EOS 5D Mark II EF24-105L IS U レンズキット のクチコミ掲示板

星景写真の為とレンズとリモートコントローラー

[guitarhythm3wild]

みなさん　こんにちは
以前添付した写真を撮り、その後、星景写真に興味を持つようになりました。
現在所有しているカメラとレンズは
カメラ：5Dmark�U
レンズ：EF17-40mmF4,EF70-200mmF4、プラナーT*1.4/50ZE
添付の写真はEF17-40mmF4で絞り5.6、SS30秒、ISO800で撮りました。

まだ確定はしていませんが、今年アメリカのグランドキャニオンに行くかもしれません。
その際は是非とも夜の暗闇に浮かび上がるグランドキャニオンの星景写真を撮りたいと思っています。
しかし赤道儀は使わずもっと多くの星が写るようにするためにレンズの購入を考えています。
Canonで星景写真というと必ずEF24mmF1.4が出てきますが残念ながら高価すぎて手が出せません。
そこでみなさんにお聞きしたいのですが星景写真の場合どんなレンズをご使用でしょうか？

シグマの15mm Fisheyeで撮った星景写真を見たことがあります。
とても綺麗で評判も良く第一候補にと考えています。
L単は高価すぎますがその他にはEF28mmF1.8やシグマの28mmF1.8、20mmF1.8も考えました。
しかし焦点距離で考えると、どれもEF17-40mmF4の範囲内であります。
EF24mmF1.4ならばL単の素晴らしい画質が期待できますが、
そうでないなら星景写真はもちろん、日中もFisheyeの新しい表現で撮ったほうが楽しいのでは、、、
と思っています。

また微速度撮影(タイムラプス)も挑戦してみたいのです。
現在はリモートコントローラーRC-1を使用しています。
しかしインターバル撮影のためにリモートコントローラーが必要なのですが
やはり選択はTC-80N3が使いやすいのですかね？

分かりにくい文章になってしまい申し訳ありませんが
みなさん星景写真の場合、どんなレンズをご使用でしょうか？
またシグマの15mm FisheyeやリモートコントローラーTC-80N3の使用感を教えていただければと思います。

書込番号：14319966

[guitarhythm3wild]

＞ysk.starさん
Youtubeなどでタイムラプスに動きのあるものを見ましたが、なるほどドーリーやポタ赤によるものだったんですね。
素晴らしい動画をありがとうございます。





レンズ選びはもう少し時間がかかりそうですが
まずは今月のツーリングでEF17-40mmF4にて試してみます。
となると、リモートコントローラーが至急必要になるのですが
純正のリモートコントローラーTC-80N3は高いですね〜〜〜12000円強です。
エツミのタイマーリモートスイッチ C3 キヤノン用であれば半額以下です。
調べてみるとエツミのものは撮影枚数が399枚と制限があるようですが
タイムラプスはまだ一度もしたことがないため一回の撮影でどれくらいの撮影枚数が必要なのか分かりません。
現実的に選択肢はこの２つしかないように思います。
エツミのもので充分ということであれば安いに越したことないのですが
使用していく上で撮影枚数やその他も含めて
純正のほうがタイムラプスのためには使いやすいのでしょうか？
ご存知の方がいらっしゃったらご教授いただけますでしょうか？

書込番号：14321988

[ysk.star]

エツミのものも純正のものも撮影枚数を０枚に設定するとストップを押すまで永遠に撮影できます。
ちなみにエツミは399枚と書かれておりましたが、純正は99枚までです。
(この機能は微速度撮影において使用したことありません。)



あと、純正とエツミの大きな違いはｲﾝﾀｰﾊﾞﾙの仕組みです。


純正は露出が終わってからｲﾝﾀｰﾊﾞﾙを計測するので、例えば露出10秒、ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ5分に設定すると2枚目は5分10秒後から撮影が始まります。

一方、エツミのものは露出開始からｲﾝﾀｰﾊﾞﾙを計測するので、上記と同じ設定にすると5分ちょうどに撮影します。



昨年の月食で5分おきに撮影したかったのですが、純正では露出時間(しかも月の食分に合わせて変化)を補正しなきゃいけないので不便でした。日食とか月食くらいでしか正確なｲﾝﾀｰﾊﾞﾙは必要ないでしょうが。


もし、日中の雲の動きや明るい場所での撮影(露出が10秒以下)をやるのでしたら、ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ機能のある上記のものが良いですが、星の微速度のみでしたらﾚﾘｰｽﾞﾛｯｸの付いた普通のﾚﾘｰｽﾞでも大丈夫です。純正でも2000円ちょっとくらいです。非純正を１度購入しましたが、送料込みで700円くらいでした。(若干接触不良で自分で修理)




微速度では基本では１秒の映像をつくるのに約15〜30枚の静止画を使用します。例えば、10秒の動画を作るためには基本的に150枚の静止画が必要です。１枚の露出を20秒とすると撮影時間は50分必要です。

書込番号：14322081

[ysk.star]

純正のRS-80N3は2000円ちょっとじゃなくて4000円ちょっとでした。失礼しました。
コレ買うならエツミのがいいですね。

書込番号：14322112

[ｖｉｎｃｅｎｔ 65]

おはようございます。純正使ってますが、本体が大柄なのでバッグに収納する時に結構かさばります。なので、ケーブルと本体の結合部にストレスがかかります。私の場合、皮膜が破れて銅線が剥き出しになりました。
この部分は修理が出来ないので絶縁テープで凌いでますが、結構高い製品なので、結合部は脱着式にしてほしいですね

書込番号：14322488

[1Dやまと]

エツミ タイマーリモートスイッチはカメラとの接続が非常に緩いのでご注意ください。私は２つ購入しどちらもゆるゆるです。撮影中に外れてしまうのでは？との心配があります。１つは接続したまま移動中に外れ紛失してしまいました。

純正のタイマーリモートコントローラーTC-80N3はロックはしっかりしてて良いのですが高価なのとｖｉｎｃｅｎｔ65さんのおっしゃるようにケーブルと本体の結合部が痛みやすいです。それとボタンが小さいので冬場など手袋をしたままでは使いにくい。

ポータブル赤道儀は星を止めるには効果的なのですが、長時間露光では地上の風景がブレてしまいます。guitarhythm3wildさんご承知でしょうが、私はこんな基本的なことも知らずポータブル赤道儀を買って後悔しました。

書込番号：14322848

[明神]

星景写真のタイムラプスは連写モードにしてレリーズロックで大丈夫です。

レンズは・・・

はまった時はニコンのAF-S 14-24mmが一番良いと思います。ただし、NOVOFLEXのアダプターが必要で、フィルターつけられないし、真横の光でもゴーストが出ます。
EF24mmF1.4は使っていますが、F1.4だと周囲のコマ収差が著しいので天の川を写さない時はF2.8のレンズとして使っています。天の川を写したい時はF1.4が威力を発揮します。
EF28F1.8は試しましたが、F5.6まで絞ってもコマ収差が抜けず、使い物になりません。

書込番号：14323359

[1Dやまと]

気になって確かめてみました。
エツミは「ゆるゆる」というより「カチッとしたロック感がないので不安」が正確ですね。訂正します。
使用中に外れることはないでしょうが、軽く触れただけで緩む可能性あるので、つけっぱなしなら撮影開始前に一度押し込んで確認した方が良さそうです。

＞ysk.starさん
＞純正は露出が終わってからｲﾝﾀｰﾊﾞﾙを計測するので、例えば露出10秒、ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ5分に設定すると2枚目は5分10秒後から撮影が始まります。

個人的には純正の方が使いやすいです。
露光時間とインターバルを別々に設定するので。
エツミは上記例でいうと露光１０秒、インターバル４分５０秒となります。
（純正だと露光１０秒インターバル５分となります）
５分と設定したものが４分５０秒になってしまうのは違和感あります。

露光５分、インターバル１０秒としたらどうでしょう。
インターバル９９時間９９分・・・となり２枚目の撮影は実質不可能でしょう。
この場合、インターバルは５分１０秒としなければいけません。
つまり必ず露光時間＋インターバルとしないといけないんですね。
（純正だと露光５分、インターバル１０秒となります）
私にはとても違和感があります。

＞昨年の月食で5分おきに撮影したかったのですが、純正では露出時間(しかも月の食分に合わせて変化)を補正しなきゃいけないので不便でした。日食とか月食くらいでしか正確なｲﾝﾀｰﾊﾞﾙは必要ないでしょうが。

なるほど。このような撮影方法もあるのですね。
なんでエツミのような設定にするのか不思議でした。

＞エツミのものも純正のものも撮影枚数を０枚に設定するとストップを押すまで永遠に撮影できます。

ありがとうございます。微速度撮影にも興味が出てきたので勉強になりました。


その他、気づいたことなど。
エツミの時間変更は、時→分→秒の順番になります。純正は秒→分→時。変更する可能性が高いものから表示される方が合理的と思います。
エツミは使う前に電源をONにしなければならないのも面倒です。純正は設定ボタンを押せばそのまま時間の変更などできますが、エツミは電源ボタンを押してONにしてから設定ボタンを押して変更します。純正は３年以上使ってますし長時間撮影でたびたび使用しますので電池の持ちは十分です。
エツミの方がボタンも液晶も大きくてこれはエツミの方が使いやすいですね。

インターバルの仕組みが一番の違いであとは慣れの問題と思います。

書込番号：14323633

[guitarhythm3wild]

ご返信ありがとうございます。

＞ysk.starさん
純正もエツミも撮影枚数に関しては問題ないようで安心しました。
現段階では日食や月食を撮影する予定はなく、リモートコントローラーを使う目的はタイムラプスであり
インターバル撮影だけができればいいのですがこの２つの違いはインターバルの仕組みにあるようですね。
純正：1枚目撮影『後』からインターバル開始→つまり、露出10秒、ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ5分＝2枚目は5分『10秒後』から撮影が始まる。
エツミ：1枚目撮影『開始』からインターバル開始→つまり、露出10秒、ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ5分＝2枚目は5分『ちょうど』から撮影が始まる。
、、、ということですね。



＞ｖｉｎｃｅｎｔ　65さん
純正は確かに大きいですね。バイクでの限られた積載量のためできるだけ小さいほうが良いのですが
純正はその大きさ故、ケーブルと本体の結合部にストレスがかかるんですね。
ありがとうございます。こういうことはある程度の期間、使用してこそ分かることですね。



＞1Dやまとさん
あらら、エツミは接続部に緩みがあるんですね。
それはタイムラプスでは長時間の撮影では気になるところです。
しかしながら純正はロックはしっかりしているというプラス面もあるもののケーブルと本体の結合部が痛み、ボタンが小さく使いにくいというマイナス面もあり一長一短ですね。

僕は星そのものを撮る、というより星と風景が一体となった星景を撮りたいのです。
となるとポータブル赤道儀の使用目的は僕には合わないということですね。
ありがとうございます。

書込番号：14325200

[あまぶん]

＞星と風景が一体となった星景を撮りたいのです。
となるとポータブル赤道儀の使用目的は僕には合わないということですね。


露出時間の制限は有るでしょうが、動作速度を半分にした、星景モード　のあるポタ赤も存在します。
（地上がとまって見える時間、星が点として見える時間だけの露出がかけられる。）

書込番号：14325446

[guitarhythm3wild]

ご返信ありがとうございます。

もう１つ気になることが出てきました。それは電池の持ちです。
純正はとても電池の持ちが良いようですが
エツミに関しては情報がなく見つけることができませんでした。

＞明神さん
ニコンの広角ズームレンズは定評がありますね。
僕は主に風景を撮っています。EF17-40mmF4使用の場合、絞りは11が多いです、、、となると
EF24mmF1.4で絞って使う場合とはあまり差が出ないのでは、と考えていました。
せっかくのL単の良さが引き出せないのではないかと。しかしL単はやはり絞ってもズームレンズとは違うのでしょうかね？
それにEF17-40mmF4のズーム域の中に24mmがありますからL単を購入する意味が見出せませんでした。
しかし星景撮影ならその素晴らしさを体験できそうですね。
ただL単といえども24mmが17mmの超広角にはなりません。
この際、EF17-40mmF4を売却し超広角で撮影したいときはシグマの15mmFisheye、そしてEF24mmF4、プラナーT1.4*50で広角から標準までを構成してはと思いました。。。まさにこれがレンズ沼↓↓↓



＞1Dやまとさん
エツミの接続状態を確認していただき恐縮です。
ロックの感触がないのであって、ロックしない、勝手に接続が外れてしまう、といったことではないということでよろしいでしょうか？

そしてインターバル撮影の設定に関して、、、ごめんなさい、僕には理解できませんでした。
上記にも書かせていただきましたが純正とエツミのインターバル設定は異なり

純正：1枚目撮影『後』からインターバル開始→つまり、露出10秒、ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ5分＝2枚目は5分『10秒後』から撮影が始まる。
エツミ：1枚目撮影『開始』からインターバル開始→つまり、露出10秒、ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ5分＝2枚目は5分『ちょうど』から撮影が始まる
。。。と、このように理解しています。

純正の設定の場合、露光時間とインターバルを別々に設定でき
エツミの場合はインターバル時間の中に露光時間が含まれていますから
その含まれている時間を計算すれば露光時間とインターバル時間は別々に設定できる、という理解で正しいのでしょうか？
設定の時間の意味を正しく理解していないと違和感があるかもしれませんね。


＞あまぶんさん
昨夜ポラリスについて調べている際に動作速度を半分にした、星景モードがあるということを知りました。
これからレンズ選択も含めてしっかりと考えていきたいと思います。
ありがとうございます。

書込番号：14325630

[ysk.star]

あまぶんさんがすでにお答えですが、
例えば30秒の露出で星が流れてしまう場合、固定撮影では30秒が限界です。
逆に恒星時で星を追尾すると今度は30秒の露出で地上景が流れてしまい、30秒が限界です。
ところが恒星時の１/２のスピードで追尾すると、星と地上景ともに流れる露出の限界が60秒となります。
よって結果的に露出を伸ばす効果が（ポータブル）赤道儀にはあります。
最近のポタ赤には恒星時の0.3倍、0.5倍、0.7倍のそれぞれの速度で追尾できる機能がついています（機種によるので購入時に要確認。ポラリエは0.5倍速のみ）。


露出を２倍にできれば同じISOでF4のレンズをF2.8のレンズとして使えます。


さらに、前述したように微速度をやるのであれば、動画に動きをつけることができます。
これが３万程度で手に入るのであれば十分な費用対効果はあると思います。




５D２をお使いで24F1.4は予算上ちょっとおいうことであれば、F2.8のズームまたは28ミリくらいの単焦点を購入されて、ポタ赤を追加するというのも悪くないと思います。

書込番号：14325671

[ramuka3]

エツミのタイマーリモートスイッチを使っています。


電池については、購入後10ヶ月が経過しましたが、いまだに交換していません。
といってもそれほど使用頻度は多くありませんが。
最初に使ったのは、GWの立山。インターバル撮影や星景撮影を寒い中で行いました。
その後、12月に7時間ほどのインターバル撮影を1回（30秒間隔）、先日−5度の上高地で
40分のインターバル撮影という使用です。途中、通常のレリーズとして使ったことも
ありますが、これに関しては電池の消耗はありませんので、カウントしてません。
ということで、十分もつと思います。


設定の方法についてですが、エツミの場合は、インターバルというのはあくまでも
露出と露出の間の時間です。30秒露出、インターバル5分なら、30秒の露出が終わってから
5分カウントして、次の露出ということです。5分に1度シャッターを切りたいのなら、
5分から露出時間を引いた時間設定（4分30秒）にすればいいだけです。


また、エツミの接続がゆるいという話がありましたが、僕の使っているものはしっかりと
接続されてます。逆にきついぐらいです。
TC-80N3は使ったことはありませんが、通常の純正レリーズとなんら
かわりません。かちっとしたロック感というのは、純正レリーズでもありませんから
同じでしょう。


レンズの話ですが、EF24mmF2.8とシグマ15mmF2.8魚眼をよく使います。
どちらもコストパフォーマンスはいいですよ。

EF24mmは、L単と比べると安っぽいですが、RAWで撮影しておけばDPPで周辺光量不足や
収差などの補正ができるので、価格よりもかなりいい結果が得られます。

シグマ15mmは、逆光にすこぶる強くシャープでいいレンズです。
四隅はさすがに収差が出ますが、等倍中毒症でもないかぎり問題ありません。
通常の撮影でも面白い効果が得られるので、風景用にもっていても損はないと思います。
ただ、なかなかこれはという写真にならないのが難しいところです。

書込番号：14326434

[guitarhythm3wild]

>ysk.starさん
度々のご返信ありがとうございます。
赤道儀についてはこれまで殆ど調べたことがなかったため詳しいことは分からなかったのですが
ポラリエについて調べてみると赤道儀の追尾を遅くする機能があるんですね。
このことを昨夜調べて知りましたが露出をしながらシャッターを開くということは
写真がブレてしまう？？？？？と思っていました。
ていねいなご説明でやっと少し理解できました。
露出を伸ばす効果があるんですね。
2倍になるということは1段分であり、まさにF4のレンズをF2.8のレンズとして使用できるということですね。


＞ramuka3さん
素晴らしいご使用レポートありがとうございます。
電池やインターバル設定、カメラとの接続についても問題はないようですね。
なかなか購入に踏み切ることができませんでしたが、やっと決心がつき、つい先ほどエツミの注文をしました。
またレンズのご使用レポートまでありがとうございます。
僕は常にRAWでの撮影ですから純正の強みを活かしEF24mmでもDPPで補正することができますね。
そしてもう１つSigma 15mmFisheye。
建物など直線が必要なときはEf17-40mmF4を使用し
グランドキャニオンなど自然の風景にはFisyeyeの独特の表現を使ってみたいのです。
今度のツーリングでの撮影で色々と試してみます。

書込番号：14326858

[まっmacky]

全部、返信を読んでいないので、かぶっていたらごめんなさい。

既に何度か撮られているようなのでご存知かもしれませんが、機器の前に撮影日の月齢は重要です。
月が大きすぎると星は少ししか写らない。
月が小さいと風景を写すために、明るいレンズや高感度が必要になったり、もしくは星を点像で写すことをあきらめなければならなくなったりします(星の軌跡の写真も良いですよ)。
旅程は慎重にお選びください。

書込番号：14328861

[lomopapa]

私は星空の撮影は５D2+EF16−35 2.8L ll USMを使っています　
こちらに作例がありますのでよろしければご覧ください

http://moving-sight.com/pg231.html

リモコンは純正TC-80N3ですが　星空はシャッターロックのみですので何でも大丈夫です
このレンズは昼間はND400をつけて感度をISO50にして１秒前後のスローシャッター
でタイムラプスしています　フォーカルプレーンシャッターは速いシャッタースピードほど
ムラがあるので動画にしたときにチラつきます　なるべくスローシャッターの方が滑らかにつながるのです
絞り込んでも同じと思われがちですが　5.6以上に絞るとローパスのゴミが写りやすく
これが写ってしまうと後で消せずに没になる可能性があるからです
いくらローパスの掃除をしていてもタイムラプスは激しくシャッター回数切りますから
途中でゴミがつく危険性が大ですから昼間は常にF5.6をキープしています
夜はもちろん解放ですが明るいレンズほど周辺光量落ちが気になるのがズームの痛いところではあります

書込番号：14334123

[narrow98]

グランドキャニオンに関しては基本的にサウスリムから北を向いてとるのでなかなか、夏の銀河を狙うのは場所的には今一つかと思います。サウスリムの東側は東が少し開けていますが基本やはり北向きなんです。なので、星の軌跡を比較明で狙うには良いとは思うのですが。
他の場所で魚眼は面白いかも知れませんが、グランドキャニオンは水平が出てしまうので、魚眼は余り勧められません。新月の時には、日本より遥かに暗い為何も写らず満月では露出をかけられず星が足りない。日本で練習してもグランドサークルでの星影写真は難物だと感じています。2月にあのあたりを一周していわゆる比較明の軌跡写真を主に撮ってきました。
やはり上から下を狙うグランドキャニオンやブライスは難しかったですがザイオンやアーチーズはなかなか面白かったです。

5DIIは固定撮影で星を撮る方には一番使われてますね。大抵24mm 1.4か2.8の広角ズームが多いですね。私はＡＰＳなのでトキナ11-16mm2.8 sigma 15mm魚眼をメインにしています。フルサイズ欲しいですね。天体用にも。

書込番号：14334413

[guitarhythm3wild]

ご返信ありがとうございます。
遅くなってしまいすみません。

＞まっmackyさん
最初に添付した写真では満月でした。
とても明るく岩だけでなく川の流れや微かに残る雪まで写すことができました。しかし星は少ないです。
ありがとうございます、もちろん月齢は調べてありスマートフォンにアプリを入れてあります。
おおよそ満月の時期です。
難しいですね。新月では星が写るけど風景が写らない。満月はその逆。
、、、となると半月の時が良いのかとか単純に考えてしまいます。


＞lomopapaさん
動画を拝見させていただきました。
すごい！　ISO6400で絞り2.8ではあんなに沢山の星が写るんですね。
更にタイムラプスにおけるフォーカルプレーンシャッターは速いシャッタースピードほど
ムラが出て動画のチラつきになるということまで教えていただきありがとうございます。
僕は主に風景を撮っていることから絞りは11が多いです。
はい、、、時々ゴミが写ってしまいます。
写真ではなんとかゴミを1枚1枚消すことができますが。
動画となると膨大な枚数になりますからゴミ対策は必要なんですね。



＞narrow98さん
グランドキャニオンの観光はそのほとんどの方がサウスリムに行かれますね。
となると、写真を撮るのは北向きになると思います。
しかしここで分からないのが、北向きでは夏の銀河を狙うのは場所的には今一つ、、、というところです。
それは星座とか星の数が少ないとか何か理由があるのでしょうか？？？
グランドキャニオンにおける魚眼は僕も写真で見たことがありますが、撮りたい！という気持ちにはなりませんでした。
やはりナチュラルブリッジを下から上へ見上げたり、バランスロックを中央に配置して撮ってみたいと思いました。
んんん〜〜〜やはり24mm 1.4が欲しくなってきました。
でも高すぎるし魚眼かな。

書込番号：14336084

[narrow98]

guitarhythm3wildさん
グランドサークル楽しみですね。晴れると良いですが、以外と雲来ますよー。

北向きより広角で銀河を撮るのはやはり東方向が良いのですが北東でも上手く出てきてくれるとは思うのですがグランドキャニオン色々なスポット（といってもリム沿い）をみましたがやはり真北方向しか広角で狙うほど開いてはいないのです。
満月なのでどちらかというと銀河を写すよりは、軌跡を撮った方が良いのかなー。なかなか難しい所です。

アーチーズのアーチなどだと下から狙うので低い位置に雲がでても何とか乗り越えられたりします。バランスロックはロックの上に縦に伸びる銀河を入れられるとかっこ良いですね。

5D IIでは今回は軌跡は撮らなかったので別機種になりますがアーチーズで比較明を撮ったのをのせておきます。α550でレンズはシグマ15mm魚眼。露出はISO200 30s f4です。月の関係で一晩撮ったのを時間を分けて雰囲気を変えてみたのと、やはり星が日本より写りすぎてしまうので9時間とかだと星の化け物みたいになってしまったからです。

書込番号：14337999

[narrow98]

写真自体は未だに時差ぼけできちんと現像していないのでホワイトバランスなどまだちゃんととっておりません。ご了承ください。

5D IIだとおすすめは鉄板の24mm1.4なんでしょうかね。更なる広角を狙うなら、14mm2.8なのか16-35mm2.8なんでしょうか。ズームの方は何となくモデルチェンジが近そうで怖そうですが。

5D III今日触ってきました。5D IIに7Dの良いところを入れられた感がします。良いカメラになりました。　風景ではIIもまだまだ負けません。（と思いたい）

書込番号：14338033

[guitarhythm3wild]

＞narrow98さん
グランドサークルの旅行記を見ていると確か雲が多いですね〜特にグランドキャニオン！天候が心配です。

銀河を撮るには北向きより東方向が良いというのは、何故でしょうか？
すみません、その理由が分かりません。
明るい星が多いとか、星の軌跡とか何か理由があるのでしょうか？

これから星景写真をグランドサークルで撮るためにも
しばらくは練習と試行錯誤あるのみです。
写真を添付していただきありがとうございます。

書込番号：14341934

ファームウエア

[ミクロンセールスマン]

新しいファームウエアを更新使用としてキャノンホームページから
ダウンロードしたのですが解凍ができません　FIR、ファイルを
ダブルクリックしてもうまくいきません
どうすれば良いか？教えてくださると助かります！

書込番号：14317086

[Frank.Flanker]

右クリックして「すべて展開」でうまくいきませんか？

こういうのを書く場合は、ご使用のPCとかOSとか書かれると良いと思います

書込番号：14317136

[Kazu改]

zipからは解凍したのですね。

FIRファイルがあるのなら同じフォルダーに「update-procedure-pdf」というフォルダーが一緒に解凍されてますのでその中のpdf（-JPが日本語です）に沿ってファームアップを行えばよろしいかと。

書込番号：14317141

[ひろ君ひろ君]

もしかしてWinZIP体験版などがインストールされていませんか？
（期限切れになると拡張子関連を保持したまま解凍不能になります）

書込番号：14317145

[スースエ]

ダウンロードしたファイルは 「EOS 5D Mark II, ファームウエア Version 2.1.2 [Windows] 」の 「eos5d2-v212-win.zip」ですか？

Windows を御利用ならダブルクリックで解凍されませんか？

「FIR」が見えているということは、解凍は済んでいませんか？

それならば「update-procedure-pdf」というフォルダにある 「5d2-firmwareupdate-jp.pdf」 というファイルを読んで下さい。


状況をもう少しキチンと書いて下さらないと、答えようがありません。

書込番号：14317151

[ミクロンセールスマン]

色々有難う御座いました！

初歩的なミスで既に解凍されておりコピーして
カメラにインストロールしてOKとなりました。

書込番号：14317529

[harurun]

婆さんが爺さんに変わった（笑）

書込番号：14317584

[向かいの山田君]

インストロール、懐かしい響きですね。今じゃ略してインスコとか言いますよね。
HDDのMaxtorをマトロックスターとか言ったり…、わかんないですよﾈー
ASUSもエィサスって読むようになったし。

書込番号：14319777

店舗かネットでの購入相談

[てあい]

こんにちは。いつも楽しく拝見・勉強させてもらっております。

さて、ようやくデジタル一眼を購入しようと思っているのですが、お店（家電量販店、カメラ専門店）やネットなど様々な購入方法があって、初心者ならばどこで買った方が良いのか分からず相談させてもらいました。

今回が初一眼であり、周りに一眼を持った友達がいなので困った場合の拠り所として、また、レンズの相談も気軽にできるお店（装着や試し撮りは可能ですか？）が良いなと思っており、「ネットよりもお店で買おう」と思っているのですが、ネット価格よりも2〜3割高いのと、店舗も“カメラ専門店”や“家電量販店”などたくさんあってどこにしようか決めかねております。

大阪在住のため、候補としてヨドバシ、ビック、ヤマダ、カメラのキタムラ、大阪第一ビルのカメラ専門店など多数あるのですが、お勧めの店はありますか？
差し支えなければ初購入時のアドバイスと、皆さんが普段どのような店から購入されているのかを教えていただければと思います。
よろしくお願い致します。

書込番号：14313429

[明神]

>ネット価格よりも2〜3割高いのと

最新機種の場合は発売後しばらくすると差が大きいこともありますが、ある程度たつと差が縮まってきます。

ところで、大阪在住なら、なんばシティでみなぴたカードを作ってセールの時にキタムラで買うと10%offなんていう話が価格.comにいつも出ているものですから関東在住の私でも知っている^^);

書込番号：14313487

[αyamaneko]

初めてで、知識的に不安でしたら、
家電量販店はやめておいたほうがいいと思います。

カメラ系量販店などの専門知識を持った店員さんのいるお店をお勧めします。
(最近では家電量販店でも、知識のある店員さんは少しいるみたいですから、
見極められるのでしたら家電量販店でもよろしいかと。)
カメラ量販店でも時々ハズレはいますけど･･･････。

何店舗か回ってみて、店員さんの対応も含めて検討されては？

ちなみにわたしは近所の家電量販店です。(カメラに関して店員さんに教えてもらうこともないし。)
(なじみで？)価格もムチャしてくれますし。

大阪在住ではありませんが、
千日前(？)のビック、梅田のヨドバシ、難波のヤマダ、ナンバシティのキタムラは最近立ち寄ったことがありますけど、
表示価格は東京より安かったような････････。

大阪在住の頃は、ナンバシティのキタムラや、心斎橋のカメラのナニワで買ってました。
ヨドバシ(日本橋にエキサイト(？)はありましたが)、ビック、ヤマダなどはまだないころですから。

書込番号：14313490

[クリームパンマン]

キタムラがお薦めです。お店によると思いますが、カメラに詳しい店員さんが多いですし、顔なじみになると、色々サービスしてくれますよ。

書込番号：14313511

[okioma]

まず、初めての購入であればネットでの購入はやめときましょう。

あと、いろいろ相談するのであれば家電量販店もやめましょう。
カメラに対し無知な店員も多いです。
それに、使用者にとってお勧めのカメラを薦めるのではなく、
店が売りたいカメラを薦めることもありますのでやめた方が無難。

私はキタムラでよく購入しますが、価格.COMの情報を調べ、
最安値よりさらに安くしてくれることもあります。
但し、長年の付き合いのため、顔なじみと言うのもあるかもしれません。

大きい店となると、メーカーからの派遣店員もいますので注意してくださいね。

書込番号：14313566

[ぽぽぽい]

私はネット派ですね
　
初期不良がおきる確率なんて、何パーセントもないでしょう
もし初期不良品にあたってしまったとしても、量販店なら結局メーカーへの返品交換で数日待ちでしょう
購入から数日でしたら在庫との交換も可能かも知れませんが、１週間も経ってしまったらメーカー行きでは？

まーその手続きはやってくれるでしょうが
　
レンズや周辺機器の相談ですが、大きな量販店では、てあいさんがカメラ購入後数ヵ月後にレンズの相談に行ってもおそらく店員は覚えていないでしょうし、その時の店員が居るかすら怪しいものです
　
キタムラなどカメラ専門店なら接客数も少ないので覚えているかもしれませんが、ボディの購入履歴の有無でレンズのためし撮りさせるかさせないかなんて決めないでしょう
　
っていうかカメラ持込で店内でレンズ付けて店員の横でためし撮りなんてします？
なんかわかりますかね？
どーしてもって言うなら、って程じゃないですが、レンズの展示が多い専門店なら、レンズのためし撮りは店のボディに付けて試し撮りさせてくれますよ（量販店ですが、新宿ヨドバシもやってます
　
上にも書きましたが、試し撮りやその他相談にボディの購入履歴の有無は関係ありません
そんな接客しないですよ
　
顔なじみなほど常連になれば特別サービスもあるかも知れませんが、そういう人って新商品を定価（高値のうちに）で買っていたりする人です
　
　
どこで買ってもメーカー保証は１年付きます
どこで買ってもレンズの試し撮りはさせてくれます

ネットで安いとこで買って、ここでアクセサリーやレンズの質問した方がよっぽど親身になって相談に乗ってくれますよ（これは間違いない）　
　
逆にボディ買ったからって大きな顔して、展示用のレンズが無いような量販店で試し撮りのお願いする客のやつはうざいです　

書込番号：14313587

[アルカンシェル]

こんにちは。

初心者の方ですと、お店で買われる方がいいです。いろいろ教えて頂けるし、購入時に動作確認できます。

価格は、難波シティにあるキタムラが、なんばシティのカードで１０％安くなるセールを時々されていて、それはネットより安くなる場合があります。

カメラの在庫や品揃えでは、梅田のヨドバシカメラが大阪では一番ですが、店員さんは、以前から一眼レフカメラコーナーを担当されている方は詳しく教えて貰えます。
ヨドバシカメラの場合、数名の詳しい方は、昔からいらっしゃるのですが、その他の一眼レフ担当の方は、よく変わっていまして知識もカタログ程度です。

ビックカメラ難波店は、昨年、一眼レフカメラ売場が縮小化され、担当者も減りまして、品揃えの面で、ヨドバシカメラに劣ります。
でも、担当者は、詳しい方です。

ヤマダ難波店は、カメラについてあまり詳しい方は、いない感じです。


初心者の方にお薦めのお店は、大阪第一ビルの梅田フォトサービスで、家族で経営されていて、アットホームな感じのお店で、仲良くなりますと、よく教えて頂けますし、また三脚などは安いです。
http://www6.ocn.ne.jp/~umeda-f/

キタムラ梅田中古買取りセンターもお薦めで、店長や店員の方も親切でよく教えて頂けます。中古もありますが新品も販売されています。

書込番号：14313671

[一生勉強]

こんばんは。

自分はＫＩＳＳＦをネットで購入しました。

わからないことなどがあったら自分で調べたりと
いろいろ勉強になりました。

店舗などで買えばそれらの疑問は簡単に解決するでしょうけど、
その分お金がかかると思えばネットが割安である理由が
わかるかと思いますｗ


ただ、長期保証は入っておいた方が良いかと思います。

自分のＫＩＳＳＦがシャッター耐久数など各部分が限界に近づいてきており、
修理するとなると修理代金がかかるからです。

これもＫＩＳＳシリーズだと修理代金もわずか？ですみますが、
ハイアマチュア向けの機種だと修理代金も
相当かかると思いますのでｗ

書込番号：14314160

[にほんねこ]

こんばんは
僕も量販店や専門店がいいと思います
キタムラは初期不良一週間以内は無償
交換でした(^^

書込番号：14314304

[さすらいの「Ｍ」]

北　大林　梅田フォト　ツカモト
南　三和商会　キタムラ難波　トキワ
量販店　ヨドバシ　ビック　ＬＡＢＩなんば　Ｊ＆Ｐテクノランド

三和商会は　少し前から　価格に参入していますが　大阪では有名（実店舗あり）
商品についての説明をしないことで有名な店です（今は如何かな？）
北が通り道なら　北の３軒を覗いてみては？
南なら　キタムラ　トキワ（中古品も多数）めぐりも如何ですか？

書込番号：14314368

[さすらいの「Ｍ」]

ビック系列の　ソフマップ（なんばザウルス２）もあります。
ビックよりも安い時もあるような。

書込番号：14314421

[BAJA人]

こんにちは。

キタでしたら第一ビルの梅田フォトサービスで何回か買い物しました。
ここは三脚が安いですね。レンズも価格コムの最安を印刷して持参し交渉したら
価格を合わせてくれました。（どのレンズでもというわけではないでしょうけど）
ヨドバシは高いですけどタイムセールとかで激安のときがあるので、覗いてみる価値はあります。

私は基本的には10万以下くらいならネットで購入です。
店舗で合わせてくれたらそこで購入しますけど。

それと新製品は出始めはネットと実店舗で価格差が少ないですから、発売即入手とかなら
実店舗がいいかもです。

書込番号：14314431

[xperia02c]

てあいさん こんばんは

安心を取るか価格を取るか悩むところですよね。

私の場合ですが今までX3・7D・5D2及びレンズ10数本すべてネット購入です。
店頭との差額でアクセサリー買ったりやレンズの購入資金の足しにしたり出来るので。

店舗で買うならキタムラ等の専門店がいいでしょう（相談にも乗ってくれるでしょうし）

あとネットで購入してもわからないことがあれば価格.com等で質問すればある程度解決すると思いますよ。
それと機種専用の本も出ているのでそれを見るのもいいです。

ネットで買うにしても一応店頭で操作感や握り心地などを試してから購入することをお勧めします。

書込番号：14314617

[DDT_F9]

>あとネットで購入してもわからないことがあれば価格.com等で質問すればある程度解決すると思いますよ。

最低限、ここで質問できるスキルは必要ですけどね・・・
何聞いているのか分からないと、答えられないこともありますし。

書込番号：14314845

[KISH1968]

皆さんお奨めのカメラのキタムラならキタムラネット店のほうが安ければネットで買ってお店で受け取りもできますよ。
ミナピタカードでさらに割引というのはなぜか価格.comではチョー有名な話です(笑）

書込番号：14315382

[予期しないエラー]

梅田へのアクセスが便利な場所にお住まい、または梅田へ出かけることが多いようでしたら、ネットで購入しても何ら不便はしないと思いますよ。
梅田のダイビルにはキヤノン自前の顧客サービス拠点がありまして、製品サポート窓口、ショールーム、フォトギャラリーが一カ所に集めています。
何かあっても地の利を活かして直接メーカーに持ち込んだ方が、色々な意味で話が早く言いたい事もきちんと伝わるのではないでしょうか。

http://cweb.canon.jp/canonplaza/umeda/info/open.html

ショールームの方は女性スタッフの方が対応されていました。
（私は直接会話はしていませんが）他の客との会話の様子では初歩的な質問であればその場で対応されていましたし、何よりメーカーの直営窓口ですので、もしその場で分からない質問でも確認後に回答いただけるのではないでしょうか。

ただし、なじみのお店を作って店員さんや客とカメラ談義をするのが楽しみ...という人は、居心地のいいお店を見つけるのも楽しいものでしょう。
またメーカー直接の対応ですと（建前上は）どの客も公平な扱いをするはずですが、お店であればお得意様なら無理を聞いてもらえる..という事もあります。そういうことに喜びを感じる人も、お店の方が向いているかもしれませんね。

書込番号：14315893

[mt_papa]

＞大阪第一ビルのカメラ専門店

がいいと思います。（思っているお店といっしょかな。）
価格の値段とほぼ合わせてくれますし、アフターもバッチリです！

書込番号：14316697

[てあい]

皆様、ご回答ありがとうございます。

初心者の私には、カメラ専門店＞家電量販店＞ネットという順がよさそうですね。
難波が通勤経路ですので、なんばのキタムラを中心に梅田の店も覗いてみます。

しかし、何名かの方が言われていましたが、店員さんよりここのスレで質問した方が良さそうですね。
皆様の親切心、知識力に感謝感謝です。
早くカメラを購入し、皆様の仲間入りをしたいです。
これからもよろしくお願い致します。

書込番号：14316807

[明神]

なんばCityのキタムラ、今日から3日間セールらしいですよ。
と、他のスレに書いてありました。

書込番号：14317088

[じじかめ]

「10％OFFセール」の案内ハガキが、キタムラとミナピタカードから別々に来てました。

書込番号：14318721

[YAZAWA_CAROL]

ネットもよいですが，
故障時の対応はやはり店舗です。

EF70-200 F4L USM購入時に不良品であり、
ヨドバシはその場で在庫と交換してくれました。

在庫がない交換不可ですね。
最近気づくにはよく延長保証云々があります。
この辺も絡むのでしょうか？

書込番号：14319407

ファインダー倍率

[Wild パパ]

大した質問じゃなくすみませんが、ファインダー倍率って高い方が良いのですか？低い方が良いのですか？
5D2と7Dを所有してますが5D2が0,71倍、7Dは1倍だったと思うのですが、5D3や1D系の1倍にいってないので、低い方が良いのかな・・？

自分としては実際見た大きさと同じ方が両目開けてファインダー見た時違和感を感じなく良いですが！

本当に初歩的な質問で申し訳ございませんが教えて下さい。

書込番号：14312224

[デグニードル]

ヒント：
チミはAPS-C側を1.6分の一しわすれてる

書込番号：14312276

[小鳥遊歩]

高い方がいいですが、同フォーマット間の比較です。

書込番号：14312284

[ｖｉｎｃｅｎｔ 65]

おはようございます。
高い方が良いのですが7Dの一倍は何故か違和感が有ります。もう少し低い方が自然な気がします。

書込番号：14312382

[αyamaneko]

＞5D2と7Dを所有してますが

両方見比べてどうなんでしょう？
どう感じるのでしょう？

5D2と倍率が同じくらいなら、5D3、1D系(フルサイズ機)も5D2と似たようなものかと。

書込番号：14312539

[gda_hisashi]

ファインダー倍率は５０ｍｍレンズを付け無限遠にした時実際に見える部分とファインダー越しに見る分部の大きさを表示します
１倍は肉眼で見たのとファインダー越しに見た大きさが同じと言う事です

これはＡＰＳ−Ｃでも同じですがＡＰＳ−Ｃだと同じ５０ｍｍでも画角が狭いのでファインダー内の画像が小さく見えます

例えば同じ１倍だった場合
フルサイズのファインダーの中心部１/１．６部分をマスクして見ているのと同じで小さく見えます
同じ画角でファインダーに見える大きさを比較する場合レンズの焦点距離換算値で割り引く必要があります
７Ｄの１倍は１/１．６で０．６２５倍です５Ｄ�Uの０．７１倍と同じ大きさに見えるようにするには
０．７１×１．６で１．１３６倍のファインダーを作らないといけません

実際は大きければ良いと言う訳ではなくかなり昔（フイルム＝フルサイズ）で１倍より多少小さいほうが見ていて疲れないとか集中できるとか聞いた事があります（０．８倍くらい？）
真実は判りません

書込番号：14312566

[αyamaneko]

こちら↓4章あたりを読まれてみては？
(35mmだと0.5倍、というこだわりがあるようです。)

http://www.finepix-x100.com/ja/story/viewfinder

書込番号：14312685

[gda_hisashi]

０．５倍が１番良いかは・・・

１番人気のライカＭ３は１倍です

０．５倍は欲しい、０．５倍は維持した
が正解のような気がします

書込番号：14312892

[Wild パパ]

みなさんありがとうございます。いろいろ教えて頂きはじめて分かった事が多々ありました。本当にありがとうございます。

自分の文章が足りなかったのか、7Dが1/1.6とかはわかっていて5D2と7Dどちらが優れてるとかではなく、単純に倍率は大きいのがいいのか？小さいのがいいのか？疑問だったのです。やはり大きい方が良いのですね。

新機種が出ても1倍にならないからどっちなんだろうと思っていました。

1倍にするのは難しいのですね！

ありがとうございました

書込番号：14313116

[kandagawa]

上記のレスの中で、デグニードルさんの指摘が正解。

APS-C機は撮像素子が小さいためトリミングされるので、
フルサイズ規格に換算する必要がある。
つまり、APS-C機のファィンダーでの倍率は、1.6で割って
　1/ 1.6 = 0.625 倍　と言う事。

書込番号：14313143

[あふろべなと〜る]

まあ、倍率は高いほうがいいのだけど
倍率が高いと重くなるしファインダーが暗くなるので
バランス考えて決めているのでしょうね

今のカメラはＡＦ重視なので倍率よりも明るく軽いこと重視で
昔のＭＦカメラに比べると倍率はかなり低くなってます

７Ｄの場合は他社よりも小さいセンサーなので頑張って１倍にしているし
さらにセンサーの小さいＥ−３、Ｅ−５では１．１５倍となります

書込番号：14313308

[あじごはんこげた]

＞自分としては実際見た大きさと同じ方が両目開けてファインダー見た時違和感を感じなく良いですが！

いちおう、当方も技術職のはしくれですので、多少、計算して回答します。

見やすいのは、等倍の方が見やすいと思います。ただ、意外と意識されていないのは、ファインダー内表示の「デイオプター」です。普通、１ｍ付近の距離で見たマイナスのディオプターがかかっています。一眼レフだと情報表示部分とファインダースクリーン部分のディオプターは、同一ですが、ライカやニコンＳ３、ＳＰなどのレンジファインダーカメラのディオプターは、中心部の距離計部分と撮影範囲を示すブライトフレームの枠の部分、それと透過表示される被写体の部分のディオプターが、全部違っています。

なので、ニコンＳ３やＳＰのファインダーは、等倍ですが、距離計部分とブライトフレーム部分、それと透過部分のディオプターが数値にして実測で約１．０程度、それも、バラバラに違ってますので、目のファインダー内のピント位置が変わってしまい、ブライトフレームを煩わしく感じるようになります。御本家のライカも、Ｍ２系のファインダーを持つ、Ｍ４、Ｍ５、Ｍ４−Ｐ、Ｍ４−２、Ｍ６系など、ブライトフレームと透過部分のディオプターが実測で約０．３〜０．５違っていますので、標準０．７２倍ですが、やや見づらく、Ｍ６−０．８５倍モデルに１．２５倍マグネファイヤーを取付けて等倍（１倍）にした場合でも、距離計部分とブライトフレーム部分のディオプターの違いが判る程度に、見づらくなります。両目を開けた場合、観察者の視力に遠視がかかっている人には、さらに顕著になります。この点、ライカＭ３の０．９１倍ファインダーは、素晴らしいの一言に尽きます。等倍よりわずかに低い倍率ですが、ブライトフレームと距離計、透過部分のディオプターが完全一致しているため、両目を開けて見ると、ブライトフレームが空中に貼り付いているように見えます。

この見え方は、昔の第２次世界大戦の戦闘機に搭載されていた光像式照準器（アメリカ製：Ｎ３Ｃ射爆照準器）のスイッチを入れて電影クロスゲージを初めて見たときの感動に匹敵します。そのクロスゲージは、とても明るく、照準器を通して空中に貼り付いて見えます。また、不思議な事に目の位置や頭の位置を動かしても、クロスゲージが被写体から外れるような事は無く、どのような原理か考えさせられてしまいます。

そういう事情なので、ファインダーの倍率も大切ですが、ファインダー内表示の位置関係やディオプトリー（視度）の差ができるだけ低い事も大切だと思います。

ディオプトリーが完全一致するという条件で、等倍ファインダーの方が見え方が良いだろうと思います。しかし現状では、不一致と見なせるので、倍率は低い方が良いと思います。計算すると、おおむねＡＰＳ−Ｃで約０．８１倍〜０．７３倍程度、フルサイズで０．８７倍〜０．８１倍程度、双眼観視範囲を４６度、単眼観視範囲を２８度として双眼〜単眼として範囲を計算してあります。（計算値が間違ってたら、ごめんなさいです）

書込番号：14316031

[あじごはんこげた]

すみません訂正です。
＞双眼観視範囲を４６度、単眼観視範囲を２８度

正確には

双眼視野を４６度、単眼視野を２８度

です。観視範囲は、機器を総合的に評価するときの表現でした。すみません、ちょっとだけ訂正します。

書込番号：14316067

[絞ってもＦ５]

じっくりMFするならファインダー倍率は高いほうがいいです。
スナップや動きのあるポートレートなんかだとぱっと構図を見て取れる低い方がありがたいです。
実際に使う上でどちらが良いかは用途しだいでしょう。

書込番号：14316387

[スースエ]

ファインダーのフレーム大きさと、ファインダーで見える被写体大きさの話が良く分らないのですが･･･

画用紙に、１cm と 7.1mm の線を引いて、

７Ｄに標準レンズを付けた場合、ファインダー越しに見る１cm の線とファインダーから目を外して肉眼で見た １cm の線が同じ長さに見える。

５Ｄ２に標準レンズを付けた場合、ファインダー越しに見る１cm の線とファインダーから目を外して肉眼で見た 7.1mm の線が同じ長さに見える。（５Ｄ２の方が同じレンズで被写体は小さく見える。）

という事ですよね？


ファインダーで見えるフレームの大きさは撮像サイズの比率、ファインダー倍率の比率、ファインダー視野率の比率を掛けて、

7Dのフレームサイズ＝ 5D2×（22.3/36）×（1.0/0.71) ×（100/98）≒ 5D2×0.89

という事ですよね？
（5D2の方が被写体は小さく見えるが、見ているフレームは大きい。）

良く分っていないので、違ったらごめんなさい。

（それにしても視野率100%、視野倍率1.0倍って凄いカメラですね、今更ですけど･･･）

書込番号：14317580

[あふろべなと〜る]

まあ７Ｄは約１００％で実際は９７％くらいらしいので（笑）

撮影倍率も×１．５陣営のファインダーサイズに対抗するためにやっただけで
結局、Ｄ３００より微妙にファインダー像は小さい

まあ、ＡＰＳ−Ｃのフラグシップとして当然の仕様かな♪

書込番号：14317701

出張撮影の心得とは

[sanwa1girl]

こんばんわ、お久しぶりです^^。
すでに誰からも忘れ去られた存在の私なのですが、余計なことは
置いといて、ズバリ本題に入らさせて頂きます。

実は、娘のバレエ発表会のプログラムの紹介写真を頼まれてしまったのです。
この不況で、DVDあれば写真はいらないよね、とかいって保護者が買ってくれ
ないので、専属カメラマンから採算に合わないと断られてしまったようです。

始めは、ただで撮ってあげるのだから写っておればええのじゃろう、と気軽に
引き受けたものの、日が近付くにつれてなんだか心配になってきまして。
これまではいくら撮っても、作品は自分のPCの中で自己完結していた。
5千枚1万枚の中から良く撮れたところだけプリントしてあげてたわけだから
●●のお父さんは写真が巧いと思われている。
馬脚を現すのも怖いが、自分の撮った写真が印刷されて、大勢に見られるというもの
初めてだ。2時間足らずのうちにレッスン場で20人を撮影し失敗は許されない。
この板では厚顔無恥なレスを繰り返す私が、写真を撮ることに初めて不安を感じて
しまったのであります。

そこで皆様に、出張紹介写真の心得、装備など、私の不安を和らげるアイデァが御座
いましたら御教授くだれさば幸いであります。

なお私の装備品は至って貧弱で、モノブロックなど高価なものは買えません、
ホームセンターで買いそろえた電球２灯と銀レフ板、430EXとクリップオンディフュザー、
バックペーパー#4ニュートラルグレーとパールホワイトをエモノ掛けで吊るすくらいです。
押さえにD200、現場でデーターバック中に消失するようなことがあるのでしょうか？

またピクスタは最初からモノクロ？、コントラストや濃度はどれくらい？
サンプルのような陰影を付けたほうがいいのか、プリクラみたいにすっ飛ばしたほうが
いいのか、このような顔には正面からまたはサイドから撮るとか、なんでも助言が
御座いましたら宜しくお願いいたします。

あと、レンズは100のマクロか85-1.8か50-1.2かで悩んで居ります。
3cm丸の紹介写真にどれほどの違いがあるのかはなはだ疑問でありますが、
幼い子の場合はあまり近づかない方がいいのであれば135か70-200
なのか、どっちにしろ交換してるヒマはなさそうです。

書込番号：14311852

[デジタル系]

被写体を後ろの壁から離す。

この設定とモデルの位置が同じとは思えない。
光は斜め上方から当たっているように見える。
設定では、光の位置は頭と同じ高さだ。

書込番号：14337697

[JO-AKKUN]

　う〜む。
　屍がバラバラに吹っ飛んでいて、拾うに拾いきれない。。。

　最初の練習ショットの方が良かったですよ。

１．天井バウンスは、最後の手段です。天井の高さや被写体までの距離が未知数の時は、最初から照明プランに入れてはダメで、基本はカポックなどで反射させ、確実に反射拡散光が被写体に当たるようなプランを立てます。
　少なくとも天井バウンスを使いたければ、クリップオンはダメで、スタンドに付けてカメラの後方、天井に近い高さから照射させて下さい。
２．アンブレラを自作するなら最低でも銀色に塗って下さい。なので、布製が良いと思う。
３．重複の指摘になりますが、被写体とサベージの距離が近すぎ。なので陰がキツイ。
４．下手ライトのビニルは、透明では意味が無い。梨地ビニルを使用する。なお、減光は 1/4 〜 1/8 を覚悟。それと、灯体とビニル、ビニルと被写体の距離に十分気をつけなければ、効果が全くなってしまう。
５．これも重複の指摘になりますが、カラー原稿でなければ、床面にサベージを敷くのは、ほぼ無意味。
６．鼻の陰が気になる。
７．サベージの向きが逆。。。って言うか、何の疑問もなく使っていましたが、、、逆ですよね？これは。
　で、逆なので、撓みが出てしまう。

　生徒さんは子供ですが、年齢制限無くバレリーナやプリマになれるワケですから、子供扱いするのは失礼かと思います。実力があれば、オトナと同じ扱いになるのは、通わせているトピ主さんが一番よくご承知のことと思います。なので、笑わせる必要は無いですよね？

書込番号：14340402

[空の星]

> ２．アンブレラを自作するなら最低でも銀色に塗って下さい。なので、布製が良いと思う。

銀傘は、影を出したくない人物撮影には向いてません。どちらかというとブツ撮りで光線でブツの質感を強調したい時に使うものです。人物に銀傘を使うのは、積極的に陰影の効果を狙う場合です。白のビニール傘をアンブレラの代用する場合は、透過式にデフューザーとして使う場合限定とした方がいいです。常に反射で使える様に塗料を塗るくらいなら、これ↓買った方が安上がりです。
http://www.yodobashi.com/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%9A%E3%83%83%E3%83%88-%E3%83%91%E3%83%A9%E3%82%BD%E3%83%ABPK-85%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%95%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BCL%E4%BB%98/pd/100000001001433751/
デフューザー用のカバーを付けずに通常の反射用の白傘としても勿論使えます。
これくらいの価格ならば一般のファッションブランドの雨傘よりも安いくらいです。

書込番号：14343119

[sanwa1girl]

こんな感じ	最初はベージュのアンブレラ、光量不足で白に変えた

どうも皆様、沢山のアドバイス有難うございました。
本日、屍のようになって帰ってきました^^

infomax さん、その通りです、まさに心得中の心得かと。
ひろ君ひろ君さん、そうですねストロボ二灯とレフ板が潔いです。
yellow3さん 、いや金はあるんだけどあまり金をかけたと思われたくないんです。

空の星さん 、その辺は迷ったんですよね、顔の立体感か見た目のハデさか。
チャルラン さん、そうなんです、現場での撮影は最小限の装備で最大の効果が得られる
　　　　ようにしなければなりません、設営に５分以上かかってたらブーイングの嵐です。
パリュード さん、ほんとは私もそうしたかったです^^ 今のDVDはフルハイビジョンで何処
　　　　　から切りだしても、5Dのサービスサイズプリントと遜色がない。
　　　　　画像も膨大で、もはや紙焼きのオーダーではなくなってきてますね。
　　　　　データーでもらってipadかフォトスタンドで見る時代で、イベントカメラマン
　　　　　プリント一枚売りのビジネスモデルが通用しなくなって来てる。

フィニアス さん、マネキンは５体分くらい持ってます、いつか自分のスタジオを作るのを
　　　　　　夢見て拾い集めてましたから、ドレスも式場の質流れを買い集めてました。

JO-AKKUN さん、電球は32Wのウンコ型の蛍光ランプです。撮影後に写真を選ぶ段階で、
　　　　　　　うちの子の写真は違うのにしてくれませんかと言いだす親が１人いて
　　　　　　　もっとよく写るはずだといわんばかり。そんならキタムラへ行って撮って
　　　　　　　もらえー、と言いたいのをぐっとこらえて、じゃあこっちのとどっちが
　　　　　　　いいですかと二者択一を迫りました^^
お話の通り、撮影優先でやると言いながら、音楽ガンガンかけて練習するので
　　　　　　　床は振動するわ、こっちの指示は聞こえないわ、暗いし最悪の現場でしたね。

デジタル系さん、私もそう思うし父兄も先生もそう思ってるはずだ、でも写真の出来が悪い
とがっかりしたような顔をする、いままでプロに頼んでたのだから。
　　　　　　　　
コンデジ楽しさん、どうやら覚えておいでのようで、BBSの時代から使ってるハンドルなので
それなりに愛着が・・。
　　　　　　　　　>DPPを起動させ、EOSUtility経由でリモートキャプチャー 、リアルタイ ムで被写体の方ご自身も撮影画像をモニター出来ますので、
　　　　　　　　これはぜひとも欲しい機能ですね。　

mt_papa さん、　これは大御所から、恐れ入ります。白い厚手のアート紙ですね。
　　　　　　　　3cm丸とはいえ髪のほつれが気になるくらい写ります。
　　　　　　　　レッスン場の隅っこでやらされるはめになった。メーキャップ
　　　　　　　　アシスタントはうちの娘が練習の間にやるという感じ。

スースエ さん　　お久しぶりです。株は儲からないのでまたこっちへ戻った^^
仰る通りに実践してきましたが、仰る通りの結果でした。

HC110 さんの　　これまた懐かしい。私の駄スレにお付き合いくだされて有難う
　　　　　　　　御座います。
　　　　　　　　430EX一発でも結果は変らなかったのではないかと反省してます。

くらなる さん、　仰る通り試行錯誤の連続で、白い笠に水性塗料を吹き付けたら
　　　　　　　　全部剥がれてしまいましたね。笠は撥水処理されてるので当たり前
　　　　　　　　かTT。

跳庵 さん、　　それは考えたのですが、前日に夜の撮影と分かったからシンクロコードが
　　　　　　　1本しかなくて断念しました。短いやつでさえキタムラにはなかった。

harurun さん、　そうなんですよね、私設スタジオを夢見ている割には自然光一本槍で
　　　　　　　　きたから、偉そうなことを書いている割には照明の知識が無いのですTT

デジタル系 さん、いや間違いなくカメラの位置以外はこの設定です、俯瞰で撮って器材が
　　　　　　　　　全部見えるようにしました。

JO-AKKUN さん、>．天井バウンスは、最後の手段です。
　　　　　　　　ほんとですね、できるならやらない方がいい、光量が強すぎて変な影が
　　　　　　　　出来るし、5〜6人目でやっと影が消えたって感じです。

　　　　　　>屍がバラバラに吹っ飛んでいて、拾うに拾いきれない。。。

　　　　　　そんな死体に鞭打つようなまねはやめてください。
　　　　　　サベージなんて商品用語は分かりませんが、バックペーパーのシワは物干し
　　　　　　竿に懸けようとして落っことした時のものです、裏から巻き取りやすいように
　　　　　　広げたんですが、道理で表面がガサガサしてると思った^^

笑取りの猫画像は笑い転げてしまって失敗。
いい笑顔になるまで待ってるとストロボの電池残量が気になってくる、40枚も行かないうちに
チャージ時間が4秒10秒と伸びてくる。ここだと思ってシャッター押したら目をつぶってる。
4枚中2枚が目を閉じた子もあった。
3秒のタイムラグは子供撮りには致命的ですね。常灯光で露出を取りストロボは左右からの
味付け程度に使うのがいいみたい。
一番自然に写ってるのが我が娘と大人の男のダンサー、やっぱり変なおっさんがデカイレンズ
を向けてると、女の子たちは笑っていても緊張するのでしょう、緊張は口元に出ますね。
とにかく1時間半で20人撮って現場で選別し、メディアに落として係りに渡して帰りついたら
もうヘロヘロでしたね。

写真とはかくも辛くてきついものなのか、5万円のストロボ1個で300万円の証明写真機に勝てるのか、いつかは笑顔で撮れる日がくるのだろうか、楽勝ピーで撮れるようになれるのだらうか、そんなことを思った1晩でしたね。
それでは皆さま大変有難うございました。皆様のご活躍、御健勝を祈っております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　早々敬具、頓首百拝　　
　　　　　　　　

書込番号：14343479

[sanwa1girl]

追伸、全部返事を書いたのですが2500字のシバリがあって泣く泣く割愛させて頂きました。
今後とも宜ろしゅうに。

書込番号：14343528

[フィニアス]

無事撮影終了ですね、お疲れ様でした。

＞マネキンは５体分くらい持ってます、いつか自分のスタジオを作るのを
＞夢見て拾い集めてましたから、ドレスも式場の質流れを買い集めてました。

僕も自宅でプチスタジオごっこ（笑）するので美術用の胸像で良いから欲しいと思っているんですが収納する場所がなくて・・・、
ちょっとうらやましいです（笑）。


＞5万円のストロボ1個で300万円の証明写真機に勝てるのか

僕は勝てると思ってる不届き者です（笑）、傘とレフも使いますけどね。

書込番号：14343607

[デジタル系]

いやあ、苦労した甲斐がありましたね。

顔は硬くないし、自然にほほえんでいて、いいです。プロだと器械的に撮る
ので、ここまでいかないかもしれません。

わたしなら、ストロボ2灯か3灯、後ろは白っぽいカーテンをたらして、被写体から
離してぼかす。マネキン代わりにサッカーボールで影を見る、といったあたりです
かね。行ってみて天井が白っぽくて低ければ、バウンス一燈。

それにしても素人でも凝る人は凝るんですね。参考になりました。

書込番号：14343610

[JO-AKKUN]

　お疲れ様でした。
　2 回目の作例を拝見して、こちらまで不安になってしまいましたが、AED で蘇った感じで、良かったです。
　これだけ、地灯りが少ないところでライティングするのは、骨が折れますよね。

　ウンコ型の蛍光ランプだったんですね。了解です。
　愚生はレフ球型のウンコを使っています。
　ハダカのウンコより硬めの光になりますが、照度が高いので重宝しています。
http://ctlg.panasonic.jp/product/lineup.do?pg=03&scd=00005959
http://www.tlt.co.jp/tlt/products/lamp/lamp_denkyu_list/neoballz_lef/neoballz_lef.htm

　バック紙ですが、上下が逆なンじゃなくて、、、作例 2 回目の画像で言うと、前後が逆。。。だと思います。

｜○
｜
｜　　被写体　　カメラ
｜

　ロールを真っ直ぐ下に垂らして、ペーパーの先端が床に接地したら、ペーパーの両端を持って必要な位置まで引き出します。
　R が綺麗になるように、ロールを回転させ調整します。
　この方法なら、ペーパーの巻き癖方向に曲げているだけなので、たわみなどは起こりません。
　また、ゆがみ無く真っ直ぐセットすることが出来ます。
　ペーパーの裏表は、承知していませんが、そんなに大きな違いは感じていません。カットして使う時も、気にしていません。
　なお、シワや汚れが付いたら、カットしてお使い下さい。


　撮影本番の上手の白いペーパー、、、カポックでしょうか？
　これをもう少し使った方が良かったですね。クリップオンを当ててやると綺麗です（きっと）。
　で、下手にも同じ照明を組んでやると、もっと綺麗です（きっと）。
　そうすると、ウンコは使わなくて済みます。
　この方法なら、大きな座高の差が無ければ、手直し無しで行けますので、楽が出来ます。
　あ。いや。撮影に専念出来ます。


　バレエに限らず子供の習い事の世界は怖いですよね。親はそれだけ投資していますし、稽古の時間で生活パターンを変えていたりしますから、当然と言えば当然なんでしょうけど。
　君子危うきに近寄らず。。。

書込番号：14344243

[sanwa1girl]

二伸、 跳庵さん、のレスで誤謬があったので訂正させて頂きます。
　　　>シンクロコードはキタムラには置いてない。
430EXにはシンクロソケットが付いてないのでコードがあっても無駄ですね。
今気が付いた。

いまさらながらやっと気が付いた現場撮影の心得とは。

1.器材は最小限に留めること、バックペーパーは120cm幅を一本スタンドに掛け軸のように
　垂らし、580を拡散ボックスに仕込んで正面上からマスターで、430を椅子の下から
　バックにスレイブ発光させる。
2.椅子は背もたれの無い丸イスで、首をかしげる小さい子はポワントで立たせてアティ
　チュードのポーズをとってもらう。
3.瞬きの多い子は、目を閉じた瞬間をねらってエイヤァーっと気合いで撮る、または
　多く枚数を撮る。
4.現場に早く行って明るいうちに済ませてしまう。(それだーっ^^)

まあこんなところでひょうか。

マネキンと違って、生きた人間を相手にするのはまことに骨が折れる。
そこが写真の奥深さでもあるのだけれど。

書込番号：14347324

[くらなる]

取り敢えず無事終わったようでよかった。

>器材は最小限に留めること、バックペーパーは120cm幅を一本スタンドに掛け軸のように垂らし、
機材を減らすのは最重要ですね。
先の回答のように、バックペーパは必要分だけ持っていけばポール2本と洗濯棒、ロール紙が要らなくなりますから、かなり減りますよ。現場が判らない場合もあるので、一応車には積んでおきますがね。

>椅子は背もたれの無い丸イスで、
丸椅子と書きましたが、別に丸でなくてもいいのですが、背もたれが無い事が大切ですね。
背もたれ付はどうしても深く座ってしまい、背もたれに頼るから、姿勢が悪くなってしまいます。
また、手を真っ直ぐ降ろすっていうのは、肩に余計な力を入れさせないで姿勢を良くして、傾きを減らすためです。

>現場に早く行って明るいうちに済ませてしまう。
明るい外光の入る方が大変です。
20人を1時間半もかけていると、太陽の位置が変わってしまうし日が陰ったりもします。光線具合が変わる度にライティングや露光を変えなくてはならないし、写真の一貫性も失われます。
光が一定でコントロールできるストロボの方が全然楽です。

>5万円のストロボ1個で300万円の証明写真機に勝てるのか
自分は証明写真には
National PE-480SG（中古）　と、
プロ機材ドットコムの安いモノブロック　http://www.prokizai.com/cart/cart.cgi?log=SS-110B
そして　モーリスのＡＣスレーブストロボシリーズ　http://www.morrisccc.co.jp/shouhin/shouhin2.html

工夫次第で何とでもなります。

書込番号：14347581

[あとたん]

sanwa1girlさん、はじめまして。

先週こちらのスレを読んで、何かアドバイスできればと思っていましたが、思っただけで終わっていました。
もう、撮影終わられたのですね。お疲れ様でした。

で、撮影されたものを拝見しましたが、おでこと頬が若干飛び気味になっているようです。
ちょっと被写体と照明との距離が近すぎるかもしれませんね。
そのためか、バックにも影が出ているし顎の下の影の出方も少し不自然に見えます。

あと、被写体の子の姿勢を整えてあげると良かったかもです。
も少し背筋を伸ばし、身体は正面から45度くらい斜めで顔は正面(カメラ)を向く、という感じにすると姿勢が良く見えます。
(最初に身体を45度くらい斜めにしておくと、大抵の子は顔を正面に向けるとき肩も一緒に少し動いて丁度よい角度になります。)
ほんとに顔だけ載せる場合は関係ないですが。


ちょっと気づいたので…、後付けで書いてしまってすみません。

書込番号：14347789

[空の星]

事後のコメントで恐縮ですが、結果を見た限りでは下記URLのRayFlash Ring Adapterを580EXIIに装着して撮られれば良かったのではないかと思います。
http://www.ray-flash.com/rayflash/products.php

製造元の作例にあるように、正面からの一発で下手な多灯ライティングやバウンスを凌ぐ結果が得られます。
http://www.ray-flash.com/rayflash/gallery/014_b.jpg
http://www.ray-flash.com/rayflash/gallery/027_b.jpg
http://www.ray-flash.com/rayflash/gallery/028_b.jpg

嘗ては駒村商会が代理店として輸入してましたが、海外での価格($200前後)の2.5倍(\45,000)もの無謀な高値で販売した為か殆ど売れず、最後は駒村紹介のOUTLETで\10,000前後で不良在庫を叩き売るという状態になって国内市場からは消えました。しかしながら、米国のB&H等の通販サイトでは今でも購入できます。
http://www.bhphotovideo.com/c/search?Ntt=rayflash&N=0&InitialSearch=yes

国内で販売されていた時にコマーシャルフォトにレビュー記事がだ蛸ともあります。
http://www.ray-flash.com/rayflash/recenze/recenze_04.pdf

私も、現場に行ってみないとバウンスが有効かどうか判断できない場合や始めから天井に色が付いていたり照明の灯具反射の悪影響があることがわかっている場合は、これを使ってます。
ただ、欠点もあって、約絞り二段分減衰することとストロボの発光部の放熱が悪くなってストロボを過熱で壊しやすくなることです。一応対象法はあって、これを装着した上に冷えピタを巻いてしまうと加熱の影響を軽減できます(但し、ストロボ本体には決して直接冷えピタを貼らぬこと。故障の原因となります。)
日本では少ないですが海外ではポートレートにリングフラシュが良く使われてます。キヤノンユーザの方に恐縮ですが、先日発売されたNikon D800の撮影サンプルの女性ポートレートでストロボ使用の物はリングストロボが使用されてます。

書込番号：14351767

[sanwa1girl]

あとたん さん、私もUPされた写真のようなものをイメージしてたんですが、丸く切り抜くときには後はグレーのほうがいいかなと、天井バウンスの影を消すために露出を頻繁にいじったりして、撮って出しで渡すのにピクスタも変えてない。

思いまするに、およそ写真を趣味にしてる者が証明写真くらい撮れなくてどうする、と準備期間も知識もないのに意地になってのかもしれませんね。

たかが証明写真されど証明写真で、相手の気に入って頂くまでになるにはかなりの修行が必要のようです> <　　　

書込番号：14354085

[Macbe]

天井バウンスの影とは変。バウンスは天井からの灯り。練習風景を見ると発光がモデルに見えそうな角度です。下敷きなどで切ってみてはどうでしょうね。

書込番号：14354240　スマートフォンサイトからの書き込み

[デジタル系]

リングライトは日本人の場合向いてないような気がする。

ただでさえ扁平な顔なので・・・
少し斜めから光を入れて影をつけたほうがきれい。

書込番号：14354482

[sanwa1girl]

またま誤謬があったので訂正させていただきます。

＞580を拡散ボックスに仕込んで正面上からマスターで、430を椅子の下から
　バックにスレイブ発光させる。
580はシンクロコードではマスター発光しないので、ホットシューに載せて
斜め45度バウンスでカポック反射させる。(アダプターを使ったらどうなんだろ？)

皆様のご意見を参考に、600円の発泡板３枚と580EX�U430EX�Uだけでキタムラのスタジオマリオに挑戦してみました^^
後ろの影を完全に消すまで430を焚くとバックは白トビしてしまうのですが、こんなんでいいんでしょうかね。
あと顎の影がもっと柔らかくなるといいのかな、とにかく撮るだけ撮って後は明室処理で誤魔化す、細かい露出やピントの山だとか言ってるとシャッターチャンスを逃すので現場ではモデルの表情だけに集中したい、マネキンは美形だが実在の人間はそうもいかないのでかわゆく見えるように、あるいは難点を誤魔化すようなライティングの工夫も必要ですね。

＞Macbe さんの、天井バウンスの影とは変。
なるほど、原因は430の光漏れだったのね(^^;)

書込番号：14357468

[atosパパ]

難しく考えすぎじゃないですかねぇ
私なら、傘トレを斜め上からと、カポック横から
レフ板で下から起こすだけかな？

バストアップなら、影は気にならない位置に落ちると思うんですけど
髪の質感を出すならトップからも入れますけど、

書込番号：14357527

[フィニアス]

atosパパさんのアドバイスのようにシンプルなものが良いと思います、堂々巡りを避けるためにも。
あとアマチュアだと教科書でも十分勉強になります。
http://shuffle.genkosha.com/technique/lighting/7343.html


あとトレペもフラッシュ光をディフューズするのに持っておくと良いですね。
100円ショップでもA3くらいのものもありますがロールでも安いです。
http://www.yodobashi.com/%E5%A0%80%E5%86%85%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%BC-%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%9A-%EF%BC%AD/pd/100000001000194786/

書込番号：14357923

[JO-AKKUN]

　まだ、迷って居るみたいですね。

　基本スタイルが出来上がっていないからだと思います。
　
　sanwa1girl さんは、基本照明を何で勉強されましたか？
　もしかすると、テレビのライティングが基になっていませんか？
　最初の練習ショットが、テレビっぽいと言いましょうか、フォトグラフィックぽく無いンですよね〜。
　キーライト、ベースライト、フィルライト、バックライトで勉強されたのなら、応用が出来ていないのも手伝って、迷いが生じているのかなとも思います。

　もし、某テレビ局の照明技師（ライティングディレクタ）J.K さんの書籍や記事で勉強されたのなら、フォローいたします。
　一応、フォトライティングの入り口ぐらいまでは、何とかなると思います。

書込番号：14361955

[sanwa1girl]

580一発でバーンと	なんとなくユーモラス	過酷な炭鉱労働が覗えます

atosパパ さん ＞難しく考えすぎじゃないですかねぇ

そーですね、580を上向きに5Dに載せて上正面45度からカポック反射で
バァ〜ンと一発撃てば、髪もべたーっと潰れず顎の影も自然ですね^^。

最小の器材で最大の効果、設営５分以内で喜ばれる出来あがり、とかなりハードな
要求ですが、やってみるとなんか違うんですよねー、理想の照明に近づけば近づくほど
撮る者の個性が無くなってしまふやうな。

何か質問してこうゆうのがあるよと製品を買わせる、今回580EX�Uを購入したわけだから、
この板の趣旨にも適ったところで、ついでに日頃感じてる疑問にも御意見を頂ければ有難いス

先日炭鉱記念館で山本作兵衛の記録画を見て、その再現レプリカを撮って来たんですが。
翁のはいわゆるヘタウマ絵画で、実写を簡素化省略化して見る者の直感に訴えかけると
評されているが。線描でそうなるなら写真でも反転ソラリでグラデェーション飛ばせば
同じ効果が得られるはずだが、そうは思えない。
翁の絵はけして実写に比べて情報量が足りないようには見えないし、単に情報量という尺度で
比較することが出来ないなら、絵画では何が伝えられて何が伝えられないのか。
写真では何が伝えられて何が伝えられないのか。そんな疑問を抱えてブレーンストーミング
状態で帰ってまいりました。
翁は63歳で描き始めて92歳で亡くなるまで1000点以上の作品を残したそうです。

私も孫子の代で、この写真を撮った人はどんな人物なのだろうと思いを馳せて頂くような
写真を残して逝けたらなぁ、などと大胆にも思って居ります^^

書込番号：14367529

DPP・RAW画像の保存方法を教えてください

[tinbowman]

先日、愛用してきたパソコンが壊れてしまいDPP・RAW画像データをすべてなくしてしまいました。
ヘタなりに大事なデータでしたがバックアップ対策を怠ってしまい悔やんでも後の祭りでした。
これからはキチンをバックアップ保存をしなければと肝に命じておりますが当方
パソコン初心者につき保存方法がイマイチ解らず困っております。
どなたかお教え頂ければ助かるのですが・・・。
何卒宜しくお願い申しあげます。

書込番号：14310825

[MA★RS]

壊れたPCから救えなかったんですか？

書込番号：14310848　スマートフォンサイトからの書き込み

[mt_papa]

外付けHDDを用意して、普通にドラッグ＆ドロップでフォルダーコピーが
まずは単純、確実でいいと思います。

なれてくると、ミラリングするツールなどを使えば、差分だけのコピーが
できたりします。

RAID もありますが、これはあまりお勧めしないです。（過去の経験から）
シンプルが一番です！

書込番号：14310861

[もとラボマン ２]

tinbowmanさん　こんばんは

大変でしたね　パソコン内に保管すると　今回のように大変な事になりますので　最低限外付けのハードディスクに保管しておくと　パソコンが壊れても　データーは助かります。
でも　外付けハードディスク一つでは心配ですので2つのハードディスクに同じデーター残して置くと　なお安心です。　
それでも心配でしたら　DVDやブルーレイにも保存する事も安心対策の一つです。　

書込番号：14310932

[robot2]

こんばんは
大事な画像ファイルは、２台の外付けHDDに同じものを保存するようにされたら良いです。
壊れたPCですが…
HDDが大丈夫な場合は、新しいPCの外付けにして（ケースは売っています）、画像を探して見るのが良いと思います。

それとも、JPEGは大丈夫でRAW画像データだけが無くなったのですか？
それなら、おかしいですね。
DPPは、インストール済みですか？

書込番号：14311056

[くらなる]

失ったデータの方が気になります。

HDDが物理的に壊れていなければ、他のパソコンに接続して中身を吸い出すことは十分可能です。

さて、本題の画像保存方法ですが、Windowsパソコンの場合で書きます。

【Cドライブにデータを保存してはいけません。】
Windowsが調子悪くなって再インストールすることになった場合、Cドライブはすべて消えてしまう可能性があるからです。マイピクチャフォルダ等も初期はCドライブなのでやめましょう。
最近のパソコンはHDD容量が多く、CとDに分ける事が出来るので、Dドライブにフォルダーを作って保存します。

【保存用HDDに移します】
プリント等終わって、要らないデータの削除等行ったら、絶対にバックアップしておきたいデータをだけを別のHDDにまとめ、保存用とします。
保存用HDDは取り外し可能なものにします。
常に稼働しているHDDから別のHDDへ移すことによって、クラッシュから隔離しします。

【バックアップを作ります】
バックアップ用に別のHDDを用意して保存用→バックアップ用にコピーします。
（保存用が幾らか溜まったら定期的に行って下さい）
このとき、単純にコピーすると更新日が違ってしまう為、同じデータでも別のデータとして認識されてしまうので、バックアップ用ソフトを使います。
お勧めはSyncToyです。
マイクロソフトが出していますし、非常に簡単です。
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=15155
使い方
http://sorceryforce.com/windows/synctoy.html

HDDはUSB3.0接続が絶対にいいです。
早いです。
パソコンもUSB3.0対応にしましょう。

バックアップはRaid等色々ありますが、設定が面倒だったりトラブルが出た時に対応できなくなりますから、ソフトでコピーしてあげるのが判りやすいです。

書込番号：14311266

[Surfbeat]

私の場合は、
1. OS用のHDと、データ保存用のHDを分ける。
2. データ保存用HDを、別HDにミラーリングでバックアップ。
PC自作するとトラブルへの対処力もつきますよ。（自作PC初心者です）

書込番号：14311292

[1976号まこっちゃん]

僕はメインドライブとHDDに仮保管すると同時にミラーリング式の外付けHDDに保管しています。
IOデータのHDC2-USシリーズが安くて3台目ですがトラブルはありませんよ。

http://kakaku.com/item/K0000335714/

書込番号：14311371

[Orange Juice]

ディスク２台を使ったミラーリング（RAID1…1台HDDが壊れても大丈夫です）と、
別ディスクやメディアへの定期的なバックアップの組み合わせがおすすめです。

ただ、PCに詳しくない場合RAIDは少しハードルが高いかもしれません。
RAIDのリビルド（壊れたときに元に戻す作業）を間違えて、正常なデータを消してしまった…という事も良く聞きます。
あと、同じRAIDでも、RAID0（逆に壊れやすくなります）、RAID5（リビルド時の信頼性が低い）はおすすめしません。

PCに慣れるまでは、２台のHDDを用意して、両方にデータを保存する方法が良いかもしれません。

書込番号：14311386

[MA★RS]

一般の人だったら、とりあえず
普段はDドライブに保存する。
外付けHDDにコピー保存する。
撮影頻度によりますが、定期的にDVDやCDRに
バックアップする。

とか。


一般の人が使ってて壊れたPCなら、高確率でデータ救える
と思うんだけどなぁ。
水没とか天災は無理そうですが。

書込番号：14311535

[sanwa1girl]

これはよくありますね、私の場合は同等の古いPCを買ってきて(XPタイプ)
ジャンパーピンをスレイブにしてﾃﾞｰﾀを取り出しました。
セブン機やビスタにはフラットケーブルが付いてない^^
それ以降は本体に取り込むと同時にパスポートサイズのUSBハードディスクに
すべてバックアップしてます。

書込番号：14311874

[tinbowman]

たくさんの皆様にお教え頂きまして本当にありがとうございました。
さっそくお教え頂きました事を実行させて頂きます。
さしあたって桜を撮影したものからにしようと思っております。

パソコン初心者の私でも解るようお教え頂きまして
感謝感謝です。
ありがとうございました。

書込番号：14311987