このページのスレッド一覧（全30510スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 接写距離について |
25 | 19 | 2009年5月30日 20:29 |
| 博物館での撮影について |
1 | 18 | 2009年5月11日 00:24 |
| モニタとプリンタの色は合っていますか？ |
128 | 166 | 2009年6月24日 12:45 |
明日、購入予定ですが・・・ |
23 | 20 | 2009年5月9日 21:30 |
| Ｘ３の２５０ｍｍの望遠レンズについて |
4 | 6 | 2009年5月10日 12:02 |
| 30D 中古 はずれ? |
25 | 29 | 2009年6月10日 13:54 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
お気に入りに追加
初めてデジ一を購入しようとしています。
デジ一の使用目的は、ジュエリーの商品撮影だけです。
接写距離が５ｃｍ以下の大きいレンズが理想とアドバイスされたのですが、メーカーのサイトを見ても、そのことに関する記述がありませんでした。
E-410がマクロ設定でどのくらい対象物に近づけるのか、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。(^o^)/
0点
こんばんは＾＾aNaPoNさん
35mm F3.5 Macro
最短撮影距離0.146m と記載してます＾＾
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/accessory/lens/35_35-macro/index.html
書込番号：9515060
4点
＞接写距離が５ｃｍ以下の
そんなに近寄れるレンズあるんですか？
市販品ではみた記憶がありませんが･･･････。
＞E-410がマクロ設定で･････
ボディ側の設定、ということでしょうか？
一眼レフはレンズしだいですが････････。
書込番号：9515087
1点
接写距離がレンズ先端から５ｃｍ以下のレンズはありますが＾＾
オリンパスは？です＾＾
書込番号：9515098
2点
皆さんがおっしゃられているようにレンズによって違います。
最短撮影距離というのが、そのレンズのもっとも寄れる距離になります。
とりあえず、ご用途からするとマクロレンズを購入されるといいと思います。
お勧めは使い勝手の良い純正の「35mmF3.5Macro」「50mmF2Macro」の２本ですね。
http://www.four-thirds.org/jp/products/macro.html#02
書込番号：9515130
1点
ペンタックスK-mが良いですよ。
レンズは「DA35mm F2.8 Macro Limited」
レンズ前面から、約3cmのワーキングディスタンスですもの（等倍撮影時）。
http://kakaku.com/item/10504511918/
http://www.pentax.jp/japan/imaging/digital/lens/index35_normal.html#07
オリンパスじゃなきゃダメって云うんなら、サクッとスルーしちゃって下さい。
書込番号：9515150
1点
最短撮影距離ってセンサーからの距離の事だと思いますので
35mm F3.5 Macro はレンズ先端から５ｃｍ以内で撮影が可能だと思います
でも相当大きく撮れるのでそこまで必要ですか？深度も浅くなるし、、、
キットレンズといわれるズームレンズでも葉書位の大きさの物は撮れ２５センチまで寄れますよ
書込番号：9515168
1点
＃ついさっき、別メーカー機種の掲示板で同じような事を書きましたが(^^;
＃あっちは撮像素子の大きさ間違って書いちゃったなぁ・・・まぁいっか(^^;;;
マクロ撮影の性能を知るには、接写距離（最短撮影距離）よりも、「最大撮影倍率」をチェックした方が分かり易いと思います。
例えばE-410レンズキットの付属レンズだと、「0.19倍」ですね。
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/accessory/lens/14-42_35_56/index.html
これは、被写体の実寸を縦横0.19倍にした大きさまで、カメラの撮像素子に写し取れるという意味です。
ちょっと分かり辛いですか？(^^;
では、0.19を逆数(1÷0.19)にして下さい。約5.26ですね。
E-420の撮像素子サイズは約1.7cm×1.3cmなので、これにそれぞれ5.26を掛けます。
すると約8.9cm×6.8cmという数字が出てきます。
これが何を意味するかというと、「実寸で8.9cm×6.8cmの物体を、画面（写真）いっぱいに写し撮ることが出来る」という事です。
このサイズより小さい小物は、画面一杯には撮れないという事ですね。指輪や宝石などは厳しいかも知れません。
一方、上でお勧めに上がっている35mm F3.5 Macro、これの最大撮影倍率は「1.0倍」です。
（等倍マクロと呼ばれる所以です。）
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/accessory/lens/35_35-macro/index.html
こちらのレンズは、上と同じ計算を行うと（１倍なので計算するまでもないですが(^^;）
「実寸で1.7cm×1.3cmの物体を、画面一杯に写し撮ることが出来る」わけです。
これならかなり小さなジュエリーでも、充分大きく写せるでしょう。
他にもこんな感じで、レンズカタログから最大撮影倍率を読み取ってやれば、
どのぐらいの大きさの被写体をどのぐらいのサイズで写せるのか、見当が付くと思いますよ。
ご参考になれば幸いです♪
書込番号：9515229
1点
＞接写距離が５ｃｍ以下の大きいレンズが理想とアドバイスされたのですが
5cm以下とはデジ一ではなくコンデジでのことのような気がします。
デジ一の場合はカメラ本体ではなくレンズによって接写性能が決まります。
対象物を大きく撮りたいのなら等倍マクロのレンズですが、ジュエリーなら等倍でなくても撮れるような気もします（ま、ドアップで撮りたい時もあるとは思いますが）
（等倍以上に接写できるレンズもキヤノンにはありますが特殊なレンズで高価で一般的ではありません。）
同じ等倍マクロなら焦点距離が違っても最接近した時には被写体の大きさは同じ大きさで写すことが可能になります。
でも焦点距離によってワーキングディスタンス（レンズと被写体の距離）が違います。
マクロでも35mmと50mmでは最大の大きさに写すには35mmの方が被写体に近づかなければいけませんし、50mmは少し離れて撮影することが可能なのでジュエリーではありませんが昆虫撮りなどでは便利です。
手持ち撮影なら焦点距離の短い方が少し手ブレに強いため撮影が楽ですが、近づきすぎると影が出来やすいので照明に気をつけてください。
書込番号：9515453
1点
＞接写距離が５ｃｍ以下
レンズ先端からですよね？
少し勉強されてからの方が良いですよ。
マクロレンズ、中間リング、クローズUPフィルター、マクロ撮影を検索してください。
書込番号：9515632
2点
コンデジのマクロ＝マクロモード＝接写・・・と。。。
一眼レフで言うマクロ＝拡大・・・では。。。
チョイと意味も・・・写り方（描写）も違います。。。
コンデジでは、カメラのモードダイアルなりスイッチの類を「マクロモード（チューリップマーク）」に設定すると、内蔵されたレンズの構成がシフトされて、「接写」が出来るようになります。。。
物によっては、１㎝位まで寄れる物がありますが・・・これでは、カメラや撮影者の影が入り込んで・・・ほとんど実用的とは言えません。。。
概ね実用的に撮影できる「最短撮影距離」での撮影倍率は、1：3（0.33倍）程度です。
これに対して、一眼レフカメラで言う所のマクロは、「マクロレンズ（ニコンはマイクロレンズと言います）」と言う専用のレンズを装着して撮影します。
いわゆる・・・顕微鏡写真のように、「拡大」して撮影する事を目的に使用します。
このマクロレンズは、焦点距離が35mm/50mm/70mm/100mm/150mm/200mm・・・と、実に様々な焦点距離のレンズが存在し・・・総じて焦点距離の短いほど「最短撮影距離」が短く「接写」が可能なわけですが。。。
どのレンズも「最大撮影倍率＝どんだけ被写体を大きく写せる（拡大できる）のか？」は、1：1（1.00倍＝等倍）で同じです。
モチロン・・・それぞれの焦点距離で描写が異なるのですが・・・これを説明すると本が一冊書けるので（笑・・・省略します（興味があれば、3Dグラフィックスの画角とパースをお勉強してください）
つまり・・・焦点距離の長い（望遠）レンズを使えば、「接写」しなくても被写体を大きく写す事が可能です。
※望遠マクロを使う事はメリットばかりではありませんが・・・詳しくは省略します。
簡単なイメージで言うと。。。
コンデジのマクロモード（接写）は・・・新聞に顔を近づけて読むイメージ。。。
一眼レフのマクロレンズ（拡大）は・・・虫眼鏡で大きくして読むイメージ。。。
描写の違いがイメージできるかな？？(^^ゞ
商品撮影のセオリーは・・・遠目から・・・チョット長い（やや望遠気味の）レンズで撮影する。。です。。。
コンデジのように広角レンズで「接写」をすると・・・商品が歪むからです。
ジュエリーのような小物を撮影するなら。。。100mm前後のマクロレンズが使いやすいと思います。。。
思いっきり手振れするので・・・（笑
三脚が必須になります。
ちなみに一眼レフカメラ用のレンズでも・・・レンズの鼻先から1～2センチ程度まで寄れて・・・コンデジのマクロモードのごとき描写の出来るレンズも存在します。。。
シグマの17-70mmDCマクロ
TOKINA AT-X M35（ペンタックスDA35mmマクロと設計は同じレンズ）
です。。。
いずれも・・・フォーサーズには対応していないかな？？
書込番号：9515818
1点
  |
 |
|---|---|
正面からフラッシュ焚くと |
スレーブも使って（影の向きに注意） |
簡単な撮影ならキットレンズにクローズアップレンズを着ける方法もあります。
マクロレンズほど綺麗には撮れないと思いますが、安いのが長所。
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/mc123.html
キットレンズ（14-42mm）はフィルター径58mmです。）
あと宝石のようなものなら照明を専用に用意したほうがいいと思います。
写真はスレーブフラッシュを斜め後ろから当てていますが（セッティングが面倒なので）
フラッシュよりも写真用レフランプを使った方がよさそうな気がします。
（ポームセンターで売ってる40w以下のだと暗くて使えないので注意。）
書込番号：9516313
1点
マクロレンズの最大撮影倍率は、1.0倍ですので、
接写の用途にフォーサーズシステムは最適ですね。
(35mm換算で、2.0倍になるため)
フォーサーズシステムで使用可能なマクロレンズは
以下の4点くらいでしょうか。
①35mm F3.5 Macro（オリンパス)
②ED 50mm F2.0 Macro（オリンパス）
③MACRO 105mm F2.8 EX DG（シグマ）
④APO MACRO 150mm F2.8 EX DG HSM （シグマ）
コスト的には①が定価：35,500（税別）と
とても魅力的なお値段になっていますね。
>デジ一の使用目的は、ジュエリーの商品撮影だけです。
ということですので、レンズキットよりも
E-410＋①のレンズをお勧めします。
最大撮影倍率や最短撮影距離については、すでに多くの方が
説明してくださっていますので、はぶきますね。
書込番号：9516324
1点
aNaPoNさん
ジュエリーの撮影ですと、確かに大きく写したいということで、接写したいと思うかもしれませんが、あまり接写をするとレンズと被写体と距離がとれず、光を思うように当てることが出来なくなると思います。
オリンパスで考える場合は、やはり35mmF3.5マクロになると思います。（もしくは50mmF2.0）
また撮影する場合は、カメラ・レンズに加えて、３脚が必要と思います。さらに照明をきちんと当てれるようにする必要があると思います。（どこまでのレベルを求めるかによりますが）
撮影にあたっては、E-410のライブビューの10倍拡大＋ＭＦが活躍すると思いますよ。それと接写する場合はかなり絞り込まないとすぐにボケてしまいます。
絞り込むとシャッタースピードが思うように撮れませんので３脚が必要と上記で書かせてもらいました。
今度時間が取れたら、E-410を利用して35mmマクロと50mmマクロでためしに撮ってみたいと思います。
書込番号：9516519
1点
  |
 |
|---|---|
撮影距離の基準マーク |
E-410レンズキット付属レンズでの最短距離撮影 |
こんにちは。
> 接写距離が５ｃｍ以下の大きいレンズが理想とアドバイスされた
上の皆様が書いておられるとおりに，これはコンパクトデジカメでの話ですね。
一眼レフはレンズの交換が出来るため，このような表現では全く指標に出来ないので，それでどこにも書いていないのです。
で，上記引用の "5cm" というのは，"レンズ先端から被写体" までの距離を言っているのだと思いますが，それを「ワーキング・ディスタンス」と呼びます。
ところが，一眼レフは様々な大きさ・長さのレンズへ自由に交換できますから，レンズ先端からの距離で一律に表すことは出来ないわけですね。
ですから一眼レフでは貼付写真1枚目(左側)の黄色矢印で指しているマーク(フィルム基準面マーク)から被写体までの距離を「撮影距離」と定めていて，全てこのマークを基準にして各レンズの最短撮影距離などが表示されています。
ちなみにこのマークですが，この位置にフィルムカメラであれば像を結ぶフィルム面が，デジカメであれば撮像素子面がありますよというマークです。
E-410であれば，貼付写真のようにボディの左肩にこのマークがあります。
> E-410がマクロ設定で
ということですので，レンズが固定されていない一眼レフには根本的に "マクロ設定" という機能は無いのです。
「被写体に接近して撮影できるレンズ」を装着した時点でマクロ撮影が可能になるだけの話なんですね。
スレ主さんがE-410にどのレンズを装着しているのかわかりませんが，貼付写真の1枚目(左側)がZUIKO DIGITAL 14-54mm/F2.8-3.5にて最短撮影距離22cm( 件のマークから被写体までの距離が22cm )で最大倍率で撮影した写真ですし，2枚目(右側)はE-410レンズキットに付属の ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm/F3.5-5.6にて最短撮影距離25cmで最大倍率で撮影した写真です。
件のマークの位置からそれぞれ 22cmと25cmですから，実際にはレンズ先端から被写体までの距離(＝ワーキング・ディスタンス)は数センチしかありません( 特に14-54mm/F2.8-3.5ではレンズフードを外さないとフードが被写体にぶつかりそうなくらいです。)で，この撮影時もレンズが近すぎてレンズ自身が影を作ってしまい，光が当たるように工夫してセッティングしないとうまく撮れませんでした。
貼付2枚目(右側)の写真は，レンズキット付属のレンズでもこの程度まではアップに撮れますよという参考にしてください。E-410ボディの左肩部分を撮ったモノです。
1枚目写真(左側)のZD 14-54mm/F2.8-3.5ほどは大きく写せませんが，9cm×7cm程度の範囲を画面いっぱいに写すことが出来ますから，よほど小さな小物で無い限りはこのレンズでもソコソコにクローズアップして撮ることは出来るのではないかと思います。
ということですので，マクロ撮影というのはレンズさえ近づけられればそれでよいと言うモノではなく，むしろライティングがきちんとできるくらいのワーキング・ディスタンスを確保できるレンズの方がモノ撮りには適していたりします。
そういった点を考えますと，ZUIKO DIGITAL 35mm/F3.5 Macroはワーキングディスタンスが稼げませんのでライティングに苦労するケースが多くなると思います。
もう一つのマクロレンズである ZUIKO DIGITAL ED 50mm/F2 Macroであればワーキングディスタンスが稼げますので，こちらの方が適しているのではないかと，そう思います。ただし，このレンズは少々高価ですが(笑
書込番号：9517652
2点
こんにちは aNaPoN 様
私は，ズイコーデジタルの 50 mm Macro でネクタイピンを撮影したことがありますが，ちょうど良い感じだったような気がします。
何がちょうど良いかといわれると説明がむつかしいですが，私の場合，上から下向きに撮影しました。三脚を使ったのでカメラが倒れそうでしたが（カメラはE-1），ライティングは窓際で自然光でした。
ジュエリーの商品撮影となると，赤や青の絹の布のようなものの上に被写体を置いて，より外側の周囲は白い布のようなもので囲い，ちょうど良いきらめきが出るようにどこかにライトを置く といった感じでしょうか？
どこまで近づけるか？ というご質問には答えにくいですが，50 mm Macro レンズを使った場合，ネクタイピンでははみ出るくらいに写せたような気がします。 実はその石の部分をねらって撮影し，その目的のためにはもう少し大きく写せると良いと感じたのですが，あまり大きく引き伸ばす写真ではなかったので何とか使用することができました。
あまり近づいて撮影なさると，変な陰が出たり，自分自身が写り込んでしまったりして良くないのではないでしょうか？ 50 mm Macro レンズくらいがちょうど良いのではないかと思います。
書込番号：9517886
2点
 |
|---|
とりあえず、一枚だけサンプルに上げておきますね。
E-3と50mmF2マクロですが、こういう状況ならばE-410でもたいした差はないと思います。
最大限寄ったわけではありませんので、もう少し大きく写せると思います。
書込番号：9519985
1点
スレ主のaNaPoNです。
take a pictureさん、αyamanekoさん、4cheさん、akira512bbさん、Tomato Papaさん、LUCARIOさん、Frank.Flankerさん、E30&E34さん、#4001さん、R2-400さん、デジくるさん、暗夜行路さん、せっこきさん、梶原さん、勉強不足の私に親切丁寧にアドバイスや提案を沢山下さり、本当にありがとうございます。
知識がないので、ノートを取りつつ何度も読ませて頂きました。
カメラに関して全く知識のない上、知識をどこから取り入れればよいかすら分からず迷走していました。
おまけに、１０年の海外生活を終え、帰国して１年なのですが、日本のこと全てがチンプンカンプンの浦島太郎状態の私に、こんなにたくさんの方が貴重な時間を割いて、アドバイスしてくださったことに、とても感動しました。
接写５ｃｍははやりコンパクトの方のようですね。
レンズが重要なことも学ばせて頂きました。
今、ライティングのことも勉強してます。
皆さんからカメラの魅力を教えて頂きました。
仕事以外でも、カメラをやってみたい！と思いました。
そして、カメラを愛する方の気持ちがよくわかりました。
奥が深いです。
みなさんのアドバイスを取り入れさせて頂き、いい仕事したいと思います。
また質問させて頂くかもしれませんが、よろしくお願いします。
心からお礼を申し上げます。
ありがとうございました！
書込番号：9527973
1点
色々とみなさんからアドバイスを頂いた直後、E-410とマクロレンズを購入しました。
後はCFが明日届きます。
今、商品撮影の仕方を学んでます。
心に余裕がでたら、仕事以外でも写真を撮りたいと思うほど、デジイチに興味が湧きました。
みなさんのおかげです。
本当にありがとうございました！
書込番号：9579433
1点
＞35mm F3.5 Macro はレンズ先端から５ｃｍ以内で撮影が可能だと思います
ホントだ。
今試してみて、レンズ端から5cmの接写で撮れました。
3535の接写14cmは、レンズ端からとばかり思っていました。
これでまた新しい世界が開けます。
ありがとうございました。(^-^)
書込番号：9626821
0点
こんばんは。
皆様のおかげで充実したD40ライフを送っています！
本日は子供の遠足で博物館に行ってきました。
しかし、室内ということもあり8割はボケています・・・。
PモードでISOは感度自動制御で1600まで、フラッシュは使ったり使わなかったりと
色々試しました。（全て手持ちです。）
展示物のみの撮影は、フラッシュ無しでそれほどブレは気になりません。
フラッシュを使うと、迫力が薄れます。
展示物と人物の場合、フラッシュ無しだとボケ＆顔が暗い、
フラッシュ有りだとボケはなく顔もはっきり映るのですが、展示物が消えてしまう
って感じでした。（展示物は人物の後ろで、ライトアップされています。）
そこで、博物館のような場所で人物＆展示物を上手に撮るコツってありますか？
また、同行の写真屋さんは本体と別のフラッシュを使っていました。
そこで、スピードライトの購入を考えてみたのですが、
スピードライトってどうでしょうか？
次のステップアップとして、VRのレンズとスピードライトならどちらの方が
撮影の幅が広がるかなーと思っています。
ちなみに明日は水族館に行ってきます。
もちろんD40は持って行きますが、きっとボケボケなんだろうな・・・。
0点
感度自動制御ではなく、手動で感度を上げた上でフラッシュを使ってみて下さい。
それで人物も背景もそこそこな明るさで写ると思います。
後は、Ｍモード（マニュアル露出モード）の活用もお勧めです。
絞り開放で良いならＳモード（シャッター速度優先モード）でもOKです。
いずれもフラッシュ発光で。
フラッシュ撮影の場合、被写体のうちフラッシュが当たる部分（例えば人物）は
シャッター速度の影響を受けません。また絞り値や撮影距離によって自動で最適な発光量に
調整されるので、人物は常に概ね同じ明るさに写ります。
（もし、暗すぎるor明るすぎると感じた時は調光補正で対応して下さい。←D40でも可能ですよね？）
フラッシュが当たらない背景は、シャッター速度を遅くすれば明るく、ただしブレ易く写ります。
ブレないギリギリの速度まで遅めるのがコツです。
上に書いた感度手動アップと併用すれば、手持ちでもそこそこな写真が撮れると思いますよ。
お試し下さい。
書込番号：9514254
0点
こんばんわ＾＾
＞室内ということもあり8割はボケています
いくらなんでもボケすぎでしょう ブレではないのですよね？
AF選択をオートにしていませんか？暗いところでは中央一点にしたほうが合いますよ
＞フラッシュ有りだとボケはなく顔もはっきり映るのですが、展示物が消えてしまう
実際の明るさがわからないので返答のしようがないですが
Pモードというのはシャッタースピードを考慮していませんから
博物館などでフラッシュなしでPモードは使わないほうが良いかもしれません。
夜景ポートレートが良い結果がでることもあるかも＾＾
わたしでしたら 撮影モードはマニュアル 感度は800（上限1600）
シャッタースピード1/30 絞りは開放 スローシンクロモードで一枚試しに撮ります。
画像を見て、はは～～ん フラッシュ光が強すぎとか、感度あげなくちゃとか判断して
それからいろいろ変えて撮りますね。
まずはスピードライトを購入なさるのが先決だと思われます どうせならSB600
VRレンズも暗すぎてはあんまし意味ないですから。
書込番号：9514263
0点
 |
|---|
今晩は、
博物館は、撮影ができても（出来ない所もありますね）
フラッシュは使えない所が多いと思いますが、、、、
ＵＰしました写真は、ガラスケースの中に展示されていまして、良いか悪いか迷いましたがレンズをガラスに密着して撮影しました、、、係員には了解貰いました
（Ｐモードにて手持ちです）
＞VRのレンズとスピードライトの購入を考えてみたのですが
スピードライトをお勧めします
書込番号：9514288
0点
早速ありがとうございます。
シャッタースピードと絞りを両方手動にするマニュアルモードは、まだ出来なそうなので
明日の水族館は、ISO手動設定のSモードで挑みたいと思います。
ただ、水族館は魚たちも動くので、さらに難易度が高そうですね・・・。
書込番号：9514293
0点
あ、水族館でフラッシュ炊いちゃダメですよ。一応念のため…(^^;
ノーフラッシュ撮影では、ISO感度を手動で上げて、PモードでOKです。
書込番号：9514328
0点
oahuhuさん、こんばんわ。
室内の撮影は難しいですね。
ボケとブレは似ていますが違います。ボケはピントが合って欲しいところに合っていない。
ブレはピント位置は合っていても、被写体もしくはカメラのブレで写真がブレてしまう（被写体ブレと手ブレ）ということだと思います。
ボケはしっかりとピントを合わせることと、被写界深度（ピントの合う範囲）を深くすることで解消できます。
ただし、被写界深度を深くするには絞りを絞る必要があるので、暗い場所での撮影には向いていないかもしれません。被写界深度については、ﾚﾝｽﾞの焦点距離と絞り、被写体までの距離が関係しますが、ご自分で調べてみてください。
ブレの場合は、想像するに被写体ブレではないと思いますので、手振れ防止が必要だと思います。VRは効果があると思います。一般的には、手振れは１／焦点距離(35mm換算)のシャッタースピードで防げると言われます。D40で100mmの焦点距離の場合は1/150秒が必要と思われます。あと、カメラをしっかりとホールドしないといけません。
明るさについては、カメラには再現できる明るさの範囲があります。よく言われるダイナミックレンジというものです。
人物と展示物（背景）の明るさの差が大きい場合は、どちらかが明るく、どちらかが暗く写ります。
暗いところを明るく写そうとすると、もともと明るい部分は白く飛びます。逆をすると暗い部分は黒く潰れます。
書かれたようなケースで外付けフラッシュの効果がどれだけあるのかは分かりません。
人物を明るいところに配置するのがいいと思います。
参考にならないかもしれませんが、がんばってください。
水族館の写真は私も失敗しました。いいアドバイスが得られるといいですね。
書込番号：9514345
0点
まず
もしかしてキットレンズの18-55を使ってます？ あれはけっこう薄暗い博物館なんかではキツいですよ。
手ブレではなくて、被写体ブレがでてしまいます。
タムロンのA09 IIのようなF値の小さいレンズで撮影する事をお勧めします。もしくは単焦点か。
わたしならF1.4くらいの単焦点レンズで望みます。きっと。
スピードライトは、使う場所によっては周囲の人に失礼にあたる場合もあるので注意です。
水族館は駄目ですよ。また、買うのならば、光るところを上や横に向けられる奴をお勧めします。
光を壁や天井で光を跳ね返してから撮ると、
背後霊みたいな影が出ずに撮れるからです。SB600でいいかと思いますが、
Nikon以外の会社からも外付けフラッシュは発売されています。
書込番号：9514358
0点
> PモードでISOは感度自動制御で1600まで、・・・
> 展示物と人物の場合、フラッシュ無しだとボケ＆顔が暗い、
> フラッシュ有りだとボケはなく顔もはっきり映るのですが、展示物が消えてしまう
書きぶりからスレ主さんは初心者のようなので、用語が正確に表現されていないと思います。
フラッシュなしだと「ボケる」というのは、
「絞りが開放になって被写界深度が浅くなり画質も低下する」ということを言っているんだと思います。
そしてスレ主さんは、人物も展示品も両方にピシッとピントがあってくっきりとした写真を撮りたいんだと思います。
そういう写真を撮るには、超大光量のフラッシュで絞ってかつ天井バウンスで撮るか、
（ただし迷惑甚だしいし、そもそも博物館はフラッシュ禁止では・・・撮影自体禁止？）
もっと手っ取り早く確実で安上がりなのは、コンデジを使うことです。
書込番号：9514497
0点
今D40は車の中で確かめられないですけど
感度オートでストロボポップアップすると、iso200になるのではないでしょうか？
感度を、iso800か1600固定で撮影してみてください
たぶん、綺麗になるはずです
本当はマニュアル露出で、ストロボの当たらない所の露出を先に決めて
ストロボをTTLモードで撮影すると、綺麗になるんですけどね
書込番号：9514727
0点
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
oahuhuさん
こんにちは。
フラッシュなしのボケは被写体ブレでしょうか？
フラッシュが使える場所で人物の顔と背景を写したいのなら、
フラッシュのモードを「SLOW」で撮影してみてください。
シャッター速度が遅くなるので背景も暗くならずに写ると
思います。(設定は取説のP46～47あたりです。)
撮りたいシュチュエーションや被写体によりますが、暗いところ
が多いのであれば明るいレンズや三脚・一脚も良いかもしれません。
あと水族館は、フラッシュ禁止で人物はさすがにきついと思い
ますが、魚は水槽によっては結構明るいところもありますので、
チャレンジしてみて下さい。
私のお勧めはレンズが18-55mmであれば、ズームは18mmで固定し
絞り優先(A)モードでF3.5に固定、ISO1600から始めて手ブレや
被写体ブレしないようなら800や400を試すと言う感じでしょうか。
参考になるか分かりませんがD40と35mmf1.8Gで博物館と水族館で
撮った写真を貼らせていただきます。
書込番号：9514843
0点
＞ちなみに明日は水族館に行ってきます。
＞もちろんD40は持って行きますが、きっとボケボケなんだろうな・・・。
博物館よりも水族館で魚を写すほうが難しいかも．．．
魚は思ったよりも速く動いているので低速シャッターだとブレブレになります。
Pモードは止めてください。
Aモード（絞り優先）にしてISOを1600、レンズは広角端（18mm）、絞りを開放にされて撮影すれば今までよりは良い結果が得られると思います。
※もちろんノーストロボ
広角端にするのは広角側の方が同じシャッター速度でもブレに強くなるし、レンズの開放F値も小さくシャッター速度を少しでも速くできるから
それにいざとなればD40は感度拡張のISO 3200もあります（私は使ったことがないですが）
＞次のステップアップとして、VRのレンズとスピードライトならどちらの方が
撮影の幅が広がるかなーと思っています。
水族館はストロボ禁止ですし、VRでは手ブレは防げても泳いでいる魚の被写体ブレは防げません。
そんなあなたにAF-S 35mmF1.8Gです
http://kakaku.com/item/K0000019618/
この大口径単焦点レンズをつけAモード、絞り開放で撮影されれば歩留まりはさらにアップします。
AF-S35mmF1.8やシグマ30F1.4は室内での子供撮りの定番レンズです。
小さなお子さんがいらっしゃるのならぜひ一本逝ってみて下さい。
書込番号：9515477
0点
 |
|---|
ノーフラッシュ |
たとえ許可されていても博物館の中でフラッシュを炊くのは感心しません。
ISOをできるかぎり上げ絞りを開き、柱などに体を固定しゆっくりとシャッターを切る練習をしましょう。
書込番号：9515820
1点
水族館ではISO800以上にして、F2以下の明るい単焦点レンズで撮るのがいいと思います。
手ぶれ補正レンズは、効果が無いかも？
書込番号：9516432
0点
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
タコはいい感じです。 |
やっちゃいました！屋外でISO1600・・・。 |
スポーツモードです。 |
あともう一歩・・・ |
こんばんは。
皆様、数多くのアドバイスありがとうございます！！
水族館での撮影を終え、無事帰ってきました。
アドバイスを活かし、ISO手動で固定（１６００）、Sモードで撮影しました。
結果、明るい水槽で魚（タコ）の動きが止まっている時は、綺麗に取れました。
しかし、水槽自体が暗かったり、動きが早い魚はやはりブレちゃいました。
それと、水槽の前で子供の写真はやはり無理でした・・・。（顔が真っ黒！）
混んでいたので、設定を変えて色々撮影も出来ませんでしたので、次回挑戦します。
また、イルカのショーは屋外だったので気にせず撮影できましたが、
どこに飛び出すか分からないので、難しかったです・・・。
結果、今回は満足な写真が取れませんでしたので、アドバイスにあった
AF-S DX NIKKOR 35mm F1.8Gだったら、どのような写真が撮れるのか興味があります。
CANONのように10000円だったら即購入で試してみるのですが、ちょっと考えてしまいます。
P.S
D40を3人ほど見かけました！！
書込番号：9520297
0点
oahuhuさん、おはようございます。
綺麗に撮れてますね。少し派手な感じはしますが、いい発色で水族館の明るい雰囲気が出ていると思います。
明るいﾚﾝｽﾞは絞りを開けられるので、シャッタースピードは稼げますね。その分、ピンとは浅くなるので、ピントあわせに気をつける必要があると思います。
35mm F1.8Gの板で質問してみたら作例もあるかもしれないですね。
書込番号：9521351
0点
 |
 |
 |
|---|---|---|
oahuhuさん
4枚目はズームを18mmにして絞りを開放のF3.5にすれば
シャッター速度を1/80まで上げられ、被写体ブレを
もう少しおさえられたと思います。大延ばししなければ
構図はあとからトリミングできますね。
また35mmF1.8Gの写真は上に貼りましたが参考にはならな
かったでしょうか？＾＾
とりあえず3枚追加しておきますね。
2枚目の写真でgozi55さんの言われるピント(被写界深度)が
浅くなるのが分かると思います。
老婆心ながら機材を色々換える前に、露出(ssと絞りと
ISOの関係)や撮影モード、被写界深度についてもう少し調べ
られた方が良いような気が・・・。＾＾
(大したのを撮っていないのに偉そうではありますが・・・。)
書込番号：9521719
0点
 |
 |
|---|---|
Monday_524 さん、35mmF1.8Gの写真ありがとうございます。
車の写真は、雰囲気が伝わってきますねー！！
パンフレットとかに出ていそうな写真ですね。
水族館の写真も綺麗で、憧れます！
特にウツボの写真のようなのが撮りたいです。
無性に、35mmF1.8Gがほしくなってしまいました！！
屋内での子供の撮影とかにも活躍しそうですし、
夏のボーナスでがんばってみます！
写真についてはまだまだ勉強中です！
今日は、バイクで出かけがてら色々な写真を撮ってきました。
滝を取ってシャッタースピードの違いを体験したり、Aモードで風景を撮り比べたりと
色々試してみました。
違いは分かるようになりましたが、なかなか満足の写真が撮れませんでした・・・。
ところで、Monday_524 さんは神奈川在住なんですか？
僕も神奈川在住で、今日はヤビツ峠～宮が瀬～山中湖に行ってきました。
これからも、よろしくお願いします。
書込番号：9524973
0点
oahuhuさん
参考になりましたら何よりです。＾＾
実は私もそうですが、買って使ってみてああそうかと納得
するのもありかと思います。(笑)
違いが分かるようになればシメシメですね。
D40以外の掲示板もしばらく見ていると、参考になることが
いっぱいありますよ。私も掲示板で情報を仕入れてはいろ
いろ試しています。
プロフ見られたんですね。神奈川は出身地で今は愛知にいます。
箱根は大学時代たまに行きましたが、そう言えばヤビツ峠は
行ったことがありませんでした。
こちらこそよろしくお願いします。
書込番号：9525454
0点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark II ボディ
  |
 |
 |
|---|---|---|
Vistaコンパネその１ |
Vistaコンパネその２ |
グラボコンパネ |
みなさん、こんばんは。
みなさんは、撮った写真の色（モニタで確認）とプリンタの色がどんぴしゃに合って、出てきますでしょうか？
（余談ですが、モニタといっても、カメラの背面液晶と、パソコンのモニタでは当然？色は違いますよね。。。）
私の場合は、モニタとプリンタの色が自分の知識の範囲で調整しても、幾分違ってしまいます。
尚、5D2で撮った写真を、RAWデータにて、以下の環境で出力して見ています。
①パソコンOS：Windows Vista Home Premium
カラーマネージメント？は上記のWCS（Windows Color System）の下で。
グラフィックボードはnVIDIA GeForce 9800GTで、モニタとデジタル接続。
②パソコンモニタ：NANAO Eizo FlexScan S2410W-R
※ICCプロファイルはガンマ値1.8も下で調整されたS2410WD5の方を使用。
モニタ自体の調整もガンマ値1.8にしています。（S2410WD6の方はガンマ値2.2）
③プリンタ：Epson PX-G5100
※プリンタプロファイルですが、後述DPPではPM写真用紙向けのPX-G5100 PGPPを使用。
④印画紙：Epson PM写真用紙 (^^;
⑤画像編集ソフト：Adobe Photoshop CS3, Canon DPP
これらを上に添付のスクリーンショット画面の内容で調整しています。
１．まずはVistaのコントロールパネル“色の管理”とグラフィックボードのコントロールパネル
＝＝＝つづく＝＝＝
1点
＞撮った写真の色（モニタで確認）とプリンタの色がどんぴしゃに合って、出てきますでしょうか？
100パーセントありえません。
書込番号：9513563
6点
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
プロファイルの指定 |
カラー設定 |
プリント カラー処理 |
プリンタはドライバの色補正無しで |
２．続いて、Photoshop CS3でのカラー設定とプルンタの詳細設定です。
＝＝＝また、つづく＝＝＝
書込番号：9513584
1点
この種のノウハウでは普通まず真っ先に出て来る「モニタキャリブレーション」の話が見当たりませんが、
後から普通に出て来るのか？それともキャリブレなしでカラーマッチングを行うという“アンチテーゼ”の導入なのか？
興味が尽きません。わくわく(^o^)
書込番号：9513626
2点
 |
|---|
DPPでのカラーマネージメント |
↑すみません。プリンタのタイプミスでした。(^^;
３．今度はDPPの環境設定画面です。
世直し隊長さん、こんばんは。
早速、どうもありがとうございます。そうですよねぇ、どんぴしゃはないですよね。(^^;
LUCARIOさん、こんばんは。
ええっ！ や、やっぱり、キャリブレーションの導入がマストですかね？ (^^;;;
簡易的にhueyを導入したときがありましたが、精度が悪いので、いまは無しです。
Winのカラーマネージメントで、キャリブレーションのハード無は無謀ですかね。。。（大汗
書込番号：9513670
1点
プリンタまで合わせるの大変ですよね。
でも、本当に好きな人は合わせてるんでしょうね・・・
私はモニタだけで、プリンタはノータッチ
（印刷しないから・・・正確にはモノクロレーザーしかないから）
書込番号：9513680
1点
huey いかがでしたか？
やはり、その上の４万くらい出して買うのが必要なのかな。
hueyも、無いよりマシとか良く読みますが。
書込番号：9513694
1点
私はspyder3です。
２は評判悪いですねぇ・・・
書込番号：9513732
1点
いやぁ、私も以前はキャリブレーションにハマってたんですが、
（Spyder2Pro, ColorEdgeと色々散財しました(^^;;;）、
やはりマッチングに限界があるのと(※)、面倒臭いのと、何より
「別に画面と紙と同じじゃなくても、両方綺麗に見えたらそれでええんちゃうの？」
という前向き（？後ろ向き？）な思考が勝って来て、最近あまり追及しなくなっちゃったんです。
それに、キャリブレーションキットを導入する以前にも自己流・目押し(←ちょっと違う？）で
それなりにモニタ出力とプリント結果のマッチングを取っていましたから、キャリブレーションを抜きにした
調整というのも必ずしも否定的ではないですよ。
どころか、費用対効果、手間対効果を思うと一考の価値ありと思ってます。
※ただ、マッチングに限界があるというのは「自分の家とかの環境で…」ですね。
以前、ナナオの銀座ショールームでセミナーを受けた事があるのですが、そこはさすが、
窓も無く蛍光灯もビシっと専用品で揃えた環境でしたので、画面とプリントを横に並べて
つぶさに見ても、（100%と言って良いかは判らないけど）「全く同じ色じゃん」と感嘆できる
レベルにはなっていました。ちなみにその環境では、プリンタはキャリブレーションせずに
メーカー指定のプロファイル＆メーカー指定用紙でしたね。それでも充分な一致度に見えましたよ。
書込番号：9513737
2点
DDT_F9さん、こんばんは。
そうなんです。プリンタとの色合いが幾分異なる
（モニタに対して幾分、茶褐色に純正インクの色が出る）ので困っています。
じゃあ、モニタは完全に合っているかと言われると、これまた自身無しですが。。。(^^;
今では、プリンタに合わせて、モニタの色合いを若干調整しています。
neko-konekoさん、こんばんは。
hueyは最初良かったのですが、使っているうちにセンサーが汚れたかなにかで、
ブルーがかって見えるようになり、気持ち悪くて外しました。
やはり、eye-oneとか導入しないとダメでしょうかね。
DDT_F9さん、たびたびどうもです。
spyder3ですね。
eye-oneとどちらがよいのか気になっていますが、参考にさせて頂きます。
LUCARIOさん、たびたびどうもです。
おっ、ナナオ（の環境と一緒にするなとお叱りを受けるでしょうが。^^;;;）では、
キャリブレーションでなく、メーカー指定のプロファイルだけで
そこまで合っているのですね。（室内照明の違いやら、いっぱいあるでしょうが。）
流石ですよね。
HC110さん、こんばんは。
そうなんですよね。家のMacの方では、かなり納得のいくところまで、
モニタとプリンタの色合わせができるので、さすがはMacと思いました。
でも、Winも以前に比べると、結構、色合わせし易くなってきたかと思います。
あっ、カラーマネージメントについては↓とかを参考にしたりしています。
http://miyahan.com/me/report/computer/070125_WUXGA_LCD/ColorManagement.html
書込番号：9513836
1点
こんばんは。Hueyを1年半ぐらい使った後、今はSpyder2expressを使ってます。
Hueyはセンサーが壊れたのか、突然まともに調整できなくなりました。色々調べたところ、同様にセンサーが壊れたといった話も目にしましたのでSpyder2expressにしたのですが、最近ふとHueyの方がよかったかなと感じてます。
一つにはHueyを使ってた頃は輝度について問題ありませんでしたが、今は（全く同じディスプレイを使ってますが）輝度が明るめで、実際にプリントアウトするとディスプレイのイメージより暗く出ます。（プリントはデジプリを使ってます）
他、HueyはUSB経由で環境色をモニターしてディスプレイを調整する機能がありましたが、Spyder2expressはそれがありません。
他、あくまで感覚なので言葉で説明しづらいのですが、Spyder2expressはなんとなく結果がいまいち。。。
書込番号：9513855
1点
tm_30Dさん、こんばんは。
私の使っていたhueyですが、
>Hueyはセンサーが壊れたのか、突然まともに調整できなくなりました。色々調べたところ、同様にセンサーが壊れた
まさに仰られた症状が出て、使うのを止めた経緯があります。
それと、今はちょっと暗めに出るだけで、色合いはモニタとプリンタとで合っていますでしょうか？
また、余談ですが、著名なcoshiさんが以前、貼られていた以下リンクですが、
私の使っているモニタでは、グラボのコンパネ（初期設定値で使用）とモニタの調整で、
なんとかギリギリグラデーションが判別できるレベルです。
これでいいのかなぁ。みなさん、こちらはいかがです？
http://bbs.kakaku.com/bbs/00500210882/SortID=8146311/ImageID=93298/
書込番号：9513974
1点
みなさん、たびたびどうもです。
先に、Winでのカラーマネージメント（但し、ハードウェア キャリブレーションは無し）において、
私の調整内容をスクリーンショットで掲載させて頂きましたが、何か間違いとかありませんでしょうか？
DPPで作業色空間をsRGBでなく、Adobe RGBにしてしまったのは、まずかったかな？と思っていますが。。。
何かお気づきの点がありましたら、ご指摘をお願いいたします。m(_ _)m
書込番号：9514104
1点
Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χさん こんばんは。 通常用途ならここまで細かくする必要はなさそうですね。
上のリンク先の画像は私の環境でもギリギリ判別できるくらいです。キャリブレータがないこともあって部分的に僅かに色被りしていたり、階調が滑らかでない所があります。
私がいつも使っているのがこれ↓です。Webで拾ってきたものでこれが正しいかは分かりませんが、信じて使ってます。
まぁ、キャリブレータを導入すれば早い話なんですけどね^^;
http://www.imagegateway.net/a?i=pkuCaZR2r4
書込番号：9514142
1点
manamonさん、こんばんは。
とても参考になるサンプル、どうもありがとうございます！
この中で、DPP_0005は、薄目を開けて、左右同じ濃度に見えていないと
調整がうまくいっていないのでしょうか？
各画像の左半分が、しましまに見えています。
あとのサンプルはDPP_0009の右端（白）の見え方がきついですが、
まあなんとか階調が判別できています。
キャリブレーターの導入もまじめに考えようかな、と思っています。
ところで、みなさん、モニタとプリンタの色は合っていますでしょうか？
合っていないのが少数派なのか、ちょっとばかし不安です。
書込番号：9514286
1点
DPP_0005はガンマテストで、主にWindows機に使われるガンマ2.2で作られたもののようです。
モニタのガンマが画像に合っていれば、縞々が殆ど見えなくなります。
私の環境ではモニタの正面から少し離れて見て普通に見て(薄目にしなくて)も同じくらいの濃度に見えます。
若干縞が見えますけどね
これが、性能のいいIPSパネルでしっかりセッティングされていると見えなくなるそうです。ホントかな？？
プリントとの色の差ですが、
モニタキャリブレーションだけじゃなく(プリントは)環境光に左右されますので
環境光も用意する必要があります。私は電球型蛍光灯ですが・・・
私の環境では満足とまではいきませんが、そこそこモニタで見ている色とプリントの色が感覚的にマッチングしています。
書込番号：9514391
1点
> ところで、みなさん、モニタとプリンタの色は合っていますでしょうか？
今私が居る部屋では100%無理です。照明が白熱電球なので、そもそもモニタの白と
白い紙の白が全く違う色になってしまいます(^^;;;
モニタとプリンタの色を合わせるには、まずこの白（無彩色グレー含む）を合わせない
事にはどうにもなりません。
Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χさんの環境では、そこの所（モニタの白色と、蛍光灯の照明色の一致）は
取れてますでしょうか？
＃部屋の照明が昼白色蛍光灯(5000K近辺)で、モニタの白点が6500K近辺だったりすると、
＃プリント以前に白紙の段階で色が合わないですよ。
書込番号：9514411
1点
 |
|---|
PX-5800:このプリンターも紫が今一つ。 |
Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χさん
まあ100％は無理でしょうね。
あとプリンターPX-G5100が問題でしょう。
イルカさんマークのインク使用PX-G900も使ってますがこのプリンターはどうしても青にかたよります。
インク微調整で我慢するしかないかな。
プリンター用紙でも発色変わりますよ。
書込番号：9514509
4点
manamonさん、たびたび、ありがとうございます。
先ほど、モニタをガンマ2.2にして、DPP_0005の左右の濃度が離れて同じくらいに見えるよう、
グラボのコンパネのガンマを調整しました。おかげさまでこちらはばっちりです。
これに伴い、モニタのICCプロファイルはガンマ2.2用のS2410WD6の方に統一し直しました。
ただ、プリンタの色合いは、幾分モニターの方がブルーがかって、
プリンタのほうがマゼンタのほうに振れるので、モニターの色合いを
赤寄りに調整したままです。（うーん、カラーマネジメントは本当に難しい。）
LUCARIOさん、たびたび、ありがとうございます。
私の部屋の照明は、インバーターでないふつうの白色蛍光灯です。
当然、白自体が合わないでしょうね。
モニタ側で色温度調整がついていますが、これをいじってみようかな。
いまある環境で、できるだけがんばってみたいと思います。
夢のデアドルフさん、こんばんは。
やはり、プリンタに問題アリですかねぇ。モニタに対して幾分茶褐色に出ます。
それにしても、夢のデアドルフさんの環境では、添付された写真を見る限りでは、
ばっちりカラーマネジメントができているかと思いました。
紫の色の僅かな違いは、私にとってはレベルが高いですよ～ (^^;
本当に羨ましいです。
プリンタの印画紙でリーズナブルでおすすめのものありますでしょうかね？
書込番号：9514664
1点
もうひとつ・・
私は、D6のプロファイルを元に「Calibrize」というソフトでモニタプロファイルを作り
モニタの色温度は「5500K」ガンマは「1.8」に設定してあります。
ColorEdgeシリーズでないためばらつきがあるのかこんな設定になっています。もしかしたらビデオカードの問題かも？？
この設定でようやく、ガンマテストの画像の縞が目立たなくなります。
書込番号：9514818
1点
この後に146件の返信があります。
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 50D EF-S18-200 IS レンズキット
最近デジイチの魅力にハマッてしまい、明日この５０Ｄ 18-200レンズキットを買いに行こうと思っているのですが、たまたま他のクチコミ掲示板で見かけて疑問に思ったことを質問させてください。
ファームウエア？とは何なんでしょうか？どうやって確認すれば良いのでしょうか。また、「自分でファームアップしました」とあったのですが、どのようにしてやれば良いのでしょうか？初心者向けに分かりやすく教えてもらえると助かります。
代金を支払う前に店頭で確認することってできるのでしょうか？
1点
こんばんは＾＾ショットガン・サリーさん
ファームウエア簡単に言いますと不具合を修正するソフトです。
下記に載ってます。
http://web.canon.jp/imaging/eosd/firm-j/eos50d/firmware.html
>代金を支払う前に店頭で確認することってできるのでしょうか？
購入前提なら確認してもらえるかも・・でも1個前のファームウエアでも
自分で上書きすればいいので・・
書込番号：9513254
5点
こんばんは
キヤノンファームウェアダウンロード
機種毎にダウンロードできます
http://cweb.canon.jp/drv-upd/eosd/farm.html
50D
http://web.canon.jp/imaging/eosd/firm-j/eos50d/firmware.html
まぁ見れば分かります＾＾
書込番号：9513257
5点
こんばんは
つい最近バージョンアップされたものはまだ店頭へ出ていないと思います。
バージョンアップは取説にありますので、簡単にできます。
以前のバージョンであっても決して古いわけではありません。
アップすればいいことです。
書込番号：9513284
2点
ショットガン・サリーさん、こんばんは!!
ファームウェアとは、カメラ内のハードウェアの制御を行うために組み込まれたソフトのことです。
ファームウェアの書き換えには、メモリーカードとメモリーカードリーダーが必要です。(あと、パソコンとネット環境も)
詳しくはキヤノンのサイトで。
http://web.canon.jp/imaging/eosd/firm-j/eos50d/firmware.html
書込番号：9513289
5点
Ｄあきらさん＾＾こんばんは
Ｄあきらさんの書き込みは元気な書き込みですね＾＾ナイス＾＾
書込番号：9513312
0点
こんばんは。
私のは40Dですが、アダプターが無くても付属のケーブルで出来ます。
まぁ、画像の取り込みにはアダプターのほうが取り込みが速いので、アダプターはあったほうがいいと思います。
書込番号：9513348
1点
ファームウェアの確認方法
カメラの電源スイッチを <ON> にし、 <MENU> ボタンを押してメニュー項目を表示します。
メイン電子ダイヤルとサブ電子ダイヤルを回転させ、"機能設定３（黄）" の最後に「ファームウェア Ver. x.x.x」があります。そこに表示されている番号がカメラのファームウェアのバージョンです。
※撮影モードは、< P >モードなどの“応用撮影ゾーン”を選んでください。“かんたん撮影ゾーン”では、ファームウェアのバージョンは表示されません。
take a pictureさん、こんばんは!!
>Ｄあきらさんの書き込みは元気な書き込みですね＾＾ナイス＾＾
いえいえ、take a pictureさんほどではないですよ!!(笑)
いつも勉強させて頂いています。ありがとうございます。
書込番号：9513353
0点
皆さんご親切にありがとうございました。取説に書いてあるんですね・・・。購入前から心配するほどのことでもなかったんですが、「ファームアップ？何だそれ」って思いまして。
また何かありましたら、ここで質問させていただきますので、そのときはまた宜しくお願いします！
書込番号：9513406
0点
ゆーすずさん、こんばんは!!
フォローありがとうございます!!
ゆーすずさんの仰る通りです。
USBケーブルでカメラ本体とパソコンをつないで、カメラに入れたCFにファームウェアを書き込むことが出来るようです。(これは…私は知りませんでした(汗 )
書込番号：9513409
2点
里いもさんへ
4月19日にキタムラのネットで注文し、4月20日に店頭で購入しましたが、Versionは1.0.6の最新版でした。
Canonのホームページでは4月23日付では発表されていますが、実際には流通しました。
ちなみにSerial No.09105○○○○○です。
購入店は静岡県の中部地区です。池袋のような流通状況ではないと思います。
ちなみに、ファームウェアに関して昨日気付いたぐらいですが、満足して使っています。
書込番号：9513582
1点
スレ主様 横レスすいません。
フォームアップ注意事項でCF2GB以下と記載されていますが
4GB以上のCFしか持っていませんが4GBで可能でしょうか？
宜しくお願いします。
書込番号：9513707
0点
はやぶさ.comさんこんにちは。
２Gとなってますが自分は４Gでも８Gでも大丈夫でしたよ。
おそらくメーカーの保証範囲が２Gではないでしょうか？
確認とってないので何ともいえませんが・・・
では＾＾ノシ
書込番号：9515788
0点
はやぶさ.comさん
私は４ＧＢのＣＦに取り込み、解凍してで問題なく出来ました。
書込番号：9515801
0点
お父さんがんばれさん
状況ありがとうございます。
書込番号：9515944
0点
> ファームウエア簡単に言いますと不具合を修正するソフトです。
？？？
違うと思うけど・・・
これがGoodAnswer？？？
変なの・・・
ファームウエア（ファーム）とは電子機器（カメラも含む）の動作を制御するプログラムのこと。
つまり、コンピューターなら「ソフトウエア」、「プログラム」というところを、
コンピューター以外の機器では別の用語を使ってファームウエアと言う。
コンピューターのソフトと違って、ユーザーが作成することはなく、
メーカーが予め作成して機器と一体的に組み込むものという違いがある。
「内部プログラム」とでも言っていいんだろうがね。
ただし後述の通り、メーカーがバージョンアップしたファームを自分の機器に適用（＝ファームアップ）することはユーザーが行うこともある。
ちなみに、内容はプログラム・ソフトウエアそのものなんだが、
あえて別の用語を使うのは、法律等に引っかからないということかもしれない。
例えば、ソフトウエアの輸出は時に禁止されていたりするが、ファームウエアだと言い張れば法律に引っかからずに輸出できる。
実態は機器と一体なので、機器というハードが輸出できて、ファームというソフトが輸出できないとなると無意味になるからだが。
あるいは、税法とか会計等でも扱いが異なると思われる。
他の例だと、会社の規則等ではパスワードは他人に教えてはいけないことになるが、
それを「パスワード」と呼ばずに「コード」とか「キー」とか「キーコード」とか「コードキー」とか言えば教えても良いとなる（？）。
コードとはパスワードと同じ機能なんだが、言葉が違えばＯＫになる。
そこまで分かっている人が規則を作ると「その他名称の如何にかかわらず（パスワードと）同様の機能を有するもの」と補足範囲を広くしているはずだがね。
まあ、言葉を変えるといろいろと便利になるのだ。
いずれにせよ、ファームウエアはプログラムであるわけだから、ファームウエア自体のバグもあるし、
あるいは動作部品や機器の回路にバグ（誤作動）もあるわけで、
それらをソフト上で修正・回避するためにファームウエアが使われることもある。
発売後に新たなバグが見つかればファームの修正も行われる。
つまり「ファームウエア」の「バージョンアップ」があるわけで、
バージョンアップされた新ファームをその機器にインストールすることを「ファームアップ」という。
いずれにせよメーカーが新しいファームを作ればその旨ＨＰに出るので、その指示に従うこと。
書込番号：9516071
1点
グッドアンサーはここの管理人がやってると思うけど、件数が多いから読み違いもあるのでしょう。
フォームウエアと書いてる方も居りましたが、ファームウエアですね。
書込番号：9516566
0点
購入した後1－２ケ月して、ローパスフィルターの清掃とともに
サービスセンターにやってもらえばいいのではないでしょうか？
書込番号：9517179
0点
> グッドアンサーはここの管理人がやってると思うけど、
いいえ、Goodアンサーはスレ主が選ぶのです。
http://kakaku.com/help/guide_04_51.html
中ほどの記述：「Goodアンサーを選ぶことができるのは、質問スレッドを立てた方に限られます。」
書込番号：9518843
0点
そうですか、スレ主さんとのこと、よく分かりました。
書込番号：9518899
0点
もとりんぱぱさん
花とだんご大好きさん
有難うございます。
無駄なお金を使わず助かりました。
書込番号：9518939
0点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X3 ダブルズームキット
今現在、PowerShot Ｇ９を使用しており、純正のテレコンバーターを装着して望遠にしています。Ｘ３の２５０ｍｍの方がより遠くを大きく写せるなら、思い切ってデジイチデビューをしようかと考えています。最近あまり使っていませんが、１０年以上前のＥＯＳＫｉｓｓを所有しており、望遠レンズは３００ｍｍです。Ｘ３の２５０ｍｍは４００ｍｍ相当とのことですが、単純に、４/３倍の大きさに写ると考えて良いのでしょうか？
0点
＞単純に、４/３倍の大きさに写ると考えて良いのでしょうか？
そうですね。
書込番号：9513185
0点
さらにもっと長い望遠も付きますから、、、、
買いですね。
書込番号：9513519
0点
＞単純に、４/３倍の大きさに写ると考えて良いのでしょうか？
フィルム機だろうと、デジタル機であろうと、センサー面での大きさは同じです。
（300mmレンズを使って、フィルム面に1cmの大きさに写るなら、X3のセンサー面にも1cmの大きさで写ります。）
250mmと300mmとでは、5：6 の関係になります。
従って、250mmレンズでは約8.33mmになります。
これが、画面全体との比率なら、話は別です。
35mm判フィルムの場合36mmｘ24mmで、Kiss X3のセンサーサイズは22.3mmｘ14.9mmで、長さ比では1.61：１になります。
有る被写体をEOS Kiss（フィルム機）＋300mmレンズで写し、L判にプリントした場合と、同じ被写体をEOS Kiss X3で写し、L判にプリントした場合とを比べると、センサー面での大きさは同じですが、センサーサイズの違いにより、引き伸ばし率が違いますから、X3で写した方が1.61倍、大きくプリントされます。
フィルム機は300mmを使い、デジタル機は250mmを使って写し、同一サイズの紙にプリントした場合、被写体の大きさは、（フィルム機を基準とすると）
250mm÷300mmｘ1.61≒1.34≒4/3（倍）になります。
書込番号：9513684
2点
PowerShot G9+テレコン(TC-DC58C)で420mm(35mm換算)相当
X3+250mmで400mm(35mm換算)相当
X3+300mmで480mm(35mm換算)相当
書込番号：9513978
2点
皆さん、即座に質問にお答え頂きありがとうございます。素人ながらすごく勉強になりました。カイチチさんのご意見で、
PowerShot G9+テレコン(TC-DC58C)で420mm(35mm換算)相当
X3+250mmで400mm(35mm換算)相当
X3+300mmで480mm(35mm換算)相当
とのことですので、単純に大きく写すということだけなら、新たに購入検討中のダブルズームキットの250㎜と、今使っているPowerShot G9+テレコンとはほぼ同等ということですよね。それでも、画質については当然Ｘ３の方が上でしょうから、やはり前向きに検討します。遅くなりましたが、主な使用目的は、野球をやっている子供(主に投手と内野手と打者)を内野スタンドやバックネット裏から撮ることです。300㎜にも惹かれるなぁ。
書込番号：9516127
0点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 30D ボディ
先日 来月の運動会も踏まえ キタムラで中古の30DとEF-S18-55ⅡUSM,ハードオフでEF100-300 F4.5-5.6USMを購入しました。
予算があれば50Dレンズキットまたは40DレンズキットとEF70-300 F4.5-5.6 IS USM といきたいのですが...あきらめざる終えませんでした。
やっとの思いでデジイチデビュ－し30Dを手にしたときは程度も良く(ボディAB レンズA品)大変満足していたのですが、いざ撮影してみるとなんだかハッキリしない画像ばかり、最初は手振れを疑いシャッタースピードをあげてみたり、ピンズレを疑い絞りをあげたりしてみましたが やはり納得いかず。RAWでシャープネスとコントラストを最大にするとなんとかみられるかなといったレベルです。
いくら2つ前の30Dでもこんなに画質悪いワケないですよね。(S5ISのほうが断然画質良いです。)
これって何かの故障ですよね...本体が悪いのかレンズが悪いのか、それとも全部悪いのか、レンズ両方試してみましたがどちらも同じ具合なのでやはり本体なのでしょうか?
画像もアップしておきます...アレこれでアップできてるのかなぁ
0点
こんばんは＾＾yusurfさん
写真が画面に反映されてから確認後投稿すると写真が載せれます。
書込番号：9512956
1点
yusurfさん、こんばんは!!
せっかくのご購入なのに残念ですね。
画像に加えて、撮影した時の状況とデータも書くと、みなさんがレスしやすいと思いますよ。
書込番号：9512987
1点
こんにちは。
それは残念ですね・・・
私も30Dですが、画質も含めて基本性能は十分現役だと感じています。
中古ですので、ピクチャースタイルが大幅に変更されているなんて
こともあるかもですね。
カスタムFn.など設定をも初期化してみてはどうでしょう。
書込番号：9513013
1点
こんにちは。
３００ｍｍの画像はなんだかおかしいですね。
（１００ｍｍと５５ｍｍは大丈夫そうですけど）
レンズに問題がありそうな？。
書込番号：9513045
1点
普通に写っているように見えます。
1枚目のは単に手ぶれだと思いますよ。
30Dで300mmだと480mm相当なので最低1/480秒あると手ぶれしないと思います。
書込番号：9513052
1点
こんばんは＾＾yusurfさん
左の写真1/400秒 F7.1 300mm ピンボケみたいですね＾＾F7.1まで絞ってるのに・・
後の2枚は僕は正常に見えますが・・
書込番号：9513053
1点
柴。さん＾＾
こんな全体がぼやけた・・・・手振れってありますかね？疑問・・＾＾
yusurfさん＾＾
レンズの影響か？三脚は使ってますか？左の写真は＾＾
もし三脚を使ってないなら再度三脚使用で300mmで撮影してください。
書込番号：9513072
1点
１枚目はピントも甘いような感じもしますね。
後、あまり天気が良くないみたいなので、全体的にそこまで鮮明な画像が得られていないということもあると思います。
書込番号：9513083
1点
 |
|---|
これくらいは・・ |
ぶれ・・？ですか、ピントがどこにも来てないような・・
レンズは違いますけど２５０ｍｍ開放の画像を上げてみます。
これくらいは写ると思うので、
やはり三脚を使われてみて、どうか・・
書込番号：9513102
1点
３００ｍｍのを１０２４＊１０２４にトリミングしてあげてみたら。
そしたら皆さんもう少しはっきりわかるかも
書込番号：9513106
2点
三脚を使っても同じぼやけた写真ならレンズEF70-300 F4.5-5.6 IS USMの不具合でしょうね。
書込番号：9513129
1点
一枚目はどこにもピントが合っていないようなので、手ぶれかもしれませんね？
三脚を使ってテスト撮影してみれば、原因がはっきりすると思います。
書込番号：9513151
1点
なんか、もや～っとしてるような
フィルターは付けてます？
フィルターが汚れているとか？
書込番号：9513171
1点
皆様 アドバイスありがとうございます。
30Dのクチコミで早々にこれだけのレス頂けるなんて、まだまだ30D充分現役ということですね。
それだけでも なんだかうれしいです。
投函できる画像があまりなくてすみません。
やはり手振れがもっとも疑わしいと思われますが、ピントもいまいちなのでキタムラで点検整備 (ピント調整 ついでにセンサークリーニングも)して頂くことになりました、100-300のほうは別の店なので有料になるかもしれないとのことですから、もし有料なら100-300のほうは返品するつもりです。(AFは予想以上に早く大変気に入っていたんですけど...また別の100-300捜します。)
ただ本体のシャッターやミラー振動の原因がある可能性もあるような気もして それが一番心配です。
無事に納得できる絵 撮れるようになればいいのですが
書込番号：9513335
0点
曇りであったためか、色のメリハリが感じにくいですね。
明日明後日と天候の良いところが多いようですから、再度、撮りにいってみてはいかがです？
書込番号：9513356
1点
こんばんは。
いま携帯から見ているので、お写真へのコメントは控えさせて頂きますが、私もEF100-300mmF4.5-5.6はEOS630時代から持っております。特にレンズ自体に問題はないと思うのですが、三脚を立ててライブビューでピントを合わせて撮影しても、特に望遠側の解像度は低いと思います。結局、他のレンズを購入してからは、次のレンズを購入するときの下取り用(どんなレンズでも数千円で下取りしてくれる、というようなもの)として保管するだけになってしまいました。
書込番号：9513515
1点
この後に9件の返信があります。
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
価格.comマガジン
注目トピックス
（カメラ）
