EOS 5D Mark II EF24-105L IS U レンズキット
「EOS 5D Mark II」と標準ズームレンズEF24-105mm F4L IS USMのキットモデル。価格はオープン
タイプ：一眼レフ 画素数：2110万画素(有効画素) 撮像素子：フルサイズ/CMOS 重量：810g
【付属レンズ内容】EF24-105mm F4L IS USM レンズ
本ページでは掲載するECサイトやメーカー等から購入実績などに基づいて手数料を受領しています。
EOS 5D Mark II EF24-105L IS U レンズキットCANON
最安価格(税込)：価格情報の登録がありません 発売日：2008年11月29日
EOS 5D Mark II EF24-105L IS U レンズキット のクチコミ掲示板
（101282件）
このページのスレッド一覧（全2667スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 フォーカシング・スクリーンEg-S |
22 | 17 | 2012年7月15日 00:03 |
| 天体撮影時の雲台選び |
17 | 16 | 2012年7月19日 21:25 |
| 60Dからの買い替えについて |
11 | 16 | 2012年7月11日 02:10 |
| Capture One 6 Proとの連結撮影 |
4 | 7 | 2012年7月6日 03:58 |
| このカメラに最適な三脚を御教授下さいm(__)m |
42 | 49 | 2012年7月4日 23:12 |
| EF24-105L IS Uの使い勝手 |
2 | 12 | 2012年7月1日 01:32 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark II ボディ
こんばんは。いつも参考にさせていただいております。
明るいレンズもだいぶ揃ってきたので、ピントの山をもうちょっとちゃんと見たいので、Eg-Sを購入しようと思っています。
このスクリーンを使って、ピントチェックをされた方っているのでしょうか？
その前に出来るものなのでしょうか？
ピントチェックの方法は調べて、用紙もDLしたのですが、どうも本当に上手くいっているのかどうか分からないのです。
AFにしてピントを合せて、MFにしてフォーカシング・スクリーンEg-Sでピントが合っていれば後ピン・前ピンがないと考えられますか？
私の質問のピントが合っていないということでしたら、お時間を割いていただいて申し訳ありません。先に謝っておきます。
よろしくお願いします。
0点
こんばんは。"超"初心者さん
僕も先月末に遅まきながら EOS 5D Mark IIを購入しました。
標準装備のスクリーンEg–AからEg-Sにスクリーン交換されるんですね。
>このスクリーンを使って、ピントチェックをされた方っているのでしょうか？
>その前に出来るものなのでしょうか？
スクリーンをボディに装着した状態でないとピントチェックが出来ないと
思いますよ。
書込番号：14785784
0点
こんばんは
スレ主さんがおっしゃっていることをイマイチ理解できていないですが、
要はスーパープレシジョンをつけた場合のピントチェックということですよね？
であれば、私が思うにノーマルのフォーカシリングスクリーンでピントが合ってれば、
スーパープレシジョンをつけても変わらないと思いますよ！
ただ、スーパープレシジョンはＭＦ時にピントの山が掴みやすいというだけです。
ピントがズレることはないと思うので、安心して使ってください。
あ、でも、スーパープレシジョンに変えれば、
ノーマルの時に気付かなかったピントズレが発見できるかも。。。
その時はお調べになったピント調整でマイクロアジャストメントするか、
ＳＣに出してピント調整してもらってください！
書込番号：14785845
3点
一応、追伸です。
ご存知かもしれませんがフォーカシリングスクリーンを変えた場合は、
メニューにあるフォーカシリングスクリーンの種類選択画面で、
お使いのものに設定変更してくださいね。
書込番号：14785869
3点
私は方眼タイプのDでEg-Sは使ったことはありませんが、SはF2.8より明るいレンズでピントの山が掴みやくなるタイプですね。
キヤノンのHPでは"AF合焦後のピントの微調整やマニュアルフォーカスでの撮影を快適にアシストします。"とあります。
つまり、Eg-Sの方がAF合焦時のチェックがやり易く、標準タイプでは気がつかなかったピントのズレを
認識できるようになる可能性はありますね。
但し、AFマイクロアジャストメント調整をするのであれば、ライブビューで確認する方がやりやすいですよ。
>スクリーンをボディに装着した状態でないとピントチェックが出来ないと思いますよ。
スレ主さんもスクリーン単体でピンとチェックが出来るとは考えてはいないでしょうね。
書込番号：14786535
0点
＞このスクリーンを使って、ピントチェックをされた方っているのでしょうか？
＞その前に出来るものなのでしょうか？
＞ピントチェックの方法は調べて、用紙もDLしたのですが、どうも本当に上手くいっているの＞かどうか分からないのです。
問題ないと思います。当方の場合、いずれも、旧ＥＦレンズで、ＥＦ５０ｍｍＦ１．０Ｌや、ＥＦ２００ｍｍＦ１．８Ｌを使っていますが、主にＭＦ使用で、問題なく機能しています。
普通、レンズというものは、ピント面の前後で、焦点の発散の仕方が異なります。なので、ピントの山は、フォーカシングに沿って均一ではなく、ピント面の前から「ゆっくり」合って、後方に大きく発散しますので、ピント面のターゲットを通り過ぎると急速にボケていきます。
なので標準マットだと前ピン傾向になったり、人によっては後ピン傾向になるのは当然のことです。
Ｅｇ－Ｓだと、マット面が暗くなりますが、そのぶん発散が良く、ピント面の前後の発散の違いが明瞭になりますので、シャープにピントが決まります。
標準マットだと、ピント面の後方の急速に発散する部分が見づらく、手前のある程度合焦したところで、フォーカス送りを止めてしまうことがありますので、前ピン、後ピン傾向になります。
＞AFにしてピントを合せて、MFにしてフォーカシング・スクリーンEg-Sで
＞ピントが合っていれば後ピン・前ピンがないと考えられますか？
手法だけ逆です。
ＭＦにして、フォーカシングスクリーン上で、ピントが合っている状態で、１コマ撮影して、ピントが合っているかどうか調べます。ピントが合っていれば、後ピン、前ピンはありません。
この合焦状態の時に、ＡＦにして、フォーカスが動くようであれば、後ピン、前ピン傾向があるという事になります。なので、撮影した画像もピントがずれているはずです。
まず、ＡＦよりもＭＦを優先的に考えて、ピント合わせした方がレンズのクセをつかみやすいと思います。５Ｄ２のＡＦは、球面収差にふりまわされたような感じがあるので、センサごとのコサイン誤差のようなズレが、かなり顕著に出ます。この場合、ＡＦセンサよりもマット面の方が正しいフォーカス面を示していると思います。
書込番号：14787199
2点
万雄さん
はい、スクリーンを付けた状態でないと・・・大丈夫です。
ちびたのおでんさん
基本的には、ピント調整の用紙を使わないで、Eg-Sでピント調整が出来るのでは？と思った次第です。
つるピカードさん
これを装着して、ライブビューでやってみます。
あじごはんこげたさん
なるほど、つまり後ピン・前ピンがあればMF/AF関係なくあるって事なんですね。
と言うことは・・・MFでピントを合わせて撮影しても、ピントが合わないことがあるって言うことですね？
僕はてっきり、AF精度にズレがあるのかと思っていました。
よく分かりました。ありがとうございました。
書込番号：14789015
0点
＞．．．つまり後ピン・前ピンがあればMF/AF関係なくあるって事なんですね。
正解です。
「後ピン・前ピンは、MF/AF関係なくある」という意味で正解です。
＞と言うことは・・・MFでピントを合わせて撮影しても、
＞ピントが合わないことがあるって言うことですね
往々にしてあります。一眼レフのレンズは、絞り開放でピント合わせします。レンズは、絞り込むとフォーカス移動しますので、撮影時に絞るとピントはズレます。
通常、フォーカス移動（フォーカスシフト）は「被写界深度以内」という大前提がありますが、「最短撮影距離に近い近距離撮影時」で、なおかつ、F４～５．６、F８未満で、被写界深度から外れるレンズがあります。大口径の５０ｍｍ以下のレンズで、この傾向が強いので、１メートル未満の「危険・撮影距離」でＦ４～５．６ぐらいのときは、ある程度、シフトを見込んで、ＭＦに切換え、ＡＦセンサの応答を見ながらフォーカシングします。
レンズの個体差も大きく、１本ごとのクセを、実用試験で追い込んでから使用すると良いと思います。
他には、マット面の拡散性が低い、明るいマット面のフォーカシングスクリーンでも、ピント外れは起きます。
よく言われる「ピントの山」ですが、普通、ピントの山は「２回チェックできるので二つあります」、フォーカス送りで、手前から奥のほうに送ってピントが合うと、被写体の前面でピントが合ったように見える部分が現れます、「これが一つ目の山」で、このピント面を通り過ぎ、後ろ側にズレると、当然「山が消えます」、この消えた部分から、逆にフォーカスを送って行くと、もう一度ピント面が現れます。これが「二つ目の山」です。
一つ目の山と二つ目の山の間に「正確なピント面があります」、ピント面の焦点は前側と後ろ側で、焦点の発散の仕方が違うので、一つ目の山と二つ目の山のスクリーン上のピント位置は、ズレています。実際にフォーカスリングで、確認するとよくわかりますが、５０ｍｍ標準レンズのピントリング上で、おおよそコンマ数ミリ程度ずれています。
拡散性の低い明るいフォーカシングスクリーンだと、この一つ目の山と二つ目の山の間のピント送り量が多く、広く感じます。ピント面は、その山の中間に有るわけではないので、明るいスクリーンだとピント合わせを難しく感じるようになります。拡散性の良い暗いスクリーンは、前後のピントの山の距離が近接していて、ほぼ一致していますので、ピント合わせが楽になります。
当方の場合、ＭＦの時は、距離リングを、いったん無限遠に戻し、無限遠からピント送りをして、「一つ目の山」を見てから、少し追い越します。そこから「二つ目の山」を見て、ピントリング上で、一つ目と二つ目の距離を指先で感覚を捉えながら、ピークを追い込み（この間に、良いピントがあります。ファインダーで確認できます）、手前から少し行きすぎたところでピントが良ければシャッターを切ります。ピントの山の形状は、「へ」の字型か逆「へ」の字型と思っていただければ良いと思います。
慣れるとＡＦよりも早く決まります。移動する被写体でも、手前移動か後ろ移動かという事がわかりますので、フォーカスリングの回転方向を変えるだけで良く、当方の場合、ＭＦだと０．３秒以内に完了しています。
書込番号：14791653
4点
あじごはんこげたさん
詳しくありがとうございます。どの程度理解しているか分かりませんが・・・
「ピントの山」って２つ？
これはどういうことです？ピントが合うのは1カ所では？
拡散性の良い暗いスクリーンというのは選べるのですか？Eg-Sはどうなんでしょう？
0.3秒って、すごい早くないですか。
僕も練習します。
スクリーンの交換で気をつけた方が良いことや、コツを教えていただけると助かります。
書込番号：14793754
1点
>これはどういうことです？ピントが合うのは1カ所では？
ピントが合う箇所は、基本一平面です。
被写界深度を深くすればピントが合う範囲も広がります。
広角レンズ系は基本深度が深く、望遠レンズ系は基本深度が浅いです。
★ TS-Eレンズは、被写界深度を自由に調整出来ます。
フォーカシング・スクリーンEg-Sですが、開放値f2.8より明るいレンズでのピントの山がつかみやすいとの事ですが、開放値が1.2 1.4 2.0のレンズが効果的だと思います。
開放値f2.8のレンズでは、標準スクリーンと大きな変化は感じられなかったと思います。
EOS 5Dの使用事例です。
開放値がf4.0より暗いレンズを使用した場合は、逆にピント合わせがしずらかったと記憶しています。
書込番号：14794099
0点
スレ主 様へ
当方の回答中
＞一つ目の山と二つ目の山の間に「正確なピント面があります」
というのが、答えです。焦点面は、一つしかありません。
ここで説明しているのはピント面ではなく、ファインダースクリーンに結像した、焦点の見え方について説明しています。
ファインダースクリーンの「スリガラス」としての機能について、若干触れておきます。
人間の目は凸レンズなので、そのまま、レンズをのぞいても、凸レンズの後ろに凸レンズが置かれるだけで、網膜に対する結像光学系となって、レンズ本来のピントは、見えません。それだとピント合わせができません。
それで、磨りガラスに写真レンズを通した像を結像させ、目の前に置くとします。すると、人間の目は、磨りガラスを見ようと調整しますから、磨りガラス上の像も観察できるようになります。これがファインダースクリーンの原理です。
なので、ファインダースクリーンを単なるガラス板に変えてしまうと、像は見えなくなり、ピントは、わからなくなります。
拡散性の低い、明るいファインダースクリーンは、透明ガラスに近くなり、磨りガラス上のスクリーンに結像した焦点像と、透明ガラスを通して映った像とを重ねて見たような効果が出て、像に芯があるように見えます。人間の目の網膜は、神経がランダム状に、一定の間隔で並んでいるため、視神経が分解できる像の細かさに限界があります。それを目の分解能といいます。
レンズのフォーカスリングを操作して、ピントを送ると、拡散性の低いスクリーンに映った像は、ボケ像から、だんだんと、ハッキリした焦点像に移行していきます。ところが拡散性の低い、スクリーンなので、透明ガラスを通して見たような像も、わずかに重なることになり、その芯の有る像と拡散面に映った像との分解するポジションが、ピントが出てくるにしたがって、目の分解能の限界で、わからなくなってきます。それで肉眼で見て「ピントが合った」というポジションで止めても、実際のピント面は、ズレているので、シャッターを切った画像は、ピンボケと言うことになります。
回答中で指摘したように、ピントの状況は、焦点面の前後で発散の仕方が異なります。つまるところ、前から後ろにフォーカスリングを操作して（フォーカシングして）ピントを合わせ、「ジャスト」と判断したポジションと、後ろから前にフォーカシングして「ジャスト」と判断したポジションとでは、先ほどの目の分解能の問題で、少し離れる事になります。なので、ピントの山が二つあるように見えます。この段階では、自分の目の分解能を超えているため、正確なピントは、わからなくなります。そこで、前の山と後ろの山のほぼ２／３ぐらいのところで、フォーカス送りを止めると、そこが、フォーカス面というわけです。これが、拡散性の低い明るいスクリーンを使いこなすコツです。
逆に拡散性の高い、暗いスクリーンは、透明ガラスの効果がほとんどなく、像に芯がありませんから、このような事は少なくなります。ということなので、当方の回答中の以下の答えになります。
＞拡散性の良い暗いスクリーンは、前後のピントの山の距離が近接していて、
＞ほぼ一致していますので、ピント合わせが楽になります。
という説明になります。
実験的には、スリガラスにセロテープを貼ると、テープを貼った部分が透明になり、向こう側の像が見えるというのを経験されていると思います。その時の透過像は、なんとなくボヤけて見えると思います。それは、目のピント面が透明化したガラスを通して、対象に焦点を合わせてみているからで、その像に、磨りガラスの上の拡散像が重なり、ボヤけて見えます。拡散性の低いスクリーンは、そんな状態の像を見ているので、ピントに芯があるように見えます。
書込番号：14795620
4点
Pretty Boyさん
>> ★ TS-Eレンズは、被写界深度を自由に調整出来ます。
TS-Eレンズでも、被写界深度については絞りで調整できるだけだと思います。
チルト（首振り）によって、ピント面の角度はある程度調整可能ですが、お書き間違えではありませんか？
（トンチンカンな事を書いていたらごめんなさい。）
書込番号：14796020
2点
スースエさん
書き方が分かりずらかったですね。
TS-Eレンズでは、チルト操作で被写界深度を浅くする事も深くするこ事も可能です。
"超"初心者さん
>スクリーンの交換で気をつけた方が良いことや、コツを教えていただけると助かります。
私は、スクリーンの交換はキヤノンサービスセンターにお願いしてます。
CMOSセンサーのクリーニング等などの時に。
EOS 5D 1 DsMarkⅡ 数回交換しましたが、何度落としたことか。
キヤノンのフォーカシングスクリーンは、素晴らしく交換しにくいです。
書込番号：14799554
1点
＞拡散性の良い暗いスクリーンというのは選べるのですか？Eg-Sはどうなんでしょう？
どちらかというと暗いスクリーンです。とは言っても、銀塩フィルム時代の名機、キヤノンＡＥ－１Ｐ（プログラム）やＡ－１と同じような明るさなので（測ったわけではないのですが）、これでピントを合わせにくい人はフィルム機は難しいと思います。
＞0.3秒って、すごい早くないですか。
＞僕も練習します。
これも測ったわけではないですが、連続撮影速度を秒３コマの設定にしておくと、連続撮影でもマニュアルフォーカスで追えるので、たぶん０．３秒以内でフォーカシングを完了しているのだろうというふうに考えているだけです。
＞スクリーンの交換で気をつけた方が良いことや、コツを教えていただけると助かります。
先の方の回答にもあります。露出補正が要るみたいなので、メニューで設定を変えます。その他には、ファインダー内にホコリを入れると、けっこう気になるので、ブロワーで吹きながら交換します。なにぶんにも、枠に載せてポンと入れてと簡単なわりにはデリケートチックなアクセサリなので、交換は、ゆっくり慎重に確実にをモットーにした方が良いと思います。（マット面に手指の油が着くと取れないのです）
スクリーンに付属の専用ツールですが、ちょっと手が滑ると「ピチッ」と飛びますので要注意です、交換前に説明書を見ながら、しっかりイメージトレーニングしてから作業にかかると良いと思います。
書込番号：14799631
0点
＞キヤノンのフォーカシングスクリーンは、素晴らしく交換しにくいです。
やっぱ、サービスセンターのほうが良いです。そう思います。（自分でやってしまいましたが．．．）（すみません：内容、お借りしました）
書込番号：14799645
0点
Pretty Boyさん
チルト操作でパンフォーカス(被写界深度大)にしたり、ミニチュア風（被写界深度小）にしたりできるという事ですね。
失礼いたしました。
あとフォーカシングスクリーンですが、５Ｄの時に自分で交換したら、なぜかファインダーがゴミだらけになったので、それ以降ＳＣで交換していただいております。
書込番号：14800161
2点
皆さんありがとうございます。
４Lだとかえってピントが合わせにくいという方もいらっしゃいましたね？
17-40mm４Lと70-200mm4Lがあるんですが・・・止めておいた方が良いのでしょうか？
後のレンズは全て2.8なのですが。
書込番号：14807249
0点
＞明るいレンズもだいぶ揃ってきたので、ピントの山をもうちょっとちゃんと見たいので、Eg-Sを購入しようと思っています。
F2.8は、どちらかといえば暗いレンズの部類に入るような気がします。
試しに EF50mm F1.8II を使ってみれば、その違いを実感できると思います。
ただ、このレンズはMFがしづらいので、EF50mm F1.2L の方が良いかもしれません。
私は Carl Zeiss Planar T＊50mm F1.4 を愛用していますが、Eg-Sの見やすいスクリーンとMF専用レンズの滑らかなピントリングのおかげで、快適なMFライフを送っています。
スクリーン交換も良いですが、まずはもっと明るいレンズを使ってみてください。
書込番号：14808337
0点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark II ボディ
皆さんこんにちは、このような質問をどこですれば良いのかよくわからないので、このカメラで撮影されておられる方も多いと思い、こちらで質問させていただきます。
カメラを購入してから星景の撮影にはまって一年半、遂にこの度TOAST-Proというポータブル赤道儀を購入してしまいました。
で、現在使用している三脚はマンフロットの055XproB+ハスキー3Dなのですが、これだと当然厳密な極軸合わせができません。
また、旅行用三脚にベルボンultraLuxiLを使用しており、この夏の旅行にTOAST-Proと一緒に持っていこうと考えているのですが、ポタ赤を三脚直付だと極軸合わせに相当苦労すると思います。
そこで、ポタ赤と三脚の間に挟み込んで微動ができる雲台を探しています。
一応いま考えているのは
1 KYOEIの低重心ガイドマウント(一番安くて軽い)
2 マンフロットのレベリングベース338(ギアが固い？)
3 マンフロットの微動雲台410(たわみが出るんでしょうか？)
あたりです。
使用しているカメラは5D2と7Dで、焦点距離はEF400f5.6Lも持っていますが、取り敢えずEF200f2.8L2で1～2分追尾してみたいです。
最後に夏の旅行には天の川が凄く綺麗に見えるところに行くので、お勧めの星雲や星団(三裂や干潟など)があれば教えてください。
1点
極軸あわせのしやすいものを選ぶ。
周辺機器も推奨の物で用意されている物とか？
http://www.vixen-m.co.jp/telescope/polarie/index.html
書込番号：14781891
0点
まめたろう さん、こんばんは。
所有しているもので、共通しているものは 『TOAST-Pro』と『低重心ガイドマウント』だけです。お考えの方法で使用していますが、広角以外では 露出開始前に極軸あわせの再確認は、行わないと星が点像に成らないようです。（撮影対象導入中に極軸を狂わせてしまう。）
ただ、お考えの ２ では方位の調整が出来ませんし、３ では対荷重が足りてないように見受けられます。旅行先で撮影ということで、あまり大袈裟な三脚というわけにはいかないのでしょうが、ご所有の三脚では、ポタ赤には役不足感も感じられます。（足を伸ばさないのは態勢が辛いでしょうし。）
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490111151/SortID=13728144/ImageID=1045724/
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490111151/SortID=13728144/ImageID=1046050/
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14109479/ImageID=1160633/
http://engawa.kakaku.com/userbbs/545/picture/detail/ThreadID=545-194/ImageID=545-241/
↑いくつかTOAST使用例のリンクです。
書込番号：14781977
2点
返信有難う御座います。
☆カメカメポッポさん
ポラリエのセット用の自由雲台と三脚ですね。
自由雲台だと、Toast-Proのポーラファインダでの極軸合わせは可能かもしれませんが、極軸望遠鏡を使用して厳密に合わせるのには向いてないんです（涙）
広角レンズだけの撮影なら、極軸望遠鏡の使用は必要ないのですが、望遠になると…難しいんですよ～
☆あまぶんさん
マンフロット055XproB+ハスキー3Dを旅行に持って行けたら一番いいんですが（コレでも役不足かもしれませんが）、なにぶん60cmを超えるので飛行機に持ち込めなさそうです…（涙）
低重心ガイドマウントの使い勝手はいかがでしょうか？（北緯20度あたりで使用する予定です）ベルボンの三脚が超役不足なのは承知しております、無謀かもしれませんが三脚の脚を伸ばさず、ポタ赤を三脚に直付すれば少しは安定するかなぁ…という素人考えに至っております。
Toast-Proは買ってからまともに晴れてくれていないので、全然使用できておりません（涙）
書込番号：14782306
1点
大きく重く頑丈な三脚が持って行けないのは残念ですね(^_^;)
それにしてもその下の三脚がいきなりこれだけ小さい三脚というのもなんですが、まあ今回だけのために新しい三脚購入というのも微妙なところでしょうか(^_^;)
ベルボンultraLuxiL利用を前提に考えてみますと、三脚部の沈み込み防止のためにも高さ的には何かしっかりしたブロックや台など現地で見つけてその上に載せ、伸ばす段数も出来るだけ少なくした上でストーンバックなどで対応するしかありませんが、雲台はどう利用される予定でしょうか。
TOASTと三脚の間に微動雲台だけではちょっと面倒かもしれず、耐荷重からしても三脚にハスキーを付け、その上に微動雲台、そしてTOAST、それに三脚から外した雲台という順も有りかもしれません。
その上で微動雲台をどれにするかですが、低重心ガイドマウントが最も微動調整がしやすくバランスも低くて崩れにくいので使いやすいと思います。
ジュニアギアヘッド410は2軸に解体改造してこのような目的に使っている方もおられますが、ギアを使っているために微妙に遊びやバックラッシュがあり、その上重くて重心も高くなるのでどうかなと思います。
いずれにしても三脚部分が弱いので400ミリは難しいと思いますが、200ミリの1～2分なら何とかなるかなという気がしますが、それでも三脚から外した雲台の強さも気になりますので、この部分は使いやすそうでしっかりした自由雲台を手に入れていってもいいかもしれませんね。
撮影手順ですが、あまぶんさんが触れてくれていますが極軸合わせは何度行ってもいいものです。
特に多くのポタ赤のようにバランスが崩れたまま使用するのが前提の機材や三脚が弱いなど撓みが出る機材の場合はピント合わせは勿論構図が決定してからも再度確認するのが必須です。
その上でですが、全ての準備が出来たと思ってから最低1分は待って下さい。
その時に機材の撓みが出てきます。
それからもう一度極軸を確認してまたまた1分待ちます。
これでやっとポタ赤での望遠撮影が歩留まりよくなります。
この手順は面倒でも構図を変える度に踏む必要があります。
機材の組み合わせ方もやってみなければ分からないことはありますので、特にストーンバックの付け方やカメラをつける部分の雲台の強度など、試験撮影は出来る限り、少しくらい雲が流れていてもやっておくべきと思います。
最後に対象ですが、台湾あたりの緯度だと南半球のような対象を望めるわけではなく、時期的にも夏の天の河ももう南中してしまってサソリあたりも時間的に難しくなりますので、いきおいやはりいて座からサソリのしっぽあたりにかけての天の河の中の散光星雲ということになるでしょうか。
特にサソリのしっぽあたりは日本本土内からでは南中高度も低くて光害カブリや大気減光が大きく難しい対象ですので、彼岸花星雲と呼ばれるNGC6357や出目金星雲と呼ばれるNGC6334を早い時間に狙ってみるのがお勧めです。
そのあとはもう少し高度の高い干潟星雲と三裂星雲、そしてオメガ星雲にワシ星雲という順になるでしょうが、いずれにしてもそこらへんは夜中ぐらいにはだいぶ傾いてしまいますので、出来るだけ早い時間から撮影出来るようにするのが肝心でしょうか(^^ゞ
書込番号：14783115
1点
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去年ハレアカラで撮った天の川 |
レスありがとうございます。
☆ takuron.nさん
雲台については、ULTRA LUXi Lの脚と一緒に購入したベルボンのQHD-51という自由雲台をTOAST-Proに付け替えて使用します。
三脚と微動の間はハスキーを載せてみようかとも思ったのですが、ULTRA LUXi Lの対荷重が2kgなので、厳しそうですよね…
微動は低重心ガイドマウントが良さそうですね。今回はこれを購入してみようと思います。
極軸合わせもマメにして、撓みが収まるまで待った方が良いとのこと、勉強になりました。
旅行先はハワイのマウイ島です。ここのハレアカラ火山で天の川を撮影するつもりです。
去年も行ったのですが、月に邪魔をされたので、今年は新月期にいく予定です。
撮影対象は取り敢えずは彼岸花と出目金ですね！挑戦してみます！近いうちにステラナビなども購入したいと考えています。
書込番号：14784159
1点
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まめたろうさん、こんばんは。
ハワイへ行かれるのですか、私は近場でばかりなので何を撮影対象にするか 想像もつきませんが、以前撮影したものの中で、星が密集してごちゃごちゃしてる所とか 赤っぽい星雲状のところとか、あえて暗黒星雲を狙ってみるとか（これはマニアックすぎるか）なんてのも良いかも。
では、本題に入ります、小さめの三脚ということと低緯度でということで、重心を三脚中心へあわせる、TOAST-Proとガイドマウントの間にプレートをかませオフセットさせてはいかがでしょうか。（というかそのまま組上げると転倒しそう？な感じがします。）
国内では良いですが、こうなるとTOAST-Proの底面３５°カットあだに成ってるような気もします。
↑手元にあるもので、組んでみました。（置いてあるだけで自立しています。）
書込番号：14786011
2点
なるほど、北緯20度でTOAST使うとこんなに突っ立っちゃうんですね～(‥;)
確かに小さい三脚にこれで望遠付けたら相当危険かも(‥;)
これは実使用している人しか分からない素晴らしいアドバイスですね(^_^;)
あとスレ主さんが上げあられている昨年の写真ですが、空をわざと青くしようとカラーバランスを蛍光灯か何かにして撮られたでしょうか。
赤い散光星雲を浮かび上がらせようと思うとこれでは逆効果ですので、RAW撮りされるとは思いますが、バックグラウンドが本来のナチュラルグレーになるよう基本的にカラーバランスは太陽光かオートにしておかれることをお勧めします(^^ゞ
書込番号：14787332
2点
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あまぶんさん、takuron.nさんレスありがとうございます。
今日、大阪のKYOEIに低重心ガイドマウントを買いに行って来ました。
どのように微動できるのか疑問だったのですが、実際に触ってみてよくできているものだと感心してしまいました。
☆あまぶんさん
暗黒星雲ですか！どこにあるのか探すのが大変そうですね（汗）
TOAST-Proは北緯35度用の傾斜ウェッジの為、水平から55度の傾斜がつくので、北緯20度だと70度になるとは思っていましたが、いざ写真で見せていただくと…直立に近いですね…
確かに何か工夫をしないと小型三脚だと倒れてしまうかもしれませんね。
オフセットしておられるプレートはホームセンターか何かで購入されたようなものでしょうか？
☆takuron.nさん
ご指摘の通り、4000Kで現像していました（汗）
空がグレーになるように再現像してみましたが、実際どのような雰囲気が正解なのかもよくわかっていません…←まだまだ初心者の域を出ないもので（汗）
書込番号：14789212
1点
まめたろうさん、こんばんは。
プレートですが、１０ｍｍ厚のアルミ板を切って穴を開けたものです。確かにホームセンターで買った、２００＊３００＊１０のものでしたが、あまり売れないのか最近は近所のホームセンターでは見かけません。（大きいところなら有るかも？。）
http://www.eyebell.com/eyeorigN.htm
↑どうしても見つからなければ、このページの下のほうの『オリジナルアルミプレート』でしょうか？。
あくまでも有る物で組んだので、実際にはもう少し大ききして2点止めに出来るガイドマウント上部は、ボルト2本にしたほうが安心感がありそう。
書込番号：14790658
1点
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|---|---|
色補正 |
主要対象 |
余計なお世話かとは思いましたが、上げられている画像を使わせてもらってちょっと色補正等してみました。
やったことは基本的にはバックグラウンドをナチュラルにすることとカブリ補正です。
すでにJPEGでリサイズされたものなのでたいしたことは出来ませんし、ハワイとはいえ強調すれば光害カブリもあり、月も出ていたとのことで完全な補正とはいえませんが、カラーバランスを整えてやるとどのくらい写っているかの参考くらいにはなるでしょうか(^_^;)
やり方は色温度ではなくDPPのヒストグラムが簡単です。
RGB三色の中でGは基本的には動かさず、まずBを選択してBの斜めのトーンカーブ線をBとGのヒストグラムの山の頂点が合うよう弓形に上か下に動かします。
次に今度はRを選択して同じようにRとGの山の頂点が合うようにします。
これでバックグラウンドがほぼナチュラルになります(^^ゞ
そして右はそれに主要な対象を入れてみたものです。
このうちアンタレスとアルタイルは星の名前、ワシ星雲、オメガ星雲、三裂星雲、干潟星雲、彼岸花星雲、出目金星雲が赤い散光星雲、バンビの横顔はスタークラウドと呼ばれる天の河の中でも特徴的に星の密集した部分、そしてわし座の暗黒星雲とS字状暗黒星雲が暗黒星雲ですが、天の河周辺にはガス雲も多く漂っていて、そのうちその中に星があったりあるいはそばに照らしてくれる星があったりせず、真っ暗でそれより向こうの星々を隠している部分を暗黒帯と呼び、この写真でも天の河の中全体に黒くひび割れたように見える部分全てが暗黒帯で、中でも小さく特徴的にまとまっているところが名前を付けて暗黒星雲と呼ばれているだけです(^_^;)
このような暗黒星雲は小さく分かりづらく、自動導入装置のある望遠鏡用赤道儀でなければ長焦点で入れることは難しいです。
また、赤い散光星雲も赤外カットフィルターを改造してあるカメラでないと写りの悪いものがほとんどで、この中でよく写ってくれる可能性のあるのは干潟星雲くらいでしょうか。
そういう条件も考えると、あまり望遠で単体を狙うよりもやはり広角で天の河そのものとか、あるいは標準から中望遠くらいでパノラマのように天の河に沿ってずっと写していくといった撮り方もありかもしれませんね(^^ゞ
書込番号：14791669
2点
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200だとこんなかんじです |
微動はしやすそうです |
またまたレスありがとうございます。
☆あまぶんさん
今日ULTRA LUXi Lに70度の斜度を付けて取り付けてみました。
なんとか自立はしていますが、安定性には不安がありますね…
自分で穴を開けたりできないのですが、オフセット検討してみます。
☆takuron.nさん
え、え～っと、なんかすごいんですけど…同じ写真に見えないんですが（汗）
今日いろいろ調べて同じようにならないかやってみたんですけど、無理ですね（涙）
一応DPPでRGBのトーンカーブが重なるようにして、背景をナチュラルグレーにしてから、Photoshopに渡して、作業レイヤーでグラデーションマスクを使って光害マスクを作るんですよね？？？
その後の処理のレベルが違い過ぎますね( ﾟдﾟ)
これからの画像処理の目標にさせて頂きます！
書込番号：14793891
0点
実際組んだ画像拝見すると、確かにこれでは200ミリでも怖いですね(^_^;)
やはりあまぶんさんのアドバイスに従って何とかオフセットされるのがいいと思いますし、撮影時にはショルダーストラップも風に吹かれないよう外すかまとめ、リモートタイマーコントローラのコードにもつまずかないようご注意ください(^_^;)
写真に関しては無許可で使ってすみませんでしたm(__)m
すでにリサイズされてデータ量の小さいJpegでしたのでざっとやってみただけで透明感もない仕上がりですので、あくまで参考だけで、これを目標にされると困りますが、カラーバランスを整えてカブリを補正してやるだけでも元画像の持っているポテンシャルをより引き出してやることが出来ると思ってもらえれば(^^ゞ
これが星景写真であれば、光害カブリもその場所の雰囲気ですので私もここまではしませんでしたが、本来光害も無い中で撮りたかったであろう星野写真だったのでやってみました(^_^;)
やり方としてはDPPからPhotoshopでほぼ同じくらい出来ると思いますが、私は今回は最初からほとんどStellaImageというソフトでやり、Photoshopは最後にちょっと色味の最終調整と参照書き込み、そしてまたここに上げるためのリサイズに使っただけです(^_^;)
星景ではなく星の写真であるなら、やはり特化したソフトが使いやすいです(^^ゞ
書込番号：14795083
1点
やはり現像用にステライメージあたりは必要そうですね…
ここら辺はおいおい揃えていきたいと思います。
でも僕の撮った写真がこんなに綺麗になるとわかっただけでも驚きでした！
今回質問して色々勉強になりました！本当にありがとうございました！
書込番号：14798368
0点
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まめたろう さん、こんばんは。
遅レスですが、穴あけ加工等を行わないで、オフセットを手持ちの物でおこなってみました。
http://www.kyoei-osaka.jp/SHOP/kyoei-hanyoplateDXnejituki.html
http://www.kyoei-osaka.jp/SHOP/190017/191175/list.html
↑これらと、1/4Wボルト、M8ボルト、M6ボルト(1/4Wボルトでも良い)、それぞれのワッシャーを使いました。
注意点は、最終的に組みあがったときにバランスが取れるため 組み立て中には不安定になる時があることです。
書込番号：14802628
1点
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それぞれの、パーツです。
どーでも良いことですが私は、プレート プレートホルダー 低重心ガイドマウント、KYOEI 東京店から購入しました。
書込番号：14802671
1点
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去年マウイのホテルから撮った天の川 |
返信遅くなってスミマセン。ちょっと仕事が忙しくて（汗）
去年の天の川、いろいろいじってみてはいるのですが、なかなかtakuron.nさんのようにはならないです（涙）
☆あまぶんさん
オフセットの写真有難うございます。
確かに何か方法を考えないと危なそうですよね…マンフロットの三脚を持っていければいいのですが…（雲台を外せば57cmなので、飛行機持ち込みの60cmはクリアできるはずなのですがよくわかりません…）
なにか方法を考えてみます。ご丁寧に有難うございました。
書込番号：14829111
0点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark II EF24-105L IS U レンズキット
「現在」
60D
50mm F1.8
昨年、友人の勧めで、上記セットでカメラを始めたのですが、
50mmでの室内撮りでしんどい時があったので、
短いレンズ購入を検討しておりましたが、
中途半端にレンズ買うなら最終的に欲しいものに近付く買い替えにしたいと
考えておりました。
1)最終的に欲しいのは下記になります。
・フルサイズ機（Lレンズはフルサイズで使った方が良いとの理由にて）
・EF50mm F1.2L USM
・EF24-105mm F4L <- （IS付きが欲しいので 後、これは後回しでもかまいません)
2)予算は20万程度で考えております。
3)撮影対象は室内外でポートレートのみです
そこで、mk2を検討しておりました。
がしかし、60Dからの買い替えのスレを見ておりました所、
60Dの方がAFが良いという記述もあり、
mk2を買うパターンに踏み切れず悩んでおります。
「質問内容」
上記条件にて
下記パターンの買い方でどれが良いでしょうか？
その他、お勧めの買い方がありましたら、教えて頂けないでしょうか？
※下記の価格はおよそです。
①短い単焦点とEF24-105mm F4Lのみゲットのパターン
60D
・50mm F1.8
・35mm F2 (28,000新品 買)
・EF24-105mm F4L (80,000オク買)
(合計108,000円)
②フルサイズとEF24-105mm F4Lをゲットのパターン(中古)
5D Mark II (100,000中古買)
・50mm F1.8
・EF24-105mm F4L (80,000中古買)
60D (50,000オク売)
(合計130,000円)
③フルサイズとEF24-105mm F4Lをゲットのパターン
5D Mark IIキット(215,800新品買)
・EF24-105mm F4L
・50mm F1.8
60D (50,000オク売)
(合計185,800)
④フルサイズとF1.2をゲットのパターン (他レンズは我慢)
5D Mark IIキット(215,800新品買)
・EF50mm F1.2L USM (125,198新品買)
60D 下取り(50,000オク売)
50mm F1.8(5,000オク売)
EF24-105mm F4L (80,000オク売)
(合計205,998円)
先輩方々様。何卒、ご教授の程、宜しくお願い致します。m(__)m
（よく似たスレが多いので申し訳ないですが。。。m(__)m）
0点
おはようございます。スレ主様
5D2を買い換えるよりもレンズの買い換えが良いと思いますよ。
35mmF2が良いように思いますがいかがでしょうか。
書込番号：14778560 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
なかなか難しいですね、機材選び。
自分だったら、Mark2と単焦点を買い増しますね。
60DとMark2で、1本のレンズが2つの画角で楽しめます。
5DMark2
28/1.8 or 85/1.8
にするかなあ～
5D2、APSCと比べると、「良い」ですよ。
書込番号：14778593
1点
私としては初志貫徹で選択肢４を選ばれてはどうかと考えますが、
６０Dとの撮り較べなどをしたことがないので詳しい方に
お任せいたします。
で、24-105についてですが、もしセットで買わないとなれば、
オークションではなく実店舗でもアウトレット品などが８万円前後で
売られているところもあるので、保証などを考えると
そういう物を選んでもいいのではないでしょうか。
（例、フジヤカメラ・三宝カメラなど）
書込番号：14778682
0点
あ、実店舗と書きましたが、ネット上の価格なので
お店でいくらかは要確認です。
書込番号：14778689
0点
旅路の終わりにさん
5D2 レンズキット と 50F1.2 の買い増しが良いと思います。
60D との2台体制にしたら、 50F1.8 も活きてくると思います。
レンズを購入する際には、「焦点距離がカブル」というのを意識しない事が大事です。
焦点距離を気にしすぎると、その他の大切なレンズの特性を我慢する事になり、それはとても残念な事に思います。（個人の感想です。）
真似する必要はありませんが、わたしはTS-E90は2本、100マクロも2本、135SFは3本持っています。（社外品のレンズでも、気に入ったものは3本ずつ持つように頑張っています。物が入手できず、2本しかないものも多々ありますけど。）
無駄と言えば無駄ですが、余裕のないカツカツの状態より、ゆとりのある気持ちで撮影に臨めます。
こちらの板では合理的にレンズをそろえるアドバイスが多いと思いますが、こんな意見もありますよ、という事で。
書込番号：14778989
1点
旅路の終わりにさん こんにちは。
60Dに中望遠の50㎜だけで撮られているという事ですが、その焦点距離で良いのであれば50㎜F1.2を購入されればフルサイズに変更されても画角が変わるだけなので、それ以上のレンズは無いので中途半端にはならないと思います。
24-105㎜に関してはフルサイズで使用しやすい画角で広角側はAPS-Cとフルサイズは別マウントと考えられた方が良く、標準でポートレートにも使用出来る標準となればF2.8通しの17-55㎜などの方が万能だと思います。
50㎜単で撮られている事に関しては感心しますが、私が写真を始めた頃のズームと比べると各社の看板ズームは安価な単を上回るような写りをしますので、画角の変化を知る上でもボディよりも良いズームを1本購入されるのも良いと思います。
書込番号：14779043
1点
旅路の終にさん
今日は、今日は梅雨の中休みで気持ちのいい天気ですね！ー関西ー
室内を撮られるということですが、内蔵ストロボの場合、２４－１０５ f4 l では影が出てしまうと思いますので外部ストロボが必要になります。
ちなみに、５dには内部ストロボはありませんのでご注意願います。
５０mmで室内撮影に苦労されたとのことですので、２４から３０ぐらいでf2以下の単焦点レンズを検討されてはいかがですか
書込番号：14780400 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
こんにちは
最終的に欲しいのが（＝やりたいこと） 「フルサイズ機とEF50mm F1.2L USM」 ということですよね？
それなら答えは簡単です、あれこれと遠回りは時間の無駄、欲しいものに一気にアタックしましょう！
ということで、後でオクで売るにしても キットレンズ購入の方がコスト安になるので
5D2レンズキット+50F1.2L コースを。
書込番号：14780472
1点
皆様レスありがとうございます^^
万雄さん
35mmF2に１票ありがとうございます^^
sai-richaboさん
２台体制！！！
まったく頭にありませんでした^^
購入後の撮影スタイルを柔軟にイメージして満足いく買い物につなげたいと思います^^
一人で考えるよりいろんなご意見頂けてほんとたすかります^^
ネオさぼりーまんさん
アウトレット情報ありがとうございました^^
そういうのもあるのですね！！！
オークションでの新品白箱買うこと思えばリスク少なくてとてもいいですね^^
スースエさん
F1.2のスレでもレス頂きありがとうございました^^
以前から悩んでいた状態からやっとここまで絞ることができました^^
まだ悩んではおりますけどもｗｗｗ
写歴40年さん
50㎜F1.2に１票ありがとうございます^^
24-105㎜についてのご意見もありがとうございます^^
時そばさん
ストロボがない！！！
なんということでしょう！！！
まったく知らないでおりました！！！
かなり有益な情報でした^^
ありがとうございます^^
高山巌さん
後押しありがとうございます^^
60Dを買った時点でこれほどまでにカメラが面白いとは
想像もしておりませんでした^^
カメラってほんと楽しいですね^^
質問をカキコした後、photohitの投稿画像を見て
おもいっきり気分的な主観だとは思うのですが気づいたことがあったのです！
・5dmk3 + 50mm f1.8
・5dmk2 + 50mm f1.8
・60d + 50mm f1.8
・60d + 50mm F1.2L F1.4USM F1.8 35mm F2 28mm F1.8 (ぱっとしない) 24-105 4L(ちょっといい)
これらの写真を見比べてみると
それぞれF1.8 5dmk3(超綺麗に見えました) >> 5dmk2 >>>>> 60d
60dでの他レンズもどっこい？みたいな？
撮影状況が違うので単純比較はあれですけども、
私の目にはこの順で綺麗に見えました＞＜
5dmk2 + 50mm f1.8の構成での写真をみて、f1.8で全然いい！というくらいにｗ
いままでレンズに注目して本体はAPSかフルサイズかってくらいにしか
思ってなかったのですが、もしかして、、、本体大事？とか素人考えで思ってしまいました＞＜
大きな悩みどころとして5dmk2と60dで迷っておりましたので、
画質の違いで一気に5dmk2に使用かと最終決断をしようかと思ったのですが、
・・・
なんと、mk2、液晶をくるっとひっくり返して見るのが使えないのですね＞＜
３脚を使って、自撮りすることが多いので
あれがないと困るというのが発生してしまいましたTT
2台体制の必要性も考え入念に考えてみたいと思います^^
みなさんのご意見で気づかなかった点など気づけてほんと助かっております^^
書込番号：14780555
0点
感覚的なものですが、AFの性能は60Dの方が良いかと思いますが、精度は5DMk2の方が良いように感じています。
室内の撮影であれば5DMk2とEF35mmの追加で良いような気もしています。
私は7Dと5DMk2の併用ですが、7Dは殆ど最近は使っていません。フルサイズを知ってしまうと、APS-Cを使う場面って結構限られてくるような気がします。
書込番号：14784002
0点
なんでフルサイズが必要なのでしょう？
私はEOS KissX4と5D2を使ってますが、どちらも大変よく撮れます。
条件揃えられるような撮影なら、どっちで撮ったのかは見分けつきません。
条件揃えられない撮影なら、差は出ます。
でもそれは必ずフルサイズが有利というものでは無く、APS-Cがいい時もあれば
35mm判がいい時もある、という意味です。
道具としてなら正直、よほど35mmが必要な事でもない限りはAPS-C機の方が
サイズや費用を考えると有利かなと思います。
50/1.8一本しかお持ちでないという事であれば、予算いっぱい使ってボディ買い増しよりも
まずは撮影にあったレンズを用意するのが順当じゃないかと思います。
物欲としての話ならまた別ですが。
ならば5D2じゃなく5D3、EF50/1.2、EF24-105/4（でもこれ古いですよ、結構･･･）ですかね。
道具として割り切れないなら、最新の機種を目指した方がムダがないです。
書込番号：14784138
2点
旅路の終わりにさん
確かに、あちらのスレッドでも書いてましたね。
50F1.2をお使いになりたいなら、レンズは50F1.2を買うしかないですよ。
これに代わるレンズは現在市販されていませんから。
と、ここまでがあちらのスレッドネタ。
で、50F1.2をお使いになるならフルサイズでないと、もったいないですよ。
使いたいレンズがあって、それを活かせるボディを選ぶ、ということですよね。
そしたら 5D2 と 50F1.2 の買増ししかないと思います。
ン、14778989 と同じ結論で、良かった。σ(^◇^;)
書込番号：14784209
1点
予算２０万程度なら 5Dmk2 + タムロンの 24-70 F2.8 VC でもきついくらい
ですね。
書込番号：14786536
0点
悩んで悩んで悩んだ結果
それと、
24-105mm 4Lの写真を見てたのですが、
本体upして単焦点での写真の方が
自分として撮りたい絵だと思えたので、
これは考慮から外しました^^
時そばさんにおっしゃって頂いた
5Dmark2にフラッシュがないとのことで
スピードライトを見てたのですが、
バウンスとかハイスピードシンクロとか
めっちゃ気になったので
スピードライトを買うことにしました^^
後、防湿庫やカメラ用のバッグ持ってないので、
とりあえず、そちらを先に揃えて
年末あたりに少しでも安くなったmark3を
買おうということに致しました^^
本題の5Dmark2ですが、
今、買ったとして使う期間を考えたら
年末くらいまで60Dで耐え忍んで
mk3にしてしまった方がより幸せになれる！
という気持ちになりました^^
(バリアングル液晶がないという問題点はありますけどもT-T)
なので
60D
EF50mm
(追加)EF35mm
(追加)430EX II
(追加)防湿庫
(追加)カメラ用バッグ
↓
年末 5Dmark3！
という形でいこうと思います^^
皆様ほんと参考ご意見ありがとうございました^^
書込番号：14786860
1点
旅路の終わりにさん こんにちは。
もう結論が出たようですね。
60D
EF50mm
(追加)EF35mm
(追加)430EX II
(追加)防湿庫
(追加)カメラ用バッグ
↓
年末 5Dmark3！
ということですが、
60D
EF50mm
(追加)EF35mm
(追加)防湿庫
(追加)430EX II
(追加)カメラ用バッグ
↓
年末 5Dmark3！
の方が良いのでは、まあ大した違いはありませんが。それまでに60Dを使い倒してください。 私は来年までに5D3 を狙っています。
楽しいフォトライフを
書込番号：14790557
1点
湘南ムーンさん
防湿庫大事！ってことなのですね^^
ご助言ありがとうございます^^
そしてそして、ちょいと変更いたしましたｗ
ヤフオクにて35mmF2を落とそうとしたのですが
高くなって諦め新品買おうと思いつつ
ふと、他社のレンズも一応確認してみようかなと思って
photohitにて60D シグマの30mmの写真を見てみたら
突発的に気に入ってしまったので衝動変更致しましたｗ
APS専用でもいいや！mk3になったら売ってしまおう的なw^^
(購入済)30mm F1.4 EX DC HSM \34,980（ドームの5年保障に引かれてｗ）
(購入済)430EX II \22,560 (アマゾン)
(購入済)エネループ 充電器\2,620＆電池 \2,570
防湿庫はオクで落とせなかったら
明日にでも新品買っておこうと思います^^
(追加予定)防湿庫 (ED-41WK キタムラ 17,980円)
(追加予定)カメラ用バッグ (1万位？)
90710円 www
ちょっと方針変更したつもりが意外に高くなりましたｗ
でも良かったと思います^^
気に入った物を買う！すっきりしました^^
ではそろそろ〆させて頂きます^^
ありがとうございました^^
書込番号：14791530
1点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark II ボディ
商品撮影のためにCapture One 6 Proの購入を考えています、
ダウンロードでお試し版は使ってみましたが
カメラとの連結撮影でファイルの種類、感度、ホワイトバランスは表示されましたが、
シャッタースピード、絞りがソフト側で表示されません、
そしてライブビューを使いたいと思いましたが「サポートされていないカメラ」と
表示されました。
これはお試し版だからでしょうか？
CANON純正のEOS Utilityとの使用感の差はどうでしょうか？
0点
「ニコン、キヤノンでのライブビューは対応しません」と書いてありますね。
↓
http://www.nationalphoto.co.jp/software/009_arc2.htm#tethered
書込番号：14759963
1点
C1はイオスユーティリティとDPPが一緒になったようなアプリです。DPPより圧倒的に使いやすいと思いますよ。
書込番号：14760064
1点
みなさんありがとうございます。
ライブビューも撮影も、これひとつで行けると思っていたので
残念ですがイオスユーティリティとC1の組み合わせで行けそうです
シャッター，絞りのC1から変更は、もう一度見てみます。
ありあがとうございました。
書込番号：14769220
0点
MacOX最新版とC1最新版は不具合があるような事聞いてますからご注意を。
私はMacOS10.7.4でC16.3.3ですが(最新版ではないと思います）イオスユーティリティのライブビューからC1に戻ると１分ほど撮影が出来ない状態になります。
私の知り合いも同じフローで調子が悪くなると言っています。
書込番号：14769517
0点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark II ボディ
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|---|---|---|---|
はじめまして！一ノ倉沢太郎と申します。
風景をメインに撮影していますが、皆様のアドバイスを頂きたくスレを立たせて頂きました。
現在、EOS5DMarkⅡをメインに使用していまして、使用しているレンズで一番重たいのが（長い）EF70-200mmf4L IS Uにテレコン1.4になります。
皆様にご相談というのは、ちょっとスレ違いかも知れないのですが三脚なんです。
現在の三脚はベルボンのカルマーニュN635を使用していますが、７Dを付けたままで風に飛ばされ岩から２～３m落ちた経験があり、また70-200の望遠端くらいになるとピントリングを回すとファインダーの中で画像が止まらず、レリーズを使用してミラーアップしていても三脚ブレが少ない枚数とは言えあります。
そのブレた少ない写真に今日一の写真が含まれてるとガッカリします^^;
そこで、新たに三脚を購入しようと思って居るのですが、候補として・・・
ベルボンの７３５か８３５（現在が６３５なので７３５は？？？です）
もしくは、ジッツオのマウンテニア３かシステマの４シリーズ
上記を考えて居るのですが、何分にも高価な物なので・・・
実際に、上記機種でメーカー間による差は大きいですか？
やはりジッツオの方が堅牢で良いのでしょうか？
また雲台も迷っているのですが、現在の雲台はパン棒等を締めたときに微妙に構図が変わってしまうのでそう言う事が無いような、また星景撮りの時など棒を弛めたときにガツンと目に当たって痛い思いもしてるのでそう言う事が無いようなお薦めの雲台はありますでしょうか？
予算は少ないに超したことはありませんが、10万円前後で考えて居ます。
カタログの数値は見れば分かりますので、出来れば実際に使用されていらっしゃる方のアドバイスをお待ちしています！
どうか、宜しく御願いします。
＊一応、自分が撮ってる写真の一部をUPさせて頂きます（こう言う物を撮ってると言うことで
2点
この間に29件の返信があります。
こんばんは。
こんなことを言うとがっかりされるかもしれませんが、風の強いところではどんな三脚を使っても同じです。かならずぶれます。
僕はスリックのザプロフェッショナルという自重6kgほどあるアルミ三脚を使ったりしますが、EF70-200F4Lでシャッター速度1/300以上でもブレを経験してます。ミラーアップやブレ防止用望遠ブラケットを使ってもだめでした。風速はそれほどでもなく、ちょっと強いかなという程度でした。
なので、できるだけシャッター速度を上げ、風があるときは脚をあまり伸ばさずに使うとか、手でカメラを上から押さえつけるようにして撮影するという方法で対処されたほうがいいと思います。個人的には、カルマーニュN635をお使いなら、わざわざ買い換える必要はないと思います。
三脚自体は、持ち運べる範囲の大きさでできるだけしっかりしたものにすれば、どこのメーカーのものでも大差ないと思います。
雲台ですが、個人的には自由雲台のほうが風景写真でも使い勝手がいいと感じます。特に縦位置にするとき、3ウェイ雲台は左に倒さざるを得ない構造ですが、こうするとカメラが緩む方向に力が加わり、望遠レンズを装着しているときにお辞儀してしまうことがあります。自由雲台なら右に倒すことができるので、こういう問題はおきません。それに、重さも軽いので持ち運びに便利です。
また、クイックシューは使っているうちに緩みやすくなるので、ブレ防止の観点からはできれば避けたいところです。
スリックの高精度雲台ＳＢＨシリーズやＰＢＨシリーズは、剛性感もありおすすめです。
書込番号：14751491
1点
■ramuka3さん
レス有難う御座います！
>こんなことを言うとがっかりされるかもしれませんが、風の強いところではどんな三脚を使っても
>同じです。かならずぶれます
はい、自分もそう思います。
ただ、少しでもそのリスクを排除したいと言う事がメインに、あとは後述してますようにポタ赤専用の
三脚を設けたいという狙いもあります。
>3ウェイ雲台は左に倒さざるを得ない構造ですが、こうするとカメラが緩む方向に力が加わり、望遠レンズを
>装着しているときにお辞儀してしまうことがあります。
自分は当たり前のように、左に倒していたので何も感じなかったのですが、確かに言われる通りカメラが外れる
方向に加重が加わっていますよね^^;
目からうろこです・・・
>また、クイックシューは使っているうちに緩みやすくなるので
クイックシューは、不安なため使用してませんし、これからも使用はしたくないです。
>スリックの高精度雲台ＳＢＨシリーズやＰＢＨシリーズは、剛性感もありおすすめです。
本当に、アドバイス有難うございます！！
縦構図の加重に関しては、本当に感謝です！！（自分が何も考えなさすぎなのかも知れませんが^^;）
書込番号：14751592
0点
>こんなことを言うとがっかりされるかもしれませんが、風の強いところではどん
>な三脚を使っても同じです。かならずぶれます。
>
銚子港撮影時におっしゃるとおりです。
ジッツオがよいのは，
カーボン製で軽く，
カメラへの振動を早く吸収するからです。⇒購入時に点検します。
それだけです。
後は雲台をしっかりしたものでカメラを押さえればよいだけです。
です。
書込番号：14751600
1点
■YAZAWA_CAROLさん
再レス、有難うございます！！
そうですよね、どんな三脚でもぶれる時はぶれる・・・それは十分に分かります。
あとは、そのブレに対するリスクをどれだけ消していくかですよね！？
そのために質問スレを立てさせて頂きました。
必ずしも、皆様の言う通りにするというのではなく、貴重なご意見･助言として拝聴し
次回、購入時の参考にしたかったと言う事です。
本当に、皆さんのアドバイス有難かったです！！
書込番号：14751622
0点
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|---|---|
NIKON 80-200/F2.8OLD |
TAMRON 200-500mm F/6.9 |
私の雲台は、もとラボマン ２さん もかかれていますが
今回の機材には向かない悪い見本です(>_<)
型番は、GITZOのG1371って書いてます。
特に、三脚座のない望遠だと、座高が高すぎて重心も高く不安定です。
望遠でファインダー見てると、かなりたわむのが分かります(>_<)
三脚座ありだと、重心的には安定します。
でもちょっと触ると、座高が高い分、ゆれるのが分かります。
この雲台はちょっと高さがありすぎだと思います。
80-200を縦位置にすると、ゆるいとお辞儀しますし。。
後は、パン棒が長すぎて、収納の際に邪魔です(>_<)
構図を決めてまし締めすると、クッと構図がずれます(>_<)
あまり良い所のない雲台です。
RB67だと、これで十分なんですけど。。^_^;
最近思うのは、別にGITZOである必要ないなぁ。。ということです。
国産のそこそこの脚に、適切な雲台つけて、明神さんのような
プレートで固めるでもいいんじゃないか、とおもってしまいます。
書込番号：14751773
1点
■MA★RSさん
何度もアドバイス有難うございます！！
>三脚座のない望遠だと、座高が高すぎて重心も高く不安定です。
失礼ですが、確かに雲台の高さがありすぎてバランスが悪そうですね^^;
御自身の機材を、悪い例としてUPして頂き、本当に感謝です！！
>最近思うのは、別にGITZOである必要ないなぁ。。ということです。
確かに、そうも思います。
ただ、国産を買っても先に書いた７００や８００などは、それなりに高額です。
その金額で買って失敗はしたくないし、後悔もしたくないので^^;
いくら高額な三脚や雲台を買っても、撮る作品のレベルが上がるわけではないんですが
どうせ出すなら、どうせ買うなら･･･と言う感じですね^^;
書込番号：14751900
0点
雲台に関してはハスキーに傾かれているようですが、買われてから気になるかもしれない事があり、それについて以前スレが立ったことがありますので貼っておきます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/10706110447/SortID=13839593/
ハスキー3Dヘッドは頑丈さや止まりの良さで常に評価の高い雲台ですが、それ以上にすごいのは
http://www.rakuten.ne.jp/gold/studio-jin/sp04.html
上のリンク先を読んでもらえば分かるように、何かあったときのメンテナンス体勢にあると思います。
こういう記事なども読んでしまうと実態以上に期待感が高まってしまうかもしれませんが(^◇^;)
書込番号：14752069
0点
私のハスキーは、まだ米国生産している時代の 2004年製のものです。
購入した銀一では、調整していると言ってました。
そのためと思いますが、最初から動きはスムーズです。
今は日本で生産しているはずですが、製品の評価はもしかしたら変わったんですかね。
規格は全く変わってないと思いますが。
http://www.rakuten.ne.jp/gold/studio-jin/sp04.html
書込番号：14752312
0点
■takuron.nさん
おはようございます！
リンクして頂いた価格のスレに関しては、昨夜見つけて読んでいましたｗ
これが直らない物なら大変ですが、調整で直る物であれば問題ないです♪
また、経年劣化してもオーバーホールも出来るような記事も見つけましたので(^_^)v
本当に最後までアドバイス頂き有難う御座いますm(__)m
■デジタル系さん
おはようございます！
銀一さんでは調整済みなんですか！？
そう言うお店もあるんですね！？参考に成ります！！
デジタル系さんも本当に最後までアドバイス頂き有難う御座いますm(__)m
書込番号：14752358
0点
一ノ倉 沢太郎さん こんにちは
解決積みのところ すみません
ハスキーですが自分の持っているハスキーの中の一本は 40年以上前のタイプで 今は珍しいシルバータイプですが
5年位前ラバー部のひび割れなど修理行った時 40年以上前のタイプにも関わらず しっかり修理されて帰ってきました。
外観は ボロボロに成った今でも 現役で働いてくれるタフさには驚いています。
書込番号：14752639
0点
■もとラボマン ２さん
本当に、最後の最後まで有難う御座います！
しかも、最後に来て思い切り背中を押されたようなｗ
そう言う長く使えるって、最高ですよね！！
書込番号：14752965
0点
沢太郎さん、こんばんは、、、
このスレッドを最初から読ませてもらいました。
自分も、以前から何時かはしっかりした三脚と雲台が欲しいなと思っていたので興味津々でした。
自分なりの結果は、ハスキーの3段とハスキーの雲台が長く信頼して使えるのだなぁと思った次第です。
沢太郎さんナイスなスレッドありがとうございました。(^_^)
書込番号：14755246
1点
>ハスキーの3段とハスキーの雲台
>
これがコストベネフィットがよいのでは？
書込番号：14755350
1点
今晩は、自分もハスキー三段使ってます。
古朴で武骨なデザインですが、じっくり一人風景撮影には良い相棒になるとおもいます。
是非とも、候補にいれてください。
解決後ですがすみません。
書込番号：14755745
1点
■coolkikiさん
どもｗ
このスレが参考に成ってくれたなんて嬉しいです！
kikiさんはハスキーのセットですか？
ハスキーは名前が知られてる割に廉価だし良いかも知れないですね！！
自分も雲台はハスキーにしようと思ってますｗ
■YAZAWA_CAROLさん
>これがコストベネフィットがよいのでは？
そうかも知れないですね～
カーボンに拘らないなら良いと思いますよ！
■黄色い時計さん
レス有難う御座います！
>古朴で武骨なデザインですが、じっくり一人風景撮影には良い相棒になるとおもいます。
評判はすこぶる良いですよね！
ただ上にも書いたんですが、冬期-20度位の中で、且つ雪に三脚を立てて、継ぎ目等が凍って
伸縮出来なくなるんではないかと心配なんです^^;
>解決後ですがすみません。
いえいえ、参考にさせて頂きます！有難う御座いました！！
書込番号：14755906
0点
一ノ倉 沢太郎さん、お久しぶりです.........
もうオラのコトは忘れられてるかもですが^^;
一ノ倉 さんクラスが三脚の質問とは...意外ですけど^^;
もう解決済みというコトですのでスルーされても構いません^^;
モノに関してはザックリ皆様の提案されてるような感じで間違いないかと思います^^
雲台の形状は好みや各人各様の勝手の良さがあると思いますが^^;
オラはハスキー（4段）使ってます.....最近はカメラの高感度に甘えて使用頻度は落ちてますけど^^;
ハスキーは大股開きできないので最低高以下のローアングルとなるとチト難しいですけどね^^
中判フィルム（645）でも使ってました^^;
脚の伸縮のみでエレベーターを使用しないで自分の目線の高さ（カメラのファインダーを覗ける）になるのが
大きさとしては良いですね^^
エレベーターは伸ばし過ぎるとブレを誘発しやすくなるので微調整程度に使用するのが吉です^^
脚に関しては一番細い脚を伸ばしてみて出来れば現物の強度を確認されるのが良いかと思います^^;
三脚座のあるレンズでしたら
通常通り三脚使用+ボディ側に一脚の4脚？での使用もありかなと....オラは最近はめったにしませんけど^^;
やや手間かかりますしアングルの自由調整はムズくなりますが^^;
＞冬に氷点下20度位で使用して、雪に三脚を突っ込んだりするので、三脚の足が凍って出ないとか、
引っ込まなくなってしまう...
ありますね^^;
三脚用のスノーシューは使われてますか^^;
スノーシューを着けるとズッポリ雪の中に脚が刺さる？ことがないので、
ジョイント部に雪が入って凍結等のケースは軽減されます^^
オラも脚が凍って縮まなくなり困った事ありました^^;
書込番号：14763368
3点
■so-macさん
お久し振りです！
覚えていますよ～！素晴らしい北海道の写真を拝見しましたから♪
縁側も勝手に締めてしまい、申し訳ありませんでした^^;
>一ノ倉 さんクラスが三脚の質問とは...意外ですけど^^;
いえいえ、自分もカメラを買ってまだ、2年と9ヶ月の初級者ですから^^;
>脚に関しては一番細い脚を伸ばしてみて出来れば現物の強度を確認されるのが良いかと思います^^;
そうですね～、現物確認が一番ですよね！
先日、秋葉原のヨドバシへ行って、見てきましたが種類が多くはないんですよね^^;
>三脚用のスノーシューは使われてますか^^;
現在の三脚では使用していますが、ある程度雪面を圧縮使用とすると三脚がしなってしまって
固められないんですよね^^;
>オラも脚が凍って縮まなくなり困った事ありました^^;
やはり・・・そう言う意味ではカーボンの方がマシかも知れないですよね！
沢山のアドバイスを本当に有難う御座います！そして自分の事を忘れないでいてくれて
本当に嬉しいです！有難う御座いました！！
これからも、宜しくです♪
書込番号：14763683
1点
＞最低高以下のローアングルとなるとチト難しいですけどね
難しいというより、できないんですよ。
スタジオJINという会社が足を切ってローアングル専用モデルを出してますけどね。
http://www.rakuten.ne.jp/gold/studio-jin/husky_l.html
私は普通のハスキーと一緒に持っていくかどうか、さんざん考えた末、一本で
間に合うZitzoにしてしまいました。軽くしたハスキーはあまり意味がないと
感じました。ハスキーの随一の弱点がローアングル撮影なので、そういう使い
方をしないなら、ハスキーはすごくいいですよ。恐ろしいほどがっちりしてま
す。
書込番号：14763957
1点
デジタル系さん こんばんは
＞最低高以下のローアングルとなるとチト難しいですけどね
ハスキーには裏技があって エレベーター上下差し換え カメラ自体は逆さには成りますが 雲台下にセットでき やろうと思えばローアングルにする事ができます。
（使い難いですけどね‥）
一ノ倉 沢太郎さん よこスレごめんなさい
書込番号：14764203
2点
■デジタル系さん
＞＞最低高以下のローアングルとなるとチト難しいですけどね
＞難しいというより、できないんですよ。
その辺が、雲台の割に三脚が名機の噂を聞かない理由なんでしょうね？！
>一本で間に合うZitzoにしてしまいました。軽くしたハスキーはあまり意味がないと
>感じました
確かに自重のあるアルミを切って使ってしまったら意味はないですよね^^;
貴重なご意見を、有難う御座います！
■もとラボマン２さん
>ハスキーには裏技があって エレベーター上下差し換え カメラ自体は逆さには成りますが
>雲台下にセットでき やろうと思えばローアングルにする事ができます
う～ん、出来ると言う事と、実用的と言う事は違うようですね^^;
まさに裏技的で常時使うには、やはり無理があるような気がしますね^^;
でも、そう言う裏技も知っておいて損はないですし、普段はローアングルをしなくても
緊急的に撮影したい状況があったときには使えますからね！
貴重な使用例を有難う御座いました！！
>一ノ倉 沢太郎さん よこスレごめんなさい
いえいえ、こう言う話題は凄く為になるので是非やって下さい♪
書込番号：14764315
0点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark II EF24-105L IS U レンズキット
こんにちは。
60Dか7Dの新しいのが気になって、なかなか購入には至っていないのですが、この機種のレンズキットも候補に入っています。それで教えて頂きたいのですが、フルサイズのEF24-105L IS Uって、APS-CのEF-S17-55mm F2.8 IS USMのような感じで使えるのでしょうか？
EF24-105L IS Uの方が1段暗いのですが、それはフルサイズのISOでカバーできるとしたら、ボケ具合とか、焦点距離も似たような感じっぽいので。7DでEF-S15-85mm F3.5-5.6 IS USMより使い勝手がよいのかと思いまして。
0点
はじめまして
将来的にfullsizeをお考えならば
EF-Sレンズは集めないほうがよいです。
自分も最初からそのようにしてます。
EF24-105 F4L IS USMはZOOMなので利便性は高いです。
F4といわれますが，IS効果もあり室内撮影もOKです。
旅行には
FIRST CHOICEとしてEF24-105は常に持参します。
書込番号：14744702
1点
このレンズ、APS-Cで使うと
１，60Dなどだとレンズが重く感じる
２，広角側が24mmと言うのは中途半端
３，5D系のキットレンズなので別買いはかなり割高
と言う事でボディとキットレンズと言うのはバランス良く出来ているものです。
書込番号：14744767
0点
24-105 は 5Dmk2 と使うには便利だと思います。
十分、APS-C の 17-55 や、15-85 と同じ感覚で使えると思いますよ。
書込番号：14744811
1点
みなさんアドバイスありがとうございます。
同じ感覚でいけますか！レンズ構成考えていると5Dでも7Dでも、最終的にはあまり値段がかわらなかったので悩んでいました。新型は気になっていますが。
書込番号：14744919
0点
ちょっと勘違いしていましたがフルサイズに使用するならキットで購入するのがベストでしょう。
書込番号：14744932
0点
こんばんは。ピスタチコさん
近い将来フルサイズへの移行を検討中でしたらAPS-Cの購入は
辞められたほうが良いでしょうね。
僕もEF24-105L ISは1Ds2で使っていますがIS効果も程よく効いてくれて
開放F値はF4ですがボケ具合も満足しています。
書込番号：14745245
0点
２４－１０５Ｌは ２０Ｄで使い始め、４０Ｄを経て
５ＤＭｋ２にして従来の画角で力を発揮しています。
ＡＰＳ－Ｃでは （準マクロ的）準望遠ズームとして使えるので、
ブツ撮りにも使えて便利です。
書込番号：14745284
0点
５DM2・7Dとも使用していますが、7Dには､15-85を使い、24-105は使い回しません。
APS-C機で使うと、広角側不足でズームレンジがどうのこうのでなく、Ｔ端では倍率色収差等の欠点も目立ちます。
が、フルサイズだとＬレンズ画質。矢張り、フルサイズで使ってこそ真価が発揮できるレンズです。
評価が二分されるのも、その辺に一因が有るのかも知れません。
つまり、フルサイズの予定が無いなら、EF-S15-85mmF3.5-4.5 IS USM が解だと思います。
書込番号：14745683
0点
＞つまり、フルサイズの予定が無いなら、EF-S15-85mmF3.5-4.5 IS USM が解だと思います。
訂正
つまり、フルサイズの予定が無いなら、EF-S17-55mmF2.8 IS USM が解だと思います。
書込番号：14745713
0点
5D2のキットレンズ24-105Lは通常の撮影では殆どの被写体をカバー出来ますョ。
開放F4ですがISも付いてますし、5D2の高感度耐性と相まって夜でも必要にして十分な
写真が撮れます。
もちろん室内でも楽に撮影が出来ます。
ただズーム両端の歪曲が結構あります、がDPPでレンズ補正が利きますので問題は無いと思います。
この5D2(今は3ですが・・・)とこのレンズが私のデフォルトスタイル。
是非、激安プライスの5D2のレンズキットでフルサイズの世界へどうぞ^^お勧めします。
5D2も動体撮影が中心でなければ画質はいまだにトップレベルです。
APS-Cとは一味違った世界も楽しいかと思います♪
楽しく悩んでください^^v
書込番号：14746561
0点
将来はお値ごろでフルサイズカメラが，
かえますよ。
現に5DMARK IIもその部類ではないですか？
書込番号：14746995
0点
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