EOS 5D Mark II EF24-105L IS U レンズキット のクチコミ掲示板

5D Mark IIと�V

[ロクちゃん（・（ェ）・）]

先日、こちらでぬいぐるみ撮影の件でお世話になり
ありがとうございました。

マクロレンズ購入で問題は解決した感はありましたが
物欲はとどまらずカメラ本体（フルサイズ）購入も
捨てきれていません。

当初は値が下がった5D Mark IIを購入しようと考えていましたが、
7Dから入ったものとしては操作性で躊躇しています。
なので、5D Mark II＋現有の7Dの2台体制で行くか
7Dを売却しMark III一台にするか悩んでます。

用途は室内でのぬいぐるみ撮影の他、風景、スナップで
動きものは想定していません。
ただ暗い所の撮影にはとても興味が有ります。

過去の書き込みとかぶるとこがあるかもしれませんが、
直近の金額や在庫状況とかを加味するとまた助言が違ってくるのではと
思ってます。

書込番号：15204816

[Green。]

こんばんは。

動体撮影をしないのであれば(動体撮影は7Dで)
お買い得な5D2でいいと思いますよ。

7Dは1.6倍のエクステンダーとしても使い分けができますし。

書込番号：15204872　スマートフォンサイトからの書き込み

[あじごはんこげた]

＞ただ暗い所の撮影にはとても興味が有ります。

暗いところで、暗いレンズを使っても、あまり変化がないので、新ジャンルを開拓すると思って、レンズに投資した方がいいかもです。

それで、ＥＦレンズの２００ｍｍＦ２もしくは、中古になると思いますが、一つ前の、２００ｍｍＦ１．８クラスのレンズを入手されたほうが良いかと思います。このクラスとＩＳＯ１２８００〜２５６００程度の感度で、夜行列車が手持ち撮影できます。（シャッター速度１／１２５は切れます）

投資が５Ｄ３だけでは、機能を使い切っていないような気もします。どうしてもフルサイズということであれば、とりあえずは、６Ｄを手許に置いておいて、虎視眈々（こしたんたん）と次のテーマを探ってみれば良いのではないでしょうか。

書込番号：15204935

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

こんばんは。

7Dをお使いで連写はあまりされず、暗いところでの撮影にご関心があるとのこと。
ここは、1DX譲りのAFに、高感度もめっぽう強い、5D Mark IIIがよろしいのではないでしょうか。

ISO感度、12800、25600はやはり強みだと思います。（7Dでは無理な世界）

AFはクロス中央一点になりますが、-3EVから測距できる、高感度にも強いお安い6Dに、
その分、あとは明るいレンズに投資するという手もありかとは思いますが。。。

書込番号：15205036

[baobei]

5D3購入が正解だと思います。


7D発売時に5D2に7Dを買い増ししました。

7Dは画質があと一歩（5D2比較で）。5D2はAFなど操作性がもう一歩（7D比較だとあと2-3歩）。常々5D2に7DのAFシステムが入ったものを待っていましたが、7Dを凌駕するAFシステムの5D3です（その分値段が高価、6Dに7DのAFが入っていたら理想的だったか？）。

5D2を買いたすと、私のように、7Dの画質が不満になり、5D2の操作性に憤りを（7D購入後だと怒りさえ）感じる（静止もののAFでさえ）と思います。全部5D3と買い替えれば良いですが、初めから5D3が経済的だと思います。5D2が三脚+LV使用限定であれば、買い増しもありと思います。

書込番号：15205129

[ケアンパパ]

暗いところでの撮影だと5D2ではISO2000ぐらいからかなり厳しいです。
ノイズ云々より写真として綺麗では無くなります。
夜景とか明るい夜の街並みぐらいでしたら何とかといったレベルです。

私感で5D2はISO1600以上は使いたくなかったです。
これ以上の感度領域はバウンティングノイズ(横縞状ノイズ)が酷く、表現出来る色域も狭くなり辛いものがありました。
高感度に関しては個々で許容限界が違います、ご自身がどこまで高感度を使うかにもよりますし、シチュエーションによっても大きく変わります。
私は5D2の許容出来る限界感度がISO1600でした。

5D3はISO6400までシチュエーションに関係無く使っています。
表現出来る色域もとても広くトーンなども破状しません。
そのあたりはご自身で一度試写されてご確認される事をおススメします。

動き物が少なく連写も必要なく、高感度もISO1600まででしたら5D2はとても良い選択だと思います。
ただし5D2のAFは中央一点しか使えないと思っておいた方が無難です。

6Dっていう選択もありますかね?

5D3だと全てにおいて不満はまず無いと思いますが、問題は価格でしょう。

良い買い物をされてください。

書込番号：15205130

[写画楽]

こんばんは
待っているうちに5D2の市場在庫が細ってしまわないかということでしょうね。
サブボディー(7D)が必要なら5D2へ行ってしまったらどうですか。

＞6Dっていう選択もありますかね?
この線がないのか私もそう思ったのですが。
私は5Dの更新を5D2と5D3をスルーして6Dにする予定ですから。
軽快な6Dとでかい7Dとの取り合わせはミスマッチ？

書込番号：15205196

[そらの飼い主]

物欲、それに暗いとこの撮影に興味がある。
それならマーク３じゃないと満たされないんじゃないかな。

マーク３をチョイスすれば、連写にこだわらなければ７Ｄを持ってる意味も無くなるし。
低感度の画質はマーク２だって素敵だけど、高感度はマーク３の方が有利なのは間違いないですからね。

ただ、特性の違うカメラが２台あるのは、それはそれで便利ですよ。

書込番号：15205352

[mt_papa]

＞ただ暗い所の撮影にはとても興味が有ります。

6D がいいんじゃないでしょうか。

書込番号：15205359

[アンパン通り]

5D3と5D2+7Dを比べると5D3の方が良いと思います。
でももう少し待って6Dが出てから5D3とどちらにするか再検討したらどうでしょうか。
被写体からすると6Dが一番良さそうに思います。
HNも6Dに合ってるし。

書込番号：15205952

[写歴40年]

ロクちゃん（・（ェ）・）さん　おはようございます。

悩まれていて資金があるのであれば5D�Vにされれば良いと思います。

7Dを残されたとしても新しいフルサイズを購入してしまうと使用しなくなると思いますので、下取り価格の有る内にAPS-Cレンズと共に処分してしまわれれば良いと思います。

書込番号：15205977

[高山巌]

こんにちは

その用途なら7Dを売却し5D3が良いのではないでしょうか。
或いはAFフレームは元々中央一点しか使わないタイプなら6Dが出て評判を見るのも有りかと思います。
いずれにせよその用途なら、自分ならAPS-Cの7Dは積極的に手放す方向で進めます。

書込番号：15205996

[kandagawa]

ISOの感度を、「何処まで上げて実用に耐えるか」は、ノイズの
発生よりも、プリントしたときの画質で決めています。

透過光で見るカメラ液晶や、モニターでは綺麗に見えても、
反射光で見るプリントは画質が劣化し、カサカサになります。

5DMark�Uは薄暮では、ISO 3200 撮影・プリントしても鑑賞に
耐えますが。
暗夜になってからの　ISO 3200　は、画面が荒れてくる。

5DMark�Vは　ISO 3200 では、いかなる条件でも使え、暗夜で
なければ、ISO 6400 でも綺麗なプリントが出来ます。

モニターでの見栄えは関係無く、四つ切程度のプリントで鑑賞に
耐えられるのは、5DMark�Vでしょう。

米美智子さんが、6400まで使えるといっているのも、暗夜の撮影
では無く、昼間の薄暗い森の中での撮影です。
レンズは　EF 24-70 �U　f2.8 なので、f 3.5-5.6 のような暗い
レンズは知りませんが。

書込番号：15206277

[ロクちゃん（・（ェ）・）]

みなさん、ご丁寧な回答アドバイスありがとうございました。
5Dmark�Uの在庫状況が心配でしたが、ほぼ5Dmark�Vの購入で固まりました。
ありがとうございました。

書込番号：15206977

夜間の踊りを上手く撮りたいが・・・

[namikata]

灯篭の灯りのみです

近くの公園でフェスティバルがあり日が暮れてからの生バンドがあり
　人物に焦点を合わしモードはTVで1/250にセットしましたがF値が4.0で点灯するのですが
　そのままシャッターを半押しするとシャッターの値が4゛5゛になってしまい設定通りに
　ならず人物がブレてしまいますが夜間に撮るときにはどのようすれば1/250で撮ることが
　できるのでしょうか?
1/3000に替えてもF値は4.0は変わりません!
私の技術の問題かそれともレンズのもっと明るいレンズを使わないとダメなのでしょうか

　　　よろしくご指導ください

書込番号：15204771

[Green。]

こんばんは。

スマホからですので撮影データがわかりませんが
ISO感度をできるだけ上げてください。
Avモードで絞り開放(F4)が使いやすいかもしれませんよ。

書込番号：15204799　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

namikataさん こんばんは

＞人物に焦点を合わしモードはTVで1/250にセットしましたがF値が4.0で点灯するのですが
この時点で　1/250では　絞り開放でも露出アンダーで　シャッタースピード下げないと　いけない状態になっています　この場合はお書きになりました明るいレンズをつけるか　ISO感度上げるしか無いと思います　

でもISO感度上げすぎると画質落ちてきますが　明るいレンズといってもF2.8でも一段しか変らず　この状態では　ISO感度に頼るしか無いと思います　

書込番号：15204853

[写画楽]

こんばんは
暗所で開放F4ですから、高速SSは難しい状況です。
ただ、主題は露出過多になっています。
その対象では、スポットライトが当たるところに露出を
スポット測光で測ればもっと速いSSになります。
評価測光ならマイナス１くらいに。

これで感度を上げていきますとISO25600で1/250になるかと。
感度を下げて1/60〜1/125くらいで連写していいものを残すとか。
上記が許容できなければ明るいレンズを使いましょう。

書込番号：15204892

[明神]

シャッタースピード1/15を1/250にするには

1/15→1/30→1/60→1/125→1/250

の4段階上げなくてはいけません。

レンズの絞りで調節なら
F4→F2.8→F2.0→F1.4→F1.0

ISO感度で調節なら
ISO 3200→6400→12800→25600

実際には明るいレンズとISO感度の両方を組み合わせて4段階分調整するしかないと思います。

書込番号：15204910

[もらー]

こんにちは

撮影データを見ましたがＩＳＯ３２００になっていますしキヤノン機に設定されているセーフティシフトが働いて設定されたシャッタースピードでは露出が得られないとカメラが判断してシャッタースピードを下げたのでしょう。

データのＳＳが１／１５ですのでＩＳＯを倍にしても１／３０にしかなりませんし似たような焦点距離の単焦点レンズの１００Ｆ２の開放を使ったとしても１／１２５ですね。

５Ｄ３と１００Ｆ２の組み合わせなら絞り開放でＩＳＯ１２８００でようやく１／２５０が切れるぐらいの明るさってことです。

それぐらい夜間の屋外は暗いということなのでＳＳを下げて動きの止まるような瞬間（ダンスですと動きの転換する時にちょっと動きが止まるような瞬間があると思います）を狙うぐらいしか無いと思います。

書込番号：15204919

[＃４００１]

こんばんは♪

シャッタースピードと言うのは、自分勝手に速くする事が出来ません^_^;

写真には・・・
1）太陽光が燦々と降り注ぐ、眩しい位に光が豊富な場所では「短時間＝速いシャッタースピード」で写真が写る。
2）夜景や室内照明等・・・光が乏しい場所では写真が写るのに「時間が係る＝シャッタースピードを遅くしなければならない」

この2つの法則があって・・・コレに逆らう事が出来ません。

露出（被写体の明るさ）に対する・・・絞り（F値）とシャッタースピードの関係と言うのは。。。

「露出」＝「絞り」＋「シャッタースピード」・・・と言う公式で説明できます。

「５」と言う明るさの被写体の場合・・・絞りが「４」ならば、シャッタースピードは「１」になります。。。

絞りを「２」に開ければ・・・シャッタースピードは「３」に速く出来ます。

「５」と言う明るさの被写体の場合・・・「５」以上の速いシャッタースピードに設定する事は出来ませんね？^_^;

「１０」と言う明るさなら・・・絞りが「４」の場合・・・「６」と言う速いシャッタースピードが使える。。。と言う事です♪

この様に・・・シャッタースピードを速くしたければ「光の量」が「豊富」でなければなりません。。。
なので・・・
「夜祭り」でシャッタースピードを速くすると言うのは・・・「至難の技」と言う事です^_^;

ソコを・・・なんとか！ズル賢く・・・撮影する方法は、他の人がアドバイスしてくれると思います♪

ご参考まで

書込番号：15204951

[写画楽]

私の書いたところが紛らわしくなってしまいました。
＞これで感度を上げていきますとISO25600で1/250になるかと。
露出補正マイナス1を加味するとISO12800で1/250になります。

書込番号：15204972

[あつくんのぱぱ]

ISO感度を許容値最高でAVモード、F値最小で半押ししてもシャッタースピードが出ない場合、あと少し位なら、Mモードに、ISO感度、F値、SS値を設定して、RAWで撮り、あとはDPPで明るさを調整するやり方もあります。ただ最初があまりに暗かったらノイズが出まくります。
私も体育館でバスケを撮りますが、kissX2ではF2.8ズームを使っても、ISO1600ではSS1/400出ない時があり、暗さと格闘しています。
暗い所の撮影はある程度の財力と、経験が必要です。

書込番号：15205028

[αyamaneko]

個人的にはこのような場面では、
中央重点測光か、スポット測光にして、ステージに露出を合わせ、
露出補正をマイナス側(許容範囲は個人差です)に設定すれば、シャッター速度を稼ぎます。

周辺は黒潰れしてしまいますが･･･････。

書込番号：15205076

[ts1000]

5D3だとISO25600までISO-Autoで行けますから三段SSを速くする事が出来ます（1/125秒）。
後は
１，100mmF2など明るいレンズを使う
２，露出補正で少しマイナス補正する
３，拡張ISOを使う
などでSSを速く出来ます。

書込番号：15205123

[ケアンパパ]

皆さんが書かれてる通り。

この写真データーからすると、EF100mm F2レンズでF値開放、カメラISO感度12800で1/250あたりの設定で撮れると思います。
-1の露出補正をすればISO感度6400で1/250ぐらいになるかな?

現実的な選択としてこのあたりだと思います。

もう少し近づいて85mmF1.8とか50mmF1.4で撮影ってのもアリでしょうけど・・・

どうでしょう^^?

書込番号：15205733

[小鳥遊歩]

まず、カスタムファンクションでセイフティシフトはオフに設定したほうが良いでしょう。そのほうが、露出と各露出モードについて理解しやすいと思います。

スレ主さんの冒頭のシーン、演者の顔とかが飛んでますのであと1段ほど露出を落とすとして、ISO6400にしてもそれでもSS1/250秒は厳しいみたいですね。絞りF4、SS1/250秒、ISO12800で写真より2段アンダーですがそれで撮ってどうなるかというところ、ここはやはり開放F値の明るいレンズが欲しいですね。

例えばほぼ同じ画角でEF100mm F2 USMというレンズがありますが、F2、SS1/125秒、ISO3200あたりで撮れそうな気がします。SSは1/125秒あれば何とかいけそうですし。

書込番号：15206461

[じじかめ]

レンズの解放F値がF4ですから、暗い場所でシャッター優先モード1/250秒では、対応できないはずです。
できれば、絞り優先モードでF4にして撮影してみれば、その時のシャッター速度がこのレンズでの
最速となります。
それ以上にシャッター速度を上げたい場合はISOを上げるしかありません。

書込番号：15206857

[namikata]

みなさん色々とアドバイスありがとうございます
　自分でもこれは無理だなと感じながら撮っていましたが
　もしやMark�Uと24-105mmのセットで撮れる方法があるのかとみなさんの経験をお聞きしました
　
　　　みなさんの意見を拝見して納得しました


　　　　　　どうもありがとうございました

書込番号：15207263

[ケアンパパ]

追記ですが・・・

このシチュエーションでどうしても撮りたい場合、1/250に拘らずに
敢えて1/60〜1/100ぐらいで撮影されたらどうでしょうか?
動きを止めようとするから難しいので、被写体ブレや動きが写ってもそれはそれでリアリティーのある写真になると思います。
ただ、ピンポイントのタイミングが決め手ですから、ある程度たくさん枚数を撮って現像時
に選ばれたら良いと思います。
体や手が動くにしても、ずっと動きっぱなしって事もないと思いますので・・・

添付の写真でしたら十分に綺麗で良く撮れてると感じました。
私的には敢えて1/250に拘らなくても十分かと^^;

カメラの設定で苦しい時こそ、撮影者の創意工夫でカバーしたりするのが趣味の楽しさ
だと思いますョ。
プロだとこの部分はストレス以外の何物でもありませんから・・・

書込番号：15207409

[kuma_san_A1]

例にあげられた写真では、顔がとんでいますので、感度をもっと下げられても大丈夫ですね。
こういう時はマニュアル露出の方が楽です。

書込番号：15207436

[ケアンパパ]

24-105 F4解放(24mm) ISO4000 SS1/100	24-105 F4解放(105mm) ISO4000 SS1/50

参考になるかどうかわかりませんが、先日夜の屋外で撮影した写真を添付します。

左側は1/100で撮影しています。
踊り子ですがタイミングが合えばそこそこ止まります。

右側は1/50で撮影しています。
踊り子自体はピンポイントのタイミングでしか止まりません。
衣装は揺れが目立ちます。
でも、動きがあるのも踊ってる雰囲気が伝わって良いのでは?

どちらも照明が直射されてたので露出を-1段下げて撮ってます。

下手くそな写真だって突っ込みは無しで^^;

書込番号：15207462

5D Mark�U そろそろ買い時でしょうか？

[BG555outback]

フィルム一眼で　Ｅｏｓ１０、５　１ＮＲＳと使い倒し　仕事の関係で　撮影活動を休止していたら　デジカメ時代　もう　ＰＣ・カメラ共に　追従できず　放置
今年1月ようやく　気に入るデジ一眼　Ｅｏｓ５ＤＭａｒｋ�Uを発見し　購入し　撮影を開始しております。　
ＰＣは、ＰＣボンバーで　デジカメ対応用に　ゲーム機ベースで　ハイスペックを購入しました。
自分の意にかなった　撮影が出来　大変気に入っております。

サブボディーとしてもう一台　欲しいとは、考えておりました。
現状予算もないんですが　Ｅｏｓ５ＤＭａｒｋ�Uを　買うなら　売ってる内　しかも　価格が高騰する前にと　焦り始めました！！
Ｍａｒｋ�Vは、価格差に見合った　性能ＵＰも感じられず　
６Ｄは、新規発売モデル　車もカメラも、電気製品も　初期モデルは、購入しない主義なので　必然的に　Ｅｏｓ５ＤＭａｒｋ�Uになります。使い慣れた機種なので　一番良いかと思ってます。中古もあまり安くないので　１５万前後で買えるうちに新品かなと
買い時の見極めは、如何でしょう。
購入は、価格＋延長保証で　三星カメラを　予定しています。
プリンター　Ｐｒｏ９０００を購入し　対応、梱包、アフーターが良かったんで　お気に入りショップです。

書込番号：15203853

[Green。]

こんばんは。

安く売っている店の在庫がなくなれば高騰してくると思います。
今が「買い」だと思いますよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15185443/

書込番号：15203882

[遮光器土偶]

　新品で買うなら今だと思います。すでに生産は止まっているようですので、在庫が切れれば高いお店しか残らないでしょう。

http://cweb.canon.jp/eos/lineup/5dmk2/index.html

書込番号：15203907

[BG555outback]

早々の書き込み有難う御座います。
購入予定先に　在庫無しの為　一昨日問い合わせ書き込みしたら　入荷未定との回答
で　翌日になったら　入荷しましたと１０台の在庫が入り　連絡が来ました。
次の入荷は、期待できませんねー　
価格も昨日から　一日でこのショップで　−２００円下がり　大した金額ではないんですが　まだ下がるのか？　ポチッと注文　出来ずにいます。　在庫も減っていないので
もう少し　在庫減少を　見守り検討してみます。

予算がないんですが　貯金崩し手に入れなければ　後で後悔すると気合入れて　購入タイミングを　計りたいと思います。

書込番号：15203995

[BG555outback]

現状　販売店を見に行くと　１円単位ですが　上位ショップで　値下げ合戦　面白い
しかし　延長保証が高いので　これら上位ショップでは、買いませんが
価格の変動めまぐるしく　ビックリ

書込番号：15204052

[xperia02c]

BG555outbackさん

私も三星カメラはたまに使います。
以前7DやBG等を買いましたね。

5D2ですが買い時ですね。
これから多少は下がるかもしれませんが、その下がるのを待つより早く手に入れて沢山撮影する方が全然いいと思いますよ（数万円単位で下がるわけでもないですし）

書込番号：15204067

[BG555outback]

xperia02cさん
後押し　有難う御座います。
三星ユーザさんの書き込み感謝です。　保証内容も問題ないと思いますし　１０年という長い期間ンで　安いんですよね　＋で支払う延長保証料金が　最安値上位店舗は、高いんですよ！！

１月に買った　５DMark�Uは　ＰＣボンバーで購入　３年物損付き延長で購入
今回は、少し知恵がついたので　冷静に　選び　三星カメラで予定してます。価格ものさることながら　店の対応も重要ですよねー

現状　上位３店舗で　数円単位の　価格争い中でめまぐるしい　３千円　５千円単位で　下がらないと　自分には、購入欲が湧きませんが　見ていて　各店舗必死さが　ひしひしと感じられます。
店員さん　残業ご苦労様です。

書込番号：15204210

[カメカメポッポ]

買いは過ぎているように思います。

ここでの最安値よりも安く買えるのであれば、買うのはご自身の判断です。

後は、平均価格以上のの売り損ねた店舗ばかりになると思われます。

プロさんでしょうか？　設定同じで使いたいなら、同じ機能、仕様の方が扱いやすいでしょうね？

何となくのサブでしたら、様子を待って６Dか予算追加してMK�Vと思います。目的に見合う所の仕様、性能に魅力が無ければMk�Uでも問題は無いです。

６Dクラスを用意したという事は、Mk�Wとして登場してくるときは、MK�V同額を狙っての発売も無いようにも思います。

書込番号：15204773

[BG555outback]

カメカメポッポさん　アドバイス有難う御座います。

＞買いは過ぎているように思います。
確かに　底値は、９／１６に底を突き　値上がり開始された状態ですね〜
本日　１円単位下落合戦中ですが　これが終了すると　グンと　価格上昇の懸念もあります。

安値に関しては　延長保証を含めると　必ずしも　最安値店舗が　総額で安くないということです。

自分は、一般素人ユーザーです。ポートレートを　数年かじっていました。
所属クラブの　運営と　自己持ち出し負担も多くなり　バカらしくなり　いったんカメラを置いた次第です。
かれこれ　２０年近く　一眼シャッター切っていなかったかな
先週　長野松茸祭りで　スナップ撮影で　撮影の手ごたえを実感し　サブ機を考え始めました。
スナップや　記録撮影で　ぼちぼち　腕を磨いていきたいと　考えます。

購入は、ここ数日で決断します。

書込番号：15205136

[BG555outback]

決断！！

三星カメラ　
　１５１,８００円＋１０年保証ゴールド４,５５４円＝総額１５６,３５４円　に決めました。
注文後　ちゃんと　在庫数１０台から　９台に減算表示されてます。

まだまだ　正規流通品　残り物たらい回し品ではないでしょうと勝手に判断　購入決断の　ポイントでもあります。

ついで購入で　
・スクリーン　Ｅｇ−ＤとＥｇ−Ｓ（新規購入にＳ装備Ｆ２.８専用、現行Mark�UにＤ方眼）　
・ｋｅｎｋｏ液晶プロテクター
・プロスト風ストラップも　購入

　　　　　　　　★★★これで　Ｅｏｓ５Ｄ　Ｍａｒｋ�U　２台持ちです★★★

後押しアドバイス頂いた方々に感謝致します。
Ｍａｒｋ�Uを　使い倒し　最大限の作品を　撮りたいと思います。

今後の展開として　
マクロ　ＥＦ１００ｍｍＦ２．８Ｌ
フィッシュアイ　ＥＦ8-15ｍｍＦ４Ｌ
広角　ＥＦ16-35ｍｍＦ２．８Ｌ�U　　　を導入予定　但し２〜３年先になりますが・・・


ちなみに　第二候補は，ＰＣボンバーでした。

　初期書き込み　訂正
　ＰＣ購入先は、ＰＣボンバーではなく　ドスパラでした　失礼しました。

書込番号：15205545

フルサイズ機の導入についてアドバイス下さい…

[Yu--ichi]

こんにちは！
いつも皆さんのレビュー参考にさせていただいてます。

1つ質問、というか５Ｄ２をお持ちの方ご意見をいただければと思い投稿させていただきます。
題名の通りなのですが、フルサイズの導入を検討しています。

現在の構成は…
メイン：1D2 + 24-70F2.8L
サブ：20D + 70-200F4L
ビデオ：KISS X5(Wズームを購入)

+α　場合によって必要な物という感じです。主な被写体は人物、動物(馬、鳥)、風景です。
性能で言えば不満はないのですが、APS-C関連を売り払い、

メイン：1D2 + 70-200F4L
サブ：フルサイズ + 24-70F2.8L
にしたいなーと思いAPS-C売却益も含め予算10万程度でどうにかならないかと考えております。

ヤフオクなどを見ていると初代５Dは4万程度、5D2は9万程度で購入できます。
しかし、ここで1Ds2(3）も8万程度で購入できる事が発覚、どちらにしたら良いのかフルサイズは初めてなので悩んでいます。

勿論、感度や機械的性能は比較的新しい5D2に軍配と思われますが、1Dsもやはりプロ機、2でも3でもAF性能などは格段に違うと実感済みです。
因みに1DXや5D3などは予算の関係で次回ボーナスまでは考えていません。※といってもそこで買えるかも分かりません…泣

両方お持ちの方、同じ構成の方、片方でも「これはこんな感じだよ！」というご意見がありましたらお願いします。

書込番号：15181127

[fio]

1Dｓmark2だと美品で10〜11万円ちょいが多いみたいですね。
高感度や連続撮影に重点をおくか、1D2で慣れているAF能力や信頼性に重点を置くか？だけだと思いますし、そこは御本人が決めるべきポイントかな？と思いますが、どちらをとられますか？

それと1Ds2は修理受付可能期間が気になるとこですね。

書込番号：15181222　スマートフォンサイトからの書き込み

[fio]

余談なんですが…私の場合、1D2と5D2の併用でしたが、5D2の購入時点では1Ds2も検討しましたが、高感度が欲しかったのとバッファ能力から5D2にしました。
結局は、併用している1D2の高感度に物足りなくなって、5D2と1D2を出して5D3にしてしまいましたが(--; )

書込番号：15181292　スマートフォンサイトからの書き込み

[Yu--ichi]

fioさん

アドバイスありがとうございます。

昼間に撮れるのは週1回程度と夜間撮影が多いので、高感度も捨てがたいのですが描写を考えるとISO400以上は使いたくないのでそこまで拘りはないです。

もちろんノイズ感の改善などは様々目にしますが、気持ち的に使えなくて…

それと5D2のAF精度ってどうなんでししょう？
KISS X5と同等であれば1D慣れした感覚では使えず、20Dもかなりストレスを感じます。
実際技術的な違いなんてわからないのですが、経験則がありなんとも難しいです。

でも確かに修理を考えたら5D2ですね^^;
自分の優柔不断な性格が分かっているので、推しが多い方を買おうかなとも思います。

書込番号：15181294

[Yu--ichi]

fioさん

>1D2の高感度
確かにこれは悩ましいですよね^^;
1600なんて現行機種と比べたらどれだけ工夫してもノイズ感凄いですよね…

2台体勢やめて5D3乗り換えも良さそうですね。
ますます悩ましくなりましたが笑、アドバイスありがとうございます！

書込番号：15181305

[デジタル系]

性能的には、新しいカメラのほうが上だと思いますが、

1Dシリーズを使っていると、5D系の質感には相当がっかりすると思います。
でも、今1D系のフルサイズの新品は1Dxしかないですね。中古は心配ですよね。
プロが大量に撮影していた可能性があるし。

がっかりするのを覚悟の上で、5DIIIがいいんじゃないでしょうか？　質感に
我慢できなければ、１Dx頑張って購入するしかないでしょう。

それから、5DIIは悪くないとおもいますが、初代の５Dはゴミ取りがついてない
ので、買わないことをおすすめします。１Dsの初代もゴミ取りついてないん
ですけど・・・。

書込番号：15181544

[Yu--ichi]

デジタル系さん

アドバイスありがとうございます。

>5D系の質感には相当がっかりすると思います。
そうですね。私はこれが一番心配です。やはり実機を触るのが一番ですね...

今1DXは50万円台後半ですか。
久々にカード切るしかないかなーって状況どうなんでしょう...ちょっと考えます！
ありがとうございます♪

書込番号：15181592

[Pretty Boy]

Yu--ichiさん

1D2お使いのようなので、35mmフルサイズの購入だとEOS-1DXしか購入の余地はないように思えます。

書込番号：15197558

[Yu--ichi]

Pretty Boyさん

アドバイスありがとうございます。
そうですね…1DXにしようと思います！

皆さんありがとうございました。

書込番号：15197589

外部 ストロボについて

[け★つ]

200W 400Wとかあるみたいですが、

50人くらいの集合写真を撮影する場合、どれくらいのが良いでしょうか？(光の量　W)

室内にて、バウンスしているのを、よく見かけます。

私は、屋外の集合写真しか撮影したこと無いので、アドバイスくださると幸いです。

ここで、買おうと思います。
↓
http://www.fototech.jp/

使っている方、感想をお願いします。

書込番号：15162044

[もとラボマン ２]

け★つさん　こんにちは

しっかり　電源が取れてセッティングに時間取れるのでしたら　アンブレラ付きのストロボで良いとは思いますが　一般的な　集合写真の場合　バッテリー式のストロボの方が　よく使われますよ

そのお店では

http://www.excee.net/~fototech/feature/mobile/

これに成ると思います

書込番号：15162184

[け★つ]

もとラボマン ２さん

ありがとうございます。

携帯の商品で、おすすめ商品　店とか、ご存知ありませんか？

安い製品が好ましいですぅ。。。

書込番号：15162533

[HC110]

室内で、他に光がない場合、　　　　
2,400w、ジェネレーター1台、2灯位は必要でしょうね。
最低。

書込番号：15162988

[もとラボマン ２]

け★つさん　返信ありがとうございます

このクラスになると　業務用の分野になりますので　価格は　それなりに成ると思いますよ。

書込番号：15163889

[HC110]

中古、オークション市場では
サンスター、コメットなどが安くてオススメです。
検索してみてください。

デジタルの普及で高感度が使えるようになったため、
中古市場にはジェネレーター、ヘッドともにだぶつき気味です。
一度しか使わないのなら、レンタルがオススメです。

http://www.ginichi.com/studioshop/rentals/camera

http://www.maprental.com/

書込番号：15164122

[gda_hisashi]

そうだね
中古が安いから中古が良いかも

書込番号：15164210

[まいるすでいびす]

ディスコンですが
パナソニックのＰＥ−６０ＳＧを使っています
ざっくり　ＩＳＯ１００で１０メートル離れて　絞り６で撮れます（画角３５ミリ）

書込番号：15164519

[HC110]

200〜400WのモノブロックストロボはG.N.で言えば、60程度だからね。
光量だけなら、大型のクリップオンとたいして変わらない。

ジカアテなら、何の問題もないよ。
天井バウンズ、傘バンになるとISOを400に設定してもきついと思うな。

50人までの距離と、50人の奥行き次第で、要求されるF値は変わってくるけど、
たとえ距離があったとしてもF8程度は欲しいね。
理想は11だと思うけど。

書込番号：15165402

[YAZAWA_CAROL]

はじめまして、
室内でF11で広角？でストロボは結構隅々までは
しんどいですね。

F8あたりではないですか？

書込番号：15167502

[け★つ]

皆様、ありがとうございます。

参考にさせていただきます。

書込番号：15173965

ピントについて

[ぱぱさんグ〜]

現在、当機と7Dを試用しておりますが、5D�Uを使うとピントが甘い写真ばかりが出てくるように思います？
7Dでは気にしたこともありませんでした。
使用レンズは24-105と70-200�Uです。
ボディ側でピントが甘くなることってあるのでしょうか？
宜しくお願いします。

書込番号：15158416　スマートフォンサイトからの書き込み

[そらの飼い主]

kartphotoさん

こんにちは。

＞AFポイントを被写体のピントが欲しい部分に合わせ続ける、少しでもズレると歩留まりが相当悪くなるんですよ。
＞これは、どのカメラを使おうが基本で当たり前のことです。キスデジでも同じです。

その時々の最高のサーボAFを搭載したカメラ、７Dや１D4。これにゴーヨンや70-200など、AFの速いレンズを常にお使いになってると麻痺してしまうのですかね。

ピントの来ていない画の失敗の原因が、撮影者にあるか、機材にあるかの判断もできなくなってしまうのですか？

私だって仕事なら１Dや７Dを使いますが、プレゼントなら別です。
５D２の画の綺麗さを知っていますから、無理矢理５D2を使うこともありますよ。
動体をMFで、被写体の動きを予想して、レリーズタイムラグを考慮してシャッターをきりますよ。
相当歩留まりが悪いけど、周辺AFポイントを使うよりはマシです。

＞使いこなす事ができていない事を堂々とこのような場で発表する事はいかがなものでしょうか?
＞このサイトはいろんな人が見るものですのでもっとレベルを上げて書き込みする方が
見ている人の為になると思いますが！

私の発言なんかよりむしろ、プロを名乗ってるあなたの発言の方が重みがあるのではないでしょうか？
AFポイントに載せてればピントは合う。ピントが合わないのは、撮影者のウデだ。
どれだけ次元の低いところで話をされているのですか？
こんなこというひとは、サッカーでもラグビーでも、一日中、５D2にゴーヨンを付けて真ん中以外のAFだけを使って撮影してみればいいと思いますね。


ts1000さん

＞先にも書きましたが画素ピッチを言うならコンデジや携帯は成り立ちません。
＞画素ピッチがピンボケやブレに影響するなんて話は聞いたことがありませんね。

例えば、大雑把にいきますが、カメラが上下方向に１mmぶれたとします。
フルサイズなら縦のサイズが24mmなのでブレの割合は、1/24ですね。
APS-Cなら大体15mmぐらいなので、1/15です。

同じサイズの出力ならブレが目立つのはAPS-Cの方だということです。
因みにA4サイズ横のプリントなら、ブレ量はフルサイズだと約9mmで、APS-Cだと14mm。
ざっくり言えば、５D2より７Dの方が1.6倍ぶれやすい、もしくは、ブレ量が1.6倍になるってわけです。

画素ピッチが関係してくるは、等倍チェック時です。
５D2の縦は3744ピクセルで、７Dは3456ピクセル。
それぞれ1mmぶれた場合、５D2では156ピクセルで、７Dでは230ピクセルになります。
よって、同じブレ量でも、画素ピッチの狭い７Dの方がブレが目立つってことになります。
画素数そのものは関係ありません。
当然、D800と５D2では、ピッチの狭いD800の方がよりブレが大きく見えるわけです。

画素数が関係してくるは、その画素数を生かしたような高解像度の大きいプリントをするときです。

書込番号：15164682

[ts1000]

そらの飼い主さん
その理論で言うと1/2.3インチセンサーのコンデジは長辺6.2ミリですからフルサイズの約6倍ぶれ易くなると言う事ですね。
そんな事が起こったら大変ですね〜

書込番号：15164858

[ts1000]

因みにシフトブレは遠景の場合、殆ど無視出来ます。
http://web.canon.jp/Camera-muse/tech/report/200910/200910.html

書込番号：15164885

[そらの飼い主]

ts1000さん

＞その理論で言うと1/2.3インチセンサーのコンデジは長辺6.2ミリですからフルサイズの約6倍ぶれ易くなると言う事ですね。
＞そんな事が起こったら大変ですね〜

いや、そんなことは実際おこっているんですけどね･･･。

ごめんなさい。
私が、カメラが１mmぶれたら映像面でも１mmぶれるって書いたから、余計惑わせちゃったみたいです。
コンデジのことは頭になく、フルサイズよりセンサーの小さいAPS-Cの方がぶれやすいことを説明するのに分かりやすく書いたつもりだったのですが、省略しすぎました。
カメラが１mm動いて像面が１mm動く場合は、実際、レンズの焦点距離や撮影距離、最大撮影倍率１倍などマクロ域でのある一定条件の話です。

ただ、考え方は一緒ですよ。
レンズが同じという条件では、カメラの移動量に、像面の移動量は比例しますから、必然的にセンサーサイズが小さければそれだけ影響が大きいということです。

平均的な、ぶれないシャッタースピードが１／焦点距離(３５mm換算)と言われてますよね。
例えばフルサイズ５０mmのレンズでは、SS１／５０。
APS-Cでは、SS１／８０ぐらいになるわけ。

逆に言うと、APS-CでSS１／５０でぶれない焦点距離は３０mm前後。

ほら、実際のコンデジで1/2.3インチセンサーを積んでるのってレンズの焦点距離は数�oから３０�o程度でしょ？
それでも３５mm換算で２５mm〜１００mmちょっとぐらいにはなるじゃないですか。
だから成り立っちゃう。

書込番号：15165269

[ts1000]

そらの飼い主さん
角度ブレの事なら私は前から画角が小さいほどブレは大きくなると言ってます。
キヤノンさんのサイトにもあるように望遠ほどブレ易い訳です。
ですからコンデジに限らず、APS-Cでもフォーサーズでもフルサイズ換算何ミリとか言ったりしますがこれで角度ブレの指標にします。
フイルム時代を考えても画像全体で評価するならブレやピンボケの話と画素数や画素ピッチとかの話は関係無いのですがデジタルではモニターで等倍ピクセルで見てブレやピンボケの評価する事も多いので話がややこしくなります。
ですから同じ50mmのレンズで撮れば7Dの方が80mm相当の画角になりますからブレ易くなります。
この辺はスレ主さんの説明がブレなのかピンボケなのか明確で無いですが5D2で中央部以外のAFフレームで起こっていると言うのですからそれが原因でしょう。
我々があーだこーだ言うよりサービスセンターに持ち込むのが最善でしょうね。
因みに私は中央部一点しか使いません。

書込番号：15165364

[kartphoto]

こんばんは！
そらの飼い主さん

＞こんなこというひとは、サッカーでもラグビーでも、一日中、５D2にゴーヨンを付けて真ん中以外のAFだけを使って撮影してみればいいと思いますね。

そんなことでいいんですか?
5D2にゴーヨンでいくらでも撮りますし、ちゃんと売りもんになる写真を真ん中以外のAFポイントで撮りますよ。
今までそらの飼い主さんが書き込んできたことが、5D2にゴーヨンで撮影すれば納得されるとのことでいいでしょうか？

書込番号：15165582

[そらの飼い主]

ts1000さん

角度ブレだろうがシフトブレだろうがブレはブレですよ。

焦点距離が短くなればなるほど、撮影距離が長くなればなるほど目立たなくなるし、出力によっては無視できるようになりますが、ブレはブレ。
条件次第では影響が出てくるから、撮影者はブレないような撮影を心掛けるんですよ。

同じレンズでカメラのブレ量が一緒なら、像面でのブレ量が同じ。よって、センサーの小さい方がブレが目立つ。
角度ブレだろうがシフトブレだろうがAPS-Cなら1.6倍、1/2.3インチなら5.2倍ですよ。

50mmのレンズを付けてのブレない指標は、
フルサイズならSS1/50、
APS-CでSS1/80、
1/2.3インチならSS1/260ですね。

逆に言えば、SS1/50でブレない焦点距離は、
フルサイズで50mm、
APS-Cで31mm、
1/2.3インチなら9.5mm。
どのセンサーサイズでもこれが35mm換算の50mmです。

初めからブレじゃなく、ピントの問題ですよ。
画素ピッチがブレに関係あることと、同じブレ量でもコンデジが成立する訳をあなたに説明させていただいたのです。


スレ主さん

関係のない話をいつまでもすみません。
５D2は、中央はクロスセンサーですが、それ以外は縦一本のラインセンサーです。
簡単に言えば、縦のシマシマは中央以外のAFポイントではピント合わせができません。

そんな精度ゆえ、コサイン誤差を覚悟しても中央でピントを合わせて構図に合わせてカメラを振るスタイルになってきてしまいます。
被写界深度が浅すぎる場合は、最後にマニュアルで微調整する事も必要になってきますよ。

書込番号：15165672

[ICC4]

スレ主さまへ

1つ注意する必要があります。
他の人達は　SCにピント調整依頼をすれば　大丈夫という発言が多いですが、
それで済む場合は　ラッキーくらいに考えた方が良いです。

SCにピント調整依頼をする場合には、調整前と調整後でご自身で　ピントチェツクする事をお勧めします。

CANONのAFでは　AFピント前のピントリング位置が　被写体より遠くにあるか(FAR)
被写体より近く(NEAR)にあるかでも　ピント精度が一方が合って　もう一方が精度が悪い場合もあります。

当然ですが、ズームの場合には、主要なズーム比でのチェックも必要ですし、更に実際に撮影する距離に応じても、ピント精度をチェツクする必要があります。

SCに出される場合には、上記評価した結果をメモにして　画像データと共に出した方が良いでしよう。

また　ピントの精度の考え方は　ユーザの認識度合いにも依存する場合がありますので、
SCに出されるデータの中に、ご自身がピントが合っているデータを添付しておく事は、非常に意味のある事です。
そういうデータは、ライブビュー拡大モードを利用して、マニュアルでピント合わせを行い、データを作成するのがお勧めです。

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ピント調整は　レンズ側でも　ボディ側でも出来る模様です。
AFマイクロアジャストメントは　あくまでも暫定的なユーザ対応と考えた方が良いです。
上記　ズームの各焦点距離での調整　FAR/NEAR の調整など　できませんので。

書込番号：15165724

[そらの飼い主]

kartphotoさん

こんばんは。

＞5D2にゴーヨンでいくらでも撮りますし、ちゃんと売りもんになる写真を真ん中以外のAFポイントで撮りますよ。

すいません、なんだか訳が分からなくなってきました。
私、撮れないと言いましたっけ？
撮れるけど歩留まりが悪いと言いませんでしたっけ？

５D2でもキスでもAFポイントでしっかり追従すれば、１D4や７D並みの歩留まりになると言われたから反論したような･･･。

私が納得する？
別に私は納得しなくても良いし、スレ主さんが悩んでる原因のひとつが５D2の周辺AFセンサーの精度の曖昧さが関係してるのではないかと可能性を提示しただけですよ？

それを周辺AFポイントでピントが来ないのは、すべてが撮り手の方の原因だと仰有ったあなたに反論しただけですよ。

書込番号：15165754

[ts1000]

そらの飼い主さん
私は角度ブレは画角が狭いほど大きいと言っているのですから何か問題ありますか？
シフトブレは撮影倍率がパラメーターですから撮像センサーのサイズには関係無いです。

書込番号：15165793

[ts1000]

ちょっと訂正。
シフトブレは等価的な撮影倍率がパラメーターですから撮像センサーのサイズには関係無いです。

書込番号：15165905

[そらの飼い主]

ts1000さん

＞私は角度ブレは画角が狭いほど大きいと言っているのですから何か問題ありますか？

問題ございません。

＞シフトブレは撮影倍率がパラメーターですから撮像センサーのサイズには関係無いです。

撮影倍率がパラメーターってどういう意味だろう？
例えば同じ24-105でも、５D2の50mmと７Dの30mmを比べてってことですか？
すいません、今気付きました。
同じ【画角】ででしたね。

レンズが一緒だからと思い込んで同じ【焦点距離】での話をしていました。

私、理解してなかったようです･･･。
それならほとんど同じですよね。
ピッチも関係ないです。失礼しました。

ts1000さん　ごめんなさい。

書込番号：15165931

[kartphoto]

そらの飼い主さん

ですから、歩留まりが悪いなどなどを総合して、問題無く撮影出来ると最初から言っているのです。
撮影枚数は1DXや7Dに比べて連写性能から少なくはなってしまいますが・・・

一般的にクロスセンサーのことは言われていますが、クロスではなくてもカメラに認識させるように工夫する
事を出来るか出来ないかで撮影技術が変わってくると言っていたのです。

書込番号：15166067

[そらの飼い主]

kartphotoさん

今度は、歩留まりの悪さをお認めになるのですね。

スレ主さんは、７Dと５D2とのピントの精度のことを言ってるのですから、ここで言う歩留まりの悪さの事と関係あると思いませんでしたか？

＞一般的にクロスセンサーのことは言われていますが、クロスではなくてもカメラに認識させるように工夫する事を出来るか出来ないかで撮影技術が変わってくると言っていたのです。

当たり前のことですよね。
そんなことは言わなくて、ここで発言しているほとんどの人が知っていますよ。
それに今回は、撮影技術云々の話は関係ないのですよね。
同じ人が違うカメラを操作しての話ですから。

書込番号：15166177

[kartphoto]

そらの飼い主さん

スレ主さんに言っているんではなくて、最初から直接あなたに言っているのですが・・・
＞＊スレ主さんがそうということでは無くて、返信を書き込んでいる一部の人です。
＞一応間違いが無いように書いておきます。
上記のようにスレ主さんに言っているんではない事は記載済みです。

このサイトを参考にしている人は沢山いるので、工夫すればできることを、使い物にならない等と
すぐに書き込む事に対して書き込みしているのです。

理解いただけないようなので言いますが、ご自分ができないことはみんなが出来ない事ではないので
マイナスな方向に捉える人が出てはいけないので直接あなたに言ったということです。
よろしくお願いします^o^

書込番号：15166440

[そらの飼い主]

kartphotoさん

＞スレ主さんに言っているんではなくて、最初から直接あなたに言っているのですが・・・

ええ、ですから初めはスレ主さんに返信し、あなたの発言後からあなたに返信してるのですが何かおかしかったですか？

＞このサイトを参考にしている人は沢山いるので、工夫すればできることを、使い物にならない等とすぐに書き込む事に対して書き込みしているのです。

５D2の周辺AFポイントでのサーボの歩留まりの悪さ、あなたも先程お認めになったのでしょう？
さっきご自身で、撮影枚数も少なくなる上に歩留まりも悪いと、初めの意見を訂正していませんでしたっけ？

＞ですから、歩留まりが悪いなどなどを総合して、問題無く撮影出来ると最初から言っているのです。

ですからって･･･。
あなたは始め、AFポイントできちんと追従し、きちんと使いこなせば、７Dの歩留まり相当になり、そうならないのは私のウデが悪いからだと言っていませんでしたっけ？
言ってることが違うよ〜。

あれ？
この掲示板は、みんなが見てるから機材の批判しちゃいけないのでしたっけ？
いつまでも悩んでないで、「周辺は精度が悪いのか、だったら違うやり方で･･･」って思うことはマイナス思考？

なんだかなぁ･･･。

自分の勉強にもなるかなと思って書き込みをするようになりましたが、勘違いし恥をかいちゃったし、ts1000さんには悪いことしちゃったし、今回のようにプロの方と話してもレベルアップするわけでもないし、もう書き込みするのやめよう･･･。
どうもありがとう。

書込番号：15166711

[kartphoto]

そらの飼い主さん

そりゃ〜そんなこと言ってたら写真うまくならないでしょうね(u_u)
レベルの低い書き込みいい加減やめて下さいね〜

よろしくお願いします^o^

書込番号：15167711

[そらの飼い主]

kartphotoさん

書き込むのはもう止めようと思ったけど･･･。

返信はあったから見てみたら、私のクエスチョンには何一つお応えにならずに、そして、なんの理由も示さずレベルの低い書き込みとの罵りですか。

でも、もういいですよ。
７Ｄと５Ｄ２の周辺ＡＦの精度の差も判らず、私に教えてもらってやっと気付くくらいの鈍さの人について行ける話じゃないのかもしれません。

プロの方だから、私の知らないような話も聞けると思ったのですが、今はもう運が悪かったと諦めてます。

でも、気にすることはないですよ。
プロでも、あなたのように知識もウデもない方が大勢いることも、私は知っています。
期待した私が悪かったのですから。

高いところに腰掛けて、スプーンでかき氷を食べてるだけじゃ得られない知識もたくさんありますからね。
アイコンを見る限りまだ、あなたは35才未満なのかな？
だったら、今から知識を付けウデを磨けば良いと思いますよ。

因みに私は、アイコンの年齢は偽ってますけど〜。

それから、勘違いしているようですが、私がレベルアップしたいは写真のウデの事じゃありませんよ。
ここに書き込んでも写真が上手くなる訳じゃないってことぐらい、理屈を書かなくても解るでしょ？


スレ主さん

早めに原因が特定できると良いですね。
そして、特定できたら教えてくれると嬉しいな。

では。

書込番号：15169055

[小鳥遊歩]

白熱しているところ申し訳ありません。

スレ主さんの冒頭のレスですが、単純に、ピンずれにはレンズが原因の場合とボディが原因の場合があり、もちろん今迄の機種で何もピント的に問題のなかったレンズがボディをかえた途端にピンズレ写真連発ということはあり得る話ということになります。この場合、限りなくボディのほうの前ピン、後ピンを疑ったほうが良いでしょう。

メーカーに調整依頼されることをお勧めいたします。

書込番号：15169077

[proca]

まとめがうまいですね。クチコミが途中から大きく横道にずれていたことに気付かされます。

書込番号：15169224