EOS 5D EF24-105L IS USM レンズキット のクチコミ掲示板

５Ｄ Ｌ版印刷について

[Ｒ１１５０ＲＳ]

初めまして。Ｒ１１５０ＲＳと申します。
デジ一約1年のまだ初心者です。
　先日５Ｄを購入しましてテストカットをプリントしました。データラージファインJPGをそのままL版に印刷したのですが電線の斜め線がシャギーとなってそのまま印刷されます。
　Ｄ７０でもそのようになりますがデーター量が倍となりよく目立つようになりました。原寸データーは問題ないようですので、プリンターに渡すデーターの関係かなと思ってます。
　プリンターはキャノンのPIXUS960i ソフトはキャノンイージーフォトプリント、PS EL3、NC4.4で試しましたがNC4.4が一番ましでした。しかし完全ではありません。プリントサイズが大きくなるとだんだん目立たなくなります。
　
　大きなjpgファイルをＬ版に滑らかに印刷する方法をご存知でしたらどなたか教えていただけませんでしょうか。
　よろしくお願いいたします｡

　キャノンはＡＶ−１？以来数十年ぶりです。５Ｄの解像度にびっくりしました。

書込番号：4732647

[ヒロひろｈｉｒｏ]

プリンタドライバないしプリントソフトの縮小アルゴリズムが簡易型のためにジャギーが出るものと思います。
「バイキュービック法」などで高級な縮小をする必要があります。
一般的には、300dpi（一インチ当たりのドット数）くらいの解像度で十分ですから、Ｌサイズは89×127mmなので、3.5×5inch、

縦：300×3.5=1050ドット
横：300×5 =1500ドット

に縮小すれば良いことになります。
実際は縁なしプリントをするとはみ出すことになりますので厳密には違いますが、支障はありません。

なお私の経験では、Photoshopでプリントする場合、縮小しなくてもジャギーが出ることはありません。

書込番号：4733225

[ヒロひろｈｉｒｏ]

>縦：300×3.5=1050ドット
>横：300×5 =1500ドット
>に縮小すれば良いことになります。

Ｌ版と５Ｄでは縦横比が違います。縮小の際には、「縦横比固定」にしないと画像が歪みます。
５Ｄの画像の方が横長なので、Ｌサイズの場合は両横がはみ出します。
この場合縦方向だけ計算し、「縦横比固定」にチェックを入れて縦方向に"1050"を入力すればＯＫです。

書込番号：4733257

[Ｒ１１５０ＲＳ]

ヒロひろｈｉｒｏさん早速にありがとうございます。
圧縮専科でやってみました。大分よくなりました。せっかくのファイルですが仕方ないですね。Ｌ判はテストプリントの意味合いがほとんどですのでこの方法でやってみます。
　ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします｡

書込番号：4734017

EOS ５D ＋ レンズは ？

[た・ら・こ]

EOS 5D　ユーザの方にお聞きします。5Dで通常使用のレンズは何をお使いですか。ハイスペックなカメラにはそれなりのレンズが必要だと思います。
EF17-40mm F4L USM ＋EF24-105mm F4L IS USM ＋IS付き望遠ズーム（300�o）ではボディに遜色ない組み合わせだと思いますが、実際使用されている方、使用感や画質、機動性など教えてください。

書込番号：4725752

[ichibey]

自分が良く一緒に持ち歩いているのは
EF24-105L ISとLensBaby2.0 (^-^;
後は、撮影するものによって色々ですが
比較的使うのがTAMRON 90mmMACRO(172E)と
SIGMA 12-24mm、後はEF70-300DO ISや
EF100-400L ISが多いです。

スナップメインならばEF24-105L ISだけでも
良い気がしますね。

書込番号：4725844

[写画楽]

こんばんは
スレ主のた・ら・こさん には参考にならないかもしれませんが、低予算でおいしそうなレンズを検討中の方のために・・・

５Ｄ導入後の購入順で書きますと
タムロンA09
タムロンA05
EF50mmF1.8�U
タムロン90mm[272E]
EF135mmF2.8[soft]
の５本を使用中です。
個別の感触は省きますがそれぞれにいいですね。

昨日、135mmの近接が不満でExtension Tubu EF12�Uを購入しました。
50mmのワーキングディスタンスは、144-227mm
135mmのそれは、707-1580mmとなります。
50mmがマクロになるので、バッグに放り込んでおくと便利な感じです。
MF推奨となっていますが、AFは働きます。

次は、話題の出ていますLensBaby2.0が欲しいですね。（笑

135mmF2.8 + EF12�Uの画像をアルバム最後尾に追加しましたのでご参考まで。

書込番号：4725890

[シュレ猫]

何が常用レンズとして、重宝するかは、本当に、人それぞれだと思います。どういう被写体を主に撮るか、人によってまるで違うでしょう。重いのが気にならない人もいれば、長時間撮っていると手首に負担を感じる人もいるでしょう。

ぼくのお気に入りは、Sigma 28-70 f/2.8-4 DG(255g)です。解像チャートで購入直後に一通り試験しましたが、ワイド端（開放）からテレ端まで、周辺部まで文句なしでした。今、EF 24-105 F4L ISは重いから、ほとんど持ち歩きません。
　

書込番号：4725969

[ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;]

>タムロンA09
>タムロンA05
>EF50mmF1.8�U
>タムロン90mm[272E]
>EF135mmF2.8[soft]
新品でも合計15万円くらいかな？
画質に加え、システムトータルで見ても、
コストパフォーマンスの良いカメラですね。

書込番号：4726010

[写画楽]

横レス失礼します。
ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;さん、以前のレンズ関係のアドバイス、ありがとうございました。
新品で買ったのはA09とEF50mmF1.8�Uの２本だけです。５本全部で１３万くらいでしょうか。
被写体に振られたあき時間での久しぶりのパチンコで７万ほど勝ちましたから買えたようなものです。（その後２万ほどロスしてやめました^^;)

書込番号：4726049

[take525+]

いちばん良く使っているのは
50/1.8です。
キヤノンの交換レンズの中でいちばん安価なレンズです。
でも、写りは良いですよ。

あとは、
タムロンの90/2.8マクロ、
キヤノンの35/1.4、135/2.0、70-200/4.0なんかが出番が多いです。

５Dは　レンズの違いを描き出すチカラのあるカメラですが、別に高価なレンズでなくてもキチンと写りますよ。

書込番号：4726079

[ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;]

写画楽さん、こんばんは。
>久しぶりのパチンコで７万ほど勝ちましたから買えたようなものです。
>（その後２万ほどロスしてやめました^^;)
トータルでプラスで良かったですね。ちなみに台は何・・・（脱線失礼）

タムのA05（コニミノOEM品、安過ぎ）とA09、
共にコストパフォーマンスに優れる良いレンズですからね。
画角も本来のフルサイズであれば、より活きてくるかと思います。
>タムロンA09
>タムロンA05
>EF50mmF1.8�U
>タムロン90mm[272E]
この４本は、交換レンズ2006で、西平先生が、
コストパフォーマンス一押しレンズで推してきそうです。

1D系にない5Dの携行性の良さも考えた純正中心ですと、
ズームは、同12-24mm、（純正17-40L、）純正24-105L（対策品）、
70-200/F4L（or70-300DO）あたりになるのでしょうか？
（あと、単は、50/F1.4、85/F1.8）シグマ15mm魚眼も面白そうですね。

書込番号：4726113

[た・ら・こ]

早速、沢山のご意見ありがとうございます。
価格の高いカメラだからと言って、Ｌレンズに拘らなくて良いみたいですね。レンズメーカー製でも評価の高いレンズだと綺麗に写るようですね。安心しました。
標準として使うのに、へたっぴなものでＩＳ機能はアドバンテージが高い様な気がします。
少々暗いですが EF28-135mm F3.5-5.6 IS USM は如何なものでしょうか？

書込番号：4726137

[マリンスノウ]

＞ハイスペックなカメラにはそれなりのレンズが必要だと思います。

いいえ、も50mmF1.8IIでもいけると思います。（・・・とまじレスしてみる）

書込番号：4726269

[ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;]

>EF28-135mm F3.5-5.6 IS USM は如何なものでしょうか？
5Dとの組み合わせではなく、当方KissDNですが、個体差なんでしょうかね？　
AFの速度は、同じく所有する70-300DOと遜色ないと思いますが、
解像感（APS-Cで、多少絞って、中央でも。）の悪さと、
標準ズームで初期のIS（補正効果シャッター速度にして2段）という事で、
その効果があまり感じられません。
ズームロックも無いですし、ズームリングが評価雑誌でも
指摘されていましたが、40mmのところで、上に向けると、自重で動きます。
それに、フードも別売りです。正直、買って、多少後悔しています。
まあ、一度、ピント精度とズームリングのトルクの調整を、
メーカー保証で出すつもりです。
多少高くても、24-105L（対策品）か24-70Lの方が後悔しないと思います。

書込番号：4726280

[マリンスノウ]

・・・・ズームならEF17-40F4Lまたはタムロン28-75F2.8

単焦点ならEF85mmF1.8かEF135F2L

以上、ワタシ的選択ですが、何をどう撮るのか・・・？

レンズ選びは撮影目的に合わせたいですね。「通常使用」と言われてもアドバイスする側もチト困惑。

書込番号：4726296

[semitaro]

横レス失礼します。5Dの購入を検討していますが風景撮りが主です。やはり最初の1本はEF24-105mm F4L IS USMがお勧めでしょうか。（すぐにはレンズを買い足せません。）

書込番号：4726372

[take525+]

風景なら、タムロンの28-75/2.8という選択肢も良いと思います。

書込番号：4726380

[60_00]

ＥＦレンズは５０ｍｍ１．４のほかにEF24-105mm F4L IS USM
と思っていたのですが、1D時代まで使っていて満足してたレンズ買おうとしています。
それなりのレンズもいいのですが
ＥＦ３５−７０ｍｍの初代物多用しています。

書込番号：4726423

[写画楽]

semitaroさん、
タムロンの28-75mmF2.8[A09]は33cmまで寄れて準マクロ的に使える点が便利なのと、
75mmの開放F2.8のボケは割りと綺麗ですよ。
F2.8通しの標準ズームとしては小型軽量ですし。

一方、EF24-105mmLのISつきのメリットはレンズが１段暗くてもそれを上回るよさはありますね。

書込番号：4726488

[Eosu30Dai]

最近買ったばかりですが、TAMRON28-300mmF3.56.3XR Diが気に入っています。安くて軽くて小さくて便利で、以外と言ってはなんですが、思っていたよりも良く写るので、最近お散歩レンズに気に入っています。ではでは(^^//
http://eosu30dai.exblog.jp/i20

書込番号：4726515

[写画楽]

書きもらしましたが、
24mmと28mmは数値の差以上にかなり感じが変わります。
タムのA09にすると、広角が物足りなくて17mmからのA05クラスの焦点域のものが欲しくなりそうですね。（これはこれで楽しい）

24mmで踏みとどまれればEF Lの方が便利そうな感じです。

書込番号：4726520

[くろこげパンダ]

５Ｄは画素数と画素ピッチにゆとりがありますから、レンズへの
要求性能が下がると思います。散歩スナップで単焦点１本持ち歩く
用途でも、画面をトリミングしても解像感がヘコタレ難いでしょうから、
そういう使い方での楽しみもあると思います。

このカメラに関しては、むしろ、安いレンズで遊べるカメラと
言えると思います。
----------------------
EF24-105mmL は 画質と利便性を上手にまとめたモデルでしょうね。
ニコンユーザーの私からみれば、５Ｄとの組み合わせは、ウラヤマ
しい存在です。ズーム域だけでも十分魅力があるのに、ＩＳまで付
いてますからね（^^；）

書込番号：4726568

[SSAITO]

EF24-70mm F2.8L USMがほとんど常用！

書込番号：4726621

[くろこげパンダ]

横レス失礼しますm(_ _)m

Eosu30Daiさん

イヤ〜、よく写ってますネ（^^；） さすがに35mmサイズの
底力を見せられたような気がします。ゆとりある画素ピッチと
画素数を欲張れる撮像サイズは、まさにパワフルですね（^^；）

書込番号：4726651

５Dの測光モードについて

[TS24]

みなさん、測光モードは評価測光ですか？
私は、古い人間なんで露出補正とか、中央重点測光である程度体に染みついているんですが、ダイナミックレンジの関係からか、５Dでは露出の設定が難しいと感じています。最近は中央重点にしているのですがそれでもなかなか思う様な露出にならない。ま、デジタルですからその場でだいたい確認できるから気がつけば再撮影しているんですが。ややオーバー気味の露出になっているような気がします。デジタルでは飛んでしまわないかぎりは後で補正できるのでややオーバー気味でもよいということなんでしょうか。
銀塩で愛用していたのがLXとかCLEなんで、ひょっとしたらファインダーからの光の影響？とか思ってしまいますが（眼鏡かけてますので）ファインダーからよけいな光が入っているんだったらアンダーになるはずではとか思うのですが、どんなものなんでしょうね。
評価測光での露出補正の仕方って、これも機械の癖をつかむしかないんでしょうか。ま、スポットではかれ、といわれればそのとおりなんですが。

書込番号：4721131

[titan2916]

TS24さん こんばんは
私はＥＯＳ６５０、ＥＯＳ１と評価測光を使用しています。（６５０は評価測光しかないため）
５Ｄ撮影後はインフォメーション表示ｓＲＧＢを見ながら露出オーバーの確認をしています。
なるべくオーバー気味は避けるようにしています。
中央部重点測光、スポット測光では使用していませんのでコメントは控えます。
私もメガネをかけていますがファインダーからの光の影響は考えにくいとおもいますが？

書込番号：4721220

[カメラ大好き人間]

私は、スポット測光モードで、マニュアル露出にて、露出を決定しています。銀塩のEOS-1VHS、F5、RTS�V、α9、67�U、645N�Uも、デジタルのD2X、D1H、EOS-1Dsも、同じ露出決定方法で使っていますが、全て、露出アンダーだとかオーバーとか、違いはないです。

私は、中央部重点測光では、撮影できません。評価測光（多分割測光）では、カメラ任せになって、自分の撮影（露出）意図が反映されないので、使いません。

書込番号：4721238

[ぼくちゃん.]

スポット測光　＋　適当に露出補正　ですね、
あって欲しい所に露出あっていれば、
他はどうにでもなって頂戴、と言う雰囲気ですかね、
後は気に入らなければ修正します、と言う態度かな。

書込番号：4721269

[写画楽]

こんばんは
狙ったところに的確に合わせるということではスポット測光がよいのでしょうし、銀塩一眼レフではそのようにしていました。

一方、５Ｄでは夜の撮影が多いのでスポットでは振れが大きすぎ、落ち着きどころを探るのが面倒ですし、白飛びを気にしだすとバランスが取りにくいこともあり、
評価測光で露出補正をこまめにするようにしています。
評価測光の癖は充分つかめていませんが、割と用途には合っているような感じです。

舞台撮影とかブツ撮りなど対象によっても使い分けは必要かも知れませんね。

書込番号：4721272

[ヒロひろｈｉｒｏ]

ＲＡＷの場合、５Ｄのダイナミックレンジの広さを実感できます。
評価測光のままで、かなりタフな使用に耐えています。
ＲＡＷは後で露出を補正できるのが強みですね。

ただ、常識として白い（明るい）被写体はプラス側、黒い（暗い）被写体はマイナス側に露出補正することは必須で、これはフィルムカメラでも同じですね。

あと、室内での撮影など余裕のあるときは単体露出計でマニュアル露出をしています。

書込番号：4721315

[モデロン]

私も5Dになってからスポット使おうと思っているのですが
まだ慣れません、今までのカメラにスポットがなかった性で慣れないで居るのですが、昨日雪の中の逆光でモデルさんを撮ったときにこれはダメだ〜〜と思い評価からスポットに換えたのですが
思い通りにならない、と感じて、今までの使い方写画楽さんと同じですが、四苦八苦して撮りました,20Dより露出難しいように感じます３ヶ月使っても癖が読めない、ファジーすぎるような気がします

書込番号：4721323

[ポプラ並木 ふたたび]

露出を思い通りにコントロールしたいときには、
使えるシチュエーションでは、
単体のスポットメーターと入射光式露出計がやはり便利です。
定常光・ストロボ・ミックス光とコントロールできますし、内蔵露出計を使いこなすためにも使用してみるとよいのではないでしょうか。

刻々と状況が変化する被写体に対して、速写性を求められるときには内蔵露出計に頼ることとなりますが、その場合には評価測光も大いに有効ではないでしょうか。

また、逆にＲＡＷファイルの利点を最大限生かして、後処理をあらかじめ計算した撮り方も５Ｄではありだと思います。

書込番号：4721849

[欲しいものがみつからない]

みなさん、こんばんは。

5Dのスポット測光はそれなりに精度は出ているように感じています。

撮影のテンポとしては、
１．測光したい被写体をフレームのセンターにもって行き、AEロック。

２．その被写体の輝度、色によって露出補正（雪だったら、＋２とか＋1+2/3とか）

３．フレーミングを変えてフォーカシング後、シャッターリリース。

といった感じでしょうか。

プレビューは、RGBヒストグラム＋4秒表示して、すぐさま確認します。

白とびはプレビューなどでブリンクするのでわかりやすいのですが、
RGBの各色に対しての飽和はわかりません。
紅葉の撮影では赤がすぐ飽和するので、RGBヒストグラム表示は欠かせません。

上の方法で困るのは、絞り優先時に「AEロックが継続しない」ことです。
失敗したときにすぐさま露出補正できません。

＊ボタンを押し続ければ継続できますが、
右手親指で押し続けながら、左手でダイヤル操作という
とんでもなく不便な使い方になります。

ですから、私はスポット測光を使うときは、マニュアル露出モードを使います。
ファインダー内のスケールを見ながら、シャッター速度を変えます。
これなら撮影後失敗してもすぐ補正して撮影できます。

書込番号：4721873

[TS24]

皆様、いろいろお答えありがとうございました。

基本的に測光そのものは正確、キャノン系としてはおおむねこんなものということですね。
モデロンさんは20Dとちょっと違う、と感じておられる様なので、5Dなりのくせみたいな物もあるのかもしれません。

スポット測光そのものは、場合によって単体のスポットメータも銀塩の時は使っていたのですが、カメラ内蔵の物はスポットの範囲がはっきりしないので、個人的には使いにくいと感じています。慣れもあるのでしょうが。（カメラ内蔵ではOM-4が理想的と思ってました。買いませんでしたが）

私の場合は、従来の銀塩ではMFだったせいもあり、AEロックと補正というパターンでしたが、5DになってAFになってAEロックが従来の感覚と違うのが主たる問題なのかもしれません。
しばらく部分測光でチャレンジしてみようと思います。結局慣れるしかないということですねぇ。

RAWからの現像、というのはまだまだ勉強中なのですが、カメラで設定するISO感度というのは、RAWデータにはどの様に影響するのでしょうか。RAWデータに影響するのは銀塩の場合と同じく、純粋な露光量だけで、ISO感度は現像パラメータの一つなんでしょうか。
RAWからの現像でコントロールできるのは、どちらかというと焼き付けでの濃度コントロール的にとらえていたのですが。もしISO感度が現像パラメータにすぎないのであれば、マニュアル露出だけでいい様な気もする。

書込番号：4721882

[カメラ大好き人間]

> TS24さん

> しばらく部分測光でチャレンジしてみようと思います。

スポット測光でチャレンジされた方がよいかと思います。測光エリアが狭いほど、グレースケールとの明暗の差を、読み取れて、露出インジケーターで、その差をプラスマイナス何EVにするか設定できると思います。私は、スポット測光を被写体の何カ所かで行って最適な露出を決定しています。

> もしISO感度が現像パラメータにすぎないのであれば、マニュアル露出だけでいい様な気もする。

キャノンの現像ソフトDPPもニコンの現像ソフトNikon Captureも、ISO感度は現像パラメーターにありません。

私の場合は、撮影時のカメラでの現像パラメーターに加え、スポット測光とマニュアル露出にて、全てを決めています。RAWで撮影していますが、現像時には、撮影時のパラメーターのままです。私の場合、レタッチは不要です。レタッチしなくても、記憶色が、ちゃんと出ますから。

書込番号：4721967

[ヒロひろｈｉｒｏ]

TS24さん
こんばんは。

>RAWからの現像、というのはまだまだ勉強中なのですが、カメラで設定するISO感度というのは、RAWデータにはどの様に影響するのでしょうか。

RAWとISO感度の関係ですが、RAW現像時にISO感度の設定は出来ません。
あくまで撮影時の設定です。
ですから、例えばカメラのISO感度を1600にして、RAW現像時にISO100にするということは出来ません。

逆に言うと、RAW現像時に気をつけるのはISO感度だけで良いのです。

ホワイトバランスや画質モードなど一切気にしなくても、記録されるデータそのものは同じですので、RAW現像時に何とでもなるのです。

書込番号：4722052

[titan2916]

白飛びもＲＡＷでは救えないので露出オーバーは厳禁です。

書込番号：4722334

[ヒロひろｈｉｒｏ]

>白飛びもＲＡＷでは救えないので露出オーバーは厳禁です。

良質なデータを得るためには重要です。
露出アンダーの場合は結構救えることがありますが。

書込番号：4722440

[ポプラ並木 ふたたび]

ＲＡＷ利用について。

アンダー目に撮るのが基本という点では、リバーサルフィルムの利用法を応用していただければよいのではないでしょうか。

現実的には、救いがたい白飛びが起きないギリギリのところで露出を決めておけば、現像時になんとかなるケースが多いと思います。

ただし、白飛びをさせてもプリントとしてみたときに不自然でないケースもありますし、あくまで、ケースバイケースです。どのような結果を求めるかによって、アプローチは当然変えるべきでしょう。

ＲＡＷ利用においては、一つのＲＡＷデータから複数の現像済みファイルを作り出すことが簡単にできますので、表現したい絵の適正レベルのファイルと白飛び部分のみに着目して、飛ばないように調整して現像したファイルを作成し、PhotoShop 等で合成して白飛び部分を救うといったことも実用的に可能です。ちなみに５ＤのＲＡＷデータからは、若干の減感現像も可能ですが、増感に比べると圧倒的に調整可能幅は狭いです。

撮影時のＩＳＯ設定については、ノイズとの相関関係等がありますので、色々試してみて、自分なりの設定方法を体得しておくのがようと思います。これも被写体やシチュエーション、何をどう表現するかによって、当然色々のパターンがあってしかるべきと思います。

リバーサル撮影の時には、意図的な増感により、色調や硬さなども調整していたことと思いますし、フィルターワークも苦労と楽しさがあったことと思います、ＲＡＷ撮影でも色々な可能性を試してみて、自分流の使いこなしを体得されると、デジタル撮影も更に楽しめることと思います。

書込番号：4722476

CMOSとCCD

[dk_studiozero]

カメラの構造がよく分からないのですがCCDとCMOSってどう違うのでしょうか？

書込番号：4719615

[take525+]

こちらが参考になるかと思います。

http://aska-sg.net/shikumi/006-20050413.html

書込番号：4719653

[バチスカーフ]

原理的には、CCDのほうが画質面においてはCMOSより
優れた撮像素子ということになります。

CMOSは情報を随時送るイメージで、CCDは情報を貯めて
一度に送るというイメージらしいです。
そのため、特に動体撮影における精度（歪みの出なさ）
では、CCDが良いとされています。

キヤノン・ニコンなどを中心に「今まで粗悪な
イメージの強かった」CMOSがここ最近注目されているのは、
構造がより単純で・低コスト化しやすいためです。

おそらく、CCDの発明元であるソニーとか米フィリップスの
パテント使用から逃れやすいということも大きいでしょう。


何より言いたいのは、（画素数・画素ピッチ・素子サイズを含む）
撮像素子は画質を決めるひとつの要素でしかなく、
レンズ・画像エンジンほどの意味合いは無いと言うことです。

書込番号：4719677

[take525+]

動体撮影での歪みうんぬんで言えば、一眼レフではフォーカルプレーンシャッタを使っていますので、撮像素子の種類以前ということになりますね。

撮像素子はデジタルカメラにとっては重要な位置を占める部品です。
キヤノンがデジタル一眼において他社に差をつけているのは、撮像素子を内製できる、という点が大きいですね。

書込番号：4719714

[take525+]

CCDの発明に関する記事
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/other/2006/01/06/2985.html

書込番号：4719736

[ヒロひろｈｉｒｏ]

一般にCMOSの欠点とされている、
１．像の歪み
２．固定パターンノイズ
について。

１．像の歪みについては、CMOSは電荷の蓄積が縦方向同時には行えないため、スローシャッターで早い動きの物を撮ると上下で時間差があるために歪む現象です。
しかし、一眼レフカメラで使う場合、フォーカルプレーンシャッターの動作原理から、CCDでもほぼ同じ事が言えるのです。
フォーカルプレーンシャッターとは、元々上下に時間差を生じるシャッターです。
銀塩でも、スローシャッターを切った場合、像が歪むことがあります。
（ISO50のフィルムで乗馬を撮ったときに私自身が経験しました）
同じ条件同士で比較した場合、CMOSがやや不利かも知れませんが、50歩100歩でしょう。

２．固定パターンノイズ
これはCMOSが画素毎にアンプを持っているため、それぞれのアンプのバラツキにより、どのコマも同じように固定して見えるノイズのことです。
キャノンではこれをオンチップで打ち消すCMOSを開発したため、固定パターンノイズの問題を解決しました。
（これをＮＲという方も居るようですが、全く違うのは判りますよね）


一方、CMOSの利点としてコストが低いこと、これはフルサイズセンサーを安価に供給できていることからも明かです。
また、CCDに比べて消費電力が低いことです。

書込番号：4719767

[HakDs]

>・・・構造がより単純で・低コスト化しやすいためです。

当然「高品質な画質を維持した上で」という言葉が頭につきますよね。OEMで供給を受けていては他社と並べてもそれ以上の物づくりを目指すことの足枷となってしまいますからね。やはり最先端を行くためには研究開発費を投じても自社生産すべきという判断からなのでしょうね。

その意味ではSonyもCCD、CMOSを自社生産し、CS828で4色フィルタを搭載してみたり、今年には一眼レフも出してくるとのこと。CCDになるかCMOSになるかは分かりませんが、コニカミノルタとの共同開発品が楽しみなところです。

書込番号：4719803

[take525+]

コニカミノルタがソニーと、
オリンパスがパナソニックと、
ペンタックスがサムスンと協業するのも皆撮像素子を始めとする電子デバイスがもっと自社のオーダーに沿ったものになって欲しいからでしょうね。
ニコンがCMOSを内製化するのも同様ですね。

それ程、撮像素子はカメラメーカにとって重要なんでしょう。

書込番号：4719829

[Code Name: Victoria]

CCDはベル研（米）です。
Philipsはオランダの会社です。

書込番号：4719848

[Ｖｉｃｔｏｒｙ]

カメラの構造がよく分からん人がこんなん知って
どうすんねん^^;;
出力結果が重要じゃないの？

書込番号：4719906

[ヒロひろｈｉｒｏ]

タイトルとしては面白いと思います。

書込番号：4719928

[よこchin]

(ﾟﾟ)(｡｡)(ﾟﾟ)(｡｡)ｳﾝｳﾝ

フォーカルプレーンシャッターの動きを頭に描きながら、、、
勉強になりました。

書込番号：4719940

[take525+]

ちょこっと　ツッコミを入れますと、
フォーカルプレーンシャッタで動態歪みがでるのは、スローシャッタ以外でも発生します。

書込番号：4719963

[Code Name: Victoria]

ヒロひろｈｉｒｏさん、こんにちは。

>銀塩でも、スローシャッターを切った場合、像が歪むことがあります。
>（ISO50のフィルムで乗馬を撮ったときに私自身が経験しました）

マジですか？被写体は動体と思いますが。。。何を撮られたのでしょうか。。。
シャッター開速度起因（露光時間が長くても短くてもシャッターが開く速度は一緒）のみと思うので、ISO（露光時間）によらないと思うのですが。。。それなら銀塩でもデジイチでも同じ理屈ですよね！

書込番号：4720036

[Code Name: Victoria]

>シャッター開速度起因（露光時間が長くても短くてもシャッターが開く速度は一緒）のみ

良く考えたらちょっと違いますね。縦走りスクエア式のフォーカルプレーンシャッターは往復式で、フィルム（撮像素子）の上の方が下の方より露光時間が長く、（上の方が）被写体ぶれが厳密に言うと大きくなりますが、被写体像が斜めに歪むということはありえません。
昔の布幕縦走りとか横走りフォーカルプレーンならフィルムを一方向にスキャンしていくので斜め歪みはあると思いますけど。。。

書込番号：4720145

[take525+]

フォーカルプレーンシャッタは　縦走りであっても横走りであっても、スリット幅と幕速で露光時間が決まりますから、歪みの方向は違っても発生するのは変わりませんよ。

縦走りの方がシステムとして新しいので幕速も速く、走行時間（距離も）が短いので目立ちにくくはなりますが。

書込番号：4720168

[ヒロひろｈｉｒｏ]

Code Name: Victoriaさん
こんにちは。

>シャッター開速度起因（露光時間が長くても短くてもシャッターが開く速度は一緒）のみと思うので、

そうなのですか？
あまりその辺詳しくないのですが、とにかく馬が障害を飛び越えるシーンで騎手の頭が歪んだ（殆ど写っていない）のです。
始めは霊媒写真かと思ってぞっとしたのですが（笑）
…そのフィルムが見つかりません…

書込番号：4720230

[Code Name: Victoria]

take525+さん、いつもお世話になっております。

>フォーカルプレーンシャッタは　縦走りであっても横走りであっても、スリット幅と幕速で露光時間が決まりますから、歪みの方向は違っても発生するのは変わりませんよ。

はい、その点は理解しております。
布幕タイプの場合スリットがフィルムをスキャンする方向は一方向ですから、縦走りシャッターで横に動く被写体（横走りなら縦方向に動く被写体）を撮った場合、シャッターの動作速度が遅ければ被写体が「斜めに歪む」という現象が発生すると思います。一方、スクエアタイプの場合シャッターの動きが往復動作なので、シャッターが開く際斜めに歪み、更にシャッターが閉まる際逆方向に歪みます。そうすると歪みはシャッターの開→閉、閉→開の速度が一緒なら左右対称の下にすぼんだ扇形の形になり、CMOSの歪みのような「斜め歪み」となっては現れません。どちらかというとそれは被写体ぶれと思いまして、

>上の方が下の方より露光時間が長く（上の方が）被写体ぶれが厳密に言うと大きくなりますが、被写体像が斜めに歪むということはありえません。

と書いたのですが、表現が適切でなかったかもしれません。
今後ともよろしくお願いします。

書込番号：4720320

[take525+]

Code Name: Victoriaさん、こちらこそよろしくお願いします。

＞スクエアタイプの場合シャッターの動きが往復動作なので、

わたしの理解では、どのフォーカルプレーンシャッタであっても片道動作だと思うのですが。
勘違いかな？

ちょっと調べてみますね。

書込番号：4720353

[ヒロひろｈｉｒｏ]

騎手の頭が無くなった写真の状況説明。

騎手の頭の背景は白く曇った空。
パッと見、首無し人間が馬に乗った恐〜い写真。

多分、歪んだ分、多重露光のような原理で空に塗りつぶされたのだと思います。

書込番号：4720364

[Code Name: Victoria]

ヒロひろｈｉｒｏさん、こんにちは。

>馬が障害を飛び越えるシーンで騎手の頭が歪んだ（殆ど写っていない）のです。

了解です。コワイですね。本当に心霊写真かも。。。（って冗談です）。
私の意見は上に述べさせて頂いた通りなのですが、もしかしたらシャッター閉の時にシャッターがハネ返って二重露光になったのかもしれませんね。1Vには過去そういうトラブルがあったみたいです。

take525+さん、いつもお世話になっております。

>わたしの理解では、どのフォーカルプレーンシャッタであっても片道動作だと思うのですが。

take525+さんにそう仰られると自信がなくなってきましたが、スクエア式フォーカルプレーンとはマグネットで下に開いて再度マグネットで上に閉まるものと今の今まで固く信じておりましたが。。。

書込番号：4720391

ホワイトバランス調整について

[CANYON]

年末に愛知県蒲郡市の「ラグーナ蒲郡」で電飾を撮影してきまして、下の方の電飾スレで便乗公開させて頂いた処、色かぶりについてrmkobe3さんからご指摘がありましたので、再度SILKYPIXでホワイトバランス調整を行いました。使用しているモニターがショボイのでカラー調整がしっかり出来ず、どこが最適解かわかりません。再掲載いたしますので、お暇な方は覗いてご意見下さいませ。
WB調整したのは「ヨットハーバー1」から「ヨットハーバー7-2」です。「ヨットハーバー7」は参考の為のAWB元画像です。

http://photo.www.infoseek.co.jp/AlbumPage.asp?m=0&key=1485704&un=110950

なお、ホワイトバランスですが、昼間はグレーカード等でマニュアル設定できると思いますが、ナイトショットでは何かコツがあるのでしょうか？　やはり現像時に記憶を頼りに調整でしょうか？　基準があればそこからイメージでプラスマイナス出来て助かるのですが。

書込番号：4716639

[ヒロひろｈｉｒｏ]

>ナイトショットでは何かコツがあるのでしょうか？　やはり現像時に記憶を頼りに調整でしょうか？　

それは意図する作風によって自由であり、何も他人の意見を最重要視する必要はないと思います。
前にも言いましたが、現場で実際に見た感じに仕上げるか、「絵」として表現したいか、で全く違います。
あくまで私個人の好みでは「ドキュメンタリー性」を重視したいので、作例の「東京ミレナリオ」では現場で見たままの印象に近いオレンジ色を残しています。
CANYONさん自身は、現場で見た色はどのように感じたのか、または「絵」としてどのような色に仕上げたいのか、そこから整理する必要があると思います。

書込番号：4716685

[ぼくちゃん.]

色はホワイトバランスだけでなく、
露出によっても大きく変わるから、
自分の好きな色にすれば、
人によっては忠実な色でないとダメだという人が居るのは事実だけど、
ぼくのＨＰのルミナリエの所に書いてるけど、
自分の好きな色派なので、余りそういうものにこだわりはないけど。

書込番号：4716719

[カメラ大好き人間]

私は、ホワイトバランスには、昼夜問わず、太陽光にしています。

理由は、銀塩で使っているリバーサルフィルムが、デーライトタイプだからです。

ですので、夜景の蛍光灯等の色かぶりも、銀塩フィルムと同じになるので、違和感は無いのです。

書込番号：4716727

[ぼくちゃん.]

露出によっても大きく変わるから、
　−＞露出によっても大きく変わるけど、
に訂正です。

書込番号：4716762

[take525+]

表現としての写真であれば、撮影者自身の感性で決めて良いと思いますよ。

また、イルミネーションの撮影では光源自体を撮影することになりますから、ほかの「光源に照らされた」被写体とは異なりますしね。

フィルムで慣れているせいもありますが、わたしもWBの基本は「太陽光」です。

書込番号：4716792

[写画楽]

こんにちは
とても綺麗に撮れていると思います。
5Dの人工光下でのAWBの精度評価は、dpreview.com（下記URL出典元）によると「アベレージ」ということで、必ずしも高くありません。
http://www.dpreview.com/reviews/canoneos5d/page22.asp

しかしながら、多くの人工光下での撮影経験からすると、同じ場面を複数枚撮ったときのぶれは少なく、光源の持ち味を割りと出してくるように思いますので、昼間の精度の高さも含め全体的にはAWBは優秀だと感じています。

ご指摘のありますように、イルミネーションは光源を写し撮るので、太陽光固定もいいかもしれません。
他のカメラでは、青みが乗りにくいように「曇天」固定で使用しているものもあります。

カメラの個性にあった工夫もありますので、いろいろ試してみてください。

書込番号：4716990

[CANYON]

皆さん、ご意見ありがとうございます。お返事遅くなりましてすみません。
スレ立ててから急に日帰り温泉に行こうという事になり、車で２時間ほどの山あいの温泉で温まり、猪鍋を食べて帰って参ったところです。(^^;;;
ヒロひろｈｉｒｏさん、ぼくちゃん.さん、WBは感性ですね。イメージを具現化する表現域ですものね。いろいろ試して表現の幅が広がるよう頑張ります。
カメラ大好き人間さん、take525+さん、私も10Dの時は「太陽光」でした。20DでAWBでも殆どのシチュエーションをカバーしてくれると感じ、5DではAWBの信頼度が更に高まったと感じました。5Dでの「太陽光」まだ試していないので、（特に夜景で）次回試してみます。
写画楽さん、ありがとうございます。勉強になります。自分も今回のイルミネーション撮影では、AWBのままの色温度が結構忠実に感じたので最初はデフォルトでアルバムに載せたのですが、ご指摘頂いて調整した処、色かぶりが取れてピュアな色にはなったと感じ、再掲載してみた次第です。ところで、門松の写真素晴らしいですね。今はまだ少しでも綺麗に取れる事が最大の課題ですが、はやく皆さんのように作風を感じさせる写真が撮れるようになりたいと思います。
皆さんありがとうございました。今後ともよろしくお願い致します。

書込番号：4717995

5Dのバルブ撮影で。

[うまきちゃん]

5Dのバルブ機能を使って、初めて5分以上の撮影をしました。
撮影したものを見ると右側に赤く光が入ったようなものが
写りこんでいました。
これは、長時間露光した際に発生した熱のためにこのように
なったのでしょうか？それとも故障？
UPしましたので、よろしければ見て頂き、ご教授してください。
よろしくお願いします。

書込番号：4707071

[荒地の魔女]

サンプル画像の中の、どれが赤く光が入ったようなもの
なのか分かりません。

書込番号：4707111

[goodidea]

http://web.canon.jp/Imaging/astro/
拝見しましたこれでしょう。

書込番号：4707114

[goodidea]

↑参考にしてください。
http://web.canon.jp/Imaging/astro/
このサイトで勉強してね。
ほかにもたくさんあるのでgoogleで検索かけてみるといいです。

書込番号：4707127

[take525+]

＞サンプル画像の中の、どれが赤く光が入ったようなものなのか分かりません。

たぶん「ほし」というタイトルの写真でしょう。

シャッタ速度（露光時間）　630秒ですか。
さすがにデジカメで10分以上の露光はやった事ないですね。
カメラ内部の熱によるノイズではないですか？

書込番号：4707232

[うまきちゃん]

うまきです。
goodideaさんありがとうございました。
いま教えていただいたサイト見ました。
露出時間を長くするとでてしまう赤色のかぶりなんですね。
もっと勉強しますね。

荒地の魔女さん
「ほし」というタイトルのものです。
失礼しました。

解決しました。
ありがとうございました。

書込番号：4707242

[Ｐｕｌｓａｒ_s]

　うまきちゃん
　あれ、１時間も経たないうちにもう解決してしまいましたか。
　take525+ さんのご指摘通り、カメラ内部の熱による赤カブリですね。故障ではありません。
　それにしても１０分間以上の長時間露出で、赤カブリがこれだけしかない、というのは５Ｄの低ノイズレベルを示していると思います。

　これを防ぐには、もう少し短時間に露出を切りつめて、合成してください。

　もう一つの方法は、RAW で長時間撮影して、次にレンズにキャップをしてそれと同じ露光時間で撮影します（これをダークフレームといいます）。画像処理ソフト(Photoshop とか StellaImage 5 など)で元画像からダークフレームを引き算すると赤カブリが消えますよ。

書込番号：4707709

[Ｐｕｌｓａｒ_s]

　熱カブリの画像を補正した実例を提示します。
　　↓
http://homepage3.nifty.com/pulsar_s/starscape/200509/sumtri&iwaki.htm

　これはオリンパスＥ−１での例ですが。E-1 の場合は画面の左上が白く被ります。（縦構図にしたので、右上になっていますが）
　ホットピクセルなどノイズがかなり多い元画像が、ダークフレームを引き算することできれいになることが分かると思います。

書込番号：4707722

[ヒロひろｈｉｒｏ]

関係ないですが、ここもすっかり落ち着いて（ネタ切れ？）しまいましたね。
暇なのでD200板に参加していましたが、どうもお邪魔虫気味（笑）
ちょっと興味はあっても浮気する金は無し(^_^;)

明日から仕事、憂鬱……

書込番号：4707729

[hata3]

落ち着くということは、特に大きな不具合も無く、順調にあちこちで5Dが活躍している証拠でしょう。
5Dの画質は非常に安定していますし、AF精度は高いですから、画質に関して不満はありませんから。

どこへ行っても、悪いことを書くと叩かれますね。
別に間違ったことを言ってないつもりでも。。
正直、良い部分も悪い部分も正面から受け止めるぐらいのゆとりが欲しいものですね。

D200はカメラのメカは良いと思いますが、出張されていることろでもあったように、画質的に？の部分があるようです。
今、手を出すのはやめたほうが良さそうですよ。
もう少し情報が出揃ってからのほうが吉でしょう。

書込番号：4708158

[ぷーさんです。]

hata3さん、こんにちは。

hata3さんの他所の書き込みは全然問題なかったですよ。相手の
質が悪かったですね。しかしながら、5DとD200を両方購入する
ということに対する嫉妬心が渦巻いてました（苦笑）。

私は、両機を両方使われている方の情報は貴重だと思っています
し、参考になります。これからも掲示板でご活躍下さいね。

書込番号：4708230

[hata3]

ぷーさんです。さん、こんにちは。

そう言っていただけると、少し安心しました。
私も両方の機種を使われている203さんのお話なんかは非常に参考になりましたし、自分が出来ることが少しでもあればと思っています。
まあ、あまり話がややこしくなったら早めに勇気ある撤退をすることも必要なのでしょうね。
これからも、よろしくお願いします。

書込番号：4708304

[ハーケンクロイツ]

あちらでの攻防はもうおしまいですか？
あなたに賛同してくれる方もいましたよね、
正月早々叩かれまくって災難でした。
ご苦労様でした。

書込番号：4708325

[十割蕎麦]

hata3さん、こっちではノンビリ行きましょう。

書込番号：4708881

[take525+]

ユーザに気持ちの余裕が持てるような機種を出してもらいたいですね。

でないと何を書いても悪くとられてしまうみたいです。

書込番号：4709254

[hata3]

こちらの板でのんびりと書き込みさせていただきます。
あちらのように噛み付かれることもほとんどありませんから。

そんなに悪気はないのですが、荒らしだとか言われてほんとに残念でした。
私もキヤノンのデジカメをずっと使ってきて、良さも分かっているつもりなのですが。
話のうわべだけしか見てもらえてないようで・・・

書込番号：4709500

[迷い魔]

hata3さん

＞あちらのように噛み付かれることもほとんどありませんから。
＞そんなに悪気はないのですが、荒らしだとか言われてほんとに残念でした。
＞私もキヤノンのデジカメをずっと使ってきて、良さも分かっているつもりなのですが。

確か「5Dはチャチなカメラ」だと・・・。

書込番号：4709598

[hata3]

だから私はキヤノンがメインのユーザーですって。
レンズもニコンは1本きりですが、キヤノンはそこそこ揃えていますし。
5Dに対しては画質で大満足しています。カメラなのでこの部分は一番大事でしょう。
但し、防塵防滴（イオスデジタルのアンケートでも5Dの×で一番にあがっていました）やミラーの少しぎこちない動き、マルチコントローラーの押しにくさ等改善して欲しい部分も色々あると言うことです。液晶の色もちょっとという感じですね。
このあたりは、結構同じような意見はあるのではないかと思っています。
D200のカメラのメカはかなり合格点だと思っています（AFは微妙に弱いですが）。でも画質では5Dにかないません。

5Dに変わるカメラがありませんので、これにとって変わるようなカメラが出てくるまで5Dを使い続けます。
D200では代替にはなりませんから。
誰も5Dを購入しようとしている人に手放しでD200を勧めるなんて馬鹿なことはしません。
その人に合ったカメラというものがあるでしょうから。

書込番号：4709813

[ヒロひろｈｉｒｏ]

５Ｄはかなり滑り込みセーフでフルサイズの高画質を手に届くようにしてくれたカメラです。
私のように、貧乏人のくせに高画質を望むユーザーには願ったり敵ったりでした。
勿論欠点の部分は買う前に十分承知していましたから、全く悔いはありません。
５Ｄの後継機は、当然ながらＤ２００等を大いに参考にし、今負けている部分は解消されて出てくると思います。

と言って、後継機が出たらまたキャノン観音にお布施ですか……

書込番号：4710092

[ヒロひろｈｉｒｏ]

あ、でも街のスナップ中心の私には、今挙がっている欠点とされていることは全く問題にならないのです。
ホコリ？雨？
そんなん、レンズを一回外したらどれも皆同じですし……
液晶？
言っちゃ悪いけど、液晶で色合わせるようじゃダメです。
たまに撮る望遠系のスポーツ等の為に２０Ｄは残してあるのですが、結局５Ｄで撮ってしまいました。

書込番号：4710118

[hata3]

ヒロひろｈｉｒｏさん、おはようございます。

私もフルサイズセンサーのデジカメが欲しくてしかたがなかったので、5Dは本当に嬉しかったです（発表時に1Ds2を予約して、買ってしまおうかと真剣に考えていましたが、結局あの大きさ、重さに耐えられそうに無かったので諦めしました）。
私も5Dのスペックは十分に承知して購入したので、納得はしていたのですが、D200が予想以上にスペックアップして出てきたので、ついつい比較してしまって・・・

防塵防滴って結構要望が高いと思っていました。特に防滴。
ちょっとした雨の中だと気にせず使えますし、雪の金閣寺を撮影した時にも1D2では気にせず撮影していました。当然レンズもEF24-70でフィルターをつけた状態です。
5Dでは少し怖くて躊躇してしまうような状況でも、防塵防滴なら使えるかなと。但し、過剰な期待をしていると故障させそうですね。

いずれにしても、5Dの後継機ではカメラ部分も成熟してくるでしょうし、価格も安くなる可能性があるので非常に楽しみにしています。その前に20D後継機でカメラ部分の性能がアップしていれば嬉しいですが、個人的には価格勝負に来る可能性が高いと思っています（D200の5万円安ぐらいの価格をつけてくるのでは）。

いずれにしてもフルサイズって一度味わうとやめられませんね。

書込番号：4710669