一眼レフカメラすべて クチコミ掲示板

謎の黒い線

[Asamai]

【困っているポイント】
写真を撮ると下側に謎の黒い影？線が出てしまいます。
他の類似質問を見たのですが、わかりませんでした。
【使用期間】
5年ほど前からたまにつかう


白ホリで撮影した写真を貼ります。どうか有識者の方ご教授ください。

書込番号：26171357　スマートフォンサイトからの書き込み

[k@me]

シャッターの異常の可能性の他にストロボのシンクロ速度の関係でそういった影が出る事もあります。
ストロボを使用しているならシャッタースピードを下げて不具合が出ないかを確認してみてください。

書込番号：26171359

[with Photo]

＞Asamaiさん

シャッター幕の動作不良に思いますね。

メーカー修理は終了してるのでヒガサカメラやフクイカメラサービスなどで対応可能かも知れませんね。

他の原因の可能性もありますが、レンズ付けずにライブビューでシャッター幕の動きを確認したらどうですかね。

書込番号：26171370　スマートフォンサイトからの書き込み

[Asamai]

ありがとうございます！解決しました！

書込番号：26171376　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞Asamaiさん

こんにちは。

＞白ホリで撮影した写真を貼ります。

純正（対応）フラッシュでない場合、
チャージと同時にシンクロ接点以下の
シャッターに自動設定する機能は
働きませんので、シンクロ速度以下に
手動設定する必要があります。

シンクロ速度以下のシャッターでも出る、
出たりでなかったりするようなら、
シャッターの不具合だと思います。

書込番号：26171452

露出simulationについて

[ぺんこす]

こちらのカメラをレンタルし、夜の動く被写体撮影を行います。写真、動画共に撮る予定です。

表題の通り、露出シミュレーションについて
する　絞り込み中　しない
の選択肢があるのですが調べてもどういった機能なのかよくわかりません。


またこちらのカメラはライブビュー撮影のときにタッチでピントを合わすことができないので夜の撮影だと動画でピントを合わせるまでにかなり時間がかかり、今のところフォーカスリングを回してマニュアルフォーカスで合わせているのですが、なんせ暗いところで撮影しているためそれで液晶を見てもピントがしっかり合っているかは怪しいです。
何かいい方法はないでしょうか？

書込番号：26162241　スマートフォンサイトからの書き込み

[purplebird]

＞ぺんこすさん

露出シミュレーションはする
シャッターボタンを半押し
でスタンバイする。

だったかな？
最近使ってないので忘れているかも？

書込番号：26162275

[purplebird]

＞ぺんこすさん

夜の動体撮影なら、基本はMFです。
ライブビューではMF拡大モードがあるので
容易に可能です。

書込番号：26162291

[ぺんこす]

やはりそうなのですね。MFの腕を上げます！
拡大モードがあるとは知りませんでした！調べてみます！
ありがとうございます！

書込番号：26162301　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

夏場で夜間の祭りの踊りを毎年撮っています。
動画です。
2台体制で、1台は三脚に載せ画角は固定で、もう一台は手持ちで録っています。
AFや露出、特に明るさが変化していくので露出変更は重要。
映りも照明によって変わるので、ケルビンを合わせる。
初めの頃は被写体が黄色く録れて難儀しました。
ぶっつけ本番は無理でしょう。

書込番号：26162408

[10分間退場中]

EOS 6Dをレンタルとのことですが、業者からのレンタルでしょうか？

この機種はキレイな動画は撮れますが、動画用途には使いにくい、動画を撮るならビデオカメラか、せめてミラーレスカメラだよねーって時代のカメラです。

まだレンタルしていないのであれば、機種選定からやり直したほうがいいと思います。

余計なお世話だったらごめんなさい。

書込番号：26162518　スマートフォンサイトからの書き込み

[core star]

＞ぺんこすさん

この機種での確認はしていませんが、露出シミュレーションは、撮影前にライブビューの背面液晶やEVFで写った結果と同じように見えるようにするかどうかだと推測します。

おそらくですが、
露出シミュレーション ON: ライブビュー液晶やEVFで、記録される写真に近い明るさ（暗さ）で見える
露出シミュレーション OFF: ライブビュー液晶やEVFで、記録される明るさは無視して、フレーミングしやすい明るさで見える（暗く撮りたい時でも明るく見ながら撮影可能、逆にめちゃくちゃ白く飛んだくらいに明るく撮りたい時でも見やすい明るさで見ながら撮影可能）
だと思います。

例えばですが、暗く写したくて露出をだいぶマイナス補正させている時は、露出シミュレーションONだとライブビュー液晶やEVFもすごく暗くなりますが、露出シミュレーションOFFにしたら明るく見やすくなる、とかだと思います。
フラッシュ撮影なんかでも露出シミュレーションONだと真っ暗で何が何だか見えないですが、露出シミュレーションOFFならちゃんと見えてフレーミングできる、みたいな感じだと思います。
ちなみにPENTAXの一眼レフだとライブビュー撮影では露出シミュレーションONしかないようで、マニュアルでのフラッシュ撮影の時などは液晶はほとんど真っ暗で被写体が全然見えないのですがAFする時だけ一瞬明るくなります。リモコンでの自撮りとかなどだとかなり不便です。
SONY a7IIIは標準では露出シミュレーションOFFのようですね。マニュアルでのフラッシュ撮影時で室内 ISO100, F8, 1/125秒とかでも明るく見えて楽に撮影できます。

ちなみに "絞り込み中” というのは、被写界深度確認のために絞り込みプレビューボタンを押した時のみに露出シミュレーションが有効になるということだと思います。

お使いの環境では
暗いところで見た感じに近く暗く撮りたいのでしたら、多分露出シミュレーションをオフにしたらライブビュー撮影での液晶表示画像が明るくなってピント合わせがしやすくなるのではないでしょうか？
明るく撮りたいのだったら、露出シミュレーションオン/オフどっちが見やすいか試してみないとわからないかもですね。
推測ですが。

ただ、動画だとライブビュー撮影しかできませんが、静止画撮影で一眼レフだったら普通にファインダーで撮影したらピント合わせが合う可能性もあるかもですね。ライブビューと光学ファインダー撮影ではオートフォーカスの仕組みが違うので。
こればかりは試してみないと分かりませんが。

書込番号：26162635

[くらなる]

ライブビュー撮影する際、液晶に表示される画像はカメラが判断した明るさとなります。
撮影モードがオートなら液晶表示される明るさと実際に撮れた画像は近い物となります。
ただ、露出補正などを行ってもその調整は液晶の表示には反映されません。
またマニュアル露出とした場合も、液晶画面はカメラが判断した明るさで表示されます。
例えばMモードでハイキーに設定しても液晶は適正露出で表示されます。

露出シミュレーションをするにセットすると露出補正やマニュアル露出時の露出をシミュレーションできるようになります。

書込番号：26162898

体育館での撮影について

[taiikukan]

学校の体育館でバスケをする中学生の撮影に使用するカメラについて教えてください。
３0名ほどの集合写真も撮ります。

持っているレンズは、
SIGMA17-50�o　F2.8 EX HSM
Canon85�o　F1.8
Canon50�o　F1.4
Canon35�o　F2 IS USM
です。
普段は単焦点の50か85を使っていますが、
いつもぼんやりした写真になってしまいます。

カメラは、Canon　Kiss　8iを使っています。
APS-Cなので、入りきらないことがあったりするのと、あともっと明るく撮るには、
フルサイズの方がいいのかな、とも思い、
6DMarkIIを考えています。
スポーツ撮影にむいていますか？
初心者ですみませんが、
動きに強く、明るく撮れるオススメのカメラがあれば、教えてください。

書込番号：26152208　スマートフォンサイトからの書き込み

[foto-foto]

＞taiikukanさん

一眼レフとは惜別して最新のミラーレス
R10と18-150mmのキットレンズを買うのが最適です。
高感度耐性が全く違うので明るくて綺麗な写真が期待できます。
多分ですがISO800が上限だったのがISO6400まで使えますよ。
自分も同じカメラからR10に買い替えたのでよく分かります。

また味のある優秀なレンズをお持ちですね、
自分も50、85は今でも使ってます。
マウントアダプターでR10にも使えるのでお得です。

書込番号：26152231

[foto-foto]

＞taiikukanさん
いつもぼんやりした写真になってしまいます。

明るくシャープに写るはずです。
低速シャッターによる手ブレか被写体ブレが疑われます。
ISOを高くできない弊害でしょうか？

書込番号：26152251

[ありがとう、世界]

＞いつもぼんやりした写真になってしまいます。

例えば 1/500秒などの高速シャッターに【設定】していないなら、
少なくとも当面は、
何を買っても(被写体ブレ(動体ボケ)で)ぼんやりした写真になってしまいます。
↑
まずは、ここから。

※物理的なハナシですので、
傘などの雨具を持たずに雨降りに外出すると濡れてしまいます。
⇒傘などの雨具を使いましょう、と同程度の事になります(^^;


なお、体育館の光源によっては、
・フリッカー低減機能
　または
・高周波フリッカー低減機能
が必要になりますが、
【その前に、シャッター速度の設定をするか／しないか】が根本的に重要です。

書込番号：26152272　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞いつもぼんやりした写真になってしまいます。

＞入りきらないことがあったりするのと、あともっと明るく撮るには、

競技中ですよね？

ぼんやりしているのが
どんな設定をしているかですね。
被写体ブレ？
ピンぼけ？

シャッタースピード、絞り、ISOはどう設定していますか？
それと、AFエリアやモードは？


原因がわからないと、フルサイズに変えても
同じような撮り方をするなら
変わらない可能性もあります。
また、画角が広くなっても
逆に、被写体が小さくなっても問題なしですか？
単焦点でなく、70-200F2.8とか必要では？

書込番号：26152287　スマートフォンサイトからの書き込み

[foto-foto]

＞ありがとう、世界さん
何を買っても(被写体ブレ(動体ボケ)で)ぼんやりした写真になってしまいます。

違いますよ！
一眼レフは高感度に弱いのでISOオートでもISOを上げられず結果的に低速シャッターになり、手ブレや被写体ブレになり、ぼんやりした写真になってしまいます。

しかし、最新のミラーレスを購入すれば高感度に強いので、ISOオートでは簡単にISOが上がり更に自動的に高速シャッターになり、手ブレや被写体ブレを防げて、明るくシャープな写真になります。

つまり最新のミラーレスを買えば、簡単に自動的に明るくシャープな写真になります。
もちろんISOオートでの使用ですが、

貴殿は撮影経験が無いとの噂ですから、知らないのは仕方ないですね。

書込番号：26152301

[ktasks]

なんか珍説登場してますね？

書込番号：26152318

[ありがとう、世界]

低照度例【1/500秒】撮影条件相関

＞foto-fotoさん

【言い切る】ならば、
自動で、その通りにならないなら、スレ主さんに【全額弁償】してあげてください。

遮光カーテン済みの場合、体育館の明るさは Lv6~7程度(撮影(被写体)照度として 160~320 lx(ﾙｸｽ)程度で、
シャッター速度と F値別の ISO感度の目安は、添付画像の表のようになります。

※標準的な露出になる場合の目安


これまでのカメラメーカーの傾向としては、日中屋外より暗い場合、
自動制御として、1/500秒などは避けているようです。


なお、シャッター速度を上げるために、強制的に ISO感度を上げるなら、
最初から【シャッター速度を決めて設定するほうが確実】です。
(ISO感度は、従として決まります)

もちろん、性格的に「行きあたりばったりでOK、そもそも他人さんの撮影結果なんて、どうでも良い」と内心思っているのであれば、どうしようもありませんね(^^;

撮影場所の明るさ次第で、ISO感度とシャッター速度の組み合わせが不安定になるような「行きあたりばったりの いい加減さでOK」と思っているなら、どうしようもありません(^^;

書込番号：26152330　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞taiikukanさん

こんにちは。

＞普段は単焦点の50か85を使っていますが、
＞いつもぼんやりした写真になってしまいます。

AFのピントの問題か、被写体ブレの問題か、
あるいは50や85mmで開放F値（1.4とか1.8とか）
を使うことによる被写界深度の不足かを
切り分ける必要があります。

１．ISO感度オート、シャッター速度優先（Tv）モードでI
　　1/1000秒が切れているか。

　→これより遅いシャッターなら速くしましょう。

２．ぼんやり写真のどこか（ゼッケンや体など）
　　にはきちんとピントが来ているか。
　　
　→ピントはどこかがシャープなら、絞りをF2.8などに少し絞りましょう。

　　
３．シャッターも1/1000秒で、ピントもどこにも来ていない。全体にボケボケ。

　→AFが追い付いていないため、MFモードで練習する、カメラやレンズを変える。

等の可能性や対策があると思います。

書込番号：26152346

[ありがとう、世界]

＞ktasksさん

トホホ説は、下記でも自爆しています(^^;
https://s.kakaku.com/bbs/K0001124216/SortID=26140620/#26144264
↑
ファイダー内が異常に高輝度になっていることにも気づかない【トホホな認識能力】しかありません。

たぶん、中学生程度か「中学生程度のまま いろいろ成長せずに現在に至る」という存在なのかと思います(^^;

※ある意味かわいそうな存在なので、生暖かく見守り(?)ましょうか(^^;

書込番号：26152349　スマートフォンサイトからの書き込み

[ktasks]

＞foto-fotoさん
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison?attr18=daylight&attr13_0=canon_eosr10&attr13_1=canon_eos800d&attr13_2=canon_eos6dmkii&attr13_3=canon_eosr6ii&attr15_0=raw&attr15_1=raw&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=32000&attr16_1=25600&attr16_2=25600&attr16_3=25600&attr126_3=1&normalization=print&widget=1&x=-0.3634596695821187&y=-0.794238716169921

ここを見るとレフとミラーレスというより高感度性能差は
センターサイズかと？

jpegにすると新型の方が改善しますがそれでもセンサーサイズでしょ？

書込番号：26152350

[ＭｉＥＶ]

センサーサイズやレンズの焦点距離以前に、「露出」を勉強して下さい。
しないと先止まりで終わります。

書込番号：26152355

[okioma]

＞R10と18-150mmのキットレンズを買うのが最適です。
高感度耐性が全く違うので明るくて綺麗な写真が期待できます。
多分ですがISO800が上限だったのがISO6400まで使えますよ。

学校の体育館で
18-150のレンズでISOが
6400…
では、絞り開放でシャッタースピードはどうなるか…
わかって言っているのかな…
18mm近くの焦点距離を使うのかな？

それとも、集合写真の話し？

書込番号：26152356　スマートフォンサイトからの書き込み

[k@me]

今どれくらいの設定で撮影されていますか？
条件の良いLEDの照明が使われている体育館で、ISO12800、1/500s、F5.6位で撮影できることがあります。
カーテンが開いているともう少し明るくなりますが、APS機でISO12800だと画質が期待できません。

もっと古い照明を使っている体育館は、２段くらい暗くなりますからフルサイズ機と明るいレンズでないとまともに撮れません。
感度が上げられて、合焦率の高いフルサイズのEOS R6IIのようなミラーレス機の方がスポーツ撮影ならお勧めできます。

レンズは、フルサイズ機と70-200mmF2.8は鉄板だと思いますが、撮影できるポジションによっても異なると思います。

書込番号：26152430

[taka0730]

6DMarkIIって52万円もするんですか？
それはともかく、この手の質問する人って予算を書かない人が多いですね。
レンズ込みでいくら位を考えているんでしょう？

書込番号：26152451

[okioma]

52万…
価格,comで掲載しているのは1店舗のみ…


既にメーカーでは生産は終了してしるようだし…
売り出し価格は22万…
発売当時より物価が上昇したとしてもね。
思い入れがあるなら別だけど
この金額を出してまで買う機種では無いですね。

スレ主さんは、中古を考えているのですかね？
中古の場合、
購入するなら信頼あるお店で
実機を確認し状態の良し悪しの
目利きがある程度できるかになってきますが…
大丈夫ですかね？

書込番号：26152489　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞taiikukanさん

露出(絞り、シャッタースピード、ISO感度の関係)を勉強しないとカメラを変えても撮れる写真が激変するほどの改善は無いと思いますよ。

画像が貼られてないので露出はわからないですが、撮れる写真がぼんやりしてるのは被写体ブレかピントが甘いからだと思います。

焦点距離はAPSで1.6倍で計算する必要があるので入らないなら離れるとかしないとダメだと思いますし、撮影ポジションで使うレンズを選んだ方が良いでしょうね。
まして単焦点で同じ位置から撮影したであれば被写体が離れたれば問題無くてもコートを動いて近づけば入らなくなるのは当たり前です。
そう考える17-50�oなら離れくても撮影可能ではと思います。

ただ、体育館は見た目以上にカメラには暗い環境ですから高感度に強いカメラが理想ではありますし、フルサイズの方が高感度に強いですから6D�Uを選択するのは悪くはないと思います。

高感度はセンサーサイズやノイズ処理などで差が出ると思いますが、一眼レフが高感度に弱くミラーレスが高感度に強いとか言ってのは大きな間違いですし、根本的にカメラを理解してるのか疑問ですね。

確かに新しいセンサー、映像エンジンによる恩恵で高感度が良くなってるにしてもカメラの構造がISO感度に関係してるってことはありませんし、高感度ノイズの許容範囲は個人で違います。
ISO6400が許容できる方もいれば3200までって方もいます。
同じカメラから買い替えたなら高感度のサンプルくらい見せて欲しいんですけどね。

6D�UはAFシステムも旧モデルより良くなったし、フリッカー低減機能もあるのでバスケの撮影でも問題無いと思います。
ただ、前にも書いてますが露出を理解して被写体ブレも加味したシャッタースピードで撮影するとかしないと結果は変わらないと思います。

ただ、バスケの定番レンズは70-200�of2.8ですからレンタルして試すのも良いと思います。
高感度良くても18-150�oだと暗いのでシャッタースピードを確保するにはISO感度を上げる必要があります。

R10で撮影するにしても70-200�of2.8若しくはf4が理想的ではあると思います。
室内でスポーツ撮影するのに単焦点を使うのが悪いとは言いませんが、利便性が悪いでしょうし、動いて撮影できないなども考えられますのでf2.8ズームを使う方が良いとは思います。

書込番号：26152492　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞taiikukanさん
＞初心者ですみませんが、
動きに強く、明るく撮れるオススメのカメラがあれば、教えてください。

R1とRF100-300mm F2.8 L IS USMをお薦めします。
バスケを撮影するのに最高の機材ですが、撮影技術が伴わないと上手く撮影出来ないのでEOS学園に入って勉強しましょう！

と言っても予算もあるので現実的なお話をします。
撮影の基本的な知識を勉強して下さい。身近であれば市等で生涯学習のカメラ講座をされていると思いますのでそこに参加されて勉強されればここで質問されている疑問が解決しますし、上手く撮れる様になる近道と思います。

書込番号：26152532

[taiikukan]

＞foto-fotoさん
ご返答ありがとうございます！
今買い換えるならミラーレスかなとも考えましたが、持っているレンズを使用したかったので、躊躇していました。マウントアダプターがあるといいんですね。まさに明るくシャープな写真が理想です。検討してみたいと思います。

書込番号：26154973　スマートフォンサイトからの書き込み

[taiikukan]

＞foto-fotoさん
シャッタースピード1/800、ISO3200に設定していますが、オレンジ色の照明で暗幕を引いている体育館ですと、ぼんやりした粗い画像になってしまいます。lSO6400〜12800まで設定がありますが、粗くなってしまうかと思い、そこまで上げた事はないです。

書込番号：26154979　スマートフォンサイトからの書き込み

[taiikukan]

＞ありがとう、世界さん　様
ご返答ありがとうございます！
Tv優先で、1/800に設定しています。
・フリッカー低減機能
・高周波フリッカー低減機能
これらの機能知らなかったので、調べてみます。
ありがとうございます！

書込番号：26154987　スマートフォンサイトからの書き込み

[taiikukan]

＞okiomaさん

ご返答ありがとうございます！
シャッタースピード1/800、ISO3200、Tv、ライブ１点AF設定にしています。
オレンジ色の体育館の中、輪郭のぼんやりした粗い(ノイズ？)画像になってしまいます。

＞逆に、被写体が小さくなっても問題なしですか？
はい。集合写真を撮る際に、少し離れたとこから撮らないと30人(3列)全員入らないので、あまり離れないところから撮っておさめるにはフルサイズなのかなと思っておりました。

＞70-200F2.8とか必要では？
考えてなかったのですが、おススメなんですね。
検討してみます！

書込番号：26155012　スマートフォンサイトからの書き込み

[taiikukan]

＞とびしゃこさん
ご返答ありがとうございます！
詳しい説明でとても勉強になります。

１．ISO感度はオートではなく、3200にしていました。Tv設定で、シャッタースピードは1/800にしていたので、1/1000秒にして撮ってみます。

２．ぼんやり写真は、どこかがピント合っている感じでもなく、全体的に輪郭がはっきりしないような画像です。もっとシャープさがほしいと思ってます。
F2にしています。

３．AFが追い付いていないんですね。
MFモードですね。慣れも大事ですよね。練習してみます！
ありがとうございます！

書込番号：26155024　スマートフォンサイトからの書き込み

[taiikukan]

＞ＭｉＥＶさん
ご返答ありがとうございます！
露出ですね。
まだまだ知識不足です。勉強してみます。

書込番号：26155026　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

【A列】⇒添付画像内で最も広い【換算f=25mm】30人で 3列⇒撮影距離数mでOK

＞taiikukanさん

どうも(^^)

とりあえず下記について。

＞あまり離れないところから撮っておさめるにはフルサイズなのかなと思っておりました。
↑
フルサイズうんぬん以前に【画角】の問題です。

※添付画像の【A列】が、添付画像内で最も広い【換算f=25mm】
↑
APS-C(1.5倍)なら、実f≒16.7mm
APS-C(1.6倍)なら、実f≒15.6mm
ﾏｲｸﾛﾌｫｰｻｰｽﾞ(2倍)なら、実f≒12.5mm


極端なハナシ、iPhoneやXperiaなどの複数カメラ付きスマホの多くに【超広角】がありますが、
あれはフルサイズの面積の十数分の一より小さかったりします(^^;


添付画像には、撮影距離と撮影範囲(長辺・短辺)との相関の係数を付けていますが、
「撮影距離何mぐらいで、(長辺の)撮影範囲が何mぐらい」と指定があれば、概算しますよ(^^;

【例】30人⇒3列、画面比3:2のカメラで撮影範囲は長辺5mの場合

撮影　撮影範囲(長辺5m例)
距離　　換算f
　3m　21.6mm
　4m　28.8mm
　5m　36 mm
　6m　43.2mm
　7m　50.4mm

書込番号：26155031　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

競技中と集合写真での話が
ごちゃごちゃになっていませんか？

まずは、その辺を切り分けて話をしないと…

入りきらないのは、
集合写真の時なら
その話のみでレスします。
バスケをしている時は、
また後で

レンズが50や85mmの単焦点であるなら
離れて距離を取るか、
17-50のレンズに変えて撮ればよいのでは？
ただし、広角側でしかも距離が近いと
両端の歪みが大きくなりますのでその辺は調整が必要かと。

更に、集合写真なら
シャッタースピードをもっと下げてもよいのでは？
そうすれば絞りも絞れるので
ピントの合う範囲が前後に広がるので…

書込番号：26155036　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞taiikukanさん

それと、
同じ内容の返信なら、
1人1人でなくても、
まとめて1回で返信された方がよろしいかと。

個別の返信は、その人の内容に応じていいですよ。

書込番号：26155042　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞taiikukanさん

バスケをしている時のレスです。

ライブ1点…

背面液晶でのライブビューでの撮影なら
AFはコントラストAFとなり、
AFスピードは遅くなり、
ピントも合いづらくなります。

もしそうなら
ファインダーを覗いての撮影をしてください。
AFモードは、AIサーボです。
AFエリアは1点にするなら、
必ず被写体をそのエリアに入れ続ける腕が必要にあります。
外れることが多いならなら、エリアを広げてください。
ただしその分、ピントが他の所に行くこともありますので、
その辺はトレードオフです。

シャッタースピードは、
ISOの高感度ノイズを抑えたいなら、
1/500にすれば被写体ブレが多少でてもよいかと、
ただし、被写体の動きが早ければ早いほど
被写体ブレも大きくなりますので、
ブレを防ぐのか、ISOでのノイズを減らすのか
どちらを優先にするかは、taiikukanさん次第です。

書込番号：26155048　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

kiss x8iのライブビューは
コントラストAFだけでなく
ハイブリッドAFかも

一眼レフでのスポーツ撮影は
ファインダーを覗いての撮影をしてください。

書込番号：26155053　スマートフォンサイトからの書き込み

[taiikukan]

＞okiomaさん
中古で10万以内で探していました。
実物ではなく、ネットの状態ランクを参考にしてました。○ルカリは安いのはありますが、ちょっと不安なので、ネットの中古カメラ店を考えてます。

書込番号：26155829　スマートフォンサイトからの書き込み

[taiikukan]

＞okiomaさん
１点をやめて、ゾーンに変更しました。
1/500から撮ってみます。
被写体ブレがひどかったら、ISOをあげてみます。
ありがとうございます！！

書込番号：26155850　スマートフォンサイトからの書き込み

[ktasks]

＞taiikukanさん
もちろん
Aiサーボで撮影してますよね？

書込番号：26155872

[taiikukan]

＞ありがとう、世界さん
詳しい説明と画像、ありがとうございます！
3列で５メートルくらい、と思ってます。

＞Kazkun33さん
オススメ機材ありがとうございます！
かなり素晴らしいカメラですね。
私がそこまでの腕がないので、中古で本体10万くらいで買えたらなぁと思って探していました。

＞k@meさん
バスケ試合では、Tv、シャッタースピード1/800、ISO3200、F2、50�o単焦点レンズで、
集合写真では、Tv、シャッタースピード1/80、ISO3200、F8、35�o単焦点レンズです。
70-200F2.8鉄板なんですね。
まずはレンタルして使ってみたいです。

＞taka0730さん
レンズはできれば今持ってるものを使いたいので、本体で中古でもいいので10万以内でと思っています。
でも70-200F2.8ズームレンズも気になるので、検討します。

＞okiomaさん
集合写真の時はレンズをかえて、シャッタースピード下げてみました。今までは試合後そのままの50単焦点レンズで、単焦点の方が明るいかと思い、私がかなり下がって撮っていました。ずいぶん後ろから撮るんだなと突っ込まれてましたが。
F値もあげると前よりはみんなにピントがあうようになりましたが、あとでみんなに送った画像をみてみると、あらくて申し訳なくなってしまいます。外だとまだきれいにとれるんですが、オレンジの光の体育館だと、難しいです。

＞ktasksさん
はい、Alサーボで撮っています。

みなさん知識が豊富で、感謝します。
色々検索しても自分の悩みに合うのがなかなか見つけられなく、すぐ回答いただける事、ありがたいです。

書込番号：26156162　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞taiikukanさん

どうも(^^)

＞3列で５メートルくらい、と思ってます。

撮影距離5mなら、先のレスの、
＞【例】30人⇒3列、画面比3:2のカメラで撮影範囲は長辺5mの場合
＞
＞撮影　撮影範囲(長辺5m例)
＞距離　　換算f
＞　5m　36 mm
　　　　　↑
CANONのAPS-C(1.6倍系)で 実f=22.5mm
他の APS-C(1.5倍系)で 実f=24mm

現在の、Kiss 8iで、
＞今までは試合後そのままの50単焦点レンズで、単焦点の方が明るいかと思い、私がかなり下がって撮っていました。ずいぶん後ろから撮るんだなと突っ込まれてましたが。
↑
実f=50mm⇒換算f=80mmの【中望遠】ですので、
長辺の撮影範囲は(撮影距離の)45% ⇒ 逆数で約2.22倍ですから、
長辺の撮影範囲が 5mなら、約2.22倍の撮影距離≒11m(^^;


ついでに、お手持ちの実f=35mm⇒換算f=56mmのカメラ専用機としては【標準域】※スマホとしては２倍強の望遠※で、
長辺の撮影範囲は(撮影距離の)約64% ⇒ 逆数で約1.56倍ですから、
長辺の撮影範囲が 5mなら、約1.56倍の撮影距離≒7.8m(^^)

書込番号：26156190　スマートフォンサイトからの書き込み

[k@me]

＞taiikukanさん

Tv、シャッタースピード1/800、ISO3200、F2、50�o単焦点レンズ
この設定で撮らざるを得ないんですけど、F2だとピントの合っている範囲が狭すぎて、スポーツではボケた写真が連発してしまって効率が悪いはずです。
フルサイズ機でISO6400〜12800、F4〜5.6位で撮影できれば、歩留まりもよくなります。

集合写真は標準ズームでもいい気がします。

書込番号：26156254

[ktasks]

＞k@meさん
イヤ
kissでその感度はきついのでは？
＞taiikukanさん
出来ればサンプルあれば
もっと問題が絞れるかもですね？

また感度を下げてスロ−シャッターでも
流し撮り出来れば
(流し撮りで検索してみて下さい)
ピントの芯は残せるかもしれません。

書込番号：26156615　スマートフォンサイトからの書き込み

[新緑淡し]

＞違いますよ！
＞一眼レフは高感度に弱いのでISOオートでもISOを上げられず結果的に低速シャッターになり、手ブレや被写体ブレになり、ぼんやりした写真になってしまいます。

上で既にご指摘はあるけど、このカメラは一眼レフだけど、もう相当な高感度も効きますし
これまでの資産を生かすというのであれば、このカメラも良いと思います。
主さんがおっしゃるように、中古でもね・・・。
ただ、今後修理があった場合の、修理可能期間の制約が心配ですけどね。

書込番号：26157048

[ありがとう、世界]

＞taiikukanさん

ピントが合ってクッキリしている部分は皆無でしょうか？
(シャッター速度が遅いわけでは無いようなので)

＞いつもぼんやりした写真になってしまいます。

被写界深度の要因で、ピントが合っていないように見える範囲が狭くて、
総合的に「いつもぼんやりした写真」に見えているのかも？
と思ったりします。

特に「１点フォーカス」で、背景などにピントが来ていたら、大きな影響になります。

※具体的な被写界深度(≒ピントが合っているように見える範囲)については、帰宅後に補足予定。


なお、露出不足で、画像全体が暗い感じの場合、相対的にコントラスト不足になるので、
それだけでもボンヤリしたように感じたりします。
↑
かなりの露出不足でなければ、ちょっと画像処理するだけで、かなりマシになります。

書込番号：26157065　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

誤記訂正

【誤】
被写界深度の要因で、ピントが合っていないように見える範囲が狭くて、
総合的に「いつもぼんやりした写真」に見えているのかも？

【訂正】
被写界深度の要因で、
ピントが合っていないように見える範囲ばかりが目立ち、
逆に、ピントが合っているように見える範囲が狭く、
総合的に「いつもぼんやりした写真」に見えているのかも？

書込番号：26157141　スマートフォンサイトからの書き込み

[taiikukan]

＞k@meさん
やはりフルサイズ機ですよね。
ISO6400〜12800、F4〜5.6ですね。
今日お店に行ったら、6DMarkIIと思っていましたが、ミラーレスを、勧められ、R6MarkIIがほしくなってしまいました。

＞新緑淡しさん
修理の事を考えると心配ですね。
中古で少し古いカメラ…、考えてしまいました。長い目でみると、マウントアダプター買って、ミラーレスにしようかなと思ってきました。

＞ありがとう、世界さん
ピントが合っているように見える範囲が狭いのかもしれません。
なるほど。今まで１点でしたが、ゾーンにしたので、少しピント合わせが増えるといいと思います。
画像処理、は、パソコンにソフト入れて、編集ってことですよね？そこは手を抜いておりました…。

書込番号：26157402　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

数km先からの「薄ぼんやりした」明石海峡大橋	無料スマホアプリ「PhotoEditor」の簡単画像処理例(レベル補正)※所要時間「数十秒」

＞taiikukanさん

どうも(^^)

スマホアプリの簡単な画像処理例を。

※差が判るように、極端めに補正していますので、
画像下部の木葉が黒に近くなっています(^^;

結果的にコントラストが変わっただけで、解像度関連は全くイジっていません。
↑
通常の「コントラスト調整」ではなく、
「レベル補正」という機能を使っています。
※通常の「コントラスト調整」では、階調が悪くなったりするので


ちなみに、【数km先】の明石海峡大橋は、超々望遠コンデジの換算f=1365mm
(双眼鏡や望遠鏡として 39倍(私的規準で)、
「スマホの標準」相当に対して 約55倍)
を買って間なしの試写画像(^^;

書込番号：26157419　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

こんばんは、Kiss 8i も EOS 6D Mark II も持ってませんが・・・

「Kiss 8i」は「EOS Kiss X8i」ですね、たぶん

「ピンボケ」「被写体ブレ」「手ブレ」「高感度の画質劣化、輪郭のボヤケ感」
あるいは「露出過不足からの不鮮明感」
ご自身で判別できますか
できなければその問題がわかるような「悩める写真」を投稿してください
現象・原因がわからなければ無駄な議論(?)です、たぶん

EOS Kiss X8i 、2015年発売のよう、既に10年ですか
10年の間、バスケの写真、ほとんどが満足できない写真だったのですか
最近になって失敗写真の割合が増えたのですか
ちゃんと撮れるのもあるし、時に失敗写真もあるって程度ですか

「EOS Kiss X8i」は(ボディ内)手振れ補正のない奴ですかね
「Canon 85�o F1.8 / Canon 50�o F1.4」はレンズ手振れ補正もない奴でしたか

撮影シーン、風景やじっとしている人物のソレでは
1/800秒なら「手ブレ」には問題ないレベルですが
激しく動き回る人物をレンズで追っている状態なら
「手ブレ」や「被写体ブレ」が幾分かはでるかもしれません

撮影はコートと同じ床面から
あるいは2階の観客席からですか
コートと同じだと背景の選手・観客にサーボAFが合ってしまうのかも
2階からだとコートの床に
そんな「ピンボケ」ではありませんか
そうだと被写界深度以前の問題です

10年も使えばカメラ自身の「くたびれ」があるかもしれません
あるいは運悪く一眼レフのAFセンサーにゴミやホコリが付いてAF精度が悪くなることも

なにはともかく現象と原因がわからないことには
カメラを買い替えても同じことになるかも
って気がします

バスケの会場に出かけたことはありませんし
的確なコトが言えるかは自信もありませんが

機種選択には疎いので具体的な機種の助言はしません、できません、あしからず

<余談>

「すっごい写真」って目に止まったら
バスケの写真の質問
どう理解してイイものやら

まぁカメラの掲示板、「毎度のピンボケ」もほほえましいか(笑)

書込番号：26157466

[ありがとう、世界]

＞問題がわかるような「悩める写真」
　↑
それが必要であることは、レスした方々は重々承知なんですよ(^^;

当然ながら【中学生他が多数写っている】こと、
そのため、眼など要部をマスキングするプライバシー対策の画像処理が必要になります。

ところが、ピントや解像具合を判断ために顔の中でも眼などは非常に重要な部位なので、そこをマスキングされると、本件のような場合は判り難くなったりします(^^;

※フルオート撮影の場合で、下記などの場合、上記の件は別です。
　・シャッター速度不足が疑われる場合
　　(被写体ブレ(動体ボケ)が甚大なら、眼などマスキングしても状況把握に大差なし)
　・露出補正をしていないが疑われる場合
　　(露出不足または露出オーバーが明らかなら、眼などマスキングしても状況把握に大差なし)


しかも、２つ前のスレ主さんのカキコミ(書込番号：26157402)で
＞画像処理、は、パソコンにソフト入れて、編集ってことですよね？そこは手を抜いておりました…。
↑
と書かれているので、
眼など要部をマスキングする画像処理を行って画像投稿してもらうのは、何となく無理があるように思うので、私の場合は要望するのは一旦ヤメました(^^;

書込番号：26157708　スマートフォンサイトからの書き込み

[taiikukan]

＞ありがとう、世界さん
画像処理のことまでありがとうございます！
私が画像投稿できたら早かったのかもしれませんが、集合写真にしても子供の写真にしても、お見せするのが難しかったので、あらゆる原因についてご伝授いただきましてありがとうございました！

＞スッ転コロリンさん
「輪郭のボヤけ感｣｢露出過不足からの不鮮明感」と思っています。明るい体育館や距離によっては、きちんと撮れる時もあります。
撮影はコートと同じ１階で、自分のとこの体育館でしたら、ゴール近くから撮ったりしますが、他の体育館ではサイドの保護者席から撮る時が多いです。
気付けばカメラも10年たっていました。そろそろ替え
時なのかなーと思います。

書込番号：26158632　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞taiikukanさん

どうも(^^)

プライバシー対策は必須なので、無理の無い範囲で(^^)

書込番号：26158661　スマートフォンサイトからの書き込み

[taiikukan]

プライバシー対策、大事ですよね。
何から何までご教授いただいた
ありがとう、世界さん
ベストアンサーにさせていただきます。

レスいただきました方々、素人な質問に丁寧に教えてくださり、大変感謝しております。ありがたかったです。
ありがとうございました！

書込番号：26159125　スマートフォンサイトからの書き込み

今更ですが、買って楽しんでます。取説が欲しい。

[ビモDB6]

10数年前のカメラですが、色々とレンズも買って楽しんでます。レンズが安いのがありがたいです。リターンなので、最新のカメラの性能は知らないので、今のところ十分満足してます。でも、機能が使い切れておらず、取説が欲しいのですが、どこかにアップされてないでしょうか？御存知の方ご教示ください。

書込番号：26158160　スマートフォンサイトからの書き込み

[ΣーX]

オリンパス公式にもないので
法的にグレーかもしれませんがアップローダーにあげておきました
本日から７日間
パスワードはolye5です

https://98.gigafile.nu/0501-840ed53d0f5257c020cd5c6d7f03622e

書込番号：26158165　スマートフォンサイトからの書き込み

[ΣーX]

すみませんパス間違えてました
ole5でした

書込番号：26158167　スマートフォンサイトからの書き込み

[backbone]

OMSYSTEMサイトにあります。

https://download.omsystem.com/pages/inst/em5/manual_em5_JPN.pdf

書込番号：26158169

[backbone]

失礼しました。
検索で「E-5 取説」と入れたら、これになっちゃいました。

書込番号：26158177

[ほoち]

英語といくつかの言語ならOMの公式で出してますね

https://learnandsupport.getolympus.com/support/e-5

書込番号：26158180　スマートフォンサイトからの書き込み

[ビモDB6]

＞ΣーXさん
早速ありがとうございます。勉強して、さらに楽しもうと思います。本当にありがとうございました。

書込番号：26158267　スマートフォンサイトからの書き込み

[ビモDB6]

＞backboneさん
ご返信ありがとうございます。そうなのです、検索するとこれが出るのです。これを読んで基本の部分は参考にしてましたが、いかんせん不十分でして。

書込番号：26158274　スマートフォンサイトからの書き込み

[ビモDB6]

＞ほoちさん
ありがとうございます。英語ならあるのですね。日本語も公式に乗せてくれればと思います。


最後に皆さん再度御礼申し上げます。E-5がまだまだ見捨てられなくて、とても嬉しいです。

書込番号：26158279　スマートフォンサイトからの書き込み

[KIMONOSTEREO]

左からE-1、OM-1MarkII、E-M1

＞E-5がまだまだ見捨てられなくて、とても嬉しいです。

そりゃ、まだE-1持ってる人も居ますからね(笑)

バッテリーが入手可能なうちはまだまだっすね。

なおレンズは５０ｍｍマクロがお勧めです。OM-1MarkIIでも使えますよ。

書込番号：26158605

[ビモDB6]

＞KIMONOSTEREOさん
大変失礼致しました。まだまだE-1も現役なのですね。
私の方は早速50mm F2.0 Macroポチッちゃいました。楽しみです。

書込番号：26158731　スマートフォンサイトからの書き込み

[KIMONOSTEREO]

＞ビモDB6さん

まぁ、現役ってほどでもないですけどね。とりあえず動く環境は維持してます。

＞早速50mm F2.0 Macroポチッちゃいました。楽しみです。

ZUIKOデジタルレンズの中でも神レンズと言われたレンズです。楽しんでください。
私の他のお勧めは11-22mm F2.8-3.5です。
https://jp.omsystem.com/cms/product/dslr/lens/11-22_28-35/index.html

書込番号：26158762

[ビモDB6]

＞KIMONOSTEREOさん
11-22mm F2.8-3.5ですか、ありがとうございます。この前9-18mm F4.0-5.6を買ったばかりで、その時どちらを買うか悩んだのですが、こっちの方がよかったかな。次はこれにして比較してみます。

書込番号：26158790　スマートフォンサイトからの書き込み

APS-C専用レンズとフルサイズにも使えるレンズの画角の違い

[nazares]

CANON EF-S17-55 の28mm	TAMRON 28-75 の28mm	TAMRON 16-300 の300mm	CANON EF75-300 の300mm

掲題の画角について分らなくなってきたので教えてください。

最初の2枚は画角がだいたい同じですが、3,4枚目は大分異なります。

最初の2枚の様に焦点距離が変わらなければ同じように写ると考えていたのですが
何か分かっていない点があるのでしょうか。

書込番号：26156712

[holorin]

多くのレンズ、特にズームレンズは焦点距離を一定にしても撮影距離で画角が変わり、一般に近いほど画角が広くなります。基本的に表示された焦点距離は無限遠のものです。

書込番号：26156722　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

さらに、高倍率ズームほどその傾向は強くなります。

書込番号：26156727　スマートフォンサイトからの書き込み

[nazares]

＞holorinさん

返信ありがとうございます。

1枚目と2枚目、3枚目と4枚目の撮影距離は一緒です。
レンズだけ付け替えて撮影しています。

そういう話ではなくてですか?

書込番号：26156729

[ダンニャバード]

このスレが参考になるのではないでしょうか。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=17796153/

書込番号：26156739

[okioma]

IF(インターナルフォーカス)レンズの特徴ですね。

まず
焦点距離の表記は無限遠での表記になっています。

多くのレンズはIFレンズ。
そのレンズでは無限遠より近いと画角は広くなります。

高倍率レンズほど、
同じ焦点距離して
同じ距離から
同じ被写体を撮ると
画角が広く(被写体は小さく写ります)なる傾向があるようです。

書込番号：26156741　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

nazaresさん　こんにちは

焦点距離の場合実際の焦点距離が出るのピントが無限の位置での事ですが　タムロンの場合300mm時 : 最短撮影距離0.39mになり　キヤノンの場合　最短撮影距離　1.5mと最短撮影距離が変わり　タムロンの場合　最短撮影距離と　最大撮影倍率を稼ぐため　近距離側の同じ距離の場合　焦点距離が　短く変化しているのだと思います

でも　広角側だと　被写体までの距離の関係で　変化が分かり難くなっている可能性があります

書込番号：26156744

[gda_hisashi]

＞nazaresさん

焦点距離は無限遠時だから仕方ないんだけど

特に高倍率ズームだと「アレ」っていうくらい画角が広いよね

この影響は望遠側で顕著にでるので
最初の２枚も各々５５ｍｍでの画角とかであれば変わったかも

１０ｍ自の焦点距離（相当）とか最短撮影距離時の焦点距離（相当）とか
発表しておいてほしいよね

書込番号：26156759

[toutou2]

ご質問は、なぜ300mmにおいて、タムロンよりキャノンの方が拡大して見えるのか？だと思いますので、以下参照下さい。

インナーフォーカスの影響（タムロン）

・タムロンはインナーフォーカス式で、特に近接時（2から3m以下）に焦点距離が短くなる傾向があります。

・結果的に、300mmと表示されていても実際は250から270mm相当になることがあります。

・よって被写体が少し遠くに見えます。

書込番号：26156764

[エルミネア]

シグマ18-300での300�o距離4ｍからの写真	キヤノンRF100-400 F5.6-8での300�o距離4ｍからの写真。	キヤノンRF100-400 F5.6-8での225�o距離4ｍからの写真。

＞nazaresさん

　皆さんが言われている様に、IFの望遠ズームレンズは無限遠では通常の単焦点レンズと同じですが、撮影距離が短くなると焦点距離が短くなります。特に広角から始まる高倍率ズームは顕著です。
　細かい理屈より、まあその様な物と理解しておいてください。

　サンプル写真は.
　写真1　シグマ18-300での300�o距離4ｍからの写真。
　写真2　キヤノンRF100-400 F5.6-8での300�o距離4ｍからの写真。
単焦点の300�oで撮影すると、写真2の写真より大きく写ります。

写真3　キヤノンRF100-400 F5.6-8での225�o距離4ｍからの写真。

書込番号：26156766

[えうえうのパパ]

過去に70Dで高倍率ズームと望遠ズームを撮り比べたことがあります。
https://s.kakaku.com/review/K0000910394/ReviewCD=1032325/

望遠端で無限遠なら差は小さくなるかも知れませんが、他の方も仰るように高倍率ズームだと近距離での差は顕著に出ますね。
同じ焦点域（70-300）でもレンズが違うと大きさは異なりますね。

書込番号：26156771　スマートフォンサイトからの書き込み

[nazares]

＞ダンニャバードさん
返信ありがとうございます。
スレ見てみました。完全には理解していませんが
要は方式によってこのようになると。
確かに家の中なので撮影距離も3m位です。

＞okiomaさん
月とか撮ってみれば差は少なくなるということですよね。

＞もとラボマン ２さん
ちょうど28mmの目盛りが両方にあったので使いました。

＞gda_hisashiさん
初めて高倍率使いました。

＞toutou2さん
インナーフォーカスの問題という事でこの方式の物はそうなるという事で納得しました。

書込番号：26156778

[purplebird]

＞nazaresさん

シグマに有利！

書込番号：26156781

[gda_hisashi]

昔の情報だけど

あと焦点距離表示の許容値みたいなものがあって多少の誤差は丸めて良いみたいなのがあったような

例５０ｍｍ表示でもじつは５１ｍｍみたいな

どのくらい許されるか判らないけど

超高倍率ズームだと広角側もちょい望遠側　望遠側もちょい広角側
で実焦点距離は１８．２ｍｍから２８９ｍｍみたいな

現在の実情は分かりませんが

書込番号：26156785

[nazares]

皆様、ありがとうございました。

あまり機構を意識せずに使っていました。
今回は高倍率を使う機会があり有意義な体験が出来ました。
それは、焦点距離はカバーしていても同じ絵を撮ることが出来なくなるという事で
購入の際には気を付けたいと思います。

書込番号：26156802

D200のファームアップについて

[快速特急NIKKOR]

D200のファームウェアに関する質問です。

D200の公開されている最新ファーム
A Ver.2.01 B Ver.2.01を入れようとしているのですが、以前のバージョンであるA Ver.2.00 B Ver.2.00にアップしてからやるべきでしょうか？
それともそのままVer.2.01に上げてしまって良いのでしょうか？

一応ニコンの公式では特に2.00を入れてからやれとは書いてない事は分かってるのですが、なにぶん確証が持てず...

もし有識の方がいらっしゃいましたら、ご教授いただけますと幸いです。

書込番号：26154677　スマートフォンサイトからの書き込み

[まる・えつ ２]

そもそも、
ファームウェア A:Ver.2.00 / B:Ver.2.00にできるのだろうか
という疑問があります。

D200 のファームウェア「A」を Ver.2.01 に、ファームウェア「B」を Ver.2.01 にバージョンアップするための
ソフトウェアの提供なので、

一応ニコンに確認をした方が良いと思います。

書込番号：26154722

[うさらネット]

当時の記憶・記録がないのですが、
普通にA2000201.bin / B2000201.binをSDコピーして、
順に上げたかと思います。
二台ありますが、二台ともA/B 2.01になってます。

書込番号：26154823

[まる・えつ ２]

D200ファームウェアバージョンアップの手順についての、
https://nikonimglib.com/europe/kdb/en/2008/25680/Jp/d200v201_fw.pdf

2、カメラのファームウェアのバージョンを確認します。

の、3番目に、

「A」と「B」のファームウェアのバージョンが【2.00】以前であることを確認してください。

の記述がありますのでたぶん大丈夫だと思われます。

書込番号：26154824

[with Photo]

＞快速特急NIKKORさん

ファームアップ、2.00以前から2.01にアップしても問題無いと思いますよ。

中古購入かはわからないですが、ファームアッる方もしればしない方もいます。
昔はPC持ってないって方もいまし。

最新のファームがダウンロード可能であれば、初期のファームウェアから一気に最新にアップデート可能だと思います。

古いカメラなのでバッテリーは満充電で行うのが良いですね。

書込番号：26154858　スマートフォンサイトからの書き込み

[とっちい21]

いきなり最新バージョンへの書き換えで大丈夫です。ファームウェアですから、途中バージョンを入れてね、は有り得ないです。
あと、アップデートの際に、CFカードにAとBのアップデートファイルを一度に2つともコピーしてしまうと、片方のアップデートファイルがカメラ側に認識されなかったと思います。１つのアップデートファイルだけがCFカードにある状態で、順番にアップデートしていく流れです。丁寧に進めると良いと思います。
頑張ってくださいねー！

書込番号：26154961　スマートフォンサイトからの書き込み

[快速特急NIKKOR]

数時間でこんなにコメントいただけるとは...！
みなさま本当にありがとうございました。
参考にさせていただきます。

書込番号：26155016　スマートフォンサイトからの書き込み