一眼レフカメラすべて クチコミ掲示板

購入を考えています。

[O/S/H]

初めてのデジ一眼の購入を考えています。予算の都合でレンズキットで4万円程度におさえたいのですが、どれを購入すればいいのか迷います。気になるのはオリンパスかペンタックス。E-410,420、istDS等です。ただ、型落ちのため実機を手にする事ができません。なので持っている方の感想等きかせてもらいたいのです。
被写体は主に子供。風景はほとんど撮りません。ただ、散歩していて気になるものなどを撮っています。近景です。
一眼初心者にオススメの物のアドバイスをお願い致します。

書込番号：9467827

[４che]

E-410、420、istDS、後ニコンのＤ40なども選択肢に入ってくるでしょうか。
http://shop.nikon-image.com/front/ProductVBA150XX.do
どれもいいと思いますが、E-420とＤ40はまだ型落ちしたばかりなので、この２機種がいいかなと思います。
ファインダーが小さく、手振れ補正は望めないけど、とにかく軽量、秒3.5コマその他含めて気に入ったようでしたらE-420。
ファインダーはある程度見やすい方がいい、高感度画質がいい方が良い、また今後レンズを買い足すことを考えると望遠に手振れ補正が望めるし、子供さん撮りに安く明るい単焦点レンズがあることなどを考えるとＤ40が良さそうです。

書込番号：9468286

[O/S/H]

さっそくの返事、ありがとうございます。
むむむ、、、D40。今まで全く見てなかったので、調べ直さないと。手ぶれ補正がキーかな？
嫁も使うのでやはり価格をあげてでも手ぶれ補正がある方がいいのですかね。
迷います。

書込番号：9470276

[４che]

もし、その内望遠レンズ(例えば運動会などで)も欲しくなった場合、E-420だと手振れ補正が使えないのでちょっと不便かもしれないなと思いました。
キットレンズだけで、特にその後の買い足しとかがないのでしたら、気にしなくても大丈夫だと思います。
でも後＋１万円くらいだと、選択幅が結構広くなってくるのでちょっと無理をして買われるのもいいかなとは思います。

書込番号：9470451

[Oh, God!]

O/S/Hさん、こんにちは。

　私はE-410ユーザーですが、「一眼初心者だから、この機種」という風に考えることはないかと思います。別に問題なく使えるカメラですしね（笑）。

　オリンパスのカメラは、一眼レフでは主としてレンズの交換時に入ることの多いゴミの影が写る込むことが殆どないことと、テレセントリック・レンズを使っているため、周辺減光で悩まされることが殆どない点が特徴です。また手ブレ補正装置に関しては、ボディ側についているため、レンズを選ばないわけですが、本機のようにボディ側についていない機種の場合は、パナソニック製のライカ防振レンズをつけると、手ブレ補正が使えるということになります。

　恐らくは、予算が最大の関心事かと思いますが、E-410/420/510/520/620辺りで、レンズキットで4万円位になる買い物をされれば、どのカメラを買われても同じかと思います。

　手ブレ補正装置が気になるのでしたら、E-410/420を候補から外せば良いでしょうが、無くても別段困らないものでもあります（笑）。

　また細かいことを言えば、「スペックの違いがどうの」といった話もありますが、それは一部のマニアの人たちの話で、初めて一眼レフ機を使われるのならば、どの機種でも満足されると思います。

書込番号：9470731

[まっきM]

Nikon　D40　D90　を使っています。　（義兄がE-510）
　
4cheさんの言うように、将来望遠レンズを買うことになるならD40がいいと思います。
また、Oh,God!さんの言う様に手ブレ補正が無くても問題ない場合もありますが、
子供の撮影にはとても重宝しています。
特に室内撮影や運動会、手ブレ補正無しのレンズも使ってますが、
明るい単焦点（高め）と広角レンズのみです。

最初に選ぶ機種については、マウントによってある程度の縛りが起きますので慎重に選ぶべきだと思いますよ。
　

書込番号：9478245

[O/S/H]

E-420でぐらぐらしています。外観がすきなんですよね。。。でも、手ぶれ補正がない。。ってのが気にかかる感じです。今日地元の電器屋さんで見比べて見ようと思います。在庫品でもあればいいんですが。。。

書込番号：9479346

[おりじ]

O/S/Hさん、こんにちは。

Ｅ−４１０ユーザーです。

手ブレ補正はあった方がいいですが、普段持ち歩くカメラの場合、そのために大きくなるのであれば、デザインが問題なのであれば、見た目のデザイン、重さ、大きさを重視すべきと思います。

まずはＥ−４２０（安いのがあればＥ−４１０）を買われて、またお金が貯まったらパンケーキレンズ（ＺＤ2525）を買われればよろしいのでは。

持ち歩きのカメラでデザインは重要と思います。

Ｅ−４２０は、キットレンズをつけて大変小さいので、たとえ他のデジ一を買ったとしても、常に持ち歩くカメラとして最適と思います。

書込番号：9479851

[４che]

E-420を気に入られたようでしたら、それが１番かと。
手振れのことは言いましたが、明るい場所でシャッタースピードが稼げるなら望遠時でも大丈夫ですし、そうでないとしても三脚や一脚等を使用すればいい訳ですので。
僕もE-4○0系のスタイルは素敵だと思います。

書込番号：9479911

[O/S/H]

皆さん返信ありがとうございます。
E-410触ってきましたよー。やっぱカッコいいですー。ただ、新品在庫はなくて、キタムラで中古A美品でしたが。2Gのxdピクチャーカードがついて標準レンズで35000円でした。これが安いかはよく分かりませんが、触ったかんじもなかなか、いいものではないかと思いました。購入する方向で考えます。
次の悩みはズームレンズですね。来月運動会なので早速活躍したいのですが、標準レンズだとやっぱり、寂しいかと思います。今の機種がパナの12倍ズーム機なので、そこについては見劣りするかもしれませんね。運動会だとどれ位の焦点距離がいいのか研究が必要のようです。

書込番号：9481959

[O/S/H]

買いましたー。キタムラでE410中古A備品レンズキットxd2G付属で32000円。金額的にはあまり納得していませんが、モノとしてはとても満足しています。これでオリンパスユーザー、デジ一眼ユーザーの仲間入りです。よろしくお願いします。
さて、本日試し撮りをしてきました。印象としては、「コンデジよりも暗い」です。カメラには初心者なので、詳しい事はよくわかりませんが、以前所有していたパナのFZ-7より全体的に暗い印象です。露出補正で明るくしてやれば綺麗にとれましたが、一眼はこんなものなのでしょうかね。それともやっぱ、撮り方でしょうか？
とはいえ軽くかっこよく、「撮っている」感がとてもいいので、実は満足です。撮り方、露出、絞りなど勉強していこうと思います。
アドバイスありがとうございましたー。

書込番号：9486266

[４che]

ご購入おめでとうございます。
なかなかお得だったと思いますよ。
デジタル一眼レフの中では最軽量のカメラですので、たくさん持ち出して是非色んな写真を撮られて下さい。
暗めになるということに関しては設定がズレているか、撮影対象が白といった明るい部分が多かったから等の理由が考えられますね。
ひとまず、ネットや入門書、カメラのムック本などで勉強してみるのもいいかもしれないですよ。

書込番号：9486740

[Oh, God!]

O/S/Hさん、露出がアンダー目に写る件ですが、E-410/510はそうした設定になっています。「多分割測光（デジタルESP測光）」にして、「Pモード」などで、カメラ任せの露出で撮ると、やや暗めに写りますね。

これは、恐らく白とびを回避するために、ややアンダー目の露出になるように設定されているのではないか、と想像しています。これに対してコンパクト機は、オートの設定のままで撮ると、やや露光オーバー気味に白っぽく写るものが多いですね。

E-410は、多分割測光の場合で、順光の場合、「＋1/3EV程露出補正」すると、ちょうど良い感じです。これはイロイロと試し撮りをする中で、感じを掴んでみてください。

露出の決め方は、結構、難しいものですよ。大半の場合は、「多分割測光」で露出補正しながら撮る方法で間に合いますが、本当に露出を極めたいのならば（笑）、「グレーカード」を用意して、「スポット測光」を勉強すると良いです。ご参考までに、次の本を紹介しておきます。

鈴木一雄「露出の極意「スポット測光術」のすべて（改訂版）」（日本写真企画、2007年、定価1500円）

書込番号：9487717

[梶原]

こんにちは　O/S/H　様

ご購入おめでとうございます。

レンズキットで4万円は厳しいかな？と思いましたが，中古とはいえそれより2割安で手に入って良かったですね。

コンデジより暗いの件ですが，ディスプレイの色調整やガンマ補正など，いろいろな要素がありますので，まずはお写真のヒストグラムをご確認なさることをおすすめします。

ヒストグラムは，パソコンのソフトでそのような機能のあるソフトをお持ちでなければ，撮影時にカメラ本体の液晶で確認できるのではないかと思います。　ヒストグラムが両側どちらにもついていなければ，それはデータとしてはよいデータです。　写真表現として，右側にくっつくような取り方や，左側にくっついてしまうような取り方もありますが，それは撮影後のレタッチでもできます。　まずは，標準の状態で撮影される写真のヒストグラムをご確認なさるのがよいと思います。

書込番号：9489198

[べんまるも]

O/S/Hさん
購入おめでとうございます！

４００シリーズはコンパクトで手に持った感触が他機種より断然いいですよね！！
私もその点に惹かれて購入した一人ですから・・
これから一眼ライフ楽しんでいきましょうね。

書込番号：9509423

[mao-maoh]

暗いと思ったら、＋補正
明るいと思ったら　−補正
要するに、撮ったあと液晶で見て、あるいはヒストグラム表示して、
必要に応じて、補正して撮る。
だんだん経験つんでくると、この場面はどう補正するかが事前に体でわかってくる。
余裕があれば、露出を変えて４，５枚撮っておき、
帰ってパソコンでよく見て、ベストのを選択する、
その際、＋＝補正のいくつのとき、どうなるかを学習すればいいわけです。

書込番号：9579790

[mao-maoh]

僕も、このＥ-４１０持っているんですが、
理屈ぬきに、かっこいいですよね。
持ったり、眺めたりしてるだけでも、にんまりしてきますよね。
それでいて、写真もちゃんと撮れるんですから、立派なもんです。
かっこよさでは、歴代１位です。

書込番号：9579809

青空を出す方法

[flyby]

皆様　初めまして

40Ｄで撮影していますが、露光補正をすると空の色が出なくて困っています。

PLフィルターを使用するといいみたいですが、
使用しなくても撮影出来る方法はありませんか？

PLフィルター使用しか方法がなければ
ハーフとか、濃度はどれ位がいいのでしょう？

ご存知の方教えていただけませんか。

書込番号：9565384

[ゆーすず]

flybyさん、こんばんは。
C-PL以外となると、ピクスタを内蔵の｢風景｣か、ホームページから｢クリア｣をダウンロード・40Dにインストールしてみて試してみてはいかがでしょうか？それでも納得がいかないようでしたら、C-PLの出番だと思います。

書込番号：9565521

[kaku528]

空の色を青く撮るには順光で撮影することです。
それで色をさらに濃い青にしたいなら−補正です。
PLフィルターを使っても逆光とかで撮影したら空の色は青くなりません･･･
あくまでも基本は順光です。

書込番号：9565527

[エヴォン�U]

flybyさん　こんばんは

青空はマイナス補正ですね！

後は、RAWで撮れば後から露出補正出来ます！！

書込番号：9565530

[ゆーすず]

そうだった。あと、ホワイトバランスをオートから太陽光に変更したほうがいいと思います。

書込番号：9565542

[ｉｋｋｙｕｕ]

flybyさん、こんばんは
ピクチャースタイルを風景にして、太陽を背にして撮影すると良いようです

書込番号：9565564

[ろ〜れんす]

スタンダード	風景	忠実設定　色の濃さ+2

ピクチャースタイルの「スタンダード」は青空が苦手です^^;。

「風景」か

「忠実設定、色の濃さ+2〜+3、コントラスト+1〜+2」に

すると良い感じかもです。

書込番号：9565590

[※きりん※]

彩度・コントラストは+プラスで、露出補正を-マイナス。
当たり前ですが見た目が青空のときに。順光で。。

露出の違う画像を何枚か用意して、合成するという手もあります。

書込番号：9565597

[京都のリッチー]

flybyさんこんばんは

まず順光が基本です、それからマイナス補正、ピクチャースタイル風景で、そこそこ青くなると思います。
それからRAW撮影で、ピクチャースタイルエディターで調整すれば良いと思います。
PhotshopやLightroomでも青空程度なら割と簡単に調整できると思います。

参考になれば御覧ください。
http://yasu733.exblog.jp/10356831/に青空のSHOTが少しあります。　

書込番号：9565626

[DDT_F9]

本当に晴れた空は、藍より青く
むしろ黒っぽくなる。

書込番号：9565694

[京都のリッチー]

スタンダード	風景、-1/3補正、コントラスト+1色の濃さ+2

貼り忘れました。

書込番号：9565711

[manamon]

スタンダード	ポートレート	風景	忠実設定

レンズによっても変わりますが、画像は10-22でPLなしで撮ったものです。
ピクチャースタイルの設定だけでも随分と変わりますよ。。
これはプラス補正してます。。

書込番号：9565787

[りゅう＠airborne]

PL使っても	青くない空は青く写らない

ついこの間も同じような内容のスレに書き込みしましたが



その空、ほんとに青いですか？



被写体がら「空が青く写らない」という質問を多方面から受けるのですが、
「その空は青くない」と言うのが一番大きな理由です。

人は空と言えば青と思いこんでいますが、本当に青い空は年に数日しか有りません。
よく見ると大半の「晴れ」の日の空は「白い」です。

上のサンプルはどちらもPL使ってますけど青さは全然違います。
オマケに左はピクスタ風景で右はスタンダードです。
左は普通の日で、右は視程の良い日に撮ってます。

詳細は
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490111111/SortID=9534487/
のスレの書き込み番号「9535222」に書いています。

書込番号：9565866

[1976号まこっちゃん]

一般の方が「オリンパスブルー」と言うピクチャースタイルを作られて公開されています。
このピクチャースタイルは青空を目的としていますが、他の部分の発色もいい感じで完成度は高いですよ。

ちょっとマネして同じようなピクチャースタイルを作ろうとしましたが失敗に終わりました（笑）

書込番号：9566228

[mt_papa]

ハーフND使うならデジタルならレタッチのほうが簡単かも。（笑）

書込番号：9566380

[ronjin]

あと、絞り込んでも空が青くなるのでお試しあれ

書込番号：9566434

[ペンタッくん]

オリンパスかペンタックスに乗り換える・・（≧∇≦）

書込番号：9566831

[毛糸屋]

元画像	DPP調整

私も、皆様のおっしゃるように順光(北の空)が青くて綺麗に撮れると思います。

サンプルは、
一枚目(元画像)
東の空を撮ったものです。C-PLは使っていません。
この写真からも、北の空(写真左側)の方が、南の空(写真右側)より濃い事がわかります。

二枚目(DPP調整)
ピクスタを風景に。コントラスト+1、色の濃さ+1、トーンカーブ少々調整etcです。
触りすぎると何がなにやら自分でも判らなくなる時がありますヾ(^o^;)
程度の問題ですね。

では〜。

書込番号：9568412

[flyby]

皆様　たくさんのアドバイスありがとうございます！

ゆーすず様
ホームページから｢クリア｣をダウンロードしてインストール！
それイイデスネ＾＾とさっそく探して見ましたが
やり方がわからなくて・・・どーもすみません。

kaku528様
基本は順光ですか。ありがとうございます。

エヴォン�U様
RAWですか！

ikkyuu様
太陽と打ち合わせが必要でした！

ろ〜れんす様
忠実設定、色の濃さ+2〜+3、コントラスト+1〜+2
ありがとうございます。

※きりん様※
合成するという手←その手もありますね。

京都のリッチー様
画像までありがとうございます。
建物をメインにして＋補正すると青空が飛んでしまうのです。
Photshopをやってみましたが、上手くいきませんでした。

DDTFP様
へ〜そうなんですか。

manamon様
風景設定が一番綺麗ですね。

りゅう様
スタンダードで綺麗ですね。
「本当に青い空は年に数日しか有りません」
そうなんですか！初めて知りました。

1976号まこっちゃん様
オリンパスブルー初耳です。

mtpapa様
レタッチ頑張ります。

ronjin様
了解しました。

ペンタッくん様
その発想は浮かばなかったです！

毛糸屋様
DPP調整ですね。了解しました！

---------------------------------------*
皆様からいただいたたくさんのアドバイス
混乱していますがいろいろ試してみますね。
ありがとうございました！！

書込番号：9568552

[じじかめ]

＞ハーフとか、濃度はどれ位がいいのでしょう？

NDフィルターならハーフはありますが、C-PLフィルターには・・・

書込番号：9569238

[flyby]

じじかめ様
アドバイスありがとうございました＾＾
またよろしくお願いします！

書込番号：9572421

悩んでます。

[なすの120号]

カメラ初心者です。X3 D5000 D90 で購入を悩んでます。おもに鉄道や風景を撮りたいと思います。アドバイスよろしくお願いします。

書込番号：9578577

[αyamaneko]

D90。

書込番号：9578622

[atosパパ]

D90。

書込番号：9578623

[ダイバスキ〜]

やっぱり　Ｄ９０

書込番号：9578634

[アルカンシェル]

Ｄ５０００もいいですが、今は発売されたばかりで、上位機種Ｄ９０と価格差があまりないので、ボディ内にAF駆動用のモーターを内蔵しているＤ９０がオススメ。

書込番号：9578647

[じじかめ]

50Dに一票！　
あれっ！？　候補外でしたね？　失礼致しました。

書込番号：9578693

[はるくんパバ]

D90

書込番号：9578702

[なすの120号]

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

書込番号：9578752

[ダイバスキ〜]

なすの120号さん
お早うございます。

すみませんが私、Ｘ３は眼中に有りません。
Ｄ５０００とＤ９０を比較した場合、操作性の良いのは断然Ｄ９０です。
一度、店頭で実際に持ち比べて下さい。
撮影の為の操作、ファインダーの見易さ等、どれを取ってもＤ９０が上である事は一目瞭然と実感される事でしょう。
ただ、両機で撮り比べた場合、その違いを見い出すのは至難の業。
あくまで操作上の違いとお考え下さい。

書込番号：9578805

レンズについて

[moodoo]

先日念願のE-520のレンズキットを購入しまして、一眼レフデビューしました。
完全に初心者なので教えて頂きたく投稿しました。

将来的にですが、レンズを買い足す際に参考にしたいのですが、
�@ZUIKO以外のメーカーのレンズも使えるのでしょうか？

�A過去の皆様の書き込みに14-54や14-60というものがよく話題にあがっていますが、レンズキット（14-42）とどのような違いがあるのでしょうか？

また、普段は街や自然の風景や近くの花も撮ったりしますが、基本的にカメラをぶら下げて街を歩くことが多いので、出来ればレンズ1本で済ませたいので、
�BE-520に合うおすすめのオールマーティなレンズ（レンズキットのレンズよりも良さが実感できるもの）がありましたら教えて頂ければありがたいです。

書込番号：9505458

[４che]

�@フォサーズ規格のレンズなら全て利用可能です。
こちらのサイトをご確認ください。
http://www.four-thirds.org/jp/products/lense.html

�A重い分、明るさがあって幾分かボケが生かしやすかったり暗い所に強かったりしますね。
また、何よりその明るさやレンズ構成により画質が１、２ランク上のものが得られます。
性能面では14-54が防塵防滴だったり、14-60がSWDでＡＦが速かったりなどの違いがあります。

�Bフォーサーズだと標準ズームレンズはどれもそこまで幅広くといった感じのがないので、高倍率くらいにしないと実感はわかないかもしれないですね。
画質はちょっと落ちるかもしれませんが、安さとある程度の軽さの「ED 18-180mm F3.5-6.3」
http://kakaku.com/item/10504011478/
ちょっと重く高価だけど、画質が良い「LEICA14-150mmF3.5-5.6O.I.S.」
http://kakaku.com/item/10504311884/
この２本といったところでしょうか。

書込番号：9505483

[影美庵]

おはようございます。

私はE-500/510を使っています。

１．：基本的には４cheさん　がお答えの通りですが、Ｅシステムには他社レンズ用のマウントアダプターが多く、ニッコルレンズなども制限付きですが、使えます。
http://homepage2.nifty.com/rayqual/FourThirds.html

２．：オリンパスのレンズは、スーパーハイグレード（松）、ハイグレード（竹）、スタンダードグレード（梅）に大別されます。
14-54や12-60は竹で、14-42は梅レンズです。

私は、”使用頻度が高いレンズは、良い物を”と言う考えで、14-54/2.8-3.5をメインに使っています。（14-45/3.5-5.6や40-150/4-5.6も有りますが、使いません。）
本当は14-35/2.0SWDが欲しいのですが、とても手が出ません。

３．：描写性能の良いパナのレンズも悪くはありませんが、高価です。
また高倍率ズームレンズでは、便利さの反面、大きく重いですし、レンズも暗いです。

オリンパスの標準ズームである、14-54/2.8-3.5IIと12-60/2.8-4SWDとを比べた場合、ボディがE-520なら、14-54でも良いのではないでしょうか。
もちろん、予算があり、大きく重くなっても気にしないなら、12-60の方が使い勝手は良いと思いますが…。
予算重視なら、14-54の初期型を探すのも面白いと思います。
光学性能は変わりませんから…。

（�@、�Aのような丸数字は機種依存文字です。これはマックなどWindowsでない機種では、正常に表示できません。今後は使わないようにしましょう。）

書込番号：9505784

[暗夜行路]

moodooさん
一点補足しておきます。
高倍率ズームレンズは重く大きいといわれますが、実はパナの14-150はそんなに大きくも重くもありません。
比較対象に上げられる12-60と比べてみるとわかります。

重さでいうと14-150の方が軽いのです。
12-60　　575g
14-150　 530g

また、レンズ径は72mmで同じ、ワイド側での長さも14-150の方が短いです。
もちろんテレ側は14-150が長いですが、ズームすると伸びるのは仕方ありませんね。

ただし、14-54と比較すると、14-54は12-60に比べて一回り小さいので、14-150と比較すると、14-54の方がコンパクトになります。

３つのレンズの比較はこちらになります。

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000001570.10504011887.10504311884

moodooさんの撮影スタイルにより、広角側・望遠側がどれぐらい必要かによりますが、望遠側が必要なければ、12-60か14-54でしょう。この差は広角側が14mmで問題ないかどうかで決まります。

望遠側も必要であれば、思い切って14-150にしてしまうのも手だと思います。
レンズの値段は高いですが、このレンズを入手すれば、この後あれこれとレンズの買い増しの必要性を感じなくなると思います。もし買い増しするとすれば明るいレンズかマクロレンズ化と思います。

書込番号：9506163

[moodoo]

４cheさん、影美庵さん、返信有難うございます。

わかりやすく解説していただきまして、とても勉強になりました。

多少値段がはっても、コレというレンズを1つは持ちたいなという気持ちがフツフツとわいてきました。
それにしても竹レンズと呼ばれるものが10万円もするというのも普通に考えるとすごいですね。

高倍率ズームレンズは暗くなるということなので、今は14-54、14-54�U、14-60がいいかなと思っています。
何しろ高価なものなので、雑誌やこういった掲示板などで勉強しながら決めていければと思います。


（丸数字がMacに対応していないのは初めて知りました。Macユーザーの方には申し訳ないです^^;）

書込番号：9506222

[moodoo]

暗夜行路さん

返信有難うございます。
こうやって比較してみると、とても解りやすかったです。
望遠も視野に入れるとライカの14-150が一番コレっ！というレンズに近いように思いました。

街ブラするには、長いレンズは不向きだなと思っていたので、重くて大きいという固定観念から開放されて、素人のわたしには目からウロコでした。

それぞれのレンズの利点などがなんとなくわかってきたので、12-60か14-54か、はたまた14-150かはこれからの使用頻度によって決めなくてはいけませんね。

書込番号：9506350

[影美庵]

機種依存文字は下記で確認できます。
http://bonobo.m78.com/~mizusawa/penguin/html_hint/moji.shtml

これによると、ローマ数字もダメですね。

私はローマ数字を使う時は
１＝I（iの大文字）、２＝II（ｉの大文字を2個）、３＝III（3個）、４＝ＩＶ（ｉとｖの大文字）、５＝Ｖ、１０＝Ｘ、５０＝Ｌ、１００＝Ｃ、５００＝Ｄ、１０００＝Ｍ、……、とアルファベットを使っています。

ご参考まで…。

書込番号：9506352

[syuziico]

こんにちわ♪

　＞多少値段がはっても、コレというレンズを1つは持ちたいなという気持ちがフツフツとわいてきました。

お気持ち よく解ります♪　自分は E-510 ですが、約１年半の間 キットのWレンズのみで悶々として過ごしました、
理由は経済的理由なんですが f(^_^)

　で、なんとか買えるような状態になって最初に入手したのが ZD14-54(旧型)です、
moodooさんも候補に挙げられていますが、ZD14-54(旧型・新型)、ED12-60 はお勧めできます、
ご承知のことかとは思いますが、14-54 と 12-60 は画角は似たような感じですが、出してくる画の感じが違います、

　つまり、14-54 はマイルド傾向、12-60 は 14-42 を更にブラッシュアップした感じのクッキリ傾向です、
14-42 の画に慣れていて 14-54 を使われますと、最初 アレッ？と思われるかもしれませんね・・・
　でも ご心配なく♪　マイルドな中にも芯はしっかりとありますから 解像はきっちりしているのです、
14-54 を使い始めると、なかなか 14-42 を使ってみようかなという気持ちにはならないですね(笑)

　14-42 のクッキリ路線で更なる高画質をということなら 12-60 でしょうね♪
これは 撮り手の感性の問題です、　どちらを選択されても 後悔をすることはないことは確かです♪
他のレンズについては、語るだけのスキルを持ち合わせていませんので パスさせてください σ(^_^;)

　あっ！　標準域のレンズのあとの ２本目のレンズとして、ED9-18 を強くお勧めしておきたいです、
すごい、気持ちの良くなるレンズで、写りも抜群ですよ〜♪　軽くて小さいですしね、、
標準域のズームと、広角系の ED9-18 で素敵なデジイチライフを愉しまれることをお勧めします ( ^ー゜）b

書込番号：9506977

[moodoo]

>影美庵さん

返信有難うございます。
ローマ数字も駄目だったんですね。
レクチャーいただいて感謝です(^^


>syuziicoさん

返信有難うございます。
的確な使用感を書いてくださってとても参考になります。
素人考えなのかもしれませんが、わたしはハッキリ・クッキリとした写真がタイプなので12-60にはとても惹かれました。

それにしても、syuziicoさんの書き込みを見てまた物欲という悪魔が･･･
明日の夕方には電気屋でレンズを眺めている自分が簡単に想像できます。
まぁ幸か不幸かわたしにはその予算がないのですが^^;

予算の話は置いといても、肝心な腕と見る目が無いのでレンズはまだ先の話ですね。
ひそかに皆さんのホームページを訪問して勉強中です^^

書込番号：9509003

[ぶるーぶらっく]

スレ主さまが初心者であることを念頭においてアドバイスいたしますと、
これから買ってまず間違いないのが
ズイコーデジタル 25mm F2.8 と
ズイコーデジタル 14-54mm F2.8-3.5（現行でも旧でも）
だと思います。

25mmはズームレンズではありませんが、むしろこの点が良いのです。
ビギナーのうちは、何をどう撮っていいかよくわからない上に、ズーム機能まで
あると余計に混乱してしまいます。
単焦点レンズは画角が制限される代わりに、使い続けるだけで被写体との距離から、
どのくらいの大きさで写るのかの関連性がつかめるように上達してきます。

また、F値もキットレンズより実用的です。教科書的にはどんなレンズでも絞りを
開けるほど背景がボケて写るはずですが、キットレンズの開放F値では絞りを
変化させても写りの違いがよくわからないものです。
これも25mmF2.8なら、絞りを開けたときと絞ったときでの写りの違いもよくわかります。

昔から写真学校では単焦点の標準レンズを使わされるそうですが、古い考えや
精神論ではなく、理に適った上達への王道であるといえます。
ズイコーデジタルでは 25mm F2.8が標準単焦点ですから、ぜひ使ってみてください。

そしてキットレンズと25mmF2.8を使ってから、キットレンズのF値が物足りないと感じる
ようになったら、14-54mm F2.8-3.5がお薦めです。

最後に、これもアドバイスですが、
高価なレンズを使わないと撮れない類の写真もありますが、
たとえば家族の笑顔などは、どんな安物のカメラでも「良い写真」に
することができます。
・持っているカメラとレンズで撮れないものがあるといって悩むのと、
・持っているカメラとレンズで撮れるものを撮って楽しむのと、
どちらを選ぶもあなたの自由ですが、後者のほうが幸せですよね。

知ったような口をきいてしまいましたが、私も自分自身に言い聞かせて、
カメラで何をしたいのかを見失わないようにしています。

書込番号：9509131

[Oh, God!]

　もう「解決済」の表示になっているので、いまさら投稿しても、という感じもしないわけではないですが（笑）、私なりに一言。

　レンズの中でも、一番良く使うのが「標準ズームレンズ」かと思います。このレンズに関しては、ちょっと値の張るものを買った方が良いと思います。（逆に望遠レンズのように使用頻度の少ないものは、低価格のレンズでも良いかもしれない、というのが私の考えですが。）。

　キットレンズになっている2本のレンズも、軽くて良く写りますが、上のクラスのレンズは、やっぱり良いですね（笑）。どう良いのか、という説明は言葉ではし難いですが、使ってみると、「違い」を実感されるハズです。これだけは確かなことです。

　「E-520に合うおすすめのオールマーティなレンズ」とのことですが、「オールマイティ」というのをどう考えるかによって違ってきますが、次の2本のいずれかか、両方でしょうね。

　1、LEICA14-150mmF3.5-5.6O.I.S
　2、ED 12-60mm F2.8-4.0 SWD

　1の方は、広角から超望遠まで1本で済ますことができるレンズですが、若干、暗く、しかも高倍率ズームレンズであるために近接撮影ができないのが難点かもしれません（マクロレンズを別に用意する必要がある）。

　2の方は、超広角から120mm相当の中望遠までを1本で済ますことのできるレンズで、以前のソニーのR1と同じ画角です。近接撮影もできるので、マクロレンズの代用にもなります。オールマイティで、描写が優れているということでは、私は2のレンズをオススメします（実は愛用しております。笑）。

　ご参考まで。

書込番号：9510566

[moodoo]

>ぶるーぶらっくさん

返信有難うございます。
わたしは、このレンズをどう使うかとか、どう写るのかというのが解らないものですから、言葉で説明して頂けると本当にありがたいです。

ズイコーデジタル 25mm F2.8というのは初めてですが、口コミを見るとこのレンズがあるためにオリンパスユーザーになられた方もいるとか！他にもレンズに対する「愛」を感じるレビューが多くて持って間違いないレンズなんだなと思いました。
小さいし携帯性は抜群ですね。

最後のアドバイスは心に響きました。これからのデジイチライフ、本質を失わないよう精進していきたいです。貴重なアドバイスを有難うございます。


>Oh, God!さん

返信有難うございます。
わたしがあまりにも素人なものですから、もっと勉強して投稿しないと皆さんに失礼にあたるかなと思い、解決済みとしました^^;
でも、本などに書かれていない知りたいことをズバリと書いて頂けるので、ココが一番ためになるんですよね。

やはり望遠になると若干暗くなるんですね。
Wズームを買って望遠はそちらに任せるといった使い方が自分には合いそうな感じがしてきました。（もう遅いですが^^;）

12-60は本当にそそられる1本です。もともとクッキリな描写が好きですので。ただ、皆さんが撮られた14-54の、何か心から湧き上がってくるような写真もとってもいいなと思えてきた自分も･･･。
迷いは尽きません^^;

書込番号：9511740

[mao-maoh]

オールマイティーではありませんが。
５０マクロお勧めです。
Ｆ２と明るいので、ボケもきれいで、もちろん接写に強いし、
ポートレートもきれいです。
非常に高性能で使いやすいので、
ぜひ、検索して調べてみてくださいね。
目からうろこのレンズです。
標準ＺＯＯＭを２本にするより、明るい単もいいでっすよ。

書込番号：9578455

室内での商品撮影で、バッテリーのもち具合は？

[大阪ぽたろー]

ネットショップの商品撮影が主な使用用途で、今まではCAMEDIA C-3040を使ってきましたが、露出をより明るめに設定したいのと、デジイチは黒つぶれ・白とびに強いとうかがったので、買い替えを検討中です。

ニコンのD5000かこのE-620のあいだで迷っていまして、写真の色味や、その他すべての面でこのE-620が気にいってるんですが、室内での撮影にACアダプターが使えないのが大きなネックです。商品撮影にはコンデジのようにライブヴューを多用するつもりです。が、オリンパスのショールームではライブヴューつけっぱなしで20分しかもたないと言われてしまいました。。。

商品撮影などにもE-620を使用されているかたが、もしおられましたら、バッテリーのもち具合や対策を教えていただけませんか？

E-620を手にいれた暁には、散歩しながら趣味の写真撮影もやっていきたいと考えているので、この機種でいけるなら、こちらにしたいのです。

よろしくお願いします。

書込番号：9558528

[乱ちゃん（男です）]

コンデジのようにライブビューを使いたいならソニーのα３００シリーズを買った方が宜しいかと．Ｅ−３３０以外のライブビューはコンデジのようにはいかないですよ。

書込番号：9558556

[４che]

α300使用していますが、専用の小さいセンサーでモニターに映し出しているためピントがあっているかどうかなど確認ができず、商品撮影といった用途には向いていないと思ってますが。
E-620は普段使いのライブビューとしてはα300などには劣りますが、この用途では使いやすいと思うので僕はいいと思います。
また、ハイスピードメージャＡＦも結構使えると思いますし。
もちろん、普段使いにはファインダーが１番使いやすいですけど。

E-620は持っていませんのでバッテリーの持ちといった点はちょっと分かりませんが、一応僕なりの意見だけ。

書込番号：9558746

[robot2]

ニコンの　D5000 は、AC アダプターが使えますが、確か１時間の時間制限が有ったと思います。
１時間以内であっても、温度が上がって有る水準に達しますと、カウントダウンが始まって電源が切れるように成っています。

ニコン機で　室内で撮るには、カメラをPCにUSB接続し、Camera Control Pro 2を使うとPCモニタに表示されますので便利です
（カメラのモニタはOFFに成ります）。
PCから、カメラの殆どの操作、設定が可能です。勿論、PCでレリーズOKです（撮影画像は直ぐPCモニタに表示可能です/画像
ファイルはPCに来ます）。
いずれにしても　ACアダプターは、有った方が良いです。

書込番号：9558805

[robot2]

すみません
＞ニコンの　D5000 は、AC アダプターが使えますが、確か１時間の時間制限が有ったと思います。
　　　　　　↓
ニコンの　D5000 は、AC アダプターが使えますが、ライブビュー時は確か１時間の時間制限が有ったと思います。

書込番号：9558833

[Ｒ一郎]

質問への答ではないのですが…
E-620と同じセンサーを搭載しているパナソニックG1という選択肢もあります
こちらは別売りでAC使えます
オリンパスとはエンジンが違うので全く同じ色にするのは不可能ですが、色のコントロールはやりやすい機種です
ちなみにバッテリーは３時間くらい保ちます

書込番号：9559117

[syuziico]

こんばんわ、

　スレ主さまのご希望とは少しはずれますが、オークション用のカメラと 趣味でのカメラの二刀流はいかがでしょうか？
自分も以前 よくオークションで出品していましたが、当時 C-2000ZOOM を使ってました、
200万画素機でしたが、商品説明写真程度ならば十分以上でしたよ♪

　趣味の写真用のカメラで オークション用の写真もと考えると、余分なことも考えないといけなくなりますよね、
つまり 仰ってるような電源の問題とか、照明の問題とか・・・・

商品撮影は 今まで通りコンデジでこなし、あらたに購入されるカメラは趣味専用として考えられるほうがいいのではと
そんなふうに思うのですが・・・・ いかがでしょうか？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：9560150

[guu_cyoki_paa]

予備バッテリーをご用意されればよいのでは？

書込番号：9560679

[大阪ぽたろー]

皆様、早速たくさんのお返事、ありがとうございます。
今回はじめて価格コムの掲示板に投稿したので、もし変なお返事の仕方になっていましたらすみません。

ライブヴューの使用感ですが、ショールームで実際に自分でも試してみて、商品撮影用途には問題ないと自分で判断していますので、その点は大丈夫だと思います。
4cheさんのおっしゃるようにＡＦでのピントもあわせやすかったです。
それと、商品撮影には200枚〜300枚と単調な置き撮りが続き、ＷＥＢにアップしたときのイメージがつかみやすいので、私的にはライブヴューが必須なのです。


＞ニコンの　D5000 は、AC アダプターが使えますが、確か１時間の時間制限が有ったと思います。

ニコンのＨＰは一応かなり見たつもりだったのですが、気づきませんでした。
robot2さん、ありがとうございます。

＞ニコン機で　室内で撮るには、カメラをPCにUSB接続し、Camera Control Pro 2を使うとPCモニタに表示されますので便利です
（カメラのモニタはOFFに成ります）。
PCから、カメラの殆どの操作、設定が可能です。勿論、PCでレリーズOKです

ということは、ライブヴューのかわりにＰＣモニターが使えるという解釈でいいということですよね？
ファインダーから見えてるものが、そのままＰＣモニターに映し出され、ホワイトバランスや露出をＰＣで調整して、レリーズとはその後、ＰＣでシャッターを押せるということで、よろしいんですよね。
（カメラに今まで興味がなかったので、妙な用語確認してすみません）

じつは、こういった素晴らしいものがオリンパスにもないのか問い合わせたのですが、OLYMPUS Studio 2 では、すでに撮ったデータしかＰＣで見れないとの回答でした。

E-620でこういったことのできるソフトや方法は、やっぱりないということでしょうか？もし、あれば迷いなくこの機種を買えるのですが。。。

オリンパスに詳しい方、よろしくお願いします！


Ｒ一郎さんの言われている、パナソニックG1という選択肢もはじめはあったのですが、露出補正範囲が-3〜+3EVしかなかったので候補からはずしました。現状、モノによると露出＋２（私のコンデジの限界）で撮ったものでもＷＥＢでは暗すぎてフォトショップで明るくしているので。。。ひょっとして＋３で撮ればＯＫという話かも知れませんが。不安なので。でも、ライブヴューを多用しても？バッテリーが3時間持つというのは魅力ですよね。

syuziicoさんのおっしゃるように、画素数的にはＷＥＢ上なので300万画素で撮って、後で加工しても十分なのですが、現状、黒地に地模様のはいった素材などは露出とライティングをいろいろ考えても満足していないのです。

コンデジの露出範囲の制限や、今のコンデジが壊れたときに、また上位機を3，4万円だして買うことを思うと、安くなってきてライブヴューがつきだしたデジイチにしたいんですよね。作業のモチベーションもあがりますし。。。

みなさん、貴重なご意見ありがとうございました。
ひきつづき、Camera Control Pro 2のような機能をE-620で行う方法と、バッテリーのもち具合のご報告、お待ちしています♪

書込番号：9561185

[大阪ぽたろー]

具体的に何個ぐらい用意すればいいですか？
もしＥ−６２０をお使いの方でしたら、そのあたりの感覚を教えていただけたらと思います。

書込番号：9561214

[ミックタイガー]

ニコンの方は分かりませんが、オリンパススタジオ２（無料のオリンパスマスター２では出来ません）のカメラコントロールを使用すればＰＣから絞りやＳＳなどをある程度設定してシャッターボタンでは無くてＰＣの方で撮影は出来ます。

で、ＰＣに接続しながらライブビューを使用しながらカメラのシャッターを切る事も出来ます。

ただ、どちらもＰＣ画面でリアルタイムに現況（ライブビュー状態）を確認して撮影する事は出来ません。
「プレビュー」と言うボタンがあるのでもしかしたらＥシステム以外のオリンパスのシリーズなら画面でライブビューしながら撮影が出来るかもしれません。
（私はオリンパスのコンデジを持っていないので確認出来ません）

ＡＣアダプターを使用しながら・・・みたいな撮影は出来ませんので（そもそもＡＣアダプターありませんので）長時間電池を持たせると言う事は当然出来ません。

この撮影方法でメリットと思えたのは、カメラからＣＦ等を介さずに直接ＰＣに取り込めるのと、直ぐに大きい画面で画像を確認出来る点です。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
で、もうひとつそれに似ているものの全然違う方法があります。
付属のＵＳＢ-ＡＶのケーブルを使用してＴＶに出力しながら撮影する方法です。

これは単に背面液晶に表示されるものがＴＶ画面に出されるだけですが、一応大きな画面で確認出来ます。
ライブビューにすれば、背面液晶には何も表示されずにＴＶ画面にその様子がビデオのように出ます。
設定時にはその設定画面が出ます。（その間、背面液晶は真っ暗です）
背面液晶に使う電力とＡＶ端子を経由して写し出される電力が果たしてどのくらいの差があるのか分かりませんが、もしかしたら多少のバッテリー節約になるかもしれません。

どのみち、ライブビュー連続使用は熱を持つので長時間撮影には向いていません。
ＴＶで随時大きな画面で結果（再生）が見られれば良いと言うのであれば、この方法でライブビューを適度に切りながら撮影すれば良いかと思います。

この場合、ＵＳＢ端子は使ってしまってリモートケーブルは使えないので多機能リモコンを買っておいた方が良いかと思います。

書込番号：9561852

[Ｒ一郎]

なるほどＰＣとつないで制御するようなシステムという手もあるんですね

一応そっちがうまくいかない場合は…
G1の露出補正は+3までですがマニュアルモードにすれば簡単に解決します
マニュアルモードとは言ってもピント合わせはオートでやってくれるので安心して下さい

マニュアルモードにすると、ISOと絞りとシャッタースピードを自分で決める必要があります
ISOはノイズを少なくしたいので100か200
絞りは商品によってピントを合わせたい奥行きの範囲によって決めます(特にこだわりがなければ4.0か5.6が画質がよいです)
本体背面の右下にあるごみ箱マークのボタンを押すと、「被写界深度確認モード」というのになるので、ピントが合っている範囲を確認できるようになるので、それを見ながら絞りの数字を調整します

最後にシャッタースピードで明るさを調整します
ブツ撮りなら三脚に固定してあるので、シャッタースピードを遅くできる強みがあります
↑の「被写界深度確認モード」にしている状態で十字ボタンの上にあるディスプレイボタンを押すと「シャッタースピード効果確認モード」になります
この時のモニターの明るさが、実際に記録される画像の明るさなので、シャッタースピードの数字を調整して好きな明るさにします
あまり明るくしすぎると白とびしますが、「ハイライト表示」をオンにしておくと再生画面でどの部分が白とびしているかわかります(撮影の時には不可)

最後にシャッターを押します(この時にフォーカスをオートにしていると再度ピント合わせをしてしまうのでピントの合う範囲にこだわる場合は注意)

文章で書くと多少複雑ですが、慣れれば簡単です
あとG1はホワイトバランスの各プリセットごとに色の微調整を記憶させておけるのも、商品撮影には便利な点だと思います

書込番号：9562127

[大阪ぽたろー]

オリンパス・ショールームに問い合わせたところ、オリンパススタジオ２では一度シャッターを押して取り込んだ静止画しか、やはり表示できないとのことでした。

ニコンへも問い合わせたところ、Camera Control Pro 2でＰＣモニター上でライブヴューを見るにはカメラ本体のライブヴューもつけておかないと見れないとのことでした。ライブヴューのない機種ではオリンパスのようにシャッターを押した後の画像しか見れないとのことでした。

ということは、バッテリーの節約にはならないということで、ライブヴューつけっぱなしだと、robot2さんの言われるとおり1時間程度で切れるようになっているとのこと。

ミックタイガーさんの別のオススメのＴＶモニターですがオリンパスに問い合わせたところ、ライブヴューとバッテリー消費はあまり変わらないとのこと（少しまし程度）でした。

商品撮影という用途から言うとＲ一郎さんオススメのＧ１がやはり最強ということでしょうか。。。露出の問題もＲ一郎さんのご説明を読んでクリアできそうな気がしてきたので。

バッテリーが「3時間もちます」というコメントに「？」と一瞬思いましたが、Ｇ１はファインダー自体が液晶で、すでにライブヴュー状態ということのようですね。パナソニックにも確認したところ、べつに熱ももたずに330分連続再生可能ということでした。

E-620に後ろ髪をひかれますが、今回は仕事用と割り切ってＧ１を第一候補にあげてみます。ただ、このあたりのシステムはオリンパスと共同開発ということなんであれば、近々、オリンパスでも、こういった特性のある機種がでないともかぎらないので、夏過ぎまで様子を見てみます。


長文で、ちょっと変な日本語の読みづらいお返事になってひまいましたが、
みなさん、ご協力、ありがとうございました。

問題は一応解決しましたというくぎりにさせていただきますが、ひきつづき、室内でライブヴューを良く使って2，3時間、たとえば雑貨やペットなどでもいいので、まったり撮っていますという方がおられましたら、バッテリーのもちを教えてください。

書込番号：9563649

[Ｒ一郎]

参考になったようで幸いです
G1と同じ常時ライブビューのオリンパスマイクロフォーサーズ機は６月１５日発表、７月初旬発売予定です
楽しみにお待ちください(^O^)

書込番号：9563883

[ミックタイガー]

撮影前に露出設定の状況が比べられます。	５倍、７倍、１０倍と追い込めます。

G1に関するレビュー等
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/dslr/2008/10/02/9224.html
E-620に関するレビュー等
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/dslr/2009/02/25/10280.html

閉めたようですが、参考になればと思って・・・
G1のバッテリー3時間とか330分連続再生可能とか・・・私はいまだに？？です。
煽りではなくて興味として「そんなに持つなら凄いな〜」と思ったので調べてみました。
CIPA規格
約350枚（ファインダー撮影時、付属レンズ(14-45mm/F3.5-F5.6)、付属バッテリーパック）
約330枚（液晶モニター撮影時、付属レンズ(14-45mm/F3.5-F5.6)、付属バッテリーパック）

一方、E-620は
CIPA規格
光学ファインダー使用時：約500枚

となっていて条件は違いますがそれを含めてもE-620が20分としても連続で3時間とか5時間半で「再生？？」と言うのはどういう事なのかなと・・・
G1スレも見てみたところ1000枚撮れると言う人もいますので、LVFのみ使用なら悪くは無いようですが連続3時間と言うような時間で実証するような書き込みは見当たりませんでした。
でもG1はACアダプターが使えるようなのでそれは非常に大きいかと思いますね。
（ACアダプター使用しながら撮影出来ると言う条件でですが・・・バッテリー保護の為にそういう事を不可とする場合があるので）

書込番号：9565006

[大阪ぽたろー]

ミックタイガーさん、

いろいろ調べてくださってありがとうございます。

パナソニックのコールセンターでは、確かに「330分連続再生」と言っていました。
コールセンターですから、マニュアルを見て、そのとおりに答えているので、おそらく間違いないかとは思いますが。何回もしつこく確認しても、頑として「330分」でした。ので、パナソニックがそういうデータを取っているということになるとは思いますが。一方、E-620の20分というのはショールームの方がおおよそで言われたもので、とくにデータはとっていないようです。本日、再度、電話で確認したら、「もうちょっとはもつかも」というご返答でした。後日、もし確認が取れたら、連絡いただけるとのことです。

ただ、私にとって、最初の一眼タイプの購入なので、できれば、撮り方で疑問がでれば、即、ショールームに行って、マニアな社員さんに聞けるメリットのあるカメラ・メーカーのカメラがほしいので、Ｒ一郎さんの言われていた、オリンパスのマイクロフォーサーズを見てから決定しようとは思います。

いろいろ、ありがとうございました（＾＾）

書込番号：9566896

[大阪ぽたろー]

すいません。追記です。

「連続再生」とは、＝ライブヴューつけっぱなしという意味に私は理解しています。この機種はファインダー＝ライブヴューというシステムだということなので（素人の乱暴な言い方で、すみません）これぐらい長時間、バッテリーがもつようになっているのかも？と、理解していますが。。。

そのうえ、ず〜っとＡＣアダプター使ってても、決して熱をもつことはないと。

ただ、このへんは、コールセンターにしか聞けない家電メーカーのカメラの不安なところですよね。。。

でも、Ｇ１をお持ちのＲ一郎さん（プロフィールを拝見させていただきました）が「3時間もつ」とおしゃっているのだから本当にもつんだと思います。

書込番号：9566973

[大阪ぽたろー]

ふたたび、ミックタイガーさんへ

本日オリンパスから、ライブヴュー連続使用時のバッテリーのもちの回答をいただきました。パナソニックのコールセンターで言っていた330分のような長時間ではないですが私の使用目的なら、予備のバッテリーをもう一個購入すれば済むぐらいの時間はもつぐらいの回答をいただきました。

まったくもって、最初うかがった、20分という時間ではなく、余裕で長いものでした。

カメラ協会（？）の規定で、何枚撮れるというデータは正式公開していますが、ライブヴューで、どのくらいもつ？というデータの公開はないとのこと。

質問があれば、調べてお答えします。というスタンスだそうなので、ここで私のほうから、「○時間もつ」という報告はすみませんが、避けさせていただきます。

ただ、Ｇ１の「3時間」と比較しても極端な遜色のない持ち時間を報告していただきました。

ミックタイガーさんに載せていただいた

＞G1のバッテリー3時間とか330分連続再生可能とか・・・私はいまだに？？です。
＞煽りではなくて興味として「そんなに持つなら凄いな〜」と思ったので調べてみました。
＞CIPA規格
＞約350枚（ファインダー撮影時、付属レンズ(14-45mm/F3.5-F5.6)、付属バッテリーパック）
＞約330枚（液晶モニター撮影時、付属レンズ(14-45mm/F3.5-F5.6)、付属バッテリーパック）

＞一方、E-620は
＞CIPA規格
＞光学ファインダー使用時：約500枚

のように、撮影可能枚数自体はE-620のほうが上なのでフォーサーズとマイクロフォーサーズの違いはあるにせよ、連続再生330分という回答は「？」ですよね。おそらくＥＶＦのみ使用時ではないか？と思われます。コールセンターでは、これ以上の回答は期待できなかったので、やぶの中ですが。。。

でも、これで、自分の気にいったカメラで一眼デヴューできます。
みなさん、ありがとうございました（＾＾）/

書込番号：9568981

[Ｒ一郎]

E-620に決定おめでとうございます
使いたいカメラが条件を満たすならそれが最高ですね

ちなみにG1はEVFでもモニターでも電池のもちは大して変わりません
自分はモニターを使うことが多いんですが、電池1本で800枚ぐらいいけました(撮るリズムによって変わるので枚数より時間を目安にしたほうがアテになります)

オリンパスにはいいレンズがいろいろありますから長い目で見ても良い選択だと思います(ちなみにオリンパスのE-3も使ってます)
頑張って売れる写真撮って下さい！

書込番号：9569461

[ミックタイガー]

大阪ぽたろーさん

E-620のオーナーとしてはE-620に決めて戴いたようで嬉しいのですが、G1にほぼ決まっていたような感じもあってＲ一郎さんになんか悪いような気がして・・・

その後も私なりに調べてみたのですが、休憩無しにライブビューほぼ使いっぱなしだとG1で２時間３０分、E-620で１時間３０分くらいなのかな〜と言う感じはします。
でも、結局はその時間の間に何回シャッターを押して作業を終えるのかによるのでしょうから、誰かがやってみないとどうにも分からないでしょう。
２００〜３００枚との事なので３０秒に１回シャッターを切るとすれば最大２時間半持てば事足りるのでしょうか。
この辺りは両機種とも実証データーを聞いてみたいですね。

バッテリーですが、「自己責任使用」において安いＲＯＷＡの商品があります。
これを足して３個で回しています。
私も昔からここのも使っていますが、事故や故障は起きておりません。
日本製セル（ＳＡＮＹＯ）を使えば、少しは安心です。
http://www.rowa.co.jp/cabinet/form.cgi?no=3548
あくまでも自己責任においての使用ですので、興味がなかったり心配であれば読み飛ばして下さい。

G1はG1なりの利点、E-620はE-620なりの利点があるのでもし時間的余裕が取れるならショールームに立ち寄って両方見たり聞いたりした方が良いとは思います。
コールセンターの人よりは詳しい筈です。

ＨＮから見て大阪の方ですよね？
オリンパスショールーム（土日祝定休）
大阪市西区阿波座1-6-1 MID西本町ビル
パナソニックセンター（水曜定休）
大阪府大阪市中央区城見2丁目1番61号

書込番号：9571705

[大阪ぽたろー]

Ｒ一郎さん、ミックタイガーさん、ありがとうございます。

Ｇ１は私の用途からすると申し分のないカメラだと思うのですが、あまりにも中高年初心者女性を狙った、あのＣＭが鼻について。。。

できれば、最初の１台目としてはもちたくないのです。

E-620ボディのスレでも女子のかたが同じような理由でＧ１を避けられていました。すでにキャリアがあって機能面でのメリットを感じて、サブ機でもたれる方はＣＭ無視して買われるでしょうが。。。

「あのＣＭのように写真を撮っている自分」というのはありえないので。

そもそも、E-620をすごく気にいっていたので、バッテリー、あと2個ぐらい買っておけばやっていけるようなら、この機種でいきたいです。

リーズナブルなバッテリーまで紹介していただいて、ありがとうございます。

ショールームですが、このスレを立てる前にオリンパスのショールームには行っていまして、2時間ぐらいねばって、撮影条件など、細々としたことを説明させていただいて、それならｗズームが必要で、あと420,520との比較など、じっくり説明いただいて、E-620に決定！というところまで話がまとまった後にバッテリー問題が浮上したんです。

パナソニックもショールームは行っていないのですが、ＨＰチェックさせていただいたところ、説明していただけそうですね。写真教室もされてるみたいで。

でもいちいち「大人の女性限定」とかになってましたが。。。

おそらく、E-620に決定！ですが、豚インフルエンザが落ち着き次第、パナソニックもショールームにも行ってみます。

いろいろ、ありがとうございました（＾＾）

書込番号：9575927

被写界深度の使い分け

[_yuz240_]

F値が大きいつながりで、大変失礼ですがついでに質問させてください。

全景をとるという程度であれば
僕が撮影している範囲ではF5-8程度ですんでしまうんですが
逆に(今回たまたま絞って撮ってみた訳ですが)
被写界深度が深い、という状況というのはどういうものを撮影するときに
使用するものなのでしょうか？

被写界深度が浅い、つまりFが低い場合については
撮りたい被写体以外をボカす、という時に使用しています。
僕の中では被写界深度が深いというのは、全体的に撮りたいとき
という認識なんですが、せいぜい5-8程度で済んでしまうので

よろしければご教授お願いします。

書込番号：9492529

[E30&E34]

＞全体的に撮りたいときという認識なんですが、せいぜい5-8程度で済んでしまうので

でしたら、無理に絞り込む必要も無いと思いますが？　

多分？　手前にピンを合わせる撮影で無いので5〜8程度で済むのでしょうね？

かなり手前の物から奥までピントをと考えれば絞り込む必要があります。

被写界深度で検索して、簡易計算式でピントの合う範囲、また、ピントの合わせた位置でどのように変化するのか調べてください。

書込番号：9492570

[花とオジ]

Ｆ５〜Ｆ８でご希望の深度が得られるのなら、それはそれでいいと思いますよ。
それ以上の深度が必要な場合は更に絞ると言う事で・・・。

深度はＦ値だけでなく、レンズの焦点距離と撮影距離によっても変わりますから、何をどんな構図でとるかによって、必要な絞り値は変わって来ると思います。

書込番号：9492642

[デジ（Digi）]

Ｆ値が大きいとか小さいとかは言いません。
Ｆ値という数値の大小で表現すると、感覚とは逆になるからです。

使うとすれば、以下の表現でしょうか（実際には文脈にあわせてスムーズな表現にします）
「絞りを大きくする」＝「絞りを開く」＝「絞りを明るくする」
「絞りを小さくする」＝「絞る」＝「絞りを暗くする」

類似の表現として、
「大口径レンズ」＝「明るいレンズ」
＝単焦点ならF1.2〜Ｆ1.4前後、焦点距離によってはF2.8クラス、またズームならF2.8クラス



次に、APS-CサイズではF8くらいで十分被写界深度が深いです。
またAPS-Cサイズでは画質が最も良くなる絞りはF5.6〜F8です。
風景写真等のパンフォーカスで撮る場合もこの付近で撮ります。
F11〜F22に絞ると画質が悪くなるので、そこまではあまり絞りません。

ちなみにフルサイズではサイズが大きいので、画質が最も良くなるのはF11〜F16です。
また被写界深度の点からもF11〜F16あたりまで絞ります。
ただそこまで絞るとセンサーに付いたゴミが目立ちやすくなります。
APS-Cではそこまで絞る必要がないので、ゴミはフルサイズに比して目立ちません。

書込番号：9492734

[ペコちゃん命]

yuz240_さん、こんばんは。

ご理解してる通りであってると思います。
特に焦点距離が広角の18�oだとだいたいの場合において、F4でもF8でもたいして変わらないと思います。（極端に近い被写体が手前になければ）

焦点距離が伸びて55�oになるとかわってくると思いますので、F値だけでなく、被写体までの距離（たとえば手前の桜の木からバックの全景まで合わせたいとか）と焦点距離を考えて調整されてみればいいと思います。

書込番号：9492755

[mt_papa]

APS-C/フルサイズ問わず、レンズにとって性能の出る絞り値というのも
あります。例えば、24-105mm だと、F4 より、F5.6-F8 くらいが解像が
良く、F11 より大きくするとゆるやかに解像が悪くなります。

書込番号：9493504

[isoworld]

絞り込まず被写界深度を浅くした写真	思いっきり絞り込んで被写界深度を稼いだ写真

　
　実際の事例を見たほうが分かりやすいと思いますので、絞り込まず被写界深度を浅くした写真（１枚め）と思いっきり絞り込んで被写界深度を深くした写真（２枚め）をご覧ください。

　どちらが良いかではなくて、どちらが自分のフィーリングに合っているかによって決めればよいと思いますよ。

　なお、あまり絞り込むと回折現象でピントが甘くなったように見えることがあります。また埃が目立つようにもなりますので、そのことも知ってどう撮影すべきかを選ぶことですね。

書込番号：9493675

[デジ（Digi）]

> APS-C/フルサイズ問わず、レンズにとって性能の出る絞り値というのもあります。
> 例えば、24-105mm だと、F4 より、F5.6-F8 くらいが解像が良く、F11 より大きくするとゆるやかに解像が悪くなります。


最も画質の良い絞りというものが、「同じレンズでも」APS-Cで使うか、フルサイズで使うかによって異なることを、私は上で書いてるんですが。（若干不明確な書き方でしたが）

「同じレンズを」APS-Cサイズで使う時はF5.6〜F8、フルサイズで使う時はF11付近が一番画質が良くなるわけです。
もちろん、レンズの開放F値の差等によって最良画質の絞りに若干の差は出るので、あくまで一般的な傾向です。

なぜ同じレンズでもセンサーサイズによって最良画質に差が出るのかは回折のなせる業です。

書込番号：9493753

[小鳥遊歩]

5D2 + 24-105L

明るい場面で、SSを落として表現したいときなどにも絞り込むことがあります。
あくまでSS・ISO・絞りの三要素の兼ね合いですので、「絞り優先」ばかりでなく、他の要素を優先する場合にはそれにしたがって絞りも影響される場合もあります。

書込番号：9493896

[OhYeah!]

>なぜ同じレンズでもセンサーサイズによって最良画質に差が出るのかは回折のなせる業です。
　回折の説明で、画素ピッチを無視してセンサーサイズだけで絞り値を語るのは乱暴では？
　同じレンズを同じセンサーサイズの 5D と 5D2 に装着した場合、回折の影響が出てくる絞り値は違ってくるはずです。逆に、APS-C とフルサイズでも画素ピッチが同じ 30D と 5D2 なら、回折の影響が出てくる絞り値に差はないはずですし。

書込番号：9494072

[α→EOS]

yuz240_さん

僕はあまりやらないのですが、
物撮り（テーブルウエアとか）やっている人は、
全体にピンを出したいためにF22とか、場合によってはそれ以上絞ることもあるそうですよ。

近接撮影で手前から奥までピンをあわせるのは難しいでしょうね。
回折現象で画質が低下することは承知のうえで、
それでもパンフォーカスにしたい、らしいです。

最近、そういうのってソフト処理で出来るようになってきたみたいですね。

書込番号：9494204

[LR6AA]

50mm F1.8 13枚合成

>被写界深度の使い分け

単純にF2.8 F5.6 F16あたりで撮り比べたらわかると思います．
遠景だけならどれも対して変わらないです．

近距離の被写体＋遠景なら必要なだけ絞ればいいです．
F5.6-F8あたりはEF-Sレンズの美味しいところだと思います．

被写界深度を深くするにはピント位置が異なる複数枚を
合成するというのもありです．添付は50mm F1.8開放で
ノートリミング13枚合成．

回折は画素ピッチと引き伸ばしサイズで考えればいいと思います．

書込番号：9494241

[鉄腕アトム２]

センサーサイズがＡＰＳ-Ｃの場合、フルサイズと比べてボケづらいのでＦ８位にすればかなりパンフォーカスになります。
どういう時に絞るかは、ジャンル的には風景・記念写真・状況写真・模写などでしょうか。
それから昼間の明るい時に、滝の流れを撮る場合など思いっきり絞ります。流れを出すために平気でＦ２２まで使ってＳＳを長くしています。

書込番号：9494550

[_yuz240_]

皆様ありがとうございました。
いろいろ研究してみたいと思います。

書込番号：9568684

[ＫＹＮちゃん]

横レスですが真面目な疑問です

回折現象の話題がでるとisoworldさんの比較画像をよく見かけますが、絞り込んだ写真は、回折現象と言うより、被写体振れかとも思われるのですがどうでしょう？
それとも回折現象はこれ程影響があるのでしょうか？

書込番号：9572927

[MOVEMOVEMOVE]

>どちらが自分のフィーリングに合っているか
１／４０なの当然被写体ブレもありえますが、
「ボケボケになった！」という作例ではないと判断しましたが、、、
いかがでしょうか？
私の使うレンズはＦ２２でもそれほど影響は少ないので結構絞って
パンフォーカスを楽しんだりしています。

もちろんマクロでの深度が必要な時は結構絞ります。

でもキットレンズなどは顕著なので気にしたほうがいいと思います。
ご自身のレンズでご自身で限界を探すしかないですね。

書込番号：9573493

[ＫＹＮちゃん]

MOVEMOVEMOVEさんレスありがとうございました。
被写体ブレしていて回折現象を評価できるのか？
回折現象の作例として疑問という事だったのです。
噛み合っていない感じですが、横レスですのでこれで終わりにしたいと思います。

isoworldさん失礼しました。

書込番号：9578037

[ＫＹＮちゃん]

スレ主さん失礼しました。

書込番号：9578053