一眼レフカメラすべて クチコミ掲示板

ピンぼけと視度調整の関係について

[華ボンボン]

α900+STFで撮ったサクラ草

こんにちは。華ボンボンです。

悲しいことかな老眼になってしまい，α700のファインダーの時は視度調整をしなくてはハッキリ見ることができませんでした。その後，α900を購入しファインダーを覗くと，デフォルト？（ダイヤルを回してない状態）でもハッキリ見ることができ，感動しています。

先日，135 STFとMタイプフォーカシングスクリーンを購入し，マニュアル撮影にチャレンジしています。撮った画像をパソコンで拡大表示すると，狙ったものにピントが若干合っていないことがわかりました。
視度調整を厳密に行うことにより，ピンぼけが改善されるのでしょうか？それとも腕のせいでしょうか？新米ゆえ，皆様方のご意見，ご指導を賜りたく，質問させていただきます。

書込番号：9422763

[ppuw]

こんばんは。
ファインダーできっちりピントが見えているのに作例のようにピンボケになってしまうということでしたら、シャッターを切った瞬間にカメラが動いてしまったか、あるいは被写体が風などで動いてしまったかと思います。おそらく再接近距離に近い撮影かと思いますが、被写界深度はかなり浅くなってますよね。
で、これは手持ち撮影でしょうか？　もしそうでしたら一度、三脚に据えてじっくり撮るとよいかもしれません。あとはピント位置を微妙にずらして何カットか撮ってみるとかですね。


実は私もSTFでピンボケ量産することありますｗ。
まぁこのレンズは暗いＦ値でＭＦしなきゃならんので難しいなぁとつくづく思います。

書込番号：9423035

[Johnson Mac]

マクロ的な撮影では体や被写体が少しでも前後したりするだけで大幅にピンが外れます。
この点に関しては、技術、被写体の動きの観察力、撮影枚数じゃないでしょうか

視度調整に関しては、信頼できるAFのレンズでAFにてピントを合わし、クリアに見える様に視度調整するのが良いと思います。

あと、視度調整は老眼とは直接関係ないと思いますよ。
僕はまだ20ですが志度調整した方が見易いので。。

書込番号：9423047

[華ボンボン]

こんばんは。華ボンボンです。
ご解答ありがとうございました。

ppuwさん　
手持ち撮影です。やはり腕ということになりますね・・たくさん経験して，皆様方に近い写真が撮れるように頑張ります。それと，三脚を使用すれば被写体ブレかどうかがわかりますね！こんなことにも気づかず，恥ずかしい限りです。

Johnson Macさん
100マクロを持っているので，再度視度調整してみます。老眼と直接関係ないとの慰めのお言葉ありがとうございました。今後，腕を磨いて行きたいと思います。

書込番号：9423239

[みるとす21]

私は40過ぎてガックリ視力が落ちたクチですが、元々遠視だったので現在手元が全く見えません。

視度調節は裸眼でファインダーを覗くためには調節が必要ですが、裸眼だと液晶モニタが見えないので
結局メガネをかけることになります。メンドクサイのでメガネをかけた状態で視度調節してあります。

視度調節は「ピントが合った状態で一番はっきり見えるように」すればいいわけで、ピンボケとは
直接関係ないと思いますよ。もちろんピントの山がつかみ難いので、視度調節しておくべきです。

あと私もマクロで撮ることが多いのですが、三脚を使わないと結構体って前後左右に揺れるものなので、
揺れてる間のピントの合った瞬間にシャッターを切る、というのも手です。

書込番号：9424557

[insane999]

華ボンボンさん

こんばんは。
α900+M型スクリーンでMFメインで撮影しています。STFも所有しています。

視力は体調によって微妙に変化するので撮影の都度調節した方がいいですよ。
私は長時間の撮影の時は1時間置きぐらいに視度調節しています。
目が疲れていると、一回ちゃんと合わせたはずなのに
いくらピントリングを回してもピン山が見えなくなってくるんですね。
調節方法ですが白い壁や空など、明るい方へカメラを向けて
ファインダー下部の情報表示がハッキリと見えるように視度調節レバーをグリグリ回して下さい。

どうぞこれからもα900の最高のファインダーでMF撮影をお楽しみ下さい(^^

書込番号：9424580

[華ボンボン]

おはようございす。華ボンボンです。

みるとす21さん
視度調節とピンぼけは直接関係ないとのこと。そうだったんですね。原因はからだのぶれにあるということがわかりました。「揺れてる間のピントの合った瞬間にシャッターを切る」これ試してみたいと思います。

insane999さん
「ファインダー下部の情報表示がハッキリと見えるように視度調節」　レンズを通して写った被写体（カレンダーの文字など）で調整していたのですが，ファインダー内の情報がhっきりみえるようにするのですね。なるほど。

ところでまた愚問かもしれませんが，AF時にはフォーカスロックが働きますが，MF時はこのような機能はないのでしょうか？AF撮影することが多かったので，MF撮影時にもシャッター半押しの癖がついてしまっているようなので・・

書込番号：9425414

[みるとす21]

MFはもともと完全ロックでは．．．手でピントリング回さないと動かないのでw


それと体が揺れている間に、というのはちょっと表現が違ったかも。実際にはピントリングではなく
体を前後に揺らしてピントを合わせる、といった感じです。

本当は三脚＋マクロスライダーがベストなんですが、車でないと重くて持ち出せない．．．

書込番号：9425753

[いつも眠いα]

華ボンボンさん、こんにちは。

ＳＴＦはいいですね。これを使えるのはα愛好者の特権のようなものですので、ぜひ、ものにしてほしいと願っています。ＭＦでMタイプフォーカシングスクリーンは解るのですが、なにゆえのデフォルトなのでしょうか。ファインダーのピントは、ぜひ、ご自分の眼に合わせたほうがいい結果が得られます。感じからするとまだまだお若いのですからＭＦで撮る味を堪能してください。私の場合は、ＳＴＦも含めてたマクロ撮影のＭＦでは、まず、ピントを撮影画像のほぼ、中心できめます。そのあとカメラを前後して目標とする部分にピントのあった瞬間にシャッターを押します。カメラの前後をさせる体形は、首から上を動かすのではなく体の腰から上を前後させるようにしてピンをきめますが、必ず後ピンから手前に来る方向でピンを決めるのがコツです。それと、一発で決まることはまれですから静止物である限り複数枚撮っておいて、その中からいいものを選ぶようにするといいと思います。

この方法は、αの板の中でのベテランさんの書き込みで知ったものです。その後、この方法をとるようになってのマクロ撮影では、歩留まりがぐっと上がっています。ご参考までに･･。

書込番号：9426502

[華ボンボン]

こんばんは。華ボンボンです。

みるとす21さん
そうですよね。MFは完全ロックですからフォーカスロック機能は関係ないですよね。勘違いしてしまいました。

いつも眠いαさん
いつも眠いαさんの書き込みはよく拝見しており，勉強させていただいています。今回のアドバイスも大変参考になりました。ピントを合わせる場合，体は動かさずにピントリングで合わせるとばかり思っていました。ピント合わせのコツまで教えて頂き，ありがとうございました。それと，α900購入後に視度調節ダイヤルをグリグリ回さなくてもハッキリ見えたということを伝えたかったので，「デフォルト」という表現を使ってしまいました。紛らわしい表現ですみませんでした。

正直言って「こんなこともわからないのにα900なんてもったいない」との意見が出てくるのではないかと，内心ヒヤヒヤしていました。皆様方の温かいご指導を参考に良い写真が撮れるよう頑張ります。

書込番号：9427746

モードダイアルについて

[shin-nosuke]

昨年１２月初めに入手、趣味で使用していますが、
モードダイヤルが知らないうちに動いてしまい、ＡＶの
はずがＴＶやらＭになっており、とっさの際に戸惑うこと
何回かありました。クリックがありますが、もう少し
固くすることは可能なのかサービスセンターに聞いてみようと
おもいます。皆さんの機種はいかがですか？

書込番号：9422187

[⇒]

私の5D2も肩から下げて移動している際にいつの間にかモードダイヤルがずれちゃってるコトがたまにあります。
最近はその影響からかモードダイヤルを確認してから撮影に入るようにしちゃうようになりました。
5D2よりモードダイヤルが固いα900でも同様にずれちゃってるコトもありますね。

書込番号：9422218

[HC110]

ニコンの話で恐縮ですが、
ダイアルはすべてかたくしてもらってました。
ニコンの場合はタダでしたけど。

書込番号：9422250

[ＥＯＳキャパ]

shin-nosukeさん　こんばんは！

知らないうちにモードダイヤルが動いてしまった事はありますね。
私も撮影前に、確認するようにしています。

書込番号：9422254

[shin-nosuke]

コメントをありがとうございます。
今週末にでもＳＣに行って
聞いてみます。フィルムではEOS-1系を
使っていましたので、このような問題は
ありませんでした。40Dも使っているのですが、
そちらより5DIIのダイアルのほうが私の場合
動きやすいようです...。まあ気をつければ
良いだけの話ですが...。

書込番号：9422284

[Ｆ２→１０Ｄ]

こんばんは。

モードダイヤル、動いていることあります。
時々撮影後気がついて『え゛っ！』と思うことがあります。

それと、電源スイッチも勝手に動きます。
２段式になっていて、２段目まで入れておかないとサブ電子ダイヤルが機能しません。
２段目まで入れておいたはずなのに、露出補正しようと思って動かしても反応しない。
あせって電源スイッチをみると、１段目になっている。(-_-;)

書込番号：9422376

[毛糸屋]

経験ないです^^;
たぶん皆さんより使い込みが少ないせいだろうと推測σ(^^;)
今は”カチッ”と、しっかりしたクリック感ですが、
そのうち緩くなるのかなぁ(汗)

書込番号：9422444

[エヴォン�U]

shin-nosukeさん　　こんばんは

やはり皆さんご経験があるようですね
私は単焦点レンズを使う場合いつも開放で撮っているのですが
ファインダー表示がF4とかF5.6とかを見て「え？？？」って思ったら
モードダイヤルがPになっていたり
Mになっていておもいっきりマイナス補正状態になっていたりなんてありました

確かに固いほうがいいですよね！！

書込番号：9422663

[STAY STAY DREAM]

EOS5(Dではない）はすごくかたくカチッカチッとかわりましたが、　壊れて　ぐるぐる回ってしまったことがありました（笑）

書込番号：9422817

[1976号まこっちゃん]

そんなのしょっちゅうあります(笑)視度調整ダイヤルもです。
特にカメラバッグから出し入れする際に多発してますね。。。

なので、気付かず撮影してしまってもとりあえず撮影できるようにTvモード時はSSを1/250に、Avモード時はF4に、MモードのときはSS1/250、F4を基準にしてモードを変えたり電源を切っています。「セーフティシフト」をオンにしておけば大自爆は防げますが、セーフティになりすぎて案外使い辛いですしね。。。

書込番号：9422855

[G55L]

早く無駄なダイヤルを無くして1Dと同じにすればいいのに。

書込番号：9422860

[じじかめ]

ニコンＤ70，Ｄ80でも同じ経験をしています。
慣れて、確認するくせをつけるのがいいと思います。

書込番号：9422882

[十割蕎麦]

勝手に動いたことは、ないな。

書込番号：9422907

[まったりくじら]

私の経験上、カメラを肩に掛ける向きにより随分違うと思いますよ。
昔はレンズが外を向くように掛けていましたが、今は長玉を装着してるとき、
不意にレンズが人にぶつかってはいけないと、逆向きに掛けるようにしてますが、
結果的にそうすることによりいつの間にかダイヤルが廻っていたということは一切
なくなりました。

本題とは少し違った話になりますが、レンズが内側(脇腹側)に向くように掛けるのは
ある意味マナーなのかも・・などと思ったりしてます。

書込番号：9423069

[小鳥遊歩]

ダイヤルが硬いゆるいよりも、そもそもダイヤルというものの宿命と思います。
不用意に回らないようにするためにはダイヤルをなくすというのが一番のように思います。

が、僕は案外、ダイヤルというのもこれはこれで便利なようにも思っていたりするんですけどね・・・笑。

書込番号：9423078

[ももちょ]

私のは発売直後の初期ロットです。

これって簡単に動くもんなんですか？
メイン電子ダイヤルより更に硬く、そう易々と動きそうに無いですね。

人差し指と親指で確実に摘んで回さないと動かない、といった具合です。

書込番号：9423286

[sanwa2girl]

>無駄なダイヤルを無くして1Dと同じにすればいいのに

G55Lさん、まさに卓見ですね。無くしてしまえば動かない。でも1D持ってない人には分らないですよ。

書込番号：9423608

[hanchanjp]

ダイヤル類が動くと困るときは、私はテーピングをして固定しています。

書込番号：9423692

[スースエ]

>> 皆さんの機種はいかがですか？

10D, 5D, 5D Mark�U どれもにたような感じで、ちょっとカタイかな？ という感じです。

書込番号：9424152

[ドラ３００ｙ]

5D2を入手した時、一番初めにダイヤルの固さを確認しました。
ちょっと固めだったので期待しましたが、やっぱりダメでした。

撮影時、頻繁にチェックしますが、たまにやっちゃいますね。
やっぱり1D系の様にダイヤルレスが良いのですが・・・。

書込番号：9424475

[Oh!一眼]

私にとって、とってもタイムリーな話題。

4年半酷使してきた20Dでは、勝手に動いたことは一度もありません。
先日、5DmkIIを持って走り回った「横浜でのラマシン 巨大クモ」の撮影では、勝手に動くこと2回。そう、1日で2回です。
硬さではなく、大きく角ばったダイヤルの形状、周囲のゴムの形状に問題があるんだろうと思います。デザインと回すこと自体の操作性はGoodなのですが、ちょっとしたことで勝手に回ってしまうようです。

ニコン上級機のようにロックボタン併設も操作性の面で好きではないのですが、勝手に回るのも困りものです。やはり1D系が良いのだと思います。

> そんなのしょっちゅうあります(笑)視度調整ダイヤルもです。
そそ、視度調整ダイヤルも20Dでは大丈夫なのですが、5DmkIIのは動きます。

書込番号：9425108

感度自動制御

[kyonki]

感度自動制御時の低速限界設定はSSどこまで設定できるかご存知の方いませんか？

高速SSで設定できるかなぁ？

書込番号：9421985

[robot2]

刻みは有りますが、１秒から1/2000秒の低速限界設定が可能です（新宿SCで見て来ました）。

書込番号：9422056

[robot2]

追伸
＞高速SS
最高速が、1/4000秒ですからね。
蛇足ですが、D3 の低速限界シャッタースピードは1/4000秒です。

書込番号：9422077

[kyonki]

さすがrobot2さん　ありがとうございます。

1/2000あれば十分ですね。

D40の1/125とは段違いです。
いろいろと調べていくうちにD5000に魅力を感じてきました。
後は、高感度ノイズがどの程度かです。これは発売後みなさんのレビューを待ちたいです。

解決しました。

書込番号：9422222

[柚子麦焼酎]

おっ、kyonkiさんD5000にも興味アリですか！

＞D40の1/125とは段違いです。

モーター内蔵とか連写速度とかよりも、ファームアップでこの辺が改善されると嬉しいです。
感度自動制御はニコン機の目立たないけど絶大なメリットですから。

書込番号：9424392

[kyonki]

柚子麦焼酎さん 毎度ど〜もです^^

私は感度自動制御とアクティブDライティングは積極的に使っていく派なので、この機能は非常に大事です。

発売後、ファインダーと液晶の見え具合を確認したうえで夏頃には、と考えています。


では
このスレはこれにて終了させていただきます。ｍ−ｍ

書込番号：9427629

無線式シャッターレリーズ

[ながれ☆]

ワイヤレスでシャッターをきりたいのですが、
nikonが用意しているのはＭＬ−Ｌ３ですね。
ですがこれは赤外線式で、最大距離５ｍぐらいとおもいます。

私が望むのは電波を利用した無線式シャッターレリーズで、
１５ｍぐらいに伸びれば良いなと。

適応するキットはまだ発売されていないとおもいますが、
いろいろな物を切ったり貼ったりして、
できないものでしょうかｗ

皆様のお知恵を拝借いただければ幸いです。
よろしくおねがいいたします。

書込番号：9421811

[isoworld]

　エレクトロニクスの設計・製作の経験が豊富にあれば、双方に携帯電話を使う（カメラ側の携帯電話には付加する制御回路が必要ですが）ことにより、１５ｍと言わずにはるか遠方から無線でシャッターが切れますよ。

　それどころか、ファインダーに写る画像を手元の携帯電話（またはパソコン）の画面で見ながら、ここぞと思う瞬間にシャッター操作することも可能です。北海道にいながら沖縄に置いてあるカメラで写せます。

　制御に使用するＩＣにはＤＴＭＦなどを使うと便利です。機会があれば作ってみたいですね。

書込番号：9422101

[ながれ☆]

＞isoworldさま

早速の回答ありがとうございました。

ＤＴＭＦ信号でリモートコントロールすると、
思いも付かない、すごいことができるんですね。

でも私には敷居が高すぎます(＞Д＜)ゝ"
　

簡便にリピーターを使い、赤外線信号を中継して
距離をかせぐ方法で検討してみたいとおもいます。

ありがとうございましたm(__)m

書込番号：9422183

[しぃぼぅ]

有効距離はどうだか分かりませんが、純正のワイヤレスレリーズを購入しなくとも携帯などに搭載されている赤外線リモコンありますよね？あれで代用できました。携帯の機種により有効距離伸びるかも!?
D300とかのレリーズケーブルがこの機種で使えないんで、買うのも馬鹿らしいなって思っていじってたら問題なく写せたんでお試しを♪

書込番号：9422214

[まこきち]

15mにとどくかどうかわかりませんが、SONYの「ズバとびっ!」リモコンの発光部にアルミか何かで自作した集光用フードを取り付けるというのはいかがでしょうか？
LGには対応してない（？）ので、学習タイプの「ズバとびっ!」が良いんじゃないでしょうか。

書込番号：9422303

[ながれ☆]

＞まこきちさま　

AVリモコン「ズバとびっ!」はLED×3個の強力広角赤外線発光ですか！
遠くまで届きそうですね。
しかも￥1.800ほど。

これ一つでカメラだけでなくＴＶやエアコン・扇風機が動けば楽しいですね(^▽^＠)ノ
とても興味がそそられます。

よく調べたいとおもいます。
ありがとうございましたm(__)m

書込番号：9422467

[バネラ]

検索したら、こんなのが見つかりました。
ただ、D90用がない（近々出るか、転用できないか？）

SMDV RFN-2400-RF603 ワイヤレスシャッターレリーズキット
ニコン D700/ D300/ D3/ フジ S5Pro用 [KPI ケンコー RFN2400RF603]
http://store.shopping.yahoo.co.jp/shasinyasan/4961360035315.html
SMDV RFN-2400-RF604 ワイヤレスシャッターレリーズキット
ニコン D80/ D70s用 [KPI ケンコー RFN2400RF604]
http://store.shopping.yahoo.co.jp/shasinyasan/4961360035322.html

2.4GHzの電波を利用した高性能無線式シャッターレリーズキット。
通常、50m以上離れた場所からカメラのオートフォーカスとシャッターの実行が行えます。

書込番号：9422471

[ながれ☆]

＞バネラ　さま

私のいちばん欲しいのがこの無線式シャッターレリーズキットです。
でもD90用がまだないですね。

D80とはコネクタの形が違います。
たとえD90用リモートコード MC-DC2　のコネクタ部分だけ取り替えても
だめだろうなぁ・・・

そのうち対応機種が出ることを願います。
ありがとうございましたm(__)m

書込番号：9422548

[isoworld]

　若干の電気的な知識とハンダ付け技術があれば、無線ではなくて有線になってしまいますが、長いレリーズコードを作れます。私は２０ｃｍから１０ｍまでのレリーズコード（有線）を各種自作しています。もちろん１５ｍにすることなど超簡単です。
　有線なら、電池交換がいる無線のような不便さもありませんよ。誤動作もありませんしぃ。

書込番号：9422583

[ながれ☆]

＞isoworldさま

私も以前、他社のものですがレリーズコードを延長したことがあります（*^-^）
多数の接点付きコネクタでしたが、
使われていたのは、たった二つ。
どこにでもある２線コードで対応できました。

花を撮ることもあるので、有線だと少し不便を感じました。

お答え、ありがとうございましたm(__)m

書込番号：9422642

[１０トン]

ベルボンからこんなのも出てます。

http://www.velbon.com/jp/tokushuu/twin1r3.pdf

ご参考まで。

書込番号：9422847

[ながれ☆]

＞１０トンさま

これは赤外線式のワイヤレスリモコンのようですが
ＨＰによると
作動距離が最長100ｍもあるんですね！凄いです！
D90用とは記載がありませんが、使えそうです。
明日、確認して購入、というかたちになりそうです。


皆様ありがとうございました。

とても助かりましたm(__)m

書込番号：9423177

[Bbird]

自分もかねがねリモコンが欲しかったので、便乗質問です。
インターバルと連続撮影可能なものが希望です。
インターバルは携帯からでできるソフトがでてますね。
連続撮影はIsoworldさんのようにコードを延長するしかないようです。
この二つを同時に満たすものはないでしょうか?

Isoworldさん。ぜひ、延長の仕方を具体的に教えてもらえないでしょうか?

書込番号：9425604

[isoworld]

各種の自作レリーズ	カメラに差し込むミニプラグ	シールド線とミニプラグへのハンダ付け	くちびるリモコン

　
　Bbirdさん：こんにちは。

　リモコンレリーズはハンダ付けの経験があれば簡単に自作できますよ。ただし、カメラ本体のレリーズ端子がイヤホンジャックのようになっている標準的なタイプの場合に限っての話です。

　１枚めの写真は、私が自作した各種レリーズ（電子回路を含まないもの）で、むかしの機械式レリーズのように２０ｃｍの短尺タイプから１０ｍの長尺タイプまで作り、用途に応じて使い分けています。

　作り方は簡単で、２枚めの写真のようにもっとも小さいステレオ型のイヤホンプラグをまず用意します。コードが付いているタイプも探せば売っています。東京は秋葉原、大阪は日本橋あたりのパーツ屋（電子部品店）で入手可能ですが、ネットでも買えます。カメラのレリーズ端子に差し込めることを予め確認してください。

　次に１芯シールド線または２芯シールド線を必要な長さだけ入手します。もっとも細いシールド線で十分で、探せば１ｍあたり１００円以下で買えます。
　１芯シールド線は、フォーカス＆シャッターだけのリモコンでよい場合（レンズをＡＦにしておけばフォーカスが合った瞬間にシャッターが下りますし、ＭＦにしておくとシャッターだけが機能します）、２芯シールドはフォーカスだけも単独で作動させたい場合に選びます。
　私の経験からすれば、１芯で十分に実用になります。フォーカスだけでもリモコンで合わせる用途はあまりないはずです。

　シールド線のミニプラグへのハンダ付けは、３枚めの写真を参照ください。１芯シールド線の場合は、芯線はミニプラグの飛び出た端子にハンダ付けし、シールド（編組線）は束ねて手前に大きく飛び出た外部導体用の端子にハンダ付けします。
　２芯シールド線の場合（単独でフォーカスだけも作動させたい場合）の芯線のハンダ付け先は、３枚めの拡大写真をご覧ください。

　最後に、手元で操作するスイッチは、押したときだけ接点が導通するタイプなら小さいものであればどれでもＯＫです。お好みに応じて選べます。シールドおよび芯線は、スイッチのどちらの端子につないでも問題ありません。

　私は「特製」として、くちびるで軽くくわえておき、シャッターを作動させたいときにくちびるを軽く閉じればシャッターが作動する「くちびるレリーズ」も作ってあります（４枚めの写真を参照）。
　これだと両手がふさがっていても口でシャッターが切れて重宝します。１枚めの写真にあるクリップはコードの途中をシャツなどに止めておくためのものです。


　なお、既存のレリーズのコードを延長するときは（ただし標準的なレリーズの場合）、途中でぶった切って、２芯シールド線で途中を中継すればＯＫです。

　さらに、手元のスイッチを電子回路で構成すれば、インターバル動作させることもできます。５５５のようなタイマーＩＣを使い、オープンコレクタで出力すればＯＫで、電子回路の中ではもっとも簡単に作れるものになります。インターバルの間隔も自由自在に設計できます。ＣＭＯＳの５５５を使えば、1.5ボルトの乾電池（ボタン電池でもＯＫ）で作動させられます。

　私は、レーザー光線で被写体を検出したときに自動でシャッターが下りる装置や、稲光や赤外線でシャッターが作動するレリーズも作っていて、カメラの応用範囲を広げています。

書込番号：9426048

[Bbird]

Isoworldさん：詳細な解説とてもありがとうございます。
何せ、初めてやりますので、ちょっと敷居が高そうですね。
そこで、手持ちのMC-DC2(D90用リモートコード)をつかって作成したいなあと思います。
説明されているように、真ん中を切って、二芯コードをとりつければいいでしょうか?
こういったリモートコード自身も二芯になっているのでしょうか?
また、インターバル可能にするためにはタイマーＩＣ５５５をとりつけるということですが、
MC-DC2を切ったスイッチ側につければいいでしょうか?
また、二芯コードやタイマーＩＣ５５５を入手できる秋葉原のお店を紹介していただければ嬉しいのですが、
週末にはよく秋葉原に行くもんで。

書込番号：9426360

[コララテ]

ＤＣ１とＤＣ２	配線は同じ色

ながれ☆さん

色々回答が出ていますね、半田付けが出来るとの事で、ＭＣ−ＤＣ２のコネクターを流用される場合の参考にしてください。

中を開けるとMC-DC1も同じ色の線を使っていました、黒＋シールドがｃｏｍです、緑がフォーカス（半押し）白がシャッターです、赤はカットされていてＧＰＳに使うようです。

Ｄ３００などに使うインターバルタイマーは１０ｐｉｎなのでＤ９０に使えませんが、コードを替えて使っています、無線リモコンで半押しは出来るのでしょうか？２ｃｈ用意すれば可。

書込番号：9429359

[Bbird]

コララテさん。こんばんは。
ＭＣ−ＤＣ２って4線もあるんですね。
そうすると、通常のステレオミニプラグ延長コードでは延長は不可能でしょうか?

また、Ｄ３００などに使うインターバルタイマーというのは、ネットに出ているカメラタイマーv2
http://www.ne.jp/asahi/soyou/labo/no44cammtimer/cammtimerl.html
のことでしょうか。
結構多いようですね。タイマーがリモコンの受信機を兼ねれば最高ですが、そんな虫のいい話はないでしょうか。

書込番号：9429592

[ながれ☆]

皆様、貴重なご意見を、さらにはお写真まで添えていただき、
ありがとうございましたm(__)m
私はリモートコードをまだ持っていませんので、
勉強させていただきたいとおもいます。


＞Bbirdさま

お手持ちのMC-DC2の本体を開けて、中の線を確認されたらいかがでしょうか。
コララテさまのおっしゃるように、元の黒い線の中に、
緑・白・赤の３本の線がはいっているとおもいます。

赤は使われていないようですので、緑・白の２本の線が必要なものです。
したがって２芯シールド線で対応できるとおもいますが、
なにぶん想像ですので間違っていたらご指摘くださいませ。


isoworldさま　　のおっしゃるとうり、

＞２芯シールド線を必要な長さだけ入手します。
＞もっとも、細いシールド線で十分で、探せば１ｍあたり１００円以下で買えます。

ハンダ付けがお得意ではない場合には、

＞途中でぶった切って、２芯シールド線で途中を中継すればＯＫです。

タイマーＩＣを使うような電子回路構成は、私にはわかりかねます。

よいリモコンができるといいですね(*^∇^*)ノ

書込番号：9429903

[Bbird]

ながれさん。良いタイトルをありがとうございました。

>赤は使われていないようですので、緑・白の２本の線が必要なものです。
>したがって２芯シールド線で対応できるとおもいますが、
MC-DC2をベット購入するリスクはありますが、
延長コードによる延長にトライしてまた、報告したいと思います。
本来は連続撮影を無線でやれれば一番よかったのですが、D90の場合は無線だと連撮ができないのが残念です。
D300以上だとできるんですがね。

書込番号：9430470

[isoworld]

Bbirdさん：

> そこで、手持ちのMC-DC2(D90用リモートコード)をつかって作成したいなあと思います。
> 説明されているように、真ん中を切って、二芯コードをとりつければいいでしょうか?

　MC-DC2はそう高価なものではないように思うので、思い切って途中で切断し、その断面を見てください。ごく標準的で単純なレリーズのコード（リモートコード）なら、２芯シールド線で済むはずですが、他の拡張機能も将来含ませるようになっていれば、３芯とか４芯もありえます。

　とにかく断面を見て、それと同種のシールド線を買い求めればＯＫです。そこから１ｃｍほど切り取って、電線屋さんにこれと同じようなものを××ｍください、と見せて買い求めれば済みます。
　東京の秋葉原にはパーツ屋さんがたくさん並んでいますから、電線を置いている店なら同種のものは必ずあります。規格を完全に合わせる必要はありません。

　買ったシールド線をつないで延長するときも、もとのつなぎと同じように接続すればＯＫです（シールドも必ずつないでください）。絶縁はきちんと行ってください（私は熱収縮チューブで絶縁しています）。
　これでたぶん数１０ｍくらいは延長できると思いますが、１ｋｍのように極端に長くなると、シールド線のストレイキャパシタンスや誘導ノイズの影響を受けて誤動作する可能性がゼロではなくなります。

　５５５（これは一般名称で、メーカによってＮＥ５５５のような型番がつきます）のようなタイマーＩＣを使ったインターバルタイマーの自作は、これまでの話の様子からすると、ちょっと難しいかもね。エレクトロニクス屋さんにとってはごく初歩的なことですが。

書込番号：9430515

[Bbird]

Isowordさん。毎度ありがとうございます。

>とにかく断面を見て、それと同種のシールド線を買い求めればＯＫです。そこから１ｃｍほど切り取って、電線屋さんにこれと同じようなものを××ｍください、と見せて買い求めれば済みます。

この方法が確実で良さそうですね。週末あたり、早速電線屋さんに行ってみます。

>５５５（これは一般名称で、メーカによってＮＥ５５５のような型番がつきます）のようなタイマーＩＣを使ったインターバルタイマーの自作は、これまでの話の様子からすると、ちょっと難しいかもね。エレクトロニクス屋さんにとってはごく初歩的なことですが。

そうなんですよね。ちょっと電線を初めて触る人間には難しいですね。
すでにタイマーの既製品があればつなげるという方法がありますが、ただどの線に繋ぐかが問題でしょうか?
例えば、高いですが、Canonにインターバルつきのリモコンが出ていたような気がします。

書込番号：9430947

D3で、超大判サイズで出力する写真を撮る時の設定。

[palet]

初めて書き込みします。

看板やA1ポスターなど、大判で使用する写真を撮りたいのですが、
高解像度＆大きいサイズで撮影出来るようにするには、
D3でいったいどのような設定をしたら良いのでしょうか。

JPEG ／FINE ／L の設定で撮影することが多いですが、
画像サイズも解像度も、仕事で使用したいサイズ（普段はA4〜B4）には全然足りません。

稚拙な質問で申し訳ないです。
判りやすい表現で、どなたか教えてくださいっ m(_ _)m !!!!

書込番号：9421385

[じょばんに]

FINEのLサイズなら問題ないと思いますよ。
というか、それ以上の解像度では撮れないので、どうしようもありません (^^;

RAWも含めて撮っておけば、安心です。

> 仕事で使用したいサイズ（普段はA4〜B4）には全然足りません。

仕事という事は、昇華型プリンタなどを使われるのでしょうか。
インクジェットのようなプリンタなら、十分解像度は足りていますが。

１ドットでフルカラー表現する印刷機であれば、解像度が不足する分
だけ、補間拡大して、ギザギザが見えないようにします。

書込番号：9421433

[robot2]

＞看板やA1ポスター
一般的には、画像補完ソフトを使います（ググッて見て下さい）。

その前に…
＞A4〜B4
印刷する時　どのようなソフトで、どんな指定をしていますか？

書込番号：9421522

[しんさん１２３]

A4-B4でだめって・・・

そのくらいの大きさなら、全然綺麗なはずですよ・・・

カメラ側の設定はＬ　ファインが最大Ｊｐｇだからこれ以上はよく撮れません。

現像や補正をＰＣでするならＲＡＷで撮って調整すればいいとおもいます。

Ｄ３ならＡ１位なら十分綺麗に出るはずです。

解像度や画質不足って大体が、手ぶれとかノイズとかそういった類なんで・・・

Ｄ３ほどのカメラで駄目なら、ほとんど駄目です。

書込番号：9421730

[写真日和]

最大Lの4256×2832で良いと思います。

雑誌とかチラシとかの間近で鑑賞する印刷物でしたら、解像度350dpiとか必要になってきますが
屋外ポスターの場合は、何メートルも離れて鑑賞するものですので、そんなに解像度を必要としません。化粧関係の商業ポスターなどになると話は別ですが。

知り合いにDTPデザイナーがいますが、800万画素のデジカメで撮影した写真を、Ｂ０サイズ以上で大判出力+ラミネート加工で、大型看板なんかを製作しています。

また普通のプリント物でも家庭用のインクジェットプリンターでしたら200dpiもあれば十分ですのでA3サイズのプリントでも最大Lの4256×2832ピクセルで綺麗に出せると思います。

参考までに、D3で撮れる最大の画素数「4256×2832ピクセル」を「紙面サイズ」に置き換えると
72dpiの場合で、1500mm×1000mm
200dpiの場合で、540mm×360mm
350dpiの場合で、300mm×200mm　となります。

つまり、
72dpiの場合で、B0まで
200dpiの場合で、A3まで
350dpiの場合で、A4まで十分に対応できるという事になります。

書込番号：9422040

[Φοολ]

解像度の高い写真を撮るには：

* 撮影レンズは最新のデジタル対応の（例えばナノクリスタルコーティングされた）ものを使用するのが望ましい。また、一般的にはズームレンズよりは単焦点（60mmマイクロ等）が画質（解像度等）を劣化させる光学収差がよく補正されていることに留意する
* レンズは絞れば一般的な光学収差が押さえ込まれ、画質は向上しますが、絞り込みすぎると今度は回折現象が発生し、却って解像度が劣化します。D3クラスのカメラではレンズの絞りはF/5.6~F/11の範囲に設定した方が最良の解像度を得られるでしょう
* カメラは重い（3Kg超）三脚に備え付け、リモートレリーズコードを使い、ミラーアップを必ず実行する
* 照明状態に応じて、ストロボを使用する
* ストロボを使用出来ない場合はシャッタースピードは1/500sより短いのを使用するのが望ましい
* 手持ち撮影でなく、カメラを三脚に設置した場合でもシャッタースピードは1/500sより短いのが望ましい
* 上記を踏まえつつ、解像度を劣化させるノイズを押さえる為、ISO感度は出来るだけ低く設定する
* 一般的にはカメラが生成するJPEGよりは、RAWファイルを元にパソコン上で現像ソフトで作成するJPEG、TIFF等の画像の解像度の方が高い
* 最終的にはサードパーティーの画素補完ソフトの使用も視野に入れる。

三脚使用時でも解像度を劣化させるブレについての興味深い記事です:
http://www.nikkeibp.co.jp/article/news/20090413/145796/

尚、画素補完はPhotoshopのみでも結構良好な結果が得られます。
1) バイキュービック（スムーズ）で最終出力解像度にリサイズ
2) アンシャープマスク等を適宜に
3) A1サイズプリントを間近に「観賞」する馬鹿用に先鋭度感を演出する為に、ノイズを少々付加します:
3.1) 新しいレイヤーを作成、50%グレーでフィル、オーバーレイモード、75%のopacity(不透明度)
3.2) フィルター、ノイズ付加、モノクロームノイズ、ガウス・正規分布、3~5%

書込番号：9422197

[めたぼオヤヂ]

こんにちは。
看板やポスターはで見る位置や距離によって線数やドット数の基準がかわります。

通常は出力線数の2倍つまり雑誌等の4色印刷、175線/インチですと350ppiが目安になります。
実際には厳密にそこまでなくても良い場合もありますが。

さて看板やポスターも掲出する場所や眼に触れる距離によって必要な線数やドット数が違いますので、
ここで質問するよりも掲出業者や印刷の担当の方に直接確認をした方が良いと思います。

ちなみに地下鉄のホームの線路をはさんだ壁側（眼に触れるのは4メートルほどの距離）の電飾看板で、
B倍のおおきさですが100ppiは確保してくださいといわれました。
カメラマンが5Dで撮影したデータでしたが、なんとかギリギリ大丈夫でした。

※近距離から眼に触れることを想定した大サイズの看板やポスターであれば、
それこそ8×10などで撮らなくてはいけない場合もあるのではないでしょうか。

書込番号：9422404

[ニッコールＨＣ]

>看板やA1ポスターなど、大判で使用する写真を撮りたいのですが、

1200万画素機でA1プリントなら120dpiになります。
迷わず補間処理をしたほうが好結果です。
PSなら「バイキュービック法」を選択します。
ポスターレベルなら1200万画素でB0まで大丈夫です。
観賞距離に拠りますが、肉眼でも300dpiの解像は確認出来るとされています。

ちなみに、カメラ内でのjpeg現像は昔より良くなったとはいえ、プリント前提には馴染まないですね。
事実上補間処理も出来ません。
必ずRAWからTIFF、A3までならjpegでもOKです。

プリント用紙、フィルムによって表現できるダイナミックレンジも異なりますから、
製造メーカーにサンプルとプロファイルの相談をされると良いです。

大判プリントなら補間ソフトを使うと良いでしょう。

Photozoom pro2

http://www.junglejapan.com/products/photo/pzp/

Genuine Fractals 5（こちらがスタンダードですね）

http://www.ononesoftware.com/detail.php?prodLine_id=2

書込番号：9424154

[高い機材ほどむずかしい]

質問の意図がよくわからないです。

印刷所にまわすのですよね？自分で印刷ですか？
業界スタンダードのフォーマット、色空間などもご存じ
ないようですので解像度とか設定とかではなくDTPについて
もう少し知識を習得されるよいと思います。
書籍もたくさんありますし↓
http://www.jagat.or.jp/books/Catalog/nyumon.htm


ちなみにポスターでも、品質はピンきりで「これコンパクトデジカメ
ちゃうの？」って思うようなのやらゴミ付スキャンしたせっかくの
４ｘ５やら、いたるところに落とし穴はあります。

まずは、撮影から印刷まで大手スタジオで高い金額で作ってもらった
ものとご自身で上げようとしてるものの位置つけから理解されると
よいでしょう。
化粧品のポスターなどすごい手間隙掛けてお金賭けてます。
金額をお聞きになるとびっくりすると思います。（笑）

プロが苦労されてるのに素人が軽く「仕事で」って言わないほう
が良いと思いますよ。

書込番号：9425580

[高い機材ほどむずかしい]

書き忘れ、、、

駅のポスターにやたら近よって網まで見てるような人は、業界の人かも（笑）

そうそう、解像度と線数の対比が載ってるようなふるーい書籍もあるので、
網処理も分散処理とかが載ってる最新の知識も仕入れてね。
でないと、間違った知識を引きずってるおじんがたまにいるので（笑）

書込番号：9425603

[めたぼオヤヂ]

横レス申し訳ないです。

高い機材ほどむずかしいさん、こんにちは。
>間違った知識を引きずってるおじんがたまにいるので（笑）
これって私のことなのでしょうか？

勉強不足でしたらあやまりますが、雑誌や広告のクリエイティブを20年以上しているので、
たしかに知識が古いかもしれません。

つい2年ほど前までは大判ポジの4色分解があたりまえでしたからね。
ただ、特殊な印刷や新しいケースの場合は、その都度デジタル製版担当者や印刷の担当者に相談してます。
この場面で生半可な知識だけでは事故が心配ですし、場合によっては賠償問題にもなりかねますから。
いずれにしてもわたしは最終の仕上がりを見て判断しています。

技術的な面は、製版オペレータや印刷オペレータなどのそれぞれの現場のかたに相談しても良いと思ってます。
わたしの仕事は技術的オペレーションではなくクリエイティブワークですから。

書込番号：9426027

[めたぼオヤヂ]

ついでに申しあげます。

過去の常識やセオリーを引きずっていたら、クリエイティブな仕事はできません。
はっきり言って過去のセオリーや常識を壊してあたらしいものを生まなくては、
新しい仕事はもらえません。

書込番号：9426063

[めたぼオヤヂ]

たびたびすいません。
>プロが苦労されてるのに素人が軽く「仕事で」って言わないほうが良いと思いますよ。
プロフィールを見れば、若いプロのクリエイターですよ。

書込番号：9426086

[高い機材ほどむずかしい]

めたぼオヤヂさん ではありませんよ。誤解しないでね
すれぬしさんの↓に対してです。
仕事してるなら入稿条件ぐらい最低でもしってるでしょうしＪＰＥＧでなんて
普通ださないですよね？　出すにしても、どうでもいいものしかださないな（笑）
Ｄ３撮影設定うんぬんの前に、ＤＴＰの勉強をしてくださいと。

＞画像サイズも解像度も、仕事で使用したいサイズ（普段はA4〜B4）には全然足りません。

オフセットであれば、遠目でみれば１７５線あたりでわたしも違和感は少ないと思います。

私が言いたいのは、印刷＝オフセットの話や印刷サイズと線数の話をＩＪＫでも昇華でも
なんでも同じと思ってるストーンヘッドなおじんがよく出てきますからね。
印刷サイズ＝画素のオフセット印刷の表をそのままうのみにして、しまいには「網って何じ
ゃ」っていう人がここの板には居ますから（笑）。
そんな人に限ってＩＪＫでしか出したことがないので紙が伸びるってことも知らないとおも
いますね。

書込番号：9426245

[めたぼオヤヂ]

高い機材ほどむずかしいさん。

はやとちりました。
勝手にヒートアップ。^^;
これはわたくしいつものことですので、
なにとぞ御勘弁下さい。m(_ _)m

書込番号：9426279

[palet]

スレ主です。
たくさんのご回答、ありがとうございました。
撮るだけ撮って、あとの作業は全てデザイナーさんに丸投げしてきましたが、
今後は自分で頑張ろうと思います。

書込番号：9426629

[高い機材ほどむずかしい]

で、印刷は何でするの？

書込番号：9431103

[Giftszunge]

paletさん
> JPEG ／FINE ／L の設定で撮影することが多いですが、
> 画像サイズも解像度も、仕事で使用したいサイズ（普段はA4〜B4）には全然足りません。

山岳風景の超高精細さが求められる写真でない限り、
もし、レンズの解像度が十分にでていれば、
A4サイズならば、およそ申し分ないはずである。

しかし、それでもぜんぜん足りないとは、
レンズが十分にシャープがでていないのではないか？
レンズ選択と絞り値の選択に、問題はないか？

被写体は何で？
レンズに何を使い？
絞り値をいくつで撮られたのか？

あるいは、もしかして、前ピンまたは後ピンの傾向のあるレンズの可能性はないか？

書込番号：9433882

[Giftszunge]

じょばんにさん
> FINEのLサイズなら問題ないと思いますよ。
> というか、それ以上の解像度では撮れないので、どうしようもありません (^^;

しんさん１２３さん
> カメラ側の設定はＬ　ファインが最大Ｊｐｇだからこれ以上はよく撮れません。

いやいや、まだまだやり残していることが、たくさんある。
どのレンズを使用しているのか知らないが、
どのレンズであろうとも、絞り開放でも、絞りすぎても、ダメだ。
ISOやシャッター速度も影響する。
また、レンズのAF精度や、カメラ本体のAF精度が悪くてもダメだ。

フルサイズで周辺まできっちり高解像度を叩き出そうとすれば、
印刷仕上がりで高解像度が大切なのならば、
それなりに技術的なお勉強も知識も機材も機材特性も撮影テクニックも全て大切となる。

優れたカメラだけさえあれば、申し分ないシャープな写真が誰にでも簡単に撮れるわけではない。
気を抜いて撮れば、いくらでも低解像度な絵が量産撮れる。

書込番号：9434016

[高い機材ほどむずかしい]

http://www.sanbi.co.jp/sanbihp/sanbiicom/49icom.html

プロを騙るにしても最低限、こんくらいはしっときなはれ。

書込番号：9435855

[mao-maoh]

＞画像サイズも解像度も、仕事で使用したいサイズ（普段はA4〜B4）には全然足りません。

これの意味は、
D３の１２００万画素では、画像サイズも解像度も、仕事で使用したいサイズには全然足りません。
（普段は自分でA4〜B4にプリントしています、それには１２００万画素で十分ですが）
ということだと思いますよ。
つまり、今までは、自分では、A3サイズのプリントもしていなかった。（ましてやA1などは）
これからは、勉強してそういうことも自分でやるようにしたい。
ということらしいですよ。
だって、D3がA4に全然足りないなんてありえない話ではありませんか。

書込番号：9454319

ボディの手入れ

[夢見るBOY]

東尋坊崖	東尋坊崖２	三国サンセット花	三国サンセット花２

昨日福井の東尋坊へ行ってきました。
カメラですが若干潮風でベトベトになりそうだったので撮影を途中で中断しました。
帰りに某キタムラで店員に聞いたらカメラは繊細だから海には持っていかないほうがいいと言われました。
では、山はと聞いたら霧が出ると機械に悪影響だからといわれました。
って･･･おいおい、そんなんじゃどこにも持っていけないよ。

皆さんは海で撮影されたあとのボディの手入れはどうなさっていますか？
レンズは拭くことできてもボディはよくわかりません。
よろしければ教えてください。

花は三国サンセットビーチに咲いていた花です。
レンズは18-105を使っています。

あと観光など背景撮影ではズームってあまり使わないですね。。
18-105までで十分撮影できました。

書込番号：9421333

[Frank.Flanker]

某キタムラで店員に言わせたら、零下になる私の住む北国の冬も駄目かも（笑）
頻繁に海に持っていくのなら潮風が気になりますがたまにだったらそれほど気にすることないかと。
私もたまに海に連れて行きます。

＞皆さんは海で撮影されたあとのボディの手入れはどうなさっていますか？

潮風を浴びたなと思ったら堅く絞った濡れタオルで拭くくらいでしょうか

書込番号：9421374

[うさらネット]

海岸撮りの場合、レンズ・ボディ共に、水に濡らして硬く絞った布巾で、可及的速やかに拭いています。
が、何度も繰り返すと特にレンズの電気部位への悪影響は避けられないと思っています。
使わないと意味のない世界ですからしょうがないですね。

書込番号：9421381

[じょばんに]

夢見るBOYさん、こんにちは。

うぅ〜ん、その店員さんが言われる事は、まんざら嘘や
適当ではないと、私は思います。

少々の事は大丈夫でしょうが、少々かどうかは、他人には
分かりませんから、自己責任という事で。

逆に「大丈夫です」と言ってしまうと、ヘンに責任転嫁
される可能性もありますから、店員は (^o^;

東尋坊だったら、私も、つい持っていくでしょうね。
でも、海水浴には持って行きません (^^;

潮気がついたら、それなりのメンテナンスは必要ですね。

とはいえ、びしょぬれの布で拭うわけにもいきませんから、
他の方も言われているように、硬く絞って拭い、風通しの良い
所で乾燥させるのが良いと思います。

書込番号：9421402

[夢見るBOY]

早速お返事ありがとうございます。
固く絞ったタオルで軽く拭いておきます。

あと写真ですが海の水平線が斜め向いてると何か酔ってしまいますね。。
トリミングで回転直すと見やすくなりました。

書込番号：9421404

[夢見るBOY]

東尋坊

トリミング+回転写真です。

書込番号：9421411

[輝峰（きほう）]

　・海などに持っていくカメラの一考察です。HPの右下のフォトメモのNo.22　ご参考までに。

　・水平が取れている写真は見ていても落ち着きますね。（笑い）
　・岩肌を強調されたい場合は露出はもう少しアンダーにされてはいかがでしょうか。
　　リバーサルフィルムのようで、さらに落ち着くような、、、（笑い）
　　でも、ひとさまざまだですね。

書込番号：9421862

[mariyamania]

＞夢見るBOYさん

D90＋18-105を購入されたんですね、おめでとうございます。

これからはハワイへの撮影旅行、もとい、新婚旅行へ向けて撮りまくるのみですね！

海での撮影の件、素人の私が諸先輩方と一緒になって書き込んで恐縮です。

私はハワイに行く時は、そんなことは一切お構いなしで、目の前の撮りたい光景に夢中です(笑)

今回、夢見るBOYさんのスレを見て、あぁそういう危惧もあるなぁ、と気付かされたくらいで…(笑)

もちろん多少の手入れはもちろん必要と思いますが、
車も一緒ですよね海辺に住んでたりすれば錆びやすいし、
線路沿いに住んでいれば鉄粉でザラザラになりやすいし…

まあ趣味品でありながら実用品ですから、あまり気にすると楽しめないと思いますよ、撮影時は気にせずすばらしい被写体と撮影に集中して、終わった後に多少の手入れ、位で良いと思います。

それにしても、オアフも良いですが、マウイ、今から楽しみですね。

書込番号：9422082

[夢見るBOY]

>輝峰さん
ありがとうございます。

水平は自分ではすごく勉強になりました。
まだカメラ暦1週間なのでもっと露出など勉強していい写真が取れるようにがんばりたいと思います。

海はなるべく避けたほうがいいということで…
新婚旅行のハワイ撮影も心配になってきました。
ハワイは基本海だろ！！

コンデジがメインになるのは結構ショックです。
とりあえず海辺は避けます。ビニールかぶせてレンズだけ出して撮影も考えたいと思います。

これは予想外でした。

まだまだ撮影以外にも勉強すること多そうですね。

書込番号：9422089

[夢見るBOY]

>mariyamaniaさん

ありがとうございます。
そうですよね。撮影後手入れをしっかりすれば
何とかなりそうですね。

ここまできたらハワイで一眼バシバシ撮ってやろうと思っています。

気にすると仕方ないので前向きに考えたいと思います。

それにしても望遠レンズより単焦点レンズが気になって仕方ありません。
旅行にはそれほど望遠は必要なさそうだし。。

大（望遠付き）は小をかねる考えも若干変わってきました。
広角のほうが今の僕には合っている気がします。

あと個人的にハワイのことはいろいろ聞きたい気がしますが…（＾＾。）

書込番号：9422145

[mariyamania]

＞夢見るBOYさん

単焦点ですか、そうですね、あちこちのスレで人気が高いですが、
私もその例にもれずニコンの35mmF2Dを愛用しています。

小さく軽いので（安いし）旅行に連れてってもいいかも知れませんね

せっかくの新婚旅行、風景写真ばかり、という訳にも行かないでしょうから
彼女を撮ったり、レストランの食事を撮ったり、ちょっとしたスナップにも
重宝すると思いますし
もし単焦点が初めてなら、ズームレンズとの描写の違いに驚くかも知れません。

あと他に私が旅行へ引っ張り出すレンズにはシグマの10-20mmなんかもあります。

この超？広角も風景には結構良いですよ、

ただ、あれもこれも欲張ると
新婚旅行がホントに撮影旅行になって、奥様に怒られそうなので(笑)
まあもう一個持ち出すとしたら上述35mm単焦点でしょうかね

書込番号：9422221

[kyonki]

夢見るBOYさん　

風景写真の水平取りはなかなか難しいですよね。
D90ではファインダー内に格子線表示ができるはずですので、これを活用するといいですよ。

書込番号：9422701

[mao-maoh]

夢見るBOYさん　
海や砂丘だったら、Ｄ９０では持って行くのがもったいないですね。
そういうハードな環境はＥ-１持って行きます。
ツンドラ地帯とか、寒冷地なら1D2もって行きます。
D90は壊れるといやだから、良い環境のところで使いたいです。

書込番号：9446063