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このページのスレッド一覧（全1194スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 580EXⅡか防湿庫か |
49 | 29 | 2009年8月5日 00:04 |
| BG-E6で純正バッテリィーとROWAのバッテリィー同時使用での事象 |
32 | 7 | 2009年8月6日 00:09 |
| 白熱電球の下でのWB |
92 | 22 | 2009年8月2日 18:04 |
| キャリブレーション、ハードウェアかソフトウェアか・・・ |
126 | 45 | 2009年8月3日 00:09 |
| 花火大会を綺麗に撮る方法 |
42 | 17 | 2009年8月3日 08:56 |
| CANONだけのあの技術は？ |
50 | 34 | 2009年8月1日 08:54 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark II ボディ
皆さんこんにちは。
580EXⅡか防湿庫を購入しようかとても迷っています…
迷っている理由は今月の初めに妊娠している事がわかり、『と～～～～ぶん先まで買えないだろうから最後に一つ買っていい』と大蔵省の許可がおりたものの多分本当に当分先までカメラ用品を買うことができなくなるので相当悩んでいます。
現在カメラの保管状況はドライボックス2つにに5DⅡ、50D、24ｰ70F2.8L、50F１.8、18ｰ200ｷｯﾄﾚﾝｽﾞ、露出計その他もろもろすし詰め状態です。
ボディにレンズを付けたまま収納できたらといつも考えています。
やはりこのドライボックスでは湿気、カビ対策は万全ではないですよね？
580EXⅡは野外で逆行での開放側での撮影や室内での撮影が多く欲しいなと思う事が多々あります。
くだらない質問かもしれませんが本気で悩んでいます。
皆さんアドバイスお願いします。
1点
この間に9件の返信があります。
どちらかというと防湿庫に一票です。
ちなみに、私は両方同時購入ですが、ドライボックスではどうしても乾燥剤の効果切れとか心配になっちゃいますからね(^^;
書込番号：9947192
3点
こんにちは。
＞580EXⅡか防湿庫を購入しようかとても迷っています…
防湿庫を購入した場合、格調高い？インテリアとしての役割を持っています。
ですので当然、部屋の一等地あたりに設置したいところでして、そうすると
やがて誕生するお子様のオモチャ化の心配があります。
勝手に開けられて２４～７０をぶん投げる光景が・・・・（笑）
手の届かないところへ移すようではドライボックス収納となんら変わらない
と感じました。
ストロボも５０Ｄ持ってますしね～。
二者択一の形式ではありますが、私の場合だったらお子様撮り用に５０マクロ
を買ってしまいます。
参考外の意見で申し訳ありません。
書込番号：9947325
1点
小鳥遊歩さん
Harbar_Rockさん
hanchanjpさん
ｱﾒﾘｶﾝﾒﾀﾎﾞﾘｯｸさん
Coshiさん
ぱぱ55さん
ｽｰｽｴさん
と～も～さん
ﾐﾎｼﾞｪｰﾝⅢさん
素早い返信とアドバイスありがとうございます！
430EXⅡと防湿庫で心がかなり揺れています。
屋外撮影の逆光で人物の顔を明るくしたり、ハイスピードシンクロを使う場合など、430EXⅡの光量では足りないと感じる事はありますか？？
防湿庫を購入する場合、基本的に5DⅡに24ｰ70、50Dに50の単焦点を付けっぱなしで収納したいのですが、東洋リビングの55CDBでは小さいですか？
重ね重ねの質問で恐れ入ります。
宜しくお願いします。
書込番号：9947386
1点
写真大好物さん、奥様のご懐妊おめでとうございます。
答えとして防湿庫に一票と思いましたが、スースエさんの書き込み
>お子様が御誕生なさいますと、洗い物の量が物凄く増えますので、部屋乾しをする事も増えると思います。強力なコンプレッサータイプの除湿機があると、便利ですよ。
には、十票近く入れたくなるほど賛同致します。
話は、カメラの話題から大きく脱線しますが、赤ちゃんが生まれると部屋中洗濯物だらけなんて当たり前で、想像していたよりずっと大変でした。その意味で部屋ごと防湿することは非常に良いアイデアと思いました。ですから洗濯物の湿気からカメラを守る防湿庫は、最低必要では、と愚考します。
それに赤ちゃんが生まれると、かわいくてかわいくて最高の被写体が家の中にいるのですから、きっとたくさん我が子の写真を撮ることでしょう。子供が三歳ぐらいまでは目にいてれも痛くないので、存分に親ばかを発揮し手頂ければと存じます。もっとも、子供が三十歳近くなっても親ばかを発揮した元首相は、本当のばかですが。つまり、そんなこんなで580EXⅡの出番は少なくなるのでは、思われます。
写真大好物さんのご家庭に、健康で元気な赤ちゃんが誕生することを願っております。
書込番号：9947410
2点
こんにちは (=^・^=)
御懐妊、おめでとうございます。
元気なお子様が生まれますように！！
私は最近、防湿庫を買いました。
東洋リビング ED-80CWB です。
レンズ４本（EF70‐200F4L ﾀﾑﾛﾝA16 EF50f1.8 24-105f4L）
ボディ２台（５Ｄ２ ＆ ３０Ｄ）
コンパクトカメラ１台（Ｇ９）
外付けＨＤＤ 1台
フィルタ 数枚
バッテリー充電器
スピードライト４２０ＥＸ
など、入れたところ少し余裕があるくらい。
少し大きめのほうが良いと思いますよ。
機材が増えても、減る事はあまり無いですから。
書込番号：9947454
1点
再レス、失礼します。
>屋外撮影の逆光で人物の顔を明るくしたり、ハイスピードシンクロを使う場合など、
>430EXⅡの光量では足りないと感じる事はありますか？？
自分は、420、550、580、580II、を使ってます。
日中の屋外では、（被写体との距離にも寄りますが）580でももっと光量が欲しくなるときがあります。
自分は、少しでも光量を稼ぐために、ＮＤフィルタを買ったりしました(^^;。
（ハイスピードシンクロだと、光量が落ちるため）
あと、４系と5系の違いは、光量以外に、首振りの自由度の差が大きいと思います。
（４系は、360°中、90°死角があります）
そんなわけで、4系より、5系をお勧めします。
ただ、580と580IIでは、改良点もありますが、逆に、変更点が使いずらさになったりするときもあります。（自分の場合、ですが）
ですので、予算を考えれば、580の、II型ではなく、旧型を選ぶのも手かと思います。
（状態のよいものがあれば、ですが…）
書込番号：9947475
1点
写真大好物さん
>> 屋外撮影の逆光で人物の顔を明るくしたり、ハイスピードシンクロを使う場合など、430EXⅡの光量では足りないと感じる事はありますか？？
色々なシチュエーションがありますから、なんとも答えにくいですが、普通は足りると思います。
ストロボは典型的な「大は小を兼ねる」ものなので、私は生産終了の 550EX を3台となりました。（強力な発光は強力な陰を作りますので、陰を消すのにもう一つ･･･ と増えていきました。）
5D2ですと高感度が使えますので、暗い所での撮影であれば 430EX で不足は無いと思いますが、強烈な真夏の太陽を背負ったような逆光だと、苦しいかなと思います。でもそのような状況だったら 580EX でも不足感があるかも知れません。
うまい回答にでなくて申し訳ないです。
書込番号：9947480
1点
余計な情報ですみません。
550EX と 580EX ですと、修理代がかなり違います。
私が 550EX の Xeチュープと基盤を交換した時には1万円弱でした。
http://bbs.kakaku.com/bbs/10601010000/#8638100
580EX(II) の修理代は、それよりだいぶ高かったように記憶していいますので、中古でしたら 550EX で手頃な値段のものがあれば 550EX という選択肢もありかと思います。 550EX はロック方法などが古い感じがしますけど、他の操作系を含めて使いやすいという人も居ます。防滴はかないませんが。
書込番号：9947504
1点
その二択、難しいですね。（笑）
防湿庫はがんばればドライボックスで代用できるので、580EXII がいいと
思います。室内のお子さん撮りでも、バウンス撮影などで活躍できますし。
ドライボックスは乾燥させすぎにもご注意ください。
書込番号：9948003
1点
防湿庫は大きめのものを持っていたほうが何かと便利です。そうなると、やはり4～5万円かかってしまいますね。
いま、カメラ関連の用品の量は多いでしょうか？
多くなければドライボックスをしようというのが懐的にも優しいと思います。
ストロボは1台は持っていたほうがいいと思います。
ストロボを使わないと撮れない人物スナップの機会は結構あると思います。
日中シンクロにしろ、バウンス撮影にしろ、通常の人物スナップにおいては580EXⅡと430EXⅡの間にあるアドバンテージの恩恵を受けることはとても少ないと思います。どちらを選んでも正解だと思います。
という訳で、私的には優先順位は
ストロボ ＞ 大容量(100リットル前後)の防湿庫
としておきます。
良いお買い物を。
書込番号：9948172
1点
撮影から帰ってきたらレンズを付けっぱなし出ポンッと放り込めるし、余計な気を遣わなくても湿気対策が出来るので重宝しています。
加えてはほぼメンテナンスフリーで、かれこれ１０年ほど使っていますが未だに問題がおこったことはないです。
そういう点ではお勧めです。
他の方も書いていますが、出来れば大きめを買った方が後々のためには良いかも知れません。
ストロボは420EXを使っていますが、光量が足りなくて困ったことはそれほど無かった気がします。
僕の使い方だと結婚式場で天井が高い時にバウンスさせると多少キツイくらいかな？
無理に580EXⅡじゃなくても、430EXⅡで良いと思います。
自分みたいにずぼらな性格なら防湿庫を優先、結構メンテナンス気を遣う人であればストロボを優先したら良いと思います（後者なら430EXⅡ＋買える範囲で最大サイズ）。
ちなみにストロボの中古は外れが多いので要注意です。
何人かの友人からも失敗した話聞きますし、自分も中古でシンクロしないストロボに当たって結局買い直した覚えがあります。
今はデジタルなのでその場で確認出来るはずなので、中古品を買う時はカメラ持参で確認して買いましょう。
書込番号：9948432
1点
580EXIIを持っていますが、270EXを買ってから、使い勝手が良いのでこちらばかり使っています。
270EXにして、後は産まれてくる子供さんのために使うというのは、ダメですか?
書込番号：9948514
1点
＞写真大好物さん、奥様のご懐妊おめでとうございます。
何か勘違いしてませんか？懐妊したのは、写真大好物さんの様ですよ。
で、大蔵省（財務省？）は、旦那さんの事でしょう。
因みに私なら、防湿庫かな？
といっても、個人的にはストロボを全く使わないので参考にならないか？
書込番号：9948680
1点
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|---|---|
６秒間にフラッシュ （Di622) ４回閃光。 マニュアル露出。 |
上、左右、バウンスも自在出し。 Di622 マニュアル露出 |
提案ですが、ダメならスルーしてください。
フラッシュ専業メーカ品＋防湿庫ではいかがでしょうか。
価格.com では、フラッシュは純正品以外ダメという意見が多いのですが、私のような大雑把でいいかげんな
人には理由がよく判りません。
私がたまたま買ったのは Di622 というだけで、特定のフラッシュを勧めるものではありません。
書込番号：9948820
1点
もう遅いかもしれませんが・・・。
580ＥＸに１票です。
防カビは自分で対処できますがストロボはどうにもなりません。
と言う私はストロボは持ってなくて感度ＵＰで対応していますが、
赤ちゃんはそうもいかない場合があると思います。
もし、防湿庫にする場合はサイズに注意が必要です。
個人差がありますでしょうけど、スペースに余裕があるとついつい欲しいものを買って入れたくなります。
私は小型の防湿庫にして機材が増えすぎないよう防湿庫に管理してもらっています（笑）。
書込番号：9949099
1点
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あんたは馬鹿だ!
子供が生まれてこれから金が要るってのに、最後だから買っていいよと
言われて真に受ける奴があるか、スピードライトも防湿庫も必要ない、
必要なのは奥さんと我が子への愛情だ、人への思いやりなくして一体どんな
写真が撮れるというのだ。
これまでのレスで分かったように私は株を買っている、株買う金があったなら
レンズ買うのが写真家だろう、でも私の死後、妻子に必要なのはレンズではない、
カメラは欲しいが老後の資金も心配だ、そんな精神的な矛盾をアウフヘベンすべく
H2D3がゾナー付きで買えるほどの金をキャノンその他につぎ込んでいるのである。
今まさに大不況、この板をネカフェで見てるホームレスな人々には別世界な悩み
であろう、私の金銭感覚を変えたのは屋久島での日食体験である、スガビーンと
神の啓示を受けた気がした、うまく言えないが撮りたいものを撮って死ねたら
思い残すことはない、その為にはどうすればよいか、一歩後退二歩前進あるのみ
ではないのかにゃ。
書込番号：9950283
1点
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あらら酔っ払ってupする画像を間違えたTT
書込番号：9950329
1点
皆さん返信が遅くなってしまい大変申し訳ありませんでした。
沢山のアドバイスをして頂き本当にありがとうございました！
中古の430EXⅡか580EXと防湿庫を購入する事に決めました。
皆さん本当にありがとうございました！
また宜しくお願いします！
書込番号：9950867
1点
>中古の430EXⅡか580EXと防湿庫を購入する事に決めました。
430EXⅡと防湿庫がいいですよ。
充電が速いですよ。
書込番号：9953988
1点
私は 580EX を使っていますが、II じゃないとカメラ本体からの
ストロボ制御ができません。光量が充分なら 430EXII のほうがお勧め
です。
書込番号：9954172
1点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark II ボディ
こんにちわ。
mark2を使用し始めて半年になります。
カメラの購入にあわせて、グリップと予備にROWAのバッテリィーを購入して使っています。
ROWAの製品については、このベージでも様々な評価ですが、私の場合、他の一眼レフカメラでも使用していたので、抵抗感なく使っていましたが気になる事象が発生していますので情報提供しますとともに、バッテリィーのテクニカル的なことに詳しい方にご意見を伺えればと思い書き込みしました。
そもそも、ROWAのバッテリィーはグリップ対応となっていません。
また、単体で使用する場合もカメラが認識せず、単３電池と同じでバッテリィーの残量も示されません。
しかし、純正と同時使用した場合、当然といえば当然ですが純正のみを認識し、ROWAのバッテリィーは認識しませんが、バッテリィーの持ちがよくなります。（途中で切り替わることはないようです。）
おそらく、バッテリィーを並列で繋いだ状態になり、純正のみを認識しているのではないかと考えれます。（あくまで素人的な発想）
使う側としては、バッテリィーが長く持ち、かつ、残量もわかり良いことばかりですが、デメリットとしてテクニカル的に何か問題があるでしょうか？
バッテリィーについては過去にいろいろな書き込みがあり、純正が一番安心して使えることは、みなさんのご指摘のとおりでありますがあえて紹介と質問させていただきました。
バッテリィーやグリップの構造に詳しい方是非ご教示ください。
※当初は、緊急避難時の対応として購入したのですが、使うと便利なもんで、ついつい使ってしまっている状態です。（そもそも、mark2は予備のバッテリィーは必要ないくらい、バッテリィーの持ちが良いカメラだと思います）
3点
並列接続となる。途中の切り替えしないというのであれば、バッテリーグリップが寒冷対策になって非常に良いですね。
ROWAを2本入れたらどうなるんですか？
書込番号：9938724
1点
5D2を買うぐらい恵まれているんだから、バッテリーは純正を買いなさいよ！
なに考えてんだか、まったく・・・
書込番号：9939150
10点
私もこの間の皆既日食でＲＯＷＡと純正と並列で使いました。全然問題なくよく持っています、でも純正２本とはいいかはわかりません。まあコストパフォーマンスはいいですね。予備としては十分です、
書込番号：9940501
2点
>なに考えてんだか、まったく・・・
ん、何か考えるほど問題あるんですか？
ROWAのバッテリー使用は単なる自己責任で良いと思うんですが？
まぁ僕は純正しか使いませんが。。。
貴殿に掛かれば『5D2を買うぐらい恵まれているんだから、レンズはＬ以外使うな！』と言い出しそうですね。
書込番号：9941456
11点
結論から言えば問題点はある物の使えるかどうかと言えば使えるが正解です。
純正バッテリーと併用して使用は可能だが
純正バッテリーの寿命を縮める可能性が高いので
ROWAを使うならROWAのみで使用するのが良い。
蓄電残量の表示をどうしても使用したく
純正と併用するので有れば純正バッテリーが短寿命になっても
文句を言わず買い直す決意があるので有ればよい。
（文句を言いたくてもバッテリーは消耗品なので
メーカーは事象を聞いて情報を蓄積はしても取り合いません。）
と言うことです。
その理由は長くなるので以下へ。
（但し憶測の部分も多少有りますが・・・）
ROWAの物は蓄電量を管理するチップのない
古いタイプのバッテリーなのだと思われます。
単品で使われる場合は当然チップ内蔵型ではないので
本体はに電圧が有る無しのみで電池同様に判断する。
純正と併用する場合は純正のみを判別できるわけですからコレも正常。
そしてそれぞれ消費していく中で純正の物のみ消費量を表示しますので
純正が蓄電量低下すればもう一方も同様と言うことになります。
ですのでスレ主さんの事象は正常と思われます。
さて、しかしながら問題点があるというのが曲者な話。
Li-ionバッテリーは特性として蓄電量が多くメモリー効果が起こりにくい反面
過充電・過放電に著しく弱いと言う欠点があります。
今回純正採用のチップにより蓄電容量情報を持つタイプは
本来充電時の過充電を防ぎ発熱による事故(爆発等)及び
寿命短縮を回避する目的で開発されたものと記憶しています。
現にBP-511はLi-ion初期からの設計思想の物で
過充電気味にならないと充電を停止せず
また、充電が終了しても放電防止にと電圧をかけ続ける為に
使用状況によっては理論上の充放電回数より
回数が著しく低く短命になる場合がありました。
ROWAも恐らくその筈です。
その場合純正と同時期に購入したものでも
蓄電量の低下は純正よりも速いと思われます。
ROWAの方が能力が低い分には問題ないというか
２個バッテリー繋いでる割には持ちが悪いなぁ・・・となる程度です。
しかし、ここでROWAのみを買い直した時に問題は起こります。
チップ内蔵のバッテリーでも厳密には劣化し満充電時の電圧も下がります。
故に新品のROWAと中古の純正を同時に繋いだ時には
純正バッテリーに電圧が掛かり過充電をさせる可能性がありますので
結果純正バッテリーの寿命を著しく低下させる事となります。
新品時でも純正の使用途中で満充電のROWAを装着することも同様の理由により厳禁です。
その他にも双方新品時に起こる可能性としては
純正とROWAを併用していて充電容量が少なくなった際に
純正バッテリーのチップがROWAからの電圧とで蓄電容量を実際より多いと誤認して
結果過放電となる場合です。
コレも可能性としては起こりうる事象で
当然、純正バッテリーの寿命低下に繋がります。
よって、現時点では使えない訳ではないけど
純正かROWAのどちらかに統一して使用した方がよい。
と言うことになります。
但し、サードパーティーから蓄電量管理出来る物が出てくれば
その限りではないと思います。
書込番号：9941538
4点
5D のバッテリーグリップ BG-E4 の仕様をキヤノンに聞いた時の回答では、
・２つのバッテリーの内、電圧の高い方のみ使用し始める。
・２つのバッテリーの電圧が同じになったら並列接続として使用する。
という回答でした。
片方を使い切ってから、もう片方を使うようにした方が良いという意見もありましょうが、BG-E4 はそのような仕様だそうです。
>> 純正バッテリーに電圧が掛かり過充電をさせる可能性がありますので
このような事にならないような設計になっているのではと、想像いたします。
書込番号：9947131
1点
みなさん、貴重な意見ありがとうございます。
私が気にしているところは、正に純正バッテリィの寿命を縮めるか否かです。
この技術的な結論は、厳密な試験でも行わないとわからないが、リスクを考えると推奨はできない。言ったところでしょうか。
私も４０Dを使用していたときは、２つのバッテリィのどちらかを選んで使用していたものが、mark2では並列になるのか不思議です。
それから、デジカメとうさんへの意見ありがとうございます。人にそれぞれの価値観や事情ががありますので、裕福な方はこういった意見の方が多数おられてもおかしくないと思っています。予想の範囲ないのでOKです。私は貧乏性ですので「なに考えてんだか、まったく・」的な人間ですいません。許してください。（TOCHIKO さん代弁ありがとうございます）
いづれにしろ、もう少しモニタリングをしてみたいと思います。
みなさん、技術的な見解ありがとうございました。感謝致します。
書込番号：9958552
0点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark II ボディ
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 |
|---|---|
WBオート |
WBクリックホワイトバランス |
白熱電球の下でWBオートで撮ると白熱電球の色になりますが、DPPのクリックホワイト
バランスでホワイトバランスを白い部分に合わせると太陽光の下のような色になります。
今まで白熱電球の下で撮った写真は白熱電球の色になるものだと思い込んでいたのですが、
皆様の場合、どちらに現像されますか。
なお、パソコンがノートパソコンなので厳密な色調整は考えておりません。色温度で
調整しようとするとキャリブレーション必須かと思いますが、クリックホワイトバランス
なら白い部分を指定さえすれば大きくは外れないだろうくらいのアバウトな考えです。
なお上の写真はISO3200で撮影したのですが、さすが5D2ですね。
ノイズがぜんぜん気になりません。
3点
この間に2件の返信があります。
その場の雰囲気を出したいなら、見た目に近いように（白熱電球の影響を受けるように）します。どうしても白熱電球下で、被写体そのものの色味を守る必要がある撮影であれば、WBで調整し、当然、白が白に見えるようにするわけです。
本音を言うなら、なるべく見た目に近い色で、さまざまな影響を受けた写真を撮りたいです。何でも支配してしまうと、作品としての味が消えてしまうと思うので。。。
書込番号：9936316
5点
> 今まで白熱電球の下で撮った写真は白熱電球の色になるものだと思い込んでいたのですが、
> 皆様の場合、どちらに現像されますか。
「照明の雰囲気を残す」のか「白いものはあくまで白く表現するのか」
はっきり言って好き好き（というか用途と好み）ですね。
ホワイトバランスの基本は後者です。人間の色認知能力には「色彩恒常」という特性があって、
照明光が変わろうとも同じ色の物体を同じ色だと認識します。特に白は顕著で、頭の中で
白だと思い込んでいる物体（白紙、雲、雪、などなど）は、どのような光源下であっても、
つまり実際に色度を計測してみれば赤に振れていたり青に振れていたりバラバラであっても、
「同じ白色」として認識するんですね。
ホワイトバランスというのは、そういった人間の認知特性に沿うように色バランスを作る事ですので…。
ちなみに私の場合、用途や状況によるのでケースバイケースではありますが、白熱灯の下で
RAW撮りしたものは一度グレー点でホワイトバランスを取り（白い物体が真っ白になります）、
そこから白色の色温度を500K程度上げて、つまり画像全体をやや赤い方方向にずらすことが多いです。
そうすると照明の雰囲気が残りつつ、割と自然な色合いに収まることが多いので。
あくまで好み（と状況次第）ですけどね。ご参考まで。
書込番号：9936408
5点
AWBの精度がいかに正確かを見るホワイトバランスチェックをするとよくわかるのですが、多くのメーカーは「タングステン」はオートWB補正しすぎないようなチューニングになっています。キヤノンもご他聞にもれずです。
このようにしておかないと、AWBで夕景等を撮った時に「赤」が殺されすぎてしまったりします。各社とも、このようなチューニングになっているケースが多いです。よくデジタルカメラマガジンとかで、各社の機種比較のAWB精度の比較チャートのようなものを掲載していますが、総じてタングステンについては中心から大きくはずれた場所に位置しているのを見たことがある方も多いと思います。
書込番号：9936463
4点
みなさんご返事ありがとうございます。
照明の雰囲気が残すか残さないかの違い、そしてそれは好みに
なるわけですね。
どちらも不自然と言えば不自然ですのでその中間くらいの色が良いように
思えました。とくにクリックホワイトバランスだと白熱電球の暖かみのある
色とは全く逆に冷たい感じがしますし。
厳密な色調整ができないのでクリックホワイトバランスの画像をもとに
若干赤みを赤みを帯びた色にしようと思い、まずはWBを色温度にしてクリック
ホワイトバランスと同じ色にしようと思ったのですが、色温度を最低に
しても同じ色にはなりませんでした。色温度調整ではクリックホワイトバランス
と全く同じ色にはできないのでしょうか。
またクリックホワイトバランスした画像を元に色温度を調整することは
できないのでしょうか。
書込番号：9936756
2点
これ、いつも悩む問題です。（笑）
オートと、クリックＷＢの間を、スライダーで調整したいです。
雰囲気も残したいけど、色かぶりしすぎていてもみにくいし。。
書込番号：9937107
3点
私は、たいていの場合、白熱電球ではその雰囲気を少し残すようにしています。
といっても、カメラが決めてくれるＷＢそのままということは殆どありません。
全て RAW で撮ってますが、現像ソフトをを SILKYPIX（2005.7 Ver.2 から）にしたのはＷＢの調整が
操作しやすく、自分の好みにできるというのも大きかったです。
書込番号：9937365
3点
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|---|---|---|
WB:オート |
WB:白熱電球 |
WB:お皿でクリックホワイトバランス |
悩みますよねぇ～
食事の場面では白熱電球が多いですから、オートで撮れば黄色っぽくなりますよね。
お店の雰囲気を伝えるのでしたらそれで良いだろうと思います。
食材の色や料理の雰囲気を中心に伝えたいのでしたら、お皿は白く、赤い食材は赤く伝えるのが良いだろうと思ったりします。
つまり、写真の主題が何か(現場の様子か、料理か)によって使い分けるのも良いだろうと思います。
追伸、撮影時点でかなり酔ってますので、写真の出来はご容赦下さい。
それと、うちのディスプレイも安物ですので、ご勘弁をm(_ _)m
書込番号：9937476
3点
 |
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|---|---|---|
中央上（皿）でクリック、全体が青っぽくなる |
中央下でクリック、こちらの方が自然かな |
マニュアルで雰囲気を残しました |
クリックホワイトバランスでしたね。
クリックする場所の色で全体のトーンがかなり変わります。
失礼して SILKYPIX PRO でＷＢを変えてみました。
変更したのはＷＢだけです。
（JPG は DPP でＷＢ調整できませんが、SILKYPIX では可能です）
やはり好みの問題だと思いますが、私なら３番目にします。
この方がパンが美味しそう。
書込番号：9937505
4点
お好みですよねぇ。
だから、AWBなんかが進化にも・・・・
あ、撮影者のお好みバランスを学習機能で・・・・
書込番号：9937565
3点
--> スレ主さん
> 今まで白熱電球の下で撮った写真は白熱電球の色になるものだと思い込んでいたのですが、
> 皆様の場合、どちらに現像されますか。
ケースバイケースです。
ホワイトバランスは常に晴天（太陽光）固定です。
オートはどんな変な色になるかわからないので、色が分かるように晴天固定です。
ただ、例外もあって、それはスタジオ照明です。
スタジオだとタングステン（電球）の場合もあるので、このときばかりはタングステンの設定にします。
もちろん、RAW撮り、かつグレーカードも写しておいて、現像時に調整します。
それ以外の日常写真ではケースバイケースです。
修正するにしても、晴天（太陽光）で撮った色がどうなっているかは、非常に参考になります。
--> GALLAさん
> やはり好みの問題だと思いますが、私なら３番目にします。
> この方がパンが美味しそう。
え？３番ですか？
これ赤すぎないですかねえ。
私のモニターがおかしいのかなあ？
（sRGBかつキャリブレーションしてます）
私なら１番目にしますが。
別に青っぽくないですし、一番自然でおいしそうな色に見えます。
書込番号：9937696
4点
＞デジ（Digi）さん
スレ主さんを無視したバトルはしない主義ですので、一回だけ。
>え？３番ですか？
>これ赤すぎないですかねえ。
あなたの好みは訊いていません。
>私なら１番目にしますが。
>別に青っぽくないですし、
RGB 見てください、白布部分の殆どで B が勝っています。
２番目の白布分の方が RGB バランスがとれているはずです。
>一番自然でおいしそうな色に見えます。
それはあなたの自由です、反論はしません。
書込番号：9937777
11点
こんにちは。
ＲＡＷ撮影か、グレースケール使えば解決では？。
私は、重要な撮影はＲＡＷで事後処理です。
変な事に悩んで、タイミングや雰囲気を壊すのは嫌ですからね。
クリックホアイトバランス後に、微調整で。
ポートレートなら、目か歯でバランスとります。
白が無い被写体は、バランス専用のコマを撮影しますよ。
ＰＣのキャリブレーションは必要ですよ。
winなら絶対に。
ビックリする位変わります。
ｍａｃなら大体あってますけど。
書込番号：9937803
4点
被写体の色そのものを忠実に再現させるならグレーカードによる完璧なＷＢで。
商品撮影も同様かと思います。
日常観るテレビ番組の撮影もタングステン光が主力ですが視聴者がそれを意識させられることはありません。
しかし完璧なＷＢは料理がまずそうに見えますし、個人の主観や作品なら他人がとやかく言うことではないでしょう。
書込番号：9937852
6点
> またクリックホワイトバランスした画像を元に色温度を調整することは
> できないのでしょうか。
ん？DPPは出来ませんか？
SILKYPIXにしてもPhotoshopにしても、当たり前のように出来る機能なんですが…。
グレー点クリックでWBを取った後、赤でも青でも好きな色合いになるよう、スライダーや数値指定で
色温度を調整して行くという意味ですよね。私が上に書いた「クリック後、500K上げる」というのはまさにそれです。
読み違えていたらスミマセン。
（私はRAW現像を主にSILKYPIXでやっています。キヤノンユーザではないのでDPPは持ってません。）
書込番号：9937858
2点
> またクリックホワイトバランスした画像を元に色温度を調整することは
> できないのでしょうか。
これ、ＤＰＰはできないんですよ。
クリックホワイトバランスしたときの色温度を見るためだけに、SILKYPIXでも開いてみることがあります。その数値をもとにＤＰＰで色温度指定すると、ある程度は近くなりますが、SILKYPIXなどにある補助パラメータがＤＰＰには存在しないので、まったく同じにはなりません。
色温度調整ではクリックホワイトバランスと全く同じ色にはできないと思います。
クリックホワイトバランスから色温度を調整できる機能、ＤＰＰにも付くといいですね。
書込番号：9938116
3点
>クリックホワイトバランスから色温度を調整できる機能、ＤＰＰにも付くといいですね。
同感です。
DPPにも一応、色温度を変更できるスライダーはあります。
それと。「微調整」なる2次元的な調整ツールがありますが、使い勝手はイマイチですね。
やはり、adobeや、SilkyPicsのように、クリックしてからも、色温度や色調を補正できるほうがやりやすいです。
・・・独り言・・・ 花火シーズン到来でも、梅雨が明けない (T^T)
書込番号：9938296
2点
> RGB 見てください、白布部分の殆どで B が勝っています。
> ２番目の白布分の方が RGB バランスがとれているはずです。
画像データのRGB数値で鑑賞するのではなく、画像を目で見て青いとか赤いとか思うのが鑑賞でしょう。
> あなたの好みは訊いていません。
昔、国語の試験でよくありましたよね。
問い「作者の言いたかったことは次の何番か。」
１：私の好みは１番の色だ。
２：あなたのモニターの色は間違っているのでキャリブレーションが必要だ。
正解は２番です。
直接そう書くと失礼かなあと思ったので、それを考えてわざと私個人の好みを表すような表現にしたのです。
読解していただければそれで終わりでしたが、
反論されてしまった以上、私も正解を書かないわけにはいきませんからね。
なお、データ的にBが多いといわれても、それはクリックポイントが違ったとか、ソフトの調整機能の問題ということもあります。
画像を見て、どの色が自然に見えるかと問われれば、それは１番ですというのが答えです。
書込番号：9939946
4点
みなさま、ご返事ありがとうございます。
DPPでは色温度を変えてクリックホワイトバランスと同じ色に
することも、クリックホワイトバランスの後に色温度を調整する
こともできないんですね。
SILKYPIXやPhotoshopだとできるようですが、そこへお金を
かける前にまずモニターのキャリブレーションになりますね。
海外に住んでる為、ノートパソコンしか買えないので
今後、余裕ができたらMACのノートブックを買おうと思います。
それまではぜんぶRAWで撮って残しておいて。
DPPでクリックホワイトバランスの後に色温度を微調整
できたらいちばん良いんですが。
書込番号：9940922
2点
GALLAさんの３枚のパンの写真
ボクなら２番ですね～、勿論３番でもいいかも（＾◇＾）
１番は違和感を感じますが好みなんでしょ
書込番号：9943649
4点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark II ボディ
いつもこちらで色々とお教えいただきありがとうございます m(__)m
こちらには玄人先輩方が多く来られているのでモニターの件ですが質問させて頂きました。
５Ｄ２にて撮影した写真を処理するのに、今までのＰＣではさすがにきつくなってきましたので
新しいＰＣを購入しようと考えております。
写真用にＰＣ、モニタを購入するのは初めてです。
WinVista HomePremium 64bit
Corei7 ﾒﾓﾘ12G ｸﾞﾗﾌｨｯｸGTX250
くらいで検討しております。
そしてモニターなのですが、ナナオ SX2462W と CG243W で迷っております…
（モニターを90度回して全画面縦表示可能なのが気に入ってます）
価格が倍ほど違うので SX2462W で十分と思っていたのですが、どうせ買うなら頑張っていい物を…
とか、安い方（でも高いですが！）にして浮いたお金を次回用に貯めておくか…とか考えまくりです…
ナナオに違いを確認すると、大きな違いは ハードウェアキャリブレーションが出来るか否かであるとの事。
CG243Wのハードウェアキャリブレーションだとほぼ全自動でキャリブレーションが終了するらしいのですが
SX2462Wの目視手動のソフトウェアキャリブレーションでも十分ではないか？ と疑問だらけです。
こちらの皆様は色々とお使いの方が多いですので、同じようなモニターをお使いで、「ハードウェアキャリブレーションは便利！」や
「個人の趣味程度ならソフトウェアキャリブレーションで十分だった！」「ソフトウェアキャリブレーションは大変！いや簡単！」などの
ご感想をお教え頂けませんでしょうか。
完全な個人趣味使用で、キャリブレーションやモニターで迷った主な理由は、ポートレートなどの人物写真で
肌の色を好みでプリントするのに、今の環境では何度か画像を調整しながらの試し印刷が必要なので
それが無しで1発で好みの色にプリントしたい！ というものです。
突き詰めていけば部屋の環境光などにも問題が出てきそうですが、照明の方はとりあえずは考えないことに…と思っております。
どうぞよろしくお願い致します。
2点
この間に25件の返信があります。
kij@さん
おはようございます。
この図の見方について、何か資料はありますでしょうか？
書込番号：9941720
2点
>Macの場合、プリント時にiccプロファイルが表に出ることはありません。
そんなMacがあるのですね。（笑）
>Mac OSで印刷するのにiccプロファイルを使わないでマッチングできる方法があるのでしたら
>是非教えてもらえないでしょうか？
任意選択する方法と、ColorSync(WindowsだとICM）により選んでもらう方法がありますよね。
それはWindows(ICM)でもMacでも全く同じです。iccプロファイルを使わないでマッチングする
方法とはどんなことか、、人間が手動で指定しなくても正しく色域の変換をしてもらう方法はありますよ、
ということではあると思います。
モニタープロファイルが広ければ広いほど上位だというのであれば、限界まで広いプロファイルを
使えばもっと性能が高まってしまうのでは？（笑） 仮に実測から精度高く測色機でちょうど良い
大きさのプロファイルを作れた場合、ディスプレイを最大限生かすことができます。
実際の能力よりも広いモニタープロファイルを使うと明度、彩度ともに低くなったりして、ディスプレイ
の表示性能を生かすことができなくなるので、不適切、それは言うまでもないことです。
それはプリンタープロファイルなども同じです。
書込番号：9941826
5点
ZENさんが印刷時にICCプロファイルを表に出さずに印刷していることはわかりましたが、
それはWindowsでも可能なことです。
>Macの場合、プリント時にiccプロファイルが表に出ることはありません。
というのは使い方の一例であって書き方は間違っています。
私の咀嚼力の問題ではないです。
書込番号：9942503
4点
> kij@ さん
「どこまで妥協できるか？」どこまでこだわるか、ですよね・・・・・・・・
アート紙沼！！ 楽しそうですが恐ろしいですね～ (^_^)
皆さんメチャメチャお詳しいですね。
やはりプロの方々や実際に使っておられる方が多いのでこちらで質問させていただいてよかったです。
５Ｄ２の写真を扱う為とはいえ板違いですみません。
どうぞどんどん話を広げていって下さい。
私もこのやり取りの意味を理解できるようになった時点で参考にさせて頂きます！
書込番号：9942848
2点
このスレッドお借りして kij@さんにお返事させてください。
10万円～30万円などの簡易なキャリブレーター＆ソフトのセットでは
メーカー純正のプロファイルを凌駕する精度のものは作成することは不可能、
という風に聞いたことがあります。i1Photoのような簡易なセットしか持ってない場合は検証用の気休めの
ようなものは作れても作品づくりのための本気のプリントに使うのは危険、ということのようです。
私自身は精度検証のためのスキルがないので、ただそうやって聞いただけなんですけど、、、。（すみません）
私最初読み間違えていたようなのですが、ディスプレイの表示色域が広くても狭くても白黒でも、作成されるプリンターのプロファイルは同一になります。
モンキーの作ったプロファイルがキャノン純正より狭い部分がある、というのは
（１）プリンターが個体差、インクのコンディションなどにより、測色用カラーチャートを印刷した当時に色域がキャノンが作成したときより狭かった
（２）プリントした紙が、紙の特性によりキャノンが作成したときより狭かった
（３）キャリブレーターのモンキーの測色精度の関係でキャノンの測色より狭くなった
（４）キャノンがさまざまな誤差を勘案してあえて広めにつくっている
こんな要素があるのではないかと想像してみました。
書込番号：9943015
4点
ソニータムロンコニカミノルタ さん初めまして。
＞この図の見方について、何か資料はありますでしょうか？
僕もあまり理解してなくMac の板でスレしたのですがレスがつかなくあやふやのままですが
この表のグレーの部分がメーカー配信の用紙のプロファイルです。
カラーの部分が僕がその用紙を使ってColor Munki Photoで作成したプロファイルです。
印刷結果はどちらのプロファイルを使っても僕の目では同じに見えました。
hanchanjp さん初めまして。
CS4からの印刷が主なのですがphotoshopによるカラー管理と
プリンターによるカラー管理とマッチングには２種類の方法があると思うのですが
どちらの方が最適なのでしょうか？
ただ僕はCS4→EPP Proで印刷を主に使っています。
この場合、プリンターによるカラー管理ですよね？
標準プロファイルに色調整を加えて印刷するほうがよりモニターに近い印刷結果
だと個人的には思っています。（満足）
＞i1Photoのような簡易なセットしか持ってない場合は検証用の気休めの
＞ようなものは作れても作品づくりのための本気のプリントに使うのは危険、ということのようです。
これは僕は誤解していたようですね！
Color Munki Photoでは100パッチ、高価なソフトは700~1000パッチ
この差だろうと勝手に思い込んでいました！
やはり使う人のスキルと経験があって初めて高価なソフトが生きるのでしょうね！
お金と根気があればできる、となんとなく思い込んでいました！
書込番号：9943675
2点
kij@さん
＞CS4からの印刷が主なのですがphotoshopによるカラー管理と
＞プリンターによるカラー管理とマッチングには２種類の方法があると思うのですが
＞どちらの方が最適なのでしょうか？
Photoshopに色域変換の仕事をさせるのと、プリンタードライバー様に色域変換の仕事をさせるのと、
どちらが精度が高いのか、ということだと思います。これはプリンターの機種とかドライバーのバージョン
とかで微妙に話が違うようです。それからPhotoshopの側にも問題があるケース（バグ）もあるらしく、
その場合はプリンタードライバー様に色域変換させるほうがいいみたいです。
そのあたりに関連して最近エプソンが謎めいたアナウンスをしました。
（私には意味不明で対応できてません。）
http://www.epson.jp/products/colorio/colormanagement/index.htm
＞標準プロファイルに色調整を加えて印刷するほうがよりモニターに近い印刷結果
＞だと個人的には思っています。（満足）
プロファイルに色調整が可能なのは便利ですね。私のところではそのようなことは出来ないようです。
(px-5600)
>Color Munki Photoでは100パッチ、高価なソフトは700~1000パッチ
>この差だろうと勝手に思い込んでいました！
>やはり使う人のスキルと経験があって初めて高価なソフトが生きるのでしょうね！
>お金と根気があればできる、となんとなく思い込んでいました！
モンキーのパッチが少ないのは安物で手抜きなのではなく、最新の演算技術を使っているからの
ようです。少ない＝ダメ、ということはないと思いたいのですが、、、、
>i1 Matchが900色以上、ProfileMaker は1900色以上を読み取ってプロファイルを作る
という書き込みが以前の価格コムのクチコミでありまして引用します。
ProfileMakerだとすこし精度が高そうな感じがしますね。
書込番号：9943930
3点
皆さんの貴重なご感想を色々と頂きましてありがとうございました。
今の所 CG243W に気持ちが傾いてきております。
あとは財布としっかり相談した上で決めたいと思います。
それにしても色あわせの世界は深いですね～
まさに”沼”！！
書込番号：9944376
4点
＞CG243W に気持ちが傾いてきております。
うらやましいっす！
書込番号：9944420
4点
>モンキーのパッチが少ないのは安物で手抜きなのではなく、最新の演算技術を使っているからのようです。少ない＝ダメ、ということはないと思いたいのですが、、、、
その通りだと思います。
いくらパッチ数が多くても、測色器の精度や演算が伴わなくては意味がありませんし。
実際にはそれよりもインクの減量度や温度による噴射量の安定が悪く、度々キャリブレーションし直さなければならないことの方が悩みどころです。
書込番号：9944465
4点
インクは、「使い切る前に見切って交換してしまう」を実践してから
結構安定してる感じです。使用頻度が少ない色なんて特に早めに捨てるのがコツっぽい。
成分の偏った最後の残りみたいのをノズルに入れるからトラブルのかなぁ、なんて。
（あくまで仮説にもとづいた個人の思い込みです。）
書込番号：9944568
4点
hanchanjpさん
そうですか、貧乏根性はダメなのですね（笑）
勿体ないからその都度キャリし直すのと、減ったインクは捨てるのとどっちがお得か、まぁそれもケチな思考と言えます。
書込番号：9944607
3点
ソニータムロンコニカミノルタさん
インクなどの調子がおかしいときを乗り切るための緊急回避的プロファイルってどうなのかな、って思ったんです。
EPSON COLOR BASEはできあがったプロファイル補正についてそれをグリーンゲージからイエロー、レッドで精度を評価するようになってますが、駄目なときのトラブル回避補正プロファイルなんて所詮ダメ、っていう結論に私はなりました。良いスコアが出ないんです。
書込番号：9944855
3点
 |
|---|
インク交換のときは |
たとえば今もインクが終わったんですけど、ここで隣のブラックはもちろん、
右端のイエローも捨てる、そんな感じですね。イエローは交換頻度の低い色なので、
こいつが犯人で全体の色が狂ったら、、、と思うとそっちのほうが怖いので、
私は貧乏性ではなく実際に貧乏なのですが、、、（笑）交換しております。
書込番号：9944906
3点
とうとうとうさんこんばんは
＞CG243W に気持ちが傾いてきております。
予算があるのでしたら是非いっちゃってください！
羨ましいです！
＞それにしても色あわせの世界は深いですね～
＞まさに”沼”！！
ほんと難しいですよね。
僕の環境では印刷結果に不満はないので（自宅鑑賞）
今後不満が出てきた時にモニターかキャリブレーター（プリンタ用）の購入を考えてみます。
hanchanjp さんソニータムロンコニカミノルタ さん
僕はカラーモンキーを使いこなせていないと思います。
ちなみにプロファイルを作成するときは全て新品のインクを使っています。
高級アート紙もパッチ作成で使ってしまいもったいないと、、、
やはりお金がかかりますよね！
僕のまわりには写真が趣味、仕事の友達はいるのですが印刷（とくにアート紙）
となると誰もいませんとても参考になるお話しありがとうございます（楽しい）
書込番号：9944991
3点
>ちなみにプロファイルを作成するときは全て新品のインクを使っています。
>高級アート紙もパッチ作成で使ってしまいもったいないと、、、
>やはりお金がかかりますよね！
お金持ちだということがこの一文からわかります。。。
こだわりがすばらしい。
いいと思います！
書込番号：9945050
2点
hanchanjp さん
>お金持ちだということがこの一文からわかります。。。
レンズ貯金がたまりません（笑）
9500,9500mk2の板には匠がおりまして、その方に教えてもらいました！
今現在は標準プロファイルしか使っていないので当然インクは使い切ります（笑）
hanchanjp さんもカスタムプロファイルですか？標準ですか？
5600も良いプリンターのようですね！
9500系もいろいろあったプリンターのようですが9500+アート紙はすばらしいです！
書込番号：9945121
2点
カスタムプロファイル、というものかわかりませんが、純正のプロファイルを補正する補正プロファイルを
EPSON COLOR BASEというソフトとアイワンを使って生成しています。
一からプロファイルを作るのではなく、測色した結果から補正をかけるものだと理解しています。
5600は5500の正常進化でまじめなプリンターと感じます。マット紙への出力も少し向上しました。
書込番号：9945190
2点
hanchanjp さんありがとうございました。
きっとマッチングもバッチリなんでしょうね（笑）！
僕の場合は変則（CS4+色の校正+ドライバーでの色調整）で満足のレベルです。
書込番号：9945544
1点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark II ボディ
携帯から失礼します。
８月に入ってから、花火を撮りに行こうかなと
思いますが、何分花火撮影は初めてですので、
経験ある皆さんに感度やシャッター速度の設定
を教えて頂きたいのです。また注意点や持っていく機材等がありましたら、
アドバイスお願いいたします。
一応持っていく機材を考えているのは
50D 5DMark2
70-200L IS
35L 24-105L 135L
三脚を予定してます。
場所は淡路島か加古川、そして長浜を考えてます。
宜しくお願いいたします。
良い返事を期待してます。
ではでは
3点
こんにちは
花火は絞りF5.6～8
SS 1/8～仕掛けものによって長く
ISO 100～200
レンズは場所取りに合わせる
三脚のブレとリレーズブレに注意
書込番号：9934336
3点
キヤノンのコンデジの撮影モードですと、「ISO：80、F8、2秒」ですね。
↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/00500211145/SortID=8217666/
とりあえずは、ISO：100、F8、MFで無限遠にして、あとは撮影画像を液晶で確認しながらSSを1/2～8秒 位で調整してはいかがでしょう？
多重露光ができるとスターマインなど、綺麗に重ねられそうなのですが、この機能は無いですよね。（私はレイヤーとか良くわからないので、ソフトで重ねる事ができません･･･(ToT) ）
書込番号：9934422
2点
単発の場合
花火が打ちあがった際の、縦に伸びる部分（足）と、花火が開いた中心部分（芯）と、開いた後まで全て撮るようにしています。
足と芯が無い写真は音が聞こえたらシャッターを切ればいいですが・・・。
そのためシャッタースピードは長めにします。目安は
ISO:100 絞り：F11前後 シャッタースピード:3～4秒 を基準に随時変更します。
あまり綺麗ではないですが、足と芯の写った写真のアドレスの載せておきます。
http://photozou.jp/photo/show/189427/11242151
スターマインの場合
シャッタースピードを短め（1秒程度)にして、大量に撮影して合成する。
ISO:100 絞り：F8前後 シャッタースピード：1秒 を基準に随時変更
ちなみに、ピントは無限遠にセットです。
露出は一度決めてしまえば、基本的な明るさは変わりませんので、シャッタースピードをいくつ変えたら、絞りをいくつにするのかをすぐ計算できるようにしておきましょう。
それが出来ればシャッタースピードを変更したい時、すぐに絞り値も変更できるはずです。
書込番号：9934533
3点
こんにちは。
＞三脚を予定してます。
場所は淡路島か加古川、そして長浜を考えてます。
レンズはＭＦの無限遠固定。
７０～２００はレンズ側三脚座付きが望ましい。
三脚設置場所は固めのところでコンクリートの上が望ましい。
おもり用として石を縄でくくり三脚座中央へぶら下げる。
露出補正ー２～ー４でシャッター速度２～５秒。
その他いろいろだが、実際には大混雑の中での撮影につき、悠長な撮影など
到底出来ない可能性が・・・
現実的には次回以降の布石と考えて今回は気楽にどうぞが本音です。
参考。
★８／２２開催予定
秋田県大仙市
大曲全国花火競技大会
知る人ぞ知る日本最高峰の花火大会で花火のＦ１。
書込番号：9934552
4点
色々なご意見がありますね、私も別の取り方を紹介しましょう。
まず基本編
三脚は必須。ＩＳＯ１００で絞りはF８からＦ１６程度。レンズの焦点距離は、カメラと花火との距離とアップで撮る、広く撮るといった撮影意図で異なりますが、２４ｍｍ程度から２００ｍｍの範囲でと思います。私は７０－２００ｍｍばかりですね。ピントはＭＦで無限大に合わせます。あとバルブを使って、花火に合わせてシャッターを開きます。
これから応用編
絞りに幅があるのは、単発の花火（F８程度）とスターマインのような連続した花火を撮る場合（Ｆ１６程度）で露出を変える為です。また、絞りによって花火の光跡の太さが変化します、この辺も撮影意図によって変えています。
ピントも必ずしも無限大にする必要はありません。わざとピンぼけ状態でシャターを開け、シャターを閉じる前にピントリングを無限大にしてピントを合わせると、面白い写真が撮れます。更にシャッターを開いている時に、ズームリングを回してみても面白い写真になります。
三脚が必須と書きましたが、手持ちでシャッターが開いているとき意図的にカメラをブラしたり回しても交わしても面白いと思います。さらにフォトショップで色々とディジタル加工すると、これはこれで面白い写真になると思います。
花火の撮影はアイデア次第で多様な写真がとれます。あとは撮影者のアイデア次第、と云うことでしょうか。頑張ってください。ちなみに私は毎年諏訪湖で撮っています。
書込番号：9934613
3点
こんにちは。
リモートコードはお持ちでいらっしゃいますか？
三脚同様、必須アイテムですよ。
バルブモードでいきましょう。
私は花火から近かったので、17-40を使いましたよ～
書込番号：9934680
2点
三脚、リモートスイッチは当然ですが、あると便利なのが「黒く塗りつぶした団扇（うちわ」です。
何に使うかというと「扇いで暑さをしのぐため」ではありません。（笑）
バルブ撮影で複数の花火を一枚の画像におさめるための小道具として使います。
手順は、
１．レンズの前に団扇をかざして光りが入らないようにします。
２．バルブモードでシャッターを切ります。
３．１本目の花火が上がったら団扇をはずします。
４．花火が消えたら、再び団扇をレンズの前にかざします。
５．２本目の花火が上がったら団扇をはずします。
６．花火が消えたシャッターを下ろします。
以上で、２本の花火を一枚の画像におさめることができるというわけです。
１と２は逆かもしれません。
実は、キヤノンフォトウェーブの「花火撮影」教習動画から得た知識でした。
うまく撮るにはコツがいりそうですが、どうぞお試しください。
ちなみに私は街で無料配布の広告団扇をマジックインキで塗りつぶして準備していますが、花火撮影の機会があるかどうか（苦笑）
書込番号：9934780
2点
 |
 |
|---|---|
み～やもさん こんばんは
マニュアルモードで撮りました
花火の種類によって絞りかシャッター速度を調整すればよいかと思います！
書込番号：9934799
1点
事前の調査
ネットを調べるとどの辺りで見れてどの辺りに上がりどのくらいの大きさの
花火まで上がるかわかると思います
地図で距離を測ればレンズの画角を確定できます
撮影
yamabitoさんご紹介の方法がポピュラーです
銀塩の頃は皆この方法で撮影していました
自分は黒い帽子がお勧めですが
デジタルですとノイズ対策としては単発ごとにバルブして合成のほうがうまくいきます
しかしブレを完全に止めるためにはシャッター先幕走行分のブレを止めるためにも
yamabitoさんご紹介の方法有効です
5DMarkIIの場合はライブビューを使えば大丈夫だと思いますが
液晶が付けっぱなしなのは他の撮影者に嫌がられるかも？
花火はブレ検出ベンチマークに最良というぐらい
とにかくブレは目立ちますのでブレには最大限注意を払います
ビルの屋上などはポイントとしては最良ですが
あまり高いビルだとそのビル自体の揺れすら写ることがあります
後処理のために「花火や煙が無いとき」を
(三脚を動かさずに)撮っておくと後で助かります
後処理
合成で花火の数を増やしたり空(暗闇)の部分を綺麗に落としたります
仕上げたい方向によりますが煙はある程度消えたほうが綺麗と思いますので
合成したりトーンを弄って消します
ある程度ぼかしたレイヤーを明部のみに重ねるというのも効果があります
書込番号：9934963
2点
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 |
 |
|---|---|---|
み～やもさん、こんばんは。
初めての花火、楽しみですね。
昨年は、私も地元の花火を１週間ほど追いかけてみました。
このときは40Dに24-105Ｌがメインだったと思います。
花火まで距離がある場合は100-400を使いました。
基本は、ISO100～400 f8～11 バルブ でしょうか。
単発の物と、スターマイン系で ISOを変えると失敗は少ないと思います。
必需品はあとは三脚とリモートコントロールかな・・・
便利グッズは黒塗り団扇ですね。
個人的には、虫除けスプレーに助けられました。
あとは懐中電灯（周りの迷惑にならないもの）と
折りたたみイスかレジャーシートもあると便利です。
水分補給も忘れずに・・・
私は普通に撮影しても綺麗に撮れないと判断し、イタズラして
こんなのばかり撮ってました。
落ち着いて花火を見てられませんが！（笑）
書込番号：9934976
2点
花火はどちらの大会で見ても同じように
見えてしまいがちです 花火マニアの方は
わかるのでしょうね
空にあかるさがのこっている時刻に
観客やロケーションも取り入れる写真もご検討ください
水面にうつる光もきれいですね。
露光中のフォーカシングも面白いです
書込番号：9935127
3点
 |
 |
|---|---|
油津の花火大会 |
トリミング（花火が点々になるように撮影） |
花火を綺麗に撮るためにまず必要なことは、場所取りです。
できれば事前に調査して、いちばんうまく撮れる場所を早めに行って確保することでしょうね。送電線・木立・建造物などの障害物がない、見晴らしのよい場所が不可欠です。
私の場合は花火そのものだけではなく、まわりの光景も入れて撮りますので、打ち上げ場所より少し離れた見栄えのよい場所に陣取るようにしています。海面や湖面を挟み、そこに花火が反射した光景も入れて撮ればいっそう綺麗です。
次に持っていくものを周到に用意する必要があります。カメラ＆レンズは当然として、ベテランになるとカメラ＆レンズは常時２台体制にして臨み、万全を期しているようです（打ち上げられる花火の高さなどが想定しにくいので）。
花火撮影に必要な機材類は、そのほか
・三脚
・レリーズ
・カメラ＆レンズ用のレインコート
・自分用の傘
・懐中電灯
・ポータブルのいす
・黒い紙を貼ったうちわ
・花火の打ち上げプログラム
・（草むらが多いところでは）防虫スプレー
この時期は突然に夕立の土砂降りになることがあるので、カメラ＆レンズ用レインコートは念のために持っておくことです。レンズの筒先だけが出る穴を開けたスーパーのレジ袋とセロハンテープでＯＫです。
書込番号：9935229
3点
50D 5DMark2
24-105L
ISO 100
モード バルブ
三脚＆レリーズコード
撮影場所の環境 風上
難しく考えず、撮りたいように撮ればいいと思います。
ｆ８（スターマイン省く）で撮影すれば、露出は無難かと思います。
ミホジェーンⅢさん
★８／２２開催予定
秋田県大仙市
大曲全国花火競技大会
知る人ぞ知る日本最高峰の花火大会で花火のＦ１。
大曲の花火大会には一度は行ってみたいです。（テレビでしか見たことがないので）
約１００万人ほどの観客らしいですね。
カメラマン席もあらかじめ予約が必要と聞きました。
書込番号：9935325
1点
適切なアドバイスは皆さんにお任せして失敗談を少々。
絞りとシャッタースピードは、シャッタースピードで調節しましょう。絞り優先ＡＥに慣れていると絞り値で調整して、思わぬシャッタースピードになります。
風向きは可能な範囲で情報を入手して、風上へ行きましょう。
風下だと煙で花火が隠れます。
近くがベストではありません。花火は大きいです。
近すぎると広角側が足りなくはみ出ます。
ご検討をお祈りします。
書込番号：9935737
3点
経験豊富な皆さん、物凄く勉強になりました。
本当にありがとうございます。
花火撮影の基本は場所取り、あまり絞らない、シャッター
スピードは花火によって変化をつける、ISOは１００、事前の調査
ってのが大事ですね。
まずはミホジェーンⅢさんがおっしゃる通り、
『現実的には次回以降の布石と考えて今回は気楽にどうぞ』ですね。
何事も経験してみないと理解できないですから。
花火写真に慣れてきましたら、狩野さんやyamabitoさんみたいな
面白い写真や周囲の風景にもチャレンジしてみたいと思います。
念の為、黒団扇を用意させていただきます（＾＾
あまり難しい事を考えずに気楽にチャレンジしてみたいと思います。
とにかく場所取り、現地視察をしてきます（＾＾
皆さん本当にありがとうございました。また困った事あれば、宜しく
お願いします。ではでは。
書込番号：9936371
2点
み～やもさん
http://cweb.canon.jp/eos-school/course/special/schd-09.html
EOS学園の花火撮影講座を受けてみようかなと検討中です。
キヤノンフォトサークルの会員で1,000円引き、キヤノンイメージゲートウェイ登録で更に1,000円引き（キャンペーン期間のため）なので、なんと４割引で受けられますので。
もっと早く受講して、良い情報が提供できれば良かったのですが、申し訳ありませんです。
m(_ _)m
書込番号：9946454
1点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark II ボディ
最近マイクロフォーサーズの新機種の話題が頻繁ですが、ミラーレスの電子ヴューファインダーに違和感があって、なかなか手が出ません。
そこで、以前から思っている疑問をぶつけてみたいと考えました。
返信する価値もなければスルーか削除してもらってもかまいません。
その疑問というのは、CANONの歴史的エポックカメラの中に、燦然と輝く「ぺリックス」のぺリクルミラーはライブヴューとか動画には役に立たないのでしょうか？
直接この板に関係ないことですみませんが、一つだけ回答をお願いします。
2点
この間に14件の返信があります。
半透過式よりも液晶で反射率を換えれる物ならいいのでは？
ONの状態でミラー・OFFで素通しになるような物を。
書込番号：9933636
1点
CMOSでは途中に光学的な障害物があると画像に影響しそうなので個人的にはパスです。
書込番号：9933734
1点
CANONだけの技術応用という意味なら、視線AFもCANONの技術ですか？
そちらの復活を期待している方も何気に多かったりして。
書込番号：9933802
1点
結像面に近いLPFは大丈夫で離れた位置のハーフミラーがまずい理由と、他の撮像デバイスよりもCMOSで影響が大きい理由って教えていただけますか。
書込番号：9933803
1点
視線入力はEOS3と55と持ってますが（何台あるんだ・笑）、55の3点ならまだしも、3の45点は、まあ、定まりませんねぇ。キャリブレーションを何回とっても、あさっての方向に行く。
メガネだからかな？と思ってコンタクトにしても変わらないですから。
結局オートでずっと使ってました。
ま、そんなもんですね。
書込番号：9933806
2点
こんにちは。
ＲＴからＲＳに乗り換えた者です。
最大の理由は、ファインダーが暗かったからです。
ＲＴは暗くて、体育館スポーツ撮りでかなり苦労しました。
ＲＳはもう少し明るくなりましたが、それでも暗い。野外なら問題は無いのですけど。
では、ＲＳにして好い写真が撮れるようになったか？
いいえ。納得できない絵が増えました。
撮影していてストレスに感じたのは、ミラーが跳ね上がらないから、競技の「瞬間」を的確に捉えてシャッターが切れない。
じゃー、連写すれば良いじゃないか！と言うことになりますが、、、、。
フィルム代は誰が払うん？ 無駄なカットは極力ださない！ これが私のポリシー。
念のために一言。
仕事で写真撮っていた頃の話しなんですが、会社も限られた予算で切り盛りしてましたので、フィルム１本大事に、貴重な１コマを失敗しないように仕事してました。というか、「失敗するな」「無駄にするな」ってよく言われていたのでプレッシャーでしたよ！
でも、必要に応じて連写はしましたが。。。。
手許にＲＳは残していますが、本音を言うと１Ｖの方が良いです。（←イマサラ何を！）
ＲＴ／ＲＳを使ってみて、撮影時のブラックアウトって適度なリズムを生み出してくれると思うようになりました。
※経験による主観ですのえ、ツッコミは無しでお願いします♪
＞CANONだけのあの技術は？
ペリクルミラーよりも視線入力システムでしょ！
お願い！ ５ＤIIIには搭載して下さい。割引交渉無しの定価で買っても良いです♪（マジ）
書込番号：9933830
1点
◆KCYamamotoさん こんちは。
あら～、それは残念ね！
私は５，５５，７，３、７Ｓと全部使ってきました。
現在手許には３が残っていますが、４５点どこも確実にフォーカスしますよ。
相性の有無については昔から論じられていますが、実際にヨソ様のことは分かりません。
一度リセットしてキャリブレーションやり直してみてはどうでしょう？
書込番号：9933849
3点
EOS 3は当時の「新技術てんこ盛り」のカメラですね。この噂がホント(確度が高いような気がする)なら、てんこ盛りの登場ですが。
http://www.canonrumors.com/category/photography/canon-60d/
書込番号：9933967
1点
現在残ってないということは、それほどの技術ではないのかも？
書込番号：9934004
1点
ほんの思いつきの質問にたくさん返信をいただきありがとうございます。
当時のぺリクルミラーの欠点とされた部分は、今の技術をもってしても改善し難いというか、全く別の方法で考えた方が優れたものができるということですね。
単純に、ライブビューの時ミラーを上げ下げしなくていいとか、動画でフルAFが出来るんじゃないかという事だけでは再開発する価値はありませんね。
あの「技術のCanon」さんが、やらないってことは不可能か、無意味だということですね。
いやぁ、その昔ぺリックスが出たときに、なにか他では決してやらない孤高路線をいくみたいなところに憧れて、実際どれだけ評価されたかわかりませんが、ある種のトラウマとして持っていました。
確かに視線入力も独自路線でしたが、わたしはあまり信用しませんでしたので、それほどの期待感はありません。
納得できましたので、この辺でこの板は終了とさせていただきます。
ありがとうございました。
書込番号：9934111
1点
>結像面に近いLPFは大丈夫で離れた位置のハーフミラーがまずい理由と、
LPFは必要悪で仕方なく搭載しています。
赤外線カットも兼ねていて、外せば絵になりません。
ハーフミラーはCMOSと空間で正対することがネックですね。（ゴーストの心配大）
書込番号：9934114
1点
>正対する
正対はしないようです。
「余計な反射が増えそうだ」に訂正します。
書込番号：9934132
1点
ペリクルミラー、実際にはフィルムでもすこし青みがかる、とは言われてましたね。実感はないですけど。
でも、その程度ならWB補正がちゃんとなされていたら大丈夫だと思います。
まあ、マリンスノウさんのおっしゃることにも一理あるんですが、結局私もRSを手に入れて実写でRSモードで連写したことは現実ありません（笑）。さすがにそこまで高速連写が必要なことはなかったので…。フィルムももったいないですし。
結局視線入力も45点になると、プロでも使いにくい、という意見が多かったようですね。
後に発売された1Vが搭載しなかったのも、その辺にあると聞いたことがあります。
あと、視野率100％が困難だったせいだということでしたね。
書込番号：9934317
0点
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魅惑のポージング？？ |
こんにちは。
＞燦然と輝く「ぺリックス」のぺリクルミラー・・・
今から４２年前にキャノンペリックスを触れた事があります。
写真はその後１年目に興味を持ったしだいでして、手にした段階では
「ふ～ん」で終わりでした。
あとで知った事ですがスポット測光専用でもちろんＭＦでした。
今なら高速連写に威力を発揮しそうですが、コンデジなどと同様
いったん入り込んだゴミに対しては超厳しい現実が待っていそう
と感じます。
大部分の主要特許を持っているキャノンですが、視線とこれだけは
採用メーカーが現れませんでしたね～。
書込番号：9934382
1点
ソニータムロンコニカミノルタさんありがとうございました。
ＲＴ引っ張り出したけど、フィルム入れてみようという気にさえならなかった。堕落したもんです。
書込番号：9934745
2点
AFユニットをファインダー側につけた、ライブビュー時に高速AF可能な機種を待ち望んでるのは私です(Penみたいにライブビュー専用でも可)。
書込番号：9935764
1点
たしかCANONのビデオ機は今使ってませんでしたっけ？
位相差/コントラスト併用AFで爆速とかいう話でなかったでしょうか？
静止画ならファインダー側から光を入れて同軸落射ができるなんてなると
超マクロマニアの方には好評かも(笑)
書込番号：9936131
1点
ファインダーから光を入れてって、そんな馬鹿な！
アイピース→プリズム→ミラー→1/3はレンズ方向へ
→2/3はミラー素通りしてミラーボックスの底のほうへ
それでもやりますか？
やってみようかな。
書込番号：9936552
1点
>大部分の主要特許を持っているキャノンですが、視線とこれだけは
採用メーカーが現れませんでしたね～。
いやニコンF2でも10枚/秒では半透幕ミラーのはずです。
高速連写可能、
ファインダー分の減光、
暗いファインダー、
が原理的に矛盾しており
ごく限られた用途しかなかったんでしょうね。
書込番号：9936606
1点
NikonのF高速モータードライブ2、F2高速モータードライブ、F3Hはいずれもペリクル（半透膜ミラー）ではなく、半透明ガラスミラーを使っていたようです（厳密にはモノが違うらしい）。
ペリクル自体はキャノンの特許というわけではないようです。
ただし、この当時の高速モータードライブモデルはいずれも報道限定で、測光は実絞り（絞りが非連動だった）だし、非常に限定された用途の物だったようです。
ちなみにF-1高速モータードライブが秒9コマ、NewF-1ハイスピードモータードライブに至っては秒14コマに達したようです。いずれもペリクルミラー採用です。
NikonはF高速モータードライブ2で秒9コマ、F2高速モータードライブで秒10コマ、F3Hで秒13コマでした。
これらに比べて、RTやRSは絞りも含めて普通に使える高速カメラなので、やっぱり凄いと思います。
書込番号：9937312
1点
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