一眼レフカメラすべて クチコミ掲示板

スナップ機として欲しい今更ながら欲しいねぇ♪w

[♯Jin]

たまに多重露光なんぞしております♪

ついにコニカミノルタのα7デジタルがお隠れになってしまいました♪
お昼のスナップには、m4/3やエプソンのR-D1sと共に街スナップをたまに楽しんでいたのてますが、ついに.....っ感じです。
朝まで動いて居たのですが....。
勿論、ポートレートは別の最新機種を使って居ますが、スナップにちょいとオーバースペックなモノでねぇ?♪w
AFや連写にさほど左右されないなら、1型でも十分でしょうか？
もし、1型と2型使って来られた方が居られればアドバイス下さいませ。
あっ、Aマウント資産をただ、使いたいので、SONYにこだわっております♪

書込番号：25605001　スマートフォンサイトからの書き込み

[ts_shimane]

♯Jinさん

　ミノルタ機は使ったことがないのでコメントできませんが
年代的に近い、初代ソニーα機100の出物はスナップにもミノルタの雰囲気を
継承してそうです。77�Uは、時がたちミノルタの雰囲気というよりソニーとしての
独自のAマウントAPS-C機のような気がしてます。（77�Uは大事に使ってます）
まぁ、♯Jinさんがどうのように許容されるかですがぁ(;^_^A

書込番号：25605036

[とびしゃこ]

＞♯Jinさん

こんにちは。

α7デジタルで問題なければ
α77も問題ないでしょうが、
中古並品3.3万はちょっと
コスパが気になりますね。

LA-EA5はいかがでしょうか。
α7RVなどで使えそうですが。

書込番号：25605156

[最近はA03]

意外に重いっスよ。

単焦点付けて撮るならグッドバランス。

最近のミラーレスに慣れた人だと�T型は高感度に不満が出るのが目に見えてるので、�U型をおすすめします。

書込番号：25605245

[新シロチョウザメが好き]

50mmマクロですので	もうちょっと短いレンズを使ったものならよかったですが	生憎スナップ系での写真が手元にありませんで済みません

♯Jinさん

＞ts_shimaneさん
＞とびしゃこさん
＞最近はA03さん
のお三方のコメントにそれぞれ全く同意です。
　
　換算焦点距離が伸びますが、それさえ厭わなかったらナイスな機種だと思います。

書込番号：25605720

APS- H はなぜ愛される

[bluesman777]

http://hinden563.exblog.jp/17967600/

ＡＳＰ−Ｈの「Ｈ」はハイビジョンサイズ（１６：９）のことだと聞きます。それがどうして高速連写に有利なのでしょうか。そして１ＤＸが登場した今でさえ、ＡＳＰ−Ｈの存続を求める声が止まないのでしょうか。

書込番号：15566357

[Green。]

こんばんは。

APS-Cとフルサイズのいいとこどりで画質と連写のバランスが良かったからだと思います。
AF性能と1.3倍の画角もスポーツ撮影で有利でしたので今でもファンが多いのでしょう。

書込番号：15566448　スマートフォンサイトからの書き込み

[松永弾正]

APSｰH…それだけ、EOS1D系が名機ということでしょうね♪
望遠にもやや有利で、高感度もAPSｰCより有利ですからね。

書込番号：15566461

[遮光器土偶]

　ＡＰＳとは元来はフィルムカメラのフィルムサイズの規格のことです。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0

　フィルムのＡＰＳ−Ｈは１６：９のハイビジョン対応タイプですが、デジタルのＡＰＳ−Ｈな単にセンサーサイズがフィルムのＡＰＳーＨに近かったので呼称されたにすぎません。

http://ja.wikipedia.org/wiki/APS-H%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA

　Green。 さんのご指摘のように、ＡＰＳ−Ｃよりセンサーが大きいため画質が良く、かつフルサイズよりは望遠が効くので、スポーツ撮影などに都合がよく、プロも使うので高価でもさして問題ないことから、高速連写を盛り込んだものと思います。
　ＡＰＳ−Ｈだから高速連写に有利なのではなく、ＡＰＳ−Ｈを使うプロなどが望んだから高速連写を盛り込んだと考えるべきだと思います。

　

書込番号：15566552

[nyaam_world]

1D4の時代はもう終わりました。

スレ主さんも「X」買いましょう!!(^o^)／

書込番号：15567045

[T618]

> どうして高速連写に有利なのでしょうか。

フルサイズよりミラーや、シャッター幕の可動量が小さいから高速に出来るのではないでしょうか。
現在の1DXの技術でAPS-Hサイズならさらに高速連写が期待できるのでしょう。

書込番号：15567068　スマートフォンサイトからの書き込み

[向かいの山田君]

1D4のミラーはフルサイズと殆ど同じらしい。知らんけど。

書込番号：15567106

[あふろべなと〜る]

まあ
高速連写ならＡＰＳ−Ｃのほうがさらに有利ですよ
ミラーという可動部分がフルサイズの半分もないのですからね
さらにシャッターも半分もない大きさ

本気で作ればＡＰＳ−Ｃが最速になります
ライカ判ベースの既存のフォーマットサイズならね

ＡＰＳ−Ｃにはプロ機がないので
本気で高速連写を追求したカメラが存在しないだけです

でもまあ、グローバルシャッターが実用化されると
１２０コマ／秒なんて簡単なので
それだけみるなら将来のミラーレスは１眼レフとは性能の桁がちがいます（笑）

書込番号：15567108

[くらなる]

T618さん
>フルサイズよりミラーや、シャッター幕の可動量が小さいから高速に出来るのではないでしょうか。
1D系のAPS-H機は、中身はフルサイズですよ。
フルサイズに小さいセンサー載せて、ファインダーをマスクしただけ。
多分シャッターもフルサイズ用の大きさ。
ファインダースクリーンもフルサイズと共用だし、ファインダーの倍率も低くなっています。
メリットとしてはAFセンターが見かけ上隅の方まで配置できる事。

光学回路的にフルサイズと同一であって、部品レベルではフルサイズ用をそのままって訳では無いでしょうけどね。

書込番号：15567143

[ねづき]

こんばんは(*^^*)

メカニズムがどうこうというのはご専門にお任せして、APS-Hフォーマットが未だに望まれるという点について。

1D2、1D3と買い、1D4をスルーして1DXを買いました。1DXは画素数も大幅に増えたことで拡大しても細かいところまで見えるし、操作性も大幅に向上していますが、個人的には光の条件が良ければ1D2も1D3もそれぞれの持ち味の中でまだまだ出番があります。

つまり、APS-Hが絶対的に良い！という考えではなくて、まだ捨てるには勿体無いという感覚です。そして使い慣れています。APS-Hを、ではなく、古い1Dを、です。レンズの美味しい所を使えるとか、まぁそういう見方も分からないではないですが。

もし1DXがAPS-H、1,800万画素、12fr/secだったら、買いませんでした。

アカデミックな解析でなく申し訳ありませんが、自分にとってのAPS-Hとは、ということで(笑)

書込番号：15567192　スマートフォンサイトからの書き込み

[LE-8T]

もう新品は手に入らないからじゃないかな？

書込番号：15567410

[高山巌]

APS-H、個人的には本当にありがたい。

フルサイズだとレンズが一回り大きいのが必要になるので、
手持ち派にはAPS-Hが嬉しい。　　

7D X 等の形で出たらすぐ買うよ。

書込番号：15567425

[bluesman777]

みなさん、ご回答ありがとうございます。

ＨサイズがＡＦにも有利なのはどうしてでしょうか。また、Ｈサイズで撮影しても結局はＣサイズ（４：３）にトリミングすることになるのではないでしょうか（両端は切り捨てる）。

書込番号：15567750

[スースエ]

>> また、Ｈサイズで撮影しても結局はＣサイズ（４：３）にトリミングすることになるのではないでしょうか（両端は切り捨てる）。

遮光器土偶さんの張って下さったリンク先を読めば、そのような事が無いことがわかると思いますけど･･･

書込番号：15567850

[bluesman777]

「基本となる画面サイズで、撮影設定に関わらずフィルム面にはこのサイズで写る。プリント時には従来のL判と縦は同じで横幅が広くなる。」

これですよね。横幅が広くなるので、報道で使うときにはトリミングすることになるはずです。

書込番号：15567928

[はねもん]

スレ主さんが誤解されてるのはAPS-HのHがハイビジョン比率と言う事。
もともとフィルムのAPSにはハイビジョンの意味がありましたが
デジタルのAPS-HのHにハイビジョンの意味はありません。
ただ単にCよりも大きいのがHと覚えて間違いは無いです。

また1D4の記録サイズも4896×3264で3:2でCMOSのサイズも27.9×18.6mmで3:2です。
したがってトリミングなどされてはいないし、他のフルサイズやAPS-Cと同じです。

書込番号：15568122

[くらなる]

bluesman777さん
>「基本となる画面サイズで、撮影設定に関わらずフィルム面にはこのサイズで写る。プリント時には従来のL判と縦は同じで横幅が広くなる。」
>これですよね。横幅が広くなるので、報道で使うときにはトリミングすることになるはずです。

上記はどこからの引用ですか？
他の方もAPS-Hに付いて書かれていますが、引用では無く、具体的に書いておきます。


>ＡＳＰ−Ｈの「Ｈ」はハイビジョンサイズ（１６：９）のことだと聞きます。

1D系に用いられているAPS-HはフィルムのAPS-Hと異なります。
1DのAPS-Hはアスペクト比3：2です。
16：9ではありません。


>Ｈサイズで撮影しても結局はＣサイズ（４：３）にトリミングすることになるのではないでしょうか（両端は切り捨てる）。

CANONの作っている一眼レフAPS-C機のアスペクト比は3：2です。4：3ではありません。コンデジ系のアスペクト比は4：3ですが。

>従来のL判と縦は同じで横幅が広くなる
報道の方は紙面の都合や不要な部分をカットされるので、アスペクト比が4：3やL版と同じである必要はありません。

APS-Hが好まれるのはアスペクト比がどうのこうのでは無く、レンズ換算でｘ1.3になる事です。
テレ・コンバータを用いるとｘ1.4で1絞り分暗くなりますし、光学特性が落ちます。AF速度も下がります。
APS-Hならば、ｘ1.3がレンズそのものの特性で速度も落ちません。
フルサイズに比べてセンサーサイズが小さい事の画質への影響もありますが、テレ・コンバータを使って暗くなった分の感度を上げるよりも断然有利です。
APS-C機では高感度に弱くなってしまうのでその中間はツボにはまっている、「丁度良い」サイズなんです。

書込番号：15568132

[あふろべなと〜る]

デジタルのＡＰＳ−Ｈはもともとフルサイズ換算×１．２５倍で出てているので
それがＡＰＳカメラのＡＰＳ−Ｈと同じだった
つまりは対角線画角が同じだったってだけです

キヤノンの場合ＡＰＳ−ＣもＡＰＳ−Ｈもフルサイズも
アスペクト比は３：２ですよ

デジタル１眼レフでアスペクト比が３：２でないのはフォーサーズだけです
フォーサーズは４：３

書込番号：15568168

[bluesman777]

>対角線画角が同じだったってだけです。

Wiki を読むと「横幅がAPSカメラシステムのHタイプ（30.2×16.7mm、アスペクト16:9）フォーマットに近いことから通称として呼ばれるようになった。」とありますね。


>記録サイズも4896×3264で3:2でCMOSのサイズも27.9×18.6mmで3:2です。

そうなんですか、知りませんでした。たまたまＡＰＳカメラのＨサイズと横幅が似ていただけでＡＰＳ−Ｈを名乗るというのはバカげた話に思えてしまいます。「Ｈ」はハイビジョンのことですので、アスペクト比が重要なはずです。カメラ業界って．．．つくづくわかりにくいです。


みなさんの解説、たいへん勉強になりました。

書込番号：15568300

[あふろべなと〜る]

＞Wiki を読むと「横幅がAPSカメラシステムのHタイプ（30.2×16.7mm、アスペクト16:9）フォーマットに近いことから通称として呼ばれるようになった。」とありますね。

この記述正確には間違ってますね
大事なのはフルサイズ換算の倍数が×１．２５と共通な部分ですよ

まあＡＰＳなんちゃらってのがいい加減なネーミングだってのは僕も思います
ＡＰＳ−Ｃなんてハーフサイズっていわれた方がわかりやすいかも（笑）
まあ正確に言うと半分以下のサイズだからまた賛否ありそうだが…

書込番号：15568332

[向かいの山田君]

たまに1D4とか1D3の中古見ると欲しくなる気がする。1Dにはそんな魅力があるのは確かですね。

書込番号：15568481

D7500とSB-700でリモートフラッシュ撮影

[srf921]

【質問内容、その他コメント】
D7500とフラッシュSB-700でリモートフラッシュ撮影の設定がわかりません。

・カメラ側の設定方法

・フラッシュ側の設定方法

まずはシャッターを切った時、カメラから外した状態でSB-700をリモートで光らせたいです。

出来ればurlページの紹介ではなく文字で説明をお願いしたいと願います

書込番号：25601045　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

多分、ワイヤレススピードライトコマンダーSU-800が必要かも。

これです。
↓
https://www.nikon-image.com/products/speedlight/lineup/su-800/

詳しくは、わかる方のレスを待つか、
メーカーにメールして確認されたほうがよいと思います。

書込番号：25601088　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

続けてすいません。
有線なら
TTL調光コードSC-29とかですかね。

書込番号：25601098　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

srf921さん　こんにちは

内蔵ストロボを　マスターにして　SB-700を光らせることできると思います

文字で説明とありますが　文字では難しいので　カメラ側の設定　D7500 オンラインマニュアル貼っておきます

https://onlinemanual.nikonimglib.com/d7500/ja/19_optional_flash_units_02.html

ストロボの方は　取扱説明書の　スレーブ発光を見ると分かると思います。

書込番号：25601099

[srf921]

もとラボマン ２さん
ありがとうございました。
SB-700光らせることが出来ました。
光ればこっちのものでフラッシュ光量等微調整します。
ありがとうございました。

書込番号：25601112　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞srf921さん

カメレスですが、

D7500側に
「内蔵フラッシュ用赤外パネル SG-3IR」( https://www.nikon-image.com/products/accessory/other/sg-3ir/ )
あると、便利かと思います。

書込番号：25601219

[srf921]

おかめ@桓武平氏さん

コメントありがとうございます。

撮影対象を記入していませんでしたが、当方"みんカラ"をやっており、今度、車に取り付けるコネクタを撮影していました。

内蔵フラッシュだとオス側コネクタ内部のピン配置や内部のモールド具合が上手く撮影出来ませんでした。

上から内蔵フラッシュを発光させ、下からSB-700を発光させ、同時発光させる事によって上記問題を解決する事が出来ました。

SB-700をリモートフラッシュだけで撮影する時は検討致します。

情報ありがとうございました。

書込番号：25601361　スマートフォンサイトからの書き込み

星景撮影用に買う気満々ですが外部給電どうしてますか？

[高品交差点]

皆さん、こんばんは。
↓ここからの続きですがボディの話なのでスレ立てなおしました。

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000945849/SortID=22445360/#tab

　星景撮影用にシグマ14mmF1.8（リアフィルターホルダー目的なのでキャノンマウント）の購入は既に決めていますが、合わせるボディをどれにするかでこのところずっと迷っていました。前スレの最後ではα7IIIが有力と書きましたが、会社帰りにヨドバシで実機を触っているうち、EOS6DMark2に気持ちが傾いてきて、今では8:2でこっちです。質問する前に選んだ理由を書いておいた方がより的確なアドバイスが頂けると思いますので書きます（ほとんどSONY機への愚痴ですが）。

■強度に対する安心感
　シグマ14mmF1.8をα7IIIとEOS6Mark6にそれぞれ付けて持ってみましたが、レンズとボディの重量バランスがEOSの方が圧倒的に良い。1kg越えの重量級レンズですが、太い銅鏡がそのまま大口径マウントでボディと結合されるし、ボディの底面の面積が広く、且つネジ穴位置もα7III比でレンズ側に近くなるので三脚取り付け時も安定度が高いはず。一方α7IIIだとMC-11を挟むこともあって、レンズ側にも支えが無いと２つのマウントやボディ底面にもかなりの負担がかかりそうです。

■防塵防滴性能
　星景撮影は快晴に近い条件での撮影が基本ですが、予期せぬ天候の変化や星景撮影以外の撮影など、タイムラプス撮影ってカメラにとって結構過酷な環境で撮影することが多いです。小雨や降雪の中での撮影時、シグマ14mmF1.8＋MC-11＋α7IIIの構成では水が隙間から入りやすいでしょうからトラブルが心配。やはりマウントアダプターは使わないに越したことはありません。

■星景撮影の実績とメーカーの姿勢
　星景撮影関連で自分が参考にしたページでキヤノン機（ニコンも）を使っているのが多かった印象。ネットからの情報収集がしやすいというのは心強い。逆にSONYは星食いとか悪い話題ばかりが引っ掛かります。実際のところ自分の技術レベルでは星食の影響で作品の仕上がりがどうこうってことは無さそうですが、この問題が多く指摘されるようになった2017年から現在に至っても、SONYからは有効な対処が公式に行われたという情報が見つかりません。「SONYは暗所撮影時のノイズ低減を優先して星景撮影ユーザーを見捨てている」と判断せざるを得ません。

SONYへの愚痴はこれくらいにして、本題の質問です。
今α6000にこれ↓使って外部給電してるので、EOS6DMark2用に同等のものを買えば良いと軽く考えていたのですが、EOS6DMark2用の同等品が見つかりません。

https://www.amazon.co.jp/dp/B07DD8MCDN/ref=sspa_dk_detail_0?psc=1&pd_rd_i=B07DD8MCDN&pd_rd_w=muqHU&pf_rd_p=35261a28-eed5-46a8-9369-308fa0c478f8&pd_rd_wg=4rVIM&pf_rd_r=YE4Z0F7P0GXM8G6B0FME&pd_rd_r=341bd2bf-fdfa-11e8-ae55-2d70aa507262

星景撮影用のカメラとしては定番のようなので、バッテリーの外部給電方法も定番があるのかと思いきや思わぬところで苦戦中です。SONY機だと5Vのモバイルバッテリーで足りるところ、EOSだと約7Vへの変換が必要ってのがネックなんでしょうか？

現時点では、この↓外部給電機とLP-E6用のカプラーの組み合わせが最有力候補ですがもっと上手い方法などありましたらご教授願います。

https://www.amazon.co.jp/CASE-RELAY-CRUPS110-USB%E5%A4%96%E9%83%A8%E9%9B%BB%E6%BA%90%E4%BE%9B%E7%B5%A6%E5%99%A8/dp/B01CWZGXBK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1550059756&sr=8-1&keywords=crups110

書込番号：22464306

[謎の写真家]

α7ですが この星撮影の時 どのくらい電池がもったかと言いますと
４年間 数100回は充電されてる中古電池ですが
20分間露光 1回
11分間露光 1回
30秒露光 12回前後
そのくらいでバッテリー交換マークが表れ
２個目の電池となりました。

露光中に電池がなくなれば
どうなるんだ？
と言う心配が有ったので
20分と11分は90％は残ってる時に行いました。

書込番号：22464349　スマートフォンサイトからの書き込み

[isoworld]

私の場合は自作です

　
　私の場合は特殊なケースなので単なる参考ですが、自作しています。エレクトロニクス（設計・製作）が私の得意分野なので。これで（�@から�Cまですべて装着すると）一晩（＝１２時間）は持ちます。

　なお、キヤノンのカメラで外部電源をいろいろ試してみたことがあります。EOS 6D Mark II ではどうなるか知りませんが、ＤＣカプラーを介していろいろな外部電源（ポータブルのリチウムイオンバッテリーなど）からカメラに電源を供給すると、エラー（たとえばバッテリーを交換してくださいのメッセージが出る）になったり、電池残量が正常に表示されなかったり、最悪は電源が入りませんでした。電圧を7.4Vに合わせただけではダメみたいです。
　これは実際に試してみないと分かりません。

　私が外部電源を自作するに至ったのは、そういう経緯があって他に（市販品の活用では）解決方法が見つけられなかったからです。この外部電源も電圧を7.4Vに合わせただけではダメでして、小細工がしてあります。

書込番号：22464390

[isoworld]

これがいま使っている自作の外部電源です

　
　
　すみません。写真を貼り間違えました。いま使っているのはこちらで、先の写真は旧タイプでした。

書込番号：22464396

[くらなる]

使い物になるかは判りませんが、USBモバイルバッテリーから供給できるものがありますよ。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07H5CG3DM/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_6yczCbA08MNZV
人柱どうぞ。

CASE RELAYはバッテリーが内蔵されていてUPS電源のような感じで使えるのがメリットでしょうが、お高いですね。

CASE RELAYの評価にもありますがモバイルバッテリーの能力が低いと使えないってあります。
モバイルバッテリーは2A以上のしっかりした物を使いたい処です。
あと、こういうバチモンは寒くなると正常に動かなくなる事もありますから、防寒対策も必要でしょうね。

書込番号：22464637

[遮光器土偶]

＞高品交差点さん

　先日６Ｄ�U購入しましたが、まだ、限界には挑戦してないですが、９全に６Ｄにシグマ14ミリＦ1.8Artつけて撮影したときはほんの２時間ほどでしたが、スマホとの接続して撮影画像をスマホで見ながらでしたけど、十分な余裕がありました。６Ｄ�Uのほうがバッテリーの餅は少しいいみたいですし、私なら、バッテリーグリップを少し高価ですが使うことを考えます。

https://cweb.canon.jp/camera/eos/accessary/detail/2130c001.html

　多分、満充電した劣化してないバッテリー２個なら、かなり持つのではないかと思います。

　それで、不足を感じるか、高価すぎると思えば、探し出された外部給電機にカプラーになるのかな。

　人柱での報告よろしくお願いします。

書込番号：22464778

[流離の料理人]

２台　（ダミーバッテリー）２分割で給電出来てます。	一番手前がカメラ用（７V−９V）電源取り出せます。２台分割してます（爆）	充電しながらも可能な様です。（上の穴にスライダー刺せば固定可能）

＞高品交差点さん
僕の場合（NIKON　D８５０＆D８１０A）使用　してますが。　２台持ち（３台？？）で　動画とか　色々　やり始めて　バッテリーが。。
で
今は
＞isoworldさん　の様に　自作はなかなかハードルが高いんで。
これ使ってます。

https://www.ebay.com/itm/FOTGA-DP500-III-V-Mount-Lock-Battery-Power-Supply-Plate-f-15mm-Rod-A7-A7R-A7S-II/111946190392?hash=item1a10834e38:g:j1EAAOSwGYVW85Zb:rk:1:pf:0
（７vー９v、５v、１２v、　USB,14.8V 5 系統電源取り出し可能です　同時は試してないんで？？です）
Vマウント用ですですが

https://www.ebay.com/itm/CN15V-Battery-V-Mount-Switch-Adapter-Plate-Converting-to-V-Type-for-Sony-NP-F970/173711237990?hash=item2871ff2366:g:6vwAAOSwC9hcJIBt:rk:6:pf:0

ソニーのビデオ用のNPーF９７０（部屋に転がってた　正規品じゃないの　２つあれば）

僕は　NIKON用のダミーバッテリーで給電
https://www.ebay.com/itm/LP-E6-Dummy-Battery-Pack-DR-E6-DC-Coupler-for-Canon-EOS-6D-60D-7D-5D-Mark-II/352536267622?epid=1102629578&hash=item5214cc8b66:g:EUIAAOSwZs1cBfK8:rk:2:pf:0

CANON 6D MK2 なら　上のダミー　バッテリーで行けませんかね？？

２台　同時に給電しても　問題なく行けてますが。
長時間は試してないんで　

相当長くなら　どうかは不確かなんで　ご了承　ください。

FOTGA DP500/3 は作りは確りしてます。　いつもは腰のベルトにつけてますが　
アダプターの上に２本　ポールが刺せるので　スライダーとかつければそのまま　固定可能です。

では

書込番号：22464827

[高品交差点]

おはようございます

パチッと間が覚めたので、少し書いてまた寝ます。
読み返してみると、EOSを選んだ理由のうち１個目と２個目は別にSONYが悪いわけじゃないですね、失礼しました。

〇謎の写真家さん
　おっ、初代α7ですか。α6000でも結構綺麗に撮れるのでα7も候補に入れてましたが、ネットで調べてるうちに「やっぱEOSかな」ということでこの機種に辿り着きました。

〇isoworldさん
　エネループ7本にアルカリ6本×２（任意）＋純正バッテリーって凄い構成ですね。自分にはこの自作は無理そうです。ネットで調べた限り、CANON機での星景撮影ってこういう技術力を持と合わせた上での鉄板だったようで少々ビビっています。

〇くらなるさん
　この製品は見つけてましたが、「注意：5D Mark IV、6D Mark II、7D Mark IIでは動作しません」ってばっちり書いてあるんです。6DがOKでMark2が駄目なんて、純正バッテリーのチェックが厳しくなったんでしょうかね。

＞モバイルバッテリーは2A以上のしっかりした物を使いたい処です。
Anker PowerCore+ 20100持ってますが、出力が6Ａあるので大丈夫だと思います。 まぁ、こういうのは相性とかあるので人柱になってみようかな。

〇遮光器土偶さん
　モバイルバッテリー4個持ってるので3,000円くらいのカプラー1個買えば済むと思っていたのが甘かった。いろいろあがくよりも純正のバッテリーグリップが一番安心かもしれませんね。これは最後の手段ということで。

〇流離の料理人さん
　めちゃくちゃカッコイイじゃないですか！　いやこれ初心者には敷居が高すぎです。しかもそろえた挙句EOS6DMark2だとバッテリ認識しない可能性もありそうなのでちょっと…

それでは今から二度寝します。

書込番号：22464925

[横道坊主]

＞星景撮影用にシグマ14mmF1.8（リアフィルターホルダー目的なのでキャノンマウント）の購入は既に決めていますが、

最初から高価な14ミリ買うより、５万もしないシグマの15ミリフィッシュアイから始めた方が良いかも？
フィルターホルダーは改造不要で初めから付いてるし
、コンポジットやタイムラプスで天空を表現するには
画角は広ければ広いほど良いです。
星景写真の写真集を見れば分かりますが、プロの間でもダントツの使用率です。

後、バッテリーグリップを薦める人も居ますが、キヤノン自体はグリップ使用での長時間固定撮影は推奨してません。

書込番号：22465181　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらなる]

高品交差点さん

本当ですね。6D2に対応していない!!
カメラへ入る側の、DCカプラー側の問題だとしたら、純正か他社のDCカプラーと組み合わせで動くかもですね。

usbバッテリー→8Vの昇圧コンバータが探せばありますから、そういったものとCDカプラーで行けるかもしれませんね。

書込番号：22465312

[高品交差点]

皆さん、こんばんは。

　今日はSONYのクリップオンLCDモニター（５インチHD液晶）とHDMIケーブルをカバンに入れ、会社帰りにヨドバシでEOS6DMark2に繋げて動作確認させてもらいました。ライブビューも撮影画像の確認もできましたが、ライブビューだと何故か画面が小さく映って左右と下に黒い余白が出来てしまいました。その黒い部分には各種設定情報が表示されるので誤動作では無さそうですが、これだと本体の３インチ液晶と表示サイズがほとんど変わらないので意味がなく残念。再生は縦一杯に表示されて拡大表示もできたので、104万画素のバリアングル液晶よりは細かいチェックができそうなのでこちらは良しとします。

〇横道坊主さん
＞最初から高価な14ミリ買うより、５万もしないシグマの15ミリフィッシュアイから始めた方が良いかも？
　対角魚眼はα6xxxxにSAMYANの8mmF2.8を考えていたのですが、調べてみるとSIGMA15mmF2.8って星景写真ユーザーにはド定番のレンズだったんですね。

http://ryutao.main.jp/report_seikei_lens.html

　ここまで愛されるレンズなら間違いないでしょう。12万くらい予算浮きますから、それで標準ズームかSIGMA 20mmF1.4を買ったりした方が幸せかもしれません。今日行ったヨドバシで触ってみましたが、軽くてコンパクトなので山に登って撮影するにしても持ち運びが楽そうなのがポイント高いです。また楽しい悩みが増えました(^^)

＞後、バッテリーグリップを薦める人も居ますが、キヤノン自体はグリップ使用での長時間固定撮影は推奨してません。
そもそも長時間撮影するためのアクセサリなのに!?
時々動かせば良い？いや星景写真では無理か。

書込番号：22466479

[高品交差点]

〇くらなるさん
＞カメラへ入る側の、DCカプラー側の問題だとしたら、純正か他社のDCカプラーと組み合わせで動くかもですね。
そうかもしれませんが、何かこれってisoworldさんが歩んだ苦難の道をなぞっているだけのような気がしてきました(^^;

CASE RELAYも、あらためて見たらEOS6DMark2が対応機種のリストに含まれてないので怪しいし、仮に今使えてもファームが更新されたら使えなくなるかもという不安も拭えません。

それにレビューを見る限り、内蔵の1200mAhの充電池経由でしか使えないので
(1)モバイルバッテリーからCASE RELAYの充電池に充電
(2)内蔵電池が満充電
(3)モバイルバッテリーからの供給が自動停止
(4)内蔵充電池が減る
(5)手動でモバイルバッテリーの電源をON
→(1)に戻るの繰り返しが必要っぽい。
というわけで購入候補から遠のいています。

■一番安全な方法
　山登りとかで荷物を増やしたくないので考えるのを避けていましたが、純正のカプラーとACアダプターに100VAC出力可能なモバイルバッテリーの組み合わせなら大丈夫かと。でもDC→AC変換、AC→DC変換というエネルギー効率の悪い方法（しかも荷物増える）を避けたいがためこのスレを立てたので、これが本当の最後の手段になります。うーん、自作できない人はこれしかないのかなぁ…

書込番号：22466506

[isoworld]

　
高品交差点さん：

> DCカプラー側の問題だとしたら、純正か他社のDCカプラーと組み合わせで動くかも…何かこれってisoworldさんが歩んだ苦難の道をなぞっているだけのような気がしてきました(^^;

　少なくともキヤノンのある種のカメラ（ひょっとしたら大半のカメラ）では、カメラ側でバッテリーの素性を調べているようです。素性というのは大雑把な表現で、カメラ側からバッテリーの情報を読んだり、そのバッテリーがリチウムイオンバッテリーの想定どおりの特性を備えているかを見ているようです。

　近年は携帯電話、スマホ、カメラのようにリチウムイオンバッテリーを電源にして動作するモバイル機器が増えており、そうした場合にはバッテリー残量が幾らであるかを正確に知りたいというニーズが強くなります。

　ですが、従来の方法ではバッテリー残量は正確には把握できず、そのための技術開発がなされてきました（ここはキヤノンの話ではありません）。その方法が（リチウムイオンバッテリーの）インピーダンストラック方式というもので、難しいことを言うのは止めて正確さは欠けるが思いっきり分かりやすく例え話で言うと、リチウムイオンバッテリーの素性調査や健康診断をするようなものです。

　ですから想定されたものとは違うバッテリーを電源に使うと、カメラ側からエラー表示を出したり、バッテリー残量の表示がおかしくなったり（満充電の表示がされずバッテリー切れみたいな表示になったりする）、最悪は電源が入らなくなります。

　たとえば1DXにサードパーティ製のDCカプラーを付けて外部から電源を供給したところ、バッテリー残量の表示そのものが出ませんでした（電源は入りました）。

　幾つかのカメラでやってみると、DCカプラーを付けたときの変な症状はまちまちでした。ですから、カメラとDCカプラーとの取り合わせでうまく行くケースもあると思われます。

　責任はもてませんが、DCカプラーの元に付ける電源は、公称7.4Vのリチウムイオンバッテリーにするのがいちばん無難である可能性があります。

　私も当初は、たかが電源と甘く見ていましたが、難儀しました。DCカプラーを使う場合は、可能なら購入する前に試してみることをお勧めします。

書込番号：22466611

[hiro*]

＞高品交差点さん

http://cameota.com/sony/21798.html

星食いに関しては、改善とか解決とかが、ちらほら出ていますね。
自分は検証していませんが・・・。

メーカーに直接確認してみては？

書込番号：22466801

[ノンシュガーさん]

＞高品交差点さん

スターイーター問題に関してはメーカーとしては曖昧な感じで、未だに引きずっている
可能性があります。
私も以前からずっと気になっていて、結局星の撮影にはキャノンの一眼レフを持って
行っています。
この問題にかんしては本当に曖昧で、解決した？していない？の繰り返しなのですが、
私が以前α7�Vの方で質問した事があります。
以下をご参照下さい。

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001036274/SortID=21983947/#tab

このスレッドの最下部にあるPAMdiracさんの書き込みが恐らく最も現実的な回答かと
思われます。

他でも色々取り上げられているのを目にしますが、hiro*さんが載せて下さっている先の
URLの内容は少々微妙かと。
記事も20171115時点のものですし。

それと、ソニーはこの問題は全然取り上げずに7sが出た頃に自社のホームページで
大々的に星の撮影について記載しているページがありました。

https://www.sony.jp/ichigan/gallery/seikei/

https://www.sony.jp/support/ichigan/enjoy/photo/thema14.html

例えばこの辺。

しかし7sでは星喰いがガッツリ出ます。
それでも当時からこんな感じで自社で大々的に宣伝をしています。
ですので私はこの問題に関してのソニーの動きはとても懐疑的です。
きちんと解決して堂々と告知をして下さればよいのですが、元々の問題そのものを
メーカーが正確に告知されていないので難しいですね。

これは星だけに関わらず、長秒露光をする撮影全てに言える事ですので困った事です。
なんせ、明るかろうが暗かろうが長時間露光を主体とする撮影を行うと、どこかがボケたり
消えたりついたりする訳ですので。
早い話が強制的に解像度がガタ落ちする訳です。
ちなみにこの問題は1秒以下から既に始まります。

天の川程度であれば特に問題ないでしょうし、特定の星が必ずないといけない様な物で
なければ雰囲気でごまかす事もありますが、やはりこれはいただけない問題だと思います。
しかしメーカーからの告知等は期待出来ないでしょうね。。。

書込番号：22467869

[遮光器土偶]

＞横道坊主さん

＞バッテリーグリップを薦める人も居ますが、キヤノン自体はグリップ使用での長時間固定撮影は推奨してません。

　すみませんが、後学のため教えてください。キヤノンがどこでそのようなことを注意喚起しているのでしょうか？

　キヤノンの６Ｄ�U用ＢＧのＢＧ-Ｅ２１のＨＰには「ビデオ用の三脚を用いた動画撮影に対応すべく、底面にビデオボス用の穴を新設。長時間の動画撮影も快適に行えます。」との記載はありますが、長時間固定撮影を控えるような記述はありませんでした。

　お手数ですが、よろしくお願いします。

＞高品交差点さん

　シグマの１５ミリ対角魚眼は持ってます。画角は広いですし、価格もこなれているので、広く撮るには都合がいいです。ただ、流石に開放では少々サジタルコマフレアが気になるケースがアルコアもしれません。
　１４ミリとはかなり性格が異なりますので、どちらがいいかはよく考えたほうがいいと思います。

書込番号：22468606

[高品交差点]

"星食い"ではなく"星喰い"でしたね。

〇hiro*さん
　ソフトフィルター付けて撮るので星喰い自体はあまり問題視していません。ただ、ソニーがこの問題を気にかけてない感じがするのが（好きなメーカーなので）残念でならないというだけ。実際のところ店頭でEOS6DMark2触ったりネットでいろいろ調べた結果、星景撮影用のカメラとしてすっかり気に入ってしまったというのが本機を選んだ一番の理由なので、もはやαは蚊帳の外。

　ただα7000（仮）が出たら動画用に速攻買うつもりですよ。用途によってメーカーがそれぞれ注力している機種、ユーザーと二人三脚で実績を積み重ねた機種を選択するのがベターという考えです。

〇ノンシュガーさんさん
　最初、「星の写真をα7SIIで撮ったらどんなに凄いだろう！」と第一候補に挙げてワクワクしながら調べてみたのですが…最高どころか最悪じゃないですか(^^;。解像度番長、動画番長に加えて星景番長のモデルも用意してくれたらEマウントユーザーとしては嬉しいのですが、いかんせんパイが小さすぎるんですかねぇ。

書込番号：22468734

[高品交差点]

〇isoworldさん
　メーカーとしても、素姓の知れない互換バッテリーやカプラー＋モバイルバッテリの使用によるトラブルを避けたいということなんだと思います。しかし、タイムラプスや動画撮影など長時間使用が一般的となった現在でも、外部バッテリーからの給電を公式に用意してくれないってのは不満。

　SONYは小型化優先でバッテリーの持ちが悪いことを自覚してなのでしょう、α6000の頃から外部給電を用意してくれてるのは有難い。逆にキヤノン機はバッテリーの持ちが良いことが災いして対応が遅れているってとこでしょうか。

　あと、不思議なのは純正カプラーなら電圧・容量さえ確保できれば使えそうなのに（特別な電子接点があるわけではないので供給元が純正ACアダプターかモバイルバッテリかを識別する方法が無いはず）isoworldさんの苦労っぷりを聞く限り、使えないケースがあるってことですよね。もしかしたら純正ACアダプターだと、DC出力に高周波の識別信号を織り交ぜてカプラー側で純正以外を除外する仕組みを実装しているのではないかと疑っています。

〇遮光器土偶さん
＞１４ミリとはかなり性格が異なりますので、どちらがいいかはよく考えたほうがいいと思います。
今、楽しみながら悩み中です。4K動画用なら4隅はカットされますし、少々サジタルコマフレアがあっても気にならないかもと楽観的に考えています。

書込番号：22468851

[遮光器土偶]

＞高品交差点さん

　スレの主題から外れますが、ちょっとした興味で、バッテリー一本でどこまで撮影可能か調べてみました。悪天候が続いて星が見えないので、照明の無い、暖房も一日中つけてない部屋での実験です。

　環境は暖房をつけてない部屋で、直射日光の当たらない位置（といっても今日は曇りでしたが）、近くの測候所のデータで最高気温が約１３度だったので室温も１５度までだと思います。

　星グル撮影を想定してＳＳ１５秒、Ｆ４、ＩＳＯ８００で24-105Ｆ４Ｌ使用、ＭＦでＩＳオフ、ＮＲオン。バッテリーは購入後約一か月で、充電は数回しただけのものを使用。

　この条件で、満充電して、レリーズロックで連写したところ、１２００枚強の撮影でバッテリーが空になりました。

　参考まで。

書込番号：22471290

[高品交差点]

遮光器土偶さん、こんばんは。

テストありがとうございます。
1200枚ってほぼカタログスペック通りですね。

撮影前の構図・ピント確認で10分かかるとして、その分のバッテリー消費＋氷点下での性能低下で悪く見積もって半分程度？
やはりハラハラしながらの撮影は嫌なので、外部給電ありきで段階を踏んで対応することにします。

■第一弾　純正DCカプラー＋ACアダプター＋AC出力付きモバイルバッテリー
　当面は地元の房総の海岸とかで練習を積んで、ある程度自信が付いたら山での撮影をと考えいます。その修業期間中なら駐車場近くで撮影できるので重い装備でも問題無し。

■第二弾　DCカプラー＋7.4VDC出力可能なモバイルバッテリーとの組み合わせを模索
　山開きまでの数か月間、時間が取れるので、ここでアドバイスを頂いたお礼を兼ねて、人柱的に各種カプラーやモバイルバッテリーの組みあわせによる山登り向けの装備軽量化に挑戦。

　次の新月に向けて、まずは第一弾の構成で近々購入するつもりです。出費を抑えるためにボディは中古にして（無印6Dでも自分には十分そう）レンズはやっぱり最初に考えた14mmF1.8にしようかな。テスト撮影させてもらった画像のボケ味がとても綺麗で、星景撮影以外でも魅力があるレンズ。趣味なので一点豪華主義でニンマリするのもまた楽しいものです。

書込番号：22471440

[isoworld]

撮影は20:21〜04:11。このうち７時間１０分をコンポジット

　
高品交差点さん：

> メーカーとしても、素姓の知れない互換バッテリー…の使用によるトラブルを避けたい....

　インピーダンストラック方式によってバッテリー残量をなるべく正確に把握するために、そのための処理回路はＬＳＩ化されていて、各社はカメラ電源部にそれを使っているはずなんです。なので、本来のリチウムイオンバッテリーとは特性が違うバッテリーが使われると、バッテリー残量が正しく出せません。

　ですから素姓の知れない互換バッテリーにはエラーメッセージを出すのは仕方がないことです。

> 不思議なのは純正カプラーなら電圧・容量さえ確保できれば使えそうなのに…使えないケースがあるってことですよね。もしかしたら純正ACアダプターだと、DC出力に高周波の識別信号を織り交ぜてカプラー側で純正以外を除外する仕組みを実装しているのではないかと疑っています。

　私の場合は、とりあえずエラーなしに使える外部バッテリーが自作できているため、本件ではそれ以上の深い追究はしておらず、完全には解明できていません。
　ですが、インピーダンストラック方式はリチウムイオンバッテリーの充放電特性、履歴（経時劣化）、インピーダンスなどを見ているため、電圧・容量の確保だけの問題ではなさそうです。
　DCカプラー本体よりもその先に付ける電源の影響が大きいと見られます。AC100Vを元電源としAC⇒DC変換で供給するとリチウムイオンバッテリーとは電源の特性が完全に違いますから。ここを如何に小細工するかが問題です。


遮光器土偶さん：

　研究熱心ですね!!　私もリチウムイオンバッテリーを使い切るまでにどれだけ写せるか試してみたことがあります。それによって分かったことですが、カメラからレンズに供給している電気エネルギーの消費具合によっても差が出ます。

　たとえば、SAMYANGの14mm F2.8を使うと、これには電気接点がありませんからレンズに電気エネルギーが消費されることはなく、電気接点のあるレンズに比べて２〜2.5割くらいはバッテリーが長持ちします。

書込番号：22471449

SnapBridgeを使ったスマホへの自動転送がうまくできません。

[ninjyasanjyou]

D850でSnapBridgeを使ったスマホへの自動転送がうまくできません。
SnapBridgeで自動連携をオンにして、連携モードはバックグラウンド
自動転送をオン(2Mピクセル)で
D850側は、スマートフォンへの自動送信をオンにして、
撮影すると、SnapBridgeでは「自動転送準備中」となるのですが、
ここで止まってしまいます。
転送の方法を教えてください。

書込番号：25586340

[まさくん☆]

＞ninjyasanjyouさん

カメラとのペアリングが出来ていれば、アプリ立ち上げて暫くするとカメラ内に入ってる画像をスマートフォンへ転送します。

添付した画像の丸で囲った部分が表示されているか確認して下さい。

書込番号：25586514　スマートフォンサイトからの書き込み

[ninjyasanjyou]

＞まさくん☆さん

写真1の座布団マークは表示されています。
写真2では、カメラからスマホへの　「・・・・」　は表示されていません。
自動転送準備中のまま、止まってしまいます。

書込番号：25586597

[まさくん☆]

＞ninjyasanjyouさん

“座ぶとんマーク”が表示されているなら、少し待っていて下さい。

設定は、どうなってますか？
スクショ等を貼ると返答出来るかも知れません。

書込番号：25586614　スマートフォンサイトからの書き込み

[ninjyasanjyou]

＞まさくん☆さん

30分以上待っても、転送されません
設定部分を送付します。

書込番号：25586629

[まさくん☆]

＞ninjyasanjyouさん

もう一つ確認ですが、画像枚数が沢山あって転送するまでの準備に時間が掛かってるとかでは無いですか？
座布団マークが出ているとの事なので、カメラから転送する準備をしているのではないのかな？
アプリを起動したら、自動転送にしてからカメラ内の画像を認識するまでと、認識してから転送が開始するまでと、其々直ぐには始まらないですよ。
アプリ開いてパッパっと転送されるわけでは無いので、その辺は理解しておいて下さい。

書込番号：25586637　スマートフォンサイトからの書き込み

[ninjyasanjyou]

＞まさくん☆さん

今入っているのは、RAW+jpg 1枚だけです。
RAWを削除してみます。

書込番号：25586641

[ninjyasanjyou]

＞まさくん☆さん

jpg1枚だけでもダメでした。

書込番号：25586645

[まさくん☆]

＞ninjyasanjyouさん

フォアグラウンドにして下さい^⁠_⁠^

書込番号：25586652　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

セットアップメニューの次のページのBluetoothはON?

書込番号：25586656　スマートフォンサイトからの書き込み

[まさくん☆]

＞ninjyasanjyouさん

私は普段、フォアグラウンドで転送させてますが、バックグラウンドでも転送は問題無く転送は出来てるので、今一度設定を見直してみたらどうですか？

書込番号：25586667　スマートフォンサイトからの書き込み

[まる・えつ ２]

自動転送準備中の画面でしょうか、

Bluetoothが接続されていないのだと思います。

カメラとデバイスをペアリング(Bluetooth)接続すると、
自動転送が始まります。

書込番号：25586668

[ninjyasanjyou]

＞まる・えつ　２さん
＞まさくん☆さん
＞WIND2さん

お騒がせしました。
原因がわかりました。

プルートゥースの接続が不十分だったようです。
一旦、プルートゥースを削除し、手順同どおりにインストールしたところ
自動転送ができるようになりました。

みなさま、ありがとうございました。

書込番号：25586674

サッカーナイトゲーム（小学生、中学生）の撮影

[のん吾郎]

【使いたい環境や用途】
サッカーでナイトゲームがあります。時間帯は19時からま21時ですので、照明に照らされている状態。

【質問】
ナイトゲームに向いている設定を教えてください！
こちらの設定などは無視して頂いて結構です。皆さんが撮影時に設定している数値など教えていただければ幸いです、

書込番号：25567898　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞サッカーでナイトゲームがあります。

公式競技場ほどの明るさは期待できますか？

書込番号：25567900　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

長く色んなカテゴリーのサッカーを撮っています。
もちろんナイターゲームもです。
結論から言うと、望んでいる回答は答えれません。
理由は会場によって明るさが違うからです。
Jリーグ戦が行われている会場なら、最低照度の照明基準があります。
それ以外だと、明るさはまちまちです。
ピッチ中央は明るくても、ゴールエリアは一段暗い所も珍しくありません。
下手に言われた露出で撮ると、極端にアンダーだったりします。
自分は同じ会場でも、毎回露出を合わせます。
その前提は露出が理解出来ての話です。
無理なら、スポーツモードやAutoで挑んだほうが間違いはないでしょう。
露出は選手やスタッフと同じ目線で撮るのか、客席があり上の方から撮ることが出来るのか。
ピッチが芝だと、多少は照明が反射して、多少は明るく撮れますが、土だと暗く撮れるでしょう。
スポーツモードのカメラ任せだと、かなりISOが上がり、SSが下がることもあるでしょう。
ようは撮影者がどのくらいの画像を求めているかでしょうけど。
ナイターだから明るいレンズは当然になります。

書込番号：25567922

[ありがとう、世界]

謹賀新年(^^)

＞のん吾郎さん

とりあえず、スポーツ撮影の基本として。

・ダイヤルを回して「Tv」にする。
・シャッター速度を「1/500」秒にする。

※ISO感度を固定設定にしていたら、「オート」に変更

※ISO感度の上限設定をしていたら、上限設定を「しない」に変更

※自宅でも設定の練習ができますので、必ず事前練習を。
(ぶっつけ本番は無謀)


※ISO感度が高くなりますが、少なくとも自宅では「気にしない」。
一般家庭の夜間照明の明るさでは、気にしても仕方がない。

書込番号：25567945　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

撮影距離40~130ｍ、【A列】が、実f=250mm⇒換算f=400mm	撮影距離と焦点距離の比例関係 : A1 B2 C3 D4の大きさが同じであることに注意。

レンズは、望遠ズームの
EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM
を使うでしょうけれども、サッカー場の遠方では、あまり大きく撮れません。

※添付画像(1)の【A列】が、実f=250mm⇒換算f=400mm(約11倍の双眼鏡ぐらいの感じ)
↑
各小画像のピクトグラム(ヒトガタ)の大きさを比較してください。


気になりだしたら、冗談抜きで百万円以上のレンズを眺めることにもなってしまうので、現実的判断をしてください。
(できる範囲で諦めるなど)

※撮影距離と焦点距離の関係について「比例関係」は、添付画像(2)を参照。
小画像【A1】【B2】【C3】【D4】のピクトグラム(ヒトガタ)の大きさが、同じであることに注意。


※各画像は、これまでの説明用に作成したものの使い回しです(^^;

書込番号：25567966　スマートフォンサイトからの書き込み

[逸期ヅカン]

MIEVさんの意見に同意

この手の書き込みは後を絶たないけど、典型的な「初心者質問」だな

・どんな写真を撮りたいかを説明していない
　一人をアップで撮りたいのか、1vs1(デュエル)のシーンを撮りたいのか、チーム全体を俯瞰で取りたいか…
・撮影環境を説明していない
　これは他の方も書いているとおり、どんな照明環境のグラウンドで、どんな位置から撮影するのか、で条件は千差万別
・写真に求める「質」を説明していない
　写真の「被写体ブレ」はどの程度許容するのか(シャッタースピード下限値の決定要素)？
　写真の画像の粗さはどの程度許容するか(ISO感度の上限の決定要素)？

これらの各要素を勘案して設定した結果として「写真が撮れる」ことをスレ主氏はご存じないか、「以心伝心で回答者に伝わる」ことを期待しておられる

最初に「初心者質問」と書いたが「ネットで写真についての質問をする初心者」ってことだ
つまり「何を伝えれば、自分の答えに近づけるかが判っていない」から初心者ってことだ

書込番号：25567987

[okioma]

マニュアルで
シャッタースピード1/500
絞り開放
ISOオート

もしくは、AVで絞り開放、
ISOでシャッタースピードが1/500になるよう制御。

あとは、シャッタースピード1/500にして
ISOはオート。

シャッタースピード1/500は、
あくまでも被写体をある程度止めるための目安の値です。

で、おそらくISOが上がりますので、
高感度ノイズによって満足ものになるかは照明の明るさ次第になります。
ならなければ明るいレンズが必須になります。

キットレンズだと望遠が足りないのでは？
そうなると、新品の明るいレンズで望遠が必要なら軽く50万超え。
満足な長さの望遠となると100万超えになるかと。


設定を知りたいなら、ご自身の設定情報を明記しないと何もわかりません。
そのためには、設定と使用レンズは明記しないと。
それで不満な点があるのかないのかなど、

それとも、
まだ目的の撮影経験がないのかですか？
全くの初心者さんですか？

書込番号：25568042　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

SIGMA 150-600を買ったのですね？
このレンズで目的の撮影において高感度のノイズに満足できないなら、
明るいレンズを買うか、
撮影自体諦めるしかないかと。

書込番号：25568045　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

被写体照度別【1/500秒】ISO感度の目安

※Lvまたは Evは無視してもOK

【ナイター】
(1/500秒)
明るさ　被写体　絞り値
Lv(Ev)　照度(ﾙｸｽ)　F6.3
9.33　　1613　　3200 ※梅田ﾖﾄﾞﾊﾞｼ並み
9　　　 1280　　4032 ※ﾅｲﾀｰ球場(私的)基準
8.67　　1016　　5080
8.33　 　 806　　6400
8 　 　 　640　　8063 ※公式屋内競技場ぐらい

※計算値のまま、数値丸め無し


【一般家庭の夜間室内照明】
(1/500秒)
明るさ　被写体　絞り値
Lv(Ev)　照度(ﾙｸｽ)　F6.3
7　　 　 320　　1.61万 ※ｵﾌｨｽ照度下限
6.67　　254　　2.03万　明(一般家庭として)
6.33202　　2.56万　↑
6　 　　160　　3.22万　並み(公立校の照明のみの体育館の平均程度)
5.67　　127　　4.06万　↓
5.33　　101　　5.12万　↓
5 　 　 　 80　　6.45万　暗


なお、1/500秒、F6.35、ISO100の場合で標準的な露出が得られる目安の明るさは、
約5.2万lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)14.3
(晴天よりも、少し明るい条件)

書込番号：25568362　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

↑
上記のレスは、下記の設定をしていたら直接気にしなくてもOKです。

(書込番号：25567945の再掲)
・ダイヤルを回して「Tv」にする。
・シャッター速度を「1/500」秒にする。

※ISO感度を固定設定にしていたら、「オート」に変更

※ISO感度の上限設定をしていたら、上限設定を「しない」に変更

↑
「1/500」秒は最適値ではなく、
【低照度条件のスポーツ撮影における妥協点】
の一例です。
(最終判断は、撮影者個人)

書込番号：25568384　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

補足します。
露出のSS・絞り・ISOのどれを優先するのか。
被写体ブレ(カメラブレでなく)防止を考えるなら、1/500は欲しいところです。
写りのザラザラ感を気にするなら、ISOを1,000くらい、上げても1,500くらい？
深度はどのくらいが希望なのか。
APS-Cなので、人物一人で手を広げたところに合わせるなら、5.6くらい。
複数の人に合わせるなら、もっと絞る。
あまりパンフォーカスにすると、ただの記録写真になる。
AFは中央1点か、領域拡大か。
AFの敏感度を上げ過ぎると、直ぐに遠くに合って、AFが動きすぎて面倒です。
会場に早く行って、試合前に数枚撮って、液晶で確認し、設定の煮詰めをするのがいいでしょう。
自分も毎回しています。
あ、無理に理解する必要はありません。
スルーして結構です。

書込番号：25568419

[ありがとう、世界]

【被写界深度】実f=600(換算f=960)mm、撮影距離40~130m、F5.6~F8	【被写界深度】実f=250(換算f=400)mm撮影距離40~130m、F5.6~F8

被写界深度ネタが出ましたので、次の条件で被写界深度の早見表を作ってみました(^^;

【共通】
・撮影距離40~130m
・F5.6~F8

【個別】
・実f=600mm⇒換算f=960mm
・実f=250mm⇒換算f=400mm

・・・今回の範囲では、撮影距離が√2倍になると、被写界深度は約２倍になるので、遠い撮影条件では、被写界深度が以外における深くなります。

また、低照度のナイター照明で、よく判らずに開放F以外を選択すると、大失敗の原因になると思います。

書込番号：25568459　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

誤
被写界深度が以外における深くなります。

正
被写界深度が意外と深くなります。

書込番号：25568462　スマートフォンサイトからの書き込み

[macularius]

＞のん吾郎さん

皆さんの仰るように明るさは会場によって違いますから、数値を聞いてもうまくいかないでしょうね。

個人的なお勧めは、なるべく似た環境で ISOオートのMモードにして 絞り値、シャッタースピードを変えながら 撮って撮って撮りまくって納得できる設定を探すとよいと思います、それらの相関関係が理解できれば 案外簡単に撮れるようになると思います。

書込番号：25568550

[ありがとう、世界]

ナイターの低照度におけるスポーツ撮影で
かつ あまり高感度性能に期待できない機種においては、
Mモードで F値などの条件を吟味するほどの余裕は無いような？

書込番号：25568601　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

すいません。
ISOの桁を間違えました。

書込番号：25568706

[ありがとう、世界]

【1/500秒】限定での ISO感度の推算 (低照度は 1/3段毎)

【1/500秒】限定での ISO感度の推算です。
(低照度は 1/3段毎)

撮影(被写体)照度の測定は不要で、
1/500秒設定で、標準的な露出と思われる撮影画像があれば、その条件の近似値を表に照らし合わせばOK。

なお、撮影(被写体)照度「そのもの」の意味が重要ではなく、
撮像素子の「光電変換」において、どれぐらいの明るさなのか？
という指標的な意味合いの位置づけが妥当かと思います。

書込番号：25568895　スマートフォンサイトからの書き込み

[のん吾郎]

＞ＭｉＥＶさん

ありがとうございます。
今回1発勝負ですので、早めに行き調整をするのが1番いいですね。

＞ありがとう、世界さん
＞maculariusさん
＞okiomaさん

ご意見ありがとうございます。
ナイトゲームということで撮影困難だと思いますが、少しずつ調整してうまく撮影できるように頑張ります。

ありがとうございました。

書込番号：25569886　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞のん吾郎さん

どうも(^^)

努力そのものは、あまり有効ではなくて、「必要な設定」に出来たかどうか？
で殆ど決まってしまいます。


下記(再々掲)は、慣れると１分もかからずに設定できます。
その程度のことで、努力というレベルではありません。


ーーー書込番号：25567945より再々掲ーーー
とりあえず、スポーツ撮影の基本として。

・ダイヤルを回して「Tv」にする。
・シャッター速度を「1/500」秒にする。

※ISO感度を固定設定にしていたら、「オート」に変更

※ISO感度の上限設定をしていたら、上限設定を「しない」に変更

※自宅でも設定の練習ができますので、必ず事前練習を。
(ぶっつけ本番は無謀)


※ISO感度が高くなりますが、少なくとも自宅では「気にしない」。
一般家庭の夜間照明の明るさでは、気にしても仕方がない。

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あえて「努力」の範囲は、例えば【露出補正】ですが、
それは上記のごくごく簡単な設定が出来たあとの事になります(^^;


被写体の動きに不相応の設定は、スポーツ撮影においての大失敗の主原因ですので、
【優先順位を誤った努力】をしないほうがよろしいかと思います(^^;

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[のん吾郎]

＞ありがとう、世界さん

いつもありがとうございます。
家での撮影練習を行い、明日のナイターに向けて準備は良い感じです！
それでも環境は違いますので、早めに会場に行き撮影に向けての事前練習と最終確認をします。

記載して頂いたことどうにかこうにか理解しながらですが、色々なパターンを自身が満足する写真が撮影できるように明日は望みます！

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[ありがとう、世界]

＞のん吾郎さん

どうも(^^)

プロ競技のナイターであれば、一般家庭の夜間室内照度の数倍から十倍ぐらいの明るさになり、
その条件での「暗い」は【露出が暗い】だけですから、お間違えなく(^^;

しかし、プロ競技のナイター設備ではなくて、
「とりあえず夜間照明がついている程度」であれば、一般家庭の夜間室内照度と比べてどうなのか、その場合次第になります。

根本的に低照度であるほど高感度になって、高感度ノイズが目立つようになるかもしれませんが、
そんな状況であればフルオートで「ヒトらしきヘンなボケの画像」になるので、
試しに撮ってみて「悲惨なボケで誰が写っているのか不明よりマシ」ぐらいに思うことになるかもしれませんね(^^;

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