EOS Kiss X2 レンズキット のクチコミ掲示板

手ブレ補正について

[しげなが]

先月末、X2ダブルズームで一眼デビューしたものです。
撮影対象は屋外の薄暗い風景（城跡など）です。
EF-S18-55mm F3.5-5.6 ISで緑枠のフルオートで撮影しましたが、少し暗いとブレた写真ばかりになってしまいます。
撮影した画像をアップしました。
これって手ブレ補正が効いてるの？
それとも激しいブレには有効じゃないのでしょうか？
皆様のアドバイスをお願いします。

書込番号：9618746

[kaku528]

手ブレ補正も万能ではありません。
UPしてある画像はSS1/5秒なので手ブレ補正の限界を超えてます。
一般的に手ブレを起こさないためには1/焦点距離秒のSSが必要になります（出来ればそれ以上のSSが安全）
UPされた画像だと最低でも1/40秒以上のSSが必要になると言うことです。

書込番号：9618808

[４che]

キットレンズには４段分の手振れ補正が付いているので1/(40×1.6÷２の4乗)＝１/４位までならしっかり構えていれば大丈夫かもしれませんが、かなりギリギリのラインですね。
今一度構え方を見直すのと、シャッタースピードの限界点などを覚えておくといいかもしれません。
http://bcnranking.jp/news/special/0707/070709_12026.html
後、ムック本とかからでもいいのでフルオートなど簡易撮影モードを使わずに撮影できるように少しずつ勉強されるといいと思いますよ。

書込番号：9618865

[高麗人参]

> 撮影対象は屋外の薄暗い風景（城跡など）です。

いくら屋外で薄暗いと行っても、ISO800で1/5になるかなぁ？？・・・

と思ってよく見ると、

とても早起きなんですね！（＾＾；

書込番号：9618878

[G55L]

ISは、例え10段分の補正があっても1/8以下になると殆ど効果が無い。んじゃ無かったかな。(ブレ周期の関係で)

ISユニットの故障も考えられるけど、レリーズボタンを思い切り押し過ぎな感じがします。


＞激しいブレには有効じゃないのでしょうか？

当然です。

書込番号：9618910

[Ｄあきら]

しげながさん、こんばんは!!

みなさんが仰っているように手ブレ補正には限界があるのだと思います。
あと、効きが良い範囲というのもあるような気がします。
メーカーが謳っている4段分の〜というのは最大でということだろうとも思います。

ブレ補正はあくまでアシストと考えて、あてにしないくらいの方が、良い結果が出ると思います。

書込番号：9618918

[delphian]

　
こんばんは。

手ぶれ補正の効果には個人差があります。
ベテランにはよく効きますが、ビギナーにはあまり効きません。
40mmで 1/5だと止めて撮れる人と、止まってくれない人に分かれるでしょう。
経験を積んで安定した構えが出来るようになれば 40mm 1/5 でブレずに撮れるようになりますよ。

書込番号：9618966

[Frank.Flanker]

手ブレ補正がついているからと安心してぞんざいな構え方で撮影したりするとブレた写真が量産されたということになるでしょうね。

よく雑誌なんかでどのくらいまで手ブレ補正が有効かなんて、いろいろな人に実験台になってもらってやってますが手ブレ限界速度は人それぞれ、個人差があります。

手ブレ補正を妄信するだけでなく脇をしめるなど撮影の基本を守れば良い結果が得られるようになると思います。

書込番号：9619190

[＃４００１]

G55Lさんがおっしゃる通り…
手振れ補正機構は、スローシャッターが使える様になる装置ではありません。

シャッタースピード「○段分」と言う言葉に騙されています(^^;
手振れ補正機構にシャッタースピードや時間軸で制御する機能はありません。

あくまでも、ぶれ幅の制御を素人にも効き目が分かりやすいようにシャッタースピードに置き換えて表現しているに過ぎません。

なので…フルオートで撮影している初心者さんなら…1/30秒以下のスローシャッター領域で、手振れ補正の効果は実感できません。

少なくとも、シャッタースピードと絞りの関係を理解し、その値を気にしながら撮影するレベルでないと…
スローシャッター領域では、手振れ補正は効いてくれません。

さらに…そのレベルの撮影者が…
「うぉ〜し！絶対止めちゃる！」と言う、浜口親子並の気合いと…
いかに手振れ補正機構の恩恵を使いきってやろうか…と言うズル賢さが無いと…

1/5秒なんて世界では…ブレは止まりません。

手振れ補正機構は…初心者さんの無知やミスを救ってくれる訳では無いです。

書込番号：9619438

[親バカでやんす]

絞り、ＳＳ、感度の関係は最初は分かりにくいですよね。（今でも難しいです。）


一度、ＩＳをＯＦＦにしてみたらいかがでしょうか？
いかに、しっかり構えることが大切かがわかると思います。
これでしばらく使ってみてからＩＳをＯＮにすると、１８−５５の焦点距離ではＩＳの効果が薄いことが分かるでしょう。

シャッター音にも注意していれば、ＳＳ1/5を手持ちで手ブレさせずに構えることが難しいことも分かるようになると思います。

しっかり構えることのほうが大切だし有効です。

書込番号：9619588

[じじかめ]

このくらいのシャッタースピードなら、一脚を使ったほうがいいと思います。

書込番号：9619630

[BAJA人]

こんにちは。

手振れ補正については皆さんのご意見が参考になると思います。

あと、この被写体でこの構図ですと露出補正をマイナス側に振る必要
があると思います。
おそらく-2/3〜-1段程度というところでしょうか。
実際の見た目より明るく写っていませんか？

カメラは暗いもの（反射率の低いもの）を捉えると明るく写そうとします。
明るく写すということは絞りを開ける、シャッタースピードを遅くする、
ということになります。

今回の場合ですとマイナス側に露出補正をすることにより、より見た目に
近い適正露出となり、シャッタースピードも1段程度上がることによって
手振れの率も下がったのではと思います。

書込番号：9619978

[BAJA人]

あっと、フルオートで撮られたんですね。
フルオートならここまでシャッタースピードが下がると、自動的に
内臓ストロボがポップアップして1/60前後のシャッタースピードに
設定されそうですが・・・・

なぜだろ？？（^^;）

書込番号：9619996

[１０日坊主]

手ブレです。
シャッタースピード、絞り（Ｆ値）、ＩＳＯ感度の関係を勉強してください。
そしてファインダー内の数値を意識して見るようにしてください。
１００　５．６　というように２つの数値が表示されます。
左がシャッタースピード、右が絞り（Ｆ値）です（この場合、シャッタースピード１／１００、絞りＦ５．６）

撮った写真にもＥｘｉｆという情報が記録されていて、シャッタースピード、Ｆ値、ＩＳＯ感度、撮影モード、その他いろいろな撮影時の情報を後から見ることができます。
初心者には後から分析するのにたいへん役に立ちますし、他人が見てもどういう設定で撮ったか一目で分かります。

書込番号：9620046

[しげなが]

たくさんのお返信ありがとうございました。
先ず知識と技術を身につけようと思います。

書込番号：9620330

[neova 007]

>>撮影対象は屋外の薄暗い風景（城跡など）です

それなら、先ずは三脚での撮影をお奨めします。
見違える程高画質で撮れると思いますよ

書込番号：9620385

[TSｾﾘｶXX]

40Dの手持ち撮影

しげながさん

　もし、一脚や三脚を使わずに手ぶれを抑えたければ、
ひたすら連写かセルフタイマーを使ってみて下さい。
連写の場合シャッターを押す時と離した時はぶれますが、真ん中はブレにくくなります。
また、セルフタイマーはオートブラケットにすれば3枚連写で更にぶれにくくなる!?
理想は40Dや50Dの連写6.5〜6.3秒ですが、
10〜20枚も撮れば1〜2枚良いのが撮れるという気持ちで・・・。

作例は流れを表現するため、いろいろなシャッタースピードでひたすら撮った中の一枚です。
三脚より高い位置での撮影のため、手持ちになってしまいました。
たとえ1000枚失敗しても消すだけの話なのでデジタル様様です。

書込番号：9628652

[＃４００１]

もう・・・見てないかな？？(・・;)(;・・)キョロキョロ

しげながさん＞
写真やカメラに対する概念と言うか・・・発想を転換すると・・・「な〜んだ♪」ってくらい単純なことなんですけど。。。

写真の写る理屈は、デジタルでも、フィルムでも・・・小学校でならった青写真（日光写真）でも同じです。。。
撮像素子（CCD&CMOS)やフィルム（感光紙）等の「感光体」に調度良い「光の量」を適切な「時間」で当てる事で・・・ちょうど良い明るさの綺麗な写真が写る仕組みです。

晴天の屋外の様に・・・眩しいくらい光が潤沢に存在するならば、その豊富な光を一気にドバッと、撮像素子に光を当てる事で、一瞬の内に映像を写真に写し撮る事が可能です。
つまり・・・瞬きよりも速いシャッタースピードを使って、動く被写体でもシャープに写し止める事が可能なわけです。

逆に、室内等の暗い場所では・・・光が少なく乏しいですから、チョロチョロと少しずつしか光を撮像素子に当てる事が出来ません。。。つまり、シャッタースピードを遅くして、じっくり時間をかけて感光させないと、調度良い明るさの綺麗な写真になりません。

この光を当てている時間内に、被写体が動いてしまったり・・・手に持っているカメラを動かしてしまうと・・・その動いた「残像」が写ってしまいます。。。
これがブレブレ写真です。。。
被写体が動いて残像が写ったものが「被写体ブレ」で・・・カメラを動かして残像が写ってしまったものが「手ブレ」です。

写真の設定と言うのは・・・基本的には、この「光の量」と光を当てる「時間」をコントロールする事です。　

カメラに取り込む「光の量」をコントロールする装置が「絞り」で、レンズの中にある、光の通る穴の大きさを調節する事で光の量を制御します。。。
その穴の大きさを表す記号が「F値」でF2.8とかF5.6と言う数字がそれです。
このF値の数字が小さいほど、穴が大きく開いて光をたくさん取り込めるようになります。
なので・・・絞りの値を小さくする事を「開ける」・・・数値を大きくする事を「絞る」と言います。
レンズに書いてある数字は、そのレンズの最大に絞りを開けた時の明るさを表わしていて・・・「開放F値」と言います。。。
つまり、F1.4とかF2.0と数字の値が小さいほど・・・絞りを最大に開いた時の穴が大きく出来る・・・光をたくさん取り込める・・・明るいレンズって事です。。。

一方の、光を当てる「時間」を制御する装置が「シャッター」で、ガレージのシャッターのように幕を開け閉めする事で、光を当てる時間をコントロールします。。。
その光を当てる時間が「シャッタースピード」で、1/60秒とか1/250秒という数値で表します。。。
ファインダーや液晶表示には・・・この分母の数字「60」や「250」だけが表示されます。

この調度良い明るさの写真の撮れる光を当てる「様」＝その時の「絞り」と「シャッタースピード」の値の事を「露出（適正露出）」と言います。

この「露出」を英語で言うとEXPOSURE VARUE（エクスポージャーバリュー）と言って。。。
「Ev値」で表します。。。

このEv値は・・・小学生でも計算できる算数で計算する事が可能です。。。
露出＝Ev値　絞り＝Av値（APERTURE VALUE/アパーチャーバリュー）　シャッタースピード＝Tv値（TIME VALUE/タイムバリュー）

露出（Ev値）＝　絞り（Av値）＋シャッタースピード（Tv値）

絞りF値（Av値）
F1.0（0）F1.4（1）F2.0（2）F2.8（3）F4.0（4）F5.6（5）F8.0（6）F11.0（7）F16.0（8）F22.0（9）F32.0（10）

シャッタースピード（Tv値）
1秒（0）1/2秒（1）1/4秒（2）1/8秒（3）1/15秒（4）1/30秒（5）1/60秒（6）1/125秒（7）1/250秒（8）1/500秒（9）1/1000秒（10）1/2000秒（11）1/4000秒（12）

晴天の屋外なら
EV値14　＝絞りF8.0（Av6）＋シャッタースピード1/250秒（Tv8)

小学校の体育館なら・・・Ev7位。。。
Ev値7　＝絞りF2.8（Av3)＋シャッタースピード1/15秒（Tv4)

このように計算できます。。。つまりカメラ君のフルオートも・・・カメラ君が測定した被写体の明るさ（Ev値）に基づいて、適切な「絞り」と「シャッタースピード」を上記の算数にあてはめているだけです。

つまり・・・写真と言うのは。。。
5＋5に設定すれば・・・10という答えの写真が撮れる訳では無いです。。。

10と言う答えに対して・・・5＋5が良いのか？？？7＋3が良いのか？？1＋9が良いのか？？？を考えるゲームです。。。

なんとなく概念や発想がひっくり返ってきましたか？？？

書込番号：9630241

[neova 007]

確かに正論なんですけど。そういうのを
面倒くさいと思う層も確かに存在するわけで・・
「そういうのも全部ひっくるめてカメラが自動設定して
くれるんじゃ無いの？」って言われそうです
CM自体「なにも考えなくても綺麗に撮れる」って言う様な
広告展開だし　(^_^;)

書込番号：9630549

[そこらのおじ]

たしかに面倒臭いと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、スレ主さんも「知識と技術を身につけようと思います。」とおっしゃってますし、私のような初心者にはとてもわかりやすい説明をしていただきました。
横レスですが、ありがとうございました＞＃４００１さん

書込番号：9630707

[＃４００１]

カメラってのは・・・存外に不器用で・・・
「暗い」「速い」「遠い」物を写すのが苦手です。。。
上の条件が一つ増える毎に・・・撮影難易度と、機材への投資金額が×2乗で跳ね上がります（笑

光が潤沢にある状況なら・・・カメラのフルオートは優秀ですよ♪
うるさい事言わなければ、失敗写真は無いです。

光の少ない状況でも・・・ちゃんとカメラメーカーさんが想定した・・・説明書に書いてあるような典型的な撮影シーンなら。。。綺麗に撮影してくれますよ♪

カメラマンが・・・ストロボが嫌だからと、自動発光禁止にしたり。。。
三脚を使用してください。。。と、説明書に書いてあるのに使わなかったり。。。
想定外の事をするから・・・上手く撮れないのです（笑

室内で走り回る子供・・・なんてのは、典型的な「想定外」の撮影シーンです（笑

三脚にカメラを固定して・・・ストロボを焚いて・・・「ハイチーズ」でピースサインして撮影するのが・・・カメラメーカーさんの想定する「典型的」な「室内ポートレートモード」です。

「手ブレ」や「被写体ブレ」といったブレブレ写真がシャッタースピードに起因したものであって・・・自分の腕が悪いからじゃない・・・って事が、私の前レスでご理解いただけましたか？？
スローシャッターではブレると言う事を知らない「無知」によるものだと言う事が。。。

手ブレというのは・・・一般的にレンズの焦点距離分の１（1/焦点距離）より遅いシャッタースピードになるとブレると言われています。

つまり・・・50mmのレンズなら1/50秒・・・200mmのレンズなら1/200秒のシャッタースピードが目安と言うわけです。。。

なんで、レンズの焦点距離が関係あるの？？？・・・って、疑問がわきませんか？？
計算しやすいように横ブレに限定して計算します。。。
簡単に説明するために・・・ややこしい細かい数字は抜きにして、大雑把にシンプルに計算します。
KX2の撮像素子は、横幅22.2mm×高さ14.8mmの大きさのセンサーを使用しています。
この時16mmのレンズを使用すると・・・およそ90度の画角の範囲が写ります。。。
例えば・・・10ｍ先の被写体なら・・・横幅20ｍの範囲が写真に写る計算です。
これが、200mmのレンズでは・・・およそ8度の画角の範囲が写りますので・・・
10ｍ先の被写体では・・・およそ横幅2ｍ弱（1.8ｍ位）の範囲が写ります。
カメラを1度動かした場合・・・10ｍ先ではおよそ22センチ動くんですけど
16mm＝画角90度のレンズの場合、撮像素子上の移動量は22.2mm÷90度＝0.25mm
200mm＝画角8度のレンズの場合、撮像素子上の移動量は22.2mm÷8度＝2.8mm
同じ1度のブレ量でも・・・撮像素子＝写真上のブレ量は10倍以上違うというわけです。
コレを「角速度」と言います。。。
つまり・・・1度動かした時のスピードが16mmと200mmでは10倍以上違うというわけです。
それだけ、焦点距離の大きな望遠レンズではブレやすく・・・焦点距離の短い広角レンズではブレ難く（ブレ量が見え難く）なるというわけです。

実際には・・・いくら16mmのレンズと言えど・・・1/15秒で撮影できるか？といえば、答えはNO!です。
1/60秒以下のシャッタースピードでは、どんなレンズでもブレます。。。
少し、カメラマンが気をつけて、構えを固めて、呼吸を止め、慎重にシャッターボタンを押せば・・・1/15〜1/30秒位なら、比較的楽にブレを止められますが・・・

一般的には、常用できるシャッタースピードと言うのは1/60秒と覚えておくと良いでしょう♪
静止している被写体なら1/60秒以上（慎重に撮影すれば1/30〜15秒でも何とかなるかも？）
歩くスピードの被写体なら1/125秒
走るスピードの被写体なら1/250秒
激しいスポーツなら1/500秒
水泳の水しぶきをハッキリ止めて写したいなら1/1000秒
・・・このあたりが・・・「常用シャッタースピード」です。

手振れ補正機構と言うのは・・・あくまでもこの常用シャッタースピード内での「角速度」＝ブレ幅を打ち消す働きをする装置です。。。

なので・・・「角速度」の速い望遠レンズでは・・・初心者からベテランまでその効果が実感でき恩恵にあずかれます♪
「角速度」の遅い広角〜標準レンズでは・・・その効果はほとんど実感できません。
ベテランがズル賢く・・・スローシャッターで手振れ補正機構をだましながら使うと（笑・・・効果が実感できます♪

丁寧に説明すると・・・本が一冊書けますな♪（笑

書込番号：9632645

気温の低いところでの使用感

[デジカメショシンシャ]

初めてデジカメの一眼レフを購入しようと思います。

X2かFで悩んでいます。

どちらも、動作環境が0度までとありますが、それ以下での使用は不可能なんでしょうか？

主に、スキー場で、景色や、人物などを撮る予定です。吹雪の中ではあきらめていますが、温度条件はどうしてもクリアできそうにありません。

皆さんはどうしてますでしょうか？
教えてください。

書込番号：9618136

[hok212]

X2 の前の KissDX で北海道で星を撮っています。
冬場などは-20度くらいになりますが、バッテリーの減りが早い以外はとりあえず問題ありません。
まぁ、あまりにも寒いので、がんばっても2時間くらいですけどね。

X2やFも同じ程度と考えて良いと思います。

書込番号：9618296

[コララテ]

０度の保障はスペック上の数値ではないでしょうか、内部まで冷え切っていなければＯＫですよ。
１．エラーが出るまで使う（電源の入れなおし、バッテリーの入れなおしでリセット）
２．懐に入れて暖めておく（長い時間、外気に晒さない）
３．部屋やレストランに入る前に結露対策をする（タオルでくるみコンビに袋で湿気を遮断）

極寒の中、皆さん撮っているようです、意外とがんばってくれますよ。

書込番号：9618401

[４che]

予算オーバーかもしれませんが、防塵防滴仕様のK20DやK200Dに新しく出る、これらのレンズというのもいいかもしれないですね。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000036033.K0000036034

書込番号：9619020

[Frank.Flanker]

先日のスレ、、-32度でのオーロラ撮影でのレポートが参考になると思います

＞耐寒の基準。[9611760]

http://bbs.kakaku.com/bbs/00490111139/SortID=9611760/



＞実はデジKISSXとIXYを持っていったのですが、これも動きました。
＞※ただし、デジKISSは１００枚撮る前に電池が死にました（笑）

私は北海道なので零下になる冬も当然使います。
-20度くらいまでならどのカメラも動作すると思いますがそれ以上に困るのが電池の減り方の速いことです。
撮影枚数がそれほど多くなく電池が新しければそれほど問題ないと思いますが、私は夕方雪祭りを撮影していて電池切れに会いました。
その時は電池をはずし指の中で暖めてから電池を戻し撮影するということでその後何枚かは撮影することができましたが、すぐにロワの互換電池を予備電池として買いました。

書込番号：9619291

[オーロラ大好き]

吹雪ではありませんがちらほら雪がふっていました

こんばんは。

Fの方は使用したことはありませんがX2は-20〜-30℃で使用しました。問題なく撮影できましたよ。バッテリーがきれるまで2〜3時間位だったように思います。
バッテリーがふたつ用意できれば交換して撮影が続けられます。

吹雪とよべるほど強くありませんが雪が降るなか撮影もしました。こちらも大丈夫でした(レンズはキットレンズです)
動作保障外でしょうからオススメはできませんが^^

気をつけるのは結露でしょうか。こちらは充分にアフターケアをしてあげてください。
長時間雪山で撮影後、そのまま室内で撮影を試みたことがあります。フラッシュがつくだけでシャッターはきれませんでした。エラー表示されただけで翌日には使用できましたがこんな無茶をすると壊れてしまうかもしれません。

スキー場での撮影だとスキーやスノボーを楽しみながら気に入った場所で撮影されるのでしょうか。かっこいいですね！
スキーもスノボーもできませんができるならすべりつつハンディカメラで動画を撮ってみたいですね。

書込番号：9623634

[デジカメショシンシャ]

みなさん、イロイロなご意見ありがとうございます。
冬までにはまだじかんがあるので、腕を磨いて、撮影に望みたいと思います。
ありがとうございました。

書込番号：9650223

広角レンズについて

[アイノリ55]

先月末、X2ダブルズームで一眼レフデビューしたものです。

広角、明るさ、単焦点のボケ等からレンズの買い増しを検討しております。
お城や花を撮影する際のレンズとして諸先輩の皆さまからオススメをいただいたく。
第一候補は安さからEF 50mm F1.8 IIですが、X2では焦点距離が少し長く他の室内用途では不向き？を懸念しております。
（室内は標準レンズに替えれば済みますかね…）

因みに予算は2万円以内だと家計に優しいです…


素人ながらの質問で大変恐縮ですが、何とぞよろしくお願いいたします。。。

書込番号：9611554

[City of Miami]

2万円内では売ってないですね。X2ダブルズーム付属のレンズでも18mm〜なので18mmより広角で2万円は無理だとおもいますね。

書込番号：9611581

[毛糸屋]

5万円未満の条件ですと選択肢は広がります。
http://kakaku.com/camera/camera-lens/ma_0/p1001/s1=1/s3=13/?price=49999

書込番号：9611624

[hiderima]

SIGMAの

20mm F1.8 EX DG ASPHERICAL RF
24mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO
28mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO

このランクで、我慢するというのはどうでしょう？
中古で、DGが付いてないと安くで買えると思いますよ。

あと、広角は被写界震度が深いので、ボケないと思っていただいたほうが良いと思います。

書込番号：9611678

[⇒]

室内向けの単焦点ならEF35�oF2が妥当かと思います。
予算はオーバーしてしまいますが…中古だと25K以下で購入も可能ですよ。

それと…EF50�oF1.8�Uは持っていても損は無いと思います。

書込番号：9611688

[４che]

広角レンズで２万円以下はちょっと厳しいですね。
「EF50mmF1.8�U」が室内では使いづらいというのは人物やペット撮りの場合などのことです。
花の撮影だったら全然大丈夫ですし、また人物の半身や小型犬や猫だったら十分使えますね。
お城撮りにはキットのズームレンズでいいかと。

書込番号：9611692

[Frank.Flanker]

お城や花を撮影する際のレンズということですが、お城の外観ならキットレンズで良いのではと思います。
花を撮るにはやはりマクロレンズでしょうね

●EF 50mm F1.8 II
自宅の室内用としては少し長いかもしれませんが、少し距離をおける外出先の建物内ならそれほど長くは感じないかも
ただし花を撮るには最短距離45CMと接近戦には弱いレンズです

●シグマMACRO 50mmF2.8 EX DG
低予算で買える等倍マクロレンズ
お花なら予算オーバーも少しだけですみそうです。

http://kakaku.com/item/10505011306/

書込番号：9611719

[花とオジ]

X2 ダブルズームキットの標準ズームを５０ｍｍにして、アイノリ55さんご自身の使い方で問題が出ないか試して見るのがいいと思います。
問題が無ければ５０ｍｍＦ１．８�Uは、買いの一手ですね。

書込番号：9611743

[neova 007]

予算が二万円以内となると選択肢が殆ど
無いですね・・
50mmF1,8も良いですが、これ一本で
終わらない所が曲者で、すぐ他のが欲しくなります（笑）
それなら、一万円追加して35mmF2にした方が長く楽しめそうです

書込番号：9611900

[４che]

あっ、一応僕も室内撮りなら「EF35ｍｍF2」お花撮りにはマクロレンズが無難だとは思います。

書込番号：9612057

[hok212]

アイノリ55さん こんばんわ。

APS-Cでの初めての短焦点であれば、24mm〜30mmくらいがいいのではないでしょうか？
これくらいの焦点距離であれば、自分の視界と同じようなイメージで切り撮ることが出来ます。

あと、花を撮るのでしたら皆さんがオススメしているマクロがいいですよ。
広角マクロはいまいちボケを楽しませんが、広角マクロならではの楽しさってのもあると思います。

ということで、少し予算オーバーですがAPS-Cでの最初の一本は、広角もマクロも楽しめる
24mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO などいかがでしょう＾＾
このレンズびっくりするくらい近くまで寄れますので、ときどきフィルターが花粉で汚れてしまいます＾＾；
※添付の写真はこのレンズで撮影した菜の花です。

書込番号：9613181

[アイノリ55]

皆さま

迅速に丁寧な返信とアドバイス、ありがとうございました。
2万円では予算が足りないこと（＋沼）も改めて実感しました。。。

まずは身の丈にあったEF 50mm F1.8 IIを購入してみたいと思います。


最後に、、、
初心者の作品ですがご評価ください。
X2の標準レンズでの撮影です。

書込番号：9618587

[neova 007]

良く撮れてると思いますが
これ位の画角で撮影される事が多いなら
35mmF2をお奨めしておきます。
両方持ってますが50mmだと果てしなくバックしないと入りきりません
後で35mmを買ってファインダーを覗いたらホッとしました　（笑）

書込番号：9620130

[アイノリ55]

neova 007さん


返信が遅れ申し訳ありません。
またご評価、アドバイス本当にありがとうございました。

早速、金策に走りたいと思います。

書込番号：9635592

曇天での運動会撮りについて

[キング オブ ビギナー]

子供の運動会＝「私のデジ一本格デビュー」の日が今週土曜日と迫ってきました。

徒競走やリレー（おかげさまで息子６年＆３年が２人共選手に）の撮影ですが
前の皆さんのご指導からすると

　Avモード・AIサーボ・フレーム中央一点・連写と理解しております。

晴天時ならAvモードで絞りを調節してSSを上げるというわけですが
予報によるとどうやら当日は…曇り…最悪、雨…らしいのです。

朝から雨なら当然中止ですが、曇りとなると撮影にも影響があるかと思います。

初心者なので意図する画が撮れるのかも自身がありません。

もし曇天、悪天候時の撮影でのアドバイス等ありましたら
諸先輩方、X2ユーザーの方、どうぞお知恵をお貸し下さい。

書込番号：9606624

[ガレとこ]

呼ばれてでてきた　X2オーナーです^^;
昨年の運動会でデビューした1学年先輩ですが　昨年は曇りということで
アドバイスになればと思います。

キットレンズでも問題はないです。ただ小学生の運動会となると
運動着が白とかが多いのでスポット測光だと暗く写る場合が多かったです。
できれば　部分もしくは評価で測光するほうがいいと思いますがそれでも暗い場合は
露出補正を+に上げるといいと思います。
私は補正せずに背面液晶で確認してOKかなと思い撮影を終えましたが
帰って確認すると大半が露出不足気味でソフトで上げるパターンとなりました。
いいように取れば、暗く写る分　シャッター速度が稼げてて　ブレはほとんどなく
結果オーライでしたが、手間がかかるので事前に日数があるので背面液晶で確認して
どれくらいが適正露出の明るさなのかを確認しておくと　いいと思いますよー＾＾

あとキットレンズだと　開放より　若干絞った方がくっきり写りやすいです。

書込番号：9606668

[撮る造]

　ISO感度を上げて（状況によって変わりますが１/250でシャッターは切りたいので）、AVモードで開放にして撮ること、撮ったものを確認する以外には無いでしょう（明るいレンズが欲しいといっても、今からでは難しいでしょうから、魔法はありませんので）
　あとは、競争以外のスナップをフラッシュで撮って思い出にするくらいですか。
　直前の他の子の徒競走などを撮って、AFやAEの感じをテストするのは常道ですが。

書込番号：9606682

[４che]

以前に雨の中で運動会を撮ったことがありますね。
とりあえず止めて撮りたかったのでシャッタースピード優先で1/500、グラウンドと体操服が白系だったので+2/3補正(場合によって変える)、感度はISO400 or 800(露出の具合で選択)、中央１点AF、ＡＩサーボ(場所が一定の時の演技などはワンショット)といった感じで撮りました。
もちろん、絞り優先開放でという撮り方もいいと思います。
基本は変わらないと思ってもらっていいでしょう。
変更する点といえば、感度設定くらいじゃないでしょうか。

書込番号：9606751

[⇒]

AIサーボを使用されるならAFフレームは自動選択がよろしいかと思います。
AIサーボでAFフレームを自動選択にしておくと最初は中央のフレームでピントを合わせます。
中央のAFフレームから被写体が外れても他のAFフレームでピントを合わせ続けてくれますよ。

書込番号：9606762

[Frank.Flanker]

中央一点にするのは中央のセンサーの精度が高いからです。
ただ中央一点にした場合、いかに中央一点で被写体を捉えつづけれるかだと思います。
中央の測距点からはずした場合は周囲の測距点は知らんぷりしますのでピントが抜けます。

書込番号：9606950

[1976号まこっちゃん]

ISO400、ホワイトバランスを「曇り」でいいと思いますよ。

ちなみにボディもレンズも簡易防滴仕様ではないので雨が降ったときは、すみやかに点としたなどに非難しましょう。

書込番号：9607087

[ゆーすず]

こんばんは。
私も曇りならば、Avにして絞り開放、SSを最低でも1/250ぐらいになるようにISO感度を上げます。
雨が降ったら、シャワーキャップをレンズフードの先端だけ出るようにして取り付けたり、エヴォン�U様のようにサランラップでカメラをぐるぐる巻きにするという強者の方もおりますが、素直に退散したほうがいいと思います。

書込番号：9607607

[goodidea]

こんばんは。
曇りならISO400−800ぐらい。SS1／125（流すとき）以上止めたいなら1／250以上かな。
自分が撮ったときの曇りの場合、SSって上にかいたぐらいでした。300mmぐらいの望遠で。
通常はAvモード使ってワンショットが多いのですが追い続けるというより撮る場面（場所）はここと決めておいた方がいいかと思います。
プログラム見てイメージトレーニング。ある程度どのくらいになりそうか２，３の設定パターン決めておくといいのかな。

小雨ならレインカバーである程度は対応できるかと思います。

書込番号：9607793

[porano]

いつも登場のporanoです。自分も天候が心配ですが、曇り空ならばやはりみなさんが書いておられる通りISO感度を400〜1000まで上げ、とにかくSSを稼ぎます。望遠での手ぶれを考えると、SSはできれば1/400はほしいところ。理想は1/500以上でしょうか。ただ、キットレンズだとするとF値が5.6と相当暗いので、思い切ってISO感度を上げて、絵のきれいさより記録としての重要さをとった方がいいと思います。
　また、X2は残念ながら防塵、防滴処理は高くありませんので「水に弱い」です。これはキットレンズも同様です。その日はよくても数日後に故障など出ないよう、水にはとにかく気をつけてください。

書込番号：9608394

[キング オブ ビギナー]

　皆さん相変わらずのご親切、かつ分かりやすい返信ありがとうございます。

この書き込み中も天気予報では曇り＆雨とのこと。妻の顔も曇ってまいりました。

皆さんのご意見をまとめますと、肝はISO感度ですね。400〜800。
競争モノですからSSは1/250〜1/500が理想。
そして評価測光、露出補正若干＋ですね。
あと気になるのは、天気と無関係ですがAFフレームを自動か中央かの選択でしょうか。
初心者のため自動選択が安全と思っております。

上の設定で最初に競技以外のモノを撮り、画像をチェックし本番に臨みたいと思います。

そして途中で雨が降りだしたら・・・
リレーの選手の誰よりも速いダッシュで退却します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今回もどうもありがとうございました。

書込番号：9609033

初心者です。レンズについてお伺いします。

[初心者アッコ]

こんばんは。

初心者アッコといいます。

どうぞ宜しくお願いします。

実は、KISS X2を購入しまして、一ヶ月になります。

今日、友人からＴＡＭＲＯＮのレンズを頂きましたが、

本体とレンズを付けるところのサイズが合いません。

初心者で右も左も分からないので専門用語もままならないですが、すみません。

レンズは「ＴＡＭＲＯＮ」です。

ＴＡＭＲＯＮ　ＡＦ　ＡＳＰＨＥＲＩＣＡＬ　ＸＲ　Ｄi LD {IF}28-300mm 1:3.5-6.3
MACRO Φ62

と書いてあります。

これは　ＥＯＳ　Ｋｉｓｓ　Ｘ2

には合わないのでしょうか？

何か合わせるアダプターのような物はあるのでしょうか？

友人が昨年亡くなりまして、明日で一周忌になります。
そこでご家族の方が大切に保管してたカメラを見せていただき、ニコンのＤ−80を見せてもらいました。
私はキャノンが好きなので、キャノン使ってる話をしたところ、
さきほど、ニコンのレンズは合わないだろうから、タムロンだったら合うかな？
と言われ、使ってくださいと頂いたのですが・・・・・・・。

私としては、友人の形見なので、大切に使いたいと思ってるのですが・・・。

無理なのでしょうか？

付けられませんか？

宜しくお願いします。

書込番号：9603773

[アオリー・ステハーン∇]

http://www.kindai-inc.co.jp/mount_nikeos.htm

書込番号：9603840

[アオリー・ステハーン∇]

あえてゆーならぁ、中途半端にアダプタ買うよりもぉ、中古でD80買うほーが良いよ〜な気が〜

書込番号：9603866

[初心者アッコ]

アオリー・ステハーン∇様。

早速のお返事ありがとうございます。

ご紹介いただいたアダプターを付ければ使用できるのですね。

本当にありがとうございました。

書込番号：9603877

[初心者アッコ]

アオリー・ステハーン∇様。

あああぁ、中古でですかぁ。

そう言われれば・・・・・。

ちょっと大蔵省とも相談しなければ・・・・。

とりあえず、アダプターを買ってみようと思います。

ご指導ありがとござます。

書込番号：9603893

[高麗人参]

> とりあえず、アダプターを買ってみようと思います。


あっ、ちょっと！。。

アダプタで使えますが、「シャッターボタンを押すだけで撮れる」ようにはなりませんよ（＾＾；

書込番号：9603920

[初心者アッコ]

高麗人参様。

えっと、シャッターボタンを押すだけでは撮れない？

って・・・・・。

どのようにしたら、このレンズをＫｉｓｓ　Ｘ２で使用できるようになりますか？

私のような初心者には取り扱いが難しいのでしょうか？

ほんと、お手数おかけしますが、ご指導いただければ助かるのですが。

宜しくお願いします。

書込番号：9603952

[アオリー・ステハーン∇]

いちお〜説明しときますけどぉ

まず、タムロンはぁ、各社向けのレンズを出してますがぁ、それぞれ、その会社「専用」に仕上げてありますので、同じレンズでも他社にはつきませ〜ん
D80ｗ持っていたご友人でしたらぁ、当然タムロンレンズもぉ、ニコン専用を買っている物とおもわれますぅ

で、ニコンレンズは、アダプタでEOSに変換して付けられますがぁ、トレードオフでMFになってしまいますぅ

28-300をkissでMFとゆーのはぁ、「これ何の修行？」って言いたくなるかも〜

いっそ、ご友人と同じD80購入を勧めてみた次第です〜

あ〜、安いからってD40とかD60とか買っちゃだめですよ〜
ニコンは、EOSと違ってぇ、はまるからってうごくとゆーもんでもないのでぇ、アダプタでkissにつけたのと同じ状態になりますよ〜♪w

書込番号：9603992

[高麗人参]

使用上の制限
アダプターをボディ(カメラ本体)に残したままレンズを外すことはできません。
(アダプターを外す場合は必ずレンズとセットでボディから外してレンズよりアダプターを外します。)

使い勝手の面で、できるだけレンズに装着したままにしておくことをお勧めいたします。

複数のレンズを使用される場合は、1つのアダプターを共用せず、それぞれのレンズにアダプターを装着しておくことをお勧めいたします。

Web通信販売ではセット販売を設定しております。 通販価格(消費税・送料込) 単　　価 ：１５，１２０円
2個セット：２７，５００円
3個セット：３９，０００円
4個セット：４９，６００円
※セット品は小売店では販売しておりません。

また、アダプターで結合することにより、レンズ-ボディ間の連動機能は基本的に働かなくなりますので、絞りやフォーカス情報は連動しなくなります。このため、次のような制約があります。
● マニュアルモードおよび露出優先モードで使用します。
● ピント調節はマニュアルで行ってください。
● 本アダプターをEOS用テレコンバーターや接写リングに取り付けた場合、ボディが正常に作動しない場合がありますのでこの組み合わせでは使用しないでください。
● EOS-1などのスポット測光は使用できません(正常に作動しません)。
● フォーカスランプ(合焦マーク)は点灯しません。


ということで、お友達の形見品を使いたいのなら、
アオリー・ステハーン∇さん提案のＤ８０中古を・・・というより、一式お預かりするのはダメなのですか？

書込番号：9603999

[アオリー・ステハーン∇]

>えっと、シャッターボタンを押すだけでは撮れない？

写真はシャッターだけ押せば撮れますよ〜
ピントが自動で合わないだけデス♪

試しに、ご自分のレンズをAF切って撮ってみてくださ〜い
・・・その状態になります☆

書込番号：9604015

[初心者アッコ]

アオリー・ステハーン∇様。

ありがとうございます。

そうだったんですか・・・・。ＡＦじゃなくＭＦになるんですね。

その他いろいろと制限がありそうですね。

アダプター買うなら、中古でもＤ−８０を買ってしまった方がいいのかな？
なんて、気もしてきました。

一眼レフはハマルと恐ろしいのが実感してきました。
レンズで沼に入りそうだし・・・。

ありがとうございました。

書込番号：9604089

[初心者アッコ]

高麗人参様。

詳しく教えていただきありがとうございます。

先ほど、ホームページで見てみましたが、
高麗人参様が教えてくださった情報がありました。

自分でもう少し詳しく勉強しなきゃいけませんね。

ありがとうごさいました。

書込番号：9604108

[初心者アッコ]

アオリー・ステハーン∇様。

そのようですね。

ピントが自動ではないんですね。

その他、不具合などもありそうなので、アダプターは良く考えて購入したいと思います。

それよか、中古で買いたいのですが、Ｄ−８０を・・・。
家の大蔵省に怒られました（笑）

ほんと、ありがとうございました。

書込番号：9604132

[高麗人参]

急いでいたので近代のページの余計なところまでコピペしてしまいました。
おはずかし！（＾＾；

で、それを読み返して気付いたのですが、

● マニュアルモードおよび露出優先モードで使用します。

ん？「露出優先モード」って？？

きっと「絞り優先モード」の間違いよ。

書込番号：9604155

[Ｄあきら]

初心者アッコさん、こんばんは!!

ご遺族が、遺品のレンズを使って欲しいということは、親しい間柄だったのだと思います。
ボディ(ニコンのＤ−80)の方も引き取られて、使われてはいかがでしょう??
ちゃんと使ってあげるのが一番の供養になるかと思います。

書込番号：9604705

[Frank.Flanker]

アダプターを買うのは止めたほうがいいです。
そんなマニアックな世界、素人にはお勧めできません。

遊びで使うのなら引きとめはしませんが
タムロン28-300はX2のようなAPS-C機で使うには広角不足になりますし望遠端の描写はいまいちでアダプター使ってまで使用したくなるレンズではないと思います。

書込番号：9604715

[ごゑにゃん]

Frank.Flanker さんに一票！

自動絞りも利かなくなるので、ピントをマニュアルで合わせてから絞りを希望値まで絞ってシャッターを切る、
余程辛抱強い人でないとすぐいやになると思います。

書込番号：9604933

[hiderima]

レンズのためにD80を買い増しするなら。
KISS X2用のレンズを増やしたほうが良いと思います。

書込番号：9605243

[じじかめ]

↑　私もそう思います。

書込番号：9605359

[MOVEMOVEMOVE]

実戦でバリバリ使わなくとも、
持っていてくれるだけで故人も喜ばれていると思いますよ。
何時かニコンの古いカメラでも転がり込んできたら使えばいいとおもいます。

書込番号：9607079

[ｆｒｏｍ OKINAWA]

小生もMOVEMOVEMOVEさんの意見に賛成です。そのレンズを見て写真好きだったご友人のことを思い出し、撮影に出かければ、きっと素晴らしい写真が写せるのではないでしょうか。
　ド素人の小生がこのようなことを申し上げては諸先輩方に失礼かもしれませんが、被写体である風景や人物を美しく撮りたいという想いこそ、大切なことだと思います。

書込番号：9607945

披露宴撮影

[かりん島]

ありがちな披露宴撮影での質問です。

本体kissX2、EF-S17-55 F2.8 IS、ストロボはPZ42X。
いつもは天井バウンスで子供撮影程度で余り使いこなせていません。
子供をバウンスで撮る際は、MモードでSS1/200、絞り適当で特に不自由してません。

お尋ねしたい披露宴撮影ですが、バウンスが困難な会場です。
よって直接発光しか無いと思うのですが、なるべく影を消したいと思っています。

以前別の機会で絞り優先、焦点30〜55mm、ISO400固定、F2.8、で5m程先を撮影すると
SSが1/6〜8程度となり被写体ブレを多発してしまいました。Mモードに切替えて
SS1/200で撮影→暗すぎたのでSSを落としながら探り探りで苦労しました。

直接発光で影を薄く撮影するには、MモードでSS・絞りを現場で試しつつ、探り探り
やるしか無いんでしょうか。他、適したモード選択や方法があればお教え下さい。
Pモードとかカメラに全て委ねる方がいいんですかねぇ・・・

もう１つ特定の状況についてです。
列席の方が自分の前1m位から奥に長テーブルに並んでいて
一番奥に主役の二人が立ってる状態（カメラと主役が長テーブルはさんで対峙）、
これを直接発光で撮る為にはどうしたもんでしょうか？
奥行きがあるので絞りますが、更にSSが落ちて被写体ブレがでます。

影消しアイテムとしてディフューザーは試そうと思いますが
この状況では奥が暗くなるのかなぁと（試してないので勝手な推測）。

影を薄く→スローシンクロ→絞り優先モード、と思っていたんですが・・・
モードを使いこなせてないようです。すみません、お知恵を拝借出来ればと。
よろしくお願いします。

※フラッシュの板に書きましたが、読み返すとX2のモード選択に関する
　内容が主と思いましたのでこちらに改めます、すみません。

書込番号：9601753

[G55L]

これを使えば

【楽天市場】ドームバウンサー　[LAMBENCY SHADE] ランベンシーシェード：デジカメ撮影用ライトのプロ機材
http://www.rakuten.co.jp/prokizai/1972807/

僕は使った事無いですけど、ブライダルではたまに使ってる人います。


他にはこんなのとか。

ルミクエスト、縦位置撮影に対応したストロボ用リフレクターなど
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/accessories/2009/03/18/10464.html

壁と天井の両方が鏡張りという状況でもない限りバウンスできますけどね。

書込番号：9602096

[Drぽんぴえ]

最近人物撮り用にケンコーから発売されている
影とりジャンボを使っています
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/accessories/2006/07/14/4212.html

披露宴会場のような広い場所で使ったことはないのですが
ポートレートでの効果は大きいです
反対に発光面にかぶせるタイプのディフューザー(白いキャップみたいなタイプ）は発光量が下がるだけで
影消しにはほとんど効果ありませんでした
かりん島さんがお持ちのPZ42Xにはワイドパネルが付いているようなので
影とりジャンボと併用(発光補正＋１．０EV〜)すればもっと効果的に撮影出来ると思います

＞この状況では奥が暗くなるのかなぁと（試してないので勝手な推測）。
被写体との距離がわからないのではっきりは言えませんが
暗いようなら800まではISO上げちゃってもいいのではないんでしょうか？

それと外付けストロボを使用して
縦位置撮影をすると被写体横に大きな影が出来てしまうので
横位置撮影をして縦にトリミングすることをお奨めします

書込番号：9602246

[1976号まこっちゃん]

直射光でも被写体のうしろに影を作りそうな壁を構図に入れないなどで回避してみればどうでしょう？
もちろんディフューザーはあったほうがいいですが、光量が落ちますので気をつけてください。

長テーブルに並んでいて一番奥に主役の二人が立ってる状態でのストロボ撮影だと両サイドの手前の人が露出オーバーになってしまう、奥へ座っている人ほど手前の人の顔が邪魔で映らない、さらに奥には光が届かないといった状況になると思います。3段ほどの脚立を持って行って高い位置からなるべく平面的に撮るなどすればいいとおもいます。



僕はストロボを使う場合、ほとんどが「P」モードです。
RAWで撮っておいて、現像処理で露出をプラスにする手もありますが、そうするとノイズが出ますので、なるべく撮る段階で明るめに撮ることを心掛けておいた方がいいと思います。
スローシンクロの場合、後幕シンクロだと被写体ブレもあまり目立たなくていいと思いますよ。

あと順番が逆になりますが、バウンス撮影が出来ない状況とはどう言った会場でしょうか？
天井がやたら高い、白くないなどでしょうか？

書込番号：9602297

[G55L]

影とりジャンボはAF補助光が死ぬので使わない方が良いです。

書込番号：9602302

[neko-koneko]

天井に届かない、こんな場合も含めて、
屋外でも良いと思うのが、
ルミクエストの製品ではないでしょうか。
他社も、類似製品もいろいろ出ています。ご検討を。

書込番号：9602927

[かりん島]

皆様、短い間に助言ありがとうございます。

会場は2F吹き抜け、天井は濃茶色、壁の無い広間です。
照明は間接照明多用で全て男色、いや暖色。
ホワイトバランスも悩ましい（RAW撮りしますが）。

やはり何かデカイものを取り付けるのがよさそうですね。
コンビニ袋で代用した事はありますが、ちゃんとしたもの検討します。

そんなフル装備振り回して、結果が駄作連発だとこれまた立つ瀬が無い、
自分でハードル上げるような…披露宴撮影は本当にプレッシャーです。
（カメラ好き＝何でも喜んで撮ると思わないでぇぇ、ホントツライのよ）

まずはPモードで当たりつけながら、多少実験的にマニュアルでやってみます。
皆さん、ありがとうございました。

書込番号：9604243