EOS 5D EF24-105L IS USM レンズキット のクチコミ掲示板

5Dのバルブ撮影で。

[うまきちゃん]

5Dのバルブ機能を使って、初めて5分以上の撮影をしました。
撮影したものを見ると右側に赤く光が入ったようなものが
写りこんでいました。
これは、長時間露光した際に発生した熱のためにこのように
なったのでしょうか？それとも故障？
UPしましたので、よろしければ見て頂き、ご教授してください。
よろしくお願いします。

書込番号：4707071

[荒地の魔女]

サンプル画像の中の、どれが赤く光が入ったようなもの
なのか分かりません。

書込番号：4707111

[goodidea]

http://web.canon.jp/Imaging/astro/
拝見しましたこれでしょう。

書込番号：4707114

[goodidea]

↑参考にしてください。
http://web.canon.jp/Imaging/astro/
このサイトで勉強してね。
ほかにもたくさんあるのでgoogleで検索かけてみるといいです。

書込番号：4707127

[take525+]

＞サンプル画像の中の、どれが赤く光が入ったようなものなのか分かりません。

たぶん「ほし」というタイトルの写真でしょう。

シャッタ速度（露光時間）　630秒ですか。
さすがにデジカメで10分以上の露光はやった事ないですね。
カメラ内部の熱によるノイズではないですか？

書込番号：4707232

[うまきちゃん]

うまきです。
goodideaさんありがとうございました。
いま教えていただいたサイト見ました。
露出時間を長くするとでてしまう赤色のかぶりなんですね。
もっと勉強しますね。

荒地の魔女さん
「ほし」というタイトルのものです。
失礼しました。

解決しました。
ありがとうございました。

書込番号：4707242

[Ｐｕｌｓａｒ_s]

　うまきちゃん
　あれ、１時間も経たないうちにもう解決してしまいましたか。
　take525+ さんのご指摘通り、カメラ内部の熱による赤カブリですね。故障ではありません。
　それにしても１０分間以上の長時間露出で、赤カブリがこれだけしかない、というのは５Ｄの低ノイズレベルを示していると思います。

　これを防ぐには、もう少し短時間に露出を切りつめて、合成してください。

　もう一つの方法は、RAW で長時間撮影して、次にレンズにキャップをしてそれと同じ露光時間で撮影します（これをダークフレームといいます）。画像処理ソフト(Photoshop とか StellaImage 5 など)で元画像からダークフレームを引き算すると赤カブリが消えますよ。

書込番号：4707709

[Ｐｕｌｓａｒ_s]

　熱カブリの画像を補正した実例を提示します。
　　↓
http://homepage3.nifty.com/pulsar_s/starscape/200509/sumtri&iwaki.htm

　これはオリンパスＥ−１での例ですが。E-1 の場合は画面の左上が白く被ります。（縦構図にしたので、右上になっていますが）
　ホットピクセルなどノイズがかなり多い元画像が、ダークフレームを引き算することできれいになることが分かると思います。

書込番号：4707722

[ヒロひろｈｉｒｏ]

関係ないですが、ここもすっかり落ち着いて（ネタ切れ？）しまいましたね。
暇なのでD200板に参加していましたが、どうもお邪魔虫気味（笑）
ちょっと興味はあっても浮気する金は無し(^_^;)

明日から仕事、憂鬱……

書込番号：4707729

[hata3]

落ち着くということは、特に大きな不具合も無く、順調にあちこちで5Dが活躍している証拠でしょう。
5Dの画質は非常に安定していますし、AF精度は高いですから、画質に関して不満はありませんから。

どこへ行っても、悪いことを書くと叩かれますね。
別に間違ったことを言ってないつもりでも。。
正直、良い部分も悪い部分も正面から受け止めるぐらいのゆとりが欲しいものですね。

D200はカメラのメカは良いと思いますが、出張されていることろでもあったように、画質的に？の部分があるようです。
今、手を出すのはやめたほうが良さそうですよ。
もう少し情報が出揃ってからのほうが吉でしょう。

書込番号：4708158

[ぷーさんです。]

hata3さん、こんにちは。

hata3さんの他所の書き込みは全然問題なかったですよ。相手の
質が悪かったですね。しかしながら、5DとD200を両方購入する
ということに対する嫉妬心が渦巻いてました（苦笑）。

私は、両機を両方使われている方の情報は貴重だと思っています
し、参考になります。これからも掲示板でご活躍下さいね。

書込番号：4708230

[hata3]

ぷーさんです。さん、こんにちは。

そう言っていただけると、少し安心しました。
私も両方の機種を使われている203さんのお話なんかは非常に参考になりましたし、自分が出来ることが少しでもあればと思っています。
まあ、あまり話がややこしくなったら早めに勇気ある撤退をすることも必要なのでしょうね。
これからも、よろしくお願いします。

書込番号：4708304

[ハーケンクロイツ]

あちらでの攻防はもうおしまいですか？
あなたに賛同してくれる方もいましたよね、
正月早々叩かれまくって災難でした。
ご苦労様でした。

書込番号：4708325

[十割蕎麦]

hata3さん、こっちではノンビリ行きましょう。

書込番号：4708881

[take525+]

ユーザに気持ちの余裕が持てるような機種を出してもらいたいですね。

でないと何を書いても悪くとられてしまうみたいです。

書込番号：4709254

[hata3]

こちらの板でのんびりと書き込みさせていただきます。
あちらのように噛み付かれることもほとんどありませんから。

そんなに悪気はないのですが、荒らしだとか言われてほんとに残念でした。
私もキヤノンのデジカメをずっと使ってきて、良さも分かっているつもりなのですが。
話のうわべだけしか見てもらえてないようで・・・

書込番号：4709500

[迷い魔]

hata3さん

＞あちらのように噛み付かれることもほとんどありませんから。
＞そんなに悪気はないのですが、荒らしだとか言われてほんとに残念でした。
＞私もキヤノンのデジカメをずっと使ってきて、良さも分かっているつもりなのですが。

確か「5Dはチャチなカメラ」だと・・・。

書込番号：4709598

[hata3]

だから私はキヤノンがメインのユーザーですって。
レンズもニコンは1本きりですが、キヤノンはそこそこ揃えていますし。
5Dに対しては画質で大満足しています。カメラなのでこの部分は一番大事でしょう。
但し、防塵防滴（イオスデジタルのアンケートでも5Dの×で一番にあがっていました）やミラーの少しぎこちない動き、マルチコントローラーの押しにくさ等改善して欲しい部分も色々あると言うことです。液晶の色もちょっとという感じですね。
このあたりは、結構同じような意見はあるのではないかと思っています。
D200のカメラのメカはかなり合格点だと思っています（AFは微妙に弱いですが）。でも画質では5Dにかないません。

5Dに変わるカメラがありませんので、これにとって変わるようなカメラが出てくるまで5Dを使い続けます。
D200では代替にはなりませんから。
誰も5Dを購入しようとしている人に手放しでD200を勧めるなんて馬鹿なことはしません。
その人に合ったカメラというものがあるでしょうから。

書込番号：4709813

[ヒロひろｈｉｒｏ]

５Ｄはかなり滑り込みセーフでフルサイズの高画質を手に届くようにしてくれたカメラです。
私のように、貧乏人のくせに高画質を望むユーザーには願ったり敵ったりでした。
勿論欠点の部分は買う前に十分承知していましたから、全く悔いはありません。
５Ｄの後継機は、当然ながらＤ２００等を大いに参考にし、今負けている部分は解消されて出てくると思います。

と言って、後継機が出たらまたキャノン観音にお布施ですか……

書込番号：4710092

[ヒロひろｈｉｒｏ]

あ、でも街のスナップ中心の私には、今挙がっている欠点とされていることは全く問題にならないのです。
ホコリ？雨？
そんなん、レンズを一回外したらどれも皆同じですし……
液晶？
言っちゃ悪いけど、液晶で色合わせるようじゃダメです。
たまに撮る望遠系のスポーツ等の為に２０Ｄは残してあるのですが、結局５Ｄで撮ってしまいました。

書込番号：4710118

[hata3]

ヒロひろｈｉｒｏさん、おはようございます。

私もフルサイズセンサーのデジカメが欲しくてしかたがなかったので、5Dは本当に嬉しかったです（発表時に1Ds2を予約して、買ってしまおうかと真剣に考えていましたが、結局あの大きさ、重さに耐えられそうに無かったので諦めしました）。
私も5Dのスペックは十分に承知して購入したので、納得はしていたのですが、D200が予想以上にスペックアップして出てきたので、ついつい比較してしまって・・・

防塵防滴って結構要望が高いと思っていました。特に防滴。
ちょっとした雨の中だと気にせず使えますし、雪の金閣寺を撮影した時にも1D2では気にせず撮影していました。当然レンズもEF24-70でフィルターをつけた状態です。
5Dでは少し怖くて躊躇してしまうような状況でも、防塵防滴なら使えるかなと。但し、過剰な期待をしていると故障させそうですね。

いずれにしても、5Dの後継機ではカメラ部分も成熟してくるでしょうし、価格も安くなる可能性があるので非常に楽しみにしています。その前に20D後継機でカメラ部分の性能がアップしていれば嬉しいですが、個人的には価格勝負に来る可能性が高いと思っています（D200の5万円安ぐらいの価格をつけてくるのでは）。

いずれにしてもフルサイズって一度味わうとやめられませんね。

書込番号：4710669

シャープネス、アンシャープマスク

[骨＠馬]

5Dを使っていて、少なくとも解像度（解像感？）に関しては銀塩の645を超えているのではないかと思っているのですが、それは多分にシャープネス処理に負うところだと思っています。
ところで、聞くは一時の恥、思い切って聞いてしまいますが・・
カメラ内のシャープネス処理とフォトショップなどでのアンシャープマスク処理はどの様に差があってどの様な使い分けをすればよいのでしょうか。
色々なサイトで説明がされていますが今一理解が出来ていません。
「半径」とか「しきい値」というのは何をどの様にするための設定なのか・・
何方か分かり易く（中学の理科程度で）説明してくださいませんか。
　

書込番号：4701601

[ヒロひろｈｉｒｏ]

骨＠馬さん
こんばんは。

アンシャープマスクの
「半径」は、強調する周波数、つまり「太さ」を表します。
半径が大きいほど太いエッジが付くようになります。

「しきい値」はその値以下の変化では補正を効かせない、つまり緩やかなコントラストの所は無視することです。
これによって、平坦な所(青空など）を補正をするのを防ぎ、ノイズの多い元画像の場合にノイズが目立つのを防止します。

なお、骨＠馬さんご存じのように、レンズＭＴＦグラフを見れば分かるように、光学的な解像度特性は必ず高周波（細かい図柄）になるほどコントラストが落ちます。
この落ちた分を補正するのはむしろ自然なことと思えます。
銀塩では出来なかったことですね。

アンシャープマスクというのは印刷分野の用語で、純アナログ的にエッジを掛ける手法を呼称するものです。

カメラ内のシャープネスとは、エッジを付けるというよりも細かい図柄ほどコントラストを強調する、程度の認識で良いと思います。
それぞれ味付けが違うと思いますから。

書込番号：4701641

[Eosu30Dai]

骨＠馬さん、こんばんわです。
聞かれてもいないことですが、アンシャープマスク処理はある意味圧縮エンコーディングに近い行為と私は捉えています。リアル出力解像度にリサイズ後（100％出力前提）にて、一度に強くかけるのではなくて、細かい設定を複数回に分けて、白フリンジの出方を等倍で確認しながら掛けることにより、より美しくシャープネスは掛かりますのでお試しください。DTP現場での小テクニックでした。駄レスで失礼します。ではでは(^^;;

書込番号：4701684

[Oh!一眼]

Googleの2番目に出てくるページなので、既に参照されてるかも知れませんが、パラメータと画像変化の対応が分かりよいです。

http://www.catch.jp/psp5/ham/tips6/tips6.html

なお、ページ中の「クリッピング」とは「しきい値」に相当することだと解釈します。

印刷時にはアンシャープマスクを必ずかけています。見違えるほどクッキリ感が出てきます。高解像度レンズで撮影した出来の良い写真でもです。
ならば、カメラ側でのシャープネスを最低値にし、出力時のアンシャープだけかけようと考えたことがありましたが、でもこれはダメでした。素材のよさも必要のようです。

印刷時のアンシャープは、画面確認で最適かと思える値よりもオーバー目にかけることがコツのようで、雑誌印刷では強さ(適用量)150から250くらいかけているとの記事を見たことがあります。写真雑誌の中にはCD-ROMが付属してくるものがあります。紙面では目を見張る程のシャープな写真も、CD-ROM中の生データを見てみると、かなりボヤッとしています。

私は、適用量100、半径1.5、しきい値1.5くらいからスタートし、調整しています。
ここ一発の写真では、モードを「Labカラー」にし、Lチャンネルに対してのみアンシャープマスクをいかけます。カラーに影響を与えないようです。(間違ってたら誰か修正入れてください。)

書込番号：4701710

[ヒロひろｈｉｒｏ]

シャープネスは「素材」として使える程度の画像に出力するためのもの、アンシャープマスクは「仕上げ」として実鑑賞レベルで掛けるために使い分けます。

例えば、Ｗｅｂ公開用と印刷用のアンシャープマスクのかけ方は全く違います。

Ｗｅｂ用では必要サイズに縮小すると、そのままでは眠く解像感の無い画像になります。
そこで、縮小後にアンシャープマスクを掛けます。
アサヒ・コムの掲載画像などは良い例になりますね。
http://www.asahi.com/

書込番号：4701726

[写画楽]

こんばんは、関連して横からすみません。
ヒロひろｈｉｒｏさん、便乗で疑問点を教えてください。
深度の深い画像の場合、アンシャープマスクの効用はよく理解できるのですが、
深度の浅い画像の場合、ピントの合ったところからなだらかにぼけ始める領域のつながりが不自然になるようなことは、生じるのでしょうか。
あまりアンシャープマスクを利用したことがなくて経験不足です。
生じるとすれば、「半径」とか「しきい値」について、設定上留意するような点はあるのでしょうか。
『「しきい値」はその値以下の変化では補正を効かせない、つまり緩やかなコントラストの所は無視することです。』
ということと関係しているとは思うのですが。

書込番号：4701877

[ヒロひろｈｉｒｏ]

写画楽さん
こんばんは。

>深度の浅い画像の場合、ピントの合ったところからなだらかにぼけ始める領域のつながりが不自然になるようなことは、生じるのでしょうか。

アンシャープマスクの場合、つながりのところで不自然に感じたことはありません。
コントラストレベルや図柄の穏やかな変化についてはPhotoshopのアルゴリズムとして折り込み済みであると思え、ある所から急に掛かる性格のものではないからだと思います。

写画楽さんの写真、いつも拝見しております。
私にはまだまだ真似の出来ぬ作風で、大いに参考にさせていただいています。
写画楽さんの様な作風の場合、敢えて掛けないままでも十分伝わっていると思います。
でも、ピントの合った所を「キリッと」締めたいならばアンシャープマスクは効果的ですね。
いろいろファクターをいじって楽しんではみては如何でしょうか？

以上、生意気な意見お許しください。

書込番号：4701928

[骨＠馬]

んー・・申し訳ありませんが理解に至っておりません。
私が何かを大きく勘違いしているために理解できないで居るのかも知れません。
質問の仕方を変えます。
シャープネス、アンシャープマスクは内部的にはどの様な処理をしているのですか？。
（くれぐれも、中学理科程度でお願いいたします）
　

書込番号：4702051

[写画楽]

横レス失礼します。
ヒロひろｈｉｒｏさん、こんばんは。
早速のご回答ありがとうございました。
確かにいろいろと試行錯誤が大切ですね。
ただ、自分の場合、主観に全面依存できる自信はなく、また、設定の組み合わせが多様でもあることから、漠とした心配をしておりました。
あまり気にする必要はないようですね。ありがとうございました。
三脚はカーボンにグレードアップですか。アルバムを拝見すると、三脚で５Ｄの自力を引き出してやらねばと常々反省させられます。

書込番号：4702062

[ヒロひろｈｉｒｏ]

骨＠馬さん

>シャープネス、アンシャープマスクは内部的にはどの様な処理をしているのですか？。
（くれぐれも、中学理科程度でお願いいたします）

文章で、尚かつ中学理科というのは難題です（笑）
電気を知っているか知らないかで説明が随分違います。
ＴＶ映像、或いはオーディオでも構いません。
例えば、音声信号の一定周波数（「半径」に相当、例えば３ＫＨｚ）を中心にして強調するのがアンシャープマスク、高域に向かって強調する度合いを強めていくのが（オーディオアンプでTrebleに相当）シャープネスです。
お判りでしょうか？
図示すれば分かり易いのですが、これもオシロスコープの波形を示すことになります。
リクエストがあれば、時間を頂戴して図をアップしますが……

書込番号：4702130

[ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;]

グライコとか思い出しちゃった。
（パラメトリックとかいくつかタイプがあったかな？忘れてしまいました。）
ヒロひろｈｉｒｏさん、私には、この例えが分かりやすかったです。(^_^;
途中、駄レス失礼しました。m(_ _)m

書込番号：4702227

[骨＠馬]

ヒロひろｈｉｒｏさん　お世話になります。
Treble調整とグライコによりある周波数を中心に調整するという説明方法は初めて目にしました。
これは特徴を理解するのに非常に助かります。
こんな例で説明してもらうことが出来るのでしょうか。
今、白黒白と塗り分けた壁があり、それを斜めから写真を撮ったとします。
その時、最初の白から黒に変化した部分は撮像素子上では5ピクセル掛かって変化したとします。
さらに次の黒から白に変化した部分は少しボケていて15ピクセルだったとします。
この各々についてシャープネス処理をした場合とアンシャープマスクを掛けた場合とではどの様な内部処理が行われどの様な結果となるのですか。
　

書込番号：4702291

[ヘルマン・マイヤー]

スミマセン。便乗質問させてください。
Photoshop CS2の新機能、スマートシャープは印刷用にむいていないのでしょうか。何かの雑誌で、アンシャープマスクより明らかにノイズが抑えられると掲載されていましたが。

書込番号：4702410

[ヒロひろｈｉｒｏ]

この様な説明は、文章では非常に困難です。
図を作ってアップしました。
http://pub.idisk-just.com/fview/xa6pB9owd_1pB8ZcDaga4ZKxYj08Qsqpb_FCkCmK06PDlyskFgC27e-mU1AYW_as8GQl_tLxN1w.pdf

なお、これは私がこのように解釈しているだけで、ソフトの作者からしてみたら間違っているかも知れません。
「シャープネス」の言葉が代表する一般的・電気的見地ではこのようになるということです。
それぞれのソフトで多少違うかも知れません。

なお、厳密にはアナログの単純な電気処理で左右対称波形にはなりませんが、あくまで説明用です。


>この各々についてシャープネス処理をした場合とアンシャープマスクを掛けた場合とではどの様な内部処理が行われどの様な結果となるのですか。

５ピクセル分の所の方がどちらも強調度合いが強いはずです。
１５ピクセルもボケていたらもはやシャープネスには引っかかりません。
アンシャープマスクも通常そこまで半径を広げませんから。

>スマートシャープ
すいません。わかりません。

書込番号：4702431

[骨＠馬]

ヒロひろｈｉｒｏさん　お早うございます。
わざわざ図を書いていただいて有り難うございます。
アンシャープマスクでの効果が図のような感じになるとは、雰囲気的に解ったような気がします。
具体的な数値として5ピクセルと15ピクセルを書きましたが、比較的ピントの合った部分とボケた部分という気持ちでした。
例えば「半径6とした場合、直径では12ですが、5ピクセルは無視されて15ピクセルの部分にのみシャープネス効果が出てくる」・・等と言った説明がされるかも知れないと言う期待がありました。
上記は私の勝手な想像ですが、そんな感じなのでしょうかねー。
「しきい値」というのも、「その直径内で明暗差の或る値以上についてのみ効果を加える」・・等と言った具合の説明が分かり易いのですが・・
如何でしょうか
　

書込番号：4702930

[骨＠馬]

質問の追加です。
アンシャープマスクの半径を0と設定すると、シャープネス処理と同じになると言うことでしょうか。
　

書込番号：4702939

[Eosu30Dai]

>アンシャープマスクの半径を0と設定すると、シャープネス処理と同じになると言うことでしょうか。

もともとそこの数値は0には設定できませんし、違う意味です。シャープネスを掛けてコントラストをつけるピクセルの半径のことです。ここの数値でシャープネスを掛けた時にコントラストがつく範囲が決まります。ここの数値を多くすると線の太いコントラストに、少なくすると繊細なコントラストとなります

アンシャープマスクのマスクという意味を考えて見ましょう。マスクする訳ですから、どこからマスクするかの敷居値の設定が必要です。ここを0にすることでマスクをしないでシャープネスを全体に掛けることになります。ではでは(^^;;

書込番号：4703164

[骨＠馬]

Eosu30Daiさん　こんにちは
昨夜来お世話になっております。
アンシャープマスクの「しきい値」を0にして作業すると、「シャープネス」を行ったのと同じになると言うことで宜しいでしょうか。

確かに「半径」を0にすることは出来ませんでしたね。（0.1からでした）
＞線の太いコントラストと繊細なコントラスト＜ってどう言う感じですか？
＞コントラストをつけるピクセルの半径＜・・ということは「半径」の間でコントラストを変化させると言うことなのでしょうか？・・ですと、数値が大きくなると逆にボケて来るように感じてしまいますが・・
　

書込番号：4703230

[kuma_san_A1]

きっともっと詳しい人がいると思うのですが…
USMフィルター自体は暗室作業で行われたことを元にしているそうです。
検索でヒットしたページでは以下のがわかりやすいかと思いました。

http://www.sm.rim.or.jp/~shishido/unsharp.html

Photoshopでコピーレイヤーを作ってやってみました。
1. 元画像のコピーレイヤーを2つ作成(CPYLYR1とCPYLYR2)
2. 背景レイヤーを一旦透明化し、CPYLYR2を選択し「ぼかし->ガウス」をかけます(とりあえず半径2PIXEL)。
3. 描画モードを「差の絶対値」にしCPYLYR1とCPYLYR2をレイヤー結合します

画像の変化の強いところのみが残るのがわかります

最後に背景レイヤーを元に戻し結合したコピーレイヤーの描画モードを「覆い焼き」にしてみるとUSMに近い効果がわかるのではないでしょうか？

実際のUSMフィルターはもっと柔軟に便利に出来ますよね。

ホントのところはわたし知りませんので、「ホントはこうなんだよ」と教えていただけるのは大歓迎です。

書込番号：4703233

[kuma_san_A1]

さきほどの「ぼけた画像と元の画像の差の絶対値」に対して下限のレベルをクリップするのが「しきい値」に相当するかと思われます。
先ほどのトライで差の絶対値で合成したレイヤーに対してレベル補正で下側のクリップレベルを持ち上げると「しきい値」の調整が出来るかと思われます。

しきい値を0にしてもシャープネス処理とは違うはずです。

書込番号：4703245

[骨＠馬]

kuma_san_A1さん　お世話になります
ご紹介いただいたサイトは読んでいました。
シャープネス処理なのに何故アンシャープなのかが解ったサイトでした。
「フォトショップ」持っているのですが初歩的な使い方しか出来ずお書きいただいた「差の絶対値」などの作業が旨くできません・・でもご紹介のサイトにも書いてありますが「ニュアンス」は解ります。
ですので、申し訳ないのですが中学理科程度とお願いしているのです。
　

書込番号：4703252

悩み・・EOS 5D or EOS-1D ??

[はじめはAE-1プログラム]

はじめまして。ニックネームみて分かる人は分かると思いますが
銀塩時代から足掛け約25年のカメラ歴ありの者です（とはいえ途中
ブランク長いのですが･･･）。
2年半前までフィルムEOS-1(AF)＆コンタックス(MF)を使っていまし
たが、EOS10Dを購入後まったくフィルムは使わなくなったのでCZ
レンズ以外はすべて売却。ただ、やはり画角の違いから違和感を
ずっと感じていたのでフルサイズのEOS5D発売を喜び、価格も30万円
前後まで落ちてきたのでそろそろ頑張って買おうかな？とはいえ30
万円ってやっぱり高いよな〜･･と思っていた今日この頃でした。
ところが先日中古カメラ屋で初代EOS-1Dを13万円程度で発見。最初
はフルサイズじゃないしデジタルで4年前のなんて買う意味ないよな
と思ってましたが、いじっているうちにやはり1系の操作感の良さに
惚れ直してしまいました。1)画角1.3倍だが当然ながら1.6倍の10D
よりは差が少なくこれならギリギリCZレンズも楽しめる?(35/1.4
が45/1.4ならまあ良いか)、2)今さらの400万画素ですが非力な自分
のPCならこれでも十分？(10Dの630万画素には特に不満なし)、3)
絵作りは古いがDPPのピクチャースタイルを使えるようにすれば問題
ない?　といったポイントから結構ぐらいついてます。
1Dを2年位使っている間にきびきび動く5D Mark2が20万円くらいで
出てきて。そこで乗り換えるのも悪くないのかな等とも思ってい
ます。皆さんはどう思いますか？

書込番号：4700878

[ぼくちゃん.]

高くても３０万出した方がいいんじゃないのかな。
古いのはそろそろ故障が出てくるとかない？
それさえなければ、いいかも知れないけど、
故障が出てきたら３０万は安かったと思うかもよ。

書込番号：4700889

[take525+]

さすがに　初代EOS-1Dは　今さらという気がします。

止めた方が良いでしょうね。

書込番号：4700899

[andy・sa]

デジカメ技術の進化は目を見張るものがあります。銀塩カメラでは名機と言われるカメラの存在がありましたが、デジカメに関しては総じて新しい方が使いやすく、画像も綺麗で、後悔しないと思いますよ。
と言う、私も５Ｄがほしいのですが、ボディは３０万円切るくらいまでこなれてきましたが、見合うレンズ（特にＬレンズ＋ＩＳ）が高く、レンズに腕がついていきません。
２０Ｄの後継機の発表があってから考えます。

書込番号：4700922

[60_00]

デジタルはできるだけ新品の方がいいですよ。
入門用で慣れてすぐにステップアップするのなら
１Ｄはヒジョーにいい素材ではありますけど。
ＥＯＳ-1ＤｓＭＫ2にした方が操作感触での不満はないと思いますよ。
EOS-1(AF)＆コンタックス(MF)お使いであれば
コンタックス(MF)のレンズはＥＯＳフルサイズで活用できるレンズも多いです。
５Ｄでいいんじゃないですか。

書込番号：4700937

[カメラ大好き人間]

5Dになさった方がよろしいかと思います。

400万画素と1000万画素超の違い。A4サイズでのプリントで解像感の違いがわかります。
APS-Hとはいえども、フルサイズとは違います。今までの銀塩の撮影の感覚を引き継いで撮影できます。

書込番号：4700979

[ヒロひろｈｉｒｏ]

視力が悪くない限り、Ａ４に４００万画素は不足ですね。
私には６００万画素でも明らかに不足に見えます。

書込番号：4700996

[はじめはAE-1プログラム]

みなさん、早速のアドバイスありがとうございます。
そうですね〜フルサイズの利点やデジタル部の圧倒的進化という
ことを考えると5Dにしておいたほうが無難というのは分かってる
のですが、カメラとしての質感や操作感、18万円の価格差にぐら
ついてしまった次第です･･･まあ冷静に考えれば1Dに飛びつくのも
どうかなというところですので、10Dを使いながらもうちょっと
じっくり考えてみます。ありがとうございました。

書込番号：4701013

[健太12]

まあ〜ごちゃごちゃ言わずに買ってみたら！デジカメは、古いのを買うと後悔しますよ！すぐに変わりますからね！

書込番号：4701171

[Eosu30Dai]

5D購入に1票！　ではでは(^^;;

書込番号：4701302

[天動説雄]

>銀塩時代から足掛け約25年のカメラ歴ありの者です（とはいえ途中
ブランク長いのですが･･･）。

デジタルには旬があります、銀塩の経験あり＝フルサイズ＝５Ｄ。
１０Ｄに違和感（銀塩の経験から）があり予算が組めれば５Ｄおすすめです。

書込番号：4701607

[スカイウォーカーＭｋ２]

何とかと畳は新しい方が．．．と言いますように
現時点では高くとも５Ｄじゃないですかね。

私ですか、私だったらあと１年待ちますよ。
だって５Ｄが出たんだから次は３Ｄじゃないですか（爆）。

書込番号：4701615

[Oh!一眼]

春先の20D後継機登場が噂されてますが、次の購入ターゲットはフルサイズ機ですね。みなさんの5Dサンプルを見るに付け、「フルサイズ絶対論者」になってます。写真誌が絶対評価をしないのは、他社に遠慮してのことだとさえ.....

はじめはAE-1プログラムさんが、1Dメカに惚れたのは分かる気がします。AE-1も素敵ですね。

>ギリギリCZレンズも楽しめる
でも1DがCZレンズの良さを表現できるかどうか、そういう観点で確認された方が良いかと思います。

>5D Mark2が20万円くらいで出てきて。
私も5D Mark2狙いです。今年はカーボン三脚だの顔色プリンターだのが必要で、我慢、がまん、ガマン.....できるかなー

書込番号：4701768

[写画楽]

こんばんは
５Ｄは１０万シャッター、バイクは１０万キロが目標です。
自分の場合、これ以上の画素数はいらないので５Ｄを長く使用する予定です。
将来、ダイナミックレンジが大きく拡大するようなことがあれば、心は動くと思いますが。
ということで、５Ｄは長く使えば元が充分取れると思いますのでおすすめです。

書込番号：4701922

[D60&1D2]

1Dはいわば報道専用カメラで現時点で見ても完成度は非常に高いし、耐久性がありますが，いまどき４００万画素ではちょっとさびしいですね。サブカメラならいいでしょうが。それより１Ｄ２の中古なら５Ｄの新品前後以下の金額であるはずです。８２０万画素で連写８．５/秒です。この連写機能は本当に役に立ちますよ。万能カメラとして検討されてはいかが？

書込番号：4702138

[はじめはAE-1プログラム]

瞬く間に多くの方からのレスありがとうございます(電車男な感じです･･)。
やはりフルサイズに代えられないものはありませんので、5Dか、ひょっとしたら初代1DSなんかも狙いたいと思います。30万超はつらいですけど･･
ありがとうございました。ではでは。

書込番号：4702330

[十割蕎麦]

EOS-1Dは高速連写機です。スポーツ撮影等で酷使されている可能性があります。
中古で買ったのは良いけれど、シャッター交換を含め、オーバーホールが必要になる
可能性が高いように思います。

書込番号：4702338

[take525+]

初代１Dsの画質は　５D以下ですよ。

どうしても、１系の質感が欲しいのなら止めませんが。

書込番号：4702350

[Ｍsky]

＞初代１Dsの画質は　５D以下ですよ。

これは２機の画像をならべで、よっぽど細かく見比べないとまず差はわからないかと思います。しかもその差は極わずか。
１系の質感がどうしてもというならば、１Ｄｓの選択も良いのではないでしょうか。
１Dの購入も検討されてるぐらいだから、あまり新品or中古の差は気にならないみたいなので。
レスポンスの悪さを除けば、同じくらいの価格で買える機種として総合力では圧倒的に５Ｄを上回っていると思います。

書込番号：4702471

[OSX7号]

初代1DsはAWBも5Dのそれとは違いますし、メカ的にもシャッターを押したあとの画像処理も液晶表示も、いちいち遅いです。レスポンスの重さを感じます。

やはり総合的に言っても私は5Dのほうが良いと思います。
1Dsのほうが良い点はデザインおよび風格と防塵防滴仕様のみじゃないでしょうか。

書込番号：4702711

[10QD〜１DMｋ２]

１DMk2と５D使用中ですが１Dsのシャッターは別物です、格が
違うというかフィーリング的には特上の部類に入ると思いますよ。

そういう意味も含めて、今回初めてニコンのD200に浮気します
あくまで浮気、本妻の資産があるので別居も無理(爆

書込番号：4704278

液晶モニターの色温度

[harurun]

こんにちは。
ちょっと気になったので皆さんのご意見をお願いします。

先日5Dを購入しまして、20Dと2台体制になりました。
早速、5Dで撮影してたのですが液晶モニターで確認するたびに「おや？」って感じでした。
20Dと液晶表示の色合いが結構違うのです。（同じレンズ使用）
明らかに5Dの液晶モニターは色温度が高い（青い）です。

それで同じ被写体を20Dと5Ｄで色温度固定で撮ってみました。
2台のモニターを同時表示させて見比べて、色温度で300℃以上は違うと感じます。

実際にDPP 等でパソコンのモニターに表示させてみると、実画像の色温度はほとんど変わりません。

舞台の撮影などでは事前に色温度を固定にして撮ることが多く、20Dではリハーサル撮影の色合いを
モニターで確認しながら色温度を決定していました。

でも50Dのモニターでは色温度設定を高く設定してしまいそうで困っています。

皆さんの液晶は実画像の色に対して違和感は無いのでしょうか？
私の5Dは50％グレーが液晶モニターでは若干青く見えます。

マニュアルをみてもモニターの色合いは変えられそうにないし・・。
モニターが信じられないと、RAWでの撮影になってしまうのですが、一度の撮影で300枚以上は
撮るのでRAWだとパソコンがパンクしてしまいます。(>_<)

購入してすぐにファームアップしたので、出荷状態は知らないのですが・・。
SCに持ち込んで2台の色合いを揃えてって言っても無理でしょうね。

書込番号：4700340

[ヒロひろｈｉｒｏ]

ＷＢを正確に取るのだったら、グレーカードを撮ることをお奨めします。
事前に取る時間があるようですので、キーライトの当たる所にグレーカードを置き、マニュアルＷＢを取ります。
露出確認も含め、液晶は単なる目安という考えに留めておいた方が安全です。
プロも行っている方法です。

書込番号：4700373

[ヒロひろｈｉｒｏ]

>液晶モニター

その原理上、色温度はバックライトで決まります。
バックライトとは言っても、単なる蛍光灯です。
蛍光体配合等の管理はそれほど厳密とも思えませんから、元々バラツキは大きいでしょうね。
規格はあるでしょうが、かなりの誤差範囲を取っていると思います。
２台の色を揃えろというのは無理でしょう。

書込番号：4700381

[harurun]

ヒロひろｈｉｒｏさん
アドバイスありがとうございます。

＞ＷＢを正確に取るのだったら、グレーカードを撮ることをお奨めします。

はい。グレーカードは使ってますが、舞台撮影となるとちょっと使いづらいです。
決まった定常光とかストロボなら、便利ですね。
でも今回の問題は「液晶モニターの色」なんです。

＞蛍光体配合等の管理はそれほど厳密とも思えませんから、元々バラツキは大きいでしょうね。
＞規格はあるでしょうが、かなりの誤差範囲を取っていると思います。

多少は我慢できるんですが、ちょっと許容範囲を超えてるような・・。
同一メーカーの液晶とは思えないぐらいですが・・。

20Dと5Dを所有している方・・いかがでしょう？
もしかして・・私のだけなのかなあ？
色の参考にもならないモニターには困ってしまいます。

書込番号：4700424

[からんからん堂]

5Dの液晶は露出もあんまり良く分からない感じですが
慣れてくればその傾向がつかめそうな感じかも？
WBくらいならJpegからでも簡単に調整できるのでたいした要素では無い気がします。

書込番号：4700427

[ひろ君ひろ君]

うーーん、ラッキーのカラーフィルターを貼るとか

書込番号：4700433

[harurun]

からんからん堂さん、どうもです。

＞WBくらいならJpegからでも簡単に調整できるのでたいした要素では無い気がします。

数枚ならそうなんですが・・。
毎回の撮影が200〜300枚になるとですね・・・。
Photoshopのバッチ処理でも結構時間かかりますしね。

やはり撮影時にキッチリ色温度を合わせておいたほうが、
後処理が楽ですし、補正しない方が画質的にも有利かと・・。

とりあえず、実画像と液晶モニターを見比べて
誤差の色温度(RAW現像で確認）の数値を覚えておくことにします。
それで液晶モニターでの適正色温度を決定後、誤差の温度を
補正して、撮影時の色温度を決めることにしようと思います。

書込番号：4700434

[じじかめ]

>色温度で300℃以上は違うと感じます.

もしかしたら、燃えてしまうかも？
色温度の単位は、Ｋではないでしょうか？（余計なお世話でした）

書込番号：4700496

[Ｍsky]

そこまで追い込みたいのならＲＡＷで撮っておいて、後でＰＣで色合い補正後にＪＰＥＧ変換で保存しておくのが一番ではないでしょうか？
めんどくさい？時間がないですか。

書込番号：4700539

[レンズマン06]

http://dc.watch.impress.co.jp/cda/accessories/2005/01/19/787.html


便利なものがありますよ

書込番号：4700601

[harurun]

じじかめさん、こんにちは。

＞色温度の単位は、Ｋではないでしょうか？

そうでした。Kでしたよね。
ご指摘ありがとうございます。
普段の会話で「ケルビン」とは言わず「度」と
言ってるのでつい間違えてしまいました。(>_<)


Mskyさん、どうもです。

＞そこまで追い込みたいのならＲＡＷで撮っておいて、後でＰＣで色合い補正後に
＞ＪＰＥＧ変換で保存しておくのが一番ではないでしょうか？
＞めんどくさい？時間がないですか。

はい。面倒なんです。(^_^;)
何百枚もRAW現像してたら・・メディアもHDも足りましぇ〜ん。
特に・・時間がかかりすぎかも・・・。
10枚程度ならノープロブレムなんですけどね。

レンズマン06さん、こんにちは。
ご紹介の便利なもの・・・おもしろいですね。
でも私の問題点は液晶モニターの色合いの問題なので・・。

みなさん、いろいろご意見ありがとうございました。
現時点では画期的な解決方法は無いようですね。
なんとか自分なりの使い方で克服していこうと思います。
お世話になりました。感謝！です。(^_^)

書込番号：4700761

[OSX7号]

5Dの液晶モニタの色は、確かに変ですね。
他のEOSデジタルと比較すれば一目瞭然。
何とかなるものなら、何とかしてほしいと思います。

ただ私の場合は、ヒストグラムの確認が第一です。
ですので、色合いについては厳密な忠実性を要求するものではないのですが、
記録した画像に忠実であることに超したことはありませんね。

そんなに難しいことなんでしょうかね・・・。
同時に発売になった1D MkIINはどうなんだろう?

書込番号：4700934

[ヒロひろｈｉｒｏ]

ホールによって、それほど違いがあるとは思えません。
２ＫＷ程度のタングステン照明がキーライトになっていることが殆どです。
その場合、3000K前後です。

最近は、放電型（HID）のライトもあります。
効率が良いことから増えているようですが、前者に対して青白く感じるので一目で判ります。
色温度は6500K前後です。

書込番号：4700978

[kuma_san_A1]

[4700434] harurunさん
＞とりあえず、実画像と液晶モニターを見比べて
誤差の色温度(RAW現像で確認）の数値を覚えておくことにします。
それで液晶モニターでの適正色温度を決定後、誤差の温度を
補正して、撮影時の色温度を決めることにしようと思います。


こういう目的ならば「ミレッド」に変換してその差も「ミレッド」で把握しないとひどい目に遭いますよ。
「ミレッド」という単語でぐぐってみるとすぐにわかります。

[4700978] ヒロひろｈｉｒｏさんが書かれていますが、キーライトにとりあえずWBを合わせれば、納得される絵になるはずなんです。
わたしはホールでの撮影はほとんどWBをタングステン固定で撮ります。
地明かりとか殆どのキーはタングステン電球だからです。
これで照明の狙った色合いとかも再現されます。
スポットライトが昔のアーク放電のものとか最近だとハイドライドメタルとかだと色温度が高いのでそのシーン用に別のWB(ほぼデーライトですね)と露出を用意します。

また、RAWで300枚でPCがパンクとおっしゃっていますが、外付けのHDDを作業用に増設されればそれほどでもありません。
目的達成のためのコストとしてはリーズナブルだと思います。

上記設定でも照明効果よりも肌の色を重視する場合などにRAWも同時記録しているのでWBを追い込みます。

書込番号：4701265

[ひろ君ひろ君]

ホールによってぜんぜん違うし
その日の照明屋さんが違うとまた違います。
（リノリウムがあるなしで照り返しもちがうし）
オートWBで転ぶより固定のほうが
バッチ処理できるのでいいですね。

書込番号：4701321

[ヒロひろｈｉｒｏ]

>こういう目的ならば「ミレッド」に変換してその差も「ミレッド」で把握しないとひどい目に遭いますよ。


色温度Ｋ（カルビン）とミレッド値Ｍとの関係は、

Ｍ＝（１／Ｋ）×１０＾６

で表されます。
色温度が低いほど、少しの色温度変化でミレッド値は大きく変化し、色温度が高いほど同じ色温度変化によるミレッド値の変化は少ないことが容易に想像できます。
私たちの色感覚は、ミレッド値の変化に近いと言えます。
銀塩の先人達は、このミレッド値で必要な色温度変換フィルターのＬＢ値を計算していました。

書込番号：4701323

[シュレ猫]

カメラの液晶を見て、ＷＢの適正がどこまでできるか、ユーザーにとって大きなテーマだと思う。強いて言えば、１００万円のカメラであろうと、色相ベースが狂っていたら駅の売店で売っているカメラと同じである。

＞　....でも今回の問題は「液晶モニターの色」なんです。

は、２０Ｄに比較して、５Ｄの液晶が同じ傾向を示していないと言うことで、問題にしているように見受けるが、問題はそう簡単でもないように思う。印刷すると、しっかり、実際に近い色再現がでる場合もある。液晶の特性と、インクの再現域が違うし、カメラの液晶にしても、圧縮画面で彩度も高い。見栄え優先で、店頭での購入意欲を喚起させる意図があると推測する。

ところで、５ＤのＷＢ微調整画面のＸ軸上の補正（左右９段ずつ）が、一段が何ケルビンになるか知っていると、学習効果もあり調整の参考になるかもしれない。１段は５ミレットと、かつてサポートから聞いた。例えば白熱電球（3200kほどか）の場合で、1/3200 x 1000000 = 312ミレット　==> 3200 x 5 / 312 = 51 ケルビン。太陽光5200Kなら、一段がだいたい１３５ケルビンほど。

ところで、レンズによっても違ってくる。24-105mm F4L とTamron28-75mm F/2.8とを同じ焦点距離で撮り比べてみると、明らかに、Ｌレンズは青み傾向が強い。紫外線寄りの透過率が高いのかも知れない。状況によってはＷＢ微調整で１段は違うように思う。

話は変わるが、ＷＢ（その他も含め）の調整値を、一挙に、複数画像に適用できるＲＡＷソフトがある。いろんな意味で、今、最も完成度の高い現像ソフトではないかと思う。dpreview.comの5D full review でダイナミックレンジの検証比較で掲載されていたソフト"RawShooter premium(\12,000)"である。Rawshooter Essencialはフリーバージョンだが、トーンカーブをサポートしていなかったり、５Ｄもサポートしていなかった(?)ように思う。おもしろいのは、サポートフォーラムに、常時、会社側の統括窓口が深いアドバイスや回答をして、非常にオープンで闊達な議論が行われている。バグと分かると、次のリリースで盛り込むとコミットがもらえる。日本企業では考えられないことである。操作性、高速性など、ほとんど欠点がないように思う。

書込番号：4702078

[kuma_san_A1]

カメラの液晶モニターの色温度(?)がバックライトで決まるというのはご理解いただけるとして、ちゃんと判断するためにはその時の環境光が無視できません。
EVFのように環境光を完全に遮ってしまうなら気にしなくて良いのですが液晶モニタの場合は無視できないので、結局液晶モニタでの色あいを見てWBを判断するのは難しいことになります。
キーライトのサンプリングでそれを信じて撮影するか、そうでなければ経験上の設定とかで運用するのが良さそうですね。
あと、LBのシートフィルターを液晶モニターに貼り付けて二台の色の出方を合わせちゃう(二台を交互に使用する時の混乱を無くすという効果を狙う)というのも有りだと思います。


[4702078] シュレ猫さん

えっと、設定したWBなどのパラメータを複数画像に一挙に適用するのは他のRAW対応ツールでも可能なのではないでしょうか？
少なくともSILKYPIXは出来ます。

書込番号：4703481

[ヒロひろｈｉｒｏ]

>ちゃんと判断するためにはその時の環境光が無視できません。

ホールは客席にしても白熱球照明が主体ですから、かなり環境光の色温度は低いはずです。
そこで液晶モニタを見たら、青白く見えるのは当たり前のように思います。
少なくとも、リハーサルから撮影出来るというのはアマの域を超えていますから、リハーサルのキーライト下にグレーカードを置くことすらためらっていたら、プロの仕事は出来ないと思うのです。
勿論舞台監督等に許可を得ることは必要でしょうが。

書込番号：4703931

[harurun]

OSX7号さん、ヒロひろｈｉｒｏさん、kuma_san_A1さん 、ひろ君ひろ君さん、シュレ猫さん貴重なご意見ありがとうございます。

ここで一度整理したいのですが・・。
私の質問は定常光の色温度に対するカメラ側の設定とかではないのですが・・・。
途中からそちらの方向に行ってしまい、私の返信も遅くな申し訳ありませんでした。

私の質問はとにかく「20D」と「5D」のモニターの色合いがあまりにも違うということなんです。
同じレンズ、同じ色温度設定でグレー板を撮影して同時にカメラの液晶モニターに表示すると、極端に表現すれば20Dは温黒調、5Dは冷黒調な感じさえするほど違います。
初めて5Dのモニターを見た時は「色温度の指定を間違った。」と感じるほどでしたから・・。

いくらここでぼやいてもモニターの色合いまではどうしようもないことは分かっているのですが・・・。
ヒストグラムでは露出の確認はできますが、色合いはパソコンがない環境下では、やはりカメラのモニターの色調に頼ってしまいますからね。

皆さんにRAWでの撮影を勧められますが、一度の撮影枚数が数百枚となると現像時間も馬鹿になりません。
DPP等で「同一設定で一括現像」するのであれば、RAWでなくても
撮影時に同一設定で撮影すれば.jpgでも良いわけですし・・。
微妙な色合い、露出等をそれぞれに調整してこそRAWですよね。

今までは20Dのモニターを頼りに色温度設定を決定して、ほとんど補正無し（色合いに関して）だっただけに残念です。

まあ、慣れるしかないですね。(^_^;)

書込番号：4704901

[203]

個人的にはちょっと青いくらいの液晶の方がホワイトバランスを合わせやすいです。5Dの液晶で問題なく露出もピントもホワイトバランスも確認してJPEGオンリーで撮影してます。
でも黄色い液晶はお手上げです。さらに明るい液晶は最悪かもしれないです（笑）実際の露出と違いすぎるので困ります。

なんで黄色い液晶がダメかというと、青い液晶は少し青く見えた時適正なら、適正に見えた時は少し黄色いと判断できます。黄色く見えたら黄色過ぎる、青過ぎればそのまま青過ぎと判断できます。

ですが黄色い液晶は適正に見えたら青いと判断する。ここまではいいですが、黄色く見えた場合適正、そしてもう少しだけ黄色く見えたら黄色い、さらに黄色だと黄色過ぎ。こんな黄色の微妙な度合いだけで適正と黄色の見分けをつけられるかといったらかなり困難です。頭の中での色の変換が難しくて間違いやすくなります。

あとAWBも少し青めに出るほうがホワイトバランス合わせやすいです。
少し青いと思えば太陽／曇り／室内と少しづつ調整できるので。
AWBが黄色いと青くするのはかなり困難です。蛍光灯や電球では極端に青過ぎるので。

ものすごい素人の邪道でごめんなさい（笑）

書込番号：4704952

CMOSセンサクリーニングについて

[marubaken2]

年末に購入した中古のEOS20DのCMOSセンサに大きなゴミがついていたので、手持ちの富士レンズペーパーを液晶掃除用のスティックに巻きつけて、堀内カラーのLENSクリーナーを使ってゴミ取りしました。
一応大きなゴミは取れてスッキリしました。
大晦日だったので、今回は覚悟を決めて自己流でやりましたが、やはり不安になって、今日ニコンのプロクリーニングキットを買ってきて、付属の説明CDを今みたところです。
このCDの内容でいくつかの疑問が出てきました。
�@クリーニング液は必ず無水エタノールを使いその他のクリーニング液は使用しないこととありますが、堀内カラーのLENSクリナーは使ってはまずかったのでしょうか?
�Aこのプロキットはニコン製品のみに適用することとありますが、ニコンのローパスフィルターとキャノンのローパスフィルター、ペンタクスのローパスフィルターは材質が違うのでしょうか?（ペンタの*istDも所有しているものですから）
特にローパスフィルターの材質については不安を感じています。既にEOS２０Dに堀内カラーのLENSクリーナーを使用してしまったもので、万一ローパスフィルターがプラスティックに順ずるものであった場合変色の恐れがあるのではと不安です。
センサークリーニングは全て自己責任と解った上での質問です。
地方にいるので、センサークリーニングに一々サービスセンターにいけないもので、これからもクリーニングは自分でやるしかないと思っています。
EOS5Dについても自分でやらざるを得ないのですが、なんせ高価なものなので特に不安です。

書込番号：4699991

[ODYSSEY1750]

色々なブランドで、レンズクリーナーと称されて売られているものは、すべて無水エタノールです。数倍の値段を付けて…

書込番号：4700014

[m-yano]

薬局に行けば、500mL入って1500円以下で購入できますね〜
http://www.kenko.com/product/item/itm_7731096072.html

書込番号：4700080

[nchiba]

kingのレンズクリーニング液の成分は蒸留水 + ガラス洗浄液 って書いてあった。

レンズクリーニング液で撮像素子掃除したら逆に汚れが解けて筋とかつかないかな？

書込番号：4700093

[marubaken2]

>色々なブランドで、レンズクリーナーと称されて売られているものは、すべて無水エタノールです。

ということは、堀内カラーのLENSクリーナーでも問題ないということですね。少し高価なだけで。
ちょっと安心しました。

ニコンのプロクリーニングキットは冷静に考えると値段が高いですね。必要なものは少なく、ほとんどニコンの利益ですねえ。
まあ、一応お墨付きのある物という安心料でしょうけれど。

書込番号：4700134

[かま＿]

＞レンズクリーニング液で撮像素子掃除したら逆に汚れが解けて筋とかつかないかな？

無水エタノールでも、界面活性剤入りでも、堀内カラーの洗浄液でも、
ヘタクソ（失礼）がやると跡がつきますよ。
画像には影響しないと言われていますが、わざわざ汚い状態で写真撮った事はありません。
当方はＳＤ１０ですが。

書込番号：4700216

[ヒロひろｈｉｒｏ]

私の経験では、無水エタノールでは何度練習しても跡が残ります。
堀内カラーのLENSクリーナーの方が上手く行きます。
３倍くらいのルーペでローパスフィルター表面を見て確認してください。
違いが分かると思いますよ。
理由は堀内カラーのLENSクリーナーの方が揮発性が高いからと思います。
無水エタノールは揮発性が弱く、プロの現場では揮発性の強いエーテルを１：１で混合しています。
（仕事上でお付き合いのあるキャノンやフジノンから聞きました）
しかしエーテルは一般人には販売できないので説明ビデオでは無水エタノールだけになっているのでしょう。
（ちょっと無責任と思います）
何れにしても、慣れないと跡は残りますので、要らなくなったレンズ保護フィルターなどで練習してからの方が良いと思います。
一般での入手のし易さから、やはり堀内カラーが良いでしょうね。

書込番号：4700344

[ヒロひろｈｉｒｏ]

>色々なブランドで、レンズクリーナーと称されて売られているものは、すべて無水エタノールです。

これは明らかに誤情報ですね。
堀内カラーの成分は「第４類・第１石油類」と表示されています。
対して無水アルコールは１００度のお酒です（笑）
薬局で売っているのは、イモ等を発酵させて精製することが多いようです。

書込番号：4700351

[ヒロひろｈｉｒｏ]

間違いではありませんが訂正。

誤：無水アルコール
正：無水エタノール

アルコールには劇物のメタノール（眼に入ると失明する）も含むため、分けて言わないと危険ですね。

書込番号：4700355

[marubaken2]

>堀内カラーのLENSクリーナーの方が上手く行きます。

これで心置きなくHCL LENSクリナーをつかえます。


>要らなくなったレンズ保護フィルターなどで練習してからの方が良いと思います。

以前からレンズ、フィルタークリーニングは頻繁にやっているのでこの点は大丈夫です。

書込番号：4700389

[小彼岸桜]

私は、２０D,SD10共に割り箸の割ってない箸の
根元の方を斧の刃の用に削って拭き取り用の
ペーパーを巻きつけNIKKO無水エタノール（１１００円）
を浸みこませ、（別のふき取り用のペーパーにしっかり液を
含ませたものに割り箸の方のペーパーをつけてしみこませたもの）
此れでセンサーを片道だけなでるように拭きます。はばが殆ど
同じですので、一回もしくは二回くらいの片道ふき取りですみます。

一本で裏表、都合二回使用します。こういう割り箸を４本くらい用意して、何度か同じ作業をくりかえします。

液は薄いよりキチンと浸み込んでいた方がムラにならない様に
思います。

書込番号：4700461

[HakDs]

堀内カラーのLENSクリーナーは分かりませんが、うちにあるフジフィルムのものは水+炭酸アンモニウム+界面活性剤とのことです。
レンズクリーナは普通この組み合わせだと思っていました(^^;
だから何？って感じですが、イマイチ揮発性はよくない気がします・・・。

書込番号：4700501

[dp4wd]

ちょっと遅レスですが…。
堀内カラーのレンズクリーナーとNikonのクリーニング液はもともと
成分がちょっと違うとおもいますよ。

堀内カラーさんは、オリンパスのEEクリーナー使用と書いてあったと
思いますが、、
オリンパスのEEクリーナーは、どこのメーカーでも採用されている
クリーニング液なんで、CMOSなどの清掃に使われても問題ないと思います。

エタノールとの違いは、揮発速度がかなり違いますし、落ちる汚れも
若干違います。
私が使った感じですが、エタノールでも落ちないような花粉などの汚れでも
一発で取れますよ。ただ、吹きムラが出る時が時々あり、それがなかなか
取れない事があります。
そんな時は、エタノールで仕上げ拭きすればいいですよ。

書込番号：4700521

[ヒロひろｈｉｒｏ]

>フジフィルムのものは

感覚的に「石けん水」に近く、揮発性は水と殆ど変わりません。
ローパスフィルターの清掃にはお奨めできません。

書込番号：4700954

[☆極楽とんぼ]

オリンパスＥＥレンズクリーナーには、シリコンが入っています。

シリコンクロスでレンズを拭くと、シリコンのため、コーティングが剥がれると言われていますが、オリンパスＥＥレンズクリーナーの場合はどうなんでしょうか？

そのため私は、オリンパスＥＥレンズクリーナーの使用をためらっています。

私はニコンのプロクリーニングキットは購入したことは無いですが、『クリーニング液は必ず無水エタノールを使いその他のクリーニング液は使用しないこと』と言うのにはそれなりの理由があるのかもしれません。



＞色々なブランドで、レンズクリーナーと称されて売られているものは、すべて無水エタノールです。

においを嗅いでみれば分かりますが、エタノール系のものはごくわずかで、ほとんどは台所の中性洗剤と同じ界面活性剤系です。

しかし、界面活性剤系のほうが能力が劣っているということはありません。

カビなどは界面活性剤系のほうが良く落ちます。

書込番号：4701004

[かま＿]

[4701004] ☆極楽とんぼさん
＞シリコンクロスでレンズを拭くと、シリコンのため、コーティングが剥がれると言われていますが、オリンパスＥＥレンズクリーナーの場合はどうなんでしょうか？

ここ数年のレンズ、フィルター、センサーのクリーニングはほとんどＥＥ３３１０を使っていますが、大丈夫ですよ。
もちろん、それをもってすべてに大丈夫と言うつもりはありませんが。
私のレンズ所有数はご存知ですよね？

無水エタノールで満足されているなら、それでＯＫと思います。
私は、３３１０で満足していないので、ホントは６３１０が欲しいのですが、
実はＧＥＴ先がバイト先の学こ。。。　　むにゃむにゃ(^^;;

書込番号：4701162

[HakDs]

感覚的に「石けん水」に近く・・・

ですよね(^^;？！
すべて無水エタノールでは無いのでお気をつけ下さい、ということで！！

確かハクバのものも同様だったと思います。
綺麗になるし、アルコール系より刺激が少ない分、お肌にもレンズにも優しいのかなぁっということで愛用していますが・・・。
でも揮発性の高いものの方が扱いやすそうなのでHCLは今度試してみたいと思います。

横道にそれてしまいますが、クリーニングペーパーは何処のものが使いやすいですか？！
私はカメラを買ったときにハクバのKMC-06という100枚綴りのもの（280円）を３つも買ってしまって、未だに２つが丸々残っています(^^;扱いに慣れているのでこれが使いやすいですが、他にお勧めがあれば教えていただきたいです！！

書込番号：4701309

[ヒロひろｈｉｒｏ]

>クリーニングペーパーは何処のものが使いやすいですか？！

ツルツル仕上げのフジのものは吸水性が悪くダメですね。
意外と粗目のものの方が良いようです。
勿論ケバ立って繊維カスが落ちる物は逆効果、ティッシュペーパーは厳禁です。

試験管などを拭く用途の「キムワイプ」は超ハイＣＰで使い易くお奨めです。

書込番号：4701341

[かま＿]

これかな？
http://www.kimura-camera.co.jp/sitedata/images/repair/dusper_640.jpg

ホントはヤフオクでも売ってる、切ってある束なんだけど、貼り付けらんないんで、ヤフオクで　「page11」「n29062157」　入れてください〜

書込番号：4701392

[HakDs]

ヒロひろｈｉｒｏさん、かま＿さん
ありがとうございます。

かま＿さん の紹介してくださっているもの、私の場合１つ買ったら数年持ちそうです(^^;大き目のサイズを買っておけば本体まで贅沢に拭けちゃえそうですね。

何か玄人っぽいのでこれにしてみます(^^!　単純(^^

書込番号：4701420

[かま＿]

ハイ！　ワタクシも本体まで拭いてます(^^)

玄人っぽいというか、ホントにプロが使ってるみたいですね。
カメラ雑誌の、レンズ工場レポートなんか見てても、おんなじの使ってるみたいです。
ニコンのＣＣＤクリーニングキットもこれみたいだし、
口コミ掲示板でも良く紹介されてるこれ↓も、そうだったはず（今、低速回線なので確認できずm(__)m　）
http://tv.fujinon.jp/archive/lens/

書込番号：4701449

安くてお薦めの三脚は？

[三河のＨＡＭＡＲ]

私はよく室内やグランドで集合写真を撮るのですが、今度先週購入した５Ｄと２４−１０５ｍｍにストロボ５８０ＥＸを付けて撮影しようと思っています。安くてお薦めの三脚がもしありましたら教えて下さい。
スリックのエイブル３００ＥＸでは不安でしょうか？

書込番号：4699964

[ODYSSEY1750]

安物買いのなんとやらの諺もあります。三脚は是非、ジッツオを！

書込番号：4700002

[swd1000]

こんばんは。

5Dは使っていませんが同じような重さの10Dは使っていました。
この三脚、エレベータを使わないで1285mmと言う高さは如何にも低すぎます。
私は以前、スリックのカーボンを使っていましたが高さ不足で腰が痛くなりました。
かと言ってエレベータを使うととたんに強度が落ちます。
現在は↓の前モデルである630を使っていますが高さを含めて全てに満足しています。
http://www.yodobashi.com/enjoy/more/i/cat_13_96_23472094/46366388.html

書込番号：4700019

[ＺＺ−Ｒ]

せっかく5D買ったなら軽量なカーボン三脚をお勧めします。
そうですね140cmでは全高が低すぎますね。160以上は欲しいです。
ベルボンなら3段が良いなら63X系をコンパクトが良いなら4段の
64X系がお勧めです。
何れも全高165cm以上有ります。

書込番号：4700039

[カメラ大好き人間]

三脚のエレベータを使わないで撮影できる程度の高さの三脚なら、安心です。ジッツオ製の三脚が理想ですが、その半額程度のベルボンのカーボン三脚がお薦めです。

ベルボンの三脚のエル・カルマーニュの630(三段)か640(四段)が良いです。雲台は、自由雲台がお薦めです。私は、ベルボン製カルマーニュ630に、ケンコー製 FP-100PRO の自由雲台で使っています。

参考ですが、中判カメラとか、35mm判でもサンニッパを使うときは、ジッツオの三脚が安定感抜群で良いです。私は、三段のG1329と３ウェイ雲台のG1371Mを使っています。

書込番号：4700062

[ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;]

Verbon、SLIK共に、〜　周年記念モデルといったお買い得感のある
商品を出しています（カーボン）。これくらいで十分だと思います。

http://www.velbon.com/jp/index.html

http://www.slik.com/homei.html

書込番号：4700175

[ヒロひろｈｉｒｏ]

この間カーボンのベルボン El Carmagne 535 を買いました。

１５年来アルミ製の安物を使っていました。
ブレ防止にはリモートレリーズ＋ミラーアップなので、三脚によって出来上がる写真に違いは無いという考えだったので。

でも、買って良かったと思います。
現場で撮影するときの取り扱いのスムーズさ、水平器が付いており、持ち運びにも気を使った設計がされています。
勿論丈夫さの割に軽いです。
最終的には決して高くないと思いました。

書込番号：4700362

[て っ ち ゃ ん]

いつかはジッツオというみなさまの声に逆らい
アホの激安三脚情報です。

僕は漠然と100％手持ちで行こうと思っていたのですが
年末のバンドパーティーへの道すがら
先輩が「自分も写れ」とのことで
店頭に積んであったSLIK U7700という三脚を買ってくれました。
http://www.slik.com/u/4906752101230.html
ポケットの小銭からというか、4千円ほどでしたが
雑な作りではなく、しっかりしたものでしたよ。
収納バッグもオマケで入っていました。
（たぶん、無知なるゆえの満足なのでしょうが）

中でも“クイックシュー”という仕組みで
カメラを取り付けるところがすぐ外れて
三脚使用と手持ちと素早く切り替えられて便利でした。

（試しにデカデカ・ムービーも載せてみましたが
　これはちょっとラテラルバランサーがないので
　カクンといきそうでしたが、役には立ちました）

書込番号：4700377

[daybreak2005]

私は、ジッツオ１２２８（２型４段）と、
ハスキー３Ｄスリーウェイ雲台に、
リンホフ社のクイックフィックストライポッドコネクター２
（クイックシューの事。３５ｍｍ〜中判用）を使用しております。

集合写真を撮られるということですが、
将来、いろんな被写体を撮ることになるかもしれないという可能性も考えて、三脚（雲台）は、しっかりとしたものを購入することをお奨めします（＾＾

小生も、一番最初に買った三脚も入れると、今ので３代目です。
結局、今の三脚を最初に買った方が出費は少なかったです（汗）

書込番号：4700711

[小鳥]

＞私はよく室内やグランドで集合写真を撮るのですが、

　それならカーボンにしなくてもアルミで良いと思います。
　ちょっと重いですが、安定して、安い。

　スリックのプロフェッショナル２とかは？
　重いと言っても、フィールドにも使えるように軽くなってる（個人差あるでしょうが）と思います。
http://www.slik.com/pro/4906752105214.html



　この間、ネタ（？）で重い三脚を持って街中彷徨いたらちょっとだけきつかったです。でも、ちょっとだけですよ。
http://www.slik.com/pro/4906752105047.html
　

書込番号：4700740

[titan2916]

三河のＨＡＭＡＲさん こんばんは。
私も色々な三脚を購入いたしましたが２年前に今までの三脚を処分しベルボンのネオカルマーニュ６４０を購入致しました。
三脚選びも大変奥が深いと思います。
同じカメラ、レンズでの撮影でも個人により使い方も色々です。
私も仕事で集合写真を撮影致しますがこのカーボン三脚は大変気に入っております。
値段が安いと重くなり、重量が軽いと値段も高価になります。
集合写真であればエイブル３００ＥＸでも問題ないと思います。
重ければそれに超した事はないのですが移動の事を考えるとやはり少しでも軽い方が良いですよね。

書込番号：4704526

[三河のＨＡＭＡＲ]

みなさん様々なご意見ありがとございます。
正直予算もそれほど無いため（５Ｄと２４−１０５，５８０ＥＸでお金が…）とりあえず皆さんのご意見を参考に近くのキタムラにてさわってきたいと思います。いつもの店員さんで値切ってみます。
でも三脚の売価って…ほとんど定価を無視してますよね。だってほとんどが半額以下ですもの。

書込番号：4704733