EOS 40D EF-S18-55 IS レンズキット のクチコミ掲示板

何で！ 露出がアンダーに・・・

[ほのかﾊﾟﾊﾟ]

40Dでデジ１デビューしました。

で、70-200_2.8IS無+Kenko2xﾃﾚｺﾝで連射ﾊﾞｼﾊﾞｼ撮影していたのですが
連射の時に限って露出が2/3〜１段程度ｱﾝﾀﾞｰになります。

これは、Kenko2xﾃﾚｺﾝの責任と思っていましたが、28-105に取り替えての撮影
でも同じ現象が発生しました。てことは、本体又は”俺”？って事になります。

デジ１特有の現象なのでしょうか？
35mm1眼では経験の無い事なので戸惑っています。
”私だけ〜”

書込番号：6857176

[xj12]

実際にアンダーになった写真となってない写真をＵＰできませんか？
フィルムはラボで勝手に露出を適正に補正するので、もし同じ現象が発生してたとしても１段以内のアンダーは気付きませんよね。

書込番号：6857208

[熱帯くん]

測光モードにもよると思いますけど、40Dは若干アンダー振りな気がします。
風景とかは気にならないですが、人物の時はほとんどと言っていいほどプラス補正してます。

ISOの実効感度とかもあるみたいですし、D30（30Dではありません）の頃なんか、
銀塩と同時に撮影していて、入射光式のメーターで計って銀塩用の露出で撮ると間違いなくオーバーでした。
当時は「デジタルって銀塩と同じに撮っても駄目なんだ」と思いました。
銀塩の時も同じだと思いますが、カメラの露出の癖ってあると思います。
気になるようでしたらメーカーに確認した方が良いと思います。

書込番号：6857412

[写画楽]

こんばんは
自分の考える適正レベル基準と露出補正ゼロがぴったり合うとラッキーなのですが・・・
感度と総合しての絶対基準はないようですね。
感覚が含まれると、個人差も大きいですし。

カメラによって違ってくることは珍しくないです。
プラス0.3に基準を置くもの、マイナス0.3に置くものなどがあります。

書込番号：6857592

[なぐら]

私は２０Ｄで鉄道の方を撮っているのですが、ヘッドライトが強い列車が来た時はそっちに引きずられるのでマニュアル露出にしています。
いろいろ撮り比べて現象を把握してしてはどうでしょうか。

書込番号：6857767

[鉄道写会人]

ご参考までに。

http://coco.cococica.com/megumi/index.asp?patten_cd=12&page_no=226

ＫｉｓｓＤＮとの比較ですが、ＫｉｓｓＤＮは素人でもある程度ソコソコ
に写る絵作りをしているのではないでしょうか？

あっ、ごめんなさい。ほのかﾊﾟﾊﾟさんは今までフィルムでしたね。
「フィルムからデジに変えたら、露出はアンダー目になるんだなぁ〜」
と話しは、これまで何度か聞いたことがあります。

それに、キヤノンは他メーカーに比べて、アンダー目？？

書込番号：6857902

[カメラ大好き人間]

いつものことですが、露出アンダーだとかいうときに、測光モードは、暗黙の内に、多分割測光、つまり、評価測光での話だと思います。他の、特に、スポット測光で、そんな露出アンダーとかだと、カメラ内部の露出計の不良だと思われます。スポット測光で、絞り優先モードかシャッタースピード優先モードかにして、露出補正０のとき、測光範囲は18%反射率のグレースケールと同じ明るさになっているはずです。

露出アンダーと見ると、カメラ内部の露出計が狂っているかのように、読んでしまうので、カメラ任せの露出決定の評価測光での話だと付け加えて頂きたいです。

書込番号：6858113

[ノースレインボー]

私も主に鉄道写真を撮っていますが、20Dに比べアンダー気味に思えます。
ある程度薄暗い時や逆光気味の時に列車のライトがレンズに反射?して時々ゴーストが・・・。


よろしければご参考までに。

http://www.imagegateway.net/a?i=LCuiXXV3r4

書込番号：6859044

[fmi3]

ほのかﾊﾟﾊﾟさん、こんにちは。

ねんのため。
・蛍光灯のフリッカー
・ＡＥブラケット
・ストロボの有無
などの基本的なことは確認して下さい。

「連写撮影時のみ限定で、適正からどアンダーへと変化する。ように見える。しかし、EXIF(絞り/シャッター/ISOなど)は同じ」…でしょうか？　

「故障」です。データと機材一式揃えて、入院させましょう。

私の場合、20D/30Dで、時折、経験しています。
他社製レンズを使用してるので「現象再現できず。基準内に調整」で戻されました。
だましだまし使っています。

書込番号：6859921

[ほのかﾊﾟﾊﾟ]

24時間以内にこんなにレスがあ有るなんて。うる。。。

皆さんの意見を聞いている限りでは本体の不良？のような気がしてきました。
とりあえず、データとレンズセットでメーカー送り決定です。

その前に！画像は後ほどＵＰしますが、念のため言葉で説明。
１）撮影ﾃﾞｰﾀ：プログラムＡＥ、Ｆ８、スポット測光、Ｈ連射、AIｻｰﾎﾞ
２）状況：屋外（グランド）、運動会、被写体は体操着（白）、ほぼ静止状態
３）高速連射で２枚撮影して、ココ重要”ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞが1/1000 and 1/2000 の２枚
　　　⇒1/2000の方が暗くなる。　　※ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ以外の条件は全て同じ。
いかがなもんでしょう？　どこか私に悪いところがあるのでしょうか？
皆さんのアドバイスで直せるのなら直したいです。

書込番号：6860188

[乱ちゃん（男です）]

他の設定が同じで同じ条件の時に撮ってるのならシャッター速度を上げると暗くなるのは当然かと。

書込番号：6860196

[xj12]

露出補正なしスポットで白い体操着を測光してもアンダーになるのは当然ですね。

書込番号：6860213

[エアコン２５度]

スポット測光でどこを測光したんですか？
明るいところを測光したのなら暗くなり、暗いところを測光したのなら明るくなることはあたりまえですけど、それはご存知ですよね。

書込番号：6860247

[ほのかﾊﾟﾊﾟ]

すいません。私の説明が悪かったかも！

ほぼ静止状態の被写体を高速連写で連続２枚撮影です。
たぶん0.2sec〜0.3sec以内で２枚撮影しているはず。
又、測光は皮膚（二の腕）で測光で、同じ所を測光です。
写真のフレーミングもほぼ同じ。

感覚的には”パタパタ”っと２枚連写して２枚で露出が変わるとい事です。ありえるのかな？
分かっていただけます？

今まではペンタックスのＬＸとＭＥｽｰﾊﾟｰだったので使いこんで見ます。

書込番号：6860297

[fmi3]

ほのかﾊﾟﾊﾟさん

おー。
＞「スポット測光」と「ＡＩサーボ」で連写。ＳＳが1/1000と1/2000の２枚。

少しくどい言い回しですが…。
・「ワンショット」で「ＡＥロック」での連写にて「同じ設定」で露出が変化。
　なら故障です。

・「スポット測光」で「動態予測ＡＦ」で（ＡＥロックされていない？）
　わずかに測光範囲が動いて、ＳＳが変化し、結果としてアンダーになった。
　なら正常です。

書込番号：6860327

[ほのかﾊﾟﾊﾟ]

fmi3さんの意見で

＞わずかに測光範囲が動いて、ＳＳが変化し、結果としてアンダーになった。

ありえそうですね！
私が世の中の最新鋭機種についていけてないだけかも！

色々試して自分に合う使い方（設定）を見つけてパターン化していきます。
カメラの性能を発揮させる使い方はやはり色々な条件で使い込むしかなさそうです。
ＭＦの時もそうでした。昔を思い出しています。

訂正：年齢詐称していました。訂正します。

書込番号：6860386

レンズについて

[さんた1]

はじめまして。
現在、40Dを購入しようと考えています。

そこで、どのレンズを買えばいいか悩んでいます。
ポートレート（特に室内）から風景写真まで幅広くやりたいと思っているのですが、
予算の関係（本体を含めて16万くらいで）で以下の2案を考えました。

1.EF-S18-55 IS ＋EF-S55-250mm F4-5.6 IS （まだ発売されていませんが）
2. タムロンAF18-250mm F/3.5-6.3

できれば今現在は1本でこなせるものがいいかなと考えています。
また、他にレンズがあれば教えていただきたいと思います。
皆さんアドバイスをお願いします。

書込番号：6853263

[ぼくちゃん.]

レンズキット　か　１の案。

書込番号：6853271

[ニコカメ]

その２つの案なら、１番の案＾０＾

プラス、ポートレート用などにEF50mm F1.8追加で　いかがでしょうか＾０＾

書込番号：6853295

[⇒]

１に一票です♪
せっかくレンズ交換が可能な一眼レフなのですしね。

書込番号：6853313

[デジタルば〜か]

１に挙手。ついでにEF50F1.8も買えば換算80mmと、ポートレイトに使いやすい画角になるので、なお良いと思います。

書込番号：6853379

[じじかめ]

3.タムロン17-50Ｆ2.8（Ａ16）+EF-S55-250mm F4-5.6 IS

書込番号：6853399

[xj12]

4、40D+Tamron28-75F2.8

書込番号：6853422

[titan2916]

こんばんは、
まずは40D本体とEF-S18-55 IS で使用してみてから本当に必要なレンズ探しをした方が良いかも知れませんね。

書込番号：6853441

[カメラ大好き人間]

私は、２番のタムロンの高倍率ズームが良いと思います。

デジ一眼レフは、レンズ交換を楽しむものでもありますが、最初は、交換せずに、どんどん撮りまくるのが上達する方法だと思います。私も最初はタムロンの28-300mm高倍率ズーム１本で撮りまくりました。

書込番号：6853465

[楚良]

はじめまして さんた1さん

titan2916さんと同じで、まずコストパフォーマンスの高い
EF-S18-55 ISのレンズキットを買われたらいいと思います
使っていくうちに、欲しい（必要な）レンズが分かって
来ると思いますよ

書込番号：6853554

[くろちゃネコ]

風景とポートレートですか。
他の人とは全然違うのですが予算16万なら、EFS17-85mmISとEF50mmF1.8はどうでしょうか？
EFS17-85mmISはやや高いレンズなのですが、40Dのレンズキットなら随分お得に買う事が可能です。
200mmまではないですが、これ一本で幅広く使えます。
風景などにも良いでしょう。

EF50mmF1.8ですが、ポートレートには焦点距離的にも明るさにも良いです。
特に室内になら明るさがうれしいと思います。

書込番号：6853695

[yasu1018]

　１本でこなせるなら高倍率ズームという考え方をしなくても、例えばEFS18-55ISを使いこなしてみたらどうでしょうか。望遠は必要を感じてからでも良いような気がしますね。
　室内撮影を考慮するなら、もう一本はEF35F2またはEF50F1.8をはじめから追加しておくという考え方もあります。

書込番号：6853781

[エヴォン]

さんた1さん こんばんは

選択肢に純正がありますので純正をお勧めします
将来を考えると間違いなく純正の方が良いです

書込番号：6853830

[写画楽]

こんばんは
自分ならEF-S18-55mm IS ＋EF50mmF1.8�Uにすると思います。

書込番号：6853848

[マリンスノウ]

＞ポートレート（特に室内）から風景写真まで幅広くやりたいと思っているのですが、

ワタシ的にはポートレートに軸足を置きたいと考えるので、タムロンの28-75mmF2.8ｗお勧めします。

純正にこだわるのでしたら、EFS17-85mmISが使いやすくて良いと思います。

どっちも反則技かな？

書込番号：6854108

[一眼カメラ]

さんた１さん　こんばんは

　やはり、意見は多いのですが純正がオススメです。

　１．の選択肢ですと、１８−２５０mm（レンズ２本で）の領域をＩＳ効果得られます。

　いろいろ考えると、シグマ１８−２００ＯＳを購入するよりもお得感あるかもしれませんね。

書込番号：6854537

[mt_papa]

> ポートレート（特に室内）から風景写真まで

body + タムロン17-50F2.8 で広角の風景から 50mm(換算80mm）でのポート
レイトまでこなせると思います。

どうしても IS が必要と思われるなら 18-55mmIS + 430EX（バウンズ撮影）
もいいかもしれません。

書込番号：6854851

[さんた1]

皆さん、貴重なアドバイスをありがとうございます。

2案の他にも、いくつか候補を挙げて頂いていたので参考になりました。
EF-S18-55 ISでまずやってみて、それから必要なレンズを購入するのが良さそうですね。

タムロンAF18-250mmの代わりにEF-S17-85mmIS、またEF50mmF1.8を追加してはという
アドバイスもあったので、それらのレンズも調べた上で結論を出したいと思います。

あと、将来的にも純正レンズをというアドバイスがありましたが、
なぜ純正がよいのか教えていただけないでしょうか？

値段的にはタムロンさんやシグマさんに惹かれてしまいますが。

書込番号：6854923

[mt_papa]

みなさんが純正をお勧めするのは、
　・トラブルに見舞われる可能性が低い
　・万一、トラブルになったとしても、本体＋レンズでメーカに見て
　　もらえるので、トラブルも解決しやすい。
　・USM で AFが高速＆静か（AI SERVO を使うなら純正が安心）
くらいかなぁと思います。

トラブルなどの対応が苦でなければ、CPの高いレンズメーカ製も
良い選択だと思います。（いまどきは、外れる確率は純正と変わら
ないと思いますけど。）

書込番号：6854949

[エヴォン]

>将来的にも純正レンズをというアドバイスがありましたが、
なぜ純正がよいのか教えていただけないでしょうか？

手放すときに同じ価格の純正より安く見積もられます
また、かなり先の事だとおもいますが
新しいボディと合わずにAFが効かないといったことも
起こりかねないということからです

書込番号：6855024

[titan2916]

＞みなさんが純正をお勧めするのは、
個人的な意見ですが使い勝手が一番かと思います。
特にLレンズに関しては防塵防滴仕様の物が多くなってきているのも純正レンズを選ぶ理由の１つです。
私はキャノンUSMに非常に拘ります、EOSが出た時からキャノンはUSMに拘っていました。
昨日今日始めた訳ではないでしょうがレンズメーカーの超音波モーターは今一ですね。
あくまで一個人の意見です。

書込番号：6855312

AI SERVO時の連射速度の低下について

[kanozi]

例の振動が気になって実験していたところ、AI SERVO時の連射速度の低下に気がつきました。

過去の書き込み[6802246]等でもありましたが、AI SERVO時の連写速度は明らかにONE SHOT時に比べて遅くなります。
ためしに
・中央1点
・AI SERVO
・EF28 f1.8
・M露出 ss 1/250 f1.8
でカメラを前後させながらシャッターを切ってみた場合の結果です。
またカメラを前後させなくても、コントラストの低い被写体に固定した場合も同様でした。
ちなみに、十分の明るくコントラストの高い被写体ではONE SHOTと同様な連写速度が実現できました。

秒6.5コマを保証しているのはss 1/250 ONE SHOTの時で、仕様外といえばそのとおりですが、これは私の個体の特定の現象でしょうか？
みなさまの40Dではいかがでしょうか？
よろしくお願いいたします。

書込番号：6857550

[xj12]

合焦点しないとシャッターが切れない設定で動体を追うと連写速度が低下するのは当然なんですけどね。
ワンショットは一度ピントが合えば指を離すまで合焦しててもしてなくても連写し続ける。
ＡＩサーボは一枚ごとにピントを合わせなおす。
というシステムがわかれば連写速度低下も納得できるんじゃないですか。

書込番号：6857698

[kanozi]

xj12 さん
＞ＡＩサーボは一枚ごとにピントを合わせなおす。

以前のスレで、AI SERVO時はピントが合わなくても、シャッターが切れるというレスもあったもので、気になりました。

上記が仕様ということなら了解です。
ちなみに、これはCANONの場合上位機種含めて同様なのでしょうか？
KissDNでは秒3コマだったからかもしれませんが、今まで全く気づきませんでした。

他社では違うとの意見を小耳に挟んだことがあります。

書込番号：6857760

[xj12]

上位機種といっても５Ｄしか持ってないのですがＡＩサーボ試してみました。
壁にピントを合わせて間に手のひらを挟むという方法ですけど、壁と手のひらが近ければ途中で挟んだとき、外した時共に合焦するまでシャッターは切れません。
逆に壁と手のひらが離れてる場合は合焦してなくてもシャッターは切れますが、合わせに行こうとし、数枚で合焦します。　合焦間近では、合焦するまで連写が一瞬停止する場合もありました。
連写したままどんどん向きを変えて行っても、合うまでシャッターが切れない時と、そうでない時がありますね。

ＡＩサーボは、ピントが合ってなくてもシャッターが切れる時もあるけど、基本的に一枚ごとに合焦点させようとするシステムという事で合ってると思います。
２０Ｄでも同じように試しましたがだいたい同じ挙動でした。

書込番号：6857851

[kanozi]

xj12 さん

実験までしていただき、まことありがとうございます。
しかも書いたとたんに。

5Dでもいっしょですか。
ということは、これはCANONのAFの仕様なんでしょうね。

1D系はちがうのでしょうかね・・・？
だとしたら、ちょっとうらやましいです

書込番号：6857875

[＃４００１]

設定でレリーズ優先（ピントが合掌しなくてもレリーズできる）に出来ませんか？

ニコン機だとコンティニュアスAFは、そういう設定があるんですけど？？？

書込番号：6858007

[ジュニアユース]

こんにちは。

＞1D系はちがうのでしょうかね・・・？

１Ｄ系では、レリーズ優先・ピント優先の設定が、カスタムファンクションでできます。

書込番号：6858044

[kanozi]

＃４００１さん、ジュニアユースさん
40Dのカスタム機能ではないようです。

やはり1D系ではあるのですね。

レリーズ優先はないですが、ピントがあってないものがたくさん撮れても意味がないことも多いですし、メーカー側が安全側にふったということで納得しておきます。

みなさま、いろいろありがとうございました。

書込番号：6858177

[熱帯くん]

>ＡＩサーボは、ピントが合ってなくてもシャッターが切れる時もあるけど…

そういえば、昔のEOS銀塩時代、動体予測AF（AIサーボ）は、ワンショットに比べて、
連続撮影時のコマ数がおちていたような気がします。（うる覚えですが）

振動とかで問題になっちゃうくらいだから、
AIサーボといえ、ピンぼけ連発だと、クレームの嵐になりそうです。（実際そうだと困りますが…）

書込番号：6858479

[xj12]

kanoziさん

CfでAFとAEロックを入れ替えると便利ですよ。

書込番号：6858523

[やすもう]

　http://bbs.kakaku.com/bbs/keyword/ranking.aspx?kw=AI-SERVO&cw=%8EB%89e&span=24

書込番号：6858940

[myushelly]

連写速度がAISERVOでもそんなに変わらないよと[6802246]で書いたものです。

私の40DにEF50mmF1.8IIをつけて以下の条件で試してみました。
・中央1点
・AI SERVO
・EF28 f1.8
・M露出 ss 1/250 f1.8
確かに、連写速度がかなり低下しますね。
絞りを5.6、シャッター速度を1/500にしても速度はそんなに変わりませんでした。

レンズをTAMRON 17-50F2.8 A16で同一条件で試してみました。
一定のものを追っている時なら連写速度がほとんど低下しませんでした。
フォーカスが合っていなくてもシャッターは切れいています。

ただし、レンズ前に手のひらが来たときには速度低下はしませんでしたが、
手のひらを離すと一瞬止まりました。

先のスレでは、A16使用で手のひらのテストをしていませんでしたので、そのレスとなりました。

EF70-300mm4.5-5.6 DO IS USMはA16と同じような動作、
EF70-200mmF2.8 L USMではEF50mmF1.8IIと同じような動作になりました。

レンズによって違いが出るようです。
お詫びして訂正します。失礼を致しました。

書込番号：6858949

気のせい？

[鉄路]

何かと話題の振動問題ですが、サービスに出そうかどうか迷っていたのですが、間もなく1000ショットといった所なんですが、手に馴染んだのかも知れませんが、なんか振動が小さくなった気が…部品同士がうまく合い始めたのかな？同じように感じた人いません？

書込番号：6856679

[monster962c]

こんばんは！
私は発売日に購入してから2800ショットですが
今のところ振動は気にならないです
音は「ビヨンビヨン！」ですがあまり変わらない気がしますネ（笑）

書込番号：6856850

[熱帯くん]

もうすぐ、9000ショットですが、高速連写だと「ビヨン、ビヨン、ビヨン、ビヨン」って感じです。
今日、ヨドバシアキバのデモ機+SIGMA18-200 OS　触ったら「パタ、パタ、パタ、パタ」って感じでした。
BG-E2N付いてるなんか、紙にシリアル書いて貼ってあったのは笑いました。

書込番号：6857098

[titan2916]

本日新宿ヨドバシで40D何台かのシャッター音を聞きましたがデモ機はみんなパコパコ音でしたね。

書込番号：6857104

[titan2916]

済みません！デモ機ではなく展示カメラの間違えです。m(_ _)m

書込番号：6857112

[鉄路]

返信ありがとうございます。やはり変化はないんでしょうかね。慣れて気にならなくなっただけかな。それにしても、皆さん、結構な勢いでシャッターを切ってますね！

書込番号：6857256

[くろちゃネコ]

人の方の慣れもあるでしょうし、機械的部分なのであたりが付いて音が変わったという可能性も無い事は無いでしょうね。

書込番号：6858875

[monster962c]

熱帯くんさん
なるほど！高速連写ですか〜〜♪
私も多用してるってゆーかそれしかしてませんから
ワンショットとかだとまた変わるかも知れませんね（＾＾）

書込番号：6858909

もっとも良い設定は･･･

[Mi.]

こんばんは。

先日40Dを使用してボクシングを撮影しましたが、被写体ブレが目立ちました。
格闘技など動きの早い被写体でSS1/400は遅かったでしょうか？
またリングサイドの近い位置からF値2.8で撮影したのですがピント合わせがかなり難しかったです。
もう少し絞る必要があったのかも気になります。

みなさんは『40D、EF70-200mm F2.8L IS USM、580EX�U』この機材でどのような設定にされますか？
SSを上げて多少絞り、写真が暗くなるのでストロボで調整･･･と考えていいのでしょうか。
実際にやってみないとわからないかもしれませんがよろしくお願いします。

書込番号：6857299

[titan2916]

私はストロボ使用の時にはPモードで撮影をしています。

書込番号：6857323

[ゼ ク]

恐らく、ボクシングなので室内と思うのですが意外と暗いでしょうか？
EF70-200mm F2.8L IS の開放を使って１/400てことは結構明るいでしょうね。
おそらくボクシングの動きをある程度止めて撮るにはＳＳ1/800以上が必要と思います。

しかもリングサイドからテレ側でF2.8開放で撮ると被写界深度はかなり狭いと思います。
さらに動きがある被写体で1/400ってことはピント合わせ・被写体ブレ止めとも非常に
むずかしい状態と思います。


やはりＰモードでしょうか・・・・。

書込番号：6857388

[くろちゃネコ]

ボクシングでストロボ焚くのは大丈夫なんですか？
私はちょっとためらうかなぁ。

というわけで、ボクシングは撮った事は無いので適正なシャッター速度はわからないのですが、ぶれないシャッター速度まで目一杯感度をあげて撮ると思います。
それでも足りなきゃ露出も落とします。
それでもダメなら諦めます。(^^;)

書込番号：6857426

[F1ましーん]

こんばんは。
自分もスポーツ撮影のストロボ使用は避けた方がいいと思います。
仮に使用可だとしても、目に強い光が入り、闘いの邪魔に可能性がある
ストロボの使用は反対です。
感度を出来る限り上げて、あとは慣れるしかありませんね。
頑張って下さいp(^-^)q

書込番号：6857489

[写画楽]

こんばんは
構えているような状態なら暗いリングでもISO400で撮れましたけど。（タイのムエタイ）
激しく動いていれば1/400でも止められないでしょう。
感度をめいっぱい上げる、明るいレンズを使う、露出補正をマイナスにしてSSを稼ぐなど色々やってみてください。

書込番号：6857500

[鈴菜]

こんばんは。

私でしたら照明の明るさにもよりますがスピードライトが使用可という前提でＳＳ優先、最低１/１０００は確保したいです。その上でできるだけ絞りたいところですね。

ブログにＨＩＰＨＯＰダンスをアップしています。（キッズですが）

昼間ですが逆光撮影で１/２０００秒、Ｆ４です。ＩＳＯは２００なのでＩＳＯを８００にすれば同設定で１/４の明るさまで、更にスピードライトがあればもっと暗い場合でも対応できると思います。

ちなみに画像のアップはありませんが夜の屋外ステージの場合でも僅かな照明とスピードライトがあれば２０ｍ以内には寄る必用はありますがＩＳＯ１０００、Ｆ２．８の開放ながら１/１０００秒が十分確保できました。（ＦＰ発光になりますので連写は難しいです）

リングサイドでしたら間違いなくこれよりも好条件だとは思います。

今、丁度テレビでタイトルマッチを見た上での想像ですがＳＳ優先、ＦＰ発光、ＩＳＯ４００、Ｆ４、ＳＳ１/１２５０秒位はいけるのでは。

書込番号：6857530

[Mi.]

titan2916さん、ゼ　クさん、くろちゃネコさん、F1ましーんさん、写画楽さん、鈴菜さんレスありがとうございます。

＞ストロボ使用の時にはPモードで撮影をしています。
Pモード、説明書を見て試してみましたが暗い会場で必要なSSを稼げるでしょうか？
ハイスピードシンクロの場合でも1/250になるとF値が上がる一方なのですが･･･｡
なにか設定を間違えているのかもしれませんｍ(_ _)ｍ

＞EF70-200mm F2.8L IS の開放を使って１/400てことは結構明るいでしょうね。
説明不足で申し訳ございませんでした。
１/400というのはTvモードで設定した数字で、ストロボが発光しない場合はかなり暗い写真でした。

＞テレビでタイトルマッチを見た上での想像ですがＳＳ優先、ＦＰ発光、ＩＳＯ４００、Ｆ４、ＳＳ１/１２５０秒位はいけるのでは。
大きな大会のリング上はかなり明るいと思いますが地方大会などでは体育館の照明だけと云うことが多いです。

＞ストロボ使用は避けた方がいいと思います。
できる限りストロボの使用は避けようと思います。

感度など上げて次回の撮影は失敗しないように頑張ろうと思います。

書込番号：6857713

[ユニ(uni)]

私は体育館内でのバレーボール撮影がメインで、以前はα7Dで今は1D3に同じレンズ使用ですね。ストロボは使いません。
普通の体育館ではISO3200,F2.8でSS1/800位でしょう。スポーツの動画像を撮るにはISO3200,F2.8が必須だと思います。私はそうしています。
高感度撮影(ISO6400)するため1D3を購入し、高感度画質に満足しています。
体育館内のスポーツ撮影でストロボは禁止されていると思います。光らせないのが選手に対するマナーですね。
ピントはAF任せですが、1D3でAF精度が良くなりこれも満足です。

書込番号：6858120

[一眼カメラ]

記憶では、９月２０日発売のデジタルフォトテクニックという雑誌に、ＥＯＳ４０Ｄ、ニコンＤ３００などの紹介記事が終わったあとに、ボクシングの写真があったかと思います。

よかったら、そちらのシャッタースピードなどを参考にしてみるのも良いかもしれませんね。

書込番号：6858272

[325のとうちゃん！]

ボクシングネタということで、ちょっとタイムリーですが、少し古い英雄のお話。

モハメド・アリというプロボクサーのパンチを昔超高速のTVカメラで撮影したところによると、パンチ打ちはじめから相手に当たるまで、2／100秒しかなかったそうです。

仮に、リーチが70cmだったとしても、シャッター速度1／50で70cm動くから、1／500でも7cm
1／5000でも7mm動くことになります。

ほとんどパンチを写真で止めることは、屋内の会場では無理？

まぁ、他の選手がどれくらいのスピードかわかりませんが、それでも半分以下ということはないでしょうから、現実には完全に止めるのは難しいということなのでしょうか?

書込番号：6858641

三脚の選び方について

[tm2380012]

度々お邪魔しています。
現在、主に40Dにシグマの18-200mm F3.5-6.3 DC OSを取り付けて使用しています。
夜景を撮ろうと、今まで使っていたケンコーの1000円ぐらいの中型三脚（高さ140センチぐらい）に上記カメラを取り付けたところ、不安定というか、ちょっと触れればレンズの方向に倒れてしまいそうな様子でした。
これはダメだと思い、新たな三脚が必要だと考えていますが、中型の三脚でも数千円から数万円と幅も広く、こんなものでも奥が深いのかなと感心してしまいました。

三脚に数万円も払うのは、私の価値観からは考えられず、高くても7000円程度で収めたいところです。

三脚の用途は、夜景撮影が主です。
安くて、重たいカメラに耐えられる三脚について、ご教授頂ける方お願いいたします。

書込番号：6843924

[カメラ大好き人間]

三脚は、カメラブレに対して、撮影の相棒だと、私的には思っています。

私も趣味の一眼レフを最初に買った2001年夏のときの予算として、三脚は\2〜30,000程度でした。

しかし三脚を調べてみると、耐荷重性、エレベーターを使わずに三脚を立てて、カメラのファインダーが自分の目に届くくらいの高さが必要であると思いました。結局、３ウェイ雲台付属のベルボンのカーボン三脚630シリーズの2001年の時の製品を買いました。

その後、持ち運び可能な状態の雲台から、３ウェイ雲台のパーン棒を取り付けるのが嫌で、自由雲台にしました。さらに、雲台にねじでカメラボディに取り付ける手間も省こうと、クイックシューを、今も使っています。

私は、昼間でも、広角レンズ以外は三脚を使用するので、三脚を相棒と言えるのかもしれません。三脚選びも楽しいものです。超望遠用の雲台だけで十数万もします。エルグの精巧な雲台も十数万します。三脚を使うと分かると思いますが、レンズやボディの重さで、雲台をしっかりしめても、おじぎしたりします。そんなおもいをしたくなければ、高価な雲台が必要になります。

ヨドバシカメラなど量販店の三脚コーナーで相談してみるのも良いかもしれません。三脚選びは慎重に行った方が良いと思います。

書込番号：6844005

[そこじゃ]

私も安物三脚しか持っていないので、偉そうなことは言えませんが、40D+望遠レンズで1400g以上ありますから、カタログスペックでこれに耐えられて予算内となると、とても厳しいです。

http://www.slik.com/digital/4906752106143.html
http://www.slik.com/u/4906752101162.html
一例ですが、他のメーカーでも同クラス（耐荷重が2kg程度）なら価格も同じくらいです。

もう少し奮発（1万円前後）すれば、耐荷重が5kg程度の製品が買えます。
http://www.slik.com/pro/4906752103876.html

書込番号：6844007

[⇒]

夜景のような長時間露光が必要な被写体にはしっかりした三脚の方がよろしいかと思いますよ。
ボディと違って三脚は一生物ですから…あまりケチらずイイモノを購入した方がよろしいのではないでしょうか。

書込番号：6844013

[titan2916]

＞現在、主に40Dにシグマの18-200mm F3.5-6.3 DC OSを取り付けて使用しています。
この構成でで7.000円の三脚はきついかと思います。
大きければ大きいに越した事はありませんが1万円以上の三脚をお勧めします。

書込番号：6844015

[-genius-]

海外製の三脚は頑丈なのですがやはり高価です。国内製の三脚を探してみては如何でしょうか。
後、安価な三脚でも砂袋などのおもりをつけると結構安定します。またレリーズ撮影をする、ミラーアップ撮影をすると言うのも効果的だと思います。工夫次第で安価な三脚でも大丈夫だと思います。

書込番号：6844026

[ひろ君ひろ君]

三脚はカメラの価格の　１／５を目処のするといいでしょう。

技術革新の激しい世界なので論理根拠はありませんが
あながち外れでもないでしょう。

ちなみにムービーの世界では１／２と言われています。

書込番号：6844036

[325のとうちゃん！]

アルミパイプのものであれば、メジャーなところでは、スリックやベルボンがありますが、それでも、ベルボンだと7000円程度となるとちょっとしんどいように思います。
せめてSherpa 443　価格10000円程度は欲しいところではないでしょうか?

スリックだとエイブル 300EX　価格7500円程度がよろしいのではないでしょうか？

書込番号：6844061

[goodidea]

３万以上の高価なものはいずれということで実買１万円位のものを買われるとしばらく使えると思います。
いずれ大きなレンズになるともっと高価な３脚が欲しくなります。


既に書かれていますがエレベーターは使わないで目の高さになるようなものがいいようには思います。

先日、カメラ屋さん見て回ってたら型落ちの製品が結構安く出ていてこれもいいなあと思いました。新製品だけでなく陳列してあるお店に行って実際に触ってみるとよいと思います。

カーボンの５万前後のものが買えたらいいのでしょうけど、予算があるのでそれに見合ったものでいいでしょう。

書込番号：6844082

[tm2380012]

わずかの間にこれだけのご意見を頂けるとは思いませんでした。
何となくわかったことは・・・
１　三脚をケチるな
２　三脚は一生もの
３　最低でも実売１万円ぐらいは必要
４　まず触ってみること

これから、近所のヨドバシカメラに行ってきます。
確か、やたらと多くの三脚が展示してあったような・・・

ありがとうございました。
手に入れましたら、使用感など書き込ませて頂きます。

しかし、４０Ｄはお金がかかりますね。
手振れ補正レンズは高いし、三脚も頑丈なのが必要のようです。
オリンパスの軽いのにしておけば良かった・・・かな？

書込番号：6844146

[＃４００１]

三脚本来の使用目的から言えば・・・重厚長大なものほど性能が良い（ブレ無い、倒れない）という事になります。。。

とある三脚屋さんの名言です。。。
「三脚は三度買う」・・・。
最初に、三脚なんて何でも良いや・・・と安物・・・あるいはカメラのオマケ製品を買う。。。
安物が使い物にならない事を知って（ベテランにアドバイスされて）・・・クソ重たい重厚長大な三脚を買う。。。
重たいと気軽に外に持ち出せなくなり・・・軽くて丈夫なカーボン三脚を買う。。。

要は、最初からバカ高いカーボン三脚を買っとけ！・・・というオチです（笑

ココ（価格com）の最安情報からピックアップすると。。。

これなら・・・希望予算で・・・？？
http://kakaku.com/item/10707010409/

最低このクラスをお薦めしたいですね。。。
http://kakaku.com/item/10707010595/
http://kakaku.com/item/10705510248/

できれば・・・このクラス。。。
http://kakaku.com/item/10707010396/
http://kakaku.com/item/10709010445/

将来望遠レンズにも安心して使えるクラス。。。
http://kakaku.com/item/10707010087/
http://kakaku.com/item/10709010441/

ご参考まで。。。

書込番号：6844156

[まよい道]

わたしも当初デジカメを使い出したときは、三脚は持っていればいつか役に立つくらい
でビデオ用の安い三脚を持ってました。ビデオやコンデジは軽いので、そんなに不安は
無かったのですが一眼を始めてからレンズを含めると1.5Kgになると、安いものでは
不安定に。。。

そこで色々調べてみて海外で堅牢と言うイメージで定評のあるマンフロットと言う
メーカーに決めました（ヤクオクで安かった・・でも３万位、５年前）

ローアングルとか色々な撮影方法があるので調べては？(マクロ)

中型三脚はエレベーターを使わずに雲台の高さ込みで目線より少ししたくらいかな。
小型三脚はマクロ用で最低地上高の低さで決めました。(安売りで１万くらい)

書込番号：6844174

[鉄道写会人]

理想を申し上げますと、望遠系のレンズで三脚を使う場合は、三脚にカメラ本体を付ける
のではなく、三脚座が付いているレンズを使いその方を三脚にセットした方が安定します。
って、あくまでも理想ですが・・・・。

＞こんなものでも奥が深いのかなと・・・・

“こんなもの”とは何ですかぁ！！　（笑い）

三脚って、結構重要ですよ。
私の場合は主に鉄撮りですが、列車の走行写真を撮る場合は出来るだけ使うようにして
いますし、鉄道以外でも夜景や花火、記念写真など結構用途は多いです。

さて、肝心な三脚選びですが、高い／低い、重い／軽いなど様々です。
こればかりはtm2380012さんの使用頻度や移動は主にクルマなのか徒歩なのか、それに
ご予算によってかなり変わってきます。

と書いてしまうと何もアドバイスになりませんので、ここでは三脚選びの際のポイント
を・・・・。

「数が多い店に行くこと」
「耐荷重量をチェックすること」（ご自分のカメラ＋レンズの総重量を予め知っておく）
「足を実際に伸ばしてみること」（主に２タイプありますので、気に入った方で・・・）
「雲台は自由かスリーウェイか」（自分にとってどちらが扱い易いかの見極め）

まぁ、こんなところでしょうか。

書込番号：6844192

[ひろ君ひろ君]

エイブル　３００　の安さは異常ですね　
４００　が　１．５万円（これでも安いが）から考えると
１．２万円前後なのだろうけど
ここ２年ほど在庫処分とも思える価格が続いています。

私も２００ｍｍ以上を持ち出さないときは
こいつ（３００のビデオ版をヘッド交換）を使っています。

書込番号：6844201

[P型（Populaire）]

7000円だと現品処分品の掘り出しモノにでも当たらない限り、無駄な買い物になると思いますョ。電器量販店のハンディカムコーナーで売っているものや、おまけにつけているようなものだと剛性が足りません。私はKDN用にベルボンのEl Carmagne 443を使っていますが、今後導入予定の40Dでも十分行けるかどうかは検証しないといけないな、と思っています。

書込番号：6844220

[mt_papa]

日本の SLIK の HP には載っていいませんが、SLIK PRO 330DX という
三脚を使っています。（ほとんど三脚は使わないのですが、まれに使う
だけなので、私も１００００円以下で探しました）

たまたま近所のカメラ屋で９０００円くらいで購入しました。
ネットで検索すると、海外のHPがたくさん出てくるので、輸入品になる
と思いますが、国内でも取り扱っているお店はあるみたいです。

書込番号：6844249

[haniho13]

ベルボンのULTRA MAX i Lを使ってます。

30D+EF-S10-22mmの組み合わせ等で使用していますが、
いつも、おじぎしてしまいます。
よって、おじぎ分を計算して少し上を向けた状態で
固定するようにしています。

また、夜景を撮影していても不安定っぽいです。
ただ、コンパクトなので便利は便利です。

近所にヨドバシカメラがあるのでしたら、実際にカメラを
付けさせてもらうなりしてどんな感じになるのかを
確認されるほうが良いと思います。

書込番号：6844256

[P型（Populaire）]

あらっ、のんびり書いていたら結論が出てますね(苦笑
ヨドバシだとたくさん見本があって悩まれると思いますが、いい三脚が見つけてくださいねー。

書込番号：6844270

[タクミY]

三脚は実際に使ってみて初めて判る部分が多いと思います。
緊急非難的に使うのか、きちんと絵作りをするために使うのか、によっても選択が違ってきます。
カメラには沢山お金を出しますが、三脚にはあまりお金をだしたくない。という方が一般的かもしれません。
でも三脚を導入したいと思ったのであれば大切機材になると思います。
安易に考えず、じっくりと選んで下さい。

書込番号：6844350

[貧者の息子 in japan]

もう遅いかもしれませんけど、

三脚の必要に迫られているのはわかるのですが、
仕方なくこれでいいかって感じで選ぶくらいなら
買わない方がマシだと思います。

量販店でたくさん触るのは良いことかと思いますけど、
すぐに決めないで、コレが欲しいってのが見つかるまで
悩む方がよいのではないかと、思うわけであります。

ちゃっちぃとか、グラつくとか、気がすすまない理由がある限りは
買わない方がいいです。

と、KDXを使っているど素人が書いてみました。

書込番号：6844401

[ニッコー太]

これだけ、多くの方が書き込まれると言う事は、三脚は大変重要な機材と考えて良いと思います。
僕は、ベルボンのCL5300を使ってますが、買った時は、凄く頑丈で高価な買い物をしたと思ってました。
しかし、重たいレンズをつけると、無理が有りました。
レンズ一本の値段で、一生物なので、ここは奮発してみても良いかと思います。
カメラ、レンズ、三脚、撮影にハマれば、ドンドン高価な物が欲しくなるのは、僕だけですかねー？

書込番号：6844429