EOS 5D Mark II EF24-105L IS U レンズキット のクチコミ掲示板

ＡＦ測距について

[汁14]

ＡＦフレーム任意選択についての質問です。

現在当機種とタムロンＡ09（AF28-75mm）にて使用しており、先日タムロンに本体とレンズを預け調整をして頂き、中央は大変解像するようになったのですが、任意ＡＦポイント選択において端（縦位置で言うと一番上）で撮影すると中央と比べていまいちピントが甘くなります（フラッシュ無し、三脚有り）。

これはいわゆる中央部分とのＡＦ精度の差というものなのでしょうか？
それとも単に自分の腕が・・・・

もし精度の差だとしたら縦位置で人物などを撮影する場合、中央部分で顔をＡＦロックして構図を変えた方が精度は高くなるのでしょうか？

書込番号：15355965

[写歴40年]

汁14さん　おはようございます。

5D�UのAFの詳細は解りませんが、A09使用でそう言うふうに思われるならば、中央部がF2.8の精度の良いセンサーなのかもと思います。

但し三脚使用で静物撮影ならば、ライブビュー拡大が一番確実で正確だと思いますが、被写体が人物で望遠端開放使用ならば、手持ちで被写体の動きに合わせて撮影者も上半身を前後するなどの工夫が必要だと思います。

書込番号：15356079　スマートフォンサイトからの書き込み

[Frank.Flanker]

こんにちは

5D2は中央部分の測距精度が高くなっているので、周辺の測距点で不満がでるのなら中央で測距するしかないでしょう
ただ中央で合わせてから構図を変えると厳密にいえばコサイン誤差が出ますし、近距離で絞り値が小さいほど誤差が大きくなると思いますのでるので周辺の測距点より良いか悪いかは試されて判断してみてください

また三脚使用なら写歴40年さんの言われるようにライブビューがピントをかなり追い込めるので良いと思います

書込番号：15356185

[HC110]

私もその組み合わせで使ってますが、仰せのとおりです。
安い（描写はいいです）レンズなので、その程度です。
あきらめてください。

書込番号：15356202

[infomax]

値段相応の写りということ

書込番号：15356231　スマートフォンサイトからの書き込み

[汁14]

>写歴40年さん
いつもは手持ちで室内の人物や猫の撮影が基本なのですがフルサイズ機に移行してから三脚に載せて小物撮影もするようになりました。

対象物によってはライブビュー撮影が有効なのですね＾＾


>Frank.Flankerさん
恥ずかしながらAFロック機能というのを最近知りまして調べた際に弊害にコサイン誤差という現象が起こるという事も知りました。
これは実写にて自分の許容範囲かどうかを試さないと分からないですよね（汗


>HC110さん
なるほど、安い分その程度は我慢しろということなのですね？

タムロンに調整に出す前は中央でも今回の端のように甘いピントだったのですが、調整に出したら中央部分は開放からすごく解像するようになったのでその差が気になってしまいました。


>infomaxさん
分かりました・・・・つД｀)･ﾟ･｡･ﾟﾟ･*:.｡.


話しは逸れますが、別な常用として中古で比較的安い17-40mmF4Lを現在考えているのですがこれはストロボ有りとしてなら暗所でも常用レンズとしていけますでしょうか？

書込番号：15356296

[ちびたのおでん]

5D2の周辺AFは精度低めです。
スレ主さんの写真の程度がわかりませんが、
そんなもんだと思います。

また、ある程度、被写体との距離をとっていれば、
コサイン誤差は気にならないと思います。
近接撮影では目立つので、静物ならライブビューがベストですね！

ストロボ使用で17-40を使うのは、
全く問題ありませんよ！
プリ発光でAFもバッチリだと思います。

ストロボの使い方次第で「ザ・ストロボ写真」にも
「暗所らしい写真」にも仕上げられるはずです。

書込番号：15356445　スマートフォンサイトからの書き込み

[robot2]

こんにちは
レンズの差は、多少は有るでしょうが、ボデイの方のAFポイントごとの誤差でそうなっているのでしょう。
ニコン機所有ですが、キヤノン機を持ちの方々と写真を撮ると、首を振る方が多いなといつも思います。

書込番号：15356636

[ごっち�A]

みなさん仰ってるように
純正のレンズを使っても（レンズにもよりますが）
中央以外の測距点は甘く感じます
中央1点で合わせてコサイン誤差を考慮してカメラを振るか
フルタイムMFで追い込むかだと思いますよ(笑)
試行錯誤しながら色々試してみてください

17-40の件は、全く問題ないと思いますよ

書込番号：15356693

[ｈｏｔman]

AFポイント中央で振っての撮影	左の等倍トリミング

皆さんお書きの通り、中央以外は精度が低いですね。

じゃどうするか？
中央で合わせてから振るか？
それとも、中央以外を使うか？あるいはMF・・・
自分は、状況によって変えます、周辺使ったり・中央で合わせて振ったり・最初からMFでいったり・・・
不思議ですが、何度も撮影していればある程度慣れてきます。
撮影した画像に精度を求めないようになっているのか？それともきちんと
ピントを掴める様になっているのかは？はっきりとはしませんが・・・
作例は、ワンショットAF・中央で合わせて振ったものですが、そこそこ合っているかと。
振ったときに少し調整が必要ですが、慣れればそれが自然になりますね。
AF後、MFで調整するよりは体を前後する方が良いように思っています。

書込番号：15357075

[BABY BLUE SKY]

周辺部もMFで撮ってジャスピンならば良くなることは確認済みなんでしょうか？
そうでないとすれば単にレンズ周辺部の画質の悪さのことを仰ってるのかも知れません

またレンズの収差が多いとAFの当たりも悪くなるので
カメラがどんなに優秀でもAFがパッとしないということはあります
写りの良いレンズはAFも良い傾向になるってことですね

書込番号：15357219

[renice]

ロクヨンや70-200ですが、ばっちりピント来ますよ。
レンズとスピードライトは純正を使いましょー。

書込番号：15357468

[汁14]

今回、対象にした物は4cm×4cmぐらいのカップケーキのようなキーホルダーだったのですが、他にもそれより大きなフィギュアや飲料水などを撮ってみたところ、概ね良好な写りをしたので対象にした物や撮り方に問題があったのかもしれません（汗

しかしキーホルダーも中央AFロックで撮ってみるといくらか良い写りをしていた写真もあるのでやはり中央より端の移りの方が悪いのかもしれないです（MFでも試しましたが大きな差はないです）。

というか中央はジャスピンですが端はワイド〜50mm付近までが後ピンのままだということに気づきました（汁汗
（中央でピンが出てる以上、再度調整に出しても変わらないですよね？）


これはこれで使うとして年内の予算で買えそうな17-40mmF4Lの購入も視野に入れてみます（今月はストロボを買うので来月にでも・・）。
今まで赤帯のレンズを所持したことがないので良い機会なのかもしれませんね・・・


親切にご返答頂いた皆様有難うございます。

それとｈｏｔmanさん、素敵な作例有難うございました＾＾

書込番号：15358220

[さくら印]

近接じゃないけど、
EF35Lは端でもすごーく良かったわぁ（^ω^）

書込番号：15358283

[汁14]

>さくら印さん
う〜　そのレンズは現状ではとても手が出せないです。

安心の純正赤帯は欲しいです。。

17-40mmF4L
24-105mm/IS/F4L

の中古を脳内で検討し出しました（;´Д｀）

書込番号：15360047

[汁14]

もう解決済みとしましたがこんな記事を見つけました。


http://digicame-info.com/2009/03/af-28-75mm-f28.html


A09は意外にも（？）フルサイズ機とはあまり相性がよくなかったんですね。。

5Dmk2の周辺AFの弱さとA09の周辺解像の弱さが合わさった結果ということで納得できました。

書込番号：15362993

フルサイズにステップアップしたいのですが…

[ひで@カメラ修業中]

初めて投稿させていただきます。60Dを使用して一年ほどになりデジイチの基本的な使い方は自己流で覚えてきました。
今回、より高い表現力を求めてフルサイズに挑戦してみようかと考えています。
中古価格の安くなっている5D�Uが第一候補なのですが最新の5D�Vや6Dも気になります…
また、フルサイズに対応するレンズを所持していません…
レンズが先か本体が先か…悩んでいます。
主に風景や夜景・星空を撮っています。
使用しているレンズはEF-S10-22USMです。
諸先輩方幸せになれそうなボディとレンズについてアドバイスをよろしくお願いします。
予算は30万を予定しています。

書込番号：15341725　スマートフォンサイトからの書き込み

[その先へ]

画質重視で連写やAF性能などを求めないのであれば、EOS5DマークIIを購入されて試金石に
されると良いと思います。広角レンズとなるとEF16-35f2.8IIは高価ですので、当座、EF17-40
f4L USMなら手頃な値段で手に入りますし、シグマの12-24やトキナーの14-28f2.8などもあり
ますから広角ズームはこのあたりで。

あとは、EF24-105f4Lかタムロンの254-70f2.8VC、安く済ませるならタムロンのA09(28-75f2.8)
あたりで広角ズームと標準ズームを揃えるぐらいで。あとは日常ストロボ撮影の機会があるなら
430EXIIあたりは1台あった方が良いです。

書込番号：15341778

[遮光器土偶]

　３０万の予算があれば、フルサイズに行ったほうがいいと思います。
　５Ｄ２で綺麗な夜景や夜空の写真を撮ってる方はたくさんいます。私からすれば添付されたお写真も十分に素晴らしく感じますが、文面からはフルサイズに対する憧れみたいなものも感じます。だとすれば、どんなレンズを購入されても、「フルサイズならもっと綺麗に撮れるのでは・・・」という考えに取りつかれると思います。
　５Ｄ２の中古にＥＦ24-105Ｆ4ＬとＥＦ17-40Ｆ4Ｌくらいで考えてみてはいかがですか？

書込番号：15341791

[F92A]

処理エンジンは新し方が良いですし夜景となれば高感度が評判がいい５Ｄmark�Vへ！と言いたいですが(星は動くとはいえ)動きモノでもないですしここはかなり値段が格安になった５Ｄmark�UにしてＬレンズで如何でしょうか？！
私は撮影はカメラもですがレンズ次第なんだと最近再び思い知らされてきました。
フルサイズの良いレンズは新たな撮影の魅力開眼になると思います。
良い選択で撮影楽しんで下さいね！

書込番号：15341813

[愛茶（まなてぃ）]

60D 10-22mmをリプレイスするならD600 12-24mmF2.8Gあたりがいいかも。

書込番号：15341891

[ケアンパパ]

鉄板は5D2＋EF24-1052＋EF50mmF1.4が何かと便利かな?

または5D2＋40mmF2.8STM or 50mmF1.4なんてのも安くてしっかり基本が勉強出来るから良いかも。

超広角好きでしたら5D2＋17-40Lも安くてオススメです。

6Dは暫く値が張るので5D2がオススメですね。
5D3は予算的にいけそうであれば当然一番ですが・・・悩みますね^^;

書込番号：15341946

[さくら印]

あたしなら、5D2とEF24L�Uだわぁ（^ω^）ﾉ
レンズを中古にすればおつりがきっと来るぅ♪
星空撮るならEF24L�Uぅ♪

書込番号：15342064

[cantam]

> 主に風景や夜景・星空を撮っています。

60D と 5D2 を使っています。
順当に 5D2 に 17-40、24-105、70-200/F4 をお勧めしたいところですが、
星空も撮りたいというのでしたら、6D と 16-35/F2.8 を用意したほうがいいです。いきなりでなくても構いませんが、特に天の川を撮ろうとしたら、5D2+17-40 では厳しいです。

私もいずれ 5D2 を 6D に入れ替えたいと思っているところです（ひとえに高感度性能）。

で、まずは 6D、24-105 を入手され、超広角に 17-40 か 16-35 を狙われたらどうでしょうか。

書込番号：15342093

[あじごはんこげた]

＞また、フルサイズに対応するレンズを所持していません…
＞レンズが先か本体が先か…悩んでいます。
＞主に風景や夜景・星空を撮っています。
＞．．．．諸先輩方幸せになれそうなボディと
＞レンズについてアドバイスをよろしくお願いします。
＞予算は30万を予定しています。

当方なら、星空もそこそこ撮れる、１００ｍｍＦ２を、おすすめします。フルサイズ対応ですし、６０Ｄも生かして使うことができます。Ｆ２クラスの大口径の便利さを知ってしまうと、ちょっと手放せなくなります。なので、当方は、このステップから、２００ｍｍＦ１．８（入手当時）にステップアップしたぐらいです。

キヤノンの１００ｍｍＦ２は、８５ｍｍ並にコンパクトなのです。ニコンだと１０５ｍｍＦ２クラスになりますが、焦点距離が５ｍｍ程度、わずかに延びただけで、巨大レンズになってしまいます。この使いやすさの違いも実感すれば、フルサイズも楽しくなると思います。

書込番号：15342194

[湘南ムーン]

ひで@カメラ修業中さん　こんにちは

> 主に風景や夜景・星空を撮っています。

予算的にはギリギリですがEOS 5D Mark II ボディにEF16-35mmｆ2.8�Uが納得できるのではないでしょうか。

書込番号：15342319

[杜甫甫]

とりあえず、５Ｄ１＋５０ｍｍｆ１．８を中古で６万円くらいで買って、値段が下がった頃に５Ｄ３レンズキットを購入。

書込番号：15342347

[さわるら]

5D2+24-105/4L

撮影用途を満たす性能は5D2でも十分持ち合わせていると思います。
でも5D3や6Dが気になるのであればそちらを購入したほうが良いかもしれませんね。

画質は大きく変わらないから5D2、レンズに資金を使うほうが
撮影を楽しめる。と思わなければ、購入してもずっと最新モデルが気になり続けると
思いますよ。

書込番号：15342391

[robot2]

こんにちは
フルサイズ機の選択肢が増えましたね、最近の傾向としては高画素化よりも低価格化でしょうか。
高画素もPCの負担とか色々有り、普通の使用なら2000万画素も有れば充分の考え方も有ります。
5DMKII が、安いですね良いと思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000418139_K0000416843_K0000347675_K0000339852_00490111151&spec=101_1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17,102_2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13,103_3-1-2,104_4-1

5DMKIII は、キヤノン機お持ちでフルサイズ機にステップアップならこれ以上無い機種だと思います。
D600 は、シャッタースピードが 1/4000 秒とフォーカスポイントの数が39点なのが惜しい気がしますが、
バランスの取れた機種だと思います。
ただ、全点でピントは正確似合いスポット測光も可能です。
DxO のテストでは、最上位に近い評価に成っていますが、異論の方もおられます。
参考程度に、
http://www.dxomark.com/index.php/Cameras/Camera-Sensor-Ratings/List-view

5DMKII！
フルサイズ用のレンズをお持ちで無く、身は軽いのでニコンを使って見るかでした D600 。
レンズは、ナノクリスタル採用、手振れ防止装置付きの AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR

書込番号：15342760

[Green。]

おはようございます。

レンズは17-40mmF4Lでよろしいかと思いますよ。
ボディは6D発売後に検討されたほうが後悔しないと思います。

書込番号：15342766　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナノテクノロジー]

6Dは明るいレンズが使い難い仕様になってます。
シャッタースピード1/4000ですので

ですので安かろう悪かろうで誕生です。

やはり 5D�Uがベストです。
5D�Vは価格性能比が悪いです。
低感度も5D�Uの方が好いようです。

書込番号：15343293

[io59]

ボディは価格も下がりＣＰもより高くなっている５Ｄ２で良いのでは。
その分レンズにお金をかけましょう。５Ｄ３もいずれ値ごろ感が出てきますので、その時に考慮しても…。

地上風景にもこだわる星野撮影ならEF24mm F1.4L
地上から天頂にのびる天の川ならEF14mm F2.8L
ポラリエ（ポタ赤）を使ってオリオン座やスバルを撮るならEF85mm F1.8でも行けますよ。
こんな使い方もしてます。
http://blog.goo.ne.jp/io59/e/33db2ec5969a4333ce3db8fa7cdc8942

最強の組み合わせは５Ｄ２ ＋ AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED ＋ ニコンF→EOSマウントアダプター(EOS/NIK NT)とも言われていますが私は未体験です。
レンズ周辺の収差はEF広角Ｌ単もかなわないと言う話もあります。もちろんＡＦなんて使えませんが星野・星景なら関係ないしね。

書込番号：15343843

[ｈｏｔman]

>予算は30万
自分なら、とりあえず5D3 + EF50F1.8�U。
レンズは予算を貯めながら中古を物色します。

書込番号：15344435

[つるピカード]

5D2を使っていますが、今あえて5D2を選ぶ理由は価格だけしょうね。
高感度ノイズ、おまけ機能等は新しい機種の方が若干でも有利でしょうから…。

フルサイズ用レンズ資産が無いなら、キヤノンに拘らず、D600とかに行った方が良いかもしれません。
キヤノン使いから見ても、今のNikonは十分魅力的です。

蛇足ですが、十分に認識されているでしょうが、フルサイズ＝高い表現力は妄想です。

書込番号：15344819

[mt_papa]

レンズキットが最初はいいと思います。
または、ボディ＋24-70F4 もいいかも。

書込番号：15346061

[YAZAWA_CAROL]

FULLSIZE DIGITAL CAMERAは夢です。

魚眼レンズが楽しそうです。

今年こそ買うかもしれませんです。
１年，待ちました！！

書込番号：15346116

[けんちんじる]

>6Dは明るいレンズが使い難い仕様になってます。 シャッタースピード1/4000ですのでですので安かろう悪かろうで誕生です。

夜景や星空を撮るのに8000分の1秒のシャッタースピードが必要ですか？スレ主さんはポートレートに85mmF1.2L2を使いたいと言っているわけではありませんよ。

書込番号：15347670　スマートフォンサイトからの書き込み

[鯛のしおがま]

ひで@カメラ修業中さん　おはようございます

５Ｄ�Uを使っています。
ふだん撮りもあるでしょうからＥＦ24-105mmF4Ｌのレンズキットを購入されることをお勧めします。
別途購入しますと割高です。(私は後で購入してしまったと思いました。)

そして、星景、星野用にＭＦレンズ・オールドレンズ＋アダプターはいかがでしょうか。
焦点距離、開放Ｆ値の明るいレンズがたくさんあります。(M42.ﾆｯｺｰﾙ.ﾔｼｺﾝ.ﾗｲｶR等)
星景撮影は無限遠・絞り固定ですから問題ありません。
お値段もイージーでいろいろそろえられます。
また、これらのレンズでＭＦで撮影されるなら、５Ｄ�Vよりフォーカシングスクリーンが交換できる５Ｄ�Uの方がいいかもしれません。

５Ｄ�Uはふだん撮りに使えますが、「どんくさカメラ」ですからまったりと撮ってください。せかせか撮ってはボケ・ブレ続発です。
三脚に乗せて静物を撮るなら記録される画像は新型機と遜色はありません。

では、よいフォトライフを

書込番号：15351678

[Marukobunko]

シャッター速度を稼げなくて	等倍トリミング	手持ちだとかなり辛い	等倍トリミング

ひで@カメラ修業中さん 今晩は

5D2はとても良いです。あらゆる場面で活躍できると思います。

私も，鳥撮りには今は主に7Dを持ち出しますが，5Dと5D2で撮った鳥は今でもお気に入りです。

鯛のしおがまさんが，5D2を「どんくさカメラ」とおっしゃってますが，意味はちょっと分かります。私の腕がどんくさいのです。しかし，上手な人が撮れば，必ずや良い写真が撮れるはずです。上手い写真が撮れないのは，大抵はカメラのせいではなく，私の腕のせいなのです。
勉強，練習あるのみです。幸いにして，シャッターユニットは10万回は保つ設計のようです。自分の腕は棚に上げて，じゃんじゃん撮って，偶然の一枚を取り上げて，わしゃ天才かとの勘違いもまた楽しからずやです。

書込番号：15371531

初歩的な質問かもしれませんが

[ひなたの狼]

Canon x5で使用しているレンズはこちらのボディで使えますでしょうか？

書込番号：15334461　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナイトハルト・ミュラー]

EF-Sなら使用不可です。

書込番号：15334481

[くらなる]

Canon EOSシリーズに使用するレンズは「EFマウント」と呼びます。
EFマウントには2種類あります。
レンズのEF-S型名に、「EF-S」と-Sのついているのはセンサーの小さな機種用です。
EOS 5D系、EOS-1D系、EOS 6Dには使用できません。

逆に-Sが付いていないEFレンズは特殊なものを除いてすべて使用できます。

純正以外のレンズはそれぞれ型名が異なりますので、具体的なメーカとレンズ名を書いてください。

書込番号：15334507

[ひなたの狼]

返信ありがとうございます！

シグマ
10-20mm F4-5.6 EX DC HSM
18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM

とりあえずこのレンズが使えたら後は諦めます

書込番号：15334538　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちびたのおでん]

Oh no~

そのシグマのレンズは5D2では使えません。
DCではなくDGなら使えるんだけど。。。

書込番号：15334590　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナイトハルト・ミュラー]

どちらもAPS-C用（DC ）なので、装着出来たとしても、ケラレます。
使用できないと考えてよろしいのでは。

書込番号：15334598

[ts1000]

サードパーティのAPS-C用レンズはフルサイズでも蹴られますが写す事は可能です。
私はTamron10-24mmをフルサイズで使っていますが蹴られない焦点距離もありますし面白いです。

書込番号：15334611

[GALLA]

5DIII＋Tokina 10-17mm DX 14mm で使用

SIGMA 10-20mm F4-5.6 EX DC HSM

規格はＮＧですが、取り付けは可能です。　ダメモトで試してみてもいいかもしれません。
（あくまでもダメモトなので使用できない時はあしからず）　

私は TOKINA の FISHEYE 10-17mm F3.5-4.5 DX という APS-C 専用レンズを 5DIII で使っています。
14-17mm でけられないで使用できます。

書込番号：15334678

[Frank.Flanker]

どちらも装着できて写真は撮れるけど、イメージサークルが小さいので周囲がけられます
なのでフルサイズ用の標準ズームは一緒に買われた方が良いです

書込番号：15334777

[ナノテクノロジー]

手頃なところでEF24-70mmＦ4L ISは如何でしょうか？
まだ出ていませが。

書込番号：15335018

[じじかめ]

残念ですね。とりあえずタムロン28-75F2.8（A09）ぐらいがいいのではないでしょうか？

http://kakaku.com/item/10505510507/

書込番号：15335125

[kurolabneko]

こんばんは。

もう何人かの方がご回答されておられますように、シグマのレンズはEFマウントですので取り付けはできます。

すべての画角で使えないことと、あくまで自己責任であることを念頭においてですが…。

この際、24-105F4Lが付いたレンズキットを購入されてはいかがですか？

ボディ単体の6万増しでLレンズが買えます。

書込番号：15335327　スマートフォンサイトからの書き込み

[みなとまちのおじさん]

ニコンならフルサイズにAPS-Cレンズが使えるクロップ機能があるのですが、キヤノンではできませんね。

書込番号：15335626

[湘南ムーン]

ひなたの狼さん　こんにちは

＞シグマ　10-20mm F4-5.6 EX DC HSM　18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM　
＞とりあえずこのレンズが使えたら後は諦めます

あくまでも自己責任ですが、取り付けは、多分可能だと思います。あと、ケラレると思います。

書込番号：15335684

[mt_papa]

キヤノンの EF-S , シグマの DC , タムロンの Di2 は使えないです。

書込番号：15335788

[さわるら]

四隅ケラレ

使える・使えないの定義が分かりにくいと思うので
分かりやすく正しい解答を。

フルサイズのEOSではEF-Sレンズは使用不可能。
マウントのネジ込みが合わず、装着すらできません。

シグマの両レンズは装着可能でＡＦ・レンズ情報など問題なく使えますが
画像の四隅がケラレます。ケラレはファインダーでも確認できます。


10-20mmはボクも持ってたんですが、5D2では全域でケラレます。
ワイド端（10mm）で撮影したのを四隅をトリミングすれば24mm相当と同等の画角だったと思います。
18-250mmの範囲はわかりませんがケラレることは間違いないです。


弊害はケラレだけなのでトリミング前提であれば問題ないですが
レンズの性能を発揮させているわけではないので、せっかくのフルサイズセンサーを
生かせないのでいあくまでも一時しのぎくらいに考えたほうがいいと思います。

書込番号：15336168

[ひなたの狼]

さわるらさん

これでは意味が無いですね

諦めてレンズキット買います



返信くださったみなさんありがとうございました

レンズを買い漁る前に気付くことができたので良かったです！

書込番号：15336510

遠景を綺麗に撮影したいです

[風景初心者]

初めて投稿します

この度、念願の5D2レンズキットを購入する事ができました！

今までは7Dで主に航空機の撮影を楽しんできました。

5D2を購入したという事で風景写真も楽しみたくて京都の町を散策し、

沢山の写真を撮ってみましたが、遠景写真が今一つモヤモヤした感じで解像感がイマイチ

の様な気がします。law＋jpegで撮影し、絞り露出等、色々と試してみましたが釈然としません。

レンズはキットの24-105で撮影です。

ちなみに7Dの時は風景写真等は意識して撮った事がなかったのであまりそのような事は感じませんでした。

やはりフルサイズに期待しすぎでしょうか？

何か良い撮影方法やレンズ等がありましたら誰かお教え頂けませんでしょうか？

書込番号：15328054

[ＢＲＤ]

風景初心者さん　　こんばんは。　　写真をココにUPされてはいかが？

京都市に住んでます。　　今日は雨模様でした。　　天候のせいかも？

書込番号：15328144

[Green。]

こんばんは。

私もそのモヤモヤと感じる画像をアップされたほうが
より良いアドバイスが得られると思いますよ。

また三脚を使っても結果は同じでしょうか？

書込番号：15328191　スマートフォンサイトからの書き込み

[mt_papa]

天候が悪いときの遠景って条件が悪いですね。。そのせいってことも
あるかも知れないですね。

書込番号：15328196

[風景初心者]

BRDさん、返信ありがとうございます。

当方、大分より初撮影のため京都へ行ってきました！

写真貼り付けしたいのですが何故か貼り付ける事ができません…。

試行錯誤してみます。

確かに天気は曇りでした。光が強すぎず良い条件かと自分なりに思ってました。。。

PLフィルター等は使用してませんので。

書込番号：15328198

[さわるら]

逆光・曇天	順光に近い・晴れ間

こういったのがモヤモヤ感ですかねぇ？（１枚目）

太陽の位置・空の状況はかなり影響受ける要素だと思います。


遠景では一般的にモヤモヤというと大気の揺らぎなどが
想像できますが、京都の町並みとあるのでちょっと違いますかねぇ？


風景・遠景といっても様々なので
モヤモヤな画像を添付してみてはどうですか？

書込番号：15328212

[ちびたのおでん]

遠景とはどのくらいのことでしょうか？
もし、数キロ先の山などを建物のバック
として入れることを仰ってるなら、
いくつかの原因が考えられます。

まずは空気、光の条件が悪いこと。
であるならば、時間帯を考えなければいけません。
通常風景は日が高くなるにつれて霞んできます。
なるべく早めの時間帯がいいですよ！

また手ブレも考えられます。
シャッタースピードはどのくらいでしょうか？
三脚使ってなければ、できるだけ速めにした方がいいです。
できれば三脚は使った方がいいです。

個人的にフルサイズならF16を多用しますが、
文章みる限り、被写界深度の問題ではなさそうですね！

もう少し詳しい情報、
そして作例を上げるのがベストだと思います。

書込番号：15328239　スマートフォンサイトからの書き込み

[風景初心者]

皆さん、早々のご返信とてもありがたく思います！！

さわるらさんが一枚目に添付してくれた写真に近いものがあります。

尚且つ遠景の山等の解像感があまり無いような感じです。

写真の添付頑張ってみます！

書込番号：15328258

[Green。]

＞ 写真貼り付けしたいのですが何故か貼り付ける事がで きません…。

画像のサイズが大きすぎるのだと思います。
ここではリサイズが必要になります。

書込番号：15328261　スマートフォンサイトからの書き込み

[風景初心者]

ちびたのおでんさん。

まさに仰る通りで

数キロ先の山などを建物のバック
として入れること

清水の舞台とバックに山の時なんか顕著に出ます

時間は午後２時半位

曇り

絞りｆ8程度←これ位が風景のセオリーかと思ってました

シャッタースピードは意識していませんでしたがISOは100に拘ってましたので決して早くないと思います。

何だか写真もお見せしてないのに皆様の的確な御意見で目から鱗が落ちるようです。

本当にありがとうございます。

書込番号：15328305

[Frank.Flanker]

付属の現像ソフトDPPで長辺を1024に縮小してからアップロードすればOKです

DPPで
ファイル-->変換して保存-->「画像サイズを変更する」をチェックして長辺を1024pixelにしてから保存

書込番号：15328411

[風景初心者]

Greenさん

アドバイスありがとうございます。

リサイズするソフトダウンロードしてみます。

書込番号：15328417　スマートフォンサイトからの書き込み

[森の目覚め]

リサイズするソフトは付属のDPPで良いと思いますよ。

それとAPS-Cの７Dとは被写界深度が1段ほど違うので、７Dでｆ８の時は５D�Uではｆ11となりますが、パンフォーカスで奥までビシッと撮りたい時はｆ16まで絞った方が良いです。小絞りボケもｆ16辺りまで殆ど気にならないと思います。

書込番号：15328469

[けいたろう〆]

最近の傾向かつ、あくまで一般論ではありますが
ニコンはシャープに、キャノンはまろやかに写る傾向がある気がします。
あと、可能であればやはり広角レンズをお使いになるといいと思います。
24-105は非常に便利で助かりますが、あくまで便利ズームですので、気にしだすとキリがありません。お勧めは17-40あたりです。絞ればかなりシャープに写るいいレンズです。
私もキャノン使いなので、風景写真である程度自分が気をつけてることを書いておきます。
参考になるかはわかりませんが・・・。

まず、ピントを出来るだけ正確に合わせること。
ファインダーで見ると正確に合ってるつもりでも、実際は少しだけズレていることがよくあります。
遠景で、日本の風景はモヤりやすいので、森なんかにあわせると特に顕著です。
基本的に、風景写真というのはライブビュー+MFでピントを追います。
AFではピン追いの最後の最後で限界がありますので・・・。コントラストAFであればかなり信頼できますが、どうせライブビューにするならMFのほうが早いですｗ
そして、必要なF値をなんとなく知っておくこと。
風景ならF8というのも、悪いわけではないですが、そのレンズのもっとも画質がよいF値を知っておくといいでしょう。
あと、フルサイズはどうしても仕組み上パンフォーカスになりづらいですので
回折が起こらないギリギリのところ、あるいは回折が目立たないところまで絞り込むほうが良いでしょう。
APSCであれば、F8だと相当絞ってる感じですが、フルサイズですと、実はまだまだだったりします。
GANREFや海外のレビューサイトなんかにもありますが、レンズの個体差も多少あったりするので、暇なときにF値を変えていろいろ撮り比べてみると面白いですよ。

なかなか面倒くさいことを書いたなぁ、と自分でも思いますが
究極的には風景写真というのはこんな感じで追っていく、というのを書いたつもりですので
常に完璧にやる必要はないですが、少しでも心にとどめて置くと何かのときにふと思い出すかもしれません。
ご参考までに・・・。

書込番号：15328480

[風景初心者]

けいたろう〆さん。

ありがとうございます。

いやー、奥が深いですね。

ますます写真が楽しくなりそうです！

今までは７Ｄに望遠レンズ付けて動体撮影してましたので、新しい発見がありとても参考になります。

本当に有益なご教授をありがとうございます。

書込番号：15328581　スマートフォンサイトからの書き込み

[餃子定食]

＞確かに天気は曇りでした。光が強すぎず良い条件かと自分なりに思ってました。。。

曇りの日はコントラストが低下しますのでシャキッとした写真はなかなか条件が揃わないとどんな機材を使っても難しいですよ
また遠景は空気中の水分の飽和状態で湿気の多い日はモヤモヤした写真になります
曇りでも乾燥した日なら遠景も綺麗に写りますが・・・・・・・
特に空などが写る写真は曇り空の場合晴天の時よりも空の露出値が高くなりますので風景と空の露出のバランスがとれません

書込番号：15328595

[ちびたのおでん]

ISOは低いにこしたことはありませんが、
低感度にこだわりすぎるあまり、ブレては本末転倒です。
許容範囲を見つけて使い分けるようにした方がいいですよ！

それでもある程度絞った上で低感度にこだわりたいときは、
しっかりホールドした上で複数枚連写しましょう。
そのなかにピタッと止まってる写真があればラッキーです。

ただし、シャッタースピードを下げすぎると、
風などで被写体ブレを起こします。
三脚使用時もそうですが低感度にこだわりすぎてはいけませんよ！

書込番号：15328630　スマートフォンサイトからの書き込み

[みなとまちのおじさん]

おはようございます。
5D�U＋24−105mmF4LISのユーザーで、他に40Dや1DMark�Uなどを所有しています。
皆さんの的確なアドバイスのあとで書き込むのは気が引けるのですが・・・。

○ISO感度については1600まで常用できると思いますので、その余力を絞りに向けられては？
○やはり曇天時のコントラストの低さが影響していると思います。DPPでの現像時にコントラストを少し上げてみられては？　なお、解像感アップを狙ってシャープネスを上げすぎると絵が荒れるのでご注意を。
○ISの効きが良いので、曇天時でもSSは広角側で1/15秒、望遠側で1/60秒を確保すれば、三脚を使わなくても手ブレは防げると思います。

個人的な印象ですが、キヤノンのフルサイズ機はRAW現像・レタッチ前提のまったり系の描写、APS-C機はJPEGでも使えるクッキリ・パキッとした描写のように感じます。このあたりも少し影響しているのかもしれませんね。

書込番号：15329060

[cantam]

5D2 ＋ 24-105 を常用しております。

> 遠景写真が今一つモヤモヤした感じ
というのは、山の木々を写した時には感じることがありますが、それ以外では感じたこと（不満に思ったこと）は記憶にありません。

めんどくさいのですが、まずは自分の機材をよく知るために、テスト撮影をされるのがいいと思います。それで自分の中に一つの基準を持てると思います。
私でしたら、三脚固定、ISO100、AVモードで絞りF4〜F16、AFはライブビュー（コントラストAF）で撮ります。

それで、どこが満足できないかを明確にしてから対応なり対策なり妥協を考えたほうがいいと思います。
またRAWで現像する時、NR＝0 にして現像すると、解像感が格段に向上するというレポもありました。

書込番号：15329083

[けんちんじる]

こんにちは。

リサイズの方法ですが、一番簡単なのは付属ソフトのZoom Browzer EXのアイコンをクリック→写真をクリック(このとき写真を画面一杯にしない)→書き出し→画像を書き出す→サイズを指定して書き出し。

書込番号：15329139　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｖｉｎｃｅｎｔ 65]

おはようございます
遠景がモヤモヤするとの事ですが
＞数キロ先の山などを建物のバック
として入れること
清水の舞台とバックに山の時なんか顕著に出ます

清水の舞台にピントを合わせておられるのでしょうか？
それとも背景の山にピントを合わせておられるでしょうか？
両方ビシッと描写するのは難しいと思うのですが？
私の場合（APScですが）遠景にピントを合わせる時はファインダーでAFした後
ライブビューに切り替えてさらに液晶モニターに液晶ルーペを押し当てて最終的にピント
チェックします。AF音が鳴ってても結構、合焦してない事が多いです
もちろん三脚使用です

書込番号：15329192

[ｈｏｔman]

高コントラストが望めない曇りの日なんかは、確かに残念な事がありますね。
ある程度風景撮影に慣れてくると、撮影時に仕上がりが予想できます。
そんな時は、撮影対象を変えたりします。
好天時に撮影する様な全体の風景ではなく、民家の軒先や石灯籠なんかを切り取って撮影したり・・・
天気によって撮影対象を変えてみるって言うのも有るかと。

書込番号：15329238

[風景初心者]

皆様、本当にありがたい貴重な御意見に感謝申し上げます。

風景撮影の奥深さを知ると同時に早く皆様からご教授頂いた方法で実践したいという気持ちで一杯です！

この次の撮影は画像をアップしますので宜しくお願い申し上げます。

また疑問が生じ立ち止まった時は宜しくお願いします！

書込番号：15329422

[オミナリオ]

ネイチャー写真は季節や天候・時間によってずいぶん変わるものです。
田舎住まいだとよくわかりますけど、大気の状況で里山が霞んで見える事もあれば、驚くほど
明瞭に（「山が近い、ともいいますね」）見える事もあります。
また撮影場所では無風でも、山では風が吹いていて葉が揺れていてブレる事もあります。


そのタイミングにいかに出会うか、またそのためにどれだけ時間と労力をさけるかの方が
とても大事ですね。アマとプロの最大の差もそこだと思いますよ。


それとピントと絞りですが、どのようにしておられますか？
ライブビューでしっかり追い込むのも大事なのですが、どこでピントを合わせるかも大事です。

構図の中でピントを合わせたい「距離の範囲」をちゃんと決めて、その中で一番近いものを
基準にしてピントを合わせ、それから一番遠いものが被写界深度内に入るような絞り値を
選択します。

絞り値を決めてからピントを合わせるのではありませんので、そこは注意すべき点かと。
（実際にはいっしょくたですけどね＾＾；　考え方としてです）


5D2も24-105も風景写真には十分以上の機材ですから、あとは撮り手次第と思いますよ。

書込番号：15329923

[ナノテクノロジー]

5D�U購入おめでとうございます。

＞沢山の写真を撮ってみましたが、遠景写真が今一つモヤモ ヤした感じで解像感がイマイチ

お勧めのレンズ

TS-E17mmF4L
TS-E24mmF3.5L�U
EF35mmF1 .4L
EF85mmF1.2L�U
EF200mmＦ2L

です。
ちょっと値が張りますが。

書込番号：15330087

[infomax]

レンズが向かないんでしょ
風景用のレンズを揃えましょうね

書込番号：15331311　スマートフォンサイトからの書き込み

[５Ｄ/ＭＫ２０００]

恥ずかしがらず、
作例を、ＵＰしたほうがいいですよ。

７ＤのＯＫ作。　５Ｄー２のイマイチ作。

それからです・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

書込番号：15331353

[peechans]

5D Mark II　＋　24−105	5D Mark II　＋　24−105	１Ds�V　＋　24−105

風景初心者さん

キットの24−105はそんなに悪いレンズじゃありません。
風景用のレンズなんて存在しません。

どのレンズを何に使用するかは使い手次第です。
いろいろと試行錯誤してみてください。
モヤモヤの原因が解決するといいですね。

画像を貼り付けできたら解決が早いかもしれません。
頑張ってください。(^^ゞ

書込番号：15336589

[風景初心者]

5D2	5D2	7D	5D2

皆様たくさんのアドバイスをありがとうございます。

画像がアップできたので投稿してみます。

5D2の左と右の作例が何となくモヤモヤ感のある写真です。シャキッと撮れません。

7Dの風景の作例がほとんどなく比べる対象になりませんが一枚アップします。

レンズはすべて24-105Lになります。

書込番号：15336908

[風景初心者]

peechansさん

すばらしい作例をありがとうございます。

私もそんな写真を撮れる様に日々頑張ります！

書込番号：15336932

[スースエ]

風景初心者さん、はじめまして。

作品、拝見いたしました。

みなとまちのおじさんさん の書かれている通りかと思います。

先輩諸兄が書き込まれている大気によるモヤモヤもありますが、それに加えて ５Ｄ２ の絵作りの影響かもしれません。

ＥＯＳ学園で習ったのですが、1D(s)2 までのプロ機の絵作りは、後から調整ができるように階調優先となっており、撮ったままですと「眠い、甘い、ボーーーっとしてる」という印象を受けます。
ピクチャースタイルですと、ディティールが残る「ニュートラル」のような絵作りです。
http://cweb.canon.jp/camera/picturestyle/style/neutral.html

５Ｄ２はピクチャースタイルを搭載していますので、ピクチャースタイルの「スタンダード」を使えば、極端にモヤモヤはしないと思うのですが、階調優先な感じはあるかもしれません。

ＤＰＰを御利用で、ＲＡＷで撮影しておられるのでしたら、ピクチャースタイルを変更して、試してみて下さい。

書込番号：15337861

[そらの飼い主]

単純に、「曇り」だからそう見えるだけのような気がします。
写真を見ても、私には特にモヤモヤとは感じませんけどねぇ。

好みの問題もあると思います。
曇りの日は、コントラストをもう少し強くして色を濃く、シャープネスを少し高めにするか、アンシャープマスクのしきい値を小さくしてやると良いかも。

的外れだったらゴメンナサイ。

書込番号：15341387

[５Ｄ/ＭＫ２０００]

風景初心者さん、こんばんは。

５Ｄー２のイマイチ作を、としたのですが、
とてもよい”作”と思います。

モヤモヤ感がいやでしたら、”ＲＡＷ”のシャープネスを７以上にするとか、
"ＲＧＢ"のシャープネスもいじると途端にキレがでますよ！！

紅葉がいいカンジですが、どの辺りですか？

書込番号：15341668

[風景初心者]

スースエさん
そらの飼い主さん
５Ｄ/ＭＫ２０００さん

ご返信を頂きまして誠にありがとうございます。
RAWをもう少し勉強してみます！
皆様からご教授頂き、毎日5d2のRAW撮影の写真をレタッチして遊んでます！
自分好みに仕上げるのも楽しいですね！
お恥ずかしい話ですが7ｄをメインに使っていたころはjpegオンリーでした。
確かに5D2の画はRAWで見違えるように変化する事に感動してますよ。
作例の２枚目の紅葉はRAW現像＋皆様のアドバイスを基に撮影してみた作例になります。
紅葉の写真は大分県湯布院の金鱗湖という所になります。

書込番号：15341788

[くらなる]

露出を明るめにして、彩度を上げています

モヤモヤした感じよりも、構図の悪さの方が気になりますが。

スレ主の写真1枚お借りして直してみました。
まず、曇り空の占める面積が大きい事。
曇り空はそれ自体を表現するとき以外はあまり多く入れない方がいいです。
主被写体が清水寺の舞台と林なのですから、そのイメージから外れる曇り空は極力入れない方がいいです。
また、雲に露出を合わせてしまうと今度は主被写体の露出不足を起こします。
どうしても入れたい場合はハーフNDを使うなどして露出を合わせてあげる必要があります。

曇りでコントラストが不足しているのに加えて、空に露出を引っ張られて舞台や林がアンダーで階調が不足しています。
修正したものは全体的に露出を明るめにして、彩度を上げています。
空の部分は少し焼きこんでいます。
RAWで撮ってあれば、Lightroom等で部分的に焼きこんで非破壊調整出来ますのでかなり違うものになってきます。

あと気になるのが画面の傾きです。

[15336908]の投稿の他のカットですが。
5D2の1枚目も左上と右下の緑色の木はカットした方がよく、少し傾きもあります。
7Dの画像も、手前の道の部分が多すぎです。桜を表現したければ下をもっとカットした方がいいです。

書込番号：15346318

[みなとまちのおじさん]

遠景ではありませんが			コンデジですが、PC画面やA4までなら十分かも（笑）

こんにちは。

私も（当comの縮小画像で見る限りでは）特にモヤモヤした、という印象は受けません。
というか、撮影条件（天候・日照）が違うので、同じ土俵で評価するのは5D�Uに酷かなと。（笑）　特に1枚目と4枚目です。

他の方もおっしゃっていますが、ピクチャースタイルをスタンダードに変更してみられては？　かなりクッキリした印象に変わるかと思います。それでも満足できなければ風景でしょうね。

トーンカーブ機能を使えば劇的に印象が変わりますが、慣れないうちは手を出すべきではないと思います。麻薬みたいなもので、ご自分の指標を確立されるまではレベル補正程度にとどめられたほうが無難です。

露出が若干暗めに感じますね。特に意図がなければ、露出補正0または＋0.3でも良いシーンだと思います。それと、1枚目ですが、1/8秒・F16・ISO100ですね。三脚使用でしょうか？　EF24-105mmは絞り過ぎてもあまり解像感はアップしません。F8〜11程度で十分だと思います。また、ISOも100〜400まではほとんど画質は変わりません。

もし手持ち撮影でしたら、若干手ブレの可能性もありますので（画面からは感じませんが）、少しでも速いシャッタースピードを確保されたほうが、画質的にはむしろ得策だと思います。

違っていたらご免なさい。

私が風景を撮る場合は、ピクチャースタイル・スタンダードで遠景でもF8あたりまでですね。これで十分です。

書込番号：15347284

データの取り込み方法

[チップンデール]

いつも楽しく拝見させていただいております。
今回はデータの取り込みについて質問させてください。

皆様はこのカメラのデータをPCに転送する方法はどうされているでしょうか。
私は最もスタンダードにカメラとPCをUSBケーブルで接続し、EOS Utilityで読み込ませています。
しかし、撮影スタイルからRAWデータの読み取りには時間がかかるため、少しでも早く取り込めればと思っています。

そこで、USB3.0に対応した内蔵型カードリーダーでCFを直接差し込んで転送させれば早くなるのでは、と考えているのですが実際はどうでしょうか。（もちろん使用するカードの転送速度にもよりますが。）
マザーボードはASUS P8Z77-V PRO（http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8Z77V_PRO/）を使用しています。

もし、よい方法があればご教示頂ければと思います。
ちなみに今こちらの機種で検討しています。

http://kakaku.com/item/K0000395961/

以下にて質問をまとめます。

�@USB3.0対応の内蔵カードリーダーで転送速度の向上を見込めるか。

�Aその際の転送方法とは。カードから直接読み込ませる場合はドラッグ＆ドロップでデータを移すのか。

�B検討しているURLの機種を使用の方いらっしゃいましたら、ご意見いただければと思います。

以上３点です。

どうぞよろしくお願いいたします。

書込番号：15317833

[ケアンパパ]

内蔵型より外付け型の方が実行スペックの速い物が多い気がします。
メーカーが表示している公称スピードはあまりあてになりません。
実際には使ってみるしかありませんが、明らかにカメラからのUSBケーブル転送より劇的に速くなります。
私は外付けカードリーダーにCFを挿して、転送はZBEXメモリーカードユーティリティで自動転送してます。
おそらく一般的にはカードリーダーを使用されてる方が殆どだと思いますのでおススメです。

書込番号：15318273

[ケアンパパ]

追記です。
書かれている内蔵型カードリーダーはUSB3.0ポートとeSATAはそれなりの
スピードは出たと思いますが、CFはあまり速くなかったように思います・・・
あまり記憶が定かでは無いので申し訳ないですが^^;
私のPCでは無かったので違ってたらスイマセン。
一応PCの修理屋をしてるもので・・・

書込番号：15318316

[チップンデール]

ケアンパパ様

ありがとうございます。
もしよろしければ、CFカードからの読み取りの早いカードリーダーなどあればアドバイスいただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

書込番号：15318330

[ケアンパパ]

おススメは私も使っていますが
http://kakaku.com/item/K0000370166/
こちらです。

CFはサンディスクかレキサーのものでしたら速いです。
他のメーカーのCFは、相性でばらつきが少しあったり無かったり・・・
参考になればですが^^;

書込番号：15318455

[ケイエヌ(^^♪]

解決済みで恐縮ですが、
デスクトップでフロントベイが空いてるなら迷わずSKY-TFe30 BK [内蔵USB 81in1 ブラック]で決まりじゃないでしょうかね。
on-offスイッチが付いてるのはこれだけで、かなり具合がいいと思います。

私は横着者＋アホでさらにプラスSST-FP37 [内蔵USB 17in1] でダブル取り込みですw
こっちは普通のやつでBIOSから常に電源on状態で困りものです。格好はいいですがね

SKY-TFe30 BKはマザーヘッダーピンからとって
SST-FP37は増設カード　SST-EC04つけてそこからとってます。
（マザーはMaximus V FormulaでUSB3.0ヘッダーピンがひと組しかないので）

どちらも取り込みスピードは似たようなもんですね

私みたいに横着者＋アホだと自負してる方ならやってみてください。
2カード　画像Rawファイル＋動画MOVファイルは即効同時取り込み完了ですw

以上アホからでしたw

書込番号：15321408

[ケイエヌ(^^♪]

SKY-TFe30 BK [内蔵USB 81in1 ブラック]	SST-FP37＋増設カード　SST-EC04

ベンチの画像があったので一応貼っときます
どちらもカードはSANDISK Extreme Pro SDCFXP-016G-J91 (16GB)です

書込番号：15321474

[チップンデール]

ケイエヌ(^^♪ 様

ご返信ありがとうございます。
先ほどAmazonでポチりました。

これを５インチベイで使用するのですが、取付パーツは以下のパーツがあれば大丈夫でしょうか。

・http://www.ainex.jp/products/hdm-08bw.htm

バッファローの外付けと迷いましたがこちらにすることにしました。
・

書込番号：15322002

[ケイエヌ(^^♪]

そうですね。そちらは白ベゼルにも切り替えできて少し高いですが、黒しか使用予定がなければhttp://www.ainex.jp/products/hdm-07.htm
のHDM-07BK　ブラックの方が少し安いですね

書込番号：15322529

[チップンデール]

ありがとうございます。

ちなみに、データをPCに取り込む際はエクスプローラでドラッグ＆ドロップで転送されてるのでしょうか。

それとも他に早くておすすめの方法などあれば、教えて頂けますでしょうか。

書込番号：15322580

[ケイエヌ(^^♪]

1.カード指して電源をonにすると	2.読み込み設定

Win7ですが、
カードを指して電源onにすると、画像1番が出ます。読み込みをクリックすれば、デフォルトなら画像ファイルならマイピクチャにコピーされます。
その後変更したいなら、ドラッグ＆ドロップでもコピー&貼りつけで好きな所へ。もしくは、

そこの読み込み設定をクリックすると画像2.が出てきます。そこで任意のフォルダを指定しとけば、次回からは指定フォルダにコピーされますよ。

添付画像は確かデフォルトです。

書込番号：15322839

DPPでもWBの微調整の方法

[usagi-niko-niko]

こんにちは。DPP初心者なので教えて下さい。
RAWで撮影したファイルで、クリックホワイトバランスで調整した写真を、更に少しだけ調整したいと思っています。具体的には人工光下での緑かぶれを打ち消したいと思っています。
そこで「微調整」を押したところ、なんだか不思議なカラーホイール画面が出てきてしまいました（笑）。
適当にクリックしてみて、何となく使い方は分かったんですが、とてもじゃありませんが「微」調整なんて出来そうにありません。
数値入力で調整することになりそうなのですが、「色合い」と「色の濃度」がどう連携しているのか分かりません。
そこで申し訳ないのですが、単純に緑かぶれを消す（マゼンタを強める）為にはどんな数値にしたらよいか教えて下さい。

カメラと同じ用なWB調整画面が出てくれれば非常に使いやすいのですが。

宜しくお願いします。

書込番号：15313274　スマートフォンサイトからの書き込み

[1976号まこっちゃん]

補正前	補正後

僕は面倒なのでRGBタブでグリーンを少しだけ下げてます。

書込番号：15313552

[TideBreeze.]

撮影時設定-のダイアログから色温度設定を選ぶ

「微調整」ボタンのの左隣に撮影時のＷＢ設定ダイアログがあります。

　プリセット　太陽光〜蛍光灯など試してみてください。
　たぶん緑だけ消すとか考えずに、色温度直接指定した方が自然な仕上がりになります。
太陽光5200ｋ°〜曇り6000ｋ°〜日陰7000ｋ°なので数字を大きくすると赤っぽくなり緑が抑えられます。

書込番号：15313671

[cantam]

> カメラと同じ用なWB調整画面が出てくれれば非常に使いやすいのですが。

同感です。

とりあえず、ホワイトバランス微調整ウィンドウで、緑と反対のマゼンダの濃い色のあたりをクリックして、カーソルを「色の濃さ」へ移動させて、カーソル移動キーの上下で調整しています。

同じく、色合いにカーソルを持っていっても同様の操作が可能です。

どちらにしても、行きすぎたあたりからマイナス方向にカーソル移動キーで調整するのがやりやすいかなと思います。

数値で言えば、色合い＝260〜270程度で、色の濃さは画像見ながらカーソル移動キーで調整ですかね。

無彩色（白〜グレー〜黒）な部分があれば、クリックホワイトバランスにして、画像上の無彩色の部分をクリックしていくと、「あたる」場合もあります。

書込番号：15313696

[さくら印]

（っ^ω^)つｼｭｯｼｭｯ

書込番号：15313961

[もとラボマン ２]

usagi-niko-nikoさん　こんばんは

ホワイトバランスの中の下から2番目に色温度が有ると思いますが　それをクリックすると　色温度の表示の下に　バーが出て　そのバー　左右に動かす事により　色温度微調整できます

書込番号：15314049

[くらなる]

ホワイトバランスの微調整で円形の右→Red、左→ブルー、上→グリーン、下→マゼンダ
色合いは反時計まわりで３６０度で指定。

マゼンダは下なので270度ですから色合いに270を入れます。
色の濃さは任意に指定してください。
数値入力欄にカーソルが来ていれば、マウスのホイールやキーボードの矢印で増減できます。


また、色合いっていう調整がありますので似たような調整が可能です。


本当なら上下左右方向へスライドバー等で調整できるといいんですが。
また、イチイチこの画面を出さないとならないのも不便ですね。

書込番号：15314177

[OPEN SESAME]

usagi-niko-nikoさん
こんばんは。

確かにDPPのホワイトバランス微調整は使いにくいですね。

今回は緑かぶりの低減ですよね。
これだけなら非常にかんたんです。
シャープネスの少し上にある「色あい」のスライドバーをマイナス方向に調整してください。
ちょっと大雑把ですがカメラのWB調整画面と同じような変化になります。
もっと微妙な調整がしたければ、WB微調整よりもRGBタブでトーンカーブをいじったほうが楽です。

書込番号：15314310

[usagi-niko-niko]

みなさん、レスありがとうございます！

1976号まこっちゃんさんへ
なるほど！RGBで下げる方法が有りましたか！

TideBreezeさんへ
色温度を指定しただけですと、青（シアン？）と赤（アンバー）の調整だけになり、グリーンやマゼンタの調整は出来ないのではないでしょうか？つまりカブリは消せない気が・・・違うのかな？

cantam さんへ
なるほど、色合いが260〜270ですか。目安が分かって助かりました。

もとラボマンさんへ
色温度調整だけでは、カブリの調整は出来ないと思うのですが・・・。

くらなるさんへ
なるほど！あれは角度で表しているのですね！ようやく合点がいきました。「色合い」が角度、「色の濃度」が内周から外周への位置（濃さ）ということですね。助かりました！

SPEN SESAME さんへ
そうです、緑かぶりの低減です！パレットにも「色合い」があるんですねσ(^_^;。これなら手軽に出来そうです。数値入力できれば尚良いのですがね。


みなさん、ありがとうございました！
今後のDPPの発展を祈って乾杯!?

書込番号：15317027

[もとラボマン ２]

usagi-niko-nikoさん　ごめんなさい

ホワイトバランスの細かい調整だと思っていました　

それでしたら自分の場合　DPPでホワイトバランス調整後そのまま　フォトショップに飛ばし処理しますので　その後はDPPから外れてしまいます

勘違いとはいえ　方向違いの返信　ごめんなさい

書込番号：15317547

[YAZAWA_CAROL]

WBのマニュアル操作（円形でCLICK）はどうしてもこのような手法になると思います。
目で画面を確かめながら
操作ですよね。

特には慣れれば使い勝手はよいと思います。

書込番号：15321886

[ブルクス]

黄色く色被りしたもの	クイックホワイトバランスで合わせたもの（一見、十分のようにも見えるが．．．）	色の濃さと彩度を上げると、微小な黄色被りが分かりやすくなった	画面を見ながら微調整する

亀レスですが。

微調整する時は、その前にシャープネスの上の「色の濃さ」と、RGBのところの「彩度」上げておくと色被りが分かりやすいです。

書込番号：15790042

[ブルクス]

「色の濃さ」と「彩度」を戻して終了	クイックホワイトバランスと微調整後の比較

調整が終わったら、あとは「色の濃さ」と「彩度」戻せば終了。

参考までにNo.2（クイックホワイトバランス）とNo.5（調整後）の比較も載せておきます。

書込番号：15790062