EOS 5D EF24-105L IS USM レンズキット のクチコミ掲示板

液晶モニターの色温度

[harurun]

こんにちは。
ちょっと気になったので皆さんのご意見をお願いします。

先日5Dを購入しまして、20Dと2台体制になりました。
早速、5Dで撮影してたのですが液晶モニターで確認するたびに「おや？」って感じでした。
20Dと液晶表示の色合いが結構違うのです。（同じレンズ使用）
明らかに5Dの液晶モニターは色温度が高い（青い）です。

それで同じ被写体を20Dと5Ｄで色温度固定で撮ってみました。
2台のモニターを同時表示させて見比べて、色温度で300℃以上は違うと感じます。

実際にDPP 等でパソコンのモニターに表示させてみると、実画像の色温度はほとんど変わりません。

舞台の撮影などでは事前に色温度を固定にして撮ることが多く、20Dではリハーサル撮影の色合いを
モニターで確認しながら色温度を決定していました。

でも50Dのモニターでは色温度設定を高く設定してしまいそうで困っています。

皆さんの液晶は実画像の色に対して違和感は無いのでしょうか？
私の5Dは50％グレーが液晶モニターでは若干青く見えます。

マニュアルをみてもモニターの色合いは変えられそうにないし・・。
モニターが信じられないと、RAWでの撮影になってしまうのですが、一度の撮影で300枚以上は
撮るのでRAWだとパソコンがパンクしてしまいます。(>_<)

購入してすぐにファームアップしたので、出荷状態は知らないのですが・・。
SCに持ち込んで2台の色合いを揃えてって言っても無理でしょうね。

書込番号：4700340

[ヒロひろｈｉｒｏ]

ＷＢを正確に取るのだったら、グレーカードを撮ることをお奨めします。
事前に取る時間があるようですので、キーライトの当たる所にグレーカードを置き、マニュアルＷＢを取ります。
露出確認も含め、液晶は単なる目安という考えに留めておいた方が安全です。
プロも行っている方法です。

書込番号：4700373

[ヒロひろｈｉｒｏ]

>液晶モニター

その原理上、色温度はバックライトで決まります。
バックライトとは言っても、単なる蛍光灯です。
蛍光体配合等の管理はそれほど厳密とも思えませんから、元々バラツキは大きいでしょうね。
規格はあるでしょうが、かなりの誤差範囲を取っていると思います。
２台の色を揃えろというのは無理でしょう。

書込番号：4700381

[harurun]

ヒロひろｈｉｒｏさん
アドバイスありがとうございます。

＞ＷＢを正確に取るのだったら、グレーカードを撮ることをお奨めします。

はい。グレーカードは使ってますが、舞台撮影となるとちょっと使いづらいです。
決まった定常光とかストロボなら、便利ですね。
でも今回の問題は「液晶モニターの色」なんです。

＞蛍光体配合等の管理はそれほど厳密とも思えませんから、元々バラツキは大きいでしょうね。
＞規格はあるでしょうが、かなりの誤差範囲を取っていると思います。

多少は我慢できるんですが、ちょっと許容範囲を超えてるような・・。
同一メーカーの液晶とは思えないぐらいですが・・。

20Dと5Dを所有している方・・いかがでしょう？
もしかして・・私のだけなのかなあ？
色の参考にもならないモニターには困ってしまいます。

書込番号：4700424

[からんからん堂]

5Dの液晶は露出もあんまり良く分からない感じですが
慣れてくればその傾向がつかめそうな感じかも？
WBくらいならJpegからでも簡単に調整できるのでたいした要素では無い気がします。

書込番号：4700427

[ひろ君ひろ君]

うーーん、ラッキーのカラーフィルターを貼るとか

書込番号：4700433

[harurun]

からんからん堂さん、どうもです。

＞WBくらいならJpegからでも簡単に調整できるのでたいした要素では無い気がします。

数枚ならそうなんですが・・。
毎回の撮影が200〜300枚になるとですね・・・。
Photoshopのバッチ処理でも結構時間かかりますしね。

やはり撮影時にキッチリ色温度を合わせておいたほうが、
後処理が楽ですし、補正しない方が画質的にも有利かと・・。

とりあえず、実画像と液晶モニターを見比べて
誤差の色温度(RAW現像で確認）の数値を覚えておくことにします。
それで液晶モニターでの適正色温度を決定後、誤差の温度を
補正して、撮影時の色温度を決めることにしようと思います。

書込番号：4700434

[じじかめ]

>色温度で300℃以上は違うと感じます.

もしかしたら、燃えてしまうかも？
色温度の単位は、Ｋではないでしょうか？（余計なお世話でした）

書込番号：4700496

[Ｍsky]

そこまで追い込みたいのならＲＡＷで撮っておいて、後でＰＣで色合い補正後にＪＰＥＧ変換で保存しておくのが一番ではないでしょうか？
めんどくさい？時間がないですか。

書込番号：4700539

[レンズマン06]

http://dc.watch.impress.co.jp/cda/accessories/2005/01/19/787.html


便利なものがありますよ

書込番号：4700601

[harurun]

じじかめさん、こんにちは。

＞色温度の単位は、Ｋではないでしょうか？

そうでした。Kでしたよね。
ご指摘ありがとうございます。
普段の会話で「ケルビン」とは言わず「度」と
言ってるのでつい間違えてしまいました。(>_<)


Mskyさん、どうもです。

＞そこまで追い込みたいのならＲＡＷで撮っておいて、後でＰＣで色合い補正後に
＞ＪＰＥＧ変換で保存しておくのが一番ではないでしょうか？
＞めんどくさい？時間がないですか。

はい。面倒なんです。(^_^;)
何百枚もRAW現像してたら・・メディアもHDも足りましぇ〜ん。
特に・・時間がかかりすぎかも・・・。
10枚程度ならノープロブレムなんですけどね。

レンズマン06さん、こんにちは。
ご紹介の便利なもの・・・おもしろいですね。
でも私の問題点は液晶モニターの色合いの問題なので・・。

みなさん、いろいろご意見ありがとうございました。
現時点では画期的な解決方法は無いようですね。
なんとか自分なりの使い方で克服していこうと思います。
お世話になりました。感謝！です。(^_^)

書込番号：4700761

[OSX7号]

5Dの液晶モニタの色は、確かに変ですね。
他のEOSデジタルと比較すれば一目瞭然。
何とかなるものなら、何とかしてほしいと思います。

ただ私の場合は、ヒストグラムの確認が第一です。
ですので、色合いについては厳密な忠実性を要求するものではないのですが、
記録した画像に忠実であることに超したことはありませんね。

そんなに難しいことなんでしょうかね・・・。
同時に発売になった1D MkIINはどうなんだろう?

書込番号：4700934

[ヒロひろｈｉｒｏ]

ホールによって、それほど違いがあるとは思えません。
２ＫＷ程度のタングステン照明がキーライトになっていることが殆どです。
その場合、3000K前後です。

最近は、放電型（HID）のライトもあります。
効率が良いことから増えているようですが、前者に対して青白く感じるので一目で判ります。
色温度は6500K前後です。

書込番号：4700978

[kuma_san_A1]

[4700434] harurunさん
＞とりあえず、実画像と液晶モニターを見比べて
誤差の色温度(RAW現像で確認）の数値を覚えておくことにします。
それで液晶モニターでの適正色温度を決定後、誤差の温度を
補正して、撮影時の色温度を決めることにしようと思います。


こういう目的ならば「ミレッド」に変換してその差も「ミレッド」で把握しないとひどい目に遭いますよ。
「ミレッド」という単語でぐぐってみるとすぐにわかります。

[4700978] ヒロひろｈｉｒｏさんが書かれていますが、キーライトにとりあえずWBを合わせれば、納得される絵になるはずなんです。
わたしはホールでの撮影はほとんどWBをタングステン固定で撮ります。
地明かりとか殆どのキーはタングステン電球だからです。
これで照明の狙った色合いとかも再現されます。
スポットライトが昔のアーク放電のものとか最近だとハイドライドメタルとかだと色温度が高いのでそのシーン用に別のWB(ほぼデーライトですね)と露出を用意します。

また、RAWで300枚でPCがパンクとおっしゃっていますが、外付けのHDDを作業用に増設されればそれほどでもありません。
目的達成のためのコストとしてはリーズナブルだと思います。

上記設定でも照明効果よりも肌の色を重視する場合などにRAWも同時記録しているのでWBを追い込みます。

書込番号：4701265

[ひろ君ひろ君]

ホールによってぜんぜん違うし
その日の照明屋さんが違うとまた違います。
（リノリウムがあるなしで照り返しもちがうし）
オートWBで転ぶより固定のほうが
バッチ処理できるのでいいですね。

書込番号：4701321

[ヒロひろｈｉｒｏ]

>こういう目的ならば「ミレッド」に変換してその差も「ミレッド」で把握しないとひどい目に遭いますよ。


色温度Ｋ（カルビン）とミレッド値Ｍとの関係は、

Ｍ＝（１／Ｋ）×１０＾６

で表されます。
色温度が低いほど、少しの色温度変化でミレッド値は大きく変化し、色温度が高いほど同じ色温度変化によるミレッド値の変化は少ないことが容易に想像できます。
私たちの色感覚は、ミレッド値の変化に近いと言えます。
銀塩の先人達は、このミレッド値で必要な色温度変換フィルターのＬＢ値を計算していました。

書込番号：4701323

[シュレ猫]

カメラの液晶を見て、ＷＢの適正がどこまでできるか、ユーザーにとって大きなテーマだと思う。強いて言えば、１００万円のカメラであろうと、色相ベースが狂っていたら駅の売店で売っているカメラと同じである。

＞　....でも今回の問題は「液晶モニターの色」なんです。

は、２０Ｄに比較して、５Ｄの液晶が同じ傾向を示していないと言うことで、問題にしているように見受けるが、問題はそう簡単でもないように思う。印刷すると、しっかり、実際に近い色再現がでる場合もある。液晶の特性と、インクの再現域が違うし、カメラの液晶にしても、圧縮画面で彩度も高い。見栄え優先で、店頭での購入意欲を喚起させる意図があると推測する。

ところで、５ＤのＷＢ微調整画面のＸ軸上の補正（左右９段ずつ）が、一段が何ケルビンになるか知っていると、学習効果もあり調整の参考になるかもしれない。１段は５ミレットと、かつてサポートから聞いた。例えば白熱電球（3200kほどか）の場合で、1/3200 x 1000000 = 312ミレット　==> 3200 x 5 / 312 = 51 ケルビン。太陽光5200Kなら、一段がだいたい１３５ケルビンほど。

ところで、レンズによっても違ってくる。24-105mm F4L とTamron28-75mm F/2.8とを同じ焦点距離で撮り比べてみると、明らかに、Ｌレンズは青み傾向が強い。紫外線寄りの透過率が高いのかも知れない。状況によってはＷＢ微調整で１段は違うように思う。

話は変わるが、ＷＢ（その他も含め）の調整値を、一挙に、複数画像に適用できるＲＡＷソフトがある。いろんな意味で、今、最も完成度の高い現像ソフトではないかと思う。dpreview.comの5D full review でダイナミックレンジの検証比較で掲載されていたソフト"RawShooter premium(\12,000)"である。Rawshooter Essencialはフリーバージョンだが、トーンカーブをサポートしていなかったり、５Ｄもサポートしていなかった(?)ように思う。おもしろいのは、サポートフォーラムに、常時、会社側の統括窓口が深いアドバイスや回答をして、非常にオープンで闊達な議論が行われている。バグと分かると、次のリリースで盛り込むとコミットがもらえる。日本企業では考えられないことである。操作性、高速性など、ほとんど欠点がないように思う。

書込番号：4702078

[kuma_san_A1]

カメラの液晶モニターの色温度(?)がバックライトで決まるというのはご理解いただけるとして、ちゃんと判断するためにはその時の環境光が無視できません。
EVFのように環境光を完全に遮ってしまうなら気にしなくて良いのですが液晶モニタの場合は無視できないので、結局液晶モニタでの色あいを見てWBを判断するのは難しいことになります。
キーライトのサンプリングでそれを信じて撮影するか、そうでなければ経験上の設定とかで運用するのが良さそうですね。
あと、LBのシートフィルターを液晶モニターに貼り付けて二台の色の出方を合わせちゃう(二台を交互に使用する時の混乱を無くすという効果を狙う)というのも有りだと思います。


[4702078] シュレ猫さん

えっと、設定したWBなどのパラメータを複数画像に一挙に適用するのは他のRAW対応ツールでも可能なのではないでしょうか？
少なくともSILKYPIXは出来ます。

書込番号：4703481

[ヒロひろｈｉｒｏ]

>ちゃんと判断するためにはその時の環境光が無視できません。

ホールは客席にしても白熱球照明が主体ですから、かなり環境光の色温度は低いはずです。
そこで液晶モニタを見たら、青白く見えるのは当たり前のように思います。
少なくとも、リハーサルから撮影出来るというのはアマの域を超えていますから、リハーサルのキーライト下にグレーカードを置くことすらためらっていたら、プロの仕事は出来ないと思うのです。
勿論舞台監督等に許可を得ることは必要でしょうが。

書込番号：4703931

[harurun]

OSX7号さん、ヒロひろｈｉｒｏさん、kuma_san_A1さん 、ひろ君ひろ君さん、シュレ猫さん貴重なご意見ありがとうございます。

ここで一度整理したいのですが・・。
私の質問は定常光の色温度に対するカメラ側の設定とかではないのですが・・・。
途中からそちらの方向に行ってしまい、私の返信も遅くな申し訳ありませんでした。

私の質問はとにかく「20D」と「5D」のモニターの色合いがあまりにも違うということなんです。
同じレンズ、同じ色温度設定でグレー板を撮影して同時にカメラの液晶モニターに表示すると、極端に表現すれば20Dは温黒調、5Dは冷黒調な感じさえするほど違います。
初めて5Dのモニターを見た時は「色温度の指定を間違った。」と感じるほどでしたから・・。

いくらここでぼやいてもモニターの色合いまではどうしようもないことは分かっているのですが・・・。
ヒストグラムでは露出の確認はできますが、色合いはパソコンがない環境下では、やはりカメラのモニターの色調に頼ってしまいますからね。

皆さんにRAWでの撮影を勧められますが、一度の撮影枚数が数百枚となると現像時間も馬鹿になりません。
DPP等で「同一設定で一括現像」するのであれば、RAWでなくても
撮影時に同一設定で撮影すれば.jpgでも良いわけですし・・。
微妙な色合い、露出等をそれぞれに調整してこそRAWですよね。

今までは20Dのモニターを頼りに色温度設定を決定して、ほとんど補正無し（色合いに関して）だっただけに残念です。

まあ、慣れるしかないですね。(^_^;)

書込番号：4704901

[203]

個人的にはちょっと青いくらいの液晶の方がホワイトバランスを合わせやすいです。5Dの液晶で問題なく露出もピントもホワイトバランスも確認してJPEGオンリーで撮影してます。
でも黄色い液晶はお手上げです。さらに明るい液晶は最悪かもしれないです（笑）実際の露出と違いすぎるので困ります。

なんで黄色い液晶がダメかというと、青い液晶は少し青く見えた時適正なら、適正に見えた時は少し黄色いと判断できます。黄色く見えたら黄色過ぎる、青過ぎればそのまま青過ぎと判断できます。

ですが黄色い液晶は適正に見えたら青いと判断する。ここまではいいですが、黄色く見えた場合適正、そしてもう少しだけ黄色く見えたら黄色い、さらに黄色だと黄色過ぎ。こんな黄色の微妙な度合いだけで適正と黄色の見分けをつけられるかといったらかなり困難です。頭の中での色の変換が難しくて間違いやすくなります。

あとAWBも少し青めに出るほうがホワイトバランス合わせやすいです。
少し青いと思えば太陽／曇り／室内と少しづつ調整できるので。
AWBが黄色いと青くするのはかなり困難です。蛍光灯や電球では極端に青過ぎるので。

ものすごい素人の邪道でごめんなさい（笑）

書込番号：4704952

特集本

[都会の売れない素人カメラマン]

残念ながらカメラとレンズ（24-105mmL4 IS）のメーカーからの納期が先日の雪の影響で遅れてしまい、年内は無理
受け取りは来年初めとなってしまいましたが、
お店のご好意で２万円引きとなりました。まあ、それもいいか。

現物が届くまでの間、参考書でも買ってきて読んでみようと
思い近くの本屋で５D関係の特集本を探して見たら、数冊出ている。どれにするか取敢えず中を見て見なけりゃと、パラパラ。
あれま、設定や使いでについて書いてある物が欲しいんだけど。どれもこれもいろいろ書いてあってどの本買っていいか迷ってしまう。

今まで買ってたカメラはマイナーだったのかこんなに何冊も解説本出てなかったのでさして迷う事も無く、
新しくカメラを買った記念みたいに参考書も買ってたんだけど。

どの本あたりが人気あるのかな。皆さんが買ってる本良かったら教えてください。

書込番号：4684919

[titan2916]

都会の売れない素人カメラマンさん おはようございます。
私は学研ＣＡＰＡ５Ｄ特集号を買いました。
ＥＦ２４−１０５Ｆ４Ｌのレンズは必ずどの雑誌にも掲載されています。
ＣＡＰＡ５Ｄ特集号はシグマ、タムロンレンズの紹介もしていてなかなか面白いと思います。
今月のアサヒカメラ５ＤＶＳＤ２００の記事も面白かってですよ！

書込番号：4684938

[ＴＡＣ１６４５]

私も，ＣＡＰＡ特別編集「キヤノンＥＯＳ ５Ｄ ＳＵＰＥＲ ＢＯＯＫ」を買って，何度も読み返しています。

書込番号：4684964

[Eosu30Dai]

都会の売れない素人カメラマンさん、お早うございます。
私もCAPAの特集本をトイレにおいて、読んでます(^^;; ではでは(^^//

書込番号：4685060

[Eosu30Dai]

連カキコ失礼します。今トイレに行ってみたらｗ
日本カメラMOOK「キヤノンEOS5Dマニュアル」という黒い表紙の本の方が最近トイレでよく読む本（CAPAの方が先に買って読み飽きたのでw）でした、失礼しました(^^;;　ではではm(_ _)m
http://www.nippon-camera.com/shoseki/2337.html

書込番号：4685065

[都会の売れない素人カメラマン]

こんばんわ

昨日カメラとレンズ24-105が届きまして、
本日、
ＣＡＰＡ特別編集「キヤノンＥＯＳ ５Ｄ ＳＵＰＥＲ ＢＯＯＫ」
を購入してまいりました、
私もトイレに置いて読もうと思います（笑）
ではでは。

書込番号：4707826

シャープネス、アンシャープマスク

[骨＠馬]

5Dを使っていて、少なくとも解像度（解像感？）に関しては銀塩の645を超えているのではないかと思っているのですが、それは多分にシャープネス処理に負うところだと思っています。
ところで、聞くは一時の恥、思い切って聞いてしまいますが・・
カメラ内のシャープネス処理とフォトショップなどでのアンシャープマスク処理はどの様に差があってどの様な使い分けをすればよいのでしょうか。
色々なサイトで説明がされていますが今一理解が出来ていません。
「半径」とか「しきい値」というのは何をどの様にするための設定なのか・・
何方か分かり易く（中学の理科程度で）説明してくださいませんか。
　

書込番号：4701601

[ヒロひろｈｉｒｏ]

骨＠馬さん
こんばんは。

アンシャープマスクの
「半径」は、強調する周波数、つまり「太さ」を表します。
半径が大きいほど太いエッジが付くようになります。

「しきい値」はその値以下の変化では補正を効かせない、つまり緩やかなコントラストの所は無視することです。
これによって、平坦な所(青空など）を補正をするのを防ぎ、ノイズの多い元画像の場合にノイズが目立つのを防止します。

なお、骨＠馬さんご存じのように、レンズＭＴＦグラフを見れば分かるように、光学的な解像度特性は必ず高周波（細かい図柄）になるほどコントラストが落ちます。
この落ちた分を補正するのはむしろ自然なことと思えます。
銀塩では出来なかったことですね。

アンシャープマスクというのは印刷分野の用語で、純アナログ的にエッジを掛ける手法を呼称するものです。

カメラ内のシャープネスとは、エッジを付けるというよりも細かい図柄ほどコントラストを強調する、程度の認識で良いと思います。
それぞれ味付けが違うと思いますから。

書込番号：4701641

[Eosu30Dai]

骨＠馬さん、こんばんわです。
聞かれてもいないことですが、アンシャープマスク処理はある意味圧縮エンコーディングに近い行為と私は捉えています。リアル出力解像度にリサイズ後（100％出力前提）にて、一度に強くかけるのではなくて、細かい設定を複数回に分けて、白フリンジの出方を等倍で確認しながら掛けることにより、より美しくシャープネスは掛かりますのでお試しください。DTP現場での小テクニックでした。駄レスで失礼します。ではでは(^^;;

書込番号：4701684

[Oh!一眼]

Googleの2番目に出てくるページなので、既に参照されてるかも知れませんが、パラメータと画像変化の対応が分かりよいです。

http://www.catch.jp/psp5/ham/tips6/tips6.html

なお、ページ中の「クリッピング」とは「しきい値」に相当することだと解釈します。

印刷時にはアンシャープマスクを必ずかけています。見違えるほどクッキリ感が出てきます。高解像度レンズで撮影した出来の良い写真でもです。
ならば、カメラ側でのシャープネスを最低値にし、出力時のアンシャープだけかけようと考えたことがありましたが、でもこれはダメでした。素材のよさも必要のようです。

印刷時のアンシャープは、画面確認で最適かと思える値よりもオーバー目にかけることがコツのようで、雑誌印刷では強さ(適用量)150から250くらいかけているとの記事を見たことがあります。写真雑誌の中にはCD-ROMが付属してくるものがあります。紙面では目を見張る程のシャープな写真も、CD-ROM中の生データを見てみると、かなりボヤッとしています。

私は、適用量100、半径1.5、しきい値1.5くらいからスタートし、調整しています。
ここ一発の写真では、モードを「Labカラー」にし、Lチャンネルに対してのみアンシャープマスクをいかけます。カラーに影響を与えないようです。(間違ってたら誰か修正入れてください。)

書込番号：4701710

[ヒロひろｈｉｒｏ]

シャープネスは「素材」として使える程度の画像に出力するためのもの、アンシャープマスクは「仕上げ」として実鑑賞レベルで掛けるために使い分けます。

例えば、Ｗｅｂ公開用と印刷用のアンシャープマスクのかけ方は全く違います。

Ｗｅｂ用では必要サイズに縮小すると、そのままでは眠く解像感の無い画像になります。
そこで、縮小後にアンシャープマスクを掛けます。
アサヒ・コムの掲載画像などは良い例になりますね。
http://www.asahi.com/

書込番号：4701726

[写画楽]

こんばんは、関連して横からすみません。
ヒロひろｈｉｒｏさん、便乗で疑問点を教えてください。
深度の深い画像の場合、アンシャープマスクの効用はよく理解できるのですが、
深度の浅い画像の場合、ピントの合ったところからなだらかにぼけ始める領域のつながりが不自然になるようなことは、生じるのでしょうか。
あまりアンシャープマスクを利用したことがなくて経験不足です。
生じるとすれば、「半径」とか「しきい値」について、設定上留意するような点はあるのでしょうか。
『「しきい値」はその値以下の変化では補正を効かせない、つまり緩やかなコントラストの所は無視することです。』
ということと関係しているとは思うのですが。

書込番号：4701877

[ヒロひろｈｉｒｏ]

写画楽さん
こんばんは。

>深度の浅い画像の場合、ピントの合ったところからなだらかにぼけ始める領域のつながりが不自然になるようなことは、生じるのでしょうか。

アンシャープマスクの場合、つながりのところで不自然に感じたことはありません。
コントラストレベルや図柄の穏やかな変化についてはPhotoshopのアルゴリズムとして折り込み済みであると思え、ある所から急に掛かる性格のものではないからだと思います。

写画楽さんの写真、いつも拝見しております。
私にはまだまだ真似の出来ぬ作風で、大いに参考にさせていただいています。
写画楽さんの様な作風の場合、敢えて掛けないままでも十分伝わっていると思います。
でも、ピントの合った所を「キリッと」締めたいならばアンシャープマスクは効果的ですね。
いろいろファクターをいじって楽しんではみては如何でしょうか？

以上、生意気な意見お許しください。

書込番号：4701928

[骨＠馬]

んー・・申し訳ありませんが理解に至っておりません。
私が何かを大きく勘違いしているために理解できないで居るのかも知れません。
質問の仕方を変えます。
シャープネス、アンシャープマスクは内部的にはどの様な処理をしているのですか？。
（くれぐれも、中学理科程度でお願いいたします）
　

書込番号：4702051

[写画楽]

横レス失礼します。
ヒロひろｈｉｒｏさん、こんばんは。
早速のご回答ありがとうございました。
確かにいろいろと試行錯誤が大切ですね。
ただ、自分の場合、主観に全面依存できる自信はなく、また、設定の組み合わせが多様でもあることから、漠とした心配をしておりました。
あまり気にする必要はないようですね。ありがとうございました。
三脚はカーボンにグレードアップですか。アルバムを拝見すると、三脚で５Ｄの自力を引き出してやらねばと常々反省させられます。

書込番号：4702062

[ヒロひろｈｉｒｏ]

骨＠馬さん

>シャープネス、アンシャープマスクは内部的にはどの様な処理をしているのですか？。
（くれぐれも、中学理科程度でお願いいたします）

文章で、尚かつ中学理科というのは難題です（笑）
電気を知っているか知らないかで説明が随分違います。
ＴＶ映像、或いはオーディオでも構いません。
例えば、音声信号の一定周波数（「半径」に相当、例えば３ＫＨｚ）を中心にして強調するのがアンシャープマスク、高域に向かって強調する度合いを強めていくのが（オーディオアンプでTrebleに相当）シャープネスです。
お判りでしょうか？
図示すれば分かり易いのですが、これもオシロスコープの波形を示すことになります。
リクエストがあれば、時間を頂戴して図をアップしますが……

書込番号：4702130

[ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;]

グライコとか思い出しちゃった。
（パラメトリックとかいくつかタイプがあったかな？忘れてしまいました。）
ヒロひろｈｉｒｏさん、私には、この例えが分かりやすかったです。(^_^;
途中、駄レス失礼しました。m(_ _)m

書込番号：4702227

[骨＠馬]

ヒロひろｈｉｒｏさん　お世話になります。
Treble調整とグライコによりある周波数を中心に調整するという説明方法は初めて目にしました。
これは特徴を理解するのに非常に助かります。
こんな例で説明してもらうことが出来るのでしょうか。
今、白黒白と塗り分けた壁があり、それを斜めから写真を撮ったとします。
その時、最初の白から黒に変化した部分は撮像素子上では5ピクセル掛かって変化したとします。
さらに次の黒から白に変化した部分は少しボケていて15ピクセルだったとします。
この各々についてシャープネス処理をした場合とアンシャープマスクを掛けた場合とではどの様な内部処理が行われどの様な結果となるのですか。
　

書込番号：4702291

[ヘルマン・マイヤー]

スミマセン。便乗質問させてください。
Photoshop CS2の新機能、スマートシャープは印刷用にむいていないのでしょうか。何かの雑誌で、アンシャープマスクより明らかにノイズが抑えられると掲載されていましたが。

書込番号：4702410

[ヒロひろｈｉｒｏ]

この様な説明は、文章では非常に困難です。
図を作ってアップしました。
http://pub.idisk-just.com/fview/xa6pB9owd_1pB8ZcDaga4ZKxYj08Qsqpb_FCkCmK06PDlyskFgC27e-mU1AYW_as8GQl_tLxN1w.pdf

なお、これは私がこのように解釈しているだけで、ソフトの作者からしてみたら間違っているかも知れません。
「シャープネス」の言葉が代表する一般的・電気的見地ではこのようになるということです。
それぞれのソフトで多少違うかも知れません。

なお、厳密にはアナログの単純な電気処理で左右対称波形にはなりませんが、あくまで説明用です。


>この各々についてシャープネス処理をした場合とアンシャープマスクを掛けた場合とではどの様な内部処理が行われどの様な結果となるのですか。

５ピクセル分の所の方がどちらも強調度合いが強いはずです。
１５ピクセルもボケていたらもはやシャープネスには引っかかりません。
アンシャープマスクも通常そこまで半径を広げませんから。

>スマートシャープ
すいません。わかりません。

書込番号：4702431

[骨＠馬]

ヒロひろｈｉｒｏさん　お早うございます。
わざわざ図を書いていただいて有り難うございます。
アンシャープマスクでの効果が図のような感じになるとは、雰囲気的に解ったような気がします。
具体的な数値として5ピクセルと15ピクセルを書きましたが、比較的ピントの合った部分とボケた部分という気持ちでした。
例えば「半径6とした場合、直径では12ですが、5ピクセルは無視されて15ピクセルの部分にのみシャープネス効果が出てくる」・・等と言った説明がされるかも知れないと言う期待がありました。
上記は私の勝手な想像ですが、そんな感じなのでしょうかねー。
「しきい値」というのも、「その直径内で明暗差の或る値以上についてのみ効果を加える」・・等と言った具合の説明が分かり易いのですが・・
如何でしょうか
　

書込番号：4702930

[骨＠馬]

質問の追加です。
アンシャープマスクの半径を0と設定すると、シャープネス処理と同じになると言うことでしょうか。
　

書込番号：4702939

[Eosu30Dai]

>アンシャープマスクの半径を0と設定すると、シャープネス処理と同じになると言うことでしょうか。

もともとそこの数値は0には設定できませんし、違う意味です。シャープネスを掛けてコントラストをつけるピクセルの半径のことです。ここの数値でシャープネスを掛けた時にコントラストがつく範囲が決まります。ここの数値を多くすると線の太いコントラストに、少なくすると繊細なコントラストとなります

アンシャープマスクのマスクという意味を考えて見ましょう。マスクする訳ですから、どこからマスクするかの敷居値の設定が必要です。ここを0にすることでマスクをしないでシャープネスを全体に掛けることになります。ではでは(^^;;

書込番号：4703164

[骨＠馬]

Eosu30Daiさん　こんにちは
昨夜来お世話になっております。
アンシャープマスクの「しきい値」を0にして作業すると、「シャープネス」を行ったのと同じになると言うことで宜しいでしょうか。

確かに「半径」を0にすることは出来ませんでしたね。（0.1からでした）
＞線の太いコントラストと繊細なコントラスト＜ってどう言う感じですか？
＞コントラストをつけるピクセルの半径＜・・ということは「半径」の間でコントラストを変化させると言うことなのでしょうか？・・ですと、数値が大きくなると逆にボケて来るように感じてしまいますが・・
　

書込番号：4703230

[kuma_san_A1]

きっともっと詳しい人がいると思うのですが…
USMフィルター自体は暗室作業で行われたことを元にしているそうです。
検索でヒットしたページでは以下のがわかりやすいかと思いました。

http://www.sm.rim.or.jp/~shishido/unsharp.html

Photoshopでコピーレイヤーを作ってやってみました。
1. 元画像のコピーレイヤーを2つ作成(CPYLYR1とCPYLYR2)
2. 背景レイヤーを一旦透明化し、CPYLYR2を選択し「ぼかし->ガウス」をかけます(とりあえず半径2PIXEL)。
3. 描画モードを「差の絶対値」にしCPYLYR1とCPYLYR2をレイヤー結合します

画像の変化の強いところのみが残るのがわかります

最後に背景レイヤーを元に戻し結合したコピーレイヤーの描画モードを「覆い焼き」にしてみるとUSMに近い効果がわかるのではないでしょうか？

実際のUSMフィルターはもっと柔軟に便利に出来ますよね。

ホントのところはわたし知りませんので、「ホントはこうなんだよ」と教えていただけるのは大歓迎です。

書込番号：4703233

[kuma_san_A1]

さきほどの「ぼけた画像と元の画像の差の絶対値」に対して下限のレベルをクリップするのが「しきい値」に相当するかと思われます。
先ほどのトライで差の絶対値で合成したレイヤーに対してレベル補正で下側のクリップレベルを持ち上げると「しきい値」の調整が出来るかと思われます。

しきい値を0にしてもシャープネス処理とは違うはずです。

書込番号：4703245

[骨＠馬]

kuma_san_A1さん　お世話になります
ご紹介いただいたサイトは読んでいました。
シャープネス処理なのに何故アンシャープなのかが解ったサイトでした。
「フォトショップ」持っているのですが初歩的な使い方しか出来ずお書きいただいた「差の絶対値」などの作業が旨くできません・・でもご紹介のサイトにも書いてありますが「ニュアンス」は解ります。
ですので、申し訳ないのですが中学理科程度とお願いしているのです。
　

書込番号：4703252

安くてお薦めの三脚は？

[三河のＨＡＭＡＲ]

私はよく室内やグランドで集合写真を撮るのですが、今度先週購入した５Ｄと２４−１０５ｍｍにストロボ５８０ＥＸを付けて撮影しようと思っています。安くてお薦めの三脚がもしありましたら教えて下さい。
スリックのエイブル３００ＥＸでは不安でしょうか？

書込番号：4699964

[ODYSSEY1750]

安物買いのなんとやらの諺もあります。三脚は是非、ジッツオを！

書込番号：4700002

[swd1000]

こんばんは。

5Dは使っていませんが同じような重さの10Dは使っていました。
この三脚、エレベータを使わないで1285mmと言う高さは如何にも低すぎます。
私は以前、スリックのカーボンを使っていましたが高さ不足で腰が痛くなりました。
かと言ってエレベータを使うととたんに強度が落ちます。
現在は↓の前モデルである630を使っていますが高さを含めて全てに満足しています。
http://www.yodobashi.com/enjoy/more/i/cat_13_96_23472094/46366388.html

書込番号：4700019

[ＺＺ−Ｒ]

せっかく5D買ったなら軽量なカーボン三脚をお勧めします。
そうですね140cmでは全高が低すぎますね。160以上は欲しいです。
ベルボンなら3段が良いなら63X系をコンパクトが良いなら4段の
64X系がお勧めです。
何れも全高165cm以上有ります。

書込番号：4700039

[カメラ大好き人間]

三脚のエレベータを使わないで撮影できる程度の高さの三脚なら、安心です。ジッツオ製の三脚が理想ですが、その半額程度のベルボンのカーボン三脚がお薦めです。

ベルボンの三脚のエル・カルマーニュの630(三段)か640(四段)が良いです。雲台は、自由雲台がお薦めです。私は、ベルボン製カルマーニュ630に、ケンコー製 FP-100PRO の自由雲台で使っています。

参考ですが、中判カメラとか、35mm判でもサンニッパを使うときは、ジッツオの三脚が安定感抜群で良いです。私は、三段のG1329と３ウェイ雲台のG1371Mを使っています。

書込番号：4700062

[ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;]

Verbon、SLIK共に、〜　周年記念モデルといったお買い得感のある
商品を出しています（カーボン）。これくらいで十分だと思います。

http://www.velbon.com/jp/index.html

http://www.slik.com/homei.html

書込番号：4700175

[ヒロひろｈｉｒｏ]

この間カーボンのベルボン El Carmagne 535 を買いました。

１５年来アルミ製の安物を使っていました。
ブレ防止にはリモートレリーズ＋ミラーアップなので、三脚によって出来上がる写真に違いは無いという考えだったので。

でも、買って良かったと思います。
現場で撮影するときの取り扱いのスムーズさ、水平器が付いており、持ち運びにも気を使った設計がされています。
勿論丈夫さの割に軽いです。
最終的には決して高くないと思いました。

書込番号：4700362

[て っ ち ゃ ん]

いつかはジッツオというみなさまの声に逆らい
アホの激安三脚情報です。

僕は漠然と100％手持ちで行こうと思っていたのですが
年末のバンドパーティーへの道すがら
先輩が「自分も写れ」とのことで
店頭に積んであったSLIK U7700という三脚を買ってくれました。
http://www.slik.com/u/4906752101230.html
ポケットの小銭からというか、4千円ほどでしたが
雑な作りではなく、しっかりしたものでしたよ。
収納バッグもオマケで入っていました。
（たぶん、無知なるゆえの満足なのでしょうが）

中でも“クイックシュー”という仕組みで
カメラを取り付けるところがすぐ外れて
三脚使用と手持ちと素早く切り替えられて便利でした。

（試しにデカデカ・ムービーも載せてみましたが
　これはちょっとラテラルバランサーがないので
　カクンといきそうでしたが、役には立ちました）

書込番号：4700377

[daybreak2005]

私は、ジッツオ１２２８（２型４段）と、
ハスキー３Ｄスリーウェイ雲台に、
リンホフ社のクイックフィックストライポッドコネクター２
（クイックシューの事。３５ｍｍ〜中判用）を使用しております。

集合写真を撮られるということですが、
将来、いろんな被写体を撮ることになるかもしれないという可能性も考えて、三脚（雲台）は、しっかりとしたものを購入することをお奨めします（＾＾

小生も、一番最初に買った三脚も入れると、今ので３代目です。
結局、今の三脚を最初に買った方が出費は少なかったです（汗）

書込番号：4700711

[小鳥]

＞私はよく室内やグランドで集合写真を撮るのですが、

　それならカーボンにしなくてもアルミで良いと思います。
　ちょっと重いですが、安定して、安い。

　スリックのプロフェッショナル２とかは？
　重いと言っても、フィールドにも使えるように軽くなってる（個人差あるでしょうが）と思います。
http://www.slik.com/pro/4906752105214.html



　この間、ネタ（？）で重い三脚を持って街中彷徨いたらちょっとだけきつかったです。でも、ちょっとだけですよ。
http://www.slik.com/pro/4906752105047.html
　

書込番号：4700740

[titan2916]

三河のＨＡＭＡＲさん こんばんは。
私も色々な三脚を購入いたしましたが２年前に今までの三脚を処分しベルボンのネオカルマーニュ６４０を購入致しました。
三脚選びも大変奥が深いと思います。
同じカメラ、レンズでの撮影でも個人により使い方も色々です。
私も仕事で集合写真を撮影致しますがこのカーボン三脚は大変気に入っております。
値段が安いと重くなり、重量が軽いと値段も高価になります。
集合写真であればエイブル３００ＥＸでも問題ないと思います。
重ければそれに超した事はないのですが移動の事を考えるとやはり少しでも軽い方が良いですよね。

書込番号：4704526

[三河のＨＡＭＡＲ]

みなさん様々なご意見ありがとございます。
正直予算もそれほど無いため（５Ｄと２４−１０５，５８０ＥＸでお金が…）とりあえず皆さんのご意見を参考に近くのキタムラにてさわってきたいと思います。いつもの店員さんで値切ってみます。
でも三脚の売価って…ほとんど定価を無視してますよね。だってほとんどが半額以下ですもの。

書込番号：4704733

CMOSセンサクリーニングについて

[marubaken2]

年末に購入した中古のEOS20DのCMOSセンサに大きなゴミがついていたので、手持ちの富士レンズペーパーを液晶掃除用のスティックに巻きつけて、堀内カラーのLENSクリーナーを使ってゴミ取りしました。
一応大きなゴミは取れてスッキリしました。
大晦日だったので、今回は覚悟を決めて自己流でやりましたが、やはり不安になって、今日ニコンのプロクリーニングキットを買ってきて、付属の説明CDを今みたところです。
このCDの内容でいくつかの疑問が出てきました。
�@クリーニング液は必ず無水エタノールを使いその他のクリーニング液は使用しないこととありますが、堀内カラーのLENSクリナーは使ってはまずかったのでしょうか?
�Aこのプロキットはニコン製品のみに適用することとありますが、ニコンのローパスフィルターとキャノンのローパスフィルター、ペンタクスのローパスフィルターは材質が違うのでしょうか?（ペンタの*istDも所有しているものですから）
特にローパスフィルターの材質については不安を感じています。既にEOS２０Dに堀内カラーのLENSクリーナーを使用してしまったもので、万一ローパスフィルターがプラスティックに順ずるものであった場合変色の恐れがあるのではと不安です。
センサークリーニングは全て自己責任と解った上での質問です。
地方にいるので、センサークリーニングに一々サービスセンターにいけないもので、これからもクリーニングは自分でやるしかないと思っています。
EOS5Dについても自分でやらざるを得ないのですが、なんせ高価なものなので特に不安です。

書込番号：4699991

[ODYSSEY1750]

色々なブランドで、レンズクリーナーと称されて売られているものは、すべて無水エタノールです。数倍の値段を付けて…

書込番号：4700014

[m-yano]

薬局に行けば、500mL入って1500円以下で購入できますね〜
http://www.kenko.com/product/item/itm_7731096072.html

書込番号：4700080

[nchiba]

kingのレンズクリーニング液の成分は蒸留水 + ガラス洗浄液 って書いてあった。

レンズクリーニング液で撮像素子掃除したら逆に汚れが解けて筋とかつかないかな？

書込番号：4700093

[marubaken2]

>色々なブランドで、レンズクリーナーと称されて売られているものは、すべて無水エタノールです。

ということは、堀内カラーのLENSクリーナーでも問題ないということですね。少し高価なだけで。
ちょっと安心しました。

ニコンのプロクリーニングキットは冷静に考えると値段が高いですね。必要なものは少なく、ほとんどニコンの利益ですねえ。
まあ、一応お墨付きのある物という安心料でしょうけれど。

書込番号：4700134

[かま＿]

＞レンズクリーニング液で撮像素子掃除したら逆に汚れが解けて筋とかつかないかな？

無水エタノールでも、界面活性剤入りでも、堀内カラーの洗浄液でも、
ヘタクソ（失礼）がやると跡がつきますよ。
画像には影響しないと言われていますが、わざわざ汚い状態で写真撮った事はありません。
当方はＳＤ１０ですが。

書込番号：4700216

[ヒロひろｈｉｒｏ]

私の経験では、無水エタノールでは何度練習しても跡が残ります。
堀内カラーのLENSクリーナーの方が上手く行きます。
３倍くらいのルーペでローパスフィルター表面を見て確認してください。
違いが分かると思いますよ。
理由は堀内カラーのLENSクリーナーの方が揮発性が高いからと思います。
無水エタノールは揮発性が弱く、プロの現場では揮発性の強いエーテルを１：１で混合しています。
（仕事上でお付き合いのあるキャノンやフジノンから聞きました）
しかしエーテルは一般人には販売できないので説明ビデオでは無水エタノールだけになっているのでしょう。
（ちょっと無責任と思います）
何れにしても、慣れないと跡は残りますので、要らなくなったレンズ保護フィルターなどで練習してからの方が良いと思います。
一般での入手のし易さから、やはり堀内カラーが良いでしょうね。

書込番号：4700344

[ヒロひろｈｉｒｏ]

>色々なブランドで、レンズクリーナーと称されて売られているものは、すべて無水エタノールです。

これは明らかに誤情報ですね。
堀内カラーの成分は「第４類・第１石油類」と表示されています。
対して無水アルコールは１００度のお酒です（笑）
薬局で売っているのは、イモ等を発酵させて精製することが多いようです。

書込番号：4700351

[ヒロひろｈｉｒｏ]

間違いではありませんが訂正。

誤：無水アルコール
正：無水エタノール

アルコールには劇物のメタノール（眼に入ると失明する）も含むため、分けて言わないと危険ですね。

書込番号：4700355

[marubaken2]

>堀内カラーのLENSクリーナーの方が上手く行きます。

これで心置きなくHCL LENSクリナーをつかえます。


>要らなくなったレンズ保護フィルターなどで練習してからの方が良いと思います。

以前からレンズ、フィルタークリーニングは頻繁にやっているのでこの点は大丈夫です。

書込番号：4700389

[小彼岸桜]

私は、２０D,SD10共に割り箸の割ってない箸の
根元の方を斧の刃の用に削って拭き取り用の
ペーパーを巻きつけNIKKO無水エタノール（１１００円）
を浸みこませ、（別のふき取り用のペーパーにしっかり液を
含ませたものに割り箸の方のペーパーをつけてしみこませたもの）
此れでセンサーを片道だけなでるように拭きます。はばが殆ど
同じですので、一回もしくは二回くらいの片道ふき取りですみます。

一本で裏表、都合二回使用します。こういう割り箸を４本くらい用意して、何度か同じ作業をくりかえします。

液は薄いよりキチンと浸み込んでいた方がムラにならない様に
思います。

書込番号：4700461

[HakDs]

堀内カラーのLENSクリーナーは分かりませんが、うちにあるフジフィルムのものは水+炭酸アンモニウム+界面活性剤とのことです。
レンズクリーナは普通この組み合わせだと思っていました(^^;
だから何？って感じですが、イマイチ揮発性はよくない気がします・・・。

書込番号：4700501

[dp4wd]

ちょっと遅レスですが…。
堀内カラーのレンズクリーナーとNikonのクリーニング液はもともと
成分がちょっと違うとおもいますよ。

堀内カラーさんは、オリンパスのEEクリーナー使用と書いてあったと
思いますが、、
オリンパスのEEクリーナーは、どこのメーカーでも採用されている
クリーニング液なんで、CMOSなどの清掃に使われても問題ないと思います。

エタノールとの違いは、揮発速度がかなり違いますし、落ちる汚れも
若干違います。
私が使った感じですが、エタノールでも落ちないような花粉などの汚れでも
一発で取れますよ。ただ、吹きムラが出る時が時々あり、それがなかなか
取れない事があります。
そんな時は、エタノールで仕上げ拭きすればいいですよ。

書込番号：4700521

[ヒロひろｈｉｒｏ]

>フジフィルムのものは

感覚的に「石けん水」に近く、揮発性は水と殆ど変わりません。
ローパスフィルターの清掃にはお奨めできません。

書込番号：4700954

[☆極楽とんぼ]

オリンパスＥＥレンズクリーナーには、シリコンが入っています。

シリコンクロスでレンズを拭くと、シリコンのため、コーティングが剥がれると言われていますが、オリンパスＥＥレンズクリーナーの場合はどうなんでしょうか？

そのため私は、オリンパスＥＥレンズクリーナーの使用をためらっています。

私はニコンのプロクリーニングキットは購入したことは無いですが、『クリーニング液は必ず無水エタノールを使いその他のクリーニング液は使用しないこと』と言うのにはそれなりの理由があるのかもしれません。



＞色々なブランドで、レンズクリーナーと称されて売られているものは、すべて無水エタノールです。

においを嗅いでみれば分かりますが、エタノール系のものはごくわずかで、ほとんどは台所の中性洗剤と同じ界面活性剤系です。

しかし、界面活性剤系のほうが能力が劣っているということはありません。

カビなどは界面活性剤系のほうが良く落ちます。

書込番号：4701004

[かま＿]

[4701004] ☆極楽とんぼさん
＞シリコンクロスでレンズを拭くと、シリコンのため、コーティングが剥がれると言われていますが、オリンパスＥＥレンズクリーナーの場合はどうなんでしょうか？

ここ数年のレンズ、フィルター、センサーのクリーニングはほとんどＥＥ３３１０を使っていますが、大丈夫ですよ。
もちろん、それをもってすべてに大丈夫と言うつもりはありませんが。
私のレンズ所有数はご存知ですよね？

無水エタノールで満足されているなら、それでＯＫと思います。
私は、３３１０で満足していないので、ホントは６３１０が欲しいのですが、
実はＧＥＴ先がバイト先の学こ。。。　　むにゃむにゃ(^^;;

書込番号：4701162

[HakDs]

感覚的に「石けん水」に近く・・・

ですよね(^^;？！
すべて無水エタノールでは無いのでお気をつけ下さい、ということで！！

確かハクバのものも同様だったと思います。
綺麗になるし、アルコール系より刺激が少ない分、お肌にもレンズにも優しいのかなぁっということで愛用していますが・・・。
でも揮発性の高いものの方が扱いやすそうなのでHCLは今度試してみたいと思います。

横道にそれてしまいますが、クリーニングペーパーは何処のものが使いやすいですか？！
私はカメラを買ったときにハクバのKMC-06という100枚綴りのもの（280円）を３つも買ってしまって、未だに２つが丸々残っています(^^;扱いに慣れているのでこれが使いやすいですが、他にお勧めがあれば教えていただきたいです！！

書込番号：4701309

[ヒロひろｈｉｒｏ]

>クリーニングペーパーは何処のものが使いやすいですか？！

ツルツル仕上げのフジのものは吸水性が悪くダメですね。
意外と粗目のものの方が良いようです。
勿論ケバ立って繊維カスが落ちる物は逆効果、ティッシュペーパーは厳禁です。

試験管などを拭く用途の「キムワイプ」は超ハイＣＰで使い易くお奨めです。

書込番号：4701341

[かま＿]

これかな？
http://www.kimura-camera.co.jp/sitedata/images/repair/dusper_640.jpg

ホントはヤフオクでも売ってる、切ってある束なんだけど、貼り付けらんないんで、ヤフオクで　「page11」「n29062157」　入れてください〜

書込番号：4701392

[HakDs]

ヒロひろｈｉｒｏさん、かま＿さん
ありがとうございます。

かま＿さん の紹介してくださっているもの、私の場合１つ買ったら数年持ちそうです(^^;大き目のサイズを買っておけば本体まで贅沢に拭けちゃえそうですね。

何か玄人っぽいのでこれにしてみます(^^!　単純(^^

書込番号：4701420

[かま＿]

ハイ！　ワタクシも本体まで拭いてます(^^)

玄人っぽいというか、ホントにプロが使ってるみたいですね。
カメラ雑誌の、レンズ工場レポートなんか見てても、おんなじの使ってるみたいです。
ニコンのＣＣＤクリーニングキットもこれみたいだし、
口コミ掲示板でも良く紹介されてるこれ↓も、そうだったはず（今、低速回線なので確認できずm(__)m　）
http://tv.fujinon.jp/archive/lens/

書込番号：4701449

サブカメラの出番

[佃煮]

今年の5月に初デジ一でKissDNを購入し今日までカメラライフを楽しんでまいりました。
最近もうちょっとカメラらしいカメラが欲しくなり先日5Dを購入しました。
近所のキタムラで店頭価格で340000円でしたが、「もうちょっと頑張れます？」っと尋ねたところあっさり310000円になりました。
最近じゃ5Dの売れ方が鈍ってきて（D200の影響？）さらなる値下げをしたそうです。
当初KissDN(BG付+EF-S10-22mm)を下取りして購入を考えていましたが、金額が6万円前後と聞き、下取りをやめサブでの使用にきりかえました。
…が5Dを使い出すと全くKissDNを使わなくなりました（笑）
こちらの掲示板をいろいろ見ていきますと2・3台体制の方をよくお見かけしますが、
やはり2台あるほうが撮影に幅ができ有効な手段なのでしょうか？
使わないのなら売却し他のレンズ等を買ったほうがいいのか…
おすすめ？のサブカメラ活用術があればご教授おねがいします。

書込番号：4698072

[カメラ大好き人間]

> 佃煮さん

銀塩の場合なら、レンズとフィルムで写真は決まるという感じでしたが、デジタルの場合、銀塩のフィルムに当たるものが、デジ一眼レフのボディ自身ですから、デジタルのサブカメラとしては、メインカメラと同じものが良いと思います。

何を、撮られるか分かりませんが、私のようにシャッターチャンスをあまり必要としない風景撮影の場合は、サブカメラは必要なりです。逆に、持って行く機材を重くするだけです。

連続撮影で、シャッターが切れない状況になったとき、サブを使うとか、シャッターチャンスを逃さない為にレンズ交換の時間が無いときにサブを使うとかすると思います。その場合は、画質が劣っても仕方ないと思っていなければなりません。

書込番号：4698098

[take525+]

別にサブというワケではありませんが、
デジタル一眼は　D60とE-１を持っています。

５D買ってからは、
D60は　動態保存（予備機）、
E-１は　防塵防滴が必要な時か　その発色が欲しい時しか出番はなくなりました。

使わないですが、売る気もないですね。
愛着あるし、売っても幾らにもならないし。(^_^;)

書込番号：4698104

[写画楽]

こんばんは
デジ一はフォーサーズと併用しています。
一体型ではＬＣ１とＦＺ５を併用しています。
電車に乗って撮影に出るときは、５Ｄにレンズを２本くらいということが多いですが、バイクのときはゴミに気を使わない小ぶりなフォーサーズが多いです。

使い分けで一番大きな違いを感じるのは被写界深度です。
ミレナリオを撮る際は、フォーサーズに広角系、５Ｄに標準系のズームをつけていきました。深めの深度狙いとボケ狙いの目的でしたが、５Ｄは高感度対応力が高いので少しなら絞れますし、レンズ交換の手間が省けたというメリットが大きかったという感じに終わりました。

望遠系は最近減りましたが手ぶれ補正の一体型が軽くて便利なため、そちらにお任せです。
フォーサーズでは換算540mmまでいける体制なので、５Ｄの望遠系強化は全く考えていません。

５Ｄ１台でも、三脚を使って深度を深くすれば、ぼけはかなりなものなので、携帯性を除くと対応力の高いカメラだと思いますが。
気楽なスナップ派なので、使い分けのできる複数台が必要になってしまいます。

また、別の面で、同じマウントのサブボディーを持つというメリットはたしかにあるでしょうね。

書込番号：4698126

[nchan9821]

私は、Ｃａｎｏｎオンリーで、デジイチ３台、銀塩１台の４台です。基本的には、デジタルを主に使用します。

メインの機種は、５Ｄですが、連写速度が秒間３枚と若干遅いので、速度を要求する場合は、２０Ｄと併用します。

Ｋｉｓｓ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｎは旅行用として使用しています。軽量ですので、１０−２２、１７−８５にこれ１台で旅行は間に合わせます。

銀塩はＥＯＳ−１Ｖ　ＨＳですが、こちらは天候が雨の場合と、秒間５枚を上回る必要があるときに、使用します。パワードライブブースターＥ２、専用ニッケル水素電池で、秒間１０枚の高速連写が可能です。また、防滴防塵処理もされているので、１６−３５、２４−７０と併用すれば、少しの雨は平気ですので。

使うシチュエーションによって、カメラを選択しています。

書込番号：4698181

[ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;]

5Dは持っておりませんが、有り難みを感居るのは、
他のボディが故障で入院した時用かな？　私は主にコレクション目的ですが。
チョコエッグのオマケと同じノリですね。あっ、フィギアには興味無いですよ。

書込番号：4698229

[がんばれ！トキナー]

こんばんは。

わたしの場合はレンズ交換しないでレンズを瞬時に変更するような場合は２台体制をとります。
例えば結婚披露宴は暗い室内が多いので明るいレンズがメインになりますが、F2.8標準ズームとF1.4の単焦点レンズとか。
運動会も望遠レンズメインですが、スナップ用に標準ズームが必要で埃っぽい運動場ではレンズ交換不可。
はたまた、虫マクロでは焦点距離の違うマクロレンズや広角レンズと言った具合に使用したりしてます。
でも重くなりますので持って来なかったほうが良かったと後悔することもあります。

また、わたしはニコンのＤ２ｘとＤ７０なんですが、Ｄ７０のほうが優れている点で電子シャッターとの併用による高速シンクロがあります。
通常はSS1/500秒とこれだけでも凄いんですが、情報通信接点を殺してマニュアル発光してやるとSS1/8000秒も可能な超高速シンクロが可能となります。
日中シンクロでの絞り開放使用前提のＦＰ発光と違ってストロボ光で動く被写体を点で止めれます。
こんな理由で予備機（本当はなくても困らない）を使うことがたま〜にあります。

５ＤとKissDNなら写画楽さんのように被写界深度や画角の違いを使うにがベストと思います。

書込番号：4698252

[SSAITO]

私はメイン機は5Dですが、20Dもいい画をたたき出してくれ望遠では200mm×1.6倍で320mmになるので撮影に行った際には20D + 70-200mmを肩にかけて5Dは首にぶら下げて歩いています。
結構重く動きにくいですが･･

書込番号：4698290

[ヒロひろｈｉｒｏ]

20Dを望遠用にしようとしていますが、都会のスナップが多い私は元々望遠系をあまり使いません。
高校サッカーでも撮ろうかなと思いますが、やはり5Dで撮ってしまうかも。
何より5Dの高解像度な画質は魅力です。

書込番号：4698545

[Eosu30Dai]

佃煮さん、おはようございます。喪中の為新年のご挨拶できなくてすみませんm(_ _)m
5Dご購入、おめでとうございます(^^//
私も20Dを望遠＆マクロ用と思って取って置きましたが、ぜんぜん使わなくたっていたので、つい先日APS-C専用システム（20D&デジ専用レンズ4本）＆Σ135-400をマップカメラにて下取りに出して新品EF70-200mmF2.8L IS USM+お釣りを少々頂きました。
http://www.mapcamera.com/acquisition/acquisition.php
70-200/2.8ISは、以前から欲しかったレンズですが非常に高価なレンズのため、こういった事が無ければ多分手に入れることは、無かったでしょう。
私は20Dに対して愛着もありましたが、使わないで置いておくよりも使えるレンズに、換えたほうが有意義と判断した次第です。
佃煮さんも自分に必要な物なのかどうか、よく考えてご判断してみては如何でしょうか。駄レスで失礼しました。ではでは(^^//

書込番号：4698708

[名も無き二等兵]

ＲＱ好きのＤ２ｘユーザーの友人がＤ２００も買ったので、同じ疑問をぶつけてみたところ、
「レース場やモーターショウで歩き回るのにＤ２ｘは重過ぎるのでＤ２００を使用、撮影会はＤ２ｘ」とのことです。
なるほどなと納得してしまいました。ご参考まで。

書込番号：4698733

[十割蕎麦]

私の場合はメインがD70、サブが5D(^^; マウントアダプター+
ニッコールなので。

書込番号：4698772

[TS24]

私もkissDNから5Dです。
５D購入前から、これを買えば絶対にkissDNは使わなくなると確信していました。ので、買い手がついた時点で５D購入を決断しました。
サブカメラは携帯性のよいコンデジです。
多分フルサイズライカMデジがでればサブカメラに買います。

書込番号：4698786

[Y氏in信州]

佃煮さん、おはようございます。

皆様、喪中のため、新年のご挨拶はできなくてすみません。

5DとKissDNなら、風景やスナップ等解像度が必要となる広角〜標準域を5D、
動き物中心の望遠域をKissDN（出来れば20D）という棲み分けが理想的でしょうか？
となるとEF-S10-22は．．．？
KissDN系を売却されるなら、レンズはキタムラ等で下取りし、ボディはじゃんぱらで売れば
合計で8万円強位にはなりそうですね。

自分も異なるメーカーの3台体制と、それはそれで楽しいのですが、
持ち出すときには少々大変ですね（笑）。
今年は体制整備ができるよう各メーカーのご尽力に期待しているところです。

．．．自分もそろそろCANONなんだろうな．．．？

書込番号：4698815

[スクラムジェット]

　デジタルになって屋外でのレンズ交換はしなくなりましたねー。
元々、好きなレンズがメインでカメラは二の次なのであまり不便はありません。よって使いたいレンズが主で、カメラにメイン、サブはありません。
一番のメインレンズはEF300F4LISです、20Dを常用してます。
二番目がEF24-105F4L ISに1D Mark�Uです。私の場合、このズーム領域では頻繁に焦点位置を替えるので1Vと同じ設定のMark�Uが使いやすいです。三番目のメインがEF-S 60F2.8にKiss DNです。
1と２は撮影目的でカメラを交換しますが、３は固定です。

この３レンズ体制で風景、スナップ、撮影会等を楽しんでます。

外で交換しない理由は　一度　撮像素子面に花粉が入り込み、
いつものように自分で拭いたらとれなくなり、新宿まで
持ち込む羽目になったためです。粘着性の塵埃は手に負えませんね！これからはスギ花粉の季節要注意です。

さて年末の撮影会で三十人規模の場ですがニコンとキヤノンの２台体制の人が５人いた。カメラはキヤノンが5D,20D,1D ニコンは
機種を良く知らないので表記できないが、各自キヤノンと同格のカメラと見受けた。使いづらくないのかと聞いたら、それぞれのレンズと画作りに捨てがたいものがあり、気にならないそうだ。
そんなものかもしれない。
まあ私は500mm前後のEFレンズ買うまで、他に回る余力はありませんけどーー。

書込番号：4698818

[Adze]

あけまして、おめでとうございます。
私の場合は、メイン機が5D、サブ機が20Dです。
やはり、レンズ交換をしている余裕がない場合
(東京ミレナリオ等)は、重いですが2台体制が便利です。
※BLOGのほうに2台体制で撮影したものを掲載しています。

あと、EF-S10-22mmはとても写りが良いレンズだと思います。
サブ機の使い方、じっくり検討されてはいかがでしょうか。

書込番号：4698841

[60_00]

あけまして、おめでとうございます。
>やはり2台あるほうが撮影に幅ができ有効な手段なのでしょうか？
デジタルカメラはまだまだ発展途上なのでサブカメラの出番必要です。
故障対策もありますしね。

あまり考えすぎると、ボディ沼になっちゃいます。

一番の理由はゴミ対策でしょうね。

現在発売中のメーカーで、マミヤ、ミノルタ、シグマ以外は持ってしまっています。

いま、その中で、Ｄ２００をメイン、Ｄ２Ｈを高速専用で使っています。

このページで関わる５Ｄは十割蕎麦さん 同様サブになっています。
私の場合はニッコール以外にペンタックスレンズも含まれています。

書込番号：4698953

[佃煮]

あわわわ…こんなにレスが！
みなさま明けましておめでとうございます。
喪中の方こんにちは。
新年早々いろいろなご意見ありがとうございます。

私の被写体は風景（三脚使用）・街のスナップで広角〜標準域をよく使用します。
現在は5DにEF17-40mmを付けっぱなで撮影しております。
ですのでサブ機はあまり必要ないかなーっと思っていますが、
今後5Dをメンテナンスや修理でカメラを預けるとなると手元にカメラがなくなるわけで…

確かに2台あればレンズ交換の手間もはぶけそうだが、
かといってボディを2台持ち回るかと言えばしそうもないし…

むむむ…なんだか頭が混乱してきました（笑）
まだ御屠蘇が残ってんのカナ？
もうしばらく考えてそれから結論を出してみます（笑）

結婚披露宴などは明るい短焦点とISズームがあれば最強な気もする…
やっぱ2台体制かなぁ（笑）

書込番号：4699378

[HakDs]

こんばんは。

私の場合、2台あっても結局使わないだろうなぁって思って、EOS7を買ったとき意外は2台体制をとった事がないです。
EOS7は周辺機器（スキャナ等）ごと売ってしまったし、一度修理に出すと2週間程度かかるんですよねぇ・・・。
コンデジは1台あるので、遊びに行った時の撮影は問題ないですけど、手元にでっかいのがないと落ち着かないです(^^;

っというわけで、安物のフィルムカメラの中古（一万円以下厳守）で探そうと思っています。古い上位機種を買うか、新しい下位機種を買うかでちょっと迷っています。古いとシャッター幕の油浮きとか色々あるみたいですね・・・。便乗ですが落としどころの機種でお勧めが無いですかねぇ。初期型のKissDとかもいいかなぁ。

書込番号：4700202

[5DでEOS7台目？]

遅レスですみません。私は20D/KissDNの2台体制から、5D発売1ヶ月前に20Dを10万円で売却、その後5D購入し、現在はKissDNとの2台体制です。
モーターショーでは、2台持っていってレンズ交換の手間を減らしました。
また、自分の荷物のことだけを考えれば良い撮影旅行には5D+レンズ(体力の許容範囲）を持っていきますが、家族の荷物も持たなければならない家族旅行にはKissDN/標準ズームと使い分けようと考えています。
ご質問からずれますが、外でのレンズ交換よりもズームレンズによる空気の流入の方がゴミの流入が多いのではとも思いますが、いかがなものでしょうか？

書込番号：4700208

[take525+]

＞古いとシャッター幕の油浮きとか色々あるみたいですね・・・。

もう、ご存知とは思いますが、こちらのサイトを。

KENさんのとこの
http://clara.oc-to.net/impressions/index.html

こちらの「＃118」が参考になるかと。
http://clara.oc-to.net/impressions/tubuyaki/tubuyaki.html


＞ズームレンズによる空気の流入の方がゴミの流入が多いのではとも思いますが、いかがなものでしょうか？

ズーミングによって、後ろ玉が大きく移動するレンズの場合には　そのような虞れもあるかと考えます。

書込番号：4700644