EOS 5D EF24-105L IS USM レンズキット のクチコミ掲示板

hikonレンズを使うには？

[未谷1046]

みなさん、こんばんは。
　
　　キャノン板には、初めてかかせていただきます。

　　　下の方のレスで十割蕎麦さんが、５Ｄでニッコ−ルレンズを使う　　ことを書かれていますが、どのようなアダプタ−を使うとよいので　　しょうか。
　　　また、そのときニコンのＦマウントレンズの殆どが使えるのでし　　ょうか。
　　＜旧Aiタイプ、現行AF-Dタイプ、タムロン・シグマレンズの
　　いずれもつかえるのでしょうか。また、その時すべて手動設定に
　　なるのでしょうか。＞

　　Ｄ７０＋もう１台を考えており、ニコンのレンズを使いたいためで　　す。主として花マクロと風景を撮っています。レンズ交換の手間を
　　省くためです。Ｄ２Ｘは、手がでないので次善の策として、５Dも
　　選択肢に入れています。＜Ｄ２Ｘが３０万円以下になればいいです　　が−まだ遠い先ですね＞

　　　よろしくおねがい致します。　　

書込番号：4491630

[goodidea]

こういうもの使うとできるってことでしょう。
http://www.kindai-inc.co.jp/mount_nikeos.htm

書込番号：4491638

[60_00]

使用するレンズの適合はgoodideaさんが書かれていたアドレス
http://www.kindai-inc.co.jp/mount_nikeos.htm
でわかると思います。

５Ｄはフルサイズですので、周辺光量低下がＤ70より顕著に現われますので、レンズ、絞り値にもよりますが、ソフト補正が必要になる場合が多くなると思います。
また、ニコンと違ってゴミ消し出来ませんのでレンズ交換にはニコンより注意が必要になります。
また、レンズ情報活用できませんので銀塩並みのデータ整理も必要になってくると思います。

余談（余計なことかも）
レンズ交換を頻繁に行いニッコールレンズを使い、マクロと風景の用途であればゴミなしのオリンパスの方が向いていると思います。
同じく近代からアダプタが発売されています。

書込番号：4492185

[未谷1046]

goodideaさん、６０＿６０さん、おはようございます。

　　とてもよく分かりました。ありがとうございました。

　goodideaさん、一部ですがアルバム見させていただききました。
　　私の撮り方と似ているのでとても愛着を覚えました。でも、
　　切り方が私よりとても上手だと思いました。勉強になりました。
　　後ほど全部を見させていただきます。

　６０＿６０さん、
　　風景の方は広角１〜２本でよいですので、ト−タルとしてランニン　　グコスト（交換のためのうっとおしさや清掃にかかる費用等も含め　　て）考えて行こうと思います。今までニコン・キャノンしか目に入　　れていませんでしたので、今後はオリンパスも気にしていきます。

　どうもありがとうございました。

書込番号：4492550

５DのX接点端子について

[けろぶた]

こんばんわ。５Dを持ってらっしゃる方にお尋ねします。
ボディの側面カバー内のX接点端子の円形の金属部分がカチャカチャ動くのですが皆さんのはどうでしょうか？
普通はカチャカチャしないでしっかり固定されてるはずなんですが。

書込番号：4491352

[からんからん堂]

してますね〜。

書込番号：4491372

[けろぶた]

からんからん堂さん、こんばんわ。
やっぱりかちゃかちゃいいますか〜（＾＾；）。
仕様でしょうかね。

書込番号：4491441

[疑問解消!!]

私の５Ｄも「カチャカチャ」しています．
Ｘ接点を使ったことがないので，ご指摘があるまで気がつきませんでした．
因みに１ＤMK�Uは，しっかりしています．
実害があるようでしたら，キャノンサービスで確認されたほうがよいかな？

書込番号：4491466

[けろぶた]

疑問解消!!さん。やっぱりカチャカチャですか、、。私も疑惑解消です！確かに１D2はしっかりしてますね。

書込番号：4491506

[ymgc0127]

私の場合、硬質ゴムカバーを開けた状態で、特に音がしたり動いたりということは、確認できませんでした。製品ばらつきがあるのでしょうか。

書込番号：4492198

[けろぶた]

ymgc0127さん、こんにちは。
やはりバラつきがあるみたいですね。
動作には支障ないみたいですから気にしないようにしようかな（＾＾；）

書込番号：4493241

[203]

こんにちは。
僕のも今確認したらしっかり固定されてました。

書込番号：4493691

[MSEVEN]

私のはかちゃかちゃしてます・・・・・・。
動作に支障はないといえ、しっかり固定されている機体が
あるという事実は、なんとなくはずれをひいてしまった感じが・・・・・・(-_-;)

書込番号：4494033

[mm_v8]

かちゃかちゃするって、指で動かせばかちゃかちゃしますね。
何もしないでゆれてかちゃかちゃ動くほどではないですが。
でも普段はゴムのカバーで固定されていますよね。

これって気になります？
撮影時に音がするようでは問題ですが。

書込番号：4494645

キャンペーンの「同時購入」って・・・

[ＮＳＸ-R GT]

こんにちは。
現在、同時購入のキャンペーンやっていますが、やはり「同じ日」に「同じ店」という、二つの条件をクリアしていないと駄目なのでしょうか？
期間中の日付（保証書）なら、違う日付、店でもＯＫなんでしょうか？

書込番号：4491086

[shena]

Canonの応募用紙には以下のような注意書きがありましたよ。

> キャンペーン対象購入期間
> EOS 5D発売日より12月31日(土)まで
> 同時購入とは、上記期間内において、カメラ本体購入から４週間以内に購入した場合とさせていただきます。

書込番号：4491131

[ＮＳＸ-R GT]

shenaさん 、レスありがとうございます。
なるほど、４週間以内ですか。
これは、厳しいですね。
レンズは買ったけどボディは、年末のボーナスで・・・なんて考えているユーザーには間に合いませんね。

書込番号：4491238

[写画楽]

タムロンも何か対策をうってくれないかなぁ〜。
ＥＯＳマウントレンズ２本同時購入は１Ｇ/ＣＦ１枚とか。
（庶民派５Ｄ購入検討者より）

書込番号：4491301

[kenkenchan]

ＮＳＸ-R GT　さん

レンズを先に購入してしまうとキャンペーン対象とはなりません。
カメラ本体を先に購入しなければなりません。

書込番号：4491645

[ねまき猫]

>レンズは買ったけどボディは、年末のボーナスで・・・なんて考えているユーザーには間に合いませんね。

そんなときこそクレジットカードのボーナス一括払いをご利用ください。
こちらは手数料無料となっております。
って、私はクレジット会社の人間じゃないですけど。(^^)

書込番号：4491657

[月の石]

お店の方が同時に注文されたものなら良いのではないかと言われてました
が、どうなんでしょうか。同時注文しても現状ではどちらが先に入荷する
かわからず、納品も必ずしも同時期とは限らないからだそうです。

書込番号：4491840

[ichibey]

本体購入後4週間でなくて、本体購入から4週間なのでどちらが先でも良いのでは？

書込番号：4492519

[kenkenchan]

ichibey さん

＞本体購入後4週間でなくて、本体購入から4週間なのでどちらが先でも良いのでは？

私の場合は、EF24-105を９月２８日に、EOS 5Dを９月３０日に
購入いたしました。
キャンペーン事務局に確認しましたら本体購入後４週間でないと
対象外になると言われました。
しかし、購入が同時予約でしたのでキャンペーン対象になりました。
ただし送付する時に”キャンペーン事務局承認済み”と明記して
下さいと言われました。

書込番号：4492574

5Dにお奨めの標準レンズは？

[デジタル一眼買うぞ！]

お恐るお恐る書き込みします。

いろいろ悩んだ挙句、５Ｄを買うべく準備中です。
当初は２０Ｄに単焦点レンズを何本か買おうと思っていましたが、
ボディは５Ｄに、標準ズームレンズを１本買って、来年のボーナスで、単焦点レンズを買いたそうと考えてます。
デジカメについてあまり考えてなかったですが、
大容量（４ＧＢ×２枚）のＣＦカードなど、追加投資が別途必要なことがわかりました。

私の現在のラインナップは、
・１ＶＨＳ
・ＥＦ５０ｍｍｆ１．４
・ＥＦ１３５ｍｍｆ２Ｌ
・ＥＦ２００ｍｍｆ２．８Ｌ
・ＥＦ７０−２００ｍｍｆ２．８Ｌ　ＩＳの４本です。

デジカメの購入予定ボディは「５Ｄ」で、
迷っている標準レンズは、
１）ＥＦ２４−７０ｍｍｆ２．８Ｌ　ＵＳＭ
２）ＥＦ２４−１０５ｍｍＦ４　ＩＳ　ＵＳＭです。

１）のデメリットは、値段が若干高いのと、若干重いことです。
２）のデメリットは、ゴーストやフレアなどです。（風景メインなので痛いです。朝日・夕日・逆光などのいろんな光現下で撮影します。）

私、山岳写真ばかり撮っておりましたので、標準ズームレンズを持ってません。上記の１）と２）の性能・使い勝手など、アドバイスお願いします。出来れば、２）だけ持ってる方ではなく、１）も持ってる方のアドバイスお願いします。

書込番号：4489013

[ぼくちゃん.]

＞お恐るお恐る書き込みします。

鬼も出なけりゃ、蛇も出ません、
たまに出るのかな？
安心して書き込みを。

書込番号：4489091

[萬金油]

デジタル一眼買うぞ！　さん

＞私の現在のラインナップは、
＞・１ＶＨＳ
＞・ＥＦ５０ｍｍｆ１．４
＞・ＥＦ１３５ｍｍｆ２Ｌ
＞・ＥＦ２００ｍｍｆ２．８Ｌ
＞・ＥＦ７０−２００ｍｍｆ２．８Ｌ　ＩＳの４本です。

＞私、山岳写真ばかり撮っておりましたので、

今まで広角の必要がなかったのですか？

書込番号：4489106

[Mark Y]

私でしたら、１番を選びますね。でも、予算が気になりますね。

書込番号：4489107

[デジタル一眼買うぞ！]

＞今まで広角は必要なかったのですか？
はい。基本的には、２５００ｍ級以上の山岳に登山し、
その峰から、隣の峰と雲海や、夕日に染まる雲海などを切り出して撮影しておりましたので・・・。あど、５０ｍｍも持ってますので、何とか間に合ってました。昔は５０ｍｍが基本でしたから。
でも、山岳写真以外も撮りたいと思います。普通の風景写真など。

予算は一応、どちらでも手持ちの資金で買えます。
でも、両方は買えません。（資金はありますが、多趣味なのでカメラだけにそんなに資金はかけたくありません）

２４−１０５ｍｍは広角で開放時の周辺光減やゴーストやフレアが他のユーザーさんの書き込みがあり気になります。ただＩＳの機能に惹かれます。
２４−７０ｍｍは重さと価格が気になります。

書込番号：4489144

[kissDN and 20D]

デジタル一眼買うぞ！　さん こんばんは
ついに決められたのですね。私も年内には購入したいと思っております。萬金油さんがご指摘のように広角レンズがない様ですので、ここはEF17-40F4.0Lなどは如何でしょうか？（すみません、デジタル一眼買うぞ！さんの選択肢に入っていませんが（2）でF4.0のレンズも選択されていますのでF4.0は気にされていないとの前提で）

私も山や海へ行くときは持って行きます。解像度、色乗りはなかなかのもので、風景写真にはよいかと思います。このレンズがフルサイズで使えるメリットは大きいと思います。価格も10万以下ですし…。標準ズームをお探しとのことですが、今までお手持ちのレンズで撮影されてきたのですしEF50ｍｍもお持ちなので、ひとつの候補としてあげさせていただきました。

私はこのような広角レンズをそのままの画角で使いたいためもあり、5D購入を考えています。(迷わせてしまったらごめんなさい）

書込番号：4489592

[D60&1D2]

デジタル一眼買うぞ！　さん
明るいレンズばかり使ってこられたのならEF24−70ｍｍですね。
でも50ｍｍ1.4をお持ちなら単焦点35ｍｍ2.0と85ｍｍ1.8で通常域はカバーできますね。（もちろん35ｍｍ1.4、85ｍｍ1.2の選択もあり）それにマクロ100ｍｍもあればいいですね。
特に35ｍｍ2.0なんか非USMの古い設計ですが高いLズームと同等以上にシャープでし焦点深度が深いので便利です。
お持ちのレンズ構成から単焦点志向とお見受けしますので敢えてご質問からはずれた意見です。コストもこの方が安いかと思いますが。

書込番号：4489613

[じじかめ]

いままで望遠系のレンズで足りていて少し広角を追加するのなら、28ｍｍ程度の
単焦点レンズがいいかも？

書込番号：4490140

[ヒロひろｈｉｒｏ]

壮大な自然の中に入ったとき、私の場合はワイドレンズが欲しくなります。
超ワイドズームですが、 シグマ12-24mm F4.5-5.6 EX DG ASPHERICAL HSMをお奨めします。

書込番号：4490503

[デジタル一眼買うぞ！]

皆様、アドバイスありがとうございます。
お教えいただいたレンズ群もズームレンズを買った後の第二段として検討してみようと思います。

ちなみに、新レンズの２４−１０５ｍｍで、
開放絞り（２４ｍｍ域、５０ｍｍ域、１０５ｍｍ域）で風景をバックにした屋外のポートレートのサンプルとかございませんでしょうか？

５Ｄを買った暁には、風景だけでなく、家内を大自然をバックにポートレートとか撮りたいのですが、
どれ位、周辺減光になるか見てみたいです。単焦点のそれはある程度使えると分かりましたが、ズームレンズでどれ位のものになるか見てみたいです。
あと、逆行時（夕日の海など）はどうでしょうか？

書込番号：4491543

[alpinist_peak]

->デジタル一眼買うぞ！ さん

山岳写真とはすごいですね！私の場合、なかなか時間が取れないのと、家族がいるので山登りが思うようにできません・・・出来ても日帰りの低山です・・・一週間くらいかけて北アルプス縦走したいものです。
あ、フィルムとは違ってデジタルはバッテリーとかメディアとかの心配がありますね。十分な量を持参してください。

話はかなり脱線しましたが、お持ちのレンズ構成に追加するのであれば、標準ズームだったらEF24-105mm、広角でしたらEF17-40mmをお勧めします。

私はEF24-70mmではなくEF28-70mmを持っており、ほとんど操作感は同じですが、EF24-105mmとEF28-70mmでは重さや大きさもほぼ大差ありません。操作感や質感なども大差ありません。ただ、フードのつけ方がEF28-70mmの方が効果的に働くように思います。（広角側は浅く、望遠側は深くなります）

それよりも、ISの効果が大きく、日中でしたら歩きながらスナップしたりするのに結構便利です。（広角側で1/20秒程度でも手ぶれがほぼありません）また、テレ側105mmまでも使えるのが便利ですね。
お持ちの構成でしたら、三脚は必ず持参でしょうから明るさが足りないときは三脚を利用すればよいでしょうし、山岳写真や風景は絞ることがほとんどでしょうからEF24-70mmの１段の明るさはあまり必要無い様に思います。ゴースト、フレアについては、ズームレンズなのでいたしかた無いのかなぁと思います。EF24-70も多かれ少なかれ有るはずです。これは何でも万能なレンズが無いのと同じで工夫（ハレ切り）して対処するしかないのでは無いでしょうか。

あまった資金で、広角も揃えると良いと思います。わたしはEF16-35mmを所有していますが、風景には広角も必須です。広大な自然の前では、広大な構図が素直に感動できるはずです。山へお持ちの際には、望遠側を１本にし、この広角を持参すれば、撮影のバリエーションが増えると思います。

話は変わりますが、三連休に志賀高原、白馬に出かけています。（今、Air H"でアクセスしています^^;）
お天気が全く優れない（昨日は雨、今日は濃霧）のであまり良いものが撮れてません・・・。かなり欲求不満ですが、明日の栂池自然園でがんばってみます。帰宅したら作例アップしたいと思います。（Air H"128kbpsでは、5DのJPEGアップするの大変ですから〜）

書込番号：4491595

[5DでEOS7台目？]

alpinist_peak　さん

私も土･日と黒部･立山、栂池に行ってきましたが、雨・曇・霧のため、思ったような写真が取れませんでした。勿論白馬も見えませんでした。視界が晴れたのもホンの一瞬で、歩いている途中で三脚を準備している間に見る見る霧が出てしまいました。今、千葉に帰ってきてDPP処理の最中です。なお、栂池の紅葉はﾋﾟｰｸを越えつつあるようです。
天候が回復していい写真をアップされることを祈っています。

書込番号：4492428

[ぷーさんです。]

>デジタル一眼買うぞ！　さん

私のサイトにＥＦ２４−１０５ｍｍＦ４　ＩＳ　ＵＳＭのポートレイト
サンプルをＵＰしています。（開放は少ないですが）

撮った写真を見ていると、このレンズは開放で撮るより少し絞った方が
ボケが柔らかくなる感じなので、F5の絞りを多用しています。ポートレ
イトの使用でひどいゴーストは今のところ出ていません。

F5でのサンプルは３枚こちらにＵＰしております。
http://eos-d.axisz.jp/joyful_exif/joyful.cgi

書込番号：4492653

[デジタル一眼買うぞ！]

皆様ありがとうございます。
２４−１０５ｍｍある程度絞れば大丈夫そうですね。
参考になりました。感謝です。
あと、とても素人な質問というか疑問なのですが、
デジカメで撮った写真を皆さん、ネット上に公開出来るのは理解出来るのですが、フィルムで撮った写真を公開（羨ましい）してますが、
どうやって公開してるのでしょうか？
全く方法が想像出来ません。
私もフィルムで撮りためた写真（ネガ７割、ポジマウント３割）が膨大にありますので、皆様のように公開して自慢してみたいです。

書込番号：4492887

[ｉｃｅｍａｎ３０６ｌｍ]

デジタル一眼買うぞ！　さん こんにちは。

>どうやって公開してるのでしょうか？

http://www.yodobashi.com/enjoy/more/productslist/cat_38974453_77/328.html
のようなフィルムスキャナでデジタル化すればできますよ。
フィルム専用タイプの方が性能はいいようです。

書込番号：4493108

[ｉｃｅｍａｎ３０６ｌｍ]

あっ

>フィルム専用タイプの方が性能はいいようです。

は、フラットベーススキャナでフィルム読み取り可能なものに比べて、ってことです。
詳しくは↓でどうぞ。
http://kakaku.com/sku/pricemenu/filmsukyana.htm

書込番号：4493125

[ヒロひろｈｉｒｏ]

フラットベットスキャナでフィルムをスキャン出来るものはありますが、私見ではあくまで「おまけ」です。
画質は専用スキャナに及びません。
これでフィルムの画質は悪いと決めつけている人が居るのが残念でなりません。
フィルムは徐々に退色しますから、今のうちにフィルムスキャナを買ってデジタル化しておくことをお奨めします。

書込番号：4493215

[デジタル一眼買うぞ！]

フィルムスキャナーですね？掲示板見て知人に電話したら、あまり使わないらしく格安で譲ってくれることに！
ニコンのクールスキャンという機種らしいです。
綺麗にスキャナー出来ますでしょうか？
知人はコツがいると言ってましたが〜。

書込番号：4493326

[ヒロひろｈｉｒｏ]

>綺麗にスキャナー出来ますでしょうか？

ネガの場合は機種によります。
新しいものではポジよりネガの方が良いくらいです。
ポジならば比較的どの機種も安定して綺麗にスキャンできます。

書込番号：4493471

[バチスカーフ]

＞クールスキャン

何年製かによりますね。現行もしくは一代前ならまったく
問題がありませんが、その前だと値段次第かな。

個人的には、ディマージュスキャンが欲しいんですけど…。

書込番号：4494217

[デジタル一眼買うぞ！]

バチスカーフさん
こんばんは。
私はキヤノンレンズをたまたま持ってるので、廉価版のフルサイズがでたことにより5Dを買うつもりですが、キヤノンファンではないので、貴方の書き込みを面白可笑しくそして大変参考にさせて頂きました。
特に、24-105mmがLレンズに相応しいかどうか？という白熱した投げ掛けは有意義でした。最初は猛烈に批判されてましたが、途中でひろひろHiroさんの冷静な疑問提示が流れを変えた感がします。
私は画質はレンズで決まると思ってますし、デジカメはフルサイズになってレンズ性能の差がサンプルを見てて如実になった感がします。
それをわきまえた上で24-105mmを買おうと思ってます。《来年単焦点を買うまでのつなぎです》1000万画素オーバー機にとって手ぶれ補正機能は捨てがたい気がしましたので。
話反れましたが、クールスキャンは5だそうです。
バチスカーフさんの冷静な書き込みをまた期待します。

書込番号：4494821

[ゼロハンライダー]

＞知人はコツがいると言ってましたが〜。

たとえフィルム専用のスキャナーでも、スキャナーはスキャンしたのみではなかなか満足の出来るデーターは得られません。
好みに調整（レタッチ）が必要です。

さらに一般ユーザー向けの機種では、程度の差はありますが、ポジではそこそこの満足を得られても（とりわけ比較的ニコンはネガも得意と言いますが）、感想としてやはりネガは苦手のようです（５ED所有）。

いずれにしても時間と、技術の必要な領域かと思われます。

先週奥穂高（涸沢）、昨日栗駒山に行って紅葉を楽しんできました。
写りより？？少しでも軽く少ない機材で全画角が、山へ行く時の基本かとも感じています。
もっとも特別重い三脚担いで岩場を登っている方も見かけますが、事故につながらない事を祈ります・・・。

書込番号：4495051

[ヒロひろｈｉｒｏ]

>ネガ

１６ビットモードがあるなら、スキャン時にデフォルト設定のまま１６ビットモードでPhotoshopに取り込んで、Photoshopの「レベル補正」でヒストグラムの山の最低値をＲＧＢとも０に補正すると、大概上手くいきます。
以上はLS-5000EDでの話ですが、色が偏って取り込まれた場合はどの機種も同じように思います。
これはネガフィルムがオレンジベースであることから、スキャナの検出が精度良く行かないからと思われます。
この辺、やはり新しい機種の方が偏りが少ないようです。

書込番号：4495107

[ゼロハンライダー]

>１６ビットモード

パソコンはウィンドウズですか？

書込番号：4495208

[ヒロひろｈｉｒｏ]

ＯＳの問題ではなく、画像情報量が通常の８ビットではなく、ＲＧＢそれぞれ１６ビットのことです。
最近のスキャナは対応していますし、Photoshopも対応しています。
こうしてスキャンしておくことで、後から編集してもトーンジャンプなどの不具合が発生しなくなります。
勿論、通常のＲＧＢそれぞれが８ビット(２４ビットとも言います)でも出来なくは無いですが、階調が飛び飛びになるなどの画質劣化が起きやすいということだけの問題です。

書込番号：4495413

[lay_2061]

> [4494217]
>個人的には、ディマージュスキャンが欲しいんですけど…。

　銀塩を持っているの。
DimageScan Dual IIIを持っているけど、なかなか奇麗にスキャン出来ない・・・

OM-4Ti(BK), EOS 650 user

書込番号：4496905

[lay_2061]

> [4495208]
>>１６ビットモード
>パソコンはウィンドウズですか？

　画面の色深度ではなく、フィルム・スキャナの色深度です。
16bit = RGB各色 16bit = 合計 48bit

画面の 32ibtは
32bit = RGB各色 8bit + 無視 8bit
16bit = RB各色 5bit + G 6bit

なので、画面の表示能力を越えたデータとなります。

書込番号：4496921

リサイズの種類

[骨＠馬]

皆様のサンプルを見せていただきながら5D購入の早期実現に努力中です。
私の場合は殆どをCRTのみの鑑賞となり、2048×1536に画面フィットで見ています。
折角の1280万画素をたった300万画素で見ているなんて勿体ないと思われるかも知れませんが、結構高画素の解像感を堪能できます。
ところが、解像度が上がってきたせいかもしれませんが表示の時に画面フィットにリサイズすると、例えば　ヒロひろｈｉｒｏさん　の「東京の風景」の中の「都庁」や「新宿高層ビル群」では、窓枠の細かい斜めの線がギザギザになり全体にノイズっぽい画面になってしまいます。
試しに、フォトショップで2048×1365にリサイズしてから見ると綺麗に見ることが出来ました。

そこで質問ですが・・、
リサイズの方法にも色々なやり方があることは想像できますが、どの様な方法があってどれが一番良いのでしょうか。

次にお願いなのですが・・、
何方か、同じように細かい窓枠などが写った状態で、JPEGダイレクト出力でラージ・ファインとスモール・ファインのサンプルを撮って公開していただけないでしょうか。

通常の家庭内でのスナップなどはスモール・ファインで充分かと思っており、出来ればパソコンでリサイズすることを避けたいのです。

以上、質問とお願い、宜しくお願いいたします。
　

書込番号：4487573

[ヒロひろｈｉｒｏ]

骨＠馬さん こんにちは。

ビュアーは何をお使いでしょうか。
モニタで表示の際、ビュアー内蔵の縮小アルゴリズムで縮小し表示されます。
多くの場合、プレビューを高速にするために、ＣＰＵパワーを使わない簡易的なアルゴリズムを使うためにジャギーが発生することがあります。
Photoshopで言うところの「バイリニア法」というのが一番高速で、簡単には画素を飛び越してそのまま縮小するものです。
ですから変調度(ＭＴＦと考えて良いです)の高い画像ではエッジがはっきりしていますので、斜め線が階段状になりジャギーになります。
それに対して、「バイキュービック法」ではそのギザギザを馴らして縮小し、階段状にならないようにします。
この場合、ＣＰＵパワーを必要とし、若干プレビューに時間が掛かります。
ですが、最近のＰＣは十分パワーがありますから、体感上の差は殆ど無いと思われます。
ビュアーを換えると、状況が変わることがあります。

書込番号：4487848

[くろこげパンダ]

リサイズの方法は、主に３通りあります。

１. ニアレストネイバー（一般的なリサイズ）
２. バイリニア（近傍情報を加味しながらのリサイズ）
３. バイキュービック（バイリニアより更に複雑に･･･）
(その他 http://www.itmedia.co.jp/news/0302/10/njbt_05.html)

ニアレストネイバーはジャギーやモアレが出てしまいます。
バイリニアはジャギー・モアレに強いですが、少しなまって見えることがあります。
バイキュービックはバイリニアより幾分シャッキリします。

一般的な写真だと、下へ行くほど良くなりますが、色境界がハッキリした幾何学図形なんかだと、
バイキュービックは苦手とする（？）ようです。写真では、エッジが少なからずやボケてますから、概ね、
バイキュービックで問題ないと思います。

参考リンク
http://arena.nikkeibp.co.jp/tec/camera/20020902/101713/

画像ビューワーの中には、モアレやジャギーを出さないように、画面フィット表示してくれるものもあります。
-----------------------------------------------------------------
＞出来ればパソコンでリサイズすることを避けたいのです。

理由は何でしょうか？(^^；)

＞通常の家庭内でのスナップなどはスモール・ファインで充分かと思っており、

ファイルサイズの節約ならば、個人的には、ラージNormal（か、ミドルNormal） が良いと思います。
画素数が多い場合は、Jpeg圧縮による劣化も、鑑賞サイズでは見え難くくなりますし、
高画素数の解像感を保持できます。私は、F10で普段、ラージFineで撮ってますが、
お店プリントに出す時は、再圧縮で圧縮率を大きくしたファイルを持って行きます。
端末で入力する時間を節約できるからです。（縮小する事もあります。）

書込番号：4487865

[ヒロひろｈｉｒｏ]

くろこげパンダさん

上記の私のレス間違っていました。

誤：「バイリニア法」というのが一番高速で、
正：「ニアレストネイバー法」というのが一番高速で、


ところで、新しいPhotoshopCS2ではバイキュービック法(滑らか)と同(シャープ)がありますね。
好みによりますが、この「バイキュービック法(シャープ)」が気に入っています。
Ｗｅｂ用に縮小すると、今までの通常のバイキュービック法では解像感が損なわれていたので気になっていたのです。

書込番号：4487916

[ニッキン]

便乗質問になってしまうのですが、解像度はそのままで、ファイル容量を圧縮する場合、どのようなソフトでするのが、一番奇麗に圧縮できるでしょうかね？
5Dで撮った写真の1枚の容量が数メガにもなるし、その他スキャナも使用していまして、そのファイルも結構大きくなってしまうので、リサイズはせずに圧縮だけして、保存していきたいのです。
よろしくお願いします。

書込番号：4487924

[ヒロひろｈｉｒｏ]

ニッキンさん
>どのようなソフトでするのが、一番奇麗に圧縮できるでしょうかね？

こればかりは、カット＆トライでやってみるしかないのでは。
PhotoshopのJPEG圧縮設定に品質スライダーがありますが、私的に満足できるのは８以上でしょうか。
通常のJPEGより高画質とされるJPEG2000というのもありますが、ついに普及しませんでしたね。
個人的には画質の劣化しないPNGというのもよく使いますが、勿論JPEGよりファイルサイズはかなり大きくなります。

書込番号：4487950

[ヒロひろｈｉｒｏ]

骨＠馬さん
お聞きしたいと思っていたのですが、ＣＲＴモニタは何をお使いですか？
というのは、2048×1536を漏れなく表示できるＣＲＴモニタというのを知らないのです。
例えば、私の使っているＧ５２０の画面幅は実測４０ｃｍ、ドットピッチ０．２４ｍｍですから、１６００ドットが限界です。
勿論偏向回路自体は余裕がありますから、2048×1536ドライブも出来ますけど、１６００ドットしか無いので意味がないのです。
ところで、寿命が短いと言われるソニー管ですが、騙されたつもりで買ったのですが意外と持っています。

書込番号：4487961

[くろこげパンダ]

ニッキン さん

圧縮ソフトの差異は検証した事がありませんので、圧縮率に関して･･･(^^；)
５ＤのJpeg画像をビットマップファイルに変換してみると、36.3MBになりました。５Ｄでの最高品質は、
ラージFineで約4.6MB とされていますから、およそ1/8程度にファイルサイズを落としているようです。
経験的な事を申し上げると、これは随分と贅沢な圧縮率だと思います。私は、350万画素時代
でも、1/12〜1/15程度（主に1/12）を目安に再圧縮レートを決めておりましたから、５Ｄのラージ
Normarlでも十分な品質を確保できそうに思います。

個人的な見解ですが、対ビットマップ比、｢1/10以下の低圧縮率｣ は、幾何学図形などを画像に変換
したものでない限り、そこまでの品質は必要ないように思えます。画素数が、多ければ多いほど、同じ
鑑賞サイズにおいて圧縮率を上げても破綻し難いですから、大きくプリントするのでなければ、圧縮率
を上げても良いだろうと思います。保存環境にゆとりがあるなら、最高画質のままでイイだろうと思います
(^^；大は小を兼ねるので)

世間では、解像度チャートの撮影をして、レビューする事がありますから、
最高品質の設定はそれに対応した設定なのかな？(^^；；)

書込番号：4488088

[アクアのよっちゃん]

私は、Paint Shop pro 7を使っています。
小さくするときは、バイリニア　リサンプリング（リサイズ）
拡大するときは、バイキュービック リサンプリング（リサイズ）
を使っています。
ソフトのヘルプに書いていますし、テストした結果を同じでした。

ソフトで変わるかも知れないので、お使いのソフトのヘルプ　ＦＡＱ
で確認して下さい。

それと、ご自分でテストして、見るのが良いと思います。

書込番号：4488146

[陰性残像]

殆ど横レスに近いですが・・^^;

＞通常のJPEGより高画質とされるJPEG2000というのもありますが
＞ついに普及しませんでしたね。
あくまでも・・あくまでも、「PEG2000なのでは？」と「噂」されている
ソースネクスト社の画像圧縮ソフト「超縮」のサンプルを
当方のアルバム最後の方にアップしています

書込番号：4488178

[陰性残像]

一応、「超縮」とはどんなものか？をメーカーがなんたら言ってる所^^;
http://www.sourcenext.com/products/choshuku/

書込番号：4488218

[ニッキン]

ヒロひろｈｉｒｏさん、くろこげパンダさん、どうもありがとうございます。当方それほど画質にはこだわらないもので、ある程度高画質に圧縮できて、大量の画像を一度に圧縮できるソフトを探しております。
もしどなたかご存知でしたら、教えてください。よろしくお願いします。

書込番号：4488241

[アクアのよっちゃん]

すいません。
ニッキンさんへの返事
>便乗質問になってしまうのですが、解像度はそのままで、ファイル容量
>を圧縮する場合、どのようなソフトでするのが、一番奇麗に圧縮できる
>でしょうかね？
私は、OPTPiX webDesignerを使っています。
http://www.webtech.co.jp/onlinesoft/webdes/
JPEGの解像度を出来るだけ落とさず、ファイルサイズを30-50％圧縮
します。

書込番号：4488248

[大型猫]

骨＠馬さんは画像ビューアは何をお使いでしょうかね？

ZoomBrowser EXなら私の1024×768という環境でもジャギーなしの滑らかな画像が表示されますよ。

ViXを愛用していたのですが5Dの巨大画像ではジャギーまみれになってしまうので、最近は専らZoomBrowser EXで鑑賞しております。

書込番号：4488317

[polestar74]

便乗質問ですが、よろしくお願いします。

現在はD70を使用しておりますが、近い将来5D購入を考えております。

さて質問ですが、僕の場合にはWEB用の写真を撮る為に、機材をそろえております。

以前から疑問に思っていたことが有ります。
ほとんどのイメージ（写真）を、最終サイズJPGE 500x332前後、20KBから300KBで使用しております。

現在はRAW撮影ですのでJPGE変換後は3008ｘ2000pixになります、そこからソフトで縮小（PSP9またはCapture4）するのですが、解像度などが劣化するのは避けられません（縮小の方法が3種類ほどあるのは存じておりますが）

私の質問は、最終サイズがある程度小さい物が中心の場合、ファイルサイズの大きい、高画質、大サイズで撮ることは意味がないと言うよりも、避けたほうが良いのでしょうか。

その意味からすると、5Dを買うのは猫に小判と言うことになりますので質問しております。

※5Dの高感度と低ノイズ、古いマニュアルレンズの活用、WEB以外の使用の為にストック撮影、などの目的も有り、購入予定は変わりません。

フイルムの場合ですと、引き伸ばし倍率の小さいほど画質が良く、縮小の場合にはもっと良くなるのですが、デジタルは違うようなので質問しております。

※サブカメでカメディアC2020も使用しますが、コンデジのカットのほうが良いのではと、思うときもあります。
然しながら、レンズ交換、起動時間、連続撮影、RAW撮影などのメリットからやはりＤ1眼が有利で、何とか合理的な使用法を模索中です。

書込番号：4488606

[ヒロひろｈｉｒｏ]

polestar74さん

これは価値観の問題なのですが、Ｗｅｂ用にしか使わないと断定できるなら、５Ｄはかなり勿体ないと思います。
私の場合、今のところ目的がはっきりしなくても、せっかく撮るのならなるべく良い品質で残したいものですから、その時点で出来うる一番高品質な手段(現在なら５Ｄ＋ＲＡＷ保存)を取りたいと思っています。

>引き伸ばし倍率の小さいほど画質が良く、縮小の場合にはもっと良くなるのですが、デジタルは違うようなので

デジタルの場合は例えば３００×２００ドットに縮小した場合、それ以上の情報量は絶対にあり得ないからです。
アナログ写真ならば、縮小後のメディアである印画紙などの粒子サイズはかなり細かいので、最良の場合はかなりの情報が残ります。

書込番号：4488640

[polestar74]

ヒロひろｈｉｒｏ　さん ありがとうございました。

一番大事な問題ですが、デジタルの場合には縮小はできるだけ避ける方向で撮影したほうが良いのでしょうか。
例えばWEB用でサイズが決まっているならば、それに近いサイズで撮る。

ただプリンターで印刷する場合には、できるだけ大きなサイズのイメージから縮小して印刷するほうが、仕上がりがきれいな気がしているのですが、この辺はいかがな物でしょう。

書込番号：4488945

[swd1010]

polestar74　さん、こんばんは。

RAWなら現像の際にJPEGのピクセル数を指定すれば（600×400とか）気になるような画質の劣化は無いみたいです（SilkyPixでやってみた）。

書込番号：4489040

[ヒロひろｈｉｒｏ]

>一番大事な問題ですが、デジタルの場合には縮小はできるだけ避ける方向で撮影したほうが良いのでしょうか。

縮小するソフトで画質は変わりますので、一概には言えませんが、基本的に撮影は大きく撮っておいた方が安全です。
後から何回でも気に入るまでやり直しが出来ますから。
これも価値観の問題ですが、小さな画像のためにだけに写真をとることは、勿体ない気がします。
高画質で撮っておけば、数年後には価値が増すと思いますが、いかがですか？

書込番号：4489146

[polestar74]

swd1010　さん

レスありがとうございました。

実は僕もそのやり方、つまりRAW現像時点で必要なサイズのJPGE(Tiff）などに変換する方法を最近考え付き、現在トライ中です。
Silkyは持ち合わせておりませんが、Nikon　Captureで同じことを実験中です。（現在のメインカメラがD70のため）

今のところ出番は少ないのですが、キスデジも使っています、DDPをみたら同じように現像時点で出力サイズを変更できるようですね。

ただ、この方法ですといわゆるサイズ縮小に伴う画質（シャープネス等）の劣化はないのでしょうか？

書込番号：4489185

[ヒロひろｈｉｒｏ]

一つ気になるのですが、縮小といってもどのソフトでやるかの違いだけです。
どのソフトの画質が自分の好みに合うかというだけの話です。
ご自身で試してみるのが一番と思いますが。

書込番号：4489260

[骨＠馬]

午後から外出をしておりました、お返事が遅くなって申し訳ありません。
ヒロひろｈｉｒｏさん　くろこげパンダさん　毎度お世話になっております。

リサイズの種類が三つある件、了解しました。
私が使ったのはフォトショップCSのバイキュービック法でした。
（滑らか）と（シャープ）が有りますが、シャープの方が幾分シャープの様ですが殆ど差は感じませんでした。

画像ビューアはメディアセンター・プラスです。
これは、独立していたソフトでしたが、今ではペイントショップにバンドルされているようです。
サムネイルの作成が早く、ファイルの移動やコピー、ファイル名の変更等もこのビューアから行え、一番気に入っているのですが、アフターケアーがされて居ないみたいで困っています。
唯一気に入らないのは縦位置で撮った写真を縦に自動変換してくれないことと手動で縦に返還すると圧縮してしまうのかファイルサイズが小さくなってしまうことです。
このソフトでサムネイルをダブルクリックするとプレビューしてくれますが、「画面より大きい場合は縮小する」を設定しておけば5D等の絵はリサイズされて画面フィットされます。
今までの20Dではジャギーを感じたことがなかったのですが、5Dになってから目につき始めました。

スモール・ファインではなくラージNormal（か、ミドルNormal）が良いのではないかとのことですが、JPEG圧縮が高いと、例えば青空の中の木の枝など、単純な絵柄の時にブロックノイズが目立った経験があり避けています。
でも、JPEGは通常の絵柄では可成り圧縮を上げてもそれとは解らない大変優れた圧縮法だと思って居ます。

CRTモニターはソニーの21型のG500です。
G520が欲しかったのですが高価過ぎて手が出ませんでした。
コンピュータの事が良く解らないのですが、グラフィックボードをNVIDIA　GeForceに交換し、こちらから2048×1536を設定しました。
G500自身は1920×1440までしか保証していないみたいです。
http://www.iiyama-sales.com/eshop/index?c=shop&p=C21&tg=00012138_2
・・は安くて、2048×1536をフォローして居るみたいですけど如何でしょうか。

書いている内にまた質問事項が出てきてしまいました。
カメラ内でスモールにするのとパソコンでリサイズするのではどちらが画質的に良いのでしょうか。

ヒロひろｈｉｒｏさん　勝手なお願いですが、一番上にも書いてあります様に、ラージとスモールのサンプルを作っていただけませんか。
明日はお天気も良くないようですので後日で結構です。急いでおりませんので気の向いたときにお願いします。
ファイルサイズの節約も目的ですがリサイズの手間も省きたいし画質も落としたくないという勝手な要求です。
5Dでは勿体ないのではないかと言われそうですが、ハイビジョンで撮影された画像は通常のテレビで見ても高画質なのと同じで300万画素で見ても5Dの1280万画素は素晴らしいです。

書込番号：4489366

[ヒロひろｈｉｒｏ]

骨＠馬さん

イイヤマHM204D A
確かに最大解像度2048×1536になっていますね。
但しよく見ていただきたいのは、AG(アパーチャグリル)ピッチ0.24mm、表示面積水平395mmですから、実質表示出来得るドット数は

水平で395÷0.24=1645ドットです。

最近のＣＲＴは総てマルチスキャンですが、水平周波数何キロヘルツまで対応できると競っていた時期があって、その名残で上記のようなカタログ表示をすることがあるようです。
ただ、やはり物理的に水平に1645ドットしかありませんので、それ以上のオーバードライブをしても解像度が上がるわけではありません。
偏向回路の性能を誇示したいのだと思います。
Ｇ５００も私所有のＧ５２０も２１インチ(表示横幅約400mm)でドットピッチ0.24mmですから、同じ解像度です。

書込番号：4489416

[くろこげパンダ]

骨＠馬 さん
＞例えば青空の中の木の枝など、単純な絵柄の時に
＞ブロックノイズが目立った経験があり避けています。

画素数が多いと、鑑賞サイズでは、そのノイズ自体が小さく表示されますから、
「低画素数で低圧縮」 と 「高画素数で高圧縮」 を比較してみる必要があると思いますヨ（^^；）

もし、ノイズ（Jpeg圧縮ノイズ）が同じ程度のものなら、「高画素数で高圧縮」 の方が、
高域情報（細かい情報）が多い分、何かと有利になると思います。イザという時（＝大きく
引き伸ばす時）に、高画素数の方が、圧縮ノイズや解像感の点で有利になるのではと思えます。

書込番号：4489482

[けーぞー＠自宅]

すみません，他のカメラ使っているユーザーです．
割り込みをお許しください．

3008×2000の撮像素子を使ったカメラで下手な写真を公開しております．
この画像を縮小して376x250のサムネイル写真を貼っています．
でもこれを表示するときだけ
<IMG SRC="hogehoge.JPG" WIDTH="188" HEIGHT="125">
と縮小表示させるんです．
そうると，，，写真はシャープになって，上手くなったような錯覚に
陥らせることができます．
こんな感じです．
http://soar.keizof.com/~keizof/DiMAGE7/20050923Afternoon/
効果ありますよね？？？

書込番号：4489486

[骨＠馬]

ヒロひろｈｉｒｏさん　
仰るとおりです。
仕事でCADをやっており、解像度を上げると線がずれたり、霞んだりすることがあるのでモニターの解像度の限界を超えていることは解っていたのですが、写真を見る限りでは解像度を上げた方が良いように感じています。
今後5Dの様な高解像度の映像が一般化してくると高解像度のモニターが欲しくなってきますね。
液晶の場合は最高解像度以外は全く融通が利かないようですがCRTは少しは無理出来るみたいです。

書込番号：4489497

[骨＠馬]

くろこげパンダさん
＞「低画素数で低圧縮」 と 「高画素数で高圧縮」 を比較してみる必要がある＜・・・
確かに仰るとおりですね。
近日中に実験してみて、納得のいく方法で行くようにします。

書込番号：4489519

[くろこげパンダ]

横レス失礼しますm(_ _)m

アクアのよっちゃん さん

私もPSP7を使っているのですが、これのバイキュービックは気をつけた方がイイですヨ(^^；)
「本当にバイキュービック？」 と疑いたくなります。ジャギーとモワレが出まくりです（縮小時）。
フリーソフトで、バイキュービックが選択できるものがあったので、比較してみたら、結果が
明らかに違っていました。フリーソフトの方は、ジャギーやモワレが出ていませんでした。
-----------------------------------------------------------------
けーぞー＠自宅　さん

ブラウザに依存するのではと思いますが、基本的には、マッチさせておいた方が良いと
思いますよ。仰ってる方法だと、容量的に無駄になりますし、どうかすると、ジャギーや
モワレが出てくることもありそうな･･･？ 縮小ソフトは、「チビすな!!」がイイと思います。
オプションを適宜変更して貰えれば、Exif情報も残せます。御ページのサムネイルを「チビすな!!」
で縮小したモノと比較してみましたが、私の目には「同一」 といってもイイ状態でした（^^；）

書込番号：4489536

[アクアのよっちゃん]

くろこげパンダさん

最初から、PSPで、縮小時バイキュービック　リサンプリングを
使っていません。ご安心を
ただし、拡大時は、こっちの方が画質が良い。
PSPは、縮小、拡大で分けているようです。

書込番号：4489787

[nobitarou]

横レスでお邪魔します。

私も長年Paint Shop Proを使ってます。現在のところはCorel社買収前の
Jasc社での最新版PSP9を使っておりますが、先の日経BPのサイトにあっ
たバッグの写真を使ってテストしてみました。

バイリニア、バイキュービックで640×480にリサイズしたところいずれも
モアレが出ました。ただし、PSPにはスマートサイズという指定もあって
これでやるとモアレはきれいになくなりましたし、サイズも他より若干
すくなくなりました。
　また、試しにGoogleで無料配布している写真アルバム管理および編集
ソフトであるPicasa2も使ってみました。これも見事にモアレなしでさら
にリサイズ後のJpegファイルのサイズも制御できます。また、こいつは
各社のRAWファイルもそのまま読み込んで編集もできます。無料だと考え
るとすごいかも。

書込番号：4490088

[骨＠馬]

あれから色々考えている内にふと思ったのですが・・・、
ヒロひろｈｉｒｏさん　のご指摘のように私のCRTは1645ドットが限界と言うことですが、ドットピッチは確かに1645ピッチですけれども、一ピッチにRGBの三色があり1645×3ラインが有ることになります。
そして、カメラ側で言っている1280万画素とはRGBの個々の受光体を数えていた様に思うので、同じように対応させて考えると、R+2G+B：すなわち4で割りますので320万画素に対応していると考えられないのでしょうか。
フォトショップなどで100％つまり等倍にすると画面の1/4しか見えなくなるので上記の計算は可笑しいのかなとも思えるのですが、詳しい方が居られましたら教えて下さい。

書込番号：4490777

[くろこげパンダ]

骨＠馬 さん

アパーチャーグリルでの１ドットは、RGBの３色込みの１ドットです。
グリル通過時に重なりあった３本の電子ビームが、グリルを通過した後、再び３本に分かれます。
その後、RGBの各蛍光体に適切に衝突します。画像の画素もRGBの各色が一体となって
１画素ですから、ヒロひろｈｉｒｏさんが仰ってる計算が（単純計算として）成立します。

こんな説明でよろしいでしょうか？(^^；) ＞ ヒロひろｈｉｒｏ さん

書込番号：4491194

[けーぞー＠自宅]

くろこげパンダさん，そうなのですか．．．
「がちょーん」です．ちょっと古くて恐縮です．でもこれがぴったり．

なお，サムネイルは等しい倍率で再利用しますので， まったくもって帯域の
無駄になるわけでありません．通信そのものは発生していますが．．．
そのときのApacheのステータスコードは304になります．

http://www.phoenix-jp.info/linux/linux6.htm
304 HTTP_NOT_MODIFIED リクエストを受けアクセスは許可されたが対象の文書は更新されていなかった

書込番号：4491209

[ヒロひろｈｉｒｏ]

>R+2G+B：すなわち4で割りますので

センサー上の構造は仰る通りですが、実際に絵として出力される時はＲＧＢ一体の１画素として変換されますので、単純計算として成り立つと思います。
なお、私の作例ですが、ＤＰＰでの現像はエッジ強調がかなり強いようです。
このような写真には良いのですが、内容によっては弱めの方が良いこともあります。
SILKYPIXで現像したものも一例として一番最後に置きましたので、よろしかったらご覧ください。

書込番号：4491335

[骨＠馬]

くろこげパンダさん　ヒロひろｈｉｒｏさん　こんばんは。
チョッと解りにくいのですが、この様に考えて良いのですか。
「カメラ内の素子は320万個のRと320万個のBと640万個のGの合計1280万個だが、
カメラから出力される時は、内部で細工をしてRGBを一体にし、改めて一画素として全部で1280万画素として出力する。
と言うことは、1280万個のR、1280万個のG、1280万個のBの情報を持っている。」
・・・こんな感じでしょうか。

書込番号：4491593

[ヒロひろｈｉｒｏ]

>1280万個のR、1280万個のG、1280万個のBの情報を持っている

正解でもあり、不正解でもあります。
センサーの構造上、輝度解像度としては、128O万個分の情報を持っていますが、純色(実際には殆どあり得ない)の解像度はＲとＢはそれぞれ輝度解像度の１／４、Ｇは輝度解像度の２／４です。
ＴＶの色信号も似たような原理を使っていますね。

書込番号：4491655

[ヒロひろｈｉｒｏ]

上記、「解像度」という表現には語弊があります。
「画素数」に読み替えてください。
ベイヤー配列ですので、ＲとＢは水平・垂直それぞれ１／２になって面積あたりの情報量が１／４になる具合です。
この図で思い返しました。

http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/japanese/raw/structure/index.html

書込番号：4491708

[骨＠馬]

ヒロひろｈｉｒｏさん　有り難うございます。
確認ですが、
5Dなどの1280万画素と言われているカメラ内の素子は、「320万個のRと320万個のBと640万個のGの合計1280万個」・・で宜しいのですか。
それとも、「1280万個のR、1280万個のB、2560万個のG」なのでしょうか。

書込番号：4491722

[骨＠馬]

私が前記のような疑問を抱いたのは、5Dの1280万画素は「320万個のRと320万個のBと640万個のGの合計1280万個」の素子から成り立っている・・・と理解しているためで、
これが、「1280万個のR、1280万個のB、2560万個のG」を素に1280対の情報を1280万画素として出力しているのであれば全てを理解できるのです。

書込番号：4491954

[骨＠馬]

1280対の情報を1280万画素として・・・訂正
1280万対の情報・・・

書込番号：4491979

[swd1010]

こんばんは。

私も専門家ではありませんが撮像素子数は全部で1280万しかありません。
カラーフィルタが原色系RGBべイヤー配例でR320万個、G640万個、B320万個を担当してしているだけでしょう。
現像演算の際に各素子を補完して、あたかも一個の素子に三色のカラー情報があるように処理しているだけだと理解しています。

書込番号：4491992

[ヒロひろｈｉｒｏ]

>5Dの1280万画素は「320万個のRと320万個のBと640万個のGの合計1280万個」の素子から成り立っている

が正解です。
前述のように、輝度解像度はこれでちゃんと1280万の情報を有していますから心配は要りません。
カラーＴＶの考え方も同じですが、色に対しては人間の目は低解像度ですからまず検知できません。

書込番号：4491994

[swd1010]

自己フォローです。
画素数でしたね。

書込番号：4492058

[骨＠馬]

swd1010さん　ヒロひろｈｉｒｏさん　
有り難うございます。
「輝度解像度」という言葉の意味が分かりにくいのですが、
1280万個の素子はそれぞれ明るさについての情報を持っているのでそれらに後から三色の情報を補完して、改めて一画素として合計1280万個を出力すると言うことですね。
勿論出力情報には位置の情報などの付帯情報も乗せると思いますが。

書込番号：4492112

[ヒロひろｈｉｒｏ]

白黒テレビ(古い!)を思い返してください。
もとの被写体が赤だろうが、青だろうがグレー(輝度)に映りますね。
白黒放送に互換性を保ちながらカラー放送を実現するために、この輝度情報に色信号を多重する方式が採用されました。
ただし色に対する解像度(帯域幅)は輝度に対してずっと押さえられており、何とか白黒放送と同じ電波に乗せることに成功しました。
つまり、色の情報は輝度の情報に比べて少なくても済むからです。
考え方として、参考になりますでしょうか？

書込番号：4492131

[骨＠馬]

ヒロひろｈｉｒｏさん
カラー・テレビの画面の構成については、昔ですが聞いていたような気がします。
白黒の写真に色鉛筆で低解像度の着色をすると高解像度のカラー写真が出来上がりました。
これで疑問解決です。
有り難うございました。
東京の風景の最後の写真は私の低いレベルのリサイズでもジャギーが出ません。
エッジ強調が悪さをして居るみたいですね。
私は黒つぶれが大嫌いで、一般受けしない方の絵が好きです。
でも、出来ればJPEGダイレクトで行きたいと思うのですが、カメラの設定を変えることで何とかならないようであればRAWに挑戦しましょう。
皆様、色々有り難うございました。

書込番号：4492165

5Dのバルブ機能

[ugc_com]

5Dに付いているBのバルブ機能は
何分くらいいけるのでしょうか？？
20Daみたいに長時間露光しても熱が表示されませんか？？
実験した方いましたら教えてください。

書込番号：4486832

[まっmacky]

熱の表示って、赤かぶりが少ないかどうかってことですか？
それとも20Daになんか特殊な表示機能ついてましたっけ？
バルブで可能な時間はノイズが気にならなければ、電池が切れる寸前まで(ノイズリダクションしなければ)。
ACアダプタ使えば限度無しかと。
ノイズを気にされるようでしたら、ISO感度、気温によって異なるので、何とも言えません。
ところで星用を考えてますか？

PS 長時間露光に関してちょっと、便乗質問で申し訳ないですが、
１、長時間露光後のノイズリダクション処理中もシャッター切れるんでしょうか？
２、カメラのSS設定で30秒露出で10回撮影した場合、ノイズリダクションに必要な時間は、300秒？30秒？どちらでしょうか。
私のmark2では1、切れる　2、30秒です。

書込番号：4487570

[モデロン]

後処理長いとリズム良く撮れないと思っていましたが
まっmackyさんの、ご指摘受けて、私の5Dで続けてシャッター切れるかやってみました、処理中でも切れます、回数分の秒数待たされるかのご質問ですが
３回３０秒で３５秒で復帰しましたところ見ますと回数倍は待たされないようです、

書込番号：4487639

[ugc_com]

書き込み有難うございます。
20Daは天体観測用と聞いておりますが今回ダイヤルの中に
Bモードを発見したのでCanonさんも自身がおありなのかと思い
実際の使用感はどうか？？とおもいまして書き込みした次第です。
自分はNIKON　D100とコニミノα7Dを使用していますが
10分の露光でもノイズリダクションの時間がかかりすぎと
バッテリーの消耗が激しいので長時間露光はあきらめていました。
私が撮りたいと思うのは蛍の写真と1時間くらいの星撮影です。

書込番号：4489211

[まっmacky]

遊びに出かけており、レス遅れてすみません。
モデロンさん、実験していただきありがとうございました。
ちょっと気になるのは、実はこの連休中ショールームで5D触って、自分で確かめてきました。
結果、連写は2枚でbusyが点灯し、ノイジリダクション処理が終わるまで次が切れませんでした。
SSを2秒と30秒で行ったのですが、結果は変わりませんでした。
ちなみに20Daでは1個までbusyが点灯し、2コマ目が切れませんでした。
モデロンさんの結果と違うようなんですが、なぜなんでしょうね。

ugc_comさん、数分露出はともかく、1時間はどうなんでしょうね。
試したことないので、正直分かりません。
露出1時間、ノイズリダクリョン1時間、んーん何コマ切れるんだろう。

書込番号：4494268