EOS Kiss X2 ダブルズームキット のクチコミ掲示板

総シャッター数の確認方法

[より。]

数ヶ月ほど前にデジ一デビューした者です。

的外れな事を聞いていたら、申し訳ありません。
説明書を読んでも見つけられなかったので、教えて頂ければと思い投稿しました。

カメラ本体で総シャッター数を確認する事はできるのでしょうか？

と言うのも、自動連番で写真を保存していおり、先日何気なくＳＤカードを見たら２つ目のフォルダが出来ていました。
確かに最近、イベントや旅行が集中しており、一眼レフを持って出掛ける事も多かったのですが、せいぜい３０００枚程度だと思うのです。
ただ、番号が１万枚を超えており、何かの拍子に番号をいじってしまったのか
不具合なのか、それとも本当に１万枚撮っているのか確認したいのです。

宜しくお願い致します。

書込番号：9651300

[Frank.Flanker]

40D Shutter CountとEOSユーティリティを使用するとわかります。
X2でも大丈夫です

http://astrojargon.net/40DShutterCount.aspx

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8615054/

またはSCへ持っていかれて調べてもらうかです。

書込番号：9651495

[Frank.Flanker]

>番号が１万枚を超えており、何かの拍子に番号をいじってしまったのか

他のキヤノンのカメラで使っていたSDカードを入れたりするとその番号を引き継いでしまいます。

書込番号：9651508

[1976号まこっちゃん]

Frank.Flankerさんの言われるShutter Countを以前使っていましたが、EOS Utilityがバージョンアップしてからは使えなくなっているようです。DIGIC3以降の機種には使えていただけにかなり残念です。

ついでにShutter Countの使い方をブログで紹介していますので、もしEOS Utilityをバージョンアップしていなければ参考にしてみてください。
http://nishiyama0610.blog39.fc2.com/blog-entry-1312.html

書込番号：9651647

[より。]

Frank.Flankerさま

ありがとうございました！
早速試してみます。

番号は引き継いでしまうんですね。
今回はそういうケースではないのですが、勉強になりました。

ありがとうございました。

書込番号：9651671

[より。]

1976号まこっちゃんさま

早速拝見させて頂いたら、とても分かりやすいので
参考にさせていただきました。

ありがとうございました！

書込番号：9651683

付属の55-250レンズの異音

[たろうぱぱ]

付属のEFS 55-250レンズの異音 なのですが、シャッターを半押しでピントをオートフォーカスしてる時に（ジジジッ・・・カッカッカ）と音がします　コレは故障や異常でしょうか？
購入後1ヶ月で気付きました・・・・撮影枚数も試し程度で15枚程です
＜もう一つのレンズ方は　その様な症状はないです＞

もう一つ　このレンズですが戻した時に全部治まらない（引っ込まない）のでしょうか？

デジイチ初なのでバカな質問なのかも知れませんがお願いします

書込番号：9633703

[Ｄあきら]

こんばんは!!

音に関しては、AFとISの音だと思いますが、実際に持っている方からさらに詳しいレスを待つとして(汗)

>もう一つ　このレンズですが戻した時に全部治まらない（引っ込まない）のでしょうか？
戻した時とは、どの状態を言っているのか定かでは有りませんが、一部のズームレンズではズームの中間位置で一番引っ込む構造のものがあります。また、AFによる繰り出しもあると思いますので、気になるようでしたら、MFにして無限位置にすれば引っ込むのではないかと思います。


サイトのレンズの画像と比べていかがですか??
http://cweb.canon.jp/ef/lineup/ef-s/ef-s55-250-f4-56is/index.html

書込番号：9633814

[nchan5635]

２桁ＥＯＳは１０Ｄから２０Ｄ、４０Ｄ、５０Ｄと使用し、げんざいは５０Ｄユーザーです。ＫＩＳＳ　ＤＩＧＩＴＡＬシリーズも初代、Ｎを使用、５Ｄシリーズも５Ｄ初代機、そして５Ｄ２と買い、現在は５Ｄ２も所有しています。

レンズも多く使いました。

> シャッターを半押しでピントをオートフォーカスしてる時に（ジジジッ・・・カッカッカ）と音がします

お持ちのＥＦｓ５５−２５０レンズの型番に、ＩＳ　の記号が付いていて、ＵＳＭの記号は付いていないのではなかったでしょうか。

（ジジジッ・・・カッカッカ）と言う音は、ＡＦが動作した際のＩＳ（イメージスタビライザ。手振れ補正回路）の動作音と、ＡＦ動作によるモーター音ですね。

ＵＳＭと言う記号が付いた超音波モーター搭載レンズは、ＡＦ時の動作音が非常に静かなのですが、ＵＳＭが着かない通常モーターのレンズは、そうしても動作音が大きくなりますね。いずれにせよ、故障ではないでしょう。

> このレンズですが戻した時に全部治まらない（引っ込まない）のでしょうか？

要するに完全にレンズが短い状態にならないか、と言うことですよね。

ＵＳＭを搭載しないレンズ、要するに距離計が無くＡＦであるかＭＦであるかに拘わらず手動でピント合わせが出来る「フルタイムマニュアルフォーカス」機能がないレンズの場合、最も短い側にレンズの距離を合わせても、ピントリングが若干出っ張ったみたいになります。

完全に短くするときは、一旦ＭＦに変更し、ピントリングを回して縮めます。ＡＦ野間までもすこし強めに回すと動きますが、モーターに余計な負荷が掛かるので、マニュアル記載通り、一旦ＭＦに変更した方が無難でしょう。

書込番号：9634038

[Frank.Flanker]

おはようございます
55-250IS使ってます。

＞シャッターを半押しでピントをオートフォーカスしてる時に（ジジジッ・・・カッカッカ）と音がします

正常です。
IS（手ブレ補正）の作動音で、内部で手ブレ補正用のレンズを微妙に動かしながら手ブレを帳消しにしてくれる動きをし続けてくれています（働き者です　笑）
むしろ音が聞こえなくなった時の方が怖いかも．．．

＞＜もう一つのレンズ方は　その様な症状はないです＞

ISの作動音はレンズの短い標準系ズームより長い望遠ズームの方が一般的に大きくなります。

＞もう一つ　このレンズですが戻した時に全部治まらない（引っ込まない）のでしょうか？

仕舞う前にカメラのファインダーを覗かれ広角側にして遠くの風景にピントを合わせば短くなるとは思いますが、そんなことは忘れちゃってバッグの蓋を開けていざ入れようとすると長かったがほとんどだと思います（私の場合）

USMでないレンズはフルタイムAFはできず、AF位置で何度もピントリングを回すと壊れる可能性があります。
（たぶん１度や２度では壊れません、私も何度かやっている、でもそのうち．．．）
カメラバッグに収める時にズームが伸びているのは、そのまま回して縮めることができますが、ピントが近距離に合わさって伸びている時はレンズのAF/MF切替スイッチをMF側に切り替えてピントを無限遠位置にまわせば縮まります。

ただどちらがピントリングでどちらがズームリングがわからなくなる場合がほとんどです。
私は間違いを避けるためレンズ収納時に長い時は、MF側にしてからズームリング、ピントリングを回すようにしています。

書込番号：9634394

[Frank.Flanker]

＞（ジジジッ・・・カッカッカ）

連投すみません
カッカッカはISの音で
ジジジッの方は、AiサーボやスポーツモードにしているのならAFの作動音かも
ワンショットならAF作動音は半押しした時だけです

書込番号：9634410

[ゆーすず]

おはようございます。
私はつい最近、このレンズをイオンセールで購入しました。
まず、カッカッという音ですが、手ブレ補正(IS)の音ですので問題ありません。特に望遠側でファインダーを覗くと、カッカッと音が鳴ったときに、急に像がブレてから止まるのが分かると思います。
あと、このレンズは、ピントを合わせるときやズームをしたときに先端が出ます。収納時に、ズームは手動で回して短くしますが、ピントのほうはフルタイムMFが出来ません。レンズキャップをはめてシャッターボタンを半押しすると、AFが迷って最短距離と無限遠を行ったり来たりしますので、一番短くなったときに止めればいいと思います。

書込番号：9634484

手ブレ補正について

[しげなが]

先月末、X2ダブルズームで一眼デビューしたものです。
撮影対象は屋外の薄暗い風景（城跡など）です。
EF-S18-55mm F3.5-5.6 ISで緑枠のフルオートで撮影しましたが、少し暗いとブレた写真ばかりになってしまいます。
撮影した画像をアップしました。
これって手ブレ補正が効いてるの？
それとも激しいブレには有効じゃないのでしょうか？
皆様のアドバイスをお願いします。

書込番号：9618746

[kaku528]

手ブレ補正も万能ではありません。
UPしてある画像はSS1/5秒なので手ブレ補正の限界を超えてます。
一般的に手ブレを起こさないためには1/焦点距離秒のSSが必要になります（出来ればそれ以上のSSが安全）
UPされた画像だと最低でも1/40秒以上のSSが必要になると言うことです。

書込番号：9618808

[４che]

キットレンズには４段分の手振れ補正が付いているので1/(40×1.6÷２の4乗)＝１/４位までならしっかり構えていれば大丈夫かもしれませんが、かなりギリギリのラインですね。
今一度構え方を見直すのと、シャッタースピードの限界点などを覚えておくといいかもしれません。
http://bcnranking.jp/news/special/0707/070709_12026.html
後、ムック本とかからでもいいのでフルオートなど簡易撮影モードを使わずに撮影できるように少しずつ勉強されるといいと思いますよ。

書込番号：9618865

[高麗人参]

> 撮影対象は屋外の薄暗い風景（城跡など）です。

いくら屋外で薄暗いと行っても、ISO800で1/5になるかなぁ？？・・・

と思ってよく見ると、

とても早起きなんですね！（＾＾；

書込番号：9618878

[G55L]

ISは、例え10段分の補正があっても1/8以下になると殆ど効果が無い。んじゃ無かったかな。(ブレ周期の関係で)

ISユニットの故障も考えられるけど、レリーズボタンを思い切り押し過ぎな感じがします。


＞激しいブレには有効じゃないのでしょうか？

当然です。

書込番号：9618910

[Ｄあきら]

しげながさん、こんばんは!!

みなさんが仰っているように手ブレ補正には限界があるのだと思います。
あと、効きが良い範囲というのもあるような気がします。
メーカーが謳っている4段分の〜というのは最大でということだろうとも思います。

ブレ補正はあくまでアシストと考えて、あてにしないくらいの方が、良い結果が出ると思います。

書込番号：9618918

[delphian]

　
こんばんは。

手ぶれ補正の効果には個人差があります。
ベテランにはよく効きますが、ビギナーにはあまり効きません。
40mmで 1/5だと止めて撮れる人と、止まってくれない人に分かれるでしょう。
経験を積んで安定した構えが出来るようになれば 40mm 1/5 でブレずに撮れるようになりますよ。

書込番号：9618966

[Frank.Flanker]

手ブレ補正がついているからと安心してぞんざいな構え方で撮影したりするとブレた写真が量産されたということになるでしょうね。

よく雑誌なんかでどのくらいまで手ブレ補正が有効かなんて、いろいろな人に実験台になってもらってやってますが手ブレ限界速度は人それぞれ、個人差があります。

手ブレ補正を妄信するだけでなく脇をしめるなど撮影の基本を守れば良い結果が得られるようになると思います。

書込番号：9619190

[＃４００１]

G55Lさんがおっしゃる通り…
手振れ補正機構は、スローシャッターが使える様になる装置ではありません。

シャッタースピード「○段分」と言う言葉に騙されています(^^;
手振れ補正機構にシャッタースピードや時間軸で制御する機能はありません。

あくまでも、ぶれ幅の制御を素人にも効き目が分かりやすいようにシャッタースピードに置き換えて表現しているに過ぎません。

なので…フルオートで撮影している初心者さんなら…1/30秒以下のスローシャッター領域で、手振れ補正の効果は実感できません。

少なくとも、シャッタースピードと絞りの関係を理解し、その値を気にしながら撮影するレベルでないと…
スローシャッター領域では、手振れ補正は効いてくれません。

さらに…そのレベルの撮影者が…
「うぉ〜し！絶対止めちゃる！」と言う、浜口親子並の気合いと…
いかに手振れ補正機構の恩恵を使いきってやろうか…と言うズル賢さが無いと…

1/5秒なんて世界では…ブレは止まりません。

手振れ補正機構は…初心者さんの無知やミスを救ってくれる訳では無いです。

書込番号：9619438

[親バカでやんす]

絞り、ＳＳ、感度の関係は最初は分かりにくいですよね。（今でも難しいです。）


一度、ＩＳをＯＦＦにしてみたらいかがでしょうか？
いかに、しっかり構えることが大切かがわかると思います。
これでしばらく使ってみてからＩＳをＯＮにすると、１８−５５の焦点距離ではＩＳの効果が薄いことが分かるでしょう。

シャッター音にも注意していれば、ＳＳ1/5を手持ちで手ブレさせずに構えることが難しいことも分かるようになると思います。

しっかり構えることのほうが大切だし有効です。

書込番号：9619588

[じじかめ]

このくらいのシャッタースピードなら、一脚を使ったほうがいいと思います。

書込番号：9619630

[BAJA人]

こんにちは。

手振れ補正については皆さんのご意見が参考になると思います。

あと、この被写体でこの構図ですと露出補正をマイナス側に振る必要
があると思います。
おそらく-2/3〜-1段程度というところでしょうか。
実際の見た目より明るく写っていませんか？

カメラは暗いもの（反射率の低いもの）を捉えると明るく写そうとします。
明るく写すということは絞りを開ける、シャッタースピードを遅くする、
ということになります。

今回の場合ですとマイナス側に露出補正をすることにより、より見た目に
近い適正露出となり、シャッタースピードも1段程度上がることによって
手振れの率も下がったのではと思います。

書込番号：9619978

[BAJA人]

あっと、フルオートで撮られたんですね。
フルオートならここまでシャッタースピードが下がると、自動的に
内臓ストロボがポップアップして1/60前後のシャッタースピードに
設定されそうですが・・・・

なぜだろ？？（^^;）

書込番号：9619996

[１０日坊主]

手ブレです。
シャッタースピード、絞り（Ｆ値）、ＩＳＯ感度の関係を勉強してください。
そしてファインダー内の数値を意識して見るようにしてください。
１００　５．６　というように２つの数値が表示されます。
左がシャッタースピード、右が絞り（Ｆ値）です（この場合、シャッタースピード１／１００、絞りＦ５．６）

撮った写真にもＥｘｉｆという情報が記録されていて、シャッタースピード、Ｆ値、ＩＳＯ感度、撮影モード、その他いろいろな撮影時の情報を後から見ることができます。
初心者には後から分析するのにたいへん役に立ちますし、他人が見てもどういう設定で撮ったか一目で分かります。

書込番号：9620046

[しげなが]

たくさんのお返信ありがとうございました。
先ず知識と技術を身につけようと思います。

書込番号：9620330

[neova 007]

>>撮影対象は屋外の薄暗い風景（城跡など）です

それなら、先ずは三脚での撮影をお奨めします。
見違える程高画質で撮れると思いますよ

書込番号：9620385

[TSｾﾘｶXX]

40Dの手持ち撮影

しげながさん

　もし、一脚や三脚を使わずに手ぶれを抑えたければ、
ひたすら連写かセルフタイマーを使ってみて下さい。
連写の場合シャッターを押す時と離した時はぶれますが、真ん中はブレにくくなります。
また、セルフタイマーはオートブラケットにすれば3枚連写で更にぶれにくくなる!?
理想は40Dや50Dの連写6.5〜6.3秒ですが、
10〜20枚も撮れば1〜2枚良いのが撮れるという気持ちで・・・。

作例は流れを表現するため、いろいろなシャッタースピードでひたすら撮った中の一枚です。
三脚より高い位置での撮影のため、手持ちになってしまいました。
たとえ1000枚失敗しても消すだけの話なのでデジタル様様です。

書込番号：9628652

[＃４００１]

もう・・・見てないかな？？(・・;)(;・・)キョロキョロ

しげながさん＞
写真やカメラに対する概念と言うか・・・発想を転換すると・・・「な〜んだ♪」ってくらい単純なことなんですけど。。。

写真の写る理屈は、デジタルでも、フィルムでも・・・小学校でならった青写真（日光写真）でも同じです。。。
撮像素子（CCD&CMOS)やフィルム（感光紙）等の「感光体」に調度良い「光の量」を適切な「時間」で当てる事で・・・ちょうど良い明るさの綺麗な写真が写る仕組みです。

晴天の屋外の様に・・・眩しいくらい光が潤沢に存在するならば、その豊富な光を一気にドバッと、撮像素子に光を当てる事で、一瞬の内に映像を写真に写し撮る事が可能です。
つまり・・・瞬きよりも速いシャッタースピードを使って、動く被写体でもシャープに写し止める事が可能なわけです。

逆に、室内等の暗い場所では・・・光が少なく乏しいですから、チョロチョロと少しずつしか光を撮像素子に当てる事が出来ません。。。つまり、シャッタースピードを遅くして、じっくり時間をかけて感光させないと、調度良い明るさの綺麗な写真になりません。

この光を当てている時間内に、被写体が動いてしまったり・・・手に持っているカメラを動かしてしまうと・・・その動いた「残像」が写ってしまいます。。。
これがブレブレ写真です。。。
被写体が動いて残像が写ったものが「被写体ブレ」で・・・カメラを動かして残像が写ってしまったものが「手ブレ」です。

写真の設定と言うのは・・・基本的には、この「光の量」と光を当てる「時間」をコントロールする事です。　

カメラに取り込む「光の量」をコントロールする装置が「絞り」で、レンズの中にある、光の通る穴の大きさを調節する事で光の量を制御します。。。
その穴の大きさを表す記号が「F値」でF2.8とかF5.6と言う数字がそれです。
このF値の数字が小さいほど、穴が大きく開いて光をたくさん取り込めるようになります。
なので・・・絞りの値を小さくする事を「開ける」・・・数値を大きくする事を「絞る」と言います。
レンズに書いてある数字は、そのレンズの最大に絞りを開けた時の明るさを表わしていて・・・「開放F値」と言います。。。
つまり、F1.4とかF2.0と数字の値が小さいほど・・・絞りを最大に開いた時の穴が大きく出来る・・・光をたくさん取り込める・・・明るいレンズって事です。。。

一方の、光を当てる「時間」を制御する装置が「シャッター」で、ガレージのシャッターのように幕を開け閉めする事で、光を当てる時間をコントロールします。。。
その光を当てる時間が「シャッタースピード」で、1/60秒とか1/250秒という数値で表します。。。
ファインダーや液晶表示には・・・この分母の数字「60」や「250」だけが表示されます。

この調度良い明るさの写真の撮れる光を当てる「様」＝その時の「絞り」と「シャッタースピード」の値の事を「露出（適正露出）」と言います。

この「露出」を英語で言うとEXPOSURE VARUE（エクスポージャーバリュー）と言って。。。
「Ev値」で表します。。。

このEv値は・・・小学生でも計算できる算数で計算する事が可能です。。。
露出＝Ev値　絞り＝Av値（APERTURE VALUE/アパーチャーバリュー）　シャッタースピード＝Tv値（TIME VALUE/タイムバリュー）

露出（Ev値）＝　絞り（Av値）＋シャッタースピード（Tv値）

絞りF値（Av値）
F1.0（0）F1.4（1）F2.0（2）F2.8（3）F4.0（4）F5.6（5）F8.0（6）F11.0（7）F16.0（8）F22.0（9）F32.0（10）

シャッタースピード（Tv値）
1秒（0）1/2秒（1）1/4秒（2）1/8秒（3）1/15秒（4）1/30秒（5）1/60秒（6）1/125秒（7）1/250秒（8）1/500秒（9）1/1000秒（10）1/2000秒（11）1/4000秒（12）

晴天の屋外なら
EV値14　＝絞りF8.0（Av6）＋シャッタースピード1/250秒（Tv8)

小学校の体育館なら・・・Ev7位。。。
Ev値7　＝絞りF2.8（Av3)＋シャッタースピード1/15秒（Tv4)

このように計算できます。。。つまりカメラ君のフルオートも・・・カメラ君が測定した被写体の明るさ（Ev値）に基づいて、適切な「絞り」と「シャッタースピード」を上記の算数にあてはめているだけです。

つまり・・・写真と言うのは。。。
5＋5に設定すれば・・・10という答えの写真が撮れる訳では無いです。。。

10と言う答えに対して・・・5＋5が良いのか？？？7＋3が良いのか？？1＋9が良いのか？？？を考えるゲームです。。。

なんとなく概念や発想がひっくり返ってきましたか？？？

書込番号：9630241

[neova 007]

確かに正論なんですけど。そういうのを
面倒くさいと思う層も確かに存在するわけで・・
「そういうのも全部ひっくるめてカメラが自動設定して
くれるんじゃ無いの？」って言われそうです
CM自体「なにも考えなくても綺麗に撮れる」って言う様な
広告展開だし　(^_^;)

書込番号：9630549

[そこらのおじ]

たしかに面倒臭いと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、スレ主さんも「知識と技術を身につけようと思います。」とおっしゃってますし、私のような初心者にはとてもわかりやすい説明をしていただきました。
横レスですが、ありがとうございました＞＃４００１さん

書込番号：9630707

[＃４００１]

カメラってのは・・・存外に不器用で・・・
「暗い」「速い」「遠い」物を写すのが苦手です。。。
上の条件が一つ増える毎に・・・撮影難易度と、機材への投資金額が×2乗で跳ね上がります（笑

光が潤沢にある状況なら・・・カメラのフルオートは優秀ですよ♪
うるさい事言わなければ、失敗写真は無いです。

光の少ない状況でも・・・ちゃんとカメラメーカーさんが想定した・・・説明書に書いてあるような典型的な撮影シーンなら。。。綺麗に撮影してくれますよ♪

カメラマンが・・・ストロボが嫌だからと、自動発光禁止にしたり。。。
三脚を使用してください。。。と、説明書に書いてあるのに使わなかったり。。。
想定外の事をするから・・・上手く撮れないのです（笑

室内で走り回る子供・・・なんてのは、典型的な「想定外」の撮影シーンです（笑

三脚にカメラを固定して・・・ストロボを焚いて・・・「ハイチーズ」でピースサインして撮影するのが・・・カメラメーカーさんの想定する「典型的」な「室内ポートレートモード」です。

「手ブレ」や「被写体ブレ」といったブレブレ写真がシャッタースピードに起因したものであって・・・自分の腕が悪いからじゃない・・・って事が、私の前レスでご理解いただけましたか？？
スローシャッターではブレると言う事を知らない「無知」によるものだと言う事が。。。

手ブレというのは・・・一般的にレンズの焦点距離分の１（1/焦点距離）より遅いシャッタースピードになるとブレると言われています。

つまり・・・50mmのレンズなら1/50秒・・・200mmのレンズなら1/200秒のシャッタースピードが目安と言うわけです。。。

なんで、レンズの焦点距離が関係あるの？？？・・・って、疑問がわきませんか？？
計算しやすいように横ブレに限定して計算します。。。
簡単に説明するために・・・ややこしい細かい数字は抜きにして、大雑把にシンプルに計算します。
KX2の撮像素子は、横幅22.2mm×高さ14.8mmの大きさのセンサーを使用しています。
この時16mmのレンズを使用すると・・・およそ90度の画角の範囲が写ります。。。
例えば・・・10ｍ先の被写体なら・・・横幅20ｍの範囲が写真に写る計算です。
これが、200mmのレンズでは・・・およそ8度の画角の範囲が写りますので・・・
10ｍ先の被写体では・・・およそ横幅2ｍ弱（1.8ｍ位）の範囲が写ります。
カメラを1度動かした場合・・・10ｍ先ではおよそ22センチ動くんですけど
16mm＝画角90度のレンズの場合、撮像素子上の移動量は22.2mm÷90度＝0.25mm
200mm＝画角8度のレンズの場合、撮像素子上の移動量は22.2mm÷8度＝2.8mm
同じ1度のブレ量でも・・・撮像素子＝写真上のブレ量は10倍以上違うというわけです。
コレを「角速度」と言います。。。
つまり・・・1度動かした時のスピードが16mmと200mmでは10倍以上違うというわけです。
それだけ、焦点距離の大きな望遠レンズではブレやすく・・・焦点距離の短い広角レンズではブレ難く（ブレ量が見え難く）なるというわけです。

実際には・・・いくら16mmのレンズと言えど・・・1/15秒で撮影できるか？といえば、答えはNO!です。
1/60秒以下のシャッタースピードでは、どんなレンズでもブレます。。。
少し、カメラマンが気をつけて、構えを固めて、呼吸を止め、慎重にシャッターボタンを押せば・・・1/15〜1/30秒位なら、比較的楽にブレを止められますが・・・

一般的には、常用できるシャッタースピードと言うのは1/60秒と覚えておくと良いでしょう♪
静止している被写体なら1/60秒以上（慎重に撮影すれば1/30〜15秒でも何とかなるかも？）
歩くスピードの被写体なら1/125秒
走るスピードの被写体なら1/250秒
激しいスポーツなら1/500秒
水泳の水しぶきをハッキリ止めて写したいなら1/1000秒
・・・このあたりが・・・「常用シャッタースピード」です。

手振れ補正機構と言うのは・・・あくまでもこの常用シャッタースピード内での「角速度」＝ブレ幅を打ち消す働きをする装置です。。。

なので・・・「角速度」の速い望遠レンズでは・・・初心者からベテランまでその効果が実感でき恩恵にあずかれます♪
「角速度」の遅い広角〜標準レンズでは・・・その効果はほとんど実感できません。
ベテランがズル賢く・・・スローシャッターで手振れ補正機構をだましながら使うと（笑・・・効果が実感できます♪

丁寧に説明すると・・・本が一冊書けますな♪（笑

書込番号：9632645

Exifデータについて

[SASA�U]

４月に本機を購入したデジイチ初心者です。
子供を中心に撮影しているのですが、最近Exifデータで気が付いた事がありまして質問させて頂いたしだいです。
それは、カメラを通常に構えて（横位置って言うのか？）撮影した場合と、縦位置で撮影した場合とで、Exifデータの内容（項目）に差があるのです。
通常位置で撮影した場合は非常に細かい（沢山の項目がある）のですが、縦位置の場合は半分もありません。
念の為、Exiｆデータの見れるソフト（解析ソフトと言うのですか？）もVIXとExifReaderの２種使用してみましたが、何れも同様でした。
これが普通なんでしょうか？
ちなみに画像は、どちらも綺麗に撮れていて、問題ありません。

書込番号：9621777

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

こんばんは。
Jpeg Analyzerで、縦・横の画像のexifデータをそれぞれ見てみましたが、
特にデータ情報量に差はないと思うのですが。。。

exifデータのどこが、縦だと表示されない？のでしょうかね。

書込番号：9621891

[goodidea]

たとえばでいいので
EXIFのみでも見せていただけないでしょうか？

書込番号：9621919

[SASA�U]

さっそくのレスありがとうございます。

自己レスですみません。
もしかしたら。。。画像取り込みソフトが原因かもしれません。

カードリーダーから直にコピーしたら、同じデータでした。

本当の原因は、もう少し検証が必要と思いますが。。。

書込番号：9622068

[MOVEMOVEMOVE]

その通りですね

書込番号：9624763

ブルーインパルス

[ヨコハマ チャオ]

横浜開港祭 ブルーインパルスが飛ぶんですけど　飛行機撮ったことないんです。
空を飛んでるブルーインパルスどんな設定がいいんでしょうかな？
Ｘ2歴半年　子供の写真しか撮ったことないんですけど、教えてください。

書込番号：9600423

[hiderima]

スポーツモードで良いんじゃない？

あとは、ＡＦがどれだけ、追いついてくれるかですね。

書込番号：9600456

[SX4]

ヨコハマ　チャオ さん、おはようございます。

Ｋｉｓｓ　Ｘ２で十分とれますよ。

わたしは、他メーカー使用ですが

コンティニアスモードで、シャータースピード優先で1/1000とか1/1250あたりで
撮影でＯＫです。

飛行機が遠くに見えたらファインダーに入れて追っかけて
ファインダー内に大きくなったらシャッターを押せばいいです。
※ファインダーに入れてからはピントあわせてくださいね、半押しですね。

書込番号：9600501

[たくみみ]

ダブルズームの標準レンズで撮っても面白いですよ。
設定はスポーツモードでOKいいかと。

書込番号：9600544

[SX4]

キャノンはＡＩサーボみたいですね。

書込番号：9600587

[ヨコハマ チャオ]

みなさんお早い回答ありがとうございます。
シャータースピード優先かスポーツモードですね、頑張っていい写真撮れるようにします！！

書込番号：9600761

[Frank.Flanker]

こんにち

ブルーインパルス
フィルムMF時代は結構撮りにいったけど最近ほとんど撮りにいかないので的確なレスはできませんが、スポーツモードなら細かい設定しなくてもいいですが、シャッター速度優先なら単にシャッター速度優先にすればいいっていうもんじゃないですね。

誰も詳しくカキコしないのであまり撮らない私がでしゃばってカキコします（間違いあるかも）

望遠ズームは戦闘機撮りの定番はEF100-400mm IS、でもいきなりそこまでは投資できないと思うしダブルズームの望遠でも結構撮れると思うので今お持ちの望遠で頑張ってください。
あと重要なのは場所取り、ブルーインパルスの駐機している前の場所はあっという間にふさがってしまいます。


とりあえず、シャッター速度優先なら以下のようにすれば良いかなと思います。
間違いとかこうした方が良いというレスは歓迎します。


AFモードはAiサーボに設定　（間違ってAIフォーカスにはしないこと）
ドライブモードは連続撮影
AFポイントは全点または中央１点（人によりそれぞれ）

RAWで撮りたいところですが、X2はRAWだと連写枚数が減るのでJPEGかなぁ

シャッター速度優先でブルーインパルスなら1/1000秒、天気がよければそれ以上、ヘリコプターなら1/250〜1/400くらいに設定
（ヘリは高速シャッターだとローターが止まって撮れちゃうから）

シャッター速度優先にした場合は撮影前に必ず実際の絞り値がどうなるかをファインダーで確認。
天気が悪いと絞りが開放側に振り切って適正露出が得られないのでISOを少し高めにシフトして開放より少し絞り込まれた状態に調整

撮影にあたっては
ターゲットを見つけたら中央一点で目標機を補足しシャッターボタンを半押し。
半押ししたまま、目標がファインダーからはずれないように補足しつづける（AF中央一点にしているなら被写体を中央一点からはずさないように）
シャッターチャンスがきたらシャッターを押しつづける

あと、逆光ぎみの時は+1/3か+2/3の露出補正が必要だと思うけど、撮ったらヒストグラムで確認して補正値を決めてください。

書込番号：9601434

[ドルフィンライダー01]

こんにちは

カメラの設定は、Frank.Flankerさんが述べているとおりでいいと思います。
晴天であれば、露出補正1/3位マイナスすると空の青が綺麗に出ます。（逆光の場合はプラスしてください）
ピクチャースタイルの設定を風景でも青空、綺麗になります。
レンズはEFS55-250ISを使われると思いますが、このレンズでもきれいに撮影される方いますので大丈夫だと思います。
（航空機ファンはEF100-400やEF500F4などの大砲持ってる方多いですが）

あと念のため、コンデジお持ちでしたら持参したほうがいいかもしれません。
演目によって広角側必要な時がありますので。

書込番号：9601820

[Drぽんぴえ]

SS1/400 F11 ISO200	SS1/400 F10 ISO20	SS1/320 F10 ISO200

明らかな曇天じゃなければHBは晴天固定にした方が
綺麗な空が出やすいかと(と、偉そうに言っていっつも忘れてしまうσ(^_^;）
それと撮影位置が逆光にならないような所を確保するとHIT率が上がるかなと…

書込番号：9602022

[Yuuki_papa]

ファンブレイク	オポジットコンティニュアスロール	スローロール	タッククロス�T

ヨコハマ　チャオさん

こんにちは。
ブルーインパルスの撮影、楽しみですね！

カメラの設定は皆さんのアドバイスどおりでいいと思いますよ。
私はいつもシャッター優先1/1000　絞りはＦ8〜11程度　ISOは天候によって
先のシャッタースピード・絞り値になるようにISO100-400程度の間で調整
しています。

私のアルバムに過去撮影した写真（下手で恥ずかしいのですが）があります。
1部撮影データがありますから、ご参考になれば幸いです。

掲載の画像は2008年防府北基地での航空祭のカットですが曇りで空が白いとこんな風に
なってしまいます^^;

当日、青空の晴天に恵まれるといいですね！頑張ってください！

書込番号：9604407

[Yuuki_papa]

スローロール

　うむ・・・さっきの貼り付けた画像ウソを書いてました。
3枚目はスローロールではありません・・・。
スローロールは6番機でした。

3枚目はおそらくバイバイフライトでの4番機と思われます・・・失礼。

一応スローロール貼っておきます^^;

書込番号：9604432

[Panyako]

ヨコハマ　チャオさん　

こんばんわ
ブルー楽しみですね。(⌒-⌒)

飛行している機体を撮る場合の設定は他の方が書かれている通りで良いと思います。
基本シャッターを1/1000秒以上をキープできれば良いです。

横浜開港祭とゆう事ですので、通常の航空祭と飛行プログラムは違うと思います。
基本は編隊連携機動飛行だと思います。

そこで、コンデジでもよいので、広角のカメラを持っていかれると良いでしょう。
スモークの軌跡も綺麗ですよ〜

メイン会場を中心に地形を考慮した侵入や展開すると思います。

書込番号：9609138

披露宴撮影

[かりん島]

ありがちな披露宴撮影での質問です。

本体kissX2、EF-S17-55 F2.8 IS、ストロボはPZ42X。
いつもは天井バウンスで子供撮影程度で余り使いこなせていません。
子供をバウンスで撮る際は、MモードでSS1/200、絞り適当で特に不自由してません。

お尋ねしたい披露宴撮影ですが、バウンスが困難な会場です。
よって直接発光しか無いと思うのですが、なるべく影を消したいと思っています。

以前別の機会で絞り優先、焦点30〜55mm、ISO400固定、F2.8、で5m程先を撮影すると
SSが1/6〜8程度となり被写体ブレを多発してしまいました。Mモードに切替えて
SS1/200で撮影→暗すぎたのでSSを落としながら探り探りで苦労しました。

直接発光で影を薄く撮影するには、MモードでSS・絞りを現場で試しつつ、探り探り
やるしか無いんでしょうか。他、適したモード選択や方法があればお教え下さい。
Pモードとかカメラに全て委ねる方がいいんですかねぇ・・・

もう１つ特定の状況についてです。
列席の方が自分の前1m位から奥に長テーブルに並んでいて
一番奥に主役の二人が立ってる状態（カメラと主役が長テーブルはさんで対峙）、
これを直接発光で撮る為にはどうしたもんでしょうか？
奥行きがあるので絞りますが、更にSSが落ちて被写体ブレがでます。

影消しアイテムとしてディフューザーは試そうと思いますが
この状況では奥が暗くなるのかなぁと（試してないので勝手な推測）。

影を薄く→スローシンクロ→絞り優先モード、と思っていたんですが・・・
モードを使いこなせてないようです。すみません、お知恵を拝借出来ればと。
よろしくお願いします。

※フラッシュの板に書きましたが、読み返すとX2のモード選択に関する
　内容が主と思いましたのでこちらに改めます、すみません。

書込番号：9601753

[G55L]

これを使えば

【楽天市場】ドームバウンサー　[LAMBENCY SHADE] ランベンシーシェード：デジカメ撮影用ライトのプロ機材
http://www.rakuten.co.jp/prokizai/1972807/

僕は使った事無いですけど、ブライダルではたまに使ってる人います。


他にはこんなのとか。

ルミクエスト、縦位置撮影に対応したストロボ用リフレクターなど
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/accessories/2009/03/18/10464.html

壁と天井の両方が鏡張りという状況でもない限りバウンスできますけどね。

書込番号：9602096

[Drぽんぴえ]

最近人物撮り用にケンコーから発売されている
影とりジャンボを使っています
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/accessories/2006/07/14/4212.html

披露宴会場のような広い場所で使ったことはないのですが
ポートレートでの効果は大きいです
反対に発光面にかぶせるタイプのディフューザー(白いキャップみたいなタイプ）は発光量が下がるだけで
影消しにはほとんど効果ありませんでした
かりん島さんがお持ちのPZ42Xにはワイドパネルが付いているようなので
影とりジャンボと併用(発光補正＋１．０EV〜)すればもっと効果的に撮影出来ると思います

＞この状況では奥が暗くなるのかなぁと（試してないので勝手な推測）。
被写体との距離がわからないのではっきりは言えませんが
暗いようなら800まではISO上げちゃってもいいのではないんでしょうか？

それと外付けストロボを使用して
縦位置撮影をすると被写体横に大きな影が出来てしまうので
横位置撮影をして縦にトリミングすることをお奨めします

書込番号：9602246

[1976号まこっちゃん]

直射光でも被写体のうしろに影を作りそうな壁を構図に入れないなどで回避してみればどうでしょう？
もちろんディフューザーはあったほうがいいですが、光量が落ちますので気をつけてください。

長テーブルに並んでいて一番奥に主役の二人が立ってる状態でのストロボ撮影だと両サイドの手前の人が露出オーバーになってしまう、奥へ座っている人ほど手前の人の顔が邪魔で映らない、さらに奥には光が届かないといった状況になると思います。3段ほどの脚立を持って行って高い位置からなるべく平面的に撮るなどすればいいとおもいます。



僕はストロボを使う場合、ほとんどが「P」モードです。
RAWで撮っておいて、現像処理で露出をプラスにする手もありますが、そうするとノイズが出ますので、なるべく撮る段階で明るめに撮ることを心掛けておいた方がいいと思います。
スローシンクロの場合、後幕シンクロだと被写体ブレもあまり目立たなくていいと思いますよ。

あと順番が逆になりますが、バウンス撮影が出来ない状況とはどう言った会場でしょうか？
天井がやたら高い、白くないなどでしょうか？

書込番号：9602297

[G55L]

影とりジャンボはAF補助光が死ぬので使わない方が良いです。

書込番号：9602302

[neko-koneko]

天井に届かない、こんな場合も含めて、
屋外でも良いと思うのが、
ルミクエストの製品ではないでしょうか。
他社も、類似製品もいろいろ出ています。ご検討を。

書込番号：9602927

[かりん島]

皆様、短い間に助言ありがとうございます。

会場は2F吹き抜け、天井は濃茶色、壁の無い広間です。
照明は間接照明多用で全て男色、いや暖色。
ホワイトバランスも悩ましい（RAW撮りしますが）。

やはり何かデカイものを取り付けるのがよさそうですね。
コンビニ袋で代用した事はありますが、ちゃんとしたもの検討します。

そんなフル装備振り回して、結果が駄作連発だとこれまた立つ瀬が無い、
自分でハードル上げるような…披露宴撮影は本当にプレッシャーです。
（カメラ好き＝何でも喜んで撮ると思わないでぇぇ、ホントツライのよ）

まずはPモードで当たりつけながら、多少実験的にマニュアルでやってみます。
皆さん、ありがとうございました。

書込番号：9604243