EOS 5D Mark II EF24-105L IS U レンズキット のクチコミ掲示板

星景写真の為とレンズとリモートコントローラー

[guitarhythm3wild]

みなさん　こんにちは
以前添付した写真を撮り、その後、星景写真に興味を持つようになりました。
現在所有しているカメラとレンズは
カメラ：5Dmark�U
レンズ：EF17-40mmF4,EF70-200mmF4、プラナーT*1.4/50ZE
添付の写真はEF17-40mmF4で絞り5.6、SS30秒、ISO800で撮りました。

まだ確定はしていませんが、今年アメリカのグランドキャニオンに行くかもしれません。
その際は是非とも夜の暗闇に浮かび上がるグランドキャニオンの星景写真を撮りたいと思っています。
しかし赤道儀は使わずもっと多くの星が写るようにするためにレンズの購入を考えています。
Canonで星景写真というと必ずEF24mmF1.4が出てきますが残念ながら高価すぎて手が出せません。
そこでみなさんにお聞きしたいのですが星景写真の場合どんなレンズをご使用でしょうか？

シグマの15mm Fisheyeで撮った星景写真を見たことがあります。
とても綺麗で評判も良く第一候補にと考えています。
L単は高価すぎますがその他にはEF28mmF1.8やシグマの28mmF1.8、20mmF1.8も考えました。
しかし焦点距離で考えると、どれもEF17-40mmF4の範囲内であります。
EF24mmF1.4ならばL単の素晴らしい画質が期待できますが、
そうでないなら星景写真はもちろん、日中もFisheyeの新しい表現で撮ったほうが楽しいのでは、、、
と思っています。

また微速度撮影(タイムラプス)も挑戦してみたいのです。
現在はリモートコントローラーRC-1を使用しています。
しかしインターバル撮影のためにリモートコントローラーが必要なのですが
やはり選択はTC-80N3が使いやすいのですかね？

分かりにくい文章になってしまい申し訳ありませんが
みなさん星景写真の場合、どんなレンズをご使用でしょうか？
またシグマの15mm FisheyeやリモートコントローラーTC-80N3の使用感を教えていただければと思います。

書込番号：14319966

[ysk.star]

フルサイズでなくAPS-Cの使用なのでレンズに関してはアレなのですが、星を点像に撮りたいのであればF2.8以下のレンズを購入されるのがよいかと思います。あるいは、ﾋﾞｸｾﾝのﾎﾟﾗﾘｴなどのポータブル赤道儀を購入されるのも１つの手かと思います。かなりｺﾝﾊﾟｸﾄです。ﾀｶﾊｼのポタ赤を使用していますが、持ち運びは楽です。
点像ではない星景写真であれば今のレンズで十分です。



微速度はノイズを減らすためにも明るいレンズがあったほうがよいです。ISO1600〜6400で10〜20秒くらいの露出になるレンズがベストでしょう。私は普段X4でF2.8、ISO3200、SS20秒くらいで撮影しています。
50DにはTC-80N3を使用していますが、使い勝手はよいです。ですが、星の微速度であれば基本は連射になるので、ﾚﾘｰｽﾞﾛｯｸができればｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ機能は必要ありません。非純正で6000円くらいでｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ機能が付いたものをAmazonで購入しましたが、こちらも問題なく使え使いやすいです。

書込番号：14320242

[あずきあいす]

guitarhythm3wildさんへ

こんばんは。EOS40Dと7DでTimelapse撮影を楽しんでいます。
グランドキャニオン行ってみたいですね〜羨ましいです。
EF17-40mm F4L USMでも星空のTimelapse撮影は可能ですよ。

○星空のTimelapse撮影について
作例１：オンネトー湖に癒されて（EOS Movie+Timelapse）森の自然音 Hokkaido in Japan
http://youtu.be/rfg27qoecfk
冒頭の森の合間から見える星空はEOS7DとEF17-40mm F4L USMでTimelapse撮影しています。

作例２：星から舞い降りた美しいタンチョウ（EOS Movie+Timelapse）鶴居村・阿寒町
http://youtu.be/odDzLpj-h6E
冒頭の広角で撮影した星空はEOS40DとEF-S10-22mm F3.5-4.5 USMでTimelapse撮影しています。

作例３：森つべつの冬(EOS Movie + Timelapse of the starlit sky)
http://youtu.be/jsiz-rgolqM?t=2m22s
EOS40DとEF-S10-22mm F3.5-4.5 USMでTimelapse撮影しています。

撮影方法については、ブログに詳しく書いてあります。
http://redbean-ice.at.webry.info/201107/article_2.html

ご予算があればF2.8の広角ズームレンズが欲しいところですね。


○Timelapse（微速度撮影・インターバル撮影）について
キヤノン純正のリモートタイマー TC-80N3を使って
Timelapse撮影する方法をビデオ解説していますので
ご参考にしてください。
撮影後のTimelapse画像を動画にする工程についての解説もあります。

やってみよう！デジタル一眼レフカメラでインターバル撮影（初心者向け）
http://redbean-ice.at.webry.info/201108/article_4.html


○最近撮影したTimelapse作品です(＾.＾)
夜明けの摩周湖 (EOS Movie+Timelapse)　Lake Mashu of dawn ,Hokkaido in Japan
http://youtu.be/69I0FXE5gU0

冬のだいち (EOS Movie+Timelapse) Earth of winter 2012 ,Hokkaido in Japan
http://youtu.be/xVH6LjRL3bM

書込番号：14320354

[guitarhythm3wild]

ご返信ありがとうございます。

＞ysk.starさん
星を多く、天の川を撮るのなら、できるだけ明るいレンズがいいですね。
グランドキャニオンは特別ですが普段の撮影はバイクでのツーリングでカメラ、レンズ、三脚を持ち運び
撮影をしています。
そのためできるだけ荷物を少なくしたいと思い、赤道儀は考えていなかったのですが
ビクセンのポラエリはコンパクトでいいですね。
しかしタイムラプスにも使用可能なのかと、また疑問が出てきてしまいました。

リモートコントローラーは純正はとても高い、というのが印象です。
エツミのタイマーリモートスイッチ C3 キヤノン用であれば純正の半額以下ですね。
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A8%E3%83%84%E3%83%9F-%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81-EOS1D%EF%BD%93-EOS5DMkII-E6314/dp/B0046A81D8/ref=sr_1_10?s=electronics&ie=UTF8&qid=1332251335&sr=1-10

一時期、スマートフォンのアプリでもインターバル撮影ができるのではと考えましたが
タイムラプスの長い撮影中にスマートフォンが使えないのは不便と思い、
リモートコントローラーを購入することにしました。



＞あずきあいすさん
実はタイムラプスについて調べていた際に
あずきあいすさんのブログを拝見させていただきました。
とても綺麗な動画の数々に感動しました。
バイクでのツーリングで撮影している僕にとって北海道は大好きな場所で
これまで3回ツーリングに行きました。
最初に書いたグランドキャニオンはもちろんですが
星が沢山写る写真を撮りたい場所やタイムラプスをしてみたいと思ったのが美瑛なのです。
去年の北海道ツーリングの時には残念ながら雨で撮影することができませんでした。
EF17-40mmF4でも撮影できますかね。
暖かくなりバイクで今月撮影に行くので挑戦してみます。

添付した写真は去年の北海道ツーリングのものです。

書込番号：14321402

[ysk.star]

ポタ赤があると微速度に動きをつけるのにも役に立つと思います。
私はちょうど１年前に微速度を始めて、最近になってから自作のドーリーを使って動きをつけるようにしました。ブログに写真と解説があります。
http://blog.livedoor.jp/tenmonken/

完成した微速度はこんな感じです。
まだ初作なので今後さらに撮影に行くつもりです。

http://www.youtube.com/watch?v=6IzkfSa1lfU

書込番号：14321708

[guitarhythm3wild]

＞ysk.starさん
Youtubeなどでタイムラプスに動きのあるものを見ましたが、なるほどドーリーやポタ赤によるものだったんですね。
素晴らしい動画をありがとうございます。





レンズ選びはもう少し時間がかかりそうですが
まずは今月のツーリングでEF17-40mmF4にて試してみます。
となると、リモートコントローラーが至急必要になるのですが
純正のリモートコントローラーTC-80N3は高いですね〜〜〜12000円強です。
エツミのタイマーリモートスイッチ C3 キヤノン用であれば半額以下です。
調べてみるとエツミのものは撮影枚数が399枚と制限があるようですが
タイムラプスはまだ一度もしたことがないため一回の撮影でどれくらいの撮影枚数が必要なのか分かりません。
現実的に選択肢はこの２つしかないように思います。
エツミのもので充分ということであれば安いに越したことないのですが
使用していく上で撮影枚数やその他も含めて
純正のほうがタイムラプスのためには使いやすいのでしょうか？
ご存知の方がいらっしゃったらご教授いただけますでしょうか？

書込番号：14321988

[ysk.star]

エツミのものも純正のものも撮影枚数を０枚に設定するとストップを押すまで永遠に撮影できます。
ちなみにエツミは399枚と書かれておりましたが、純正は99枚までです。
(この機能は微速度撮影において使用したことありません。)



あと、純正とエツミの大きな違いはｲﾝﾀｰﾊﾞﾙの仕組みです。


純正は露出が終わってからｲﾝﾀｰﾊﾞﾙを計測するので、例えば露出10秒、ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ5分に設定すると2枚目は5分10秒後から撮影が始まります。

一方、エツミのものは露出開始からｲﾝﾀｰﾊﾞﾙを計測するので、上記と同じ設定にすると5分ちょうどに撮影します。



昨年の月食で5分おきに撮影したかったのですが、純正では露出時間(しかも月の食分に合わせて変化)を補正しなきゃいけないので不便でした。日食とか月食くらいでしか正確なｲﾝﾀｰﾊﾞﾙは必要ないでしょうが。


もし、日中の雲の動きや明るい場所での撮影(露出が10秒以下)をやるのでしたら、ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ機能のある上記のものが良いですが、星の微速度のみでしたらﾚﾘｰｽﾞﾛｯｸの付いた普通のﾚﾘｰｽﾞでも大丈夫です。純正でも2000円ちょっとくらいです。非純正を１度購入しましたが、送料込みで700円くらいでした。(若干接触不良で自分で修理)




微速度では基本では１秒の映像をつくるのに約15〜30枚の静止画を使用します。例えば、10秒の動画を作るためには基本的に150枚の静止画が必要です。１枚の露出を20秒とすると撮影時間は50分必要です。

書込番号：14322081

[ysk.star]

純正のRS-80N3は2000円ちょっとじゃなくて4000円ちょっとでした。失礼しました。
コレ買うならエツミのがいいですね。

書込番号：14322112

[ｖｉｎｃｅｎｔ 65]

おはようございます。純正使ってますが、本体が大柄なのでバッグに収納する時に結構かさばります。なので、ケーブルと本体の結合部にストレスがかかります。私の場合、皮膜が破れて銅線が剥き出しになりました。
この部分は修理が出来ないので絶縁テープで凌いでますが、結構高い製品なので、結合部は脱着式にしてほしいですね

書込番号：14322488

[1Dやまと]

エツミ タイマーリモートスイッチはカメラとの接続が非常に緩いのでご注意ください。私は２つ購入しどちらもゆるゆるです。撮影中に外れてしまうのでは？との心配があります。１つは接続したまま移動中に外れ紛失してしまいました。

純正のタイマーリモートコントローラーTC-80N3はロックはしっかりしてて良いのですが高価なのとｖｉｎｃｅｎｔ65さんのおっしゃるようにケーブルと本体の結合部が痛みやすいです。それとボタンが小さいので冬場など手袋をしたままでは使いにくい。

ポータブル赤道儀は星を止めるには効果的なのですが、長時間露光では地上の風景がブレてしまいます。guitarhythm3wildさんご承知でしょうが、私はこんな基本的なことも知らずポータブル赤道儀を買って後悔しました。

書込番号：14322848

[明神]

星景写真のタイムラプスは連写モードにしてレリーズロックで大丈夫です。

レンズは・・・

はまった時はニコンのAF-S 14-24mmが一番良いと思います。ただし、NOVOFLEXのアダプターが必要で、フィルターつけられないし、真横の光でもゴーストが出ます。
EF24mmF1.4は使っていますが、F1.4だと周囲のコマ収差が著しいので天の川を写さない時はF2.8のレンズとして使っています。天の川を写したい時はF1.4が威力を発揮します。
EF28F1.8は試しましたが、F5.6まで絞ってもコマ収差が抜けず、使い物になりません。

書込番号：14323359

[1Dやまと]

気になって確かめてみました。
エツミは「ゆるゆる」というより「カチッとしたロック感がないので不安」が正確ですね。訂正します。
使用中に外れることはないでしょうが、軽く触れただけで緩む可能性あるので、つけっぱなしなら撮影開始前に一度押し込んで確認した方が良さそうです。

＞ysk.starさん
＞純正は露出が終わってからｲﾝﾀｰﾊﾞﾙを計測するので、例えば露出10秒、ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ5分に設定すると2枚目は5分10秒後から撮影が始まります。

個人的には純正の方が使いやすいです。
露光時間とインターバルを別々に設定するので。
エツミは上記例でいうと露光１０秒、インターバル４分５０秒となります。
（純正だと露光１０秒インターバル５分となります）
５分と設定したものが４分５０秒になってしまうのは違和感あります。

露光５分、インターバル１０秒としたらどうでしょう。
インターバル９９時間９９分・・・となり２枚目の撮影は実質不可能でしょう。
この場合、インターバルは５分１０秒としなければいけません。
つまり必ず露光時間＋インターバルとしないといけないんですね。
（純正だと露光５分、インターバル１０秒となります）
私にはとても違和感があります。

＞昨年の月食で5分おきに撮影したかったのですが、純正では露出時間(しかも月の食分に合わせて変化)を補正しなきゃいけないので不便でした。日食とか月食くらいでしか正確なｲﾝﾀｰﾊﾞﾙは必要ないでしょうが。

なるほど。このような撮影方法もあるのですね。
なんでエツミのような設定にするのか不思議でした。

＞エツミのものも純正のものも撮影枚数を０枚に設定するとストップを押すまで永遠に撮影できます。

ありがとうございます。微速度撮影にも興味が出てきたので勉強になりました。


その他、気づいたことなど。
エツミの時間変更は、時→分→秒の順番になります。純正は秒→分→時。変更する可能性が高いものから表示される方が合理的と思います。
エツミは使う前に電源をONにしなければならないのも面倒です。純正は設定ボタンを押せばそのまま時間の変更などできますが、エツミは電源ボタンを押してONにしてから設定ボタンを押して変更します。純正は３年以上使ってますし長時間撮影でたびたび使用しますので電池の持ちは十分です。
エツミの方がボタンも液晶も大きくてこれはエツミの方が使いやすいですね。

インターバルの仕組みが一番の違いであとは慣れの問題と思います。

書込番号：14323633

[guitarhythm3wild]

ご返信ありがとうございます。

＞ysk.starさん
純正もエツミも撮影枚数に関しては問題ないようで安心しました。
現段階では日食や月食を撮影する予定はなく、リモートコントローラーを使う目的はタイムラプスであり
インターバル撮影だけができればいいのですがこの２つの違いはインターバルの仕組みにあるようですね。
純正：1枚目撮影『後』からインターバル開始→つまり、露出10秒、ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ5分＝2枚目は5分『10秒後』から撮影が始まる。
エツミ：1枚目撮影『開始』からインターバル開始→つまり、露出10秒、ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ5分＝2枚目は5分『ちょうど』から撮影が始まる。
、、、ということですね。



＞ｖｉｎｃｅｎｔ　65さん
純正は確かに大きいですね。バイクでの限られた積載量のためできるだけ小さいほうが良いのですが
純正はその大きさ故、ケーブルと本体の結合部にストレスがかかるんですね。
ありがとうございます。こういうことはある程度の期間、使用してこそ分かることですね。



＞1Dやまとさん
あらら、エツミは接続部に緩みがあるんですね。
それはタイムラプスでは長時間の撮影では気になるところです。
しかしながら純正はロックはしっかりしているというプラス面もあるもののケーブルと本体の結合部が痛み、ボタンが小さく使いにくいというマイナス面もあり一長一短ですね。

僕は星そのものを撮る、というより星と風景が一体となった星景を撮りたいのです。
となるとポータブル赤道儀の使用目的は僕には合わないということですね。
ありがとうございます。

書込番号：14325200

[あまぶん]

＞星と風景が一体となった星景を撮りたいのです。
となるとポータブル赤道儀の使用目的は僕には合わないということですね。


露出時間の制限は有るでしょうが、動作速度を半分にした、星景モード　のあるポタ赤も存在します。
（地上がとまって見える時間、星が点として見える時間だけの露出がかけられる。）

書込番号：14325446

[guitarhythm3wild]

ご返信ありがとうございます。

もう１つ気になることが出てきました。それは電池の持ちです。
純正はとても電池の持ちが良いようですが
エツミに関しては情報がなく見つけることができませんでした。

＞明神さん
ニコンの広角ズームレンズは定評がありますね。
僕は主に風景を撮っています。EF17-40mmF4使用の場合、絞りは11が多いです、、、となると
EF24mmF1.4で絞って使う場合とはあまり差が出ないのでは、と考えていました。
せっかくのL単の良さが引き出せないのではないかと。しかしL単はやはり絞ってもズームレンズとは違うのでしょうかね？
それにEF17-40mmF4のズーム域の中に24mmがありますからL単を購入する意味が見出せませんでした。
しかし星景撮影ならその素晴らしさを体験できそうですね。
ただL単といえども24mmが17mmの超広角にはなりません。
この際、EF17-40mmF4を売却し超広角で撮影したいときはシグマの15mmFisheye、そしてEF24mmF4、プラナーT1.4*50で広角から標準までを構成してはと思いました。。。まさにこれがレンズ沼↓↓↓



＞1Dやまとさん
エツミの接続状態を確認していただき恐縮です。
ロックの感触がないのであって、ロックしない、勝手に接続が外れてしまう、といったことではないということでよろしいでしょうか？

そしてインターバル撮影の設定に関して、、、ごめんなさい、僕には理解できませんでした。
上記にも書かせていただきましたが純正とエツミのインターバル設定は異なり

純正：1枚目撮影『後』からインターバル開始→つまり、露出10秒、ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ5分＝2枚目は5分『10秒後』から撮影が始まる。
エツミ：1枚目撮影『開始』からインターバル開始→つまり、露出10秒、ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ5分＝2枚目は5分『ちょうど』から撮影が始まる
。。。と、このように理解しています。

純正の設定の場合、露光時間とインターバルを別々に設定でき
エツミの場合はインターバル時間の中に露光時間が含まれていますから
その含まれている時間を計算すれば露光時間とインターバル時間は別々に設定できる、という理解で正しいのでしょうか？
設定の時間の意味を正しく理解していないと違和感があるかもしれませんね。


＞あまぶんさん
昨夜ポラリスについて調べている際に動作速度を半分にした、星景モードがあるということを知りました。
これからレンズ選択も含めてしっかりと考えていきたいと思います。
ありがとうございます。

書込番号：14325630

[ysk.star]

あまぶんさんがすでにお答えですが、
例えば30秒の露出で星が流れてしまう場合、固定撮影では30秒が限界です。
逆に恒星時で星を追尾すると今度は30秒の露出で地上景が流れてしまい、30秒が限界です。
ところが恒星時の１/２のスピードで追尾すると、星と地上景ともに流れる露出の限界が60秒となります。
よって結果的に露出を伸ばす効果が（ポータブル）赤道儀にはあります。
最近のポタ赤には恒星時の0.3倍、0.5倍、0.7倍のそれぞれの速度で追尾できる機能がついています（機種によるので購入時に要確認。ポラリエは0.5倍速のみ）。


露出を２倍にできれば同じISOでF4のレンズをF2.8のレンズとして使えます。


さらに、前述したように微速度をやるのであれば、動画に動きをつけることができます。
これが３万程度で手に入るのであれば十分な費用対効果はあると思います。




５D２をお使いで24F1.4は予算上ちょっとおいうことであれば、F2.8のズームまたは28ミリくらいの単焦点を購入されて、ポタ赤を追加するというのも悪くないと思います。

書込番号：14325671

[ramuka3]

エツミのタイマーリモートスイッチを使っています。


電池については、購入後10ヶ月が経過しましたが、いまだに交換していません。
といってもそれほど使用頻度は多くありませんが。
最初に使ったのは、GWの立山。インターバル撮影や星景撮影を寒い中で行いました。
その後、12月に7時間ほどのインターバル撮影を1回（30秒間隔）、先日−5度の上高地で
40分のインターバル撮影という使用です。途中、通常のレリーズとして使ったことも
ありますが、これに関しては電池の消耗はありませんので、カウントしてません。
ということで、十分もつと思います。


設定の方法についてですが、エツミの場合は、インターバルというのはあくまでも
露出と露出の間の時間です。30秒露出、インターバル5分なら、30秒の露出が終わってから
5分カウントして、次の露出ということです。5分に1度シャッターを切りたいのなら、
5分から露出時間を引いた時間設定（4分30秒）にすればいいだけです。


また、エツミの接続がゆるいという話がありましたが、僕の使っているものはしっかりと
接続されてます。逆にきついぐらいです。
TC-80N3は使ったことはありませんが、通常の純正レリーズとなんら
かわりません。かちっとしたロック感というのは、純正レリーズでもありませんから
同じでしょう。


レンズの話ですが、EF24mmF2.8とシグマ15mmF2.8魚眼をよく使います。
どちらもコストパフォーマンスはいいですよ。

EF24mmは、L単と比べると安っぽいですが、RAWで撮影しておけばDPPで周辺光量不足や
収差などの補正ができるので、価格よりもかなりいい結果が得られます。

シグマ15mmは、逆光にすこぶる強くシャープでいいレンズです。
四隅はさすがに収差が出ますが、等倍中毒症でもないかぎり問題ありません。
通常の撮影でも面白い効果が得られるので、風景用にもっていても損はないと思います。
ただ、なかなかこれはという写真にならないのが難しいところです。

書込番号：14326434

[guitarhythm3wild]

>ysk.starさん
度々のご返信ありがとうございます。
赤道儀についてはこれまで殆ど調べたことがなかったため詳しいことは分からなかったのですが
ポラリエについて調べてみると赤道儀の追尾を遅くする機能があるんですね。
このことを昨夜調べて知りましたが露出をしながらシャッターを開くということは
写真がブレてしまう？？？？？と思っていました。
ていねいなご説明でやっと少し理解できました。
露出を伸ばす効果があるんですね。
2倍になるということは1段分であり、まさにF4のレンズをF2.8のレンズとして使用できるということですね。


＞ramuka3さん
素晴らしいご使用レポートありがとうございます。
電池やインターバル設定、カメラとの接続についても問題はないようですね。
なかなか購入に踏み切ることができませんでしたが、やっと決心がつき、つい先ほどエツミの注文をしました。
またレンズのご使用レポートまでありがとうございます。
僕は常にRAWでの撮影ですから純正の強みを活かしEF24mmでもDPPで補正することができますね。
そしてもう１つSigma 15mmFisheye。
建物など直線が必要なときはEf17-40mmF4を使用し
グランドキャニオンなど自然の風景にはFisyeyeの独特の表現を使ってみたいのです。
今度のツーリングでの撮影で色々と試してみます。

書込番号：14326858

[まっmacky]

全部、返信を読んでいないので、かぶっていたらごめんなさい。

既に何度か撮られているようなのでご存知かもしれませんが、機器の前に撮影日の月齢は重要です。
月が大きすぎると星は少ししか写らない。
月が小さいと風景を写すために、明るいレンズや高感度が必要になったり、もしくは星を点像で写すことをあきらめなければならなくなったりします(星の軌跡の写真も良いですよ)。
旅程は慎重にお選びください。

書込番号：14328861

[lomopapa]

私は星空の撮影は５D2+EF16−35 2.8L ll USMを使っています　
こちらに作例がありますのでよろしければご覧ください

http://moving-sight.com/pg231.html

リモコンは純正TC-80N3ですが　星空はシャッターロックのみですので何でも大丈夫です
このレンズは昼間はND400をつけて感度をISO50にして１秒前後のスローシャッター
でタイムラプスしています　フォーカルプレーンシャッターは速いシャッタースピードほど
ムラがあるので動画にしたときにチラつきます　なるべくスローシャッターの方が滑らかにつながるのです
絞り込んでも同じと思われがちですが　5.6以上に絞るとローパスのゴミが写りやすく
これが写ってしまうと後で消せずに没になる可能性があるからです
いくらローパスの掃除をしていてもタイムラプスは激しくシャッター回数切りますから
途中でゴミがつく危険性が大ですから昼間は常にF5.6をキープしています
夜はもちろん解放ですが明るいレンズほど周辺光量落ちが気になるのがズームの痛いところではあります

書込番号：14334123

[narrow98]

グランドキャニオンに関しては基本的にサウスリムから北を向いてとるのでなかなか、夏の銀河を狙うのは場所的には今一つかと思います。サウスリムの東側は東が少し開けていますが基本やはり北向きなんです。なので、星の軌跡を比較明で狙うには良いとは思うのですが。
他の場所で魚眼は面白いかも知れませんが、グランドキャニオンは水平が出てしまうので、魚眼は余り勧められません。新月の時には、日本より遥かに暗い為何も写らず満月では露出をかけられず星が足りない。日本で練習してもグランドサークルでの星影写真は難物だと感じています。2月にあのあたりを一周していわゆる比較明の軌跡写真を主に撮ってきました。
やはり上から下を狙うグランドキャニオンやブライスは難しかったですがザイオンやアーチーズはなかなか面白かったです。

5DIIは固定撮影で星を撮る方には一番使われてますね。大抵24mm 1.4か2.8の広角ズームが多いですね。私はＡＰＳなのでトキナ11-16mm2.8 sigma 15mm魚眼をメインにしています。フルサイズ欲しいですね。天体用にも。

書込番号：14334413

ファームウエア

[ミクロンセールスマン]

新しいファームウエアを更新使用としてキャノンホームページから
ダウンロードしたのですが解凍ができません　FIR、ファイルを
ダブルクリックしてもうまくいきません
どうすれば良いか？教えてくださると助かります！

書込番号：14317086

[Frank.Flanker]

右クリックして「すべて展開」でうまくいきませんか？

こういうのを書く場合は、ご使用のPCとかOSとか書かれると良いと思います

書込番号：14317136

[Kazu改]

zipからは解凍したのですね。

FIRファイルがあるのなら同じフォルダーに「update-procedure-pdf」というフォルダーが一緒に解凍されてますのでその中のpdf（-JPが日本語です）に沿ってファームアップを行えばよろしいかと。

書込番号：14317141

[ひろ君ひろ君]

もしかしてWinZIP体験版などがインストールされていませんか？
（期限切れになると拡張子関連を保持したまま解凍不能になります）

書込番号：14317145

[スースエ]

ダウンロードしたファイルは 「EOS 5D Mark II, ファームウエア Version 2.1.2 [Windows] 」の 「eos5d2-v212-win.zip」ですか？

Windows を御利用ならダブルクリックで解凍されませんか？

「FIR」が見えているということは、解凍は済んでいませんか？

それならば「update-procedure-pdf」というフォルダにある 「5d2-firmwareupdate-jp.pdf」 というファイルを読んで下さい。


状況をもう少しキチンと書いて下さらないと、答えようがありません。

書込番号：14317151

[ミクロンセールスマン]

色々有難う御座いました！

初歩的なミスで既に解凍されておりコピーして
カメラにインストロールしてOKとなりました。

書込番号：14317529

[harurun]

婆さんが爺さんに変わった（笑）

書込番号：14317584

[向かいの山田君]

インストロール、懐かしい響きですね。今じゃ略してインスコとか言いますよね。
HDDのMaxtorをマトロックスターとか言ったり…、わかんないですよﾈー
ASUSもエィサスって読むようになったし。

書込番号：14319777

店舗かネットでの購入相談

[てあい]

こんにちは。いつも楽しく拝見・勉強させてもらっております。

さて、ようやくデジタル一眼を購入しようと思っているのですが、お店（家電量販店、カメラ専門店）やネットなど様々な購入方法があって、初心者ならばどこで買った方が良いのか分からず相談させてもらいました。

今回が初一眼であり、周りに一眼を持った友達がいなので困った場合の拠り所として、また、レンズの相談も気軽にできるお店（装着や試し撮りは可能ですか？）が良いなと思っており、「ネットよりもお店で買おう」と思っているのですが、ネット価格よりも2〜3割高いのと、店舗も“カメラ専門店”や“家電量販店”などたくさんあってどこにしようか決めかねております。

大阪在住のため、候補としてヨドバシ、ビック、ヤマダ、カメラのキタムラ、大阪第一ビルのカメラ専門店など多数あるのですが、お勧めの店はありますか？
差し支えなければ初購入時のアドバイスと、皆さんが普段どのような店から購入されているのかを教えていただければと思います。
よろしくお願い致します。

書込番号：14313429

[馮道]

大阪なら、八百富写真機店はどうですか？

陳列も多いし、安いですよ

書込番号：14313461　スマートフォンサイトからの書き込み

[霧Ｇ☆彡。]

こんにちは。

初心者ならば　カメラのキタムラ　さん　かな！

真剣に、相談して頂けると思います。（店舗にもよりますけど）

あと、撮影会などに参加して　撮影センスを習得してください。

書込番号：14313465

[Frank.Flanker]

こんにちは

近くの店で買えば操作で疑問があれば、すぐに相談に乗ってもらえるというメリットもありますし、初期不良に当たった場合はすぐに交換もしてもらえますが、ネット購入ならそうはいきません

で、カメラ店はキタムラなどのカメラ専門店かヨドバシ、ビックなどのカメラ系量販店で買われた方が良いですね
ヤマダなどの家電系量販店は専門知識がない人も販売担当していたりして、時々頓珍漢な答えがかえってくるので、あきれてしまいます

書込番号：14313472

[明神]

>ネット価格よりも2〜3割高いのと

最新機種の場合は発売後しばらくすると差が大きいこともありますが、ある程度たつと差が縮まってきます。

ところで、大阪在住なら、なんばシティでみなぴたカードを作ってセールの時にキタムラで買うと10%offなんていう話が価格.comにいつも出ているものですから関東在住の私でも知っている^^);

書込番号：14313487

[αyamaneko]

初めてで、知識的に不安でしたら、
家電量販店はやめておいたほうがいいと思います。

カメラ系量販店などの専門知識を持った店員さんのいるお店をお勧めします。
(最近では家電量販店でも、知識のある店員さんは少しいるみたいですから、
見極められるのでしたら家電量販店でもよろしいかと。)
カメラ量販店でも時々ハズレはいますけど･･･････。

何店舗か回ってみて、店員さんの対応も含めて検討されては？

ちなみにわたしは近所の家電量販店です。(カメラに関して店員さんに教えてもらうこともないし。)
(なじみで？)価格もムチャしてくれますし。

大阪在住ではありませんが、
千日前(？)のビック、梅田のヨドバシ、難波のヤマダ、ナンバシティのキタムラは最近立ち寄ったことがありますけど、
表示価格は東京より安かったような････････。

大阪在住の頃は、ナンバシティのキタムラや、心斎橋のカメラのナニワで買ってました。
ヨドバシ(日本橋にエキサイト(？)はありましたが)、ビック、ヤマダなどはまだないころですから。

書込番号：14313490

[クリームパンマン]

キタムラがお薦めです。お店によると思いますが、カメラに詳しい店員さんが多いですし、顔なじみになると、色々サービスしてくれますよ。

書込番号：14313511

[okioma]

まず、初めての購入であればネットでの購入はやめときましょう。

あと、いろいろ相談するのであれば家電量販店もやめましょう。
カメラに対し無知な店員も多いです。
それに、使用者にとってお勧めのカメラを薦めるのではなく、
店が売りたいカメラを薦めることもありますのでやめた方が無難。

私はキタムラでよく購入しますが、価格.COMの情報を調べ、
最安値よりさらに安くしてくれることもあります。
但し、長年の付き合いのため、顔なじみと言うのもあるかもしれません。

大きい店となると、メーカーからの派遣店員もいますので注意してくださいね。

書込番号：14313566

[ぽぽぽい]

私はネット派ですね
　
初期不良がおきる確率なんて、何パーセントもないでしょう
もし初期不良品にあたってしまったとしても、量販店なら結局メーカーへの返品交換で数日待ちでしょう
購入から数日でしたら在庫との交換も可能かも知れませんが、１週間も経ってしまったらメーカー行きでは？

まーその手続きはやってくれるでしょうが
　
レンズや周辺機器の相談ですが、大きな量販店では、てあいさんがカメラ購入後数ヵ月後にレンズの相談に行ってもおそらく店員は覚えていないでしょうし、その時の店員が居るかすら怪しいものです
　
キタムラなどカメラ専門店なら接客数も少ないので覚えているかもしれませんが、ボディの購入履歴の有無でレンズのためし撮りさせるかさせないかなんて決めないでしょう
　
っていうかカメラ持込で店内でレンズ付けて店員の横でためし撮りなんてします？
なんかわかりますかね？
どーしてもって言うなら、って程じゃないですが、レンズの展示が多い専門店なら、レンズのためし撮りは店のボディに付けて試し撮りさせてくれますよ（量販店ですが、新宿ヨドバシもやってます
　
上にも書きましたが、試し撮りやその他相談にボディの購入履歴の有無は関係ありません
そんな接客しないですよ
　
顔なじみなほど常連になれば特別サービスもあるかも知れませんが、そういう人って新商品を定価（高値のうちに）で買っていたりする人です
　
　
どこで買ってもメーカー保証は１年付きます
どこで買ってもレンズの試し撮りはさせてくれます

ネットで安いとこで買って、ここでアクセサリーやレンズの質問した方がよっぽど親身になって相談に乗ってくれますよ（これは間違いない）　
　
逆にボディ買ったからって大きな顔して、展示用のレンズが無いような量販店で試し撮りのお願いする客のやつはうざいです　

書込番号：14313587

[アルカンシェル]

こんにちは。

初心者の方ですと、お店で買われる方がいいです。いろいろ教えて頂けるし、購入時に動作確認できます。

価格は、難波シティにあるキタムラが、なんばシティのカードで１０％安くなるセールを時々されていて、それはネットより安くなる場合があります。

カメラの在庫や品揃えでは、梅田のヨドバシカメラが大阪では一番ですが、店員さんは、以前から一眼レフカメラコーナーを担当されている方は詳しく教えて貰えます。
ヨドバシカメラの場合、数名の詳しい方は、昔からいらっしゃるのですが、その他の一眼レフ担当の方は、よく変わっていまして知識もカタログ程度です。

ビックカメラ難波店は、昨年、一眼レフカメラ売場が縮小化され、担当者も減りまして、品揃えの面で、ヨドバシカメラに劣ります。
でも、担当者は、詳しい方です。

ヤマダ難波店は、カメラについてあまり詳しい方は、いない感じです。


初心者の方にお薦めのお店は、大阪第一ビルの梅田フォトサービスで、家族で経営されていて、アットホームな感じのお店で、仲良くなりますと、よく教えて頂けますし、また三脚などは安いです。
http://www6.ocn.ne.jp/~umeda-f/

キタムラ梅田中古買取りセンターもお薦めで、店長や店員の方も親切でよく教えて頂けます。中古もありますが新品も販売されています。

書込番号：14313671

[一生勉強]

こんばんは。

自分はＫＩＳＳＦをネットで購入しました。

わからないことなどがあったら自分で調べたりと
いろいろ勉強になりました。

店舗などで買えばそれらの疑問は簡単に解決するでしょうけど、
その分お金がかかると思えばネットが割安である理由が
わかるかと思いますｗ


ただ、長期保証は入っておいた方が良いかと思います。

自分のＫＩＳＳＦがシャッター耐久数など各部分が限界に近づいてきており、
修理するとなると修理代金がかかるからです。

これもＫＩＳＳシリーズだと修理代金もわずか？ですみますが、
ハイアマチュア向けの機種だと修理代金も
相当かかると思いますのでｗ

書込番号：14314160

[にほんねこ]

こんばんは
僕も量販店や専門店がいいと思います
キタムラは初期不良一週間以内は無償
交換でした(^^

書込番号：14314304

[さすらいの「Ｍ」]

北　大林　梅田フォト　ツカモト
南　三和商会　キタムラ難波　トキワ
量販店　ヨドバシ　ビック　ＬＡＢＩなんば　Ｊ＆Ｐテクノランド

三和商会は　少し前から　価格に参入していますが　大阪では有名（実店舗あり）
商品についての説明をしないことで有名な店です（今は如何かな？）
北が通り道なら　北の３軒を覗いてみては？
南なら　キタムラ　トキワ（中古品も多数）めぐりも如何ですか？

書込番号：14314368

[さすらいの「Ｍ」]

ビック系列の　ソフマップ（なんばザウルス２）もあります。
ビックよりも安い時もあるような。

書込番号：14314421

[BAJA人]

こんにちは。

キタでしたら第一ビルの梅田フォトサービスで何回か買い物しました。
ここは三脚が安いですね。レンズも価格コムの最安を印刷して持参し交渉したら
価格を合わせてくれました。（どのレンズでもというわけではないでしょうけど）
ヨドバシは高いですけどタイムセールとかで激安のときがあるので、覗いてみる価値はあります。

私は基本的には10万以下くらいならネットで購入です。
店舗で合わせてくれたらそこで購入しますけど。

それと新製品は出始めはネットと実店舗で価格差が少ないですから、発売即入手とかなら
実店舗がいいかもです。

書込番号：14314431

[xperia02c]

てあいさん こんばんは

安心を取るか価格を取るか悩むところですよね。

私の場合ですが今までX3・7D・5D2及びレンズ10数本すべてネット購入です。
店頭との差額でアクセサリー買ったりやレンズの購入資金の足しにしたり出来るので。

店舗で買うならキタムラ等の専門店がいいでしょう（相談にも乗ってくれるでしょうし）

あとネットで購入してもわからないことがあれば価格.com等で質問すればある程度解決すると思いますよ。
それと機種専用の本も出ているのでそれを見るのもいいです。

ネットで買うにしても一応店頭で操作感や握り心地などを試してから購入することをお勧めします。

書込番号：14314617

[DDT_F9]

>あとネットで購入してもわからないことがあれば価格.com等で質問すればある程度解決すると思いますよ。

最低限、ここで質問できるスキルは必要ですけどね・・・
何聞いているのか分からないと、答えられないこともありますし。

書込番号：14314845

[KISH1968]

皆さんお奨めのカメラのキタムラならキタムラネット店のほうが安ければネットで買ってお店で受け取りもできますよ。
ミナピタカードでさらに割引というのはなぜか価格.comではチョー有名な話です(笑）

書込番号：14315382

[予期しないエラー]

梅田へのアクセスが便利な場所にお住まい、または梅田へ出かけることが多いようでしたら、ネットで購入しても何ら不便はしないと思いますよ。
梅田のダイビルにはキヤノン自前の顧客サービス拠点がありまして、製品サポート窓口、ショールーム、フォトギャラリーが一カ所に集めています。
何かあっても地の利を活かして直接メーカーに持ち込んだ方が、色々な意味で話が早く言いたい事もきちんと伝わるのではないでしょうか。

http://cweb.canon.jp/canonplaza/umeda/info/open.html

ショールームの方は女性スタッフの方が対応されていました。
（私は直接会話はしていませんが）他の客との会話の様子では初歩的な質問であればその場で対応されていましたし、何よりメーカーの直営窓口ですので、もしその場で分からない質問でも確認後に回答いただけるのではないでしょうか。

ただし、なじみのお店を作って店員さんや客とカメラ談義をするのが楽しみ...という人は、居心地のいいお店を見つけるのも楽しいものでしょう。
またメーカー直接の対応ですと（建前上は）どの客も公平な扱いをするはずですが、お店であればお得意様なら無理を聞いてもらえる..という事もあります。そういうことに喜びを感じる人も、お店の方が向いているかもしれませんね。

書込番号：14315893

[mt_papa]

＞大阪第一ビルのカメラ専門店

がいいと思います。（思っているお店といっしょかな。）
価格の値段とほぼ合わせてくれますし、アフターもバッチリです！

書込番号：14316697

[てあい]

皆様、ご回答ありがとうございます。

初心者の私には、カメラ専門店＞家電量販店＞ネットという順がよさそうですね。
難波が通勤経路ですので、なんばのキタムラを中心に梅田の店も覗いてみます。

しかし、何名かの方が言われていましたが、店員さんよりここのスレで質問した方が良さそうですね。
皆様の親切心、知識力に感謝感謝です。
早くカメラを購入し、皆様の仲間入りをしたいです。
これからもよろしくお願い致します。

書込番号：14316807

ファインダー倍率

[Wild パパ]

大した質問じゃなくすみませんが、ファインダー倍率って高い方が良いのですか？低い方が良いのですか？
5D2と7Dを所有してますが5D2が0,71倍、7Dは1倍だったと思うのですが、5D3や1D系の1倍にいってないので、低い方が良いのかな・・？

自分としては実際見た大きさと同じ方が両目開けてファインダー見た時違和感を感じなく良いですが！

本当に初歩的な質問で申し訳ございませんが教えて下さい。

書込番号：14312224

[デグニードル]

ヒント：
チミはAPS-C側を1.6分の一しわすれてる

書込番号：14312276

[小鳥遊歩]

高い方がいいですが、同フォーマット間の比較です。

書込番号：14312284

[ｖｉｎｃｅｎｔ 65]

おはようございます。
高い方が良いのですが7Dの一倍は何故か違和感が有ります。もう少し低い方が自然な気がします。

書込番号：14312382

[αyamaneko]

＞5D2と7Dを所有してますが

両方見比べてどうなんでしょう？
どう感じるのでしょう？

5D2と倍率が同じくらいなら、5D3、1D系(フルサイズ機)も5D2と似たようなものかと。

書込番号：14312539

[gda_hisashi]

ファインダー倍率は５０ｍｍレンズを付け無限遠にした時実際に見える部分とファインダー越しに見る分部の大きさを表示します
１倍は肉眼で見たのとファインダー越しに見た大きさが同じと言う事です

これはＡＰＳ−Ｃでも同じですがＡＰＳ−Ｃだと同じ５０ｍｍでも画角が狭いのでファインダー内の画像が小さく見えます

例えば同じ１倍だった場合
フルサイズのファインダーの中心部１/１．６部分をマスクして見ているのと同じで小さく見えます
同じ画角でファインダーに見える大きさを比較する場合レンズの焦点距離換算値で割り引く必要があります
７Ｄの１倍は１/１．６で０．６２５倍です５Ｄ�Uの０．７１倍と同じ大きさに見えるようにするには
０．７１×１．６で１．１３６倍のファインダーを作らないといけません

実際は大きければ良いと言う訳ではなくかなり昔（フイルム＝フルサイズ）で１倍より多少小さいほうが見ていて疲れないとか集中できるとか聞いた事があります（０．８倍くらい？）
真実は判りません

書込番号：14312566

[αyamaneko]

こちら↓4章あたりを読まれてみては？
(35mmだと0.5倍、というこだわりがあるようです。)

http://www.finepix-x100.com/ja/story/viewfinder

書込番号：14312685

[gda_hisashi]

０．５倍が１番良いかは・・・

１番人気のライカＭ３は１倍です

０．５倍は欲しい、０．５倍は維持した
が正解のような気がします

書込番号：14312892

[Wild パパ]

みなさんありがとうございます。いろいろ教えて頂きはじめて分かった事が多々ありました。本当にありがとうございます。

自分の文章が足りなかったのか、7Dが1/1.6とかはわかっていて5D2と7Dどちらが優れてるとかではなく、単純に倍率は大きいのがいいのか？小さいのがいいのか？疑問だったのです。やはり大きい方が良いのですね。

新機種が出ても1倍にならないからどっちなんだろうと思っていました。

1倍にするのは難しいのですね！

ありがとうございました

書込番号：14313116

[kandagawa]

上記のレスの中で、デグニードルさんの指摘が正解。

APS-C機は撮像素子が小さいためトリミングされるので、
フルサイズ規格に換算する必要がある。
つまり、APS-C機のファィンダーでの倍率は、1.6で割って
　1/ 1.6 = 0.625 倍　と言う事。

書込番号：14313143

[あふろべなと〜る]

まあ、倍率は高いほうがいいのだけど
倍率が高いと重くなるしファインダーが暗くなるので
バランス考えて決めているのでしょうね

今のカメラはＡＦ重視なので倍率よりも明るく軽いこと重視で
昔のＭＦカメラに比べると倍率はかなり低くなってます

７Ｄの場合は他社よりも小さいセンサーなので頑張って１倍にしているし
さらにセンサーの小さいＥ−３、Ｅ−５では１．１５倍となります

書込番号：14313308

[あじごはんこげた]

＞自分としては実際見た大きさと同じ方が両目開けてファインダー見た時違和感を感じなく良いですが！

いちおう、当方も技術職のはしくれですので、多少、計算して回答します。

見やすいのは、等倍の方が見やすいと思います。ただ、意外と意識されていないのは、ファインダー内表示の「デイオプター」です。普通、１ｍ付近の距離で見たマイナスのディオプターがかかっています。一眼レフだと情報表示部分とファインダースクリーン部分のディオプターは、同一ですが、ライカやニコンＳ３、ＳＰなどのレンジファインダーカメラのディオプターは、中心部の距離計部分と撮影範囲を示すブライトフレームの枠の部分、それと透過表示される被写体の部分のディオプターが、全部違っています。

なので、ニコンＳ３やＳＰのファインダーは、等倍ですが、距離計部分とブライトフレーム部分、それと透過部分のディオプターが数値にして実測で約１．０程度、それも、バラバラに違ってますので、目のファインダー内のピント位置が変わってしまい、ブライトフレームを煩わしく感じるようになります。御本家のライカも、Ｍ２系のファインダーを持つ、Ｍ４、Ｍ５、Ｍ４−Ｐ、Ｍ４−２、Ｍ６系など、ブライトフレームと透過部分のディオプターが実測で約０．３〜０．５違っていますので、標準０．７２倍ですが、やや見づらく、Ｍ６−０．８５倍モデルに１．２５倍マグネファイヤーを取付けて等倍（１倍）にした場合でも、距離計部分とブライトフレーム部分のディオプターの違いが判る程度に、見づらくなります。両目を開けた場合、観察者の視力に遠視がかかっている人には、さらに顕著になります。この点、ライカＭ３の０．９１倍ファインダーは、素晴らしいの一言に尽きます。等倍よりわずかに低い倍率ですが、ブライトフレームと距離計、透過部分のディオプターが完全一致しているため、両目を開けて見ると、ブライトフレームが空中に貼り付いているように見えます。

この見え方は、昔の第２次世界大戦の戦闘機に搭載されていた光像式照準器（アメリカ製：Ｎ３Ｃ射爆照準器）のスイッチを入れて電影クロスゲージを初めて見たときの感動に匹敵します。そのクロスゲージは、とても明るく、照準器を通して空中に貼り付いて見えます。また、不思議な事に目の位置や頭の位置を動かしても、クロスゲージが被写体から外れるような事は無く、どのような原理か考えさせられてしまいます。

そういう事情なので、ファインダーの倍率も大切ですが、ファインダー内表示の位置関係やディオプトリー（視度）の差ができるだけ低い事も大切だと思います。

ディオプトリーが完全一致するという条件で、等倍ファインダーの方が見え方が良いだろうと思います。しかし現状では、不一致と見なせるので、倍率は低い方が良いと思います。計算すると、おおむねＡＰＳ−Ｃで約０．８１倍〜０．７３倍程度、フルサイズで０．８７倍〜０．８１倍程度、双眼観視範囲を４６度、単眼観視範囲を２８度として双眼〜単眼として範囲を計算してあります。（計算値が間違ってたら、ごめんなさいです）

書込番号：14316031

[あじごはんこげた]

すみません訂正です。
＞双眼観視範囲を４６度、単眼観視範囲を２８度

正確には

双眼視野を４６度、単眼視野を２８度

です。観視範囲は、機器を総合的に評価するときの表現でした。すみません、ちょっとだけ訂正します。

書込番号：14316067

[絞ってもＦ５]

じっくりMFするならファインダー倍率は高いほうがいいです。
スナップや動きのあるポートレートなんかだとぱっと構図を見て取れる低い方がありがたいです。
実際に使う上でどちらが良いかは用途しだいでしょう。

書込番号：14316387

[スースエ]

ファインダーのフレーム大きさと、ファインダーで見える被写体大きさの話が良く分らないのですが･･･

画用紙に、１cm と 7.1mm の線を引いて、

７Ｄに標準レンズを付けた場合、ファインダー越しに見る１cm の線とファインダーから目を外して肉眼で見た １cm の線が同じ長さに見える。

５Ｄ２に標準レンズを付けた場合、ファインダー越しに見る１cm の線とファインダーから目を外して肉眼で見た 7.1mm の線が同じ長さに見える。（５Ｄ２の方が同じレンズで被写体は小さく見える。）

という事ですよね？


ファインダーで見えるフレームの大きさは撮像サイズの比率、ファインダー倍率の比率、ファインダー視野率の比率を掛けて、

7Dのフレームサイズ＝ 5D2×（22.3/36）×（1.0/0.71) ×（100/98）≒ 5D2×0.89

という事ですよね？
（5D2の方が被写体は小さく見えるが、見ているフレームは大きい。）

良く分っていないので、違ったらごめんなさい。

（それにしても視野率100%、視野倍率1.0倍って凄いカメラですね、今更ですけど･･･）

書込番号：14317580

[あふろべなと〜る]

まあ７Ｄは約１００％で実際は９７％くらいらしいので（笑）

撮影倍率も×１．５陣営のファインダーサイズに対抗するためにやっただけで
結局、Ｄ３００より微妙にファインダー像は小さい

まあ、ＡＰＳ−Ｃのフラグシップとして当然の仕様かな♪

書込番号：14317701

出張撮影の心得とは

[sanwa1girl]

こんばんわ、お久しぶりです^^。
すでに誰からも忘れ去られた存在の私なのですが、余計なことは
置いといて、ズバリ本題に入らさせて頂きます。

実は、娘のバレエ発表会のプログラムの紹介写真を頼まれてしまったのです。
この不況で、DVDあれば写真はいらないよね、とかいって保護者が買ってくれ
ないので、専属カメラマンから採算に合わないと断られてしまったようです。

始めは、ただで撮ってあげるのだから写っておればええのじゃろう、と気軽に
引き受けたものの、日が近付くにつれてなんだか心配になってきまして。
これまではいくら撮っても、作品は自分のPCの中で自己完結していた。
5千枚1万枚の中から良く撮れたところだけプリントしてあげてたわけだから
●●のお父さんは写真が巧いと思われている。
馬脚を現すのも怖いが、自分の撮った写真が印刷されて、大勢に見られるというもの
初めてだ。2時間足らずのうちにレッスン場で20人を撮影し失敗は許されない。
この板では厚顔無恥なレスを繰り返す私が、写真を撮ることに初めて不安を感じて
しまったのであります。

そこで皆様に、出張紹介写真の心得、装備など、私の不安を和らげるアイデァが御座
いましたら御教授くだれさば幸いであります。

なお私の装備品は至って貧弱で、モノブロックなど高価なものは買えません、
ホームセンターで買いそろえた電球２灯と銀レフ板、430EXとクリップオンディフュザー、
バックペーパー#4ニュートラルグレーとパールホワイトをエモノ掛けで吊るすくらいです。
押さえにD200、現場でデーターバック中に消失するようなことがあるのでしょうか？

またピクスタは最初からモノクロ？、コントラストや濃度はどれくらい？
サンプルのような陰影を付けたほうがいいのか、プリクラみたいにすっ飛ばしたほうが
いいのか、このような顔には正面からまたはサイドから撮るとか、なんでも助言が
御座いましたら宜しくお願いいたします。

あと、レンズは100のマクロか85-1.8か50-1.2かで悩んで居ります。
3cm丸の紹介写真にどれほどの違いがあるのかはなはだ疑問でありますが、
幼い子の場合はあまり近づかない方がいいのであれば135か70-200
なのか、どっちにしろ交換してるヒマはなさそうです。

書込番号：14311852

[infomax]

ボディーは複数必要
状況に合わせたレンズをセット
実際の撮影の予行演習は必須

ピントの合いにくいレンズは避ける

書込番号：14311898　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひろ君ひろ君]

かなり本格的にされてるとお見受けしましたが

いまの光源では点光源に近いため
肌の凹凸が際立ってしまいます。
ロールカーテンキット（骨のみ販売）や
アルミスチロールパネルのアルミ部分のみなどをつかって
半透明ごみ袋（本来はトレーシングペーパー）を保持して
拡散ボードを作るのがいいと思います。

案外バウンスとレフ板というのもいさぎよいかもしれません。

書込番号：14311904

[yjtk]

http://www.eos-d-slr.net/contents/d30-15.html

こんなのもどうでしょうか。

書込番号：14311949

[yellow3]

子供の出張撮影に手作りライティングはどうかと思いますが。。。

430EXをオフカメラで自分の右上の三脚に載せ、白のアンブレラでいいと思います。お金ないなら100均の半透明傘。
好みで反対側ににレフ板でもいいですし。
レンズは標準ズーム一本で問題ないでしょう。シンプルに行くのも失敗しないコツだと思います。
ライティング機材はアメリカが驚くほど安いもの揃っています。
転送サービスも利用してもかなりお得ですよ。

書込番号：14311950

[kaisan]

質問と関係ないのですが、ストロボ一灯の色温度をはかる方法はカラーメーター以外に
ソフトで撮った写真から知ることはできるのでしょうかね。

書込番号：14312139

[guu_cyoki_paa]

＞●●のお父さんは写真が巧いと思われている。

男性？　　(;¬_¬)

書込番号：14312398

[空の星]

他の方も指摘されてますが、2番目の写真で照会された照明類は点光源の物が多く、且つ、デフューザーを使ってはいるものの直射の状態が多いですね。お子様だからまだいいのかもしれませんが、人物を撮る場合、肌の凹凸を写し出してしまいますので、顔を飛ばし気味に撮るのでない限りあまりいい照明とは言えないと思います。
定常光の方は、電球よりも写真用の蛍光灯の方が光がやわらかいです。ヨドバシカメラ等でも電球のソケットに装着出来る大型の電球タイプの蛍光灯が売られてますが、ちょっと高価です。モノクロ前提ならば、工事用の照明に使う同じような大型の電球タイプの蛍光灯(65W：電球の300W相当)が使えます。これの前面にトレーシングペーパーをつけると電球よりも光がやわらかくなります。それから、430EXIIはクリップオンをアンブレラに装着する器具がありますので、それを使ってアンブレラにバウンスさせて使った方が影取りでデフユーズするよりも自然な感じになります。
また、正面からの柔らかい光は、ベタっとした感じで顔が平面的になってしまいがちで、まだ顔の彫りが大人よりも浅いお子さんにはあまりいい結果にならないことも多いです。そこで、正面斜め30度くらいの角度をつけてあてて、モデルとなるお子さんの横に大型のレフ板を置くとかすかに陰影がつきつつ、影が薄められていい感じになります。また、背景は出来るだけモデルとなるお子さんから離した方がいいですね。
それから、最終的にはモノクロになるようですが、自分の経験ではRAWで撮影して、LightroomやPhotoshop CSでモノクロ化した方が手間は掛かるものの、最終的には階調が良く出ると感じてます。

書込番号：14312499

[チャルラン]

自分が思ってるほど先方は期待してないってパターン、よくありますからね。
業者じゃない人がこんだげガチャガチャ機材持ち込んだら逆に引くかも。
しかも残念ながら3枚目がこのセッティングでのサンプル画とするならば
正面からフラッシュを焚いただけとあまり変わりません。
（ピント幅が薄いのも気になりますが）

自分ならカメラとレフ板1枚持って屋外でやるかなぁ。
自然光を利用するのが一番楽だと思うので。

ちなみに必要なサイズってバストアップじゃなくて
1枚目にあるようにほぼ顔だけですよね？

書込番号：14312688

[パリュード]

　DVDあれば写真はいらないよね、とかいうような保護者相手に、
　そこまでする必要ないんじゃないの？

　それこそ、生徒適当に遊ばせといて一人100枚も撮れば、
　プロには撮れないいい写真が撮れるよ。
　そういう自然体のプログラムもまたいいもんだよ。
　レイアウトとかで勝負してもいい。
　でもって、評判悪ければ次にはオーダー来なくなるから好都合。
　私の場合は、いつもそれ（笑）
　でもそれで凹むなら、写真辞めた方がいいね。

書込番号：14312778

[フィニアス]

シンプルに430EXとレフ板で確実に押さえればいいと思います。

それよりマネキン？2体？お持ちなんですね・・・・・

書込番号：14312805

[霧Ｇ☆彡。]

PORTRAIT	PORTRAIT	PORTRAIT	PORTRAIT

紹介用（写真サイズ３ｃｍ）の冊子なら　そんなに気合をいれることはないと思います。

ヘアーライン　アイキャッチ　を注意して撮影すれば　ＯＫ

初めから　白黒で挑戦してみては　どうでしょう！

ＪＰＥＧ保存で　現場確認、一人　２〜３枚　撮影すれば・・・

冊子の●枠は　なんか　さえませんね〜　（正方形で良いのでは）

構図は、少し　ヘッドカット　かな？

参考になれば　幸い

書込番号：14313296

[霧Ｇ☆彡。]

レンズは　５０ｍｍ　１本で十分

書込番号：14313304

[JO-AKKUN]

　お邪魔します。
　この手合いは、全員が平等に写っていることが基本ですね。
　「なぜ、うちの子は正面じゃないの？顔が不細工だから？」「ウチの子目立ってないワ。山田さんチの子は依怙贔屓？」など、言いたい放題ですので、そういう差が出ないように注意すべきでしょう。
　プロではありませんから、妙に凝る必要もありませんので、全員正面向きで構わないと思います。ま、その方が難しいかもしれませんが。。。
　ちょっとプレッシャーを掛けますと、、、パンフレットが千円だったとして、親御さんにとっては我が子の写真に千円の価値があって、他のコンテンツは付加価値に過ぎないと言う事です。つまり千円の写真を20人分撮影する作業です。。。山田さんも河田さんも写っている人全員の親御さんが平等に千円の価値を感じる撮影。。。楽しそうです♪

　ま、過去のパンフレットを真似すれば、特に問題は無いはずです。

　さて、マネキンは練習で撮影した物でしょうか？
　もし、そうだとしたら、カメラが高すぎますね。
　ちゃんと水平にして撮影して下さい。
　写真屋さんに証明写真とか撮りに行くと、真っ当な写真屋さんでは、カメラをチルトして画角上の高さを合わせるのではなくて、カメラの高さを上下させて被写体の高さに合わせていますよね。同じコトをやって下さい。

　ライティングですが、目はこれくらい出ていた方が良いですね。

　あと、何ワットか分かりませんが、照明が近すぎですね。マネキンは文句を言いませんが、熱いと思いますよ。蛍光灯なら大丈夫ですが、フォトランプなら試しにご自身で座ってみて下さい。撮影に要する時間は一人当たり 6 分間ですから、その時間だけ我慢できれば大丈夫です。
　それと近すぎると陰が汚くなるコトがあります。
　微妙なことを言えば、キリがありませんが、カメラのクリップオンが配光バランスとして強すぎるかなと言う印象です。鎖骨の陰が水平方向に伸びています。鎖骨は原稿として使われませんが、光の不自然さを感じますよね。あと、まぶたが明るくなると、腫れぼったい印象になりますね。

　さて、子供が座ったら、髪やメイクの乱れをチェックしてください。
　意外と本人は乱れていることに気がついていません。
　で、座高が変わりますから、照明を手直しします。ゆとりを見て 1 灯 1 分として、レフも込みで 3 分間。
　三脚の手直しと、カメラの設定で 1 分、撮影に 1 分掛かったとして、5 分間で一人やっつけられます♪
　余裕ですね。

　愚生なんかは、手抜きを考えますから、一人一人手直しが必要となるライティングはしません。カポなどを多用して広域（拡散）ライティングを組みます。
　ライティングで手を抜ける分、撮影に専念出来ます。

　想像で恐縮ですが、このライティングは「あそこの陰が」「ここの陰が」と修正していった結果ではないでしょうか？そういうライティングは一人6分間のペースで撮影することは難しくなりますし、仕上がりを見て「ああ、やっちゃった」になりますので、万能に組んで「こんなもの」と割り切るのが宜しいかと思います。

　レッスンと平行して撮影する時は、床の振動にも注意して露光時間を短くする必要があるかも知れません。

　レンズは 105 〜 135mm で、焦点距離を変えずに、距離を変えてサイズを統一した方が、1 ページに印刷された時に、統一感が出るかと思います。これはやったことがないので自信がありません。

長文で失礼しました。

書込番号：14313370

[kei9352]

こんにちは。

まず　一番大事なのは　昼間の撮影かどうか( ^ ^；
昼間と仮定して　上記のセットが一番簡単ですね。( ^ ^；
ハッポウは90センチ角位でも　何とか上半身なら行けると思います。( ^ ^；
スタンドをお持ちの様ですので　ハッポウをテープなどで止めると上手く行くと思いますよ。( ^ ^；
もし　下側が暗く感じたら　モデルさんの前に机を置き　その上に　白い紙　もしくはハッポウ
等を　置くと下からの受けになります。( ^ ^；

一つ　コツと言うほどの事では無いですが( ^ ^；
マドからの光は　直射日光でなければ　カーテンなどは要りません。( ^ ^；
もし　目にキャッチライトを入れるのなら　( ^ ^；
430にデフューザーでマイナス補正にして少しだけ炊く、と言う方法が有ります。( ^ ^；

まあ　頑張って下さい。( ^ ^；　

書込番号：14313385

[デジタル系]

”紹介写真”　の意味が不明。

踊る人の顔写真ってことですか？　そんなに凝る必要があるんでしょうか？

ストロボは撮ってみないと、影の出方がわからないのでやめておいたほうが無難。
でも、天井が低くてバウンスができるなら、ストロボが簡単でいい。

自動車免許証くらいの写真精度ですよね。ストロボでどんどん撮っていくの楽で
しょう。電球は熱くなるので、危ないです。倒れたりするとやけどする人がでて
きます。

書込番号：14313508

[コンデジ楽し]

sanwa1girlさん

以前はお名前が２とか３とかだった記憶がありますが、１に戻られたのですね！
いつも単数形ですから１なら複数形を気にしなくて良いですね。

今回はステージ写真ばかりではなく、プロフィール写真も撮影ですか！
ご苦労様です。

お持ちのシステム（機材）は基本的に添付写真２になるのですね？！
出来ましたらせめて電球を５００Wのフラッド球（アイランプ）２灯に換えましょう。
その２灯を向かって左側手前にセットし、１ｍ程度離して１１００ｍｍのトレペを垂らします。
そのトレペでフラッド球をディフューズしてモデル（人物）に当てます。
それだけでは影が強くなるので、向かって右側（モデルの左側）にカポック（レフ）を立てます。
その時に頭の上にもカポックをトレペと右のカポックに橋渡しをするようにセットすると良いです。
これでかなりライティングの調整が可能となり、光の具合も確認可能となりました。
見た目で判断し、ライトの位置やカポックの位置は微調整してください。
あごの下の影が気になるようでしたら、胸のあたりに小さいカポックを一枚入れて調整してください。
そこまでするとかなりフラットで無難なライティングになります。
それが決まりましたら次に露出ですが、レンズは最低でも１００ｍｍを使用して、1/100以上のシャッタースピードとF8以上の絞りを確保してください。（ISO感度の変更で決定してください。出来ればISO800程度でその露出が確保出来ると良いですが...)
これは入射式露出計があれば一番良いですが、カメラ内露出計でも定常光ですので問題ありません。
そこで測定された値より半絞り程度開けて撮影してみてください。
バックには光を与えても良いですし、与えなくても被写体とバックの距離によっては綺麗なナチュラルグレーで出てきますので、どちらでもお好きなように。
バックに光を与える場合は全面白飛ばしでも、グラデーションでもこれもお好きな方をチョイスしてください。

それらが面倒な場合はストロボとなりますが、最低でもモデリングライトがないストロボですとライティングが非常に難しくなりますので、クリップオンなどのストロボをバウンスで使う場合はサービスライトを使用すると良いでしょう。
ストロボはマニュアル発光にしてF8からF11になるように出力を可変させ露出を決定してください。
マニュアル発光なら光量の安定が期待できると思います。
ストロボもジェネタイプやモノブロックタイプのモデリングがある機材が調達出来るのでしたら、先ほどのアイランプをストロボに置き換えるだけで大丈夫です。
（ストロボメーターが無い場合はISOを１００に固定し、絞りを可変してテスト撮影して露出を決定してください。）


少しテストすれば大きな問題はないでしょう。
問題なのは素人被写体の場合の表情ですから、それはその場で引き出してあげてください。

ちなみにJpegだけで充分です。
DPPを起動させ、EOSUtility経由でリモートキャプチャー（テザー撮影）すれば、リアルタイムで被写体の方ご自身も撮影画像をモニター出来ますので、ファインダーだけに頼らず、PC画面に表示し、ご本人を含む第三者のチェックも入れておけば、問題はますます無くなると思いますよ。
頑張ってください。

書込番号：14314130

[sanwa1girl]

うーんさすがにこの板はプロ裸足の方が多いか、たくさんの
ご意見をうかがって安心するどころか却って不安が増大して
しまいましたよ^^;

yitkさん　最低でもアンブレラは必要かなと思ってました、
　　　昼光フラッシュ用に580EXを購入する予定ですが、今回は
　　　GN32の外付けをシンクロコードで強制発光しようかな。　
霧G★さん　>冊子の●枠は　なんか　さえませんね〜　（正方形で良いのでは
四角枠は招待男優のためにとってあるみたいです。

Kei9852さん　昼間の撮影で窓は大きいと思いますが、与えられたスペースが
　　　　　　窓と正対していたら横からの光が使えないので最低バックペーパ
　　　　　　は要るのかなと思いまして。
　　　　　　紹介写真はなるべく自然光を生かして撮ろうかなとも思いますが
　　　　　　ポートレート実習としてまたとないチャンス(モデルを雇う金も
　　　　　　腕もない)と思い、作品も合わせて撮ろうかなとも考えております。
　　　　　　今モデルが何を見つめているか、枠の外側が表現できたらなぁ、
　　　　　　などとだいたんにも考えております。

グーチョキパー子さん　よくその質問は頂きますのでプロフィールに写真を
　　　　　　　　　　　期間限定で載せました^^　
　　　　　　　　　　　　　

書込番号：14315361

[mt_papa]

プログラムに使われる紙の質はどんなかんじでしょうか？
また、写真の大きさも小さいので、普通に 580EX バウンス＋85mm でいいんじゃ
ないかと思います。

撮影場所はちょっと注意が必要かも（鏡の位置とか。）

書込番号：14316713

[mt_papa]

あ、追加で失礼。

どちらかと言うと、カメラの腕より、子供のいい表情を引き出す話術のほうが
重要な気がします。そこが得意ならいいですけど、不得意ならアシスタント
を連れて行ったほうが良いかも、です。

書込番号：14316718

[スースエ]

sanwa1girlさんにアドバイスができるような腕はございませんので、某写真学園で教わったことの受け売りで失礼。m(_ _)m

>> サンプルのような陰影を付けたほうがいいのか、プリクラみたいにすっ飛ばしたほうが
>> いいのか、このような顔には正面からまたはサイドから撮るとか、なんでも助言が
>> 御座いましたら宜しくお願いいたします。

女性は、かなりオーバー気味が良いそうです。
照明は女性なら王道の上方45度から左右。
男性なら横からの光で力強さ演出するとか。


一時期は所属連盟の顧問もして下さった 故 秋山庄太郎 先生が仰っていたと言われる冗談交じりのお話に次のようなものがありました。（御存知と思いますが。）

・ そっくりに撮ると「変な顔」、
・ 倍くらい綺麗に撮って「少し満足」、
・ ウソみたいに綺麗に撮るとやっと「ニッコリ」、
・ なかなか感謝してもらえませんよ。

書込番号：14317713

DPP・RAW画像の保存方法を教えてください

[tinbowman]

先日、愛用してきたパソコンが壊れてしまいDPP・RAW画像データをすべてなくしてしまいました。
ヘタなりに大事なデータでしたがバックアップ対策を怠ってしまい悔やんでも後の祭りでした。
これからはキチンをバックアップ保存をしなければと肝に命じておりますが当方
パソコン初心者につき保存方法がイマイチ解らず困っております。
どなたかお教え頂ければ助かるのですが・・・。
何卒宜しくお願い申しあげます。

書込番号：14310825

[MA★RS]

壊れたPCから救えなかったんですか？

書込番号：14310848　スマートフォンサイトからの書き込み

[mt_papa]

外付けHDDを用意して、普通にドラッグ＆ドロップでフォルダーコピーが
まずは単純、確実でいいと思います。

なれてくると、ミラリングするツールなどを使えば、差分だけのコピーが
できたりします。

RAID もありますが、これはあまりお勧めしないです。（過去の経験から）
シンプルが一番です！

書込番号：14310861

[もとラボマン ２]

tinbowmanさん　こんばんは

大変でしたね　パソコン内に保管すると　今回のように大変な事になりますので　最低限外付けのハードディスクに保管しておくと　パソコンが壊れても　データーは助かります。
でも　外付けハードディスク一つでは心配ですので2つのハードディスクに同じデーター残して置くと　なお安心です。　
それでも心配でしたら　DVDやブルーレイにも保存する事も安心対策の一つです。　

書込番号：14310932

[robot2]

こんばんは
大事な画像ファイルは、２台の外付けHDDに同じものを保存するようにされたら良いです。
壊れたPCですが…
HDDが大丈夫な場合は、新しいPCの外付けにして（ケースは売っています）、画像を探して見るのが良いと思います。

それとも、JPEGは大丈夫でRAW画像データだけが無くなったのですか？
それなら、おかしいですね。
DPPは、インストール済みですか？

書込番号：14311056

[くらなる]

失ったデータの方が気になります。

HDDが物理的に壊れていなければ、他のパソコンに接続して中身を吸い出すことは十分可能です。

さて、本題の画像保存方法ですが、Windowsパソコンの場合で書きます。

【Cドライブにデータを保存してはいけません。】
Windowsが調子悪くなって再インストールすることになった場合、Cドライブはすべて消えてしまう可能性があるからです。マイピクチャフォルダ等も初期はCドライブなのでやめましょう。
最近のパソコンはHDD容量が多く、CとDに分ける事が出来るので、Dドライブにフォルダーを作って保存します。

【保存用HDDに移します】
プリント等終わって、要らないデータの削除等行ったら、絶対にバックアップしておきたいデータをだけを別のHDDにまとめ、保存用とします。
保存用HDDは取り外し可能なものにします。
常に稼働しているHDDから別のHDDへ移すことによって、クラッシュから隔離しします。

【バックアップを作ります】
バックアップ用に別のHDDを用意して保存用→バックアップ用にコピーします。
（保存用が幾らか溜まったら定期的に行って下さい）
このとき、単純にコピーすると更新日が違ってしまう為、同じデータでも別のデータとして認識されてしまうので、バックアップ用ソフトを使います。
お勧めはSyncToyです。
マイクロソフトが出していますし、非常に簡単です。
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=15155
使い方
http://sorceryforce.com/windows/synctoy.html

HDDはUSB3.0接続が絶対にいいです。
早いです。
パソコンもUSB3.0対応にしましょう。

バックアップはRaid等色々ありますが、設定が面倒だったりトラブルが出た時に対応できなくなりますから、ソフトでコピーしてあげるのが判りやすいです。

書込番号：14311266

[Surfbeat]

私の場合は、
1. OS用のHDと、データ保存用のHDを分ける。
2. データ保存用HDを、別HDにミラーリングでバックアップ。
PC自作するとトラブルへの対処力もつきますよ。（自作PC初心者です）

書込番号：14311292

[1976号まこっちゃん]

僕はメインドライブとHDDに仮保管すると同時にミラーリング式の外付けHDDに保管しています。
IOデータのHDC2-USシリーズが安くて3台目ですがトラブルはありませんよ。

http://kakaku.com/item/K0000335714/

書込番号：14311371

[Orange Juice]

ディスク２台を使ったミラーリング（RAID1…1台HDDが壊れても大丈夫です）と、
別ディスクやメディアへの定期的なバックアップの組み合わせがおすすめです。

ただ、PCに詳しくない場合RAIDは少しハードルが高いかもしれません。
RAIDのリビルド（壊れたときに元に戻す作業）を間違えて、正常なデータを消してしまった…という事も良く聞きます。
あと、同じRAIDでも、RAID0（逆に壊れやすくなります）、RAID5（リビルド時の信頼性が低い）はおすすめしません。

PCに慣れるまでは、２台のHDDを用意して、両方にデータを保存する方法が良いかもしれません。

書込番号：14311386

[MA★RS]

一般の人だったら、とりあえず
普段はDドライブに保存する。
外付けHDDにコピー保存する。
撮影頻度によりますが、定期的にDVDやCDRに
バックアップする。

とか。


一般の人が使ってて壊れたPCなら、高確率でデータ救える
と思うんだけどなぁ。
水没とか天災は無理そうですが。

書込番号：14311535

[sanwa1girl]

これはよくありますね、私の場合は同等の古いPCを買ってきて(XPタイプ)
ジャンパーピンをスレイブにしてﾃﾞｰﾀを取り出しました。
セブン機やビスタにはフラットケーブルが付いてない^^
それ以降は本体に取り込むと同時にパスポートサイズのUSBハードディスクに
すべてバックアップしてます。

書込番号：14311874

[tinbowman]

たくさんの皆様にお教え頂きまして本当にありがとうございました。
さっそくお教え頂きました事を実行させて頂きます。
さしあたって桜を撮影したものからにしようと思っております。

パソコン初心者の私でも解るようお教え頂きまして
感謝感謝です。
ありがとうございました。

書込番号：14311987