0122さん

D750とD850の入れ替えをお勧めします。
気になるものは、一度手にすると良いです。

書込番号：23790857

[kyonki]

D850 いいじゃないですか。

デジタル一眼レフの完成形と言っていいでしょう。
ミラーレスはまだまだ発展途上、この先いくらでもミラーレスを使うことはできますが、レフ機の感触を楽しむなら今では？

書込番号：23790867

[with Photo]

＞きのこのこ0122さん

ミラーレスだと確かにシャッター音が小さく一眼レフの方が写真を撮ってると感じることはあると思いますが、場合によっては静かな方が良いこともあります。

D750所有であれば一眼レフを2台にするのではなく、D850と入れ替えるのが良いと思います。

出費は増えると思いますが。

書込番号：23790870　スマートフォンサイトからの書き込み

[きのこのこ0122]

＞holorinさん

コメントありがとうございます？D850ですが、私もファーストインプレッションは最高によかったです！
　
85mm f1.4いいですね！50 mmでの画像はお待ちですか？？あれば拝見させていただきたいです！



＞松永弾正さん
以前OMD E-M1を使用してましたが、その時もミラーレス機に対して同じような不満抱いていたことを思い出しました。確かに持ち運びはいいですよね…。そこがネックなんです…


＞うさらネットさん
買い替えをしないと、予算的にD850が買えないので、売ってまで変えるべきか本当に悩みます。
うさらネットさんでしたら買い足しですか？

＞もとラボマン ２さん
今まではD3000→D7000とD300sとOMD E-M1→D7200→D750とZ6になります。
D300sはノイズこそのったものの、最高の写りでした！
何かを売らないとD850は買えないので、追加は厳しそうです…！


＞ねこ塚さん
d750を売却してD850に入れ替えですか？？
高感度耐性はd750とD850どちらが上なんでしょうか？


＞kyonkiさん
今しか買えないレフ機と言う言葉にとても購買意欲を掻き立てられます！
結婚し、子供が生まれたのでカメラは中々頻繁には買えないのでそう考えるとD850を10ー15年間ほど使用した方がいいのかなぁと考える次第です。

＞with Photoさん

出費がネックなんです…
お金があればすぐにでも買い足したいですが、中々そう言うわけにはいかず…
20万追金といったところですかね？

書込番号：23791210　スマートフォンサイトからの書き込み

[seaflanker]

まさにD850とZ 6使ってますが役割分けてるのでどっちか無くすとなると厳しいな...

書込番号：23791289　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞きのこのこ0122さん

Z6は維持され、D750を売却され、D850に入れ替えた方がいいかと思います。

DXクロップ目当てにD850にされても、
動体撮影ですと、ファインダーにDX枠があるので、
入ったつもりが入っていない状況もあるので、
注意が必要かと思います。

書込番号：23791351

[きのこのこ0122]

＞seaflankerさん
ありがとうございます！
どのような使い分けをされてますか？

書込番号：23791442　スマートフォンサイトからの書き込み

[neoねお]

買い替える価値は十分にあると思います。
私はD850を２年前に購入。その絵柄の細かさに満足しています。
24-70mmF2.8の組み合わせは絶品です。紅葉した葉が一枚一枚、枯れた細い枝が一本一本写ります。

この組み合わせが重たいと思われるなら、ミラーレスに移るのもいいですが、
思ったほど軽くはなりません。

何が不満なのかを整理するといいと思います。重いのであれば50ｍｍ単体で使えば重さも気になりません。
Ｚ６はＤ８５０よりは性能面で劣ると思います。性能面での選択ではＤ８５０です。

軽くてそこそこの性能をお望みなら他社も含めて考えるのもいいと思いますが、せっかくのＺ６ですからＤ８５０のサブ機という扱いで使ったらいかがでしょう。と、私は思っています。

書込番号：23791794

[seaflanker]

＞きのこのこ0122さん
僕と結構近い環境ですね
・D850
・D700
・Z 6
・AF-S 24-70/2.8E ED VR
・AF-S 70-200/2.8E FL ED VR
・AF-S VR Micro 105/2.8G ED
・NOKTON 58/1.4 SLII N
・Z 24-70/4 S
・Z 85/1.8 S
こんな感じです。

NIKKOR F主体で、Z2470とかZ85はノリで買ったものですw

D850はファインダー主体のカメラとしては、(プロ機抜いて)これを上回る出来のカメラはまだないんじゃないかと思います。
ですがやはりローアングルとかハイアングルとか、ライブビューの快適さはノンレフ機とレフ機では雲泥の差なので必要だなと思いZ 6を調達しました。元々ソニー使ってた時は最初で最後のフルフレームレフ機α900とノンレフ機α7IIIで、そういう使い分けの便利さも知ってましたので

なので使い分けとしては
�@D850でファインダーで風景、Z 6で猫だとかローアングルライブビュー
�AD850で70200/2.8と、Z 6でZ 2470と軽量化
こんな感じですかね〜

猫とか結構撮るので、やっぱライブビューの快適さも捨てがたい

そういう意味ではライブビューも強化されたD780は一つの回答で、バランスも良さそうですが、変わらず24MP機ですしメカ見るとやっぱD850だなとなってしまうので、どのあたり重視するか、だと思います。

書込番号：23791912　スマートフォンサイトからの書き込み

[まる・えつ ２]

きのこのこ0122さん
こんばんは。

文面から察するに、

Z6
FTZマウントアダプター
24-70f4
85mm f1.8
24-200 f4-6.5
全て売却しD850を購入されるのが、
一番ストレスが無いのかなと感じました。

将来的にミラーレス機が必要になりましたら、
その時に考えても良いのかなと思います。

書込番号：23792082

[holorin]

＞85mm f1.4いいですね！50 mmでの画像はお待ちですか？？あれば拝見させていただきたいです！

AF-S NIKKOR 50mm f/1.4Gとかf/1.8Gとかも試してみたかったんですが、このときにはありませんでした。あとD850で試したのは

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
https://review.kakaku.com/review/K0000586667/ReviewCD=1291211/#tab

AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED
https://review.kakaku.com/review/K0000896956/ReviewCD=1291767/#tab

の二本だけです。

あと、AF-S NIKKOR 85mm f/1.4Gの追加分も
https://review.kakaku.com/review/K0000139411/ReviewCD=1291483/#tab

書込番号：23792168

[okioma]

シャッター音が気になるとの事ですが、
将来的にお子さんの行事で、
サイレント撮影が必要になるのでは？
書き換えではなく、買い増しかな。

書込番号：23792223　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

＞きのこのこ0122さん

確かに一眼レフの方が撮っていて楽しいですし、子供の動きに追いつきますよね。
でも広角での風景はZレンズの方が周辺まで綺麗ですよね。
Z6を折角買ったのに売却は勿体ない気がします。

望遠を足したいのでしたら、テレコンも良いですよ。
小さく軽量なので持ち運びが楽です。
2倍なら70-200�oが400ｍｍF5.6で使えます。
小学校の1周200ｍのトラックだと外から撮ると400�o〜600�oくらい欲しくなります。
テレコンを追加するのも良いと思います。
トリミングを考えるとD850の方が良いですが、フットワークを考えるとZ6と同世代のD780も良いですよ。
D750を下取りにすれば多少お財布には優しくなりますよ。

書込番号：23792550

[mnmshr]

＞きのこのこ0122さん

Z一式下取りに出してD850は全然ありだと思います。

＞・走り回る子供を撮影するのにワンテンポ遅れる
＞・咄嗟のシャッターチャンスに2テンポ遅れる

想像ではなくご自身でZ6を実際に使ってみての実感だと思いますのでもう答えが出てますよね（＾＾
D750を残すのもいいと思います。AF-S28‐300との組み合わせはかなり使えます（実感）のでお奨めです。

ミラーレスはこれからどんどん良くなっていくはずですが、「遅れ」が気にならなくなった時点でまたいつでも。

書込番号：23792579

[みなみさわ]

＞きのこのこ0122さん
D850は、大きくて重いと思うのでZ6の方が後悔しないと
思いますよ、大きくて重いカメラでも大丈夫ならよいのですが
持ち運び大丈夫なのかな、カメラバッグもじゃまになる

電気屋やカメラ屋で、D850を使って撮影を試してから
考えた方がよいと思います、Z6は最高のカメラだと思います

手放すのはもったいないですね

書込番号：23792616　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyonki]

上にも書きましたけど、ミラーレスの進化は速いです。
それ故に既存機種の陳腐化も早くなります。

Z6は確かに良いカメラだと思いますが、新機種が出るたびにその下取り額は大きく下がります。
手放すなら今のうちと思います。

数年後、ミラーレスに戻りたいと思った時にはもっと魅力的な機種が出ていることでしょうから。

書込番号：23792734

空の写真に出るトーンジャンプについて

[オオサンショウネコ]

夕景写真のトーンジャンプ	夜景写真のトーンジャンプ

K-1で昔のマニュアルレンズを付けて写真を撮っています。
夕景、夜景を撮影すると、空に縞模様が入ることがよくあって、困っています。
いわゆる、トーンジャンプ、あるいはバンディングノイズと言われる現象だと思います。
１枚目は夕景の例。
２枚目は夜景の例です。
いずれも明るさの変化が小さい空と、明るい光源という厳しい条件であることは承知しています。
ただ、K-5の場合はここまで明瞭な縞模様が入ることはなかったと思います。
K-1の高画素が故の問題のような気がしています。
jpegでもrawで撮影してPCで現像しても出るときは出ます。
ついては、２点教えてください。
１）カメラ側の設定でこうしたトーンジャンプを防ぐ方法はないでしょうか？
２）撮影画像の修正について。
少しノイズを乗せてやることでトーンジャンプはなくせるようです。
Adbe After Effectsを使えばできるようなのですが、これだけのために2500円/月は出せません。
フリーウェア、あるいは安いシェアウェアで同様の加工ができないでしょうか？
どなたか詳しい方、教えてください。
よろしくお願いいたします。

書込番号：23787900

[とにかく暇な人]

＞オオサンショウネコさん
兎も角、画質を最高にすれば「トーンジャンプ、あるいはバンディングノイズ」は殆どでないはずですが、アップしていただいた等倍画像を見る限り、その様なものはほとんど認められないので、画像をアップしたサイトで画像を圧縮しているか、オオサンショウネコさんの画像縮小の仕方が悪くて「トーンジャンプ、あるいはバンディングノイズ」が出ているのではないでしょうか。
もしそうだとすれば、ソフトで等倍画像をいくら加工しても直らないと思いますよ。

書込番号：23787930

[ワルサーP38mk2]

気になるトーンジャンプは見受けられません。センサーのゴミのほうがはるかに気になります。

書込番号：23787946　スマートフォンサイトからの書き込み

[オオサンショウネコ]

とにかく暇な人さん
早速の回答ありがとうございます。
トーンジャンプの見え方については、モニターによるようです。
アップロードした画像２枚とも、私のモニター（Sharp LC22K5, テレビです）だとはっきりと出ています。
iphoneで見ると、よく分かりません。
多くの方の条件だと見えないようなのなら、それは安心なのですが。

書込番号：23787957

[ありがとう、世界]

画像表示ソフトやブラウザの縮小倍率などで目立つ場合もありますから、
まずは表示するソフトを見直しては？

書込番号：23787963　スマートフォンサイトからの書き込み

[とにかく暇な人]

＞オオサンショウネコさん
https://jp.sharp/support/aquos/product/lc22k5.html
はかなり古い機種ですがPCの側の設定が悪くて階調が少なくなっているという事は無いですか。

書込番号：23787996

[オオサンショウネコ]

みなさんありがとうございます。
＞ワルサーP38mk2さん
そちらの環境でも見えていないのですね。
私のPC環境に問題がありそうです。
＞ありがとう、世界さん
ビューアーソフトはDigital Camera Utility5とXnViewを使っているのですが、他のソフトを試してみます。

書込番号：23787997

[あまぶん]

DCU5でRAW展開しているとしたら、“　名前をつけて保存　”でしているか、“　展開して保存　”どちらでしているかで結果が違ったことが過去にあったような？。

名前をつけて保存だと、たしかサムネイル画像から保存してしまっている可能性があってトーンジャンプが出る場合が有ったかな。


まず　“　展開して保存　”　でやってみてください。その他が原因だったらわかりません、ご容赦。


あっ、あとパラメーターを変更を反映とかも結果が変わるかも。

書込番号：23788007

[オオサンショウネコ]

＞あまぶんさん
回答ありがとうございます。
raw現像は展開して保存にしています。
パラメータはいろいろいじってみているのですが、良い方法が見つからずにいます。

書込番号：23788110

[α77ユーザー]

＞オオサンショウネコさん

ウチのPCのモニタだと2枚ともハッキリと空に同心円状の模様が見えます。
他、海の部分に赤いホットピクセルが出ています。

https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/neatimage/

このNeatImageでバンディングノイズの部分をノイズ指定してやれば消せるかもしれません。

書込番号：23788121

[オオサンショウネコ]

＞α77ユーザーさん
ありがとうございます。
やはり私のPC環境以外でも見えているのですね。
私の所でも同様で、空だけではなく、海の部分にも赤く縞模様が出ています。
NeatImageで対応できる可能性があるのですね。
インストールしてやってみます。

書込番号：23788142

[オオサンショウネコ]

Neat Imageをインストールしていじってみました。
直感ではなかなか使いこなせなさそうなのですが、とりあえずAuto FineとAuto Tuneで加工してみました。
加工前と比べると若干ですが、良くなりました。
ただ、依然として縞模様は健在です。
Neat Imageはノイズを取り除くソフトの様ですね。
トーンジャンプを除くには、むしろ少しノイズを乗せるのが良いようです。
どなたか詳しい方がいらっしゃればよろしくお願いします。

書込番号：23788204

[ありがとう、世界]

＞トーンジャンプを除くには、むしろ少しノイズを乗せるのが良いようです。

ノイズ、というよりも「誤差拡散法」のディザですね。

音響用D/Aの過程で、ディザの技術を取り入れたCDプレーヤーが出たのは30年以上前でしたが、当時は技術的にディザの意味を理解できたオーディオファンは皆無に等しい状況でした。

階調飛びに対して、誤差拡散法の概念が図示されていますので、こちらは理解されやすいかも？

ちなみに、PCモニターなどより遙かに階調に劣る「新聞」の印刷画像にも誤差拡散法が関わっているような？
(単独技術のみでは無さそう)

書込番号：23788299　スマートフォンサイトからの書き込み

[イルゴ5300]

一眼レフにクラッシックレンズは
露出計が正常に作動しません
レンズに接点が無く、ボディに伝達しないんだもの
カメラの露出計をアテにせず
露出を決定する必要有ります
一眼レフの露出はファインダー測光

クラッシックレンズは
ミラーレスが良いと言われてる訳は
接点が無くても
撮像面で測光するから
カメラの露出計がそのまま使える

一眼レフは
露出もピントも
接点で情報を伝達して
コレで理論上合うハズ
の方式なんだ

書込番号：23788393　スマートフォンサイトからの書き込み

[オオサンショウネコ]

＞イルゴ5300さん
丁寧な説明ありがとうございます。
三脚に据えてライブビューで確認して露出を決めているのですが、それでも問題が出るのでしょうか。
最終的な適正露出はrawからの現像時に調整するようにしています。

書込番号：23788404

[スッ転コロリン]

Win7画面のキャプチャ

こんばんは。PENTAX K-1 もシャープのモニターディスプレイも持ってませんが・・・。

Win7 と PhotoStagePro Ver.5.93 の場合です。

PhotoStagePro の [カラーマネジメント設定]の[色の管理]の[色の管理を有効にする]を[チェック][レ]すると、
トーンジャンプが顕著に表示されます。

マザーボードのグラフィック機能 Intel(R) HD Graphics 4600で、追加のグラフィックアダプターはなし
モニターは MITSUBISH Diamondctysta RDT231WLM、sRGBモード、DVI-D接続
Win7 の[色の管理]のディスプレイの[関連付けられたプロファイル]は(既定) rdt231wlm.icm


<余談>

本当の事は知りませんが、思うトコロ・・・

「カラーマネジメントですか、パソコンで色の補正がかかると、元データ値に補正の係数が掛けられて、特に暗い部分でグラデーションの滑らかさが損なわれる」みたいなことかと。

だからと言って[色の管理]が無効の時、正しい色が表示されるのかは定かでありません。


スレ主様の写真の1枚目「夕景写真のトーンジャンプ」では、空よりも下端の海面にレンズ収差補正の影響ではないかと思う、幾何学的な円弧状の帯が見えます、空のトーンジャンプよりも顕著に。

書込番号：23788405

[syuziico]

�@　低圧縮でjpeg保存	�A　30％の圧縮で保存	�B　参考の意味で 50％の圧縮、　さすがに実用的ではないですね (笑)

こんばんわ♪　
こちらのような謎解きスレには興味があり　シロートながら参加させてください　
当方のＰＣではスレ主さまのおっしゃる縞模様がイマイチ 確認できず、　ならばと
画像ファイルをダウンロードさせてもらって　当方の画像ソフトで確認　
そうすっと　やっとその縞模様が確認できました　
価格コムWeb上では　元画像で何度見ても確認できないんですけどね　　

スレ主さまも皆さんも　トーンジャンプの方向で考えてらっしゃいますが　
おいらは 別の視点で考えてみました　
スレ主さまお使いのモニター解像度設定がちょい不適切なものになってるとか？　
あるいは 可能性は低いけどモニターのリフレッシュレート設定が関係あるかも？　

それともうひとつ、　撮影の際に HDRモードで撮影されてるとかはないですかね　　
カメラ内でHDR処理がかかる際に うまくグラデーションが処理できなかったとか？　

それとそれともうひとつ、　撮影画像をrow現像してjpegファイルに出力するときに
圧縮率はどのようにされてるでしょうか　
サンプルとして　当方の画像で圧縮率を変えたものを貼っておきますね　

�@は 圧縮率を低くしてjpeg保存したもの　
�Aは 約30％ほどの圧縮をかけて　
�Bは 50％ほどかけてみました、　ここまで圧縮をかけると 縞模様は顕著ですね　

トーンジャンプだけでなく　他の原因も考えてみた方がよいのでわないかと　( ^ー゜）b　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：23788481

[syuziico]

自分でアップしてみて確認できました　
�Aの画像は　自分のＰＣで画像ソフトで見ると　円弧上の縞模様がはっきりと見えるのに
Web上ではほとんど確認できませんね！　
「元画像」に拡大しても・・・・・　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：23788485

[とにかく暇な人]

＞オオサンショウネコさん
＞PCの側の設定が悪くて階調が少なくなっているという事は無いですか。
と申しましたが、私も3年ぐらい前のTVをPCに接続したら、「トーンジャンプ、あるいはバンディングノイズと言われる現象」がはっきり確認出来ました。
済みませんでした。
ただし、グラフィック関連の設定を確認して見たところ、PCモニターと全く同じ設定でTVでは現象が出ているので、TV側の仕様的な問題だとおもうので、画像をいくら加工しても解決出来ない可能性が高いのではないでしょうか。

書込番号：23788517

[hattin89]

モニター起因の表示問題かなと思います。
東方15インチMacBook Pro、25インチNECのモニター
(カラーマネージメント実践中)で表示してますが、大きな
階調の飛びや崩れなどは見受けられません。

ただ2枚ともRAWでどれ位調整しているのかは気にはなる
感じの画像で、手放しで問題無いんじゃないですかとは言えない
（RAWでの調整量を知る為に撮って出しが見てみたい）。


以前の価格comの様に等倍DLが出来ないので当方の表示で
出ないから問題無いとは言えませんから、1つ確実にデーター
にバウンティングが出てるかを確認する方法を。
お金は若干かかりますが、お近くのプリントショップでA3か
A4プリントをされる事です。
※そのお店で可能ならばノン補正で。

プリントで問題無ければモニター表示での問題です。
もし調整後の画像で出る様なら撮って出しを同様にプリント。
これは酷いと思う画像を3枚づつ（撮って出しとセットで）
持って行ってプリントすれば確実かと思います。

あと補足ですが、ノン補正と言うのはスレ主さんが調整
した後の完成データのままプリントされるという事です。
端的に言うとモニターの色を介さないので、仮に10台のキャリ
ブレーションがされず色も明るさもまちまちのモニターが
有ったとして（モニター売り場みたいな状況であっても）
データー＝プリントなので同じプリントが出来る。

プリントされた物との差が結構大きいなぁ感じられる場合、
RAW現像や若干の微調整でも逆に絵を破綻させる方向に調整
されてる可能性もありますので、明るさ、色、再度など違うな
と感じられるならモニター買い替えやカラーマネージメント導入
等も視野に入れてみては如何でしょうか。
個人的にはキャリブレーション機器を使ってのカラマネ率から
考えても基本モニター鑑賞の場合カラマネは不要で良いと思う方
ですが、モニターが正しく無いと思わぬ方向へ不要な調整をして
しまう可能性がある事は捨て切れません。

書込番号：23788698

[くらはっさん]

夕焼けと空の青み付近にTJが盛大に出ました。	何やっても出るときには盛大にでるようです。	右肩上がりにTJが出た例です。	気にしないのが一番じゃないでしょうか？

＞オオサンショウネコさん

お邪魔します。
夕暮れのマジックタイムなどを撮影して、横に縞々の模様が出現する現象ですかね？
大抵のカメラで出ると思います。

特にJpeg画像で低圧縮率＝元データが小さい側になっていて、グラデーションの色なり明るさなりの
変化具合が非常に緩やかな場合、Jpeg圧縮の際に似たような色を『合わせ技』で一緒に纏められる、
その結果として横に縞々が出現したと理解してます。　　本当の理由なり原理は知りません。

で、出現し難い場合はRAW現像して画像を補正し、なるべく圧縮しないようJpeg化した場合でしょうか。
これとて完璧ではなく、モニタとの兼ね合いやらで縞々が出現することがあります。

要は、元画のビットマップデータの色の変化具合に対して、デバイス側が追いついていないから、
と自分は理解してます。

決定的な回避方法は知りませんが、夕暮れなり夜景なりのトーン変化の高低差を減らせてやれば、
縞々の本数も減るんじゃなかろうかと。

こればかりはご自身であれこれ試してもらうしかないように思います。　気にしない、と言うのも有りです。

書込番号：23788731