EOS Kiss X2 ダブルズームキット のクチコミ掲示板

EOS7以降使えないレンズの件

[ちぇいさー最高]

先日Dfのカタログを貰おうとカメラ屋さんに立ち寄った時に程度の良い本機が
14800円で売っていて安かったので家族用に購入しました。
家でショット数を調べたら235ショットでした。
(キヤノンのデジ一は画像データにショット数は出ないんですね)

昔はキヤノンとニコンの銀塩一眼を使用していて片方に絞ろうとキヤノンのレンズを
数本売却したのですがROMが古くEOS7以降非対応とのことで買い取って貰えなかった
レンズメーカ製レンズが2本とその後買った50mmF1.8�Uが死蔵状態で保管していました。

本機を購入してレンズを装着し試すと純正の50mmは当然動いたのですが、動かないはずの
2本のレンズメーカ製レンズが普通に動作して撮影ができるではないですか・・・

前置きが長くて申し訳ありません (^^;
質問はEOS7以降非対応のレンズ(トキナーAT-X PRO28-70mm　F2.8、シグマZOOM-κ 70-210　F4-5.6)
が本機で動いてるのは偶々なのでしょうか？
そもそもEOS7以降非対応の理由はどういったことなのでしょうか？

書込番号：16852735

[かづ猫]

試しに絞り込んでみてください。
エラーになりませんか？
非対応のロムだと、絞り込みでエラーになるそうです。

書込番号：16852774　スマートフォンサイトからの書き込み

[うちの4姉妹]

動くのはね、キヤノンの古いレンズのＲＯＭデータを
利用しているからですね

んで動かないはずっていうのは、
古い為に動作保障はしませんよ！
って意味合いかとおもいます

書込番号：16852776

[阪本龍馬]

ＲＯＭデータなんな非公開、当然i/f仕様も非公開じゃねーの！

じゃあどうやって作ったんだよ？

素朴な疑問が生まれる。



リバースエンジニアリング

つまり海賊版の模倣品

あくまで
自己責任ですよ〜

書込番号：16853020

[ちぇいさー最高]

かづ猫さん、うちの4姉妹さん、阪本龍馬さん
レスありがとうございます。

絞り込んで確認したところ、かづ猫さんの仰るようにシグマのレンズでは
エラーが発生し動作しなくなりました。(開放では撮影できます)
トキナーのレンズは絞り込んでも動作し撮影もできました。

元々使えないと思っていたレンズが使えたので(不具合がでるかもしれませんが)
軽いレンズを買うまで繋ぎで使用したいと思います。

書込番号：16853377

[かづ猫]

グッドアンサーありがとうございます。
シグマの銀塩時代レンズは、ロム交換サービスをやってた時期もあったとは聞きますが、現在はサービス終了してしまったようです。
絞り開放で使うか、絞り込みたい時は銀塩EOSで絞り、プレビューした状態でレンズを外すなどの荒業が必要なようです。
まあ、後者はお勧めしかねますが(^^;;

書込番号：16854169　スマートフォンサイトからの書き込み

シャッター

[急行赤倉]

このカメラは現在２年半程使用中で、現在はメインからは退きましたが、サブ機として頑張ってます。

さて、シャッターユニットについてですが、そろそろ10万回に近づこうとしています。
鉄道の撮影がメインで、連射は多用してます。

Kissのシャッターユニットはこんなにももつのでしょうか？
それともたまたま良い個体だったのでしょうか？

皆様の中で、シャッターを修理された方はどれくらいで修理になったのでしょうか？

書込番号：14458881

[αyamaneko]

エントリー機の場合はほとんどの機種がシャッター寿命は正式には公開されていないと思います。
使い方などもあるかもしれませんが、シャッター寿命は個体でばらつきが大きいようです。

書込番号：14459024

[ぃそ]

シャッター耐久回数
1DX：40万回、D4：40万回
5D3：30万回、D800：20万回
7D：15万回：D300s：15万回
60D：10万回、D7000：15万回
Kiss：非公開、D5100：10万回　

D5100と比較しても寿命に近い事は確かでしょうね。
修理費用は1万円強のようですよ。

書込番号：14459427

[ｖｉｎｃｅｎｔ 65]

以前、他の箇所の修理に出した際にSCの方に聞いたのですが、kissの場合5万回目安だそうです。但し5万回未満で故障しても保証外だそうですが…｡

書込番号：14460304

[一生勉強]

こんばんは。

自分はＫＩＳＳＦを使用しているのですが、昨日調べたところ
シャッター回数が９万回を超えていました。

エントリークラスのカメラでシャッター耐久数が９万回までもつとは
本当にすばらしいカメラだと思いますｗ

上級機は重い上に値段も高いので、修理するかＫＩＳＳＸ３の
購入を目指したいと思いますｗ

書込番号：14481944

ピントのズレ？普通？

[ママ★カメラ]

AFで中心のみのピント合わせで撮影しています。
半押しでピントを合わせた後、そのピントを右か左の端にもって行き撮影した場合、ピントがずれてしまっています。

１　２　３　４　５

↑
３にピントを合わせた後、３が右端に来るように撮影した場合、ピントが３ではなく２．５くらいの位置になってしまっている感じです。（説明がしにくくてすいません）

ですので子どもの目にピントを合わせて子どもが横に写るように撮ると子どもがピンボケに…
35mmF2で違和感を感じ、50mmF1.8でも撮ってみましたが同じ状態でした。
上下では合いますが、左右や斜め上下（少しでも右や左が入る状態）ではボケます。

これは本体にピントのズレがあるのでしょうか？
それともデジタル一眼レフ自体がこういうものなのでしょうか？

まだ初心者での購入で３年ほどしか使っていないので最近この状態に気付きました。
これが特性ならなれるように頑張りたいと思います。
でも、１枚を大切に写したい時…高確率でそうしてボケてしまうので直せるものなら直しに出したいと思います。

書込番号：14394780

[guu_cyoki_paa]

スレ主さんのケースに当てはまるかわかんないけど、
”コサイン誤差”ってのあるよ。　　(￣(エ)￣)ノ

ちろっとググってみたら？　　∠(^_^)

書込番号：14394794

[Frank.Flanker]

コサイン誤差によるものです

対策としてはフォーカスポイントを中央１点からピントを合わせたい任意の一点に変えるか
大きく写してトリミングとか

書込番号：14394797

[あふろべなと〜る]

コサイン誤差です

http://www.hi-ho.ne.jp/yas-inoue/photo/ippan/ip010610.htm

以下引用

-----------------------

「コサイン誤差」
　細かい話かもしれませんが、コサイン誤差なるものがあります。これは、ピントを合わせた後でカメラの向きを変えると起きる現象なんですが、ピントが甘くなるのでプロの中には結構気にする人もいるようです。

　いつも出るわけじゃないんで無視してもいいと思いますが、被写体に近づいたときや広角レンズでは影響が大きいみたいです。例えば、ポートレートは「目」にピント合わせるといいますが、右図のようにまずファインダーの真ん中でピントを合わせたとします。（ピントが合った距離は目の「赤丸」の位置です。）次に、このピントのままで構図を変えると、本来「黒丸」の位置にないといけないピントが奥にズレてしまいます。これが数学の「コサイン」の関係から出る誤差で、「コサイン誤差」と呼ぶわけです。

　まあ、構図を決めてからピントを合わせる癖をつければいいことですけどね。(^_^;)


-------------

引用終わり

ポートレイトで厳密にまつげにピントを合わせたいとかだと問題が出ますね
構図を決めたときにピントを合わせたいところになるべく近いＡＦポイントでＡＦロックするしかないです
それかＭＦかですがＫｉｓｓではちと厳しい（笑）
(*´ω`)ノ

書込番号：14394803

[ガラスの目]

カメラのピントは、ピントの合った平面に合います。
カメラからの距離では、ありません。
カメラを回転させると、ピント面は、ピントを合わせた位置と違う場所へ移動します。
その結果、ピンぼけになります。
絞りを絞って被写界深度を増すことで、ピンぼけをある程度回避できます。

書込番号：14394804

[Frank.Flanker]

「コサイン誤差　対策」でググってみたら個人のブログにこんなのありました

http://d70d50.blog32.fc2.com/category2-1.html

対策法は先ほど私の書いたものとほぼ同一かも

書込番号：14394806

[Frank.Flanker]

もちろん絞って被写界深度内にするのも手ですけどね

目だけにピントを合わせたいかなって勝手に思っちゃって割愛しました（汗）

書込番号：14394858

[αyamaneko]

AFポイントを考えるか、
MFか、
COS誤差を計算して、その分自分が動くか(非現実的)
COS誤差での距離変化が被写界深度内におさまるようにする(絞りを絞る、被写体との距離をとるなど)か。

＞上下では合いますが、

厳密にはズレているのでは？
縦横比的に、縦のほうが横方向より移動量(角度)が少ないですから、
被写界深度内におさまっているのかもしれませんが。

書込番号：14394897

[ロナとロベ]

こんにちは。

シャッター半押しのあと、一回手を離していませんか？
そうするともう一度測距を始めてしまいます。
厳密にはコサイン誤差は起こりますが、目に見えてと言うのは少し考えにくいです。
ｆ１，２とがで、激薄ピントでもないと、また接写とがでないと、なかなか現れにくい物です。

シャッター半押しのまま構図を決めて、押し切ってください。
それでもピントが狂うなら、調整の必要があると思います。
撮れた写真をＳＣに持って行ってみてもらってください。

よい写真ライフを。

書込番号：14394955

[ママ★カメラ]

コサイン誤差というものがあるんですね。
初めて知りました。
皆さんから教えていただいたそれなのかもしれません。

気になる写真がいつも近づいて撮る時、F2.8くらいでぼかしている時等だったので…
ずっとどうしてだろう？という疑問でいっぱいでしたが解決できました！
これからは工夫しながら良い写真が撮れるように勉強したいと思います。
ありがとうございました！

書込番号：14394958

[パリュード]

　
　スレ主さん、

　あなた「goodアンサー」、コサイン誤差してるよ。

　最初にそれ指摘したの、グーチョキさんだ。

書込番号：14395237

[guu_cyoki_paa]

そだそだ、訴えてやる。　　<<o(>-<)o>>

書込番号：14395619

[じじかめ]

被写体までの距離があればAFロック後にフレーミングを変えても問題ありませんが、
近くの被写体では、距離の違いが大きく影響します。
なるべく絞って撮るか、少し離れて撮ったり、先にフレーミングを決めて
フォーカスポイントを移動させて撮影することで解決できると思います。

書込番号：14395637

ボウリングの撮影

[goron 1031]

デジイチ初心者です。
ボウリング場でフラッシュを使わず、投球シーンを撮影したいのですが、この機種のマニュアル撮影での理想的な設定を教えてください。宜しくお願いします。

書込番号：13473289

[愛茶（まなてぃ）]

では現場の明るさを教えて下さい。

書込番号：13473315

[万雄]

ボーリング場の明るさが知りたいですね。

書込番号：13473369

[花とオジ]

マニュアルモードで無くてもいいですから、
絞り優先でＦ２．８
ＩＳＯ１６００
くらいでなんとか、そこそこのシャッター速度が稼げるかも・・・
レンズは明るいのを買わないといけませんが・・・

書込番号：13473379

[mik 21]

ボーリング場の明るさってどこも似たようなものでは？仮に違ったとしても明るさのの度合いを正確に伝える事が出来る人なら、質問スレは立てずとも自己解決出来るのでは？

書込番号：13473401

[G4 800MHz]

ISO 1600、F2.8。これで1/125秒くらい。

書込番号：13473429

[愛茶（まなてぃ）]

理想的な設定を考えたいじゃないですか。

書込番号：13473455

[goron 1031]

すみません。
ボウリング場がどの程度の明るさか数値がわかりません。
撮影経験のあるで一般例で教えて頂けたらありがたいです。

書込番号：13473475

[花とオジ]

スレ主さんは「その場の明るさに応じて設定をイジらなければならない」事を十分に理解されていないので「マニュアルモードで理想的な・・・」と質問されていると思います。
このような場合、お勧めできるのは「絞り優先ＡＥ」の択一だと思います。

書込番号：13473486

[愛茶（まなてぃ）]

ライブビューでヒストグラム見ながら山が左右に張り付いてなければOK。
あとはシャッター速度で被写体ぶれに気をつけて設定する。
絞りはダブルズームなら開放でいいと思う。
あとはISO感度をオートに任せるか、前述のシャッター速度との兼ね合いで
設定すればいい。

同じような露出の決定方法は家の中でも練習できます。
やってみるのが一番いいです。

書込番号：13473500

[Green。]

こんにちは。

その条件だとF2.8もしくは
もっと明るいレンズが必要だと思いますが
レンズは何をお持ちでしょうか？

書込番号：13473596

[万雄]

僕もなるべく明るいレンズを使用してISO感度は1600くらいでWBはAUTOで

マニュアルモードよりも絞り優先AEに設定して絞り開放で撮影すると
良いと思いますよ。

書込番号：13473660

[チャルラン]

>この機種のマニュアル撮影での
っておっしゃってるのはMのことじゃなくて、全自動以外のポジションでっていう
意味じゃないんですかね？

高感度のノイズが嫌だとも言ってないし、たとえ嫌だとしてもブレを最小限にすることが
目的なら感度上げていくしか方法ないし。

Avで絞り開放にして、納得のいくブレないシャッタースピードになるまで
ISOを上げていく。
あと後ろから撮るんでしょうからAFモードを、被写体を追うAIサーボにするとか。
こんなとこでは？

書込番号：13473791

[coolkiki]

こんにちは、、、

とりあえず「P」で撮ってみて、撮れた写真と数値を見て現場で考えるのが良いかも、、、

というのはだめですか？

書込番号：13474133

[＃４００１]

一般例・・・ね。。。^_^;。。。

まあ・・・6Ev（我が家の明るい蛍光灯程度）〜8Ev（代々木体育館クラスの照明程度）ってとこでしょうかね？？

6Ev＝F2.8（Av3)＋SS1/8秒（Tv3)　ISO感度100
ここからISO感度でドーピングすると・・・
ISO200　F2.8　SS1/15秒・・・ブレブレ写真量産♪
ISO400　F2.8　SS1/30秒・・・1秒ジッとしてろ！！ハイ！チーズで写せばブレ無いかな？
ISO800　F2.8　SS1/60秒・・・ほぼ静止している被写体ならOK
ISO1600　F2.8　SS1/125秒・・・歩くスピードなら？
ISO3200　F2.8　SS1/250秒・・・子供の運動会（徒競争）、大人のジョギングなら？
ISO6400　F2.8　SS1/500秒・・・スポーツ一般写すなら、コレ以上が理想的♪

7Ev＝F2.8（Av3）＋SS1/15秒（Tv4）　ISO感度100
ISO200　F2.8　SS1/30秒
ISO400　F2.8　SS1/60秒
ISO800　F2.8　SS1/125秒
ISO1600　F2.8　SS1/250秒
ISO3200　F2.8　SS1/500秒

8Ev＝F2.8（Av3）＋SS1/30秒（Tv5）　ISO感度100
8Ev＝F4.0（Av4）＋SS1/15秒（Tv4）　ISO感度100
8Ev＝F5.6（Av5）＋SS1/8秒（Tv3）　ISO感度100
ISO200　F2.8　SS1/60秒
ISO400　F2.8　SS1/125秒
ISO800　F2.8　SS1/250秒
ISO1600　F2.8　SS1/500秒
ISO1600　F4.0　SS1/250秒
ISO1600　F5.6　SS1/125秒
ISO3200　F2.8　SS1/1000秒
ISO3200　F4.0　SS1/500秒
ISO3200　F5.6　SS1/250秒

こんな組み合わせが・・・一般例♪

ご参考まで♪

書込番号：13474423

[写歴40年]

goron 1031さん　こんばんは。

ボウリング場の明るさにもよりますが、窓のあるボーリング場なら何とかなると思いますが、窓のないボーリング場で有れば厳しいかも知れません。

設定はAvモード絞り開放で、ISOをあなたの許容範囲まで上げて設定し、撮れるシャッター速度が1/250秒程度以上になればそこそこ撮れますが、1/30秒程度で有ればカメラブレはしなくても被写体ブレでボケボケとなります。

早いシャッターが切れない時は雰囲気が解るように流し撮りをするとか、投球フォームの止まったところを狙って撮るしかないと思いますが、X2では高感度特性も限界があるでしょうし暗いダブルズームでは、ボーリング場の明るさが決め手となると思います。

デジタルなので上記設定で有る程度のシャッター速度が得られた場合は、数打ちゃ当たるでたくさん撮ると良い物も必ず出来ると思いますので頑張ってください。

書込番号：13474903

[＃４００１]

あ！・・・ごめんm(__)m

X2は・・・ISO感度1600までしか無かったorz
上の表のISO3200と6400の値は無視して頂戴。。。

書込番号：13474933

[ｈｏｔman]

去年撮影したものです、参考になるかどうか？
出来れば1/500ぐらいは欲しいところですが・・・。
レンズはEF70-200 F2.8L IS USM �T型です。
開放は嫌だったんで気持ちだけ絞っています。
APS-Cなら距離は十分になるとしても、出来ればF2のレンズが欲しいところかも・・・。
『止める』のが無理なら『流す』方が良いかもしれませんね。

書込番号：13475994

[coolkiki]

ｈｏｔmanさん：

こんばんは、、、
すごい写真ですね、、、
なんか不思議なものです。(^_^)

書込番号：13476050

[coolkiki]

ｈｏｔmanさん：

あ！
そうか、、、顔を隠して有るんですね。

ごめんなさい。

書込番号：13476057

[ｈｏｔman]

coolkikiさん
ちょっとや良すぎたみたいですね(^_^；

goron 1031さん
ボーリングの本気撮りは結構難しいですね。
何度か撮影の機会が有りましたが、
その度毎に明るさ・色温度・持っている機材が違っているので
毎回試行錯誤しながら設定してます。

書込番号：13477067

[＃４００１]

おはよーございます♪

多分・・・？マークが一杯飛び交っているか？・・・なんでズバリ教えてくれないんだ！！とイライラしているのかもしれませんが？？（＾＾；；；

いつものワンパターンレスで申し訳ないんですけど（＾＾；；；

ズバリ！・・・と言えない理由は。。。
写真は、５＋５と設定すると・・・必ず「１０」と言う答えの写真が撮れる物ではないんです。

「１０」と言う答えに対して・・・５＋５と設定するか？　７＋３の方が良いか？　１＋９で勝負するか？？
・・・って、具合に考えて設定する物で。。。
答えは「１０」と決まってるわけじゃなく。。。
我が家の明るい蛍光灯なら「６」
学校の体育館なら「７」
家の近所のラウンド１なら「８」で・・・隣町の○○ボウルなら「６」・・・って具合に。。。
その場所場所で結構「明るさ」は違うんですよ（＾＾；；；

だから「答え」を先に把握しないと・・・「理想的設定」が導き出せないんです（＾＾；；；

みんな、意地悪を言っているわけではないので・・・悪しからずご理解願いたいと思います♪

花とオジさん　2011/09/08 10:50　[13473486]のレスに賛同！
ｈｏｔmanさん　の作例が「7Ev」くらいの明るさ
F3.2（Av3.3）＋SS1/320秒（Tv8.3）−ISO感度2500（Sv4.7）＝7Ev

ですからスレ主さんのカメラがX2で、WズームキットのEF-S55-200�oF4.0-5.6だと仮定すると。
200�oで撮影すれば・・・絞り開放がF5.6。。。

7Ev＝F5.6（Av5）＋SS1/4秒　ISO感度100
ISO感度でドーピングすると・・・
ISO200　F5.6　SS1/8秒
ISO400　F5.6　SS1/15秒
ISO800　F5.6　SS1/30秒
ISO1600　F5.6　SS1/60秒・・・ほぼ止まってる被写体ならブレ無いかな？

ｈｏｔmanさんの作例と同じ明るさのボーリング場ならば・・・　
残念ながら・・・X2とWズームキットのレンズだと・・・コレが限界？？

「答え」さえ分かれば・・・このように的確にアドバイスが出来るし・・・
この限界から・・・ズル賢く撮影する方法もアドバイス可能かも？？

ご参考まで♪

書込番号：13477389

SDへの記録フォルダー分け

[BigQ]

撮影日単位でメディアにフォルダーを作って記録したいのですが
設定方法がわかりません。
どなたかご教授いただけると幸いです。

現状は撮影順に並べられるだけです。。(-_-;)
よろしくお願いします！

書込番号：13374720

[αyamaneko]

＞撮影日単位でメディアにフォルダーを

X2にはないんじゃないですか？

取説P110、111
ファイル番号を｢強制リセット｣すれば、それ以降は新規のフォルダに記録されるようですが。

書込番号：13374988

[びっぐろーど]

メディアはちょっとした静電気等でデータが消えます。
メディアで整理する習慣はやめてみることを先にお勧めします。

書込番号：13375008

[スキンミラー]

EOS Utility経由だと、撮影年月日で自動分類されます。
念のため環境設定タブを確認して、保存先フォルダと画像取り込みのオプションを確認してください。

PCで直接SDカードをカード読み込みされているなら自分の書込みは忘れてください。

書込番号：13375032

[Frank.Flanker]

撮影日単位でメディアにフォルダーは作れません
ＰＣに自分でフォルダーを作りそこにカードリーダー経由でコピーされるというのはどうでしょうか

私は
写真のフォルダーの下に、年のフォルダーをつくり、その下に月のフォルダー、さらにその下に月日イベント名（又は場所名）＋機種又はメーカー名という具合でつくっています

例
写真集 ----2011年-----201108----0815旭山動物園C40D　　　　　

書込番号：13375151

[写歴40年]

BigQさん　おはようございます。

メディアの中での整理はやめた方が良いと思います。

撮ったら毎日PCへ転送して整理の習慣をつけられた方が良いと思います。

私はソフトは使用せずエクスプローラーで転送し撮影日と内容をファイル名つけて(230815***)保存しています。平成でなく西暦(110815***)にすれば良かったかなと最近思っています。

書込番号：13375336

[じじかめ]

画像を見るのは携帯にして、別ＳＤ（マイクロＳＤ）にしたほうがいいと思います。
（パソコンでコピー）

書込番号：13375522

[ぽんた＠風の吹くまま]

EOS Utilityを使えば、勝手に日付別フォルダが自動生成されますが、
皆さん、どうしてわざわざ自分でフォルダを作ったりされてるのかな？

ちなみに、長期旅行などで一ヶ月分を放り込んでも、
ちゃんと日付別に分けられていますから、かなり便利です。

書込番号：13376940

[BigQ]

皆様ご返答くださりありがとうございます！

実はコンデジもCANON製品を使用していて
そのフォルダーは勝手に日付単位に振り分けてくれるので
デジイチでも同様な処理ができないものかと
ご質問させていただいきました。

EOS Utilityを使うことで希望のフォルダー処理が可能ということですが
その方法はどうすればいいのかなと、再度の質問になってしまうのですが
お分かりの方よろしくお願いします！

書込番号：13380379

[αyamaneko]

＞皆さん、どうしてわざわざ自分でフォルダを作ったりされてるのかな？

付属ソフト、市販のアルバムソフトや編集用ソフトなどの取り込み機能などを使わないので･･･････。
(取り込みにかぎらず、編集用ソフト以外ほとんど使わないので。)

＞その方法はどうすればいいのかなと、

うろ覚えですが、
画像ファイルを当該ソフトでPCに取り込めば(当該ソフトの保存フォルダに取り込まれて)、
｢日付順(毎)｣とかで表示されるのでは？

PCの希望(任意)の場所に日付別にフォルダを作って取り込んでくれる、というわけではなかったかと。

書込番号：13380628

[スキンミラー]

>EOS Utilityを使うことで希望のフォルダー処理が可能ということですが
>その方法はどうすればいいのかなと、

単純にEOS KissとPCをUSBケーブルで接続するだけです。
デフォルト（無設定の）の格納先はmy picture になりますので、
もし変えたい場合はEOS Utilityの環境設定をご確認を。

日付ごとの分類がSDカード内の処理ということなら、
それは出来ないので、自分の書込みは忘れてください。

※おおよその一眼デジカメの最終管理先はPCのHDDです。

書込番号：13381261

[BigQ]

みなさんどうもありがとうございました！

日付単位の整理もこれですっきりできました。
感謝しております(#^.^#)

書込番号：13385095

望遠

[造形Ｂ]

最近のミラーレス一眼には無い、望遠がこの機種にはありますがやはり貴重な存在なんですかね？こういった望遠がどれくらい活躍するかしりたいです。

書込番号：13203188

[マッツン75]

前回ＧＦ２と迷われていた方ですね。

まずミラーレス一眼にも望遠レンズありますよ！
ただ、キットレンズに付属でない場合は望遠レンズの購入が別途必要です。
それに特にＸ２の望遠が貴重ということも無いでしょう。

一般的に望遠レンズが活躍する場面って
運動会、野鳥撮り、動物園、サッカーや野球などのスポーツ、ディズニーのショー
レーシングカー、競馬などの遠くのものを引き付けて撮影したいときに使いますが、
ポートレイトなどにも使います。

望遠レンズは圧縮効果が得られやすくなり、広角側で出やすい樽状の歪みが少なくなる為
人物などのポートレイトにいいでしょう。また背景ボケも広角側より大きくなります。

前回は小型でタッチパネルが良いとおっしゃっていたので
ＧＦ２のＷレンズキットにされて必要性を感じたら望遠レンズ追加してみてはどうでしょう？

書込番号：13203366

[Frank.Flanker]

確かにキヤノンの望遠レンズのラインナップはサードパーティ製も含めて業界一の充実度です
でも庶民の手の届かないレンズも多いですね
パナソニックのミラーレス一眼にも45-200mmや100-300mm（35mm換算200-600mm）で一応35mm換算で600mmまでをカバーしているので、それほど不便も感じないでしょう

ただ望遠を使いこなすにはファインダーが必要です
背面液晶を見ながらの撮影では、構えが不安定になりやすく被写体もうまく捕らえきれないかもしれませんのでミラーレスの場合はファインダー付きの機種を選ぶといいと思います

望遠に関しては
お子さん撮り（公園などで遊ぶ姿、運動会、発表会）
ポートレート（モデル撮影会、レースクイーン、背景をぼかして、85mmなどの中望遠はパースペクティブが自然）
スポーツ（野球、バスケット、サーフィンなどなど）
動物を撮る（鳥、犬、猫、動物園など）
風景（自然風景の一部を切り取る、都会の風景の一部を切り取る）
花、昆虫（望遠マクロを使い）
鉄撮り（電車、ＳＬ）
飛行機（旅客機、戦闘機、基地航空祭）

と、書いてたらきりがないけど
広角レンズは近いものをより近く、遠いものをより遠くへと遠近感を強調できるが、望遠レンズは逆に遠くのものを近くに引き寄せる引き寄せ効果、および圧縮効果が期待できるレンズです

また広角レンズは被写界深度が深いので絞り込むことによってパンフォーカス的な効果を狙うことが可能ですが、望遠レンズは逆に被写界深度が浅いのでパンフォーカスは狙えませんが、絞りを開放に近いところで使用すれば背景ボケを得やすいので、人物を撮影した時は背景がゴチャゴチャしていても整理がしやすく人物を浮き立たせるような写真を得やすいです

書込番号：13203451

[じじかめ]

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000216766.K0000095292.K0000261377

最近のミラーレスにも望遠はあります。オリンパスは300ｍｍ相当と少し短いですが
パナは400ｍｍ相当です。

書込番号：13203667

[narrow98]

ミラーレスじゃない一眼レフなら別に希少でなく、ダブルズームキットありますよ。

ミラーレスの望遠ズームで一番のお勧めはパナソニック45-200mm。軽くて小さくて逆行に強く写りはシャープです。こういうレンズこそ希少かな。

書込番号：13204122