EOS Kiss X2 ダブルズームキット のクチコミ掲示板

昼間で室内も明るく窓の外もはっきり写す方法

[数寄心]

X2を買って奮闘中のｶﾒﾗ初心者です。室内の写真を撮る時、窓の外をはっきり写そうと思うと室内が暗くなり、室内を明るくすると窓の外が白くなりうまく両立できません。露出補正などいろいろな機能を試してみるのですがうまくいきません。人間の目には映っているのですが･･･もともと無理な要望なのでしょうか？RAW現像というのもあるように聞くのですが･･･。経験豊富な皆様に何か良い方法があれば教えていただければと思います。

書込番号：9681561

[ramuka3]

室内の照明をできるだけつけることと、ストロボを使うことです。屋外と屋内の輝度が極端に違う場合、どちらかに合わせると飛んだりつぶれたりします。暗い室内をストロボによって明るくすれば、屋外との輝度差が少なくなりますから、飛んだりつぶれたりしにくくなります。

スピードライト430EX�Uのように発光部分を上下左右に動かせるタイプのストロボをつけて、天井や壁に向けてバウンス撮影すれば、違和感のない写真が撮れると思います。

以下のページが参考になると思います。

http://cweb.canon.jp/camera/flashwork/techniques/bounce/index.html

書込番号：9681643

[delphian]

+3EV	±0EV	-1.5EV	HDR合成

デジタルカメラのダイナミックレンジは人間の目に追いついていませんので、限界ですね。
各社ともカメラへ様々な画像処理を載せていますが、それでも人間の目には追いついていません。

HDRという処理だと貼ったような表現が可能になります。
複数の露出からいいとこ取りで画像を合成する手法です。
汚い写真ですが、サンプルとして貼りますね。

詳しい情報は HDRでググってみて下さい。
ちなみに PENTAX K-7はこの HDR処理をカメラで出来るようになりました。
三脚必須ですが、必要な方には重宝する機能ですね。

書込番号：9681653

[Ｄあきら]

数寄心さん、こんばんは!!

室内と窓の外の輝度差がありすぎて、カメラの再現できる限界を超えているということだと思います。

輝度差を少なくするようにすれば多少はなんとかなると思いますが、陽光は強いので…(汗)
部屋がなるべく明るくなるようにライトやフラッシュを使い、RAWで撮って後でパソコンで処理(トーンカーブ調整)とかになると思います。

あと、他の方も仰っていますが、HDRもできます。
これは、それができるソフトが必要で、撮影も三脚使った方が良いです。

書込番号：9681797

[GALLA]

方法は３つしかありません。

室内を明るくする。（これは、判りますね、でも色温度に注意が必要です）
外を暗くする。（暗くなるまで待つ、丁度良い明るさの天候や時間を選ぶ）
明るく撮った室内と、暗く撮った外を合成する。（商業写真ではよく使われてます）

でも、
コントラストを低くすれば多少の調整ができます。
SILKYPIX の DR 拡大と覆い焼き機能をうまく使えれば更に調整はできます。
この場合は RAW 撮影の方が良い結果が得られます。

書込番号：9683488

[1976号まこっちゃん]

皆さんが言われるようにカメラの限界です。こればかりはいくら高いカメラを買っても対応できません。
安く済ませるには露出補正で中間レベルで諦めるかオートライティングオプティマイザ機能で乗り切ってください。

書込番号：9684002

[数寄心]

ramuka3さんありがとうございます。バウンス撮影、この様な方法があるのですね。建築雑誌などのﾌﾟﾛはこの様な方法で撮影しているのでしょうか？。しかしかなりの経験を積む必要がありそうですね。失敗しない方法などはあるのでしょうか。delphianさん、Ｄあきらさんありがとうございます。HDR処理、これまた面白いｿﾌﾄがあるのですね。いろいろ見ましたが興味をそそりますね。(自然な感じが出したいところがやりすぎそうですが･･･。)控えめに使うと判らないかもしれませんね。いずれにしてもｶﾒﾗ単体では限界なので、ｱｲﾃﾑを増やして試したいと思います。

書込番号：9686443

[ramuka3]

カメラ任せのストロボなし	後ろ壁バウンス・補正なし	後ろ壁バウンス・-1.3補正

バウンスを使った撮影は簡単です。ストロボを取り付けたらヘッド部分を天井なり壁なりに向け、カメラの撮影モードをAvにして撮影します。絞りの値は、シャッター速度が「1/焦点距離」よりも遅くならないように設定します。子供や動物など動くものは最低でも1/125ぐらいはほしいですね。開放にしてもシャッター速度が稼げない場合はISOを高くしてください。画像を確認して窓の外がまだ飛んでいるようならマイナスの露出補正をして、補正値を変えながら何枚か撮影してみればいいだけです。

添付写真はお試しで撮影したものなので適当に撮ってますが、ストロボのあるなしと補正によって窓と室内の明るさがどのように変わってくるのかわかると思います。なお、壁の黒い影はセンサーについたゴミですので、気にしないでください。

はじめからきちっと窓の外を出したいのであれば、スポット測光、マニュアルモードで窓を適正露出になるように設定して、室内も明るくなるように露出補正して撮影するという方法でもいいですが、初心者にはちょっとわかりにくいので、はじめに書いたやり方のほうがわかり易いと思います。

書込番号：9687349

[数寄心]

皆さん返答が遅くなりました。GALLAさんありがとうございます。RAW撮影後のｿﾌﾄでの加工も検討ですね。1976号まこっちゃんさんありがとうございます。ｵｰﾄﾗｲﾃｨﾝｸﾞｵﾌﾟﾃｨﾏｲｻﾞという機能があったのですね、勉強不足でした。すぐ試せるのでやってみます。ramuka3さんありがとうございます。撮影検証までしていただいてとても感謝です。すごいですね窓の外はっきり写ってますね。はじめに書いていただいたやり方のほうがわかり易いと思いますので、やってみます。まずはｽﾄﾛﾎﾞ買わなくちゃ･･･。

書込番号：9695553

真夏の出先での保管について

[Kontacky]

デジイチ歴まだ半年程度の初心者です。
以前、真冬の氷点下時の撮影について質問させていただきましたが、
今回は、逆に真夏の灼熱の中での利用について質問です。

海水浴シーズンが近づいてきましたが、
うちでも海水浴の予定があってカメラを持って行きたいと思っています。
今は、一眼レフのKiss X2とコンパクトデジカメのIXY 2000ISを持っていまして、
砂浜には砂が入って壊れるのが怖いので、2000ISをと思っています。

この場合、X2はバッグに入れて砂浜で保管するか、車内に保管することになると思いますが、
どちらに保管したとしても、かなり高温になると思います。

メーカーサイトの動作環境の使用可能温度は0℃〜＋40℃となっていますが、
間違いなくもっと熱くなると思いますので、壊れないか心配です。

持って行かないというのも一つの手ですが、
帰りに海辺の風景を綺麗に一眼レフで撮影したいと考えていますので、
できたら持って行きたいところです。

このようなケース、大丈夫でしょうか？

書込番号：9673328

[Seiich2005]

夏の自動車の中にレンズと一眼レフをおいたままにしたことはありますが、まだ壊れたことはありません。

それでも、いい環境でないことは確かなのでできるだけ車内の温度が上がらないように、工夫した方がいいと思います（直射日光の当たるところに停めない、窓を少し開けておく、カメラに直射日光が当たらないようバックの中に入れるなど）。

書込番号：9673352

[スースエ]

カメラは大丈夫と思いますが、電池の劣化が進むので高温は避ける事をお勧めします。

タオルで何重にもグルグル巻きにして、涼しい所でアイスボックスに入れ、クルマの足元の日の当たらない所に置くなどしては如何でしょうか？（私はこれをしています。）
アイスボックスには保冷剤などは入れていません。保冷剤を入れて、カメラが冷えるとアイスボックスから出した際に結露する危険がありますので。

書込番号：9673425

[Frank.Flanker]

スースエさんの言われるとおりですね
特に満充電された状態で高温になる車内への放置は電池にとって最悪でしょう。

書込番号：9673574

[ゆーすず]

こんにちは。
私の場合は、車内の足元などの影なるところに置いています。あとはフロントガラスにサンバイザーを置いて、窓を1〜2cmほど開けています。窓を開けるのは防犯上あまりよくないのですが、カーセキュリティを付けているので、素人の犯行ぐらいは防げると思います。

書込番号：9673849

[そこらのおじ]

横レスごめんなさい。

高温が充電池に良くないこと、初めて知りました。
暑い日に車内にカメラを長時間放置するときには電池を外して、予備の電池共々
持ち出すかクーラーバッグなどに入れておいた方が良さそうですね。
来月、二週間ほどKX2Wをお供に北海道へ気ままなドライブ旅行に出かけるので
とても参考になりましたm(_ _)m

書込番号：9674218

[Kontacky]

なるほど、カメラ本体は問題なさそうですが、
高温で電池がやられそうですね。

スースエさんのアイスボックスに入れる方法は、とても簡単で、手軽にできそうなので良さそうですね。
また、車のウィンドウに反射板を置くのは、車内を少しでも熱くなるのを防ぐのに有効ですね。

幸いうちにも余ったアイスボックスがあるので、それを利用して対処しようとおもいます。

みなさんの参考になるご意見、とても為になりました。
ありがとうございます。

書込番号：9674370

[carおやじ]

>砂浜には砂が入って壊れるのが怖いので、2000ISをと思っています。

砂が入る危険性はありますね

海水浴に、カメラ　うん　別に意味で疑われないように

書込番号：9680536

[1976号まこっちゃん]

僕も海に行く時はクーラーボックスに入れて保管していますが、保管時はカメラバッグからクーラーボックスへ移動させるはずです。その際、決してその利用する海の駐車場ではしないことですね。どこからどう見ても車錠荒らしに「持って行ってくれ」と言わんばかりの行動です。何かあったときはくれぐれも自己責任でお願いします。

あと、クーラーボックスには仕切板りがありませんので、タオルに巻きながら機材を入れておくと緩衝材になり便利ですよ。

書込番号：9688630

[Kontacky]

追加のアドバイス、ありがとうございますm(__)m

別な意味ですね（笑)
確かに、世の中変なマニアがいるようですので、間違われるのも嫌ですね。

どこからどう見ても車錠荒らし、、、それも怖いですね。
できる限り注意しておきたいと思います。

書込番号：9689739

ISO感度はオートで良い写真は撮れますか？

[かうかう]

こんにちは、ISOの設定について質問があります。
よろしくお願いいたします。手持ち撮影限定、Av設定、絞りを調整して人物撮影時の背景ボケ（または、Tvにして動きを付けたいとき）を作りたい時、ISOをオートにしてると、勝手に被写界深度を調整しちゃわないかと考えました（うーん、感度が上がるだけなので違うかな！？）。みなさんはどのような設定をされて意図にあった撮影をされてるでしょうか？
こちらの掲示板に紹介されてたカメラ撮影の基本が書かれているHPにAv､TV設定時にISO感度に注意とあったので。少し混乱しています。ほどいてただく説明をお待ちしています。

書込番号：9678354

[ぽんた＠風の吹くまま]

ISO感度はAUTOにしておいた方がうまくいきますよ。
特にAvモードの場合、自動にしておかないとシャッタースピードが遅くなる危険性があります。

逆にTvモードの場合は、ISO感度自動では絞り込み過ぎる可能性があり、
ここらへんに注意すれば良いのではないでしょうか？

余談ですが、一番多い失敗はAvモードでフラッシュ撮影した場合のブレですね。
いわゆる夜景モードのように、手前はフラッシュで照らしつつ、
背景をしっかり露光するためにスローシンクロしようとします。

これら２点を注意すれば良いと思いますよ。

書込番号：9678449

[花とオジ]

私は人物は撮りませんが、どのカメラもＩＳＯオートで使っています。
オートでも明るい所では無闇に上がりませんし、暗い所では適当に上がって欲しいからです。

絞りは被写界深度に、ＳＳは動きの表現に影響を与えますので、オートで意図する絞りやＳＳにならない時に、必用に応じてＩＳＯを手動設定すればいいと思います。

＞勝手に被写界深度を調整・・・
勝手に被写界深度が浅くなる＝勝手に絞りが開かれる＝被写体が暗い
　→絞りとＳＳだけで適正露出が得られない時はＩＳＯ感度が上がる。

勝手に被写界深度が深くなる＝勝手に絞りが絞られる＝被写体が明るい
　→明るいので通常ＩＳＯが自動で上がる事は無い。

＞HPにAv､TV設定時にISO感度に注意とあった・・・
Ａｖの場合は適正露出をえるためにＳＳが自動調整されます。
ＳＳを物理的限界一杯まで自動調整しても適正露出が得られない時は、ＩＳＯを調節する必要があります。
Ｔｖの場合は適正露出をえるために絞りが自動調整されます。
絞りを物理的限界一杯まで自動調整しても適正露出が得られない時は、ＩＳＯを調節する必要があります。
と意味だと思います。

ここでは適正露出と書きましたが、意図的にオーバー或いはアンダーで撮りたいとか、ＳＳは○○以下には落としたくないとか、絞りは解放から２段絞ったところで撮りたいとかでも、ＩＳＯの調節でその実現を図ったりします。

書込番号：9678460

[毛糸屋]

私の場合、
散歩をしながら撮影するときは、日向とか日陰とか、コロコロと状況が変わりますのでISOオートにします。
一箇所に決めて暫く撮影するときは、ISOを固定します。

人物撮影と言う事ですと、モデルさんに一定の場所でポーズを幾つかとってもらうと思いますので、ISOは固定しても良いのではないでしょうか。

書込番号：9678856

[BABY BLUE SKY]

ISOで被写界深度は変わりません

が上手に設定できればISOは手動設定したほうが
画質の平均点はあがります



ISOオートはあくまで普通の手持ちで静止した被写体を想定したようなプログラム曲線になってます

例えば撮影者側が座っていたりして通常の構えよりブレ無い場合は
無駄にSSを稼ぐためにISOがあがることになります

反対に被写体の動きは感知してしてくれませんから
被写体が動く場合は今度はSSが足らずブレます

書込番号：9679457

[Alpha Delta]

ISO1600を使いたいときは切り替えなければなりませんが
基本はAutoでいいのではないでしょうか？無難に仕上がります。

書込番号：9679924

[ペコちゃん命]

かうかうさん、こんばんは。

ボケ（被写界深度）をコントロールしたいときに使うのがAVモードですね。全体的にピントがあった写真を撮りたいなら絞って、逆にピントがあったところ以外をぼかしたい場合は開放で、ということでいいと思います。
動きをコントロールしたいときはTVモードです。高速シャッターなら動きが止まり、低速だと動きが連続してるような写真になります。

で、ISOはいずれの効果にも影響を及ばさず、高くなるとノイズが発生したり、ノイズを消すためにディテールが失われる弊害があります。

注意したいのは意味もなく高ISOにして、画質を悪くしないようにすることか、シャッタースピードが稼げない状況なのに低く設定して、手振れを発生させてしまうかということです。
いずれの場合もオートにしておけば最適なISOを選択してくれるので間違いが少ないと思います。

書込番号：9680351

[かうかう]

こんばんは。ご返信有難うございます。参考になります。
ペコちゃん命さん、ISO感度はやはり被写界深度にはあまり関係ないのですね。
絞りとSSとAEだけでも混乱している自分としては、ISO＝AUTOでしばらくやってみます。
撮影は子供中心ですが、良い背景ボケ写真が取れるようがんばります。

書込番号：9686195

クロスフィルターについて

[クレハロース]

こんばんは。クロスフィルターについて質問させてください。
現在、Kenko製のクロスフィルターの購入を検討しているのですが、カタログを見ていて
わからないことがあります。

R-クロスフィルターとPRO1D R-クロスフィルターの違いが良くわかりません。
カタログを見るとR-クロスフィルターの方が枠が分厚く、回転枠に入っているので＋や×の位置を
確認しながら使用できるようですが、PRO1Dの方は＋や×の位置は任意に動かすことが出来ないのしょうか？
違いは＋や×が動かせるかどうかだけなのでしょうか？

現在、EOS Kiss X2のWｽﾞｰﾑｷｯﾄを使用していますが買うとしたらどちらがいいのでしょうか？

書込番号：9676731

[Frank.Flanker]

持ってませんがPRO1Dが回転しないことはありえません。
回転しなかったら非常に使いずらいクロスになっちゃいます。

違いはPRO1Dがうす枠の為、10-22mmなどの超広角ズームで使用してもケラレが発生しにくい。
PRO1Dがデジタルマルチコーティングされておりゴーストやフレアーの発生を極力抑えている。

夜景を撮るにはゴーストやフレアーが出るためフィルターをはずすというのが鉄則。
ただクロスフィルターはそういう夜景などで使う為のフィルターだから、どうせ買うなら反射を抑える為の良質なコーティングのされたフィルターの方が良いような気がします。

書込番号：9677337

[クレハロース]

Frank.Flankerさん
返答ありがとうございます。
PRO1Dでも回転するんですね！(確かに回転してくれないと使いづらいですね）

＞PRO1Dがうす枠の為、10-22mmなどの超広角ズームで使用してもケラレが発生しにくい
＞デジタルマルチコーティングされておりゴーストやフレアーの発生を極力抑えている
やはりPRO1Dがよさそうですね。

書込番号：9686083

連写について

[デコポン22号]

みなさま、はじめまして！

これまでは単に風景写真ばかり撮っていたのですが、
最近になってスポーツや鉄道の写真も撮り始めました。

ただ今使用しているSDカードがClass6の安物です。
今まで全く不自由ていなかったのですが、
どうしても連写の点でキツさを感じてしまいました。
2〜3枚撮ると、すぐに止まってしまい貴重なチャンスを逃してしまいます。

SanDiskから発売されている「Extreme® III」のようなカードを
使用すれば、少しは連写が長い時間できるようになるのでしょうか？

50Dへの買い替えも視野に入れましたが、
このカメラに愛着があるので、出来る限り使いこなしたいと思っています。

書込番号：9679949

[デコポン22号]

すいません。文字化けしてしまいました…。
「SanDisk Extreme III」
です。

よろしくお願いいたします。

書込番号：9679961

[kaku528]

もしかしてRAW＋jpgで撮影してるとかじゃないですか？
それだと連写は４枚までみたいですが･･･

書込番号：9680015

[デコポン22号]

いえ、連写はRAWですとデータの量が大きくなるので、
JPEGの一番いいもので撮影しております。

ただ今実験しましたが、RAWのみでも、JPEGのみでも
同じように2枚撮影してBusyになってしまいます。

書込番号：9680037

[G55L]

説明書の155ページ　下は読みました？

書込番号：9680074

[yuki t]

解決策として、体感しやすいのは・・・
バッファが多い(大きい？)
＞50Dへの買い替え
だったりするんですけどね(^^;;

書込番号：9680081

[ペコちゃん命]

デコポン22号さん、こんばんは。

高感度撮影時のノイズ低減をオンにすると連写は2枚までですね。
私も買った当初同じことで悩んだ記憶がありましたので。
（ファインダー内の表示も「２」とでてると思います。）

書込番号：9680191

[デコポン22号]

>>皆さま
ご返事ありがとうございました！

只今カメラの設定を変えてみたところ、JPEGなら連写できるようになりました。

無知で恥ずかしい質問をしてしまい、申し訳ございません。

RAWでも試してみたら、限界は4枚でした。RAWでの連写を望むなら、やはり上位機種なんでしょうね。

書込番号：9680229

[あつくんのぱぱ]

RAW撮りなら9枚連写出来たと思いますが…。私はX2にサンディスク ウルトラ�Uを使っています。RAW撮りでしたら9枚までストレス無しで撮れますよ。

書込番号：9680732

[パーシモン1ｗ]

＞ただ今使用しているSDカードがClass6の安物です。
具体的には？

書込番号：9681474

[じじかめ]

こんなテストレポートもあります。

http://dc.watch.impress.co.jp/cda/longterm/2008/05/08/8432.html

書込番号：9682675

[デコポン22号]

>>あっくんのぱぱさま
やっぱり、高速でのデータが読めるSDカードですと、撮影枚数が違ってくるのですね！
貴重な情報、ありがとうございます。

>>パーシモン1wさん
トランセッドの安かったCLASS6のカードです。

>>じじかめさん
貴重なHP、ありがとうございます。
やはり高速なSDカードの方が、連写には向いているのですね！

書込番号：9685937

どのモードをお使いですか？

[かうかう]

この機種をこちらを参考にして購入しました。
みなさんは撮影モードは何をお使いですか（P､AV､TV等含む、複数可）？
私は、子供を撮るので、スピードモード（?）にして連写を楽しんでいます（このモードしか連写できないんですかね。一度押しで）。ただ、フォーカスポイントを動かせないので、不便です。
皆様の実際、やられてるオススメ設定を教えて下さい。
それと自分はＬ版しか現像しませんが、どの記録設定にされてるでしょうか？（▲Ｓくらいでいいのかな？）
アドバイスをお願いいたします。

書込番号：9659354

[neko-koneko]

PかAvモードで良いと思います。
ボケを生かすとか、暗い場合などAvモードで良いでしょうし。
RAWで撮る方が、初心者ほど勉強になるし、失敗も少ないように思えます。
jpegなら、トリミングを考慮してLで撮ります。

書込番号：9659465

[かうかう]

neko-konekoさんご返信ありがとうございます。PかAVですか、一押しの連写って出来るののでしょうか？暗いところではAVですか、参考になります。

書込番号：9659541

[ToTake]

かうかうさん、こんにちは。

私はP, Av, Tvを使い分けてます。暗いところでは被写体ブレを防ぐためにTvを使うことが多いです。それから撮影モードは常に連写にしています。3.4コマ／秒程度なら、この設定でも一枚だけ撮りことは容易ですし、いざというときにすぐに連写できるので便利です。

記録設定は常に高画質（L）にしています。ファイルサイズが大きくて困っているのでなければ、Lが良いと思いますよ。後で小さくすることは簡単にできますが、大きくはできませんので。

書込番号：9659671

[万雄]

かうかうさん
こんにちは♪

僕もほとんどが絞り優先(Aモード)AEモードで撮影していますね。

僕は被写界深度にあまりこだわりませんがボケを活かして撮影するなら絞り優先モード
が有利でしょうね。

よくマニュアル本などには動きのある被写体にはシャッター速度優先が便利と書いて
いますよね？

絞り優先モードでもシャッター速度を稼ぎたい場合は絞り値を開放にすれば済むこと
ですしね。

暗い場所などはぶれないように絞り値を開放にすることですね。

P(プログラム)モードでの連写は難しいと思いますが、絞り優先モードなら連写での
撮影も十分に可能ですよ。

駄文でごめんなさい。

書込番号：9659675

[毛糸屋]

取り扱い説明書：目次10ページ：やりたいこと目次：撮影：連写して写真を撮りたい：→P47、50、63（□｣｣連続撮影)

書込番号：9659693

[チャーリーバーダー]

P,Av,Tv,Mモードでの連写は，ドライブモードを『連続撮影モード（四角形が３つ重なっているマーク）』にすればできるはずですが．

私は8割がAvモードですね．たまにMモードで撮ります．
私は明るさでモードの使い分けは特にしません．
私はいつも解放付近しか使わないので，明るければ感度を低く，暗ければ感度を上げるという使い方しかしませんね．

サイズはRAWのLサイズです．
RAWで撮るのは，後からホワイトバランス等の変更をします．
Lサイズで撮るのは，大→小はできるが逆はできないから．

書込番号：9659707

[dai_731]

基本的にAvオンリーですが、戦闘機やカワセミを撮るときはマニュアルでシャッタースピードを絞りを固定します。露出はISOである程度調整します。
記録はRAWオンリーです。

書込番号：9660123

[ぽんぽんぶ〜]

かうかうさんはじめまして。

私はプログラムモードでしか撮影したことございませんけれど
プログラムシフトを主人に教わりました。(説明書56ページ)

シャッターを半押しでファインダーに数字が出ている状態で
コロコロダイアルを回しますとシャッター速度と絞りの組み合わせが
かわります。

素人ですけれどCR2で写して
教わりながらDPPを使うようにしております。

書込番号：9660455

[Dr.ロック]

わたしは暗めで動きのある被写体のときはシャッター速度優先モードを使います。
絞り優先だと、1/8-1/10になる場面でも、RAW、1/30秒などで撮影し、アンダーになった画像を後でＤＰＰで劣化少なく明るくすることができます。
ある程度なら、高ＩＳＯ、大口径いらずです。

書込番号：9662477

[かうかう]

みなさん、たくさんご返信いただきありがとうございます。
Avを使っている片が多いようですね。参考にためしてみます。ＲＡＷを使ってるかたも多いようですね。ＣＲってなんですか？

書込番号：9663662

[yukimusi]

ＣＲ２は、キャノンのＲＡＷデータの拡張子です。
いろんなモードで写してＲＡＷで記録をしてＤＰＰで現像を楽しんでください。

書込番号：9665033

[かうかう]

こんばんは。ご返信有難うございます。通常はAVにしようかと思います。ところでISO感度は自動にするものでしょうか？それとも決まった値にするのでしょうか？アドバイスお願いいたします。

書込番号：9676933

[ｖｉｎｃｅｎｔ 65]

おはようございます。
ISO感度ですが、手持ち撮影の場合は自動が多いですが
三脚使用で夜景を撮るとき等はなるべく低ISO感度にしています
（100〜200）

書込番号：9677975