EOS Kiss F ボディ のクチコミ掲示板

カメラとレンズ。

[ももなの。]

Ｋ-mと迷ってましたが、コンデジからキヤノン愛用しておりますので、キヤノンを買うことになりました。
主な被写体は、８ヶ月の息子です。部屋の中や散歩の時に、撮影しようと思います。
どうせ買ならkissＦとレンズ、kissＸ2どちらが良いでしょうか？
予算は七万円です。
お恥ずかしい質問ですが、レンズの35mm判換算ってなんでしょうか？

書込番号：9167939

[FUJIMI-D]

通常のフィルムカメラで、一般的に使用されているフィルムが35mmフィルムです
レンズの焦点距離の表示はフィルムカメラで使用するときの画角を表示しています
ところがデジタルカメラでフィルムの代わりとなる受光素子(CMOSやCCD)はサイズが小さいで
レンズの焦点距離＝画角にならないため「35mmフィルム換算」した場合の数字が記載されてわかりやすいようになってます

書込番号：9167970

[goodidea]

お書きの予算なら、KISS Fでいかがでしょう。

書込番号：9168611

[ベジタンＶ]

ももなの。さん　こんにちは。

>どうせ買ならkissＦとレンズ、kissＸ2どちらが良いでしょうか？
どうせ買うならX2でしょう！
室内用にEF35F2があると便利です。

書込番号：9168638

[take a picture]

ももなの。さん＾＾　こんにちは＾＾

機能面ならKiss X2です＾＾　キヤノンはレンズの数字に1.6をかけた数字になります＾＾
簡単に書けば付属のレンズなら28.8−88mmの撮影範囲の約3倍ズームになります＾＾

書込番号：9168642

[LR6AA]

７万円ならkiss Fレンズキットに50/1.8とか35/2を
追加購入してもいいかもしれませんね．

35mmとかは新製品がでるかでないかうわさがたっているので
とりあえずレンズキットで買って，何mmぐらいが使い
やすいか慣れるのがいいと覆いますよ．

X2の方が２万円ほど高級で，少し性能が高いです．
得られる絵に違いはほとんどないです．どちらかというと
レンズが支配的なのでレンズに予算投下したほうがハッピーだはず．

>レンズの35mm判換算

kiss と 5Dだと撮影する部分の大きさが違うので
同じレンズを使って撮ると写る範囲が違います．
kiss に30mmと5Dに50mmが同じぐらいです．

フィルム時代にメジャーだった35mm判（５Dは同じ大きさ）に
合わせてkissに30mm (換算50mm相当)なんていい方します．
換算はkissの場合単純に1.6倍です．
換算表示することでコンデジからもっと大きな撮影素子を持つ
カメラでも写る範囲を比較できます．

カメラ屋でいろいろいじってみるといいと思いますよ．

書込番号：9168654

[Frank.Flanker]

X2とFを比べたらX2になっちゃいますね。
でも予算を考えたら皆さんの言われるようにFレンズキットにされて室内用にEF35mmF2を追加されるのが良いかも

書込番号：9168887

[水瀬もゆもゆ]

予算7万円であればKissFのダブルズームキットがオススメです。
望遠レンズが1本あると楽しいですよ。

書込番号：9168895

[αyamaneko]

＞レンズの35mm判換算ってなんでしょうか？

こちら↓がわかり易いかも･････

http://www.tamron.co.jp/photograph/lecture/index01_3.html

http://www.tamron.co.jp/lineup/a15/05.html

コンデジ(何をお使いかわかりませんが)は撮像素子(CCD)がもっともっと小さいので、
たとえばIXY DIGITAL 820 ISなら
実際についているレンズの焦点距離は6.6(W)−33.0(T)mmですが、
35mm換算すると、37(W)−185(T)mm(約5.5倍)になります。

書込番号：9169330

[ジゴロウV3]

カメラとレンズ以外のSDHCカード、レンズフード、カメラバック、レンズの保護フィルター、三脚、クリーナーなどの予算は別に用意されていますか。
以前でしたらＸ２を勧めていたと思いますが、Ｆを実際に使ってみると思いの外良いのでＦをお勧めします。コンデジをお使いでしたら違いに十分満足できつと思います。その分レンズに予算の比重をかけた方が良いと思います。
暗い室内は三脚使用か内蔵フラッシュから始めてみてはいかがでしょうか。
追加のレンズは明るいレンズ、望遠レンズ、マクロレンズといろいろありますので必要に応じてということで。

書込番号：9169794

ヤフオク高いですね。

[ジゴロウV3]

『【新品】キヤノン EOS Kiss F レンズキット 54,000 円 』
ヤフオクのカメラやレンズが高いと感じることが増えてきたような気がします。
不景気のためにヤフオクで購入する人が増えているのでしょうか。
年度末の価格の動きが気になります。
今のところ、底値のときに買っったので喜んでいますがどうなることやら。

書込番号：9150286

[take a picture]

ジゴロウV3さん＾＾

現在の最安値でも41,700円ですね＾＾
http://www1.pcdepot.co.jp/webshop/commerce/CSfEcLastGenGoodsPage_001.jsp?GOODS_NO=41644&IMG_ROOT=/webshop
オークションは業者の場合落札手数料が上がったので値上げしたのではないですか？
しかし高すぎですね＾＾

書込番号：9150366

[ジゴロウV3]

take a pictureさん
ここの価格と比べるとかなりお安いですね。
『【新品】タムロンSPAF90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 68,000 円 』
最安値のほぼ２倍です。

書込番号：9150583

[カルロスゴン]

ヤフオクで新品をあんな値段で買う人がいるから、そうなるのでしょうネ。
そもそも価格.comをすべての人が見てる訳ではないですし、見てない人の方が多いと思います。
そして、価格.comだって日本のすべてショップを網羅してる訳ではないですし、他にも安値で売っている店もありますからネ。
だから、不景気とは全く関係がないと思いますヨ。一過性かと。
実際に高値でバンバン売れてる訳ではないでしょう。

不景気だと、むしろ中古品の回転が良くなるかも知れません。
中古に出して現金化したい人、新品価格より安く手に入れたいが
多くなるということで。

書込番号：9151402

ＦとＸ２の画質について

[オスカル影千代]

現在私はＥＯＳ５５を使用しております。
デジ１の価格が下がりつつあるので、そろそろ購入を考えております。
スペックの違いはカタログをみて把握できたのですが、実際の画質はどうなのでしょうか？
　基本的に画質の違いは、レンズ、ＣＭＯＳのサイズ、画素数、エンジンにより
左右されると思っております。
　ＦとＸ２のＣＭＯＳのサイズは同じですが、画素数が違いますよね
そう考えますと、画素数はＸ２が上回ってますが、１つあたりのＣＭＯＳ素子の
大きさはＦの方が大きい訳ですよね、それを考えますと、ノイズの量や、
ダイナミックレンジの広さは安価なＦが上回っていると考えるのですが
実際はどうなのでしょうかね、画素数の大きな差はないしエンジンも同じなので、
大きな違いは感じられないと思いますが、気になるところです。
　もし分かる方がいらっしゃいましたら、ご教授宜しくお願い致します。

書込番号：9134906

[うる星かめら]

キスFではありませんが、画素単位で比較しますと、KX2よりは、
キスFと同じセンサーを使うKDXの画質が良いと思います。特にシャドーの粘り強さあります。

ですが、KX2の画素が多いですので、1000万画素まで縮小しましたら、ノイズも減り、
階調性が良くなります。そう考えましたら、画素数が大して関係がありません。
全体の高感度画質は同じだと思います。個人的に画素数多い方が使いやすいですが。

書込番号：9134934

[ジゴロウV3]

６００万画素の初代が一番が質が良いという人がいます。実際の所はわかりませんが。個人的に印刷は大きくてもＡ４ですから５００万画素あれは十分です。通常のプリントなら２００万画素。

メーカーも販売店も無意味な高画素化によりニューモデルを売り込んでいるように感じます。「高画素＝高画質」のような宣伝をよく見かけます。

ＦとＸ２の比較記事を見たことがありますが大差なかったように記憶しています。Ｘ２は外にＦより優れている点があるので予算が許せばＸ２が良いと思います。

書込番号：9136555

[うる星かめら]

＞ 高画素＝高画質

それは間違いないですね。なぜなら低画素＝高画質がありえませんから。

書込番号：9136565

[LR6AA]

DxOmarkという便利なサイトがあります．
http://www.dxomark.com/
画素１つ１つの性能を見比べたのがscreenで
それぞれを8MpxにリサイズしてＡ３に印刷したと
想定したものがprintです．これらのスコアを比べると
いいと思います．

kiss FとX2の一番の違いはrawのビット数とそれに伴う
高輝度階調優先の有無だと思います．が，こだわった
プリントをして見比べないと分かりにくい差だと思います．

A3よりも大きなプリントをメインに使うとか
ブライダルフォトみたいに白と黒が同居するような
被写体が多いならX2の方が画質面で有利でしょう．
ＰＣ鑑賞，２ＬサイズプリントメインならＸ２とＦの違いは
埋もれてしまうと思います．

あとはリモコンのサポートとか連写バファとか背面液晶の
自動ＯＦＦとか使用上の快適さが少しずつ違いますよ．

私もEOS 55とkiss Fを現役で使っていますが，操作系を
考えたら50Dとか中級機がすんなりいくと思います．
30D 55を併用している時は操作がほとんど同じなので
使いやすかったです．

書込番号：9138007

[きくち７９５]

ＫＩＳＳ Ｆは１２ビット処理でＫＩＳＳ Ｘ２は１４ビット処理です。ですから、階調表現はＫＩＳＳ Ｘ２の方がいいと思いますよ。

書込番号：9139230

[オスカル影千代]

　皆様丁寧に返信ありがとうございます。
大変参考になりました、大きく印刷しない限り
大差ないようですが、若干Ｘ２に分がある様ですね。

　できればＥＯＳ５５の操作性の近い４０Ｄ、５０Ｄが
ほしいですが、とても予算の都合がつかないです（泣）
一眼は贅沢で高価な趣味ですよね、レンズも良いのは
きりがないですからね。

書込番号：9141073

[ジゴロウV3]

>それは間違いないですね。なぜなら低画素＝高画質がありえませんから。
そうでしたか。
「デジカメに1000万画素はいらない」を読んで、ノイズやにじみが高画素化の弊害によるところが大きいと思いました。
仰るとおりでしたら、これはとんでもないインチ本ですね。
http://takuki.com/iranai.htm

書込番号：9142594

[うる星かめら]

予算は予算ですが、キス機の作りはチープですので、
長く使いたいでしたら、40DのTCOが良いと思います。

書込番号：9142617

[水瀬もゆもゆ]

現行デジタル一眼入門機の中ではKissFがオススメです。(以前はニコンのD40でした)
発売当初はX2との価格差が少なくてよくわからない機種でしたが、今では1万円程度の差があります。
画質はキットレンズ(Wズーム含めて。55-250mmISはすごいですよ)の能力を使い切るのに十分かと思います。

個人的には1200万画素と1000万画素の差は無視出来るレベルだと思っています。
さすがに600万画素と1200万画素では目に見える差が出ますが…
ダイナミックレンジ(S/N比)も同様で誤差の範囲と思っていいでしょう。

ライブビューを使えば適正な露出を見る事が出来るので意外と便利です。

書込番号：9142883

[Frank.Flanker]

あんまり変わらんけど私はFの方が少しだけ良いかなと思ってました。
ご自分の目で確認されるのが一番かもしれませんね

1000DはF
450DはX2

http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM

書込番号：9143225

[うる星かめら]

＞ ノイズやにじみが高画素化の弊害によるところが大きいと思いました。

それは良くある勘違いだと思います。一部はわざと間違いものを宣伝する人もいますが。
等倍（画素単位）ではそうなると思いますが、等倍での比較はあまり意味がないですから。
等倍ではなく等面積で比べなければなりません。等面積でしたら、違いは誤差程度です。

書込番号：9146163

[うる星かめら]

＞ これはとんでもないインチ本ですね。

そこまで言うかと思いますが、写真に対してもう少し勉強して欲しいと思いますね。

書込番号：9146173

[うる星かめら]

＞ 等面積

何ミリではなく（それもありますが）画面全体に対して何パーセントとかの考えです。
それでしたら、画面全体（100%）も良いですので、同じサイズのセンサーでしたら、
面積が同じで、画素数と関係ないという結論になります。実際もそうです。

何故画素数が少ない方が良いのか、理由らしい理由はないですね。

書込番号：9146199

[オスカル影千代]

水瀬もゆもゆさん
的確な解答ありがとうございます。
Ｆの中身や、シャッターのタイムラグも
見せて頂きました、凄いの一言です。


Frank.Flankerさん
比較させて頂きました。
そうですね、誤差の範囲かもしれませんが、
ＩＳＯ１６００あたりだと若干Ｆの方が良い
ように感じますね。
参考になりました、ありがとうございます。

書込番号：9146455

[うる星かめら]

英語ですがここに詳しく書いてます。
画質は1200万画素の写真を1000万画素まで縮小してから比較しますとより公平だと思います。
http://www.imaging-resource.com/PRODS/XS/XSA.HTM

書込番号：9148147

[J.Alesi]

当方、KissFでデジタル一眼レフデビューした者です。

カメラのキタムラで店員さんを呼んで
X2とFの前で30分悩みましたが、
画素数の違いを実感できず、価格を見てKissFを選びました。

確かにスペック的にはKissFは劣っていますが、
KissFは、それなりに楽しめると思います。

KissFを購入されて、差額1万円で
50mF1.8短焦点をお買い求めになられることをオススメします。
レンズが違うと、写る画像もこんなに違うのか、と。

どちらにせよ、信頼できるお店をお探しになられて、
店員さんに実機を見せてもらって、
ご自身が納得できるモノを買われた方が良いと思います。

書込番号：9150699

[ジゴロウV3]

J.Alesiさん
私も購入して１ヶ月ほどですが性能は満足しています。
最初はカメラもレンズも安っぽくてがっかりでしたが、付属のレンズで意外に良く写りますよね。
50mF1.8はもちろんですが、タムロン AF55-200mm A15も１万円前後で買えますよ。
http://item.rakuten.co.jp/homeshop/s3404-tam-0021/
私はレンズに不満はないので、クランプラーのバッグを買いたいと思っています。

書込番号：9150856

[J.Alesi]

ジゴロウV3さんへ

私もタムロンのA15、後から追加購入しました。
非常にコストパフォーマンスに優れ、
５歳の長男の幼稚園でのイベントでは重宝しています
（晴れた屋外でないと、使いづらいですが・・）

標準の18-55m、タムロンの55-200mA15、
短焦点50mF1.8
の３本で、腕を磨いている（？）毎日です。

確かに欲を言えば沢山の種類のレンズ、
EOS50Dのような中級機
が欲しくなりますが、
まずは、KissF、この相棒で
写真の腕を磨きたいと思っております

書込番号：9151043

小型水槽内の魚の撮影ができますか

[あどぅさん]

自宅にある60センチ水槽の中で飼っている３センチくらいの魚や水草を撮影します。
今までは、キャノンのＩＸＹ10で撮っていました。
オートフォーカスしかなく、ピントが合うときは合うのですが、
「その奥の方の魚に合わせたかったのに」と思うことが多々あり、
マニュアルでフォーカスしたいと思うようになりました。
そこで、デジタル一眼レフなら手動でフォーカスできると思い、検索してここにたどり着きました。
私の考えは
　○　10匹680円の魚を撮って鑑賞するだけなのに高価過ぎるカメラは要らない
　○　レンズの先20センチくらいの水槽の中にいる魚にピントを合わせたい
　○　照明は他にあるのでフラッシュはなくても構わない
　○　すでに使っているカメラがキヤノンなのでキヤノンの一眼レフが欲しい
というものです。
今までコンパクトデジカメしか所有したことがなく、
絞りや被写界深度という言葉もおぼろげにしか意味がわかりません。

ＥＯＳ　ＫＩＳＳ　Ｆのレンズキットを購入して私の望みはかなえられるのでしょうか。。。
アドバイスをお願いします。

書込番号：9127327

[delphian]

水槽内の明るささえ確保できていればどんなカメラでも撮影出来ます。
キットのレンズでしたら大丈夫でしょう。

書込番号：9127374

[ぼくちゃん.]

大丈夫だと思います、
が、撮影範囲が広すぎるようで有れば、
後でマクロレンズなど買い足せばいいかと。

書込番号：9127409

[LR6AA]

kiss Fレンズキットユーザーですが

18-55ISの55mmでの最短撮影距離だと横に５〜６ｃｍの被写体が写せます．
３センチぐらいの被写体なら画面の半分に写すことができるでしょう．
ただしこのときのワーキングディスタンスはレンズ先から１０ｃｍしかないです．

２０ｃｍだと横に１０ｃｍぐらいの範囲が写るので1/4ぐらいに写すことが
できるでしょう．トリミングすると2.5Mpx相当ですかね．

レンズ先２０ｃｍで３ｃｍのものを撮りたいなら１００ｍｍぐらいの
マクロレンズが最適です．ドンピシャです．


豆知識：
コンデジの場合撮影距離はレンズ前からの距離ですが
一眼レフだとこれをワーキングディスタンスといいます．
一眼レフで撮影距離と言う場合はＣＭＯＳ面からの距離になります．
ーに○したマークがカメラについていてここからの距離です．
選ぶ際の参考にされたし．

書込番号：9127485

[影美庵]

こんばんは。

キットレンズでも十分可能でしょう。
キットレンズ（EF-S 18-55/3.5-5.6IS）の最短撮影距離は25cmです。
この場合、基準となる位置は撮像面（センサー面）で、「Φ」を横に寝かせたようなマークが有ります。（背面液晶より、数mm前になります。）
レンズ先端から被写体までの距離は、25cm-レンズの長さ（7cm）-ボディの厚み（約5〜6cm）＝約12〜13cmまで近寄れると言うことです。
もちろん、これ以上離れても問題有りません。
ただし、離れれば離れるほど、小さく写ることになりますが…。

もし、照明が暗い場合、シャッタ速度が遅くなりますから、三脚などが必要になるかもしれません。
室内でしょうから、軽量三脚でも十分でしょう。

書込番号：9127551

[あどぅさん]

質問者本人です。
早速のたくさんの親切な回答ありがとうございました。

＞delphianさん
ずばり、ありがたい一言。欲しい機種が決定しました。

＞ぼくちゃん.さん
そうですね。マクロレンズはレベルアップしたときの楽しみにとっておきます。

＞LR6AAさん
具体的な数字をありがとうございます。イメージがわきました。

＞影美庵さん　
約12センチ！水槽にくっつけることができます！三脚はコンデジで使ってるのを流用しようと思ってます。

みなさんホントにわかりやすかったです。ありがとうございます。

書込番号：9128013

[ジュニアユース]

ネオンテトラ	ラスボラ

こんにちは。
私も熱帯魚を飼っていて、ブログ用に写真をとることがあります。水草や動きのゆっくりした魚は撮りやすいですが、動きの早い小型魚は難しいです。
まず、水槽は人間の目で見るよりずっと暗いです。なので、シャッター速度が稼げません。また絞りを開けると、被写界深度が狭く、なかなかピント合わせが難しいですね。かなりの数を撮っても、使える写真は僅か、という感じです。
しかし、撮るとなると一眼デジタルが最も適していることは間違いないと思います。ガラス越しの撮影になりますからＭＦで、フラッシュは魚の色が飛んでしまうことが多いので使わずに、ISOを上げて、根気良く撮ることをお勧めします。
レンズはなるべく明るいもの、F2.8以下がお勧めです。キットレンズでも撮れない事は無いでしょうが、動きの早い小型魚は100枚撮ってもほとんどが被写体ブレの写真になるような気がします。

書込番号：9128591

[あどぅさん]

＞ジュニアユースさん
写真つきでありがとうございます。デジイチだから万全というわけではないのですね。

書込番号：9129580

[LR6AA]

ジュニアユースさん

>フラッシュは魚の色が飛んでしまうことが多い

いつも不思議におもっていたのですが，定常光とおなじライティング
を組んでもストロボで色がでないのでしょうか？
絞りやシャッター速度の悩みから開放されるメリットの方が大きいように
感じています．

魚が驚くという話なら理解できるのですが，いつもひっかかっています．

書込番号：9130243

[ジュニアユース]

ラミーノーズ	ゼブラダニオ

再度こんにちは。

＞定常光とおなじライティングを組んでもストロボで色がでないのでしょうか？

「定常光」というのが難しいと思いますね。以下は私の経験からですが・・・
熱帯魚は自らが光を発している訳ではなく、特に小型魚などの場合は、ある波長の光の下において綺麗に見えると思います。熱帯魚を飼っている人なら分かると思いますが、熱帯魚用のライトや蛍光灯を、日常生活で使う昼光色などの蛍光灯に変えると、魚の色の見え方がかなり変わります（色が出なくなることが多い）。学術的な写真を撮る場合を除いて、見た目の記憶色で綺麗に見える熱帯魚の写真を撮るには、光線状況も工夫する必要があると思います。それをフラッシュを使ってやるのは、ちょっと難易度が高いように思えますので、上記の私のレスになった次第です。RAWで撮って、いろいろ調整すればできるかもしれませんが。
また、これほど小さい被写体の場合、強い光を浴びせれば、シャッター速度は稼げても、評価測光では対処が難しいかも。白とびする確率が高く、上手く色が出ません。スポット測光やマニュアルで撮ればできるかもしれませんが、何度も撮って経験をつまないと難しいかもしれません。
もしフラッシュを使っても、1/250がせいぜい。これでも小型魚では被写体ブレ写真が半分以上だと思います。
そういうわけで、私も何度も失敗して出した結論は、できるだけ明るいレンズを使って、フラッシュは使わず、ＭＦでピント合わせ、RAWで撮って調整、という方法です。
とにかく小型魚の場合は、動きがすばやいので、ピント合わせが最重要です。ＡＦではまず無理で、ＭＦでジャスピンを撮ることが難しいですね。何枚も撮って、使える写真を稼ぐしかないのですが、フラッシュを使って魚を驚かせてしまうと、出てこなくなったり、出てきてくれても魚の体色がまったく異なったり、色が出なくなったりすることが多いです。それら総合して、私はフラッシュ撮影はしていません。
以上、私の場合の私見です。もっと上級者の方は、また違った撮り方があるのかもしれませんが。

書込番号：9131789

[影美庵]

こんにちは。

私はお魚や昆虫などの小動物は、ほとんど撮らないので、机上の空論かもしれませんが…。

＞もしフラッシュを使っても、1/250がせいぜい。これでも小型魚では被写体ブレ写真が半分以上だと思います。

この速度はX接点速度＝フラッシュに同調する最高速度のことですね。
しかし、一般的なフラッシュの発光時間は1/1,000〜1/10,000〜1/数万 秒と非常に短時間です。（除、FP発光時）
つまり、1/1,000〜1/数万 秒の高速シャッタを使ったのと同じ結果になります。（除、環境光での露光）
海や湖沼を自由に泳いでいる魚ならともかく、水槽の中の魚が、被写体ブレになるとは考えられないのですが、如何でしょうか？

水槽内撮影時でのフラッシュによる白飛びは、可能性が高いと思いますが…。

書込番号：9132031

[ジュニアユース]

影美庵さん、こんにちは。

＞つまり、1/1,000〜1/数万 秒の高速シャッタを使ったのと同じ結果になります。

ここのところが、少し理解できないのですが。
フラッシュの発光時間が1/1000以上だとしても、1/1000以上の高速シャッターを切ったことと同じ結果にはならないと思うのですが。
発光時間＝シャッター速度ではないですよね。

書込番号：9132069

[影美庵]

＞発光時間＝シャッター速度ではないですよね。

最初はシャッタ機構を簡単に説明します。
ご承知なら、読み飛ばしてください。

一眼レフなどに採用されている、フォーカルプレーンシャッタの場合、シャッタ幕は先幕と後幕の2枚で構成されています。
１．始めに光路を閉じている、シャッタの先幕が走り（開き）、
２．その後、後幕が追っかけて走り（閉じ）、シャッタが開いて閉じる動作になります。
シャッタ幕が走る（動く）速度は常に同じスピードです。（1/4ｓとか、1/30ｓだから低速で、1/250ｓや1/1000ｓの時は高速で動くわけではありません。）

先幕が開ききった直後に後幕が走り始める時のシャッタ速度が、X接点速度（最高同調速度）です。
これより遅いシャッタ速度の場合、その分、後幕のスタート時間が遅くなります。
フラッシュ（ストロボ）は先幕が開ききった直後に発光します。
（スローシンクロは、後幕が走り始める直前に発光します。）

逆に、高速シャッタの場合、先幕が完全に開ききらないうちに、後幕が走り始めます。
（丁度1/2の時点で後幕が走り始めれば、1/500ｓに、1/4の時点で後幕が走り始めれば、1/1,000ｓになります。）
つまり、高速シャッタの場合、先幕と後幕との間、スリット状の隙間で露光を行います。
X接点速度を超える高速シャッタで、フラッシュを焚くと、画面の一部（or 大部分）がシャッタ幕で隠れ、スリット状の写真になります。
（デジタルでは、こんな写真を撮ってもお金は掛かりません。是非ご確認ください。）

話を簡単にするため、環境光の影響がない、真っ暗な所でのフラッシュ撮影でお話しします。
また、フラッシュの閃光時間を、1/1,000ｓとして話をします。

同調速度以下でフラッシュを焚いたときは、たとえシャッタ速度が1秒であっても、フラッシュの閃光時間（1/1,000ｓ）での露出になります。
それ以外の時間もシャッタは開いていますが、環境光がない真っ暗な所では何も写りません。
たとえ、被写体がどんなに動き回っても、センサーは感知しません。（写りません。）

フラッシュを使わないで、1/1,000ｓで写した場合（照明を非常に明るくする必要がありますが）、フラッシュの時と同様の、1/1,000ｓ間だけ露光されます。
被写体が動き回っても、その前後はシャッタが閉まっているため、写りません。

フラッシュ撮影では、このように、高速シャッタを使ったのと同じ効果（写り）になります。

ただ、明かりの付いた部屋など、環境光がある、しかも、結構明るい部屋の場合、それなりに感光します。
特に絞り開放＋スローシャッタの場合、動く被写体だとブレたように写ることもあります。
この辺りのことまで考慮に入れての冒頭の発言なら、”その通りです。”との答えになります。

書込番号：9132404

[ジュニアユース]

影美庵さん、詳細な解説ありがとうございました。文系の私の幼稚な頭ではなかなか理解できない文章でしたが、何度も読み返して、言われていることが分かったような気がします。

＞それ以外の時間もシャッタは開いていますが、環境光がない真っ暗な所では何も写りません。


確かに、真っ暗な状況で、フラッシュを1/1000で発光させれば、理論的には発光している1/1000だけ露光して、それ以外の時間は真っ暗なので何も写らず、それゆえ1/1000でシャッターを切ったのと同じ効果が生まれると思います。これなら確かに、発光時間＝露光時間となり、そのシャッター速度で切ったことと同じ効果が生まれます。
ただ、そのような真っ暗な状態、フラッシュ光が無い時間は何も写らない状態、というのがあまり現実的ではなく、特に今回のスレのように水槽内の小魚を撮るケースでは考えられなく、それゆえ

＞高速シャッタを使ったのと同じ結果になります
＞被写体ブレになるとは考えられないのですが

という書き込みに疑問を感じた次第です。水槽を真っ暗な暗室に持っていって、フラッシュ撮影すればよいのかもしれませんが、私はそのようなことを想定していませんでした。真っ暗な暗室では、熱帯魚は本来の色を出してはくれず、撮影する意味もないと思ったからです。

＞水槽の中の魚が、被写体ブレになるとは考えられないのですが、如何でしょうか？

という問いかけには、やっぱり普通に撮れば被写体ブレになると思います。
それともう一つ、プリ発光は考えなくても、残光ということもあるのではないでしょうか。発光時間＝露光時間となるためには、発光している時間以外は真っ暗でなくてはなりません。発光が1/1000秒だとしたら、その1/1000秒後には真っ暗になって何も写らない状態でないと、発光時間＝露光時間にはならないと思うのです。しかしフラッシュは現実的にそれほどキレの良い光を出すわけでもなく、被写体自体に残光があるようだと、これも被写体ブレの原因になると思います。

以上、私はあくまで実体験からのレスですので、誤りがあったらお許しください。

書込番号：9132735

[LR6AA]

ジュニアユースさん

丁寧な返信ありがとうございます．
わかりやすく納得できました．
定常光とおなじライトソースがないんですね．

>熱帯魚用のライトや蛍光灯

私はグッピーを飼うか飼わないかで悩んでいる程度ですし
水中写真は基本デーライトのストロボかビデオライトなので
これらのライトでの撮影は頭にありませんでいた．
どちらかというとデーライトでの学術的な写真がメインでもあります．

確かにさんご礁の海を再現するような青かぶりした光源
とかデーライトとは異なった波長成分の光源がありますね．
ものによっては紫外域までありそうですね．詳しくないですが．
これをデーライトのストロボで再現するのは仰るとおりで難しそうですね．
ストロボにフィルタかましたり，rawでホワイトバランスを
崩すとかで追い込んでいく必要がありそうですね．
もっともうまくいくかは比べたことないのでわかりませんが・・・

ストロボの露光に関しては影美庵さんがすでに説明されているので
飛ばしますが，うちのアルバムに文鳥が飛んでる写真があります．
露出はストロボの発光量まで含めてマニュアルです．
定常光の影響下で撮ったので羽の先とかにブレが見えますがこれが
X接点での被写体ブレで，はっきり写っている像はストロボによる
閃光で焼きついたものです．もし感度を２段ほど落として定常光
をほとんど排除したらブレている部分は検出不能なぐらいアンダー
になってよりはっきりとした像のみを露光できたと思います．
定常光でのブレ量が1/200での露光ですので，閃光による露光が
どのぐらいの短時間に完了しているか想像できると思います．
ミルククラウンの撮影なんかもおなじ手法で時間を止めているずです．


＞水槽を真っ暗な暗室に持っていって、フラッシュ撮影すればよいのかもしれませんが

私はいつもそんな感じで撮っています．ただ真っ暗な暗室にする必要はなくて
定常光の露出を十分にアンダーにしてあげれば普通に日常生活する明るさでも
ストロボ光メインで露光させることはできます．


ＰＳ
プリントごっことかのフラッシュバルブは種類によっては
閃光時間が長いので被写体ブレします．1/30ぐらい光っていたはず．

書込番号：9133028

[ジュニアユース]

イマイチのときのラミーノーズ

LR6AAさん、こんにちは。
光についての物理的な知識は無いのですが、波長や何ケルビンといった数値だけで表されるようなものが全てではないような気がしてます（間違ってたらすみません）。ましてや、人間の記憶色や美的に感じる色なんていう要素まで考えると、ただはっきり写っていればよい、とか、正しい色が再現できれば良い、とかだけではないような気もしています。
熱帯魚も生き物です。時に体調や水質などの要因で、見える色彩が変わることはよくあることです。ブレなければ良い、というわけでもないでしょうしね。これはこれで、なかなか難しいものだと思いますし、私も試行錯誤中です。

前のスレでアップしたラミーノーズの画をもう一枚載せておきます。まったく同じ魚なのですが、時と場合によって、色を上手く出してくれない時があります。もちろん、私の写真は全てフラッシュは使っていません。

書込番号：9133165

液晶画面が写りません

[hamahamama]

今日購入しました。デジタル一眼レフ初心者の者です。
早速、使ってみたのですが、液晶の画面が設定などの画面は写るのですが、
「ライブビュー撮影？」と言うのでしょうか・・画面を見ながらの撮影ができません。
ご存知の方、どなたか教えていただけたらありがたいです。

書込番号：9127113

[LR6AA]

＞今日購入しました。

使用説明書９５ページ「５　ライブビュー撮影」を上下左右から
行間まで熟読した上でとらぶっているなら故障かもしれませんね．

かんたんに

１．応用撮影ぞーん
２．メニュー→ライブビュー機能設定→ライブビューさつえい
　　する→しない→する→しない→する→しない→する
３．SET押す
４．ウマー

書込番号：9127733

[αyamaneko]

＞画面を見ながらの撮影ができません。

使い方がわかっても、
｢こんなんじゃ･･･････。｣
と、思うかも･･･････。

感想をお聞かせください。

書込番号：9127866

[湖風]

設定を変えれば、液晶モニタを見ながら撮影できると思います。

コンパクトデジカメから移行された方には衝撃かもしれませんが、
本来一眼レフカメラはファインダーを覗いて撮影するようになっています。

最近はライブビューで液晶モニタを見ながら撮影、もできますが、
まだオマケ程度ですので、コンパクトデジカメのようには軽快に撮影できないですね。

書込番号：9131503

[hamahamama]

みなさんありがとうございました。
簡単モードではライブビュー撮影できないのですね。
コンパクトデジカメのような感覚でいたのでデジタル一眼レフでできないのは衝撃でした。
ただこんなものだと思って使うと、どうってことないなという印象です。
それより今までのデジカメと比べて、非常にうまく撮れるのにビックリしております。
今後のデジイチ生活が楽しみです。

皆さんありがとうございました。

書込番号：9140648

続、背景ボケの写真が撮りたい

[えくぼちゃん]

たくさんのアドバイス、ありがとうございます！
とても参考になりました。

被写体を料理、お菓子に限定して選択したいと改めて思ったのですが、
その場合、背景ボケをきれいに楽しめる、おすすめのカメラ、レンズを
教えて頂ければ幸いです。

書込番号：9119191

[ねこねこ‘＿‘]

Canonが好きでしたら　kissとEF50mmF1.8の組み合わせがお勧めです。
Nikonがすきでしたら　D40かD60にAF-S35mmF1.8G

書込番号：9119278

[花とオジ]

どちらのカメラにしてもキットのレンズで結構寄れますから、盛り付けられた料理などなら十分だと思います。
料理の材料１点のアップでしたらマクロレンズが必要になると思いますが、
キャノンで安く上げるなら、
ＥＦ５０ｍｍＦ１．８�U＋クローズアップレンズと言う手もあります。
マクロレンズなら、
EF-S60mm F2.8 マクロ USM　とか
タムロンSP AF90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 (Model272E)

書込番号：9119299

[本郷亭]

料理はですね、レンズは50mmF1.8�Uでいいのでとにかく照明に投資してください。

書込番号：9119315

[hiderima]

そうですね、料理の写真は難しいですね。
とにかく、ライティング命です。

あとは、どうやって撮れば満足できるのか、人の写真を沢山見て、自分も沢山とってセンスを磨くことですね。

書込番号：9119363

[X68060]

お持ちのレンズにクローズアップフィルターつけて、kissX2買うのが楽そう・・・

書込番号：9119548

[yoshi-kumi]

もしあなたが静物写真家 山本弘之氏（http://photo-cafe.jp/pioneer/archives/200801/）
(参考写真http://www.y-p-st.com/）のような綺麗な料理の写真を撮りたいなら
氏いわく≪静物写真の撮影は構成とライティングがポイント≫

よって照明と三脚にお金をかけて下さい。
カメラはF、レンズはEFS60mmマクロでとりあえず。
小物を大きくとらないのであればレンズは50mmF1.8でもOKです。

あとここに食べ物の写真がいっぱいあります
http://photohito.com/category/food
比べて見るまでもありませんが山本氏の写真は影が薄く綺麗ですね。

書込番号：9119891

[ジゴロウV3]

レンズキットのレンズをマクロ的に使うことが多いので、綺麗とはいえないけどちゃんとぼけるよ。と思っていました。適当な料理やお菓子がないので自家菜園からブロッコリーを採ってきて台所で撮影してみました。35mm付近と55mm付近で撮影。絞りは開放。なるほど背景がぼけませんね。

EF50mm F1.8 II は45cmまでしか寄れないのでインパクトのある絵は撮りにくいと思います。花とオジさんが紹介されているタムロンSP AF90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 (Model272E)がおすすめです。私も購入したいと思っていましたが予算のめどが付かず断念しました。あと三脚は必要ですね。http://bbs.kakaku.com/bbs/10501010010/SortID=8977320/#8978664

以前は蛍光灯やフラッシュの照明で料理を撮影するのはタブーでしたが、デジタル化のおかげでおいしそうに仕上がるようになりました。

書込番号：9120520

[LR6AA]

今日は焼肉食べ放題と鳥と茄子の丼だったので
ケーキ写真とかはだせませんが続スレに途中参加してみる．

とりあえずEF 50/1.8II の最短撮影距離で絞り解放の絵です．
ブルガリのビン(30ml)の高さはkiss Fのカメラの高さとだいたい同じです．
これなんかだとすぐ手前のローパケンゾーとかもぼかしてしまいます．

あとぼかすのにレンズも大切ですがシンプルな背景を選ぶとかも大切です．

どうしてF5.6レンズキットとの比較を載せないのか・・・
つっこまれそうですが，おなかがいっぱいだと頭がまわらんとです．

書込番号：9121465

[LR6AA]

＞続スレに途中参加してみる．

あぁ，前スレにも自分がいた（発見！


...orz

書込番号：9121577

[yoshi-kumi]

50-�U　1.8	50-�U　2.2	60マクロ　2.8	ズーム85　5.6

義理ものですが
50-�U解放1.8　50-�Uちょっとしぼって2.2　60マクロ解放2.8　ズーム85解放5.6
ボケ具合のみ見て下さい。

書込番号：9123080

[水瀬もゆもゆ]

α-700ですがレンズはシグマの50mmマクロ

小物等も撮るのであればやはりマクロレンズの方が画質的にも有利です。
寄れる普通のレンズでも撮れなくは無いですが、周辺部の画質が悪くなります。
オススメはシグマの50mm(又は70mm)マクロ。
このレンズは実売価格22000円程度ですが非常に良く写ります。(マクロレンズはシグマ派なんです(笑)
焦点距離も50mmなので寄っても画が歪まないのでちょうどいいと思います。
実はこのレンズ擬似円形絞りなんですよ。

書込番号：9123400

[ジゴロウV3]

MACRO 50mmF2.8 EX DG は安くて良いですね。これなら買えそうです。
絞り羽根枚数が７枚なので特別綺麗なボケじゃないかもしれませんが。

書込番号：9125705