EOS 5D Mark II EF24-105L IS U レンズキット のクチコミ掲示板

TOAST Pro

[( ﾟ∀ﾟ)o彡゜]

以前もガイド撮影についてスレッドを立たせていただいたものです。
今回はポータブル赤道儀のTOAST Proについて質問です。

最近ふとTOATSのオンラインショップを見てみると、微動架台なるものが追加されていました。
http://www.toast-tech.com/enjoy/s17.html
先述しましたスレッドでは、
http://www.kyoei-tokyo.jp/shopdetail/072004000005/brandname/
この低重心ガイドをおすすめして頂きましたが、こちらは1万円未満。
公式の微動架台は4万円ほど･･･。
果たして、微動架台とやらは4万円も出して買うほどの価値があるのでしょうか？
知識が乏しい私に是非ご教授ください。

また、組み立て＆調整ムービーを見ると緯度などを調整していましたが、これは低重心マウントなどを使う場合には、北極星などを見ながら自力でやらなければいけないが、緯度調節のメモリの楽に調節できるという事なのでしょうか？

あと、三脚はSLIKのザ プロフェッショナルNの購入を検討しているのですが、天体撮影にはいかがでしょうか？
スペック不足でしょうか？もしくは、もっと安いランクの下の三脚でも十分でしょうか？
アドバイスよろしくお願いします。

無知丸出しで文章も稚拙ですが、是非ご回答よろしくお願いします。

※既に追尾撮影のスレッドがありましたが、他人様のスレッドで質問するのも忍びないので新しく立てさせて頂きました。ご了承下さい。

書込番号：13728144

[市民光学]

　TOATS の微動架台 ・・・ お高いですねw
　それ＋TOAST Pro で買うくらいなら、↓普通にコレにしちゃえばって感じですよね。
http://syumitto.jp/SHOP/VIEM355013.html
　三脚も付いてくるし。
　あ、TOAST Pro って９万円とかするんですね。 完売になってますが。

　「緯度調節のメモリがあれば楽に調節できるという事」 ← そうですね、ちょっと楽になります。
　微動架台の下 （三脚の上面） が、ほぼ水平なら、緯度調節のメモリで緯度を合わせれば、北極星を極軸望遠鏡に導入後に、上下方向の動きが少なくなります。
　極軸望遠鏡を覗いたときに、「あれが北極星だ」 というのもわかりやすいかも。

　でもこれまでの人は、低重心ガイドでやってきていますので、大きな問題ではないと思います。
　まあ、極軸望遠鏡に北極星を導入するのも多少の慣れがあるかもですが。

書込番号：13728354

[nabekogasi99]

精度と強度の両面から検討されているのは良いことですね。

私は低重心ガイドを使っていますが、大体次のとおりです。
カメラとレンズで１．４ｋｇ程搭載、焦点距離１００ｍｍ程度、最大風速６ｍ程度下で、５分間露光の成功率は７０〜８０％程度（どのくらい引き伸ばすかにもよる）。

トアストの微動雲台は使っていませんが、強風下ではトアストのほうがおそらくいいように思います。
また、その三脚なら十分でしょう。もう一回り小さくても多くの場合は大丈夫。水準器が付いているほうが、大雑把にでも水平を出して搭載できるので、撤収後に次回までガイドマウントのネジに触らなければ、次に極軸望遠鏡を合わせるのが少し容易になります。

どのくらいの焦点距離を使いたいのかが分かりませんが、長い焦点距離で重い機材搭載なら、上の方のおすすめ機種を、私も勧めます。
なお、ビクセンからは最近、小型の星野写真専門の機材が登場しているようです。これについて私は調べていませんが、条件によっては選択の対象になるかもしれませんね。

書込番号：13730398

[takuron.n]

すでにTOASTProを購入されてそれに付随する機材についてなのか、それともまだ白紙の状態なのかがはっきりしませんが、一応すでに購入済み、あるいは購入決定として考えてみますと、極軸調整のための微動装置についてはどちらでもかまわないが私なら低重心を選ぶと思います。

これはお値段ではなく、あくまで安定度と緯度目盛りが付いていることの付加価値を考えてです。

まず安定度についてですが、一つには単純に可動部分が多くなればなるほど不確定要素が増すのはどんなに頑丈に作られていても避けられないということがあります。

特に赤道儀を使ったガイド撮影で特に望遠鏡の場合に出来れば避けるべきことに正中越えというものがあります。

つまり、たとえば対象が南中するより東側にあるところから露出を開始し、露出中に対象が南中を超えることでシステム全体のバランスが一気に変わり、その撓みが出切るまでの1分前後の時間、星像は歪んでしまうというものです。

これは天体写真をやっている人ならたいてい経験して分かっていることですが、たとえばポタ赤で200ミリをガイドする時、極軸合わせもピント合わせもが各決定も全てすんですぐに露出を開始すると、たいてい最初の一枚は星像が点にならずに伸びてしまいます。

つまり、どんな頑丈な機材であってもバランスが変われば撓みは必ず出ますので、それが出切るまで、システムの姿勢が完全に安定するまで1分くらいは待ってから露出を開始するのが最初の1枚からガイドを成功させるコツというわけです。

このシステムの撓みに関して考えると、たとえば姿勢が高ければ高いほどバランスの変化は大きくなりますし、可動部、特にこの場合私が気にするのはクイックリリース-シューですが、こういうものがあるだけでも正中越え時のバランスの変化に弱そうな気がします。

低重心ガイドマウントが低重心とわざわざうたっているのは理由があるからなんですね。

また、緯度目盛りがあることのメリットも正直言ってあまり考えられません。

毎回同じ所に機材を設置するならともかく、特にポータブル赤道儀は自分の撮りたいところに持っていって使いやすいのが良いところですので、そういうところでいちいち三脚のある足を伸ばして水平出しなどするより、せっかく微動マウントを使うならそれで北極星を入れた方が伸ばした足がしっかり固定されていなくて徐々に短くなっていたなどというミスも防ぐことが出来ます。

最初は北極星を極軸望遠鏡などに導入するのが難しいかもしれませんが、慣れれば直接入れる方がよほど早く設営出来るようになります。

ちなみに、私は望遠鏡用赤道儀は撮影用として多くの人が使って評価の定まっているタカハシのEM-200を、ポタ赤はスカイメモを使っていますが、どちらにも緯度目盛りなど付いていません。

まあこれはデザイン的な好みもありますし、私も使わず書いていますのでもしかすると恐ろしく頑丈に作ってあるのかもしれず、こればかりは実際使った人のレビューを待つしかなさそうですし、広角や標準、場合によっては中望遠くらいまではデメリットよりも便利さが勝るかもしれず、使うレンズの焦点距離によってはどちらでも好みでかまわないとも思います。

あくまで将来的に200ミリとかそれ以上にも挑戦したいなどとなった場合に気にしてもらえればと思います。

次に三脚ですが、上に書いた撓みを少しでも抑えるためには頑丈であるに越したことはありませんし、風が強い時でも少しでも安定して使えるでしょう。

勿論これも使うレンズの焦点距離によりますので、広角レンズであれば当然もっと簡便な三脚でも問題はありませんが、買えるのであれば現在考えておられる三脚はとても良い選択肢に思えます。

書込番号：13731803

[あまぶん]

( ﾟ∀ﾟ)o彡゜ さん、こんばんは。

背中を、押しに来ました。ちょうどお考えの一つの組み合わせで使ってます。TOAST Proを希望されてるのは、値段とか　機能を満たしていればということより　無駄がないというか機能美というか、手元においておきたいと思わせる何かがあるんだと思います。

汎用のガイドマウントの流用ではなく、微動架台にひかれるのも、その辺かと　まして限定品であることもそのひとつでしょうか。でもお使いの５０−５００ｍｍけっこうな重量ですよね、前回すすめておきながら低重心ガイドマウントでは片持ちのような構造ですので心配になります。というか５０−５００ｍｍの不慮の落下等のことを考えると使用は諦めていただいたほうが良いのではと思ってしまいます。そう考えると対荷重１０ｋｇの微動架台の利点があるかもしれません。

ザ プロフェッショナルNでじかに取り付けて使用には、エレベーターのパイプの上下を入れ替え　U3/8からU1/4に組み替える必要があります。（大ねじから子ねじへ、詳しくは撮り説に書かれていますしそれほど難しくはありません。）雲台に取り付けるにはその必要はありませんが。

大きさ重量は、安定感があって良いのですが、足の先端（石突き？）がゴムであることをどう考えるか、広角〜中望遠あたりまでは問題ないですがその先の使用はどうか？と思います。

市民光学さん

＞あ、TOAST Pro って９万円とかするんですね。 完売になってますが。
　
完売になってるのは、ＴＯＡＳＴです、ＴＯＡＳＴ Ｐｒｏ販売中です。（私は、TOASTの廻し者じゃありません。）


ＴＯＡＳＴ Ｐｒｏ本体も、黒の限定バージョンがあります、ちょっと気になりますね。（笑）

『背中を、押しに来ました。』と書いておきながら、また混乱させてしまったでしょうか？。

書込番号：13732797

[takuron.n]

いつもあまぶんさんには助けられますが、書き込みを見てハタと思い出して前のスレを確認してみたら、確かに50-500もとありますね。

個人的にはどんなに精度の良いポタ赤でも実使用で500ミリを何分単位で常に星を点像に保つことはほとんど無理と思いますが、今はISO3200とか6400を使うことも考慮すればありなのかもしれません。

その重さ長さのレンズを使うのは確かに低重心マウントでは怖いかもしれませんね。

元々は望遠鏡撮影時のガイド鏡の視野を微調整するのが主目的のマウントなので、TOAST本体も含めて4キロ以上となると微妙な感じで、耐荷重を考えると純正オプション架台の方に分がありそうです。

ただし、やはり正中越えや撓みの問題はついて回ると思いますが。

そして三脚の石突きも使うレンズの焦点距離によりますね。

望遠鏡の三脚などは硬い尖ったものですが、これだと不整地では沈み込みが起こったり、コンクリートの場合でも地面からの微振動を拾ったりしますので、それらを防止するために三脚フラットナーというものを使います。

私の頭が硬いせいでどうもポタ赤というと基本的に中望遠くらいまでと思い込んでいる部分があるようで、それなら石突きが硬質ゴムの方が三脚フラットナーを使う必要もなくて手軽かという気がしてましたし、私自身広角による固定撮影では三脚の石突きはゴムの方を使用しています。

ほんとに全ては使う焦点距離による感じですね。

書込番号：13732930

[( ﾟ∀ﾟ)o彡゜]

みなさん、ご回答ありがとうございます！
返信、遅くなってしまい申し訳ありません。

現在の考えとしては、

・TOAST Pro+低重心マウント+ザ プロフェッショナルN
　ポタ赤ということで三脚が大型とはいえ、がっつり赤道儀を使うよりは気軽に撮影できる
　初心者でも(慣れれば)簡単に扱えそう
　中望遠以上は不安

・ビクセンGP2ガイドパックS
　TOAST Proの価格で三脚から赤道儀まで揃う
　知識が要りそうで、扱うのが難しそう
　望遠でも安定し、露光時間を長くすれば流れも抑えられる

と、一応このようにまとめてみました。

公式の微動架台については低重心マウントで不満が出れば、お金を貯めて買おうと思います。

ただ、前のスレッド書いたような50-500などの望遠での撮影はあくまで慣れてから行おうと思っているだけなので、今回は見送ろうと思います。

時間がないので、雑な返信になってしまいましたが、是非上記の点を参考にまたアドバイスを頂きたいです。
よろしくお願いします。　

書込番号：13733571

[takuron.n]

まずはっきりさせておくべきことは、望遠鏡にガイド鏡やオフアキシスガイダーというものを取り付けて、パソコン制御で実視野上の星を修正追尾するオートガイドと、赤道儀のモーターやギアの回転精度と極軸合わせの精度に任せてあとは修正無く写野を回転させていくだけのノータッチガイドは、考え方が別物ということです。

星が点像にならずに写野の中で動いてしまう原因は幾つもあります。

極軸合わせ不良。

根本的なモーターやギアの回転精度の低さ。

システム全体としての重量バランスの崩れ。

システム全体にかかる重量による撓み。

接続部や可動部の固定不足。

風やそばを車が通ったり人が歩いたりする振動を拾う。

三脚の地面への沈み込み。

ざっと考えてもこれだけあり、オートガイドでは強風など極端な場合を除いてどの問題に対しても出来る限り星を点像に保つよう修正追尾してくれますが、ノータッチガイドでは、つまりほとんどのポータブル赤道儀による撮影では、これら全てに対応せずに星が流れていっても関係なく赤道儀は計算上の日周運動速度で回転するだけです。

製品の完成度と人間の目や手の感覚だけでこれら全てに対処することは不可能で、だからポータブル赤道儀で長焦点を使ってガイドを完全に成功させることは全てに偶然が重ならない限り無理なわけです。

広角から標準レンズくらいであればどの原因も極端でない限り実用上はほとんど問題になりません。

しかし中望遠くらいからその影響ははっきり現れだし、200ミリを超えるとちょっとのことでも星は動いて写ります。

ポータブル赤道儀の購入はまだのようですので、上のことを踏まえて幾つもあるポタ赤のおおざっぱな比較をしてみると、まず極軸望遠鏡が赤経体の極軸の中に組み込めるビクセンガイドパックとスカイメモはたとえその取り付け精度が少々悪くても外部取り付けでその支柱をどこかにぶつけてしまって傾いてしまったなどという事故に比べればその狂いは小さくてすみます。

同じくビクセンガイドパックとスカイメモのように赤偉体、つまりバランスウェイト軸が付いているものは付いていないものに比べてバランスの崩れを最小限に抑えられ、カメラそのものも全天どこにでも向けやすいです。

赤道儀本体が大きく重い方が全体に撓みは大きくなっても、外部要因によるブレに強く、ギア精度などは良い場合が多いです。

それ以外、使いこなしの難易度はどれも基本は同じなので慣れ次第で大きな差はありません。

ノータッチガイドである以上、ある程度以上の長焦点になると限界があるのはどれも同じです。

こうして見ると、望遠鏡に近い構造であるビクセンガイドパックとスカイメモ、そしてそれ以外という分け方も出来そうです。

まあ赤道儀自体はもうTOASTで考えは固まっておられるようですので、使う焦点距離と上に上げたガイド不良になる原因を出来るだけつぶすようなシステムの組み方、使い方を考えながら導入すれば、大きな間違いは起こらないのではと思います。

書込番号：13733785

[nabekogasi99]

いろいろな方の意見は大筋では一致しているようですね。
全ての機材を使ったことのある人はいないので微妙な意見の違いは出てくるでしょうし、これ以上の意見はそういう部分になってくると思いますが、他に思いつくことを追記してみます。

トアスト・プロは技術者が良く考えて作り込んだ名品だと思います。しかし、万能ではなく、他の名品もそうであるように使用に際しては問題もあります。

まず、万能ではないということについて書いてみます。
私は、本機の限界を、少し風がある状況下、Ａ４サイズに耐える、５０％程度の成功率で（１０コマ撮ったら５コマ成功）、２００ｍｍの４分間露光くらいではないかと感じています。
私は大きな赤道儀も持っているので、２００ｍｍを使うのならこれでオートガイド（ガイド鏡による）するほうを選択するでしょう。
しかし、いろいろな焦点距離に対応したいために最初からいろいろな機材を揃えても使いこなせません。天文と長い付き合いになりそうな場合、最初から全てを揃えようとは思わないほうがいいと思います。問題が生じれば解決するために次はどうするか、その繰り返しがあるから成功したときの喜びもひとしおというものです。

次に、使用に際しての問題を書いてみます。
カメラが縦の構図のとき、トアスト・プロにはバランスウエイトが無いので、雲台の東側か西側のどちらかに重さが偏ることになります。
イーストにある場合、搭載機材の自重は全て、自由雲台の底部のネジを左に回そうとする方向（外そうとする方向）に常に働きます。このことは気を付けていないと、撮影中に少しずつ回転して失敗の原因になるばかりか、最悪の場合はバランスを崩して落下することになりかねません。特に搭載重量が大きかったり（２ｋｇ程度以上）、望遠レンズを使ったりする場合は要注意です。
これを回避するには、できるだけカメラがウエストの状態で使用するか、縦構図でイーストで使用せざるを得ない場合は自由雲台をもっと強く締め付けることしかありません。しかし、強く締め付けると、ステーの表面に擦り傷を付けてしまうので、いい気持ちはしません。どのくらいの力で締め付ければよいのかは、体験するしかありません。
重めの機材を搭載したい場合は、自由雲台購入時、底面が傷の付きにくい素材でできているかどうかを確認するのも良いかもしれませんね。

なお、縦位置の構図を決めるにあたっては、雲台を取付けるネジは偏芯した位置にあるため、ステーを留める２本のネジを緩めてステーを回転させたほうが良い場合も出てきます。レンズの焦点距離にもよりますが、一度ステーに触ったら、極軸は再度チェックしたほうがいいでしょう。もちろん雲台のクランプを緩めて構図を変えたときは、望遠系では縦・横の構図ににかかわらず、撮影開始直前に極軸を再チェックしたほうがいいですね。

また、同じ縦位置構図では、自由雲台が小さいとカメラが本体にあたって構図を決めづらいので、ある程度しっかりした大き目の雲台を使うほうがいいでしょう。

強風下では、三脚をあまり伸ばさない、車で風除けを作るなどの配慮もできます。

天の子午線をまたいでの撮影では、南中時に最低１枚は失敗すると考えておけば良いので、南中前後の撮影をためらう必要はありません。

大体以上ですが、実機に触ってみないと分かりにくいこともあると思います。

書込番号：13734003

[nabekogasi99]

[天の子午線をまたいでの撮影では、南中時に最低１枚は失敗すると考えておけば良いので、南中前後の撮影をためらう必要はありません。]

※このことは、焦点距離が長くなるにつれて解決法を考えなくてはならなくなります。しかし、ポータブル赤道儀での１コマの撮影は短時間であり、普通は焦点距離も短いので１００ｍｍ程度以内ではズレはわずかとなり、コンポジットする場合には失敗したコマを除外して合成しても、画角にあまり影響しないで済むという意味です。

書込番号：13734634

[nabekogasi99]

カメライースト

ベテランの方々を差し置いての繰返しの投稿は気が引けますが、分り易い説明のために写真を入れておきます。
左はカメラがイーストの状態です。見られたら分ると思いますが、雲台の底部に左回りの力が強く働いています。この状態で撮影するときは少し気を付ける必要があるわけです。
右は３５ｍｍ換算で１０５ｍｍで撮影したものです。ここに載せるため急いで仕上げたのでこの程度の出来ですが、丁寧に仕上げればずっと見栄えのする作品になります。トアスト・プロでこの程度の画像はコンスタントに得られるという見本として紹介しました。

書込番号：13734942

[( ﾟ∀ﾟ)o彡゜]

ご返信ありがとうございます！

最初はTOAST Proの購入を検討していましたが、みなさんのお話を聞くとビクセンのほうが良いような気がしてきました。

TOAST ProとガイドパックSの場合、TOAST Proの利点はコンパクトで軽量というぐらいなのでしょうか？
でしたら、金銭的にもガイドパックSの方が欲しいかなー･･･と思っています。

また、市民工学さんが貼られているサイトを見るとガイドパックSのGP2の他にも、GPD2やSXW、SXC、SXDなど、様々な赤道儀が載っていましたがこれらはどのような違いがあるのでしょうか？
ビクセンの赤道儀を扱う上で必要な機材についても教えていただきたいです。

度々返信が遅れてしまう上に質問が多すぎて忍びない気持ちでいっぱいですが、回答よろしくお願いします。

書込番号：13739246

[あまぶん]

赤道儀の上にこのように乗せます。	分割	実はこうに使ってます。

( ﾟ∀ﾟ)o彡゜ さん、こんばんは。

＞ビクセンの赤道儀を扱う上で必要な機材についても教えていただきたいです。

まずは、ここかな。

http://www.vixen.co.jp/at/index.htm


でもちょっとわかり難いので、一例

http://www.eyebell.com/mvixen.htm

GP2アルミ三脚セット　＋　２軸モータードライブ（ＭＴ１X２＋ＤＤ３）＋　極軸望遠鏡・目盛環セット　＋　汎用スライドバー

（モーターは1軸でも良いですが後の発展も考えて2軸としました。）


↑　の組み合わせの上に　雲台とカメラを載せる。

汎用スライドバー（純正品）はこちらに変えてもいいかも

http://www.kyoei-tokyo.jp/shopdetail/072002000003/brandname/


＞市民工学さんが貼られているサイトを見るとガイドパックSのGP2の他にも、GPD2やSXW、SXC、SXDなど、様々な赤道儀が載っていましたがこれらはどのような違いがあるのでしょうか？

グレードの違いというか、搭載重量、内部の構造、あとは発売開始の違い

GP 2（標準品）　GPD 2（GP 2の強化高精度型）

同様に、

SXW(標準品）　　SXD（SXWの強化高精度型）　　自動導入機能標準装備

SXCは、SXWのウェイトレスタイプで卓上用の足の付いたもの、

http://www.vixen.co.jp/at/sx.html

強化されていたり高精度　高機能のものは、当然　高価　になります。（後発のものもかな。）

たまたま赤緯体頭部のみ手元にあるので、カメラ取り付け方法を一例として張っておきます。

書込番号：13740585

[市民光学]

　基本的には、車の近くから離れなければ、GP2ガイドパックS で良いかも。
　条件の良いところまで動く or 機材のスマートさ （格好良さ） をとるなら TOAST Pro か。
　TOAST Pro の設置精度は知りませんが、極軸をばっちり合わせた場合、GP2ガイドパックS との追尾精度の差はほとんど無いのではと思います。

　GP2ガイドパックS に有利な点があるとすれば、
１． 価格
２． 単品でバランスをとりやすい （上で書かれていますね）
３． ファインダーで撮影する方向を決めるときは、ファインダーを覗きやすいかも

　バランスの件は、あまぶんさんがやっているようなアリミゾ・アリガタを使えば解消しますね。
　（ただし、完璧にバランスしちゃうのが良いとはかぎりません ・ バランスの変換点で追尾ミスが出るのは承知の上で、ギヤのかみ合わせのどちらかに軽く負荷をかけるのが吉）

　一応↓
　GP2ガイドパックS からの 「発展性」 は、実はいろいろ微妙で、必ずしもお薦めできるものではありません。
　GP2ガイドパックS から、星の自動追尾撮影への変更って、できたっけ？
　星を見る望遠鏡に仕立てる事もできたかどうか・・・。

書込番号：13741441

[nabekogasi99]

私はガイドパックを使用した経験はありませんが、ガイドパックのほうが精度が高いとは思いません。精度という点ではおそらく同等でしょう。ひょっとすればトアストのほうが上かもしれません。異なるのは耐荷重だと思います。

ところで、赤道儀のピリオディックモーションについて知っておかれるのはいいことだと思いますので書き足します。

ノータッチのガイドでは、いくら正確に極軸を合わせても、赤道儀の追尾誤差はウオームギア１回転ごとに現れるピリオディッククモーションの影響を受けます。
これはギアの偏芯や精度不足により、ギア１回転の間に速度が急に変わるところと安定して追尾するところとが生じるものです。

トアスト・プロの１回転は９分３５秒となっていますから、大きな追尾誤差は９分３５秒ごとに現れます。しかし、実際には小さなものもあるので、たとえば、２分間ごとの撮影をした場合、専門的な人によるＧＰ−２ガイドパックで２５５ｍｍレンズを使用した報告では（星ナビ２月号）、
最初の１枚は○、次は×、次は○、△、○、○、×、○、△、○、…というふうに規則正しい現れ方をしています。
（○は成功、△は引き伸ばしサイズによっては成功？、×は失敗という意味）

×のところは最も偏芯や精度不足の影響を受けたところで、△は小さな誤差の影響を受けたところです。それぞれ１０分ごとに現れており、９分３５秒周期のトアストも同程度だと思われます。タカハシのような高級赤道儀になるといくらか向上するとはいえ、ノータッチでガイドする以上、これはどんな赤道儀を使っても回避できません。

つまり、赤道儀の限界あたりでの使用では（本機では２００ｍｍあたり？）、露光時間は２分間程度がベストで、それ以上ではピリオディッククモーションの影響を受けるコマが多くなるのであまりおすすめできないということです。
しかし、理論的な予測ですが、本機での２００ｍｍでの２分間の露光では６０〜８０％の成功率となると思われるので、これなら十分に実用範囲でしょう。
また、あまぶんさんのように本機の能力を最大限引き出す工夫をされたら（三脚に直接ガイドマウントを取付ける、その他）、４００ｍｍの２分間露光で６０％以上の成功をねらうことは可能だろうと思います。

私はＦ２．８〜４におけるＩＳＯ８００での１コマの適正露光は４〜５分だと考えて先の意見を書きましたが、ＩＳＯ１６００〜３２００が使える昨今では、２分間露光は、十分に１コマの適正露光時間になるといえます。カメラのセンサーの感度が上がるにつれて適正露光時間は短くなってくるので、ノータッチガイドには好都合となるわけです。
つまり、どういうカメラを使うのかも条件の一つになってきます。

徒歩での移動があるのなら合計の重量も考えてみる必要がありますね。
なかでも、使用したい焦点距離はどの程度なのかは一番大切な条件でしょう。
私が先に出したビクセンの新型とは下記です。搭載重量がかなり軽いという条件によっては購入対象になるでしょう。
http://www.vixen.co.jp/lp/at_01.htm
私は、モバイル赤道儀においてはトアスト・プロは非常に完成度の高い製品だと思っていますが、他の赤道儀も含めて万能な赤道儀はないので、自分の撮影目的に合ったものを時間をかけて慎重に選んで欲しいなと思います。

書込番号：13742680

[nabekogasi99]

度々、失礼します。

ビクセンガイドパックの説明を見ると、２００ｍｍで５分間の追尾が可能となっていますね。
ただ、これはtakuron.nさんが書かれているような、他の様々な要因が万全だったときのことだと思います。
あまぶんさんのように追求すれば、それは可能であり、トアスト・プロでも同じ程度のことはおそらく可能でしょう。
私の１００ｍｍの縦構図の用途でも、東西のバランスは崩れているのに十分なトルクがあります。

それから、望遠鏡用の赤道儀を一緒に考えるのは、しないほうがいいのではないでしょうか。
なぜなら、どんなに高精度で極軸が合った状態の赤道儀でも、ピリオディックモーションの影響からは逃れられず、望遠鏡焦点でのガイド撮影は、今はオートガイドが主流になっているからです。これは、極軸の少々のずれの影響もピリオデックモーションの影響も受けずに、ガイド星を自動的に追尾するものですが、システムがかなり異なってきます。
両方を同じ赤道儀で使用している人はあまりいないのではないでしょうか。大は小を兼ねるという使い方をしている人は、いるかもしれませんね。

私は自分の使う焦点距離に応じて、撮影のシステムを２通りにしています。
一つは１４〜１００ｍｍ以下でトアスト・プロを、もう一つは２５０ｍｍ〜９００ｍｍでＥＭ−２００です。
１００〜２５０ｍｍの間は持っていないので、もし使うとしたら悩むところでしょうね。この間にはいいレンズがないということも、使っていない理由の一つです。
少しは参考になったでしょうかね？

書込番号：13743258

[nabekogasi99]

ガイドパックを使っている人のコメントが無いのはどうしてかなと思いながら、また失礼しています。

前のスレッドを見せていただきました。すでにいろんな方がアドバイスされているのでもう十分かもしれませんが、少し気になることを書きます。

気のせいかもしれませんが、７Ｄで撮影されている固定撮影は、ピントが合っていないように感じます。どうやってピントを出しておられますか？

また、使用されている７Ｄについてですが、天体用にはＩＳＯ１６００まで使えるようです（温度が高くなるとノイズは増えます）。このセンサーはＸ４、Ｘ５、６０Ｄと同じもので、これらは感度も画質もほとんど変わりません。つまり、天体用としてはこれらのカメラはほとんど同じ価値だということも知っておかれるといいですね。
そして、キャノンを使うということは、いずれ（今、始めてもおかしくはないのですが）、添付ソフトのＥＯＳユーティリティーを使うことになる可能性があります。これはキャノンのカメラを、ＰＣの画面上でコントロールできる便利なソフトです。露光時間、インターバル、枚数など、またＰＣ上のライブビューでピント出しが出来るという大変優れたソフトなので、利用者も多いようです（コントローラーは単体で別にもありますが）。また、記録はＰＣのハードディスクにでき、撮影後、すぐに拡大画面で確認できます。天体用星図ソフトのステラナビゲータとのコラボも出来るようになります。（望遠鏡の赤道儀を使うようになれば、まず間違いなく、ノートＰＣを使うようになるでしょう。）
そうなると、ノートＰＣも欲しくなるし、重いデータを扱う天体の画像処理は、より素早く出来るデスクトップでしたくなってくるでしょう。
周辺までシャープに写るズームレンズはなかなか無いので、周辺まで綺麗に写る高性能レンズも欲しくなります。
今後、ＡＰＳ−Ｃサイズに満足できなくなって、フルサイズに取り替えたくなるかもしれません。
つまり、ここで私が思うことは、今後、お金がかかることがいくらでも出てくるので、どうしても必要でない出費は、できるだけ貯金しておかれるほうがいいのではないかということです。
そして、自分の使うものはできるだけ大切に使っておいて（なかなか出来ませんが）、不要になったらオークションに出す、という循環を作ることをお奨めします。

私は、以前は単体のコントローラーを使っていましたが、現在はどんな天体撮影もノートＰＣを使っています。ダークフレームを後から作るときだけ、屋外や冷蔵庫などで単体のコントローラーを使うようになりました。今後、登山などにはコントローラーを持って行く可能性はありますが、車での移動では、ノートＰＣでのコントロールの便利さを知ってしまったので戻り辛いですね。

ご希望があれば、撮影時に持って行く準備物を全てお教えします。
この分野は、知らなくてはならないたくさんのことがありますので、少しずつ知識と技能を身に付けられたらいいと思います。

書込番号：13744737

[( ﾟ∀ﾟ)o彡゜]

相変わらず返信が遅くてすみません。

＞あまぶんさん

返信有難う御座います。
モータードライブとはどのような役割のものなんでしょうか？
また、1軸と2軸ではどのような違いがあるのでしょうか？

SX系は自動導入機能"標準装備"とのことですが、GP2でも自動導入機能は付けられますか？
というか、そもそも要らないですか？個人的には便利だと思うんですが･･･


＞市民光学さん

返信有難うございます。
やはりガイドパックに気持ちが傾いています＾＾；

　＞GP2ガイドパックS からの 「発展性」 は、実はいろいろ微妙で、必ずしもお薦めできるものではありません。
これはTOAST Proのほうが発展性があるということでしょうか？それともGP2よりも上位機種ということでしょうか？


＞nabekogasi99さん

返信有難う御座います。
以前のスレの際は7Dを使用して適当に撮影してました。(ピントも適当とまでは行かなくてもあまり気にせず撮っていました＾＾；)
現在は5D2と16-35の�U型を使用しています。

ですので、nabekogasi99さんのおっしゃるとおり高感度で撮影でき、ノータッチガイドでもそこまで心配はないと思います。

ビクセンの新型については、積載重量が2kgというのがちょっと不安なため、すみませんが今回は見送らせて頂きます。

ノートPCはあるにはあるんですが、モデルが3年前のものでスペックに不安があったのと、正直そこまで力を入れるほどでもないかな、という理由で今まで使用して来ませんでした。
しかし、今度撮影に行く際に使用してみたいと思います。

書込番号：13747603

[市民光学]

＞＞GP2ガイドパックS からの 「発展性」 は、実はいろいろ微妙で、必ずしもお薦めできるものではありません。
＞これはTOAST Proのほうが発展性があるということでしょうか？それともGP2よりも上位機種ということでしょうか？

　GP2ガイドパックS は、TOAST Pro と同じで、望遠鏡が付いたり、自動導入機能を付けたりは難しい ・・・ と言う意味です。

　自動導入について、ついでに言えば。
　ＳＸ系は標準装備で、ビクセン製から選択するならこちらを買うのが普通でしょう。
　ＧＰ系を操作する別売の 「 STAR BOOK-TypeS 」 は、そういうこともできます、と言うだけで、操作性などはあまり良くなく、私的にはお勧めできません。　パソコンと連携しての望遠鏡操作も、その内できるようにしたいと言うだけで、現在まで実現しておりません。

書込番号：13747869

[( ﾟ∀ﾟ)o彡゜]

＞市民工学さん
さっそくの返信有難うございます。

わかりやすいご説明ありがとうございます。
しかしSX系は値段が値段だけに手が出せそうには無いですね･･･＾＾；

やはり自動導入機能があるのとないのでは使いやすさは違いますか？

書込番号：13747911

[市民光学]

＞自動導入機能があるのとないのでは使いやすさは違いますか？

　天体望遠鏡を買って星を見たい、と言うことであれば便利かもしれません。
　でも、必要かどうかは人それぞれです。
　昔はそんなもの無くても星を見てたわけですから。

　代表的な星の位置を覚えたい、と言うことでしたら、広角レンズで代表的な星座を撮していけば自然にいろいろと写り込みます。
　一度撮影した物は結構憶えますw

書込番号：13748208

[( ﾟ∀ﾟ)o彡゜]

＞市民工学さん

ご返信ありがとうございます。
それでしたら、今のところ天体望遠鏡の購入は考えてないので不要ですね＾＾；

天体の撮影は素人でも、昔から宇宙の事好きで、大体の星座はパッと見でわかるので大丈夫でしょうかね。

書込番号：13748457

[あまぶん]

( ﾟ∀ﾟ)o彡゜ さん、こんばんは。

GP2ガイドパックSもある意味TOAST Proと同じ、カメラレンズでの撮影に特化した赤道儀の組み合わせなんです。

その上で、他の本来望遠鏡を乗せるための赤道儀にも興味を持たれたようなので、話に出てきた中でもっともリーズナブルで、候補になりそうなものを一例として取り上げましたが、もう一度取り上げますが、http://www.eyebell.com/GP2xset.htm　これは三脚と赤道儀がセットになっているだけで、これだけ買い求めたのでは星を追尾してくれません、なぜならそのものズバリ　モーターが別売なんです。モーター＝モータードライブなんです。

雲台は水平と上下に振ることでカメラを自在な方向へ向けるわけですが、赤道儀も雲台を斜めに据えたような構造であり、そのことで空のどの方向にも向けられます。そして、きちんと据えられた赤道儀ではその一つの回転軸を廻しただけで、星を追うことができるのです。そういう意味では、1軸のみモーターをつけただけで良いのですが、後からでも追加できますが　後では面倒かなと思って、2軸モーターをお勧めしました。

くり返しになりますが赤道儀が星を正確に追うためには、赤道儀の一つの回転軸を　地球の地軸に合わせなければ成りませんが、これを簡単に行うためのものが極軸望遠鏡です。設置する時はこれで北極星を見て、合わせると赤道儀の一つの回転軸と　地球の地軸が合うようになってるのです。これがうまくいかないと、星が点にならないのです。

以上のことから、GP2アルミ三脚セット　＋　２軸モータードライブ（ＭＴ１X２＋ＤＤ３）＋　極軸望遠鏡・目盛環セット　＋　汎用スライドバー　とさせていただきました。

極軸わせは、どんな形状であれ、赤道儀を使う上でどうしても乗り越えなくては成らないハードルです。今回の話の赤道儀はどれも行いやすいように工夫されてますのでご心配なく。

自動導入は、市民光学さんに解説していただいたの省略させていただきます。（感謝。　　私も使ってないのでわかりませんし。）

一ついい忘れてました、ガイドパック　とSXC以外の赤道儀では、本来望遠鏡を載せるための赤道儀なので、カメラだけでは軽すぎてバランスが取れないことが考えられます。（SXCは、軽い望遠鏡をウェイトレスで使うというコンセプトなので、カメラ（50-500は除く）くらいなら軽量でOKかも知れません。（でも注意は必要です！））

書込番号：13748657

[( ﾟ∀ﾟ)o彡゜]

＞あまぶんさん

なるほど、モーターって赤道儀とくっついてるもんだと思ってました＾＾；
ご説明ありがとうございます。

ビクセンのHPを見ると、ガイドパックSのページを見ると"専用アルミ三脚、DD-3（二軸コントローラー）、一軸モーター付"とあるのですが、あらたにモーターを一個追加購入という形でよろしいんですか？
また、微動クラッチというオプションパーツは必要でしょうか？

あと、GP2アルミ三脚セットを、GP2単体+カーボン三脚ではいかがでしょうか？

先のレスにも書きましたが、SLIKのザ プロフェッショナルNの購入を考えているので、出来れば三脚は別途で用意したいのですが･･･

書込番号：13748768

[あまぶん]

＞ビクセンのHPを見ると、ガイドパックSのページを見ると"専用アルミ三脚、DD-3（二軸コントローラー）、一軸モーター付"とあるのですが、あらたにモーターを一個追加購入という形でよろしいんですか？

先ほども書きましたが、『　GP2ガイドパックSもある意味TOAST Proと同じ、カメラレンズでの撮影に特化した赤道儀の組み合わせなんです。』

もう一度三脚上部の形状を見てください。

http://www.vixen.co.jp/at/at-other1.htm

http://www.vixen.co.jp/at/gp2.htm

ガイドパックS　はGP2の一部を使った組み替え品で、1軸のみの回転あとは、カメラと共に取り付けた雲台で、方向を決めるので　2軸めのモーターは必要ありません。（というか付かない。）

微動クラッチは、追尾を手で調整する必要はないので、不要ではないですか。


＞先のレスにも書きましたが、SLIKのザ プロフェッショナルNの購入を考えているので、出来れば三脚は別途で用意したいのです
＞が･･･

ビクセンをはじめ、望遠鏡メーカーの赤道儀　の三脚は専用品なので、カメラ三脚が併用できるものは、ごくわずかで、GP2の場合もNGです。（カメラのレンズマウント並みに各社で違い統一されてないし大きさによっても違う。某社の67 645 K Qみたいな？。）

書込番号：13749067

[nabekogasi99]

1目盛りが１ｍｍなので、この５分の１を目測

今は５Ｄ�U、１６−３５ですか。私が撮影に使っているノートＰＣは５年前のものですから、十分使えます。
ピント合わせも色々ありますが、そのノートＰＣと付属のＣＤとコードを使ってピント合わせができます。
もし、移動用１２Ｖ電源が必要になったら、メルテック社のＳＧ−３０００ＤＸがお奨めです（１万円ほど）。

さて、まず、ＰＣを立ち上げ、ＣＤロムのＥＯＳユーティリティをインストールします。
カメラとＰＣを付属のコードで繋ぎ、カメラの電源をオンにし、ＥＯＳユーティリティを立ち上げ、「環境設定」を適当に済ませます。
「カメラの設定・リモートコントロール」を選びます。
「リモートコントロール」を適当な数値に設定できます。露光時間、インターバル、枚数などが設定できますので、後からでも、色々やってみて下さい。
「ライブビュー」を表示させます。「拡大」を選びます。「２倍」の拡大を選びます。
この状態が、最大の拡大率になっているので、このままでピントを合わせると、最も正確に合わせられることになります。
カメラレンズをＭＦにして、ピントリングを動かせば、焦点が変わります。また、キャノンのレンズならＡＦもＰＣでコントロールできます。
あとは、この機能を利用するだけです。

＜広角、標準＋αのレンズの場合＞
どんなカメラレンズも、無限遠のマークの位置は、正しい無限遠とは程遠いのが普通です。
それで、現場でこの機能をそのまま利用するか、現場でやることは少ないほうがいいと思った場合は、昼間の最も遠い山の景色や月を利用して、写真のような目盛りを書いた２枚のテープを作って適当に貼り、正しい無限遠の位置を数値化しておく（目視で０．２ｍｍ程度単位で、無限遠の位置が目印よりもどのくらい＋か、−かで測定し、メモしておく）こともできます。
ただし、同じズームレンズでもズーム域によって、正しい無限遠の位置はかなり異なるものなので、両端（１６ｍｍ、３５ｍｍ）と中間（例２４ｍｍ）というように３箇所程度測定しておくと十分でしょう。

＜望遠レンズ、望遠鏡焦点の場合＞
ＰＣ上の液晶で、ライブビュー表示、最大に拡大して、望遠レンズのピントリング、または望遠鏡のピント繰り出しでライブビューを見ながらピントを合わせます。

その他
○本番では、レンズのピントリングとズームリングが動かないよう、それぞれテープで固定しておいてから撮影します。
○夜露、霜防止に、レンズ鏡胴に巻くカイロ（ホッカイロは消えるので駄目）かヒーターが必要になります。
○画面の中心と周辺では、像面湾曲収差の影響でピント位置がずれる場合もあります。こんなときは、どの辺りでピントを合わせるのがいいか、自分で考えるしかありません。また、カメラのレンズには片ボケといって、画面の左のほうだけや、上のほうだけがわずかにピンボケしているものも結構見受けられ、この場合も同様です。

書込番号：13750187

[( ﾟ∀ﾟ)o彡゜]

＞あまぶんさん

ご説明ありがとうございます。
モーターは一個追加じゃなく、２軸モータードライブ（ＭＴ１X２＋ＤＤ３）を新しく購入して使用しなければならないんですね＾＾；
値段が値段だけに残念です。

別の三脚を使いたければ、ポタ赤にするしかないんですね。


＞nabekogasi99さん

アドバイスありがとうございます！
ピント合わせって結構シビアなんですね＾＾；
今まではライブビューで大体合わせて撮るという形だったので、nabekogasi99さんのアドバイスを参考に、PCを使用して写真を撮ってみたいと思います！

書込番号：13752478

[nabekogasi99]

追記：
その他の�Bは無視して下さい。私のピントの出し方は、おそらく我流だと思います。
それから、書かれているように、カメラの背面液晶を最大に拡大し、遠くの山などで無限大の位置をつかむだけでも、かなりピントを出せます。その液晶を拡大するルーペもありますが、新たな出費になるし、ノートＰＣが直ぐに使えそうなので、ＥＯＳ添付ソフトを使うのがベストだと思います。
正確な無限遠の位置をつかんだら、そこにテープを貼るわけですが、貼るときは少しずつ押さえながら慎重にやります。
望遠になればなるほど、極端な温度差があると無限遠の位置はズレてきます。

一度にたくさんのことを言われても分からなくなると思うので、ゆっくりと時間をかけて取り組んでみてください。

○５Ｄ�Uのカメラの電池を使う場合、カメラ液晶表示はオフで、連続的な露光で約３時間程度の持ちだと思います。ライブビューの状態は電池を多く消耗しますので、現場で使う場合はこまめにライブビューをオフにします。撮影が長時間に渡る場合、いずれは予備電池を持つのようになると思います。

○カメラの設定は、あとから強い処理を行う天体用では、長秒ＮＲオフ、高感度ＮＲオフ、ＬＡＷ撮りが基本です。しかし、１枚撮りでは、いずれのＮＲもオンにしておいても構いません。お分かりとは思いますが、長秒ＮＲオンでは露光時間と同じ時間がＮＲ処理にかかりますので、その間は新たな撮影はできません。また、たくさん撮りたいときに時間的な損失が出ます。最初は、１枚撮りだけで色々やってみるのもいいと思います。

私の画像処理のシステムは構築半ばのため、前にお見苦しい写真を載せてしまいました。少しはましな処理をしましたので貼り直しておきます。

書込番号：13752568

[( ﾟ∀ﾟ)o彡゜]

＞nabekogasi99さん

お写真拝見させていただきましたがとても綺麗で、オリオン大星雲までくっきり写っていて、とても神秘的です！
明るい星に光芒が見えますが、撮影する際にサニークロスか何かのフィルターを使っているのでしょうか？

7Dをバッテリーグリップ付きで所有しているので、いざとなればそこから引っこ抜いて使えば予備バッテリーは2つは確保できます！
こういう時バッテリーが同じだと便利ですね。

私も撮影する際は天体以外もRAW撮りで、NRも全てOFFです。

書込番号：13752736

[nabekogasi99]

フィルターは何も使っていません。Ｆ２．８をＦ３．５程度に絞っているので、光芒が出るのにちょうどいいのかもしれませんね。これはＡＰＳ−Ｃで撮っています。
ここにアップロードすると画質はかなり落ちるので、実際はもっと綺麗ですよ。
大星雲、馬頭星雲、バーナードループとその中の散開星団、魔女の横顔星雲（右下の灰色の星雲）、Ｍ７８星雲なども、オリジナルでは良く見えています。
他にも星空には、こういう華やかなところはたくさんあります。

その組み合わせならバッテリーは共通なので、２倍は持ちますね。

書込番号：13752838

[あまぶん]

( ﾟ∀ﾟ)o彡゜ さん、こんばんは。

長く書きすぎましたかね、まだ誤解があるようですので書き込みします。


GP2ガイドパックSは、カメラレンズでの撮影に特化した赤道儀です。

モーターを取り付ける、微動用のギヤの付いた回転軸が1つしかないんです。GP2の一部を使っているので、名前が『　GP2ガイドパックS　』と付いてますが　GP2赤道儀とは別物とお考えください。


三脚の件はしょうがないですね。

書込番号：13752921

[( ﾟ∀ﾟ)o彡゜]

＞nabekogasi99さん

F3.5でも綺麗に光芒でるんですね！
自分も早くnabekogasi99さんのような写真を撮れるように精進したいです！


＞あまぶんさん

すみません、やっと理解しました。
あまぶんさんのおっしゃているGP2アルミ三脚セットとガイドパックSは別物なんですね。
そこから勘違いしていました＾＾；
こちらの理解力不足で何度も説明させてしまって申し訳ありません。

ところでこのセットのアルミ三脚は、赤道儀やカメラを載せても大丈夫なほど強度はしっかりしているのでしょうか？
アルミ三脚の強度にはちょっと不安があるので･･･

書込番号：13753990

[市民光学]

　GP2ガイドパックS に付いてくる、断面の丸い三脚。
　これはフルサイズカメラに中望遠レンズくらいまでが前提なので、アレでよいということで。

　最近のビクセン標準の、断面が３角形の三脚 （ＨＡＬってやつですね）。
　強度的には十分ですよ。　あれで皆さん星を見ているわけですから。
　ただし、「重さ」 については仕方ないですね。
　振動が発生しにくいとか、発生した振動を減衰させるためには、材質の他に重さが必要になります。

　これから書くのは 「極端なこと」 ですから、そのつもりで。
　中望遠を撮影するために、人と同じ重さの架台で撮影する事もあります。
　（あなたが軽い人なら、あなたよりも脚＋赤道儀の重さの方が重いかも）
　1998 年の獅子群の時に、富士山五合目ではＥＭ−２００が暴風で倒れたとか聞きますしね。　私も伊豆でＧＰ−Ｄを倒しました （暴風で）。
　天文なんか始められないでしょう？

　でも・・・
（以下、土日も仕事を休めないので、他の人に譲ります）

書込番号：13756069

[市民光学]

＞前レスより続きです

　天文台に行けば、鉄柱の１脚です。
　星で移動用の高級三脚といえば重い木製です。
　（そういう 「木」 が貴重品になりつつあるようですが）

　できればそうしたいですが、とりあえず標準レンズくらいまでなら、はじめは気にしても良いと思います。
　そのかわり、風が吹いたら三脚固定の方法を考えた方が良いでしょう。
　私の場合、アルミ三脚の中に鉄筋棒を入れ、「無駄に重いですね」 （←引っ越し屋さん評） の三脚も作ってあります。
　他にペグとヒモを用意してありますので、現地で三脚の重心に打ち込んで、全体を下に引っ張ることもあります。

　前レスの 1998 年の獅子群の時にＧＰ−Ｄ赤道儀を倒しましたが、人と同じ重さの架台に乗せたカメラで撮影した写真と、アルミ三脚の先を砂に埋めて動かないようにした架台に乗せたカメラで撮影した写真は、天文紙に載りました。
　（車を風よけにしましたが、強風の影響で、後に査定額が少し落ちましたw）

　ビクセンを買う場合で、アルミ脚が気に入らなければ、自分で木材を買ってきて自作すれば良いんです。
　（難しくないんですよ、切る作業はホームセンターにやらせればいいんですから）

　他に、ストーンバックを使うとかありますし。
　（ぶらぶら揺れる状態でつり下げるのは、お薦めしません）

　このように、広角〜標準〜中望遠レンズまでなら、金をかけなくても、それなりに方法はあります。
　望遠〜超望遠レンズをガイドする気になったら、その時は別なシステムを組む必要がありますから、その時までにお金をいっぱい貯めましょう。

書込番号：13757635

[( ﾟ∀ﾟ)o彡゜]

＞市民工学さん

ご返信ありがとうございます！

基本的には広角で撮影する予定ですし、特に強風が多いような地域でも無いので、重さに不安があるようなときはストーンバッグか何かで対策しようと思います。

書込番号：13758792

[nabekogasi99]

もし、広角〜中望遠レンズ域だけでなく、いずれ２００ｍｍ以上の望遠レンズまでの撮影を、同じ機種でやろうと考えておられるようならば、１軸モーター（赤経のみ）か２軸モーター（赤経と赤緯）かというところから再検討する必要があります。
そうなると選択肢が多すぎてとても書ききれないので、次の方法をお奨めします。

ちょうど今、天体の撮影について連載中の「星ナビ」１２月号を本屋で買い求め、「すごい天体写真を撮りたい」という記事を読む。
　　　　　　　　　　　　　　↓
下記のＨＰで、自分の撮影したい焦点距離にかかわってきそうな内容について、バックナンバーの目次「すごい天体写真を撮りたい」の見出しを調べ、必要だと思う号をまとめて注文して読む。
http://www.astroarts.co.jp/shop/category/magazine-j.shtml

ここまでしてから決められたら、後悔はしないと思います。

書込番号：13759655

[( ﾟ∀ﾟ)o彡゜]

＞nabekogasi99さん

アドバイスありがとうございます！
モーターはあまぶんさんにアドバイスいただいた通り、2軸で行こうと思います。

星ナビについては、田舎なもので近所の書店ではろくな雑誌を置いていないので、今度出かけた際に探してこようと思います！

書込番号：13762904

[( ﾟ∀ﾟ)o彡゜]

今回、TOAST Proというタイトルでスレを立てさせていただいておいてなんですが、ビクセンのGP2を購入しようと思います。

取り敢えずはあまぶんさんの仰るとおり、GP2アルミ三脚セット　＋　２軸モータードライブ（ＭＴ１X２＋ＤＤ３）＋　極軸望遠鏡・目盛環セット　＋　汎用スライドバーを購入しようと思うのですが、他に何か買い揃えたほうが良いものについてアドバイスいただきたいです。

よろしくお願いします。

書込番号：13762930

[nabekogasi99]

なるほど。それはいいと思います。
私はビクセンのことは詳しくないので、どなたかお願いします。

書込番号：13763256

[あまぶん]

決められましたか、ちょっと責任感じちゃいますね。

では、再度張っときますね。
↓赤道儀GP2アルミ三脚セット＋　２軸モータードライブ（ＭＴ１X２＋ＤＤ３）＋　極軸望遠鏡・目盛環セット

　　　http://www.eyebell.com/GP2xset.htm


スライドバーはこっちのが、値段も安くボルトもついててよいかも。現在お持ちの雲台を利用する予定で。
（又は、５０−５００ｍｍを直にU1/4ボルト締め）

　　　http://www.kyoei-tokyo.jp/shopdetail/072002000003/brandname/

又は、↓こちらの下から１/３くらいの『　アリ型自由雲台�U　』（赤道儀にカメラの載った参考写真があります。）

　　　http://www.eyebell.com/eyebellkoubou.htm

あと、販売店に、発注するときに( ﾟ∀ﾟ)o彡゜ さん、がどのように使いたいか良く伝えてください、
（とりあえず、広角カメラレンズで撮影ですよね？。）そして

バランスウェイト（おもり　です。）軽めのものが必要か確認してください。（付属のバランスウエイトが、重すぎる可能性があります。）


もう一点、乾電池用の電池ボックスは、付属しているようですが、乾電池をつかうか充電池を用意するか、他の電源を確保するかご検討ください。

最後に、皆さんのレスを再度、読み返してください多くの参考になることがかかれてます。

書込番号：13763581

[市民光学]

　三脚について。
　そのセットだと、ＨＡＬ三脚でなく、AL130 三脚ですね。
　完全に伸ばしきらなければ大丈夫と思います。
　脚を伸び縮みさせると思いますが、その部分がまっすぐでなくても締め付け・固定ができてしまいます。　一応、まっすぐに伸ばして締め付けるようにすれば問題ありません。

　電源について。
　ビクセンの２軸モータードライブは、電池の持ちが良くありません。
　３２倍で動かすモードになっていると、一晩で使い切るかも。
　３２倍で動かさないときは、できるだけ１．５倍のモードで使ってください。
　（買えばわかりますが、音でわかります）
　電池やバッテリーは、良く撮影するようになったら、また考える必要があるかも。
　私はカーバッテリーとか、ジャンクのリチウムイオン電池とか使ってますけど。

　「STAR BOOK TypeSセット」 について。
　コレを買うと、色々楽しめるような事がビクセンＨＰに書いてありますが。
　操作性は、上で書いたように、イマイチです。
　ビクセンＨＰには、→ アストロアーツ製天文ソフトウェア 「ステラナビゲータVer.8」 によりコントロールできるようになります ← とか書いてありますが、今ステラナビゲータはVer.９で、Ver.８ は売ってないんです。

　とりあえず思いついた点を書いてみました。

書込番号：13763770

[takuron.n]

最初はTOASTProでというスレをちょっと細かいことまで書きすぎて話を広げてスレ主さんにはわかりにくくさせてしまうきっかけになってしまったなと申し訳なく思い、しばらくロムにさせてもらってましたが、どうも最初の選択肢とはだいぶ話が違ってきたようですので。

以前のスレからずっと読んでくると、やはりスレ主さんにはあわよくば500ミリも使いたいという夢があり、みんなからポタ赤ではそれは難しい、せいぜい中望遠くらいまでといわれる中で、途中から2軸モーターや将来オートガイド化出来るかもしれない赤道儀の話が出てきてそれならばGP2をとなったようですが、当面広角から標準レンズでポタ赤と同じ使い方をするならその精度に大きな変わりはなく、500ミリの使用もバランスは改善されるとはいえこれまたポタ赤より大幅に歩留まりが上がるとは思えません。

また、モーターの2軸化は自動導入やオートガイド前提で意味のあることですが、最初はStarBookはつけないということであれば使いようが無く、広角から標準レンズくらいの星野撮影であれば、写野の導入もモーターを使うよりいずれにしても使うことになるであろう自由雲台の方がよほど手早く構図の自由度もはるかに上です。

これに関しては、天体写真では一応写真の上側を北にするという元々学術写真から来た不文律があるんですが、私も直焦点ではたいていそれを守りますが、カメラレンズの場合は画角の自由度を優先することが多いです。

そして何よりポタ赤の気楽さや使い勝手の簡単さ、小さく持ち運びが楽、カメラ用三脚を使い回せるなどのメリットは半減します。

そして将来いざStarBookとガイド鏡を付けてオートガイド化をとなったとき、出費も勿論ですが、この赤道儀は元々望遠鏡用としても最も小さく軽いクラスで、初心者の方が使って500ミリクラスが簡単に歩留まりよくガイド出来るようになるかはちょっと疑問です。

勿論この赤道儀と望遠鏡で綺麗な写真を撮っておられる方はおられます。

しかし、上で市民光学さんが経験の一端も披露してくれてますが、小さく軽い赤道儀で長焦点を使う場合はその耐荷重や安定性の不足を補うために補強や重量を増やしたり、バランスを精密に出すためにプレートのようなものを幾つも使ったり、それなりの経験や知識、ノウハウが必要で、多くの人はなかなかうまくいかずに、より安定したガイドを求めてランクが上の大きく重い赤道儀を買っています。

nabekgasi99さんも250ミリからはGP2より格段に重く頑丈な、クラスにすれば二つ三つ上のEM200という赤道儀を使うと書かれてますね。

つまり何が言いたいかというと、スレ主さんはお持ちの500ミリにどこかこだわってしまって帯に短したすきに長しの選択をされようとしてるんではないかということです。

道具はよく使うものが良い道具ということもありますし、常に安定して成果を期待出来るものが良い道具ということもあります。

そういうものを選ぶためにはまず最初にいったい自分が何をしたいのか、何をするためにそれを買うのかをはっきりさせる必要があると思います。

特にその分野にまだ精通していない場合、道具のことが分かるはずもありませんので、ますます目的をはっきりさせた方が適切な助言も受けやすいです。

今回の場合だと、もし広角から中望遠までだけと限れば最初の選択肢だったTOASTProはとても良い選択だったと思いますし、逆に最終的には500ミリをオートガイドでということであれば、せめてもう一ランクは耐荷重が重く、最初からオートガイド端子なども付いた赤道儀の方がより目的にかなった選択といえるでしょう。

勿論どの程度の結果が望みかは人それぞれです。

その程度がよく分からないのでアドバイスも人それぞれ異なる部分が出てくるわけでしょうが、個人的には市民光学さんの

>このように、広角〜標準〜中望遠レンズまでなら、金をかけなくても、それなりに方法はあります。
　望遠〜超望遠レンズをガイドする気になったら、その時は別なシステムを組む必要がありますから、その時までにお金をいっぱい貯めましょう。

この部分が最も簡潔で適切な気がします。

書込番号：13763980

[nabekogasi99]

機種が決まりかけてくると別の意見が出されるので、スレ主さんは困惑されているかもしれません。が、みなさんは、これから始めようとされているスレ主さんのことを心配されての発言なので、それぞれの発言を落ち着いて聞いて下さい。

私も、２軸モーターを選ぶのなら結局、オートガイドになってくるなあと、そうすると複雑になってくるので最初からそういうシステムを組んで大丈夫だろうかと、心配をしていたところです。

今月は「天文ガイド」と「星ナビ」の１２月号を買ってみましたが、「星ナビ」の「すごい天体写真を撮りたい」の記事では、２軸赤道儀の分類を次のようにしています。

１　小型赤道儀（カメラレンズ、口径８ｃｍ以下の屈折望遠鏡での撮影）
例：ビクセンＧＰＤ２/同ＳＸＷ、タカハシＥＭ１１Ｔｅｍｍａ２Ｍ、ケンコーＳｋｙＥｘｐｌｏｒｅｒ

２　中型赤道儀（口径１０ｃｍ以下の屈折望遠鏡、口径２０ｃｍ以下の反射望遠鏡での撮影）
例：ビクセンＳＸＤ、タカハシＥＭ２００Ｔｅｍｍａ２Ｍ、ケンコーＳｋｙＥｘｐｌｏｒｅｒＥＱ６ＰＲＯ
（このレベルでは、ビクセンからもう直ぐ、扱い使いやすそうなＳＸＰ赤道儀が出るようですね）

３　大型赤道儀（上記以上の屈折・反射望遠鏡での撮影）
例：略

１で挙げられた赤道儀で、オートガイド（マイコンによる２軸のコントロール制御）により、やや無理をしながらも実際に５００ｍｍクラスのガイドをしている人はいるでしょうが、オートガイドであっても、多岐にわたる使用機材の適切なコントロールには経験が必要ですから、この焦点距離で成功するためには何度も失敗を繰り返さなければならないでしょう。ですから、それなりの覚悟が必要ですね。

また、同時に考えておきたいのは、takuron.nさんも気にされていますが、私は別の意味も含めて、現在手持ちのレンズで撮影しても天体用に大丈夫かどうかという点です。
カメラボディは良いものをお持ちですが、レンズはどうでしょう？一段絞ったくらいで周辺まで、ある程度シャープに写るレンズであるかどうか。天体用途では、あまり絞れないこともあって、一般用で求められるよりもはるかに優秀なレンズでなければなりません。
私は、ＡＰＳ−Ｃ用レンズでは天体用途に耐える優秀なレンズを見付けられないので、フルサイズのレンズの中でも極めて優秀とされているレンズだけを選んで使っています。
しかし、３００ｍｍ〜５００ｍｍクラスの優秀なレンズ（Ｆ２．８〜４、ＥＤ）になるとあまりにも高額なため（このクラスではズームはＥＤでも、まずダメ）、このクラスになると天文ファンは、カメラレンズには手を出さず、屈折望遠鏡の中でも高性能なアポクロマートのレンズを選ぶのが普通です。

このことを考えると、失礼ながら今お持ちの５００ｍｍあたりのカメラ用レンズで、周辺部までシャープなイメージで撮影できるとは考え辛く、そのレンズは天体用途以外でお使いになるのが良いと思えます（一度、撮ってみたいと思われるでしょうが、周辺部でのシャープさ、色収差、ヌケなどの画質に落胆されると思います。また、カメラ用レンズでは、キャノンなら３００ｍｍＦ４あたりが購入金額の限界でしょう。）。
そうすると、私の経験からいうと、レンズを買い直さなくてはならないということになってくるので、ここは次のように考えられてはどうでしょう？

撮影機材は、広角〜標準〜中望遠までのカメラレンズとすることです。
これなら、安心してトアスト・プロをお奨めできます（または、１軸のガイドパックを）。

何年かして、もし、これ以上の焦点距離で撮影したくなったときは、撮影用レンズも赤道儀も構築し直すということです。そのときでも、モバイル赤道儀として完成度の高いトアスト・プロを持っていることは無駄にならないと思います。私は、両機を完全に使い分けています。

それまでには、撮影や画像処理に関するノウハウもかなり身に付けられているでしょうから、現時点での選択は上記のようにされてはいかがでしょうか。この焦点距離域での撮影でも、それなりの場数を踏まないと満足できるレベルにはいきませんし、撮影対象は十分あると私は思います。

もちろん、トアストで、５００ｍｍをガイドするとどうなるのかやってみられたら良いと思います（落下に注意）。そういう、一見無理だと思われることをやってみる体験も、ここで発言されている人たちは少なからずしておられるはずで、どのくらい無理をすればどう駄目なのかという体験も、後々大いに役立ってくると云えると思います。

話は変わりますが、私は撮影に当たっては事前に、ノートＰＣにインストールしている天体用星図ステラナビゲータ９を利用して、撮影焦点距離とボディの画角に応じた撮影対象を確認しておいて（月齢等はもちろん）、撮影に臨みます。こういう使い方ができるのも、ノートＰＣを使う利点です。先に紹介した移動用電源からＰＣ用のＡＣ１００Ｖを取ることもできます。

書込番号：13765768

[nabekogasi99]

レンズ名を確認しないまま失礼なことを書きましたが、少し書き足します。

広角の作例を載せてみます。広角には広角の楽しみがあり、私は好きですが、まだ満足な作品はできていません。そろそろできるかなとは思っています。

ところで、ここで使用しているフルサイズ用広角レンズは、プロを含めて一般のカメラユーザーからは高い評価をされていて、開放から使えると云われています。しかし、色収差は確かに良く補正されていますが、ＡＰＳ−Ｃサイズでの使用にもかかわらず、周辺部で他の収差が残っていることがお分かりでしょう。
再度、ピント位置を検証してみようと思っていますが、このレンズの収差を改善するには絞るしかないだろうと考えているところです。
つまり、天体用途では、極めて高い水準のレンズが要求されるわけです。
（作例はカメラボディのＩＲカットフィルターを改造していますので、少し赤い星雲が強調されています。）

書込番号：13769761

[( ﾟ∀ﾟ)o彡゜]

＞あまぶんさん

3つ目のURLのサイトを閲覧中に発見したのですが、「ビクセンＧＰＤ２撮影システムセット」というのはGP2と比べて性能などはいかがなのでしょう？
手の届く範囲ならなるべく良い物が欲しいと思ってしまうタイプで、つい目が行ってしまいました。
コロコロと考えが変わってしまい申し訳ありませんが、どうか見放さずまたアドバイスいただきたいです。


＞市民工学さん

三脚に安定度を求めるならHAL130とやらのほうが良いのでしょうか？

市民工学さんの仰る一晩とはどれ位の時間なんでしょうか？
私は田舎在住で気合入れて移動しなくてもそこらへんで星が見えるので、ふらっと撮りに行って帰ってくるって感じなので、2〜3時間撮れれば十分なのですが･･･

SBSはあまり高評価ではないので、金額も金額ですし、控えようと思います。


＞takuron.nさん

takuron.nさんには前スレからお世話になりっぱなしで頭が上がりません。

ただ、500をいつかは使いたいというのは、いつになるかわからない自分の腕が上達将来に高級な赤道儀で撮りたいという、目標や望みというよりかは幾分か「夢」に近いような形ですので、今は広角で十分です。

確かに自分自身でもこれではポタ赤使っても変わらないんじゃないかと思いますが、結局は私のポタ赤よりもかっこいい赤道儀で写真を撮りたいという主観のとらわれた自己満足です。
また、おそらくここでポタ赤と購入し満足したとしても、いずれ「あの時ビクセンの赤道儀を買っていればどうだっただろう」と考えてしまうと思います。
ですので、自己を満足させるためにも、今回は手が届く中でも上位の機種を買いたいと思っています。

自己中心的ではありますが、今後もアドバイスよろしくお願いします。


＞nabekogasi99さん

望遠については上記の通りですので割愛させて頂きますが、もちろん時が来れば良いレンズを購入するつもりですし、望遠鏡の購入も視野に入れています。(学生なので財布的にかなり遠い未来の話ですが)

カメラが高感度に強い5D2ですし、赤道儀を導入すれば長時間露光ができるので、ある程度は絞っても大丈夫かなと考えているのですが、甘いのでしょうか？
現在使用しているレンズは16-35mm F2.8L �Uですので、歪曲以外は特に問題はないと思って使っています。
社会に出てお金が貯まれば単焦点広角の購入も考えると思います。むしろ今でも欲しいくらいですが。


かなり長文になってしまって読みづらいかも知れませんが、よろしくお願いします。

書込番号：13769992

[nabekogasi99]

( ﾟ∀ﾟ)o彡゜さん
その広角レンズならば、かなりいけると思いますよ。私は、今お手持ちの望遠レンズのことを言いたかっただけです。５Ｄ�Uは天体用途にも十分な良いカメラです。おそらく、今現在で最高のカメラでしょう。

天体用途では普通、カメラレンズは半段〜１段程度絞って使います。それ以上絞ると、明るさの利点が大きく損なわれ、露光時間も長くする必要が出てくるのでメリットが少なくなります。輝星の光芒を出したいなどの特別な意図がある場合は別です。

歪曲収差は、少ないに越したことはないのですが、天体写真用途ではそれほど大きな問題にはなりません。

今ある機材をできるだけ使うという姿勢は大切です。手放すにしても、何回か撮影してみて、その製品の出来具合を実際に確かめて見ないと持っていた意味がないし、今後にも生かせません。

書込番号：13770165

[市民光学]

　ＨＡＬ三脚 と AL130 三脚。
　ＨＡＬ脚の方が剛性が高いので、どちらかと言えばオススメ。
　でも、その辺はお金もからんでくるしw
　（たぶん、ＡＬ１３０の方が安いと思う）
　ＡＬ１３０は、鉄筋棒を中に入れて、接着剤で固定しやすかったw
　（↑まねる必要は無いですw）

　電池の持ちの件。
　同じ 「数時間 （一晩）」 でも、コントローラーで操作する頻度にもよる。
　温度も結構関係してきます （一般に電池は気温が低いと性能が低下するし、アルカリ電池は基本的に液体なので、内部が凍ると電気が出てきません）。
　ガンガンに使ってたらカーバッテリーが減って来ちゃったとかいう話も聞きます。
　私は、３２倍速で、アルカリ電池で、普通に追尾のみ４〜５時間 ・・・ ってのがあって、それ以後乾電池は使っていません （その時は１．５倍速にすれば消費量が減るって言うのを知らなかったですが）。

書込番号：13770437

[市民光学]

　まあ、今は単一電池もそんなに高くないから。
　１本１０５円×８（アルカリの場合 ・ 普通のマンガン電池の場合は値段半分とかかな） ・・・ これで若干回撮影に使えれば良しとしましょうか。
　あと、１００円ショップのでよいから、電池テスターを買っておくと良いかも。
　（どういうペースで減って、どの辺で使えなくなるか記録しておけば）

　めんどくさくなったら、その時は別途考慮ということで。

書込番号：13770470

[あまぶん]

( ﾟ∀ﾟ)o彡゜ さん、こんばんは。

＞3つ目のURLのサイトを閲覧中に発見したのですが、「ビクセンＧＰＤ２撮影システムセット」というのはGP2と比べて性能などは
＞いかがなのでしょう？

ビクセンの場合、〜Ｄと付いたら　Ｄと付いてるほうが　精度、強度、耐久性、安定性　高性能のはずです。

こちらから　http://www.vixen.co.jp/at/index.htm　それぞれの商品詳細で比較してください。

「ビクセンＧＰＤ２撮影システムセット」ですが、ＧＰＤ２をベースに望遠鏡で撮影を行うための基本中の基本のセットです。ほかにもまだ追加しないとですが。

赤道儀の上に、『　板　』付いてますよね、板（プレート）の右側にカメラを取り付けた撮影用の望遠鏡を載せます。

左側には、星を点に写すために、監視用の望遠鏡を取り付けます。（赤道儀がちゃんと追尾してるか目で見ながらボタンを押して修正するか。　監視用の器具をつけて機械的に自動で修正させるか、今はこっちが主流。）

ここで話は戻りますが、プレートの左側に、付いてるのが『ガイドマウント』で、監視用の望遠鏡を星に向けるために使う微動装置なのです。（これを　TOAST Proの極軸あわせに使おうってのがはじめの話でした。）

上を見たらきりがないですが、できればよいものをってのは良いお考えだと思いますが、実際望遠鏡で撮影となると搭載重量１０ｋｇでは余裕がないかも。（あくまで望遠鏡での話しです。）

http://www.astroarts.co.jp/link/ja/index-j.pl
↑こちらのリンクから、他のメーカー、販売店　その他の情報をご覧になるのも良いかも。

書込番号：13770678

[takuron.n]

なるほど、納得いきました。

ここでおこがましくもアドバイスなどする以上、当然スレ主さんの質問趣旨に添った内容をスレ主さんがどの程度知っておられるか推し量りながら最も必要な助言は何か考えながら書くわけですが、さすがに個人的好みまでは分からず、汎用的回答になってしまう部分があるのはご容赦願うしかありません。

しかし、実際の購入にあたって個人の好みというものが大きな要素であることは勿論分かっていますし、それがはっきりしておられるならそれを優先させることは大いに有りと思います。

ここに書く以上、スレを立てる方も、それにコメントを書く方も、どちらもそういうことは分かった上でのことですし、私も書かされているわけでなく好きで書いているだけですので、何ら気を使ってもらうことはないです(^。^)

さて現在お考えのGPD2は、GP2を大幅にブラッシュアップし、素材をより耐摩耗性の高いものに変えたり噛み合わせ精度を高めたり、ベアリング数を増やしたり、内容としてはほぼ1ランク近く上のものになっています。

単純にポタ赤がわりに使うにはちょっと勿体ないなとは思いますが、実はよく行く撮影地で時々お会いする方でいつもGPD2にカメラを載せただけで、まったく同じ使い方をされてる方を知っていたりします(^◇^;)

ほんとに価値観は人それぞれですね(^^ゞ

切り口を変えればまた別のアドバイスもあろうかと思いますので、高い買い物でもあり、焦らず検討されるのがいいと思います(^。^)

それと、スレ違いながらレンズやピントについて色々書いてくれている方もおられますが、それらに関してはほとんど気にする必要はありません。

なぜなら、無限遠でジャスピンを出せるよう設計されている望遠鏡と違い、カメラレンズで星を撮る場合は必ずしもジャスピンが最良とは限らないからです。

現在のデジタルではRGB、つまり赤緑青の三色を三原色とし、それを混合することでピクセルごとの色を作り出しているわけですが、当然のことながらこの三色それぞれに波長が微妙に違い、ピントの合う位置も厳密には違います。

カメラレンズは本来無限遠用ではなく、星に比べればはるかに近い対象を撮るために設計されていますし、どの距離でもRGB全ての焦点をぴったり合わせるなどというのは現在のガラス素材や設計技術では至難で、短焦点ならまだしもズームともなればほとんど不可能に近いと思います。

そういう色毎のピント位置の違いから来る収差を軸上色収差といい、普段の写真でもフリンジといわれたり、天体写真の場合はハロと言われるものがそれです。

デジカメのセンサーでは1ピクセルの色を作り出すためにRGGB、つまり赤一個に緑二個、そして青一個の対応するセンサーが組み込まれていて、人間の目の感度に合わせるなどの理由から画像全体の色や輝度のバランスは緑を中心に組まれており、レンズのピントもRGB全てを合わせるのが至難な現状の中、緑と赤、あるいは緑と青、の二色がどの距離でもぴったり合っていれば、もう一色は微かにずれる場合があってもEDとかアポとかを名乗っていいことになっています。

そして星のような点光源をジャスピンで撮った場合、緑と赤を合わせたレンズなら青ハロが、緑と青を合わせたレンズなら赤ハロが出ることになります。

これは具合の悪いことに性能の高い解像度の高いレンズほどはっきり出てしまいます。

微少なハロなら後処理で修正する方法はあるんですが、盛大に出てしまうとハロ部分の色を抜いたり置き換えたりするしかなく、ハロ部分が白っぽく、つまり星のまわりに白い環がついてぼってりしてしまい、解像感を大幅に損ねますし、場合によってはせっかく写っている赤や青の星雲の色味や輝度にまで影響します。

かといってそのままにしておいて、微光星がどうも全て青くなってるなとか、赤っぽくなってるななどというのは、本来の星の色では全く無い、ある意味偽色なわけですね。

なので、カメラレンズによる星撮りの場合のピント合わせは、それぞれが使っているレンズの特徴に合わせてジャスピンからハロが消えるまでの間で自分で最もハロ処理がしやすく解像感が高く感じるところを探る必要があるわけです。

そしてそういう軸上色収差を含めてほとんどの収差は絞ることによって低減しますので、私はガイド撮影ならどんな良いレンズでもほとんどの場合F4まで絞ります。

すると当然露出時間は長くなり、赤道儀のガイド精度によっては使える焦点距離に制約が出てきたり、一晩に撮れる被写体の数も少なくなりますが、たくさん撮りたいのかそれとも一枚でも出来る限り美しく撮りたいのか、これまた人それぞれの価値観によるバランスですね。

ちなみに、絞って露出を長くすると当然ノイズも増えますので、それを低減するために枚数をたくさん撮って加算平均コンポジットという手段でその分のノイズを打ち消し、SN比を良くして淡い部分を強調出来るようにすることが多く、その枚数分もトータル露出時間は増えますので、一枚を綺麗に撮ろうと思うと一晩に撮れる被写体の数は思った以上に少なくなります(^_^;)

私も当然そうでしたが、一般に初めての頃は出来るだけたくさんの被写体を撮りたくて絞りを明るくして露出を短くし、年数を重ねてくると一枚の完成度の方が気になってある程度絞って枚数撮るような傾向はあると思います(^_^;)

私の撮っている写真は上のリンクから見てもらえますが、今の私はがんばっても月に数枚しか新しい写真を上げることが出来ません＿|￣|○

ならば全てが納得いく写真かというとまったくそうでないところが深いところですね(^◇^;)

書込番号：13771094

[( ﾟ∀ﾟ)o彡゜]

＞nabekogasi99さん

やはり高感度の強さは7Dなんぞ比べ物になりませんね＾＾
ですので、ある程度は絞りによる露光時間の長時間化も緩和できるかと考えています。


＞市民光学さん

とりあえず不満が出るまではAL130を使ってみようと思います。もしかしたら改造する日も来るかもしれませんが。

北海道の冬は厳しすぎるので、私やカメラだけでな、赤道儀の方も防寒が必須ですね･･･


＞あまぶんさん

やはりGPD2のほうが上位機種だけあって精度や安定性も上なんですね。

＞「ビクセンＧＰＤ２撮影システムセット」ですが、ＧＰＤ２をベースに望遠鏡で撮影を行うための基本中の基本のセットです。

つまり、直焦点撮影を意識しているということでしょうか？

また、監視用の望遠鏡とは、直焦点撮影等以外でも必要となるのでしょうか？
それ以前に、このマルチプレートは私の用途の場合は必要ないのですか？

あと、今更な話ですが、汎用スライドバーというのは微調整に使うためなのでしょうか？

質問攻めになってしまい申し訳ありません。


＞takuron.nさん

takuron.nさんのお話には毎度舌を巻くばかりです。大変勉強になります。

＞たくさん撮りたいのかそれとも一枚でも出来る限り美しく撮りたいのか、これまた人それぞれの価値観によるバランスですね。

私はどちらかというと後者のタイプですね。ただ、一日の撮影量は少ないですが、田舎の利点として光害の少ない場所に行きやすいので、頻繁に撮影しに行くという点では前者にあたるかもしれません。

お写真を拝見させていただきましたが、どれも素晴らしいお写真ばかりでしたが、個人的にはプレアデスのお写真に感銘を受けました。
Newtonという科学雑誌で初めて見て以来、いつか撮ってみたい天体No.1です！

書込番号：13771442

[nabekogasi99]

一つ、訂正しておきます。
ピントの合わせ方で前に、目盛りの５分の１くらいの精度で合わせますと書きましたが、私の広角レンズの場合は、目盛りの２分の１程度で十分です。それ以上の精度を考えても、私の広角レンズの中心部と周辺部の像面湾曲収差は、目盛りで３ｍｍ程度のずれがありますから、意味がありませんね。
書き方が不十分だったので書き直すこととして、大切なことは、どこでピントを合わせるかですね。おそらく画面の中心と周辺部の、ちょうど中間辺りで合わせている人が多いのではないでしょうか。
私の広角レンズの開放での、目盛りを５分の１ずつずらしての実写では、このわずかな違いを等倍２００％の拡大で確認できました。ということは、例えば明るいＦ値で中心の１点のみにピントを合わせたいのであれば、目盛りの５分の１にこだわるということもあり得ますね。
ＰＣのライブビューで等倍にして、さらに２００％にして、ご自分のレンズの特性を確認してみてください。

書込番号：13772540

[nabekogasi99]

今、みなさん、色々な意味で考え中だと思います。（笑）
それにしても、「ビクセンＧＰＤ２撮影システムセット」に良く気付かれましたね。
これに気付くということは、オートガイドできると思いますよ。
ただ、システムはこれだけでは不十分なので、あとはお金の問題が出てきますね。
明日の夜、オートガイドの原理を写真入りで説明してみますから、それを見てシステムを理解して、自分の搭載したい物がどのように載るのかを考えてみて下さい。

私が思うには、アイベルのこのシステムは、２軸モーターコントロール機がオートガイドに対応するかどうか（端子を備えているか）を調べる必要があります。
もし備えていなければ、スターブックタイプＳ仕様ならどうか、というようなところですかね。
それを確認したうえで、あと、オートガイダー、口径５ｃｍ〜８ｃｍ程度の短焦点ガイドスコープ、２０〜３０ｍｍ程度の接眼鏡、電源等があればシステムが出来上がると思います。
では、また明日。

書込番号：13774777

[あまぶん]

( ﾟ∀ﾟ)o彡゜ さん、こんばんは。

＞つまり、直焦点撮影を意識しているということでしょうか？

＞また、監視用の望遠鏡とは、直焦点撮影等以外でも必要となるのでしょうか？


二つの質問の答えは、違うようで同じになるかな。実はもう答えは前に皆さんが、お書きなのをお気付きですか？。

星がちゃんと点に写るように、望遠鏡で監視（ガイド）する訳ですから、人によって　カメラレンズの１００ｍｍだったり２５０ｍｍにも使いますよ。その延長線に、『　望遠鏡の直焦点撮影　』もあるわけですから。

そして、コンポジットをすることを前提にした撮影では、複数のコマの構図をそろえるために、標準域　広角域のレンズでも、使う場合もあるかもしれません。（これも撮影者それぞれ。　たとえば、何時間も同じコマを撮らなければならない場合。）


＞それ以前に、このマルチプレートは私の用途の場合は必要ないのですか？

今は、必要ないかもしれませんが、カメラ2台で撮影するとか、望遠レンズでガイド撮影（オートガイド）するときには必要になってきます。


＞あと、今更な話ですが、汎用スライドバーというのは微調整に使うためなのでしょうか？

そうであり、赤道儀の赤緯軸頭部の形状により、無いと雲台取り付けられません。
セットのプレートにも取り付け取り外しを簡単にするには必要です。

↓形状を良く確認してください。

http://www.eyebell.com/New_Folder2/New_Folder2/gpd2gsfs.jpg

http://www.eyebell.com/New_Folder2/New_Folder2/ngmp.jpg

http://www.eyebell.com/gmsetB.JPG

http://www.eyebell.com/New_Folder2/New_Folder2/DSCN0791.JPG　（今予定している形に近いかも）

すべて、( ﾟ∀ﾟ)o彡゜ さん、が「ビクセンＧＰＤ２撮影システムセット」を見つけたリンクの中にある写真です。


nabekogasi99さん、今書いてました。

＞私が思うには、アイベルのこのシステムは、２軸モーターコントロール機がオートガイドに対応するかどうか（端子を備えているか）を調べる必要があります。


DD-3には、付いてます。　http://www.vixen.co.jp/at/option/op08.htm

書込番号：13774851

[takuron.n]

あまぶんさんの回答はいつもスレ主さんの質問に対して優しく的確で分かりやすいですね(^^ゞ

お節介ながら汎用スライドバーについてちょっと追加説明しておくと、最近の望遠鏡では赤道儀や経緯台などの架台の上に望遠鏡やあるいはプレートなどを載せる場合、アリガタとアリミゾというシステムを使う場合が多いです。

http://www.syumitto.jp/dovetail/ndt.html

上のリンクの写真だけでもざっと見てもらうと分かりますが、凹型でねじの付いているのがアリミゾ、スライドバーのように断面が凸型というか台形の板がアリガタです。

架台の一番上部を元からアリミゾにしておいたり、あるいは後からこのリンクのようなアリミゾをつけておくと、たとえば複数の望遠鏡など持っている場合に全てに同じ規格のアリガタをつけておけば、ねじとドライバーで細かくつけはずしするより簡単に載せ替えられたり、アリガタを長いものにしておけばたとえば同じ望遠鏡を眼視に使ったりカメラを使ったりして前後の重さのバランスが変わったときにもスライドさせることで簡単にバランスを取り直したりも出来るわけです。

本来ならこういうものは世界統一規格などあれば世界中の架台と望遠鏡を簡単に組み替えられたりしてより便利なんでしょうが、まあ使う望遠鏡などの重さによって剛性の問題もあるので、現在では各メーカーそれぞれ独自の規格というのが現状です。

そしてお考えのGPD2赤道儀もビクセンの製品なので一番上はビクセン規格のアリミゾになっているわけで、その上に望遠鏡であれカメラなどを載せたプレートであれ、付ける場合にはそのアリミゾに対応したアリガタをつけておかなければ架台側のアリミゾにはまらず、、そのアリガタのことをここでは汎用スライドバーと呼んでいるわけですね(^_^;)

あまぶんさんが示してくれたようにオートガイド端子が純正で簡単に後付け出来るのであれば、発展性のためにも2軸モーターのものにした方が将来の楽しみが増えると思います(^^ゞ

しかし当面の使い方、カメラ一台だけで単純なポータブル赤道儀のような使い方の場合は、マルチプレートは使わず、確か上の方であまぶんさんが写真を出してくれていたように、汎用スライドバーの上に直接雲台を付けてカメラを載せるようになると思います。

汎用スライドバー、つまりアリガタには、上に多様な機材を載せられるようにたいてい幾つものねじ穴が切ってありますので、雲台をどのようなねじで付ければいいかはお店とちゃんと相談されるのが確実かと思います(^。^)

書込番号：13775424

[nabekogasi99]

あまぶんさん、端子付いているのですね。ありがとうございました。
そうすると、今たちまちは、スレ主さんに必要なシステムはあまぶんさんが「（今予定している形に近いかも）」で示されたような写真の形だとして、いずれは、これで５００ｍｍ辺りのガイドも可能となってきますね。

説明する前にお断りしておきますが、どのような専門的分野にも知っておかなくてはならない、または知っておいたほうが良い基本的な事柄というものがあります。この分野も例外ではありません。
例えば、電気製品を扱うわけですが、望遠鏡メーカーや年式によって、センタープラスのコードを使うのか、それともセンターマイナスのコードを使うのかが異なっている場合もあります。こういう場合、外見だけで判断して確認をしないで誤って使用すると、機器が故障したり、危険な場合も出てきたりします。これに類する様々な確認や質問等は普通、望遠鏡販売業者にメールや電話などで行えます。
また、赤道儀の赤経、赤緯の両クランプは、これを緩めるとどうなるのかを確認してから、鏡筒やカメラレンズ等を手や体で支えた状態で、ゆっくりと緩めます。安易に緩めてしまうと、バランスが崩れて機材を傷つけたり、危険なことも出てきたりするからです。
そういう基本的な事柄は非常に多くあるので、一問一答で答える訳にはいきません。ですから、赤道儀使用についての入門書を一冊、ネット等で購入されることをお奨めしておきます。

では、オートガイドについて説明します。
細かいことは色々ありますが、それらは省略していますので、みなさんのアドバイス等も参考にしながら、もっと知りたいことがあれば後から質問して下さい。

オートガイドシステムにはいくつかの組み方があります。
この写真のシステムは移動用に、どうしても必用な物と、あったほうが便利な物とを、できるだけお金をかけないように考えて組んだものです。
できるだけ本番に近い形でお見せしていますので、一つ一つのパーツが、どのような目的で、どのように繋がっているのかを考えながら良く観察してみて下さい。
より良い組み方があれば、他の方に教えてもらえるでしょう。ただ、お断りしておきますが、私はこのシステムを評価していただきたい訳ではありませんので、そういうコメントはお控え下さい。

見るポイントは次の通りです。

○右側の小さなガイド鏡に、撮影画角付近のガイド星を探して導入し、ロックすると、赤経モーター追尾とのズレをオートガイダーのＣＣＤ上で検知します。
○オートガイダーのマイコンが、赤経・赤緯それぞれの修正値を赤道儀に伝えます。赤道儀は、オートガイダーの修正命令を受けて、赤経・赤緯の両モーターの回転を時々修正しながら追尾します。
○ノートＰＣには、星図ソフトがインストールされています。そのソフトを使って、赤道儀を目的の天体に自動導入できます。左側の撮影用鏡筒（長焦点望遠レンズの場合も同じ）にはカメラボディが付けられており、こちらで撮影します。この画角の中心に、自動導入ができます。ガイド星を導入する前に、画角を先に決めます。ガイドマウントの微動装置は、ガイド星をガイド鏡の中心に導入するときに使います。
○ノートＰＣは、カメラもコントロールしています。
○撮影レンズにはヒーターが付いていて、ガイド鏡レンズにはカイロが付いています。
○ノートＰＣの電源は、ＡＣ１００Ｖで作動しています。
○その他の全ての電源は、ＤＣ１２Ｖで作動しています。

以上が、このオートガイドの仕組みです。

書込番号：13777665

[nabekogasi99]

上に続く

書込番号：13777676

[nabekogasi99]

最後

書込番号：13777684

[( ﾟ∀ﾟ)o彡゜]

すみません、風邪にやられて寝込んでいました。
かなり遅くなってしまいましたが、返信させて頂きます。

＞nabekogasi99さん

画面の中でのピントをあわせる位置というのも重要なんですね、参考になります！

資金については、70-200mm F2.8L �Uのために貯めてた資金と、お年玉があるので事足りるとは思いますが、スターブックは値段的に手が出しにくいですね＾＾；

システムのお写真見せて頂きました！
正直ご説明があっても何が何やらパニックじょうたいですorz
とにかくnabekogasi99さんがおっしゃるように、赤道儀の本を購入して基礎から学びたいと思います！！


＞あまぶんさん

ご回答ありがとうございます！
やはりこの手の話は難しいですね＾＾；


＞takuron.nさん

ご説明ありがとうございます！
ここでご回答してくださっている皆さん全員とても優しく分かりやすい説明でとてもありがたいです！

とりあえず今は、takuron.nさんのおっしゃる通り、おあまぶんさんが載せてくださった写真のように使おうと思います！

書込番号：13792671

[nabekogasi99]

何事も、焦ってできることはありません。
ご検討を祈ります。

書込番号：13837398

[yoshioyajisan]

どうでも良い事ですが。
トアストって書いてあると気になって＾＾；
自分的にはTOASTってトーストって読むけど。
取扱説明書にも…
どうでも良いよね

書込番号：13970063

[( ﾟ∀ﾟ)o彡゜]

すみません、今まで諸事情によりここに来ることができませんでした。
また、結果的には今は購入しないことに決めました。
もうすぐ進学なので、写真に熱を入れる暇もないかなと判断したからです。
しかし、いつか購入する際の参考にさせて頂きます。
この度はありがとうございました。

書込番号：14054217

ド素人です。このカメラの良さを教えてください。

[あかさち]

一眼レフを待ったことのないまったくのド素人です。
このMark IIは販売時期が約3年前の発売に関わらず
今だに人気があり、売れている理由が分かりません。

わたしは↓のような写真を撮りたいと思っているのですが
http://tomotake.jp/
このブログの方は
Mark II+レンズ(Canon EF50mm F1.2L USM )
で撮っているようですが

レンズ(Canon EF50mm F1.2L USM )は同じのを使って本体をEOS Kiss X5で撮った場合は
Mark IIとどのような差？違いがでるのでしょうか？
素人で申し訳ないですが
分かりやすく説明してください。
よろしくお願いいたします。

書込番号：14047060

[DDT_F9]

さしあたって、レンズは３０ｍｍに変えてみましょう。
あとはテクニックですね。
５D2の方が、摂りやすいのは間違いないにしても・・・

書込番号：14047123

[atosパパ]

まず、売れている理由は、この機種に変わる新機種がでないためです。
それなりに値下がりして買いやすくなってますしね
D700モよく売れていますね。

この頃からカメラの性能は、必要十分となったので、
新機種発売スパンが長くなりましたね

で、kissに5012をつけたら、同じに撮れるか？ですが、
画角が狭くなりすぎるので、同じにはなりません

35mmF1.4をつけた方が同じ雰囲気になるでしょう

あとは、撮る人のセンスですね

書込番号：14047175

[びっぐろーど]

使えばわかるし、
使わなきゃ、なんとなくしかわからないと思う。
嫌味とかじゃなく。
なんでもそんなもんでしょ。

書込番号：14047176

[titan2916]

＞今だに人気があり、売れている理由が分かりません。

初代５Dより遙かに優れた機能は使ってみないと理解できないでしょう。

＞レンズ(Canon EF50mm F1.2L USM )は同じのを使って本体をEOS Kiss X5で撮った場合は
＞Mark IIとどのような差？違いがでるのでしょうか？

同じレンズでもフルサイズ機では背景のボケ方が全然違います。
私も EF50mm F1.2L USMをフルサイズ機で使いたく５DMark�Uを購入いたしました。
レンズ本来の焦点距離をそのまま使えるフルサイズ機がこの価格はお買い得だと思いますよ。

書込番号：14047219

[□てん●]

＞Mark IIとどのような差？違いがでるのでしょうか？

多分、ありがたいレスや解説書を一生懸命読んで理解するよりKiss X5+EF50�oF1.8を手にされて実際に教科書通りの写真をなんとか撮ってみようとする方が早道だと思います。

書込番号：14047236

[にほんねこ]

こんばんわ
ボディはどちらも使ってますが、
皆さんが仰るとおりセンサーサイズ
の違いから、ボケ味、立体感など
別物ですよね〜
また、細かい設定が可能なことも
大きな違いですねー(^^

書込番号：14047278

[あかさち]

>atosパパさん
>にほんねこさん
>titan2916さん
詳しく説明ありがとうございます。
画角、フルサイズ機、センサーサイズという単語を調べて
下記サイトで納得しました。
ありがとうございます。
http://d1.fc2web.com/032.html
http://digitalcamera.client.jp/g_04.html
http://www.dejikame.net/z0005.html
もっと勉強します！！

書込番号：14047327

[予期しないエラー]

ブログの写真を拝見すると、背景をボカした絵作りを多用されていますね。

このような写真を撮るにあたって、5DとKiss X5の違いを挙げるとすれば、5Dの方がより背景を大きくボカせるということです。5Dでは背景をボカせられるのに、Kiss X5ではあまりボカせられず、中途半端になってしまう状況があります。

なぜ、5Dの方が背景がボケるのでしょうか。
それは、レンズの特性とセンサーサイズの関係によるものです。

5DはKiss X5よりもカメラのセンサーが大きい、いわゆるフルサイズ機と呼ばれる機種です。
同じ広さを写し取ろうとした場合、5Dの方がより長い焦点距離のレンズが必要となります。
例えば、5Dで50mmで写し取れる広さなら、kiss X5では約30mmのレンズで済みます。

次にレンズの特性として、焦点距離が短い方が背景がボケにくくなります。
同じ被写体への距離、同じ絞りであれば、30mmより50mmの方が背景がボケます。


実際の使用では特に下記において差が顕著です。
（１）人物から距離をおいて撮影するほど
（２）広角レンズで撮影するほど

例えば（１）の場合は、人物の全身を入れつつ背景をボカそうとする時であり、（２）の場合は、前景に人物を入れつつも広範囲に背景を入れたい時です。特に広角側で（１）と（２）の両方やろうとすると、開放値のかなり明るいレンズを使用してもkiss X5ではあまりボケを感じられないと思います。

一方、被写体にかなり接近して撮影する場合は、kiss X5でもかなり背景をボカすことが出来ると思います。
人物で言えば、目や指へのクローズアップがこれに該当します。
また、ブログの写真とは随分雰囲気が変わるかもしれませんが、望遠レンズを使用することでも背景をより大きくボカすことが可能です。

画質面でも5Dが有利です。
このように背景をボカす場合は絞りを開放付近で使用することになりますが、そのような状況ではレンズの100%の解像力を発揮しにくい状況です。そうなると全体の画質としてはセンサーサイズが大きさがものを言いますので、5Dの方がより解像感の高い画像を得やすいといえます。

さらに撮影時のファインダーの見え方も5Dに分があります。
これは店頭でご確認いただけばと思いますが、5Dを使用した後でkiss X5のファインダーを覗くと「あれ？細かい部分が見えない...」と感じると思います。

書込番号：14047505

[さくら印]

X4で50L・35Lを試したけど、
あの雰囲気は古サイズ＋50Lでしか撮れないかも〜♪

書込番号：14047897

[ミホジェーン�V]

こんにちは。

＞一眼レフを待ったことのないまったくのド素人です。
　このMark IIは販売時期が約3年前の発売に関わらず
　今だに人気があり、売れている理由が分かりません。

売れてる理由
�@ＥＦレンズの所有者が多いから。
・・・・�A�Bがなく
�C画質が良い場合が多いから（多分）。
�D１Ｄｓ系に比べてはるかに低価格だから。
�Eアクのない穏やかなスタイルだから。
�F著名人の使用例が多く「良さげ〜」との心理面も少々。
�G時期機種がまだ販売されていないから。

スレ主さんの場合�@が該当しないわけで、買っても良さが実感しないかも知れません。
同じ５でもＸ５だってなかなかの実力だと思っております。

書込番号：14048405

[*106]

違いがわかるまで、今のカメラで撮影しましょう！。

他人と同じ機材を使っても、同じ写真は撮れません。
沢山撮影して、感覚を掴む事です。

書込番号：14048412

[ロナとロベ]

こんにちは。

フルサイズとＡＰＳ−Ｃでは、空気感が違うと思います。

確かに同じように撮るには最高のカメラとレンズとある程度のテクニックがが必要でしょう。

いずれはフルサイズに移行されるのはいいとは思いますが、今時点ではＸ５に８５ｆ１，８をつけて撮影されると、ある程度ご満足のいくポートレイトが撮れるのではないでしょうか。

望遠に撮りすぎる感は否めませんが、被写体を浮き上がらせるには大口径か焦点距離が必要となります。

５０ｆ１，２以上の大口径は望むべくもないので、望遠で代用されることをお勧めします。

あとは背景を白っぽくして、補正をかけてハイキーに撮るとか、逆にアンダーに振るとか、夕方の光線を使うとかで雰囲気を出して、工夫されてください。

昼間のトップライトの記念撮影だけではカメラの持ち腐れになりかねません。

今の一眼は昔の高級機に勝るとも劣らないポテンシャルを持っていますよ。

Ｘ５で楽しまれてください。

書込番号：14048567

[多趣味親父]

良い点
�@フルサイズの撮像素子（APS-C(CANONの場合)との比較では幅と高さで1.6倍、面積2.56倍である。同じ焦点距離のレンズをAPS-Cで使うと画角は1/1.6倍となり、焦点距離は50mmは1.6倍の80mm相当になる。）
�A2100万画素の高精細
�BISO6400を常用感度とする高感度性能（最近はAPS-CでもっとISO値の高いものはあるが)
�CフルHDで30Pの動画機能
ってところが5D2の特長かと思います。

フルサイズの撮像素子とF値の小さい明るいレンズを組み合わせることで、浅い被写界深度の画が得られる。（ボケの大きな画になる。）
APS-Cではフルサイズに対して1段強の明るいレンズが必要になる。
１画素当たりの面積が大きいので、余裕があり高感度で画質劣化しにくい。

悪い点
�@大きく重く高価
�AAFポイントが少ない。
�B連写速度が遅い。
�C撮像素子に見合うレンズはそれなりの描写性能が求められる。（Ｌや単焦点等）

まもなく出ると言われる後継機は
�@さらなる多画素化(3000万画素以上)
�A高速連写性能
�BAFポイント増加
�CフルHDの60i/60P導入
�D高感度対応
などの項目でブラッシュアップされるであろう。

書込番号：14048808

[キリンとゴリラと僕]

僕もよくわかりません。

APS-Cのカメラとフルサイズのカメラで撮った写真を見て、さてどっちがフルサイズで撮った写真でしょう？
と聞かれてもわかりません。
同じカメラマンが同じスペック位のレンズを使用したSONYのカメラとCanonのカメラで撮った写真を見て、
さてどっちがCanonの写真でしょう？
と10問質問されても感でしか当てることができません。

個人的に気持ちの問題じゃないかなと思います（笑）

書込番号：14050579

[TAKA.net]

5Dmark2は普通の、デジタル一眼レフカメラです。

連写を必要としないユーザーには、極めて平均点の高いデジタル一眼レフカメラと言えます。

普通を極めた、デジタル一眼レフカメラが5Dmark2だと思ってます。

書込番号：14050663

[大話西遊]

スレ主さん、こんにちは。

お求めになる方が絶えない理由は、いくつかあるのでしょうね。例えば、

１．たしかに3年以上たったけど、値段が下がっている。
　16万円ちょっとだと思うと、「それで35mmフルサイズのカメラが買えるの？」というお買い得感はあるでしょうね。

２．デジタルカメラ自体が技術の熟成期に入った。
　1990年代、PCも「2年前のモデルなんて使えない」という状態でした。CPUとOSが二人三脚で技術的飛躍を繰り返して、旧モデルをあっと言う間に陳腐化させてゆきましたから。21世紀以降のデジタルカメラも、最近までそんな感じがありました。しかしここ数年、狂乱的なスペック競争も終わり、技術の成熟期に入った感がありますね。なので、5D2が技術的にそんなに古いという感じもしません。

３．ユーザーの技術的リテラシーが向上した。
　某通販会社社長の「なんと1600万画素！」とかいう絶叫にも、たいていの人は反応しなくなりました。なので、「当面は5D2で十分」というゆとりが、ユーザー側にもあるのだと思います。メーカー側も、むやみに高画素といったスペックに訴えなくなってきました。

４．5D2ユーザーは、もともとスローライフ派？
　連写とかAF速度とかにこだわる人は、１D系に行っています。5D系で満足する人は、もともとゆっくり風景とか撮るタイプの人が多いので、むやみに最新の飛び道具をほしがりません。タイプとしては、フィルム時代の中版カメラ・ユーザーに近いのかも。

　ちなみに私は、かつてPENTAX（しかも最新のK-5）ユーザーでした。その時には絶対に出ないような絵が、5D2では時々撮れます。個人的には、それが使い続ける最大の理由でしょうね。もっとも、そういう絵が5D2のおかげなのか、それともPENTAX時代とは違うレンズを使っているせいなのか、私にもわかりませんが。

書込番号：14051575

[夜空が好き☆]

スレ主さん
こんにちは。

売れている理由は、何なんでしょうね。私も正解はわかりませんが、
私が購入した理由は、

�@元々Ｃａｎｏｎをメインに使っている。ＥＦが数本手元にある。
�A他のかたが撮ったものを見て「画質がいい！」と素直に感じ、自分でも
　欲しくなった。
�Bフルサイズが欲しかった。
�C高感度域でノイズが少ない。

ですかね。

購入して思ったことは、「買ってよかった」ですので、ここら辺も売れている
理由のひとつなのかもしれません（＾＾；；＞）。

参考にされているリンク先の写真を拝見しましたが、同じような写真
を撮りたい・・・という事が購入理由ならば、買って損は無いと思いますよ。
プラス、明るい大口径のレンズもお忘れなく。

後は撮って撮って撮りまくって、使い倒しましょう。

書込番号：14053729

[まいるすでいびす]

５０ミリ１．２はあくまで５０ミリ１．２です

それは　カメラが変わっても　変わりません

故にボディが変わったとしても　ボケ味なんかは　変わるはずもございません

５Ｄで撮った画像を　トリミングしたものが７Ｄの画像になるだけです

書込番号：14053901

ライブモード＆ミラーアップでの撮影方法をお教え下さい

[tinbowman]

ライブビュー・ライブモードを選択しミラーアップして撮影したいと思って
やってみた所　せっかくカーソルに合わせてAF-ONボタンを押してピント位置を決めても
ミラーアップする際のレリーズを押す事で別の位置にピッピッと合焦してしまい
ピント位置が意図した位置と違ってしまう為　ミラーアップしてライブ・モードで撮影する事が出来ず困っています。私の勘違い＆未熟な設定方法が原因の質問で恐縮ですが皆様からのご指導＆アドバイスを宜しくお願いします。（当方初心者のため詳細な手順等宜しくお願いします）

書込番号：14048647

[BAJA人]

こんにちは。

ライブビューなら拡大してMFでピント合わせするか、カスタムでシャッターボタンを
「測光開始」に割り当てれば解消するかと思います。

書込番号：14048731

[BAJA人]

追記

シャッターボタンを「測光開始」に割り当てることで、シャッターボタンを半押ししても
AFは作動しなくなります。いわゆる親指AFです。

書込番号：14048743

[kamukamu2]

tinbowmanさん

カーソルに合わせるという文面が気になったのですが
大きい四角い白い枠のことでしょうか？
あれはピント位置ではなく露出位置を決めるものだと記憶しています。
AFポイントは通常通りの8点自動選択か中央一転などご自身が指定されている
設定ポイントでピント合わせますので白枠を拡大してマニュアルでピントを
合わせているとしたらそのあとAFのままシャッターボタン押すことでAFポイントで
もう一度ピント調整してしまうと思います。
LIVEビューではレンズをMFにして白枠拡大しながらご自分で合わせてシャッターを切るのがよろしいかと思います。

書込番号：14048951

[1976号まこっちゃん]

ライブビューって常にミラーアップされている状態ですよ。
カーソルってのはいまひとつ分かりませんが、おそらくAF-ONボタンだけでなく、
シャッター半押しでAFするようにセットされているのかな？
さらにAFが「ライブモード」になっていたりとか…

一番簡単なのはMFに切り替えればいいだけですが…

書込番号：14049209

[さすらいの「Ｍ」]

クイックではミラーがバッタンして 位相差ＡＦします。
三脚で拡大ライブビューでコントラストＡＦが高精度。
露出はシミュレーションでマニュアル設定でしょうか。
ライブビュー自体はミラーアップ状態ですから、ＡＥとＡＦを切り離す設定が楽です。
ライブビューの設定を早く呼び出すなら　マイメニューに記憶すると便利です。
ミラーアップも登録できるし。

書込番号：14049216

[BIG＿O]

既に皆さんから指摘があるようにAFを親指AFにセットしているかの確認、若しくはライブビュー撮影時のAFがクイックモードになっていないのかを確認してはどうかと思います。

私はライブビューモードで撮影する時はブレ対策（ミラーブレ含む）なので、基本三脚使用でリモコンケーブルで撮影しています。

あとライブビュー時のカーソル位置はピント位置と露出演算時のポイントになりますし、厳密にピントを合わせるならピント位置を十倍拡大表示してMFでピントを合わせた方が良いと思います。

書込番号：14051563

[tinbowman]

BAJA人さん
kamukamu2さん
1976号まこっちゃんさん
さすらいの「Ｍ」さん
BIG＿Oさん

貴重なアドバイス本当にありがとうございます。

一番の収穫はライブビュー・ライブモードを実行する為
ライブビュー撮影ボタン（イージーダイレクトボタン）を押した段階で
ミラーアップはされていると教えて頂いた事
カスタム設定でシャッターボタンを測光開始に割りたてる事でシャッターボタンやレリーズを半押ししてもAFは作動しなくなる事を教えて頂いた事です。

最後に確認ですが電池の消耗を防ぐ為に
親指AFかMFでピント＆構図を決めたら
ライブビュー撮影ボタン（イージーダイレクトボタン）を再び押して
液晶モニター画面を当初のクイック設定画面に戻し
レリーズを押してミラーアップしてから撮影をしていたわけですが
これってモニター画面に戻した時点でライブビュー撮影はキャンセルされて無効となり
単なるミラーアップ撮影にすぎなかった・・・と言う理解でいいのでしょうか？
その際　ライブビュー撮影の時に合わせたピント位置とかもずれてしまうものでしょうか？

最後にここだけ教えて欲しいのですが・・・宜しくお願いします。

書込番号：14052370

[Li-003]

ライブビューでのＡＦは通常の８点（９点か？）を使った位相差ＡＦと
ライブビュー画面の白枠を使ったコントラストＡＦの２種類あります。
位相差ＡＦは、
早いですが通常撮影時同様、ポイントが少なく合わせられる範囲が狭いです。
コントラストＡＦは白枠を使うのでＡＦ範囲はほぼ画面全体で可能な上、
位相差ＡＦよりも、かなり正確に合わせられます。
しかし、
ＡＦそのもの自体遅い上、合いずらくイライラするケースが多くなります。

なので、
ライブビュー撮影時はＡＦ使用ではなく、ＭＦする事に慣れておく方が、
多分スレ主様の使い方を察するに、将来的には有意義ではないかと思います。

以下一応方法書いときます。

方法Ａ（ライブビューＭＦに特化して使用する場合）

１．レンズの　ＡＦ　ＭＦ　スイッチをＭＦに切り替える。（説明書推奨）
２．ライブビュー画面の白枠を５倍又は１０倍にしてＭＦフォーカス。
３．レリーズする。（シャッターを切る）

以上！！

方法Ｂ（ファインダーＡＦ撮影とライブビューＭＦ撮影を顕著に切り替える）

１．レンズの切り替えはＡＦのままでもＯＫ（いつでも通常撮影に移行可能）
２．ライブビューのＡＦ方法を「クイックＡＦ」設定にする。（コレ一番重要）
３．ライブビュー画面の白枠を５倍又は１０倍にしてＭＦフォーカス。
４．レリーズする。（シャッターを切る）

注意事項

どちらの方法でも「AF-ONボタンには触れないように」

また、
どちらの方法でもライブビュー画面での白枠はＡＦポイントではなく、
「露出演算ポイント」となりますので、
白枠の置かれた場所により通常撮影時に出た露出とは若干違ってきます。
状況により補正して下さい。
（なので可能ならば、基本は常にマニュアル露出をお勧めします）

尚、
レリーズ自体は、本体のボタンだろうがケーブルだろうがワイヤレスだろが、
どれでもＯＫです。決して押した時に勝手に再ＡＦは行いません。

書込番号：14052418

[Li-003]

レス書いてる間にスレ主様からの新たな質問がＵＰされていたので補足です。

ライブビュー撮影はライブビュー画面にて完結させて下さい。

ライブビュー画面で設定後に、
あらためて通常のファインダー撮影に切り替えてレリーズした場合は、
ソレまでの設定は全てキャンセルされます。

あぁ、、、

これで、シャッター半押しで何でＡＦできたのか謎が解けたｗｗｗ

書込番号：14052438

[tinbowman]

Li-003さん

初心者の私でも理解出来るようお心遣いを頂きまして
本当にありがとうございます。

お陰様でこんな私でも理解できました。
感謝しております。

書込番号：14053643

[Li-003]

tinbowmanさん

ご丁寧な挨拶ありがとうございます。
お役に立てたようで良かったです。

ＥＯＳ５Ｄｍｋ２の大きな良き特徴のひとつであるライブビュー機能ですから、
今後もどうぞ大いにご活用下さい。

書込番号：14053838

APS-C機との比較

[くまぽにょ]

少し前から気になって過去スレを読ませて頂きましたが7D（60Dも）と5D2でもう少しご意見をお聞かせください。
星空や風景の比較はわかりましたが体育館での新体操では高感度時のノイズの差はどうでしょうか？
昨年7Dで撮った写真を見るとF2.8でISO1000〜2000が殆どでした（ISOオート設定）。
5D2ならもっと綺麗に撮れるのではないかと気になるとどんどん気になってしまって^^;
体育館で撮影した比較出来る写真がありましたら拝見させて頂けないでしょうか？
娘（小学生）の運動会と新体操で5D2を使用したいと考えていますが私の見た目でわからないのであれば不要かなとも考えています。
一昨年は30D+タムロンAF18-270mm F/3.5-6.3 Di �U VC
昨年は7D+シグマAPO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSMと60D+シグマ17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM
今年は7D+EF70-200mm F2.8L IS �U USMと60D+EF-S15-85mm F3.5-5.6 IS USMで臨む予定ですが特に新体操での5D2が気になります。
理想は下記なんですが^^;
運動会は7D+EF70-200mm F2.8L IS �U USMと5D2+EF24-105mm F4L IS USM
新体操は5D2+EF70-200mm F2.8L IS �U USMと7Dor60D+EF-S15-85mm F3.5-5.6 IS USM

写真の腕はまだまだ未熟で昨年はISOオート（7Dは上限の設定が出来ないので）でしたが今年はISO800くらいに固定してみようかなと思いますが如何でしょうか？
60DはISO感度の上限設定が出来て高感度ノイズも7Dより良いのかなとも思うので7Dより60Dの方が良いのか・・・な。
あとAPO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSMとEF70-200mm F2.8L IS �U USMで比較して気付いたのですが、同じ設定同じ条件で撮った場合EF70-200mm F2.8L IS �U USMの方がSSが速いんです。
なのでISO感度を低めに設定してもうまく撮れるのではとEF70-200mm F2.8L IS �U USMに期待しています。
またSSによりISO感度を上げたり下げたり出来ると思うので小学生の新体操でしたら基本はどのくらいのSSが必要かご教授頂ければ幸いです。
よろしくお願い致しますm(__)m

書込番号：14039790

[じじかめ]

http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM

こちらで高感度の比較をしてみてはいかがでしょうか？

書込番号：14040025

[ミノルタメモ]

ノイズ耐性の問題ではなく、体育館でのスポーツ撮りで5D2が使えるか？の方が重要では。
一度レンタルしてみたらいかがですか。

書込番号：14040054

[明神]

http://bbs.kakaku.com/bbs/00490111151/SortID=13783837/#13792481

私が以前試したところでは、5D2は画質は良いのだがシャッターチャンスを逃しやすいのでスポーツ撮影には向かないという結論でした。

1DX（ボソッ）

書込番号：14040087

[ぽんた＠風の吹くまま]

ノイズ面では5D Mark IIですが、
屋内スポーツではノイズより、チャンスを捕まえる能力の方が重要ですよ。

ひょっとすると、5Dの後継機が出るかも知れませんから、
フルサイズが気になるなら三月まで発表の有無を待つか、
D4が発表されて、値の下がっているNikon D3sを購入するのも方法です。

書込番号：14040093

[＃４００１]

おはよーございます。
高感度撮影は、5DMk2の方が1段程度綺麗だと思います。
ISO800〜1600あたりの差はわずかですが・・・
ISO3200〜6400では、ハッキリ差が現れる感じでしょうか？

ただ・・・5Dmk2の動態撮影におけるドンくささは、どーなのでしょう？
古典的な撮影作法で丁寧に撮影される方なら、あまり気にならないかもしれませんが（＾＾；；；
連写やAiサーボに頼り切って、撮影歩留まり重視の撮影作法だと・・・あきれるかも？（＾＾；；；

シャッタースピードと被写体ブレの目安
1/30秒・・・1秒我慢しろ！ハイ！チーズ♪で慎重に撮影すればブレないかな？
1/60秒・・・ほぼ静止した被写体（座ってるところ、チョッとした手足のしぐさ程度）ならOK
1/125秒・・・歩くスピードならOK
1/250秒・・・小学生の運動会、大人のジョギング（一般的な人間の動作程度）ならOK
1/500秒・・・スポーツ（競技）撮影するならコレ以上のスピードがほしい。
1/1000秒・・・走るワンコの毛並み、水泳の水しぶきを鮮明に止めるならコレ以上
1/2000秒・・・球技のボール、飛ぶ鳥等を止めるならコレ以上

新体操なら・・・
決めポーズ（静止した瞬間）なら1/60秒
手足が少し流れて躍動感を出すなら1/125秒前後
ある程度キッチリ止めるなら1/250秒以上
ジャンプや回転した時の手足の先、リボンやこん棒もしっかり止めるなら1/500秒が欲しいかな？？

ご参考まで

書込番号：14040111

[Canon AE-1]

昨年子どもの運動会が雨天のため、体育館になってしまいました。くまぽにょさんと同じ、
5D2+24-105と7D+70-200F2.8IIで臨みました。

私見ですが集合写真や止まっているときに撮影するのであれば、5D2の方がノイズが少なかったです。
ただ、動きものになると、断然7Dの有利（撮影が楽）でした。1.6xというのも、200mmまでのレンズであれば、
有利ですよね。ただ、7Dは70-200をつけていたせいで、体育館の窓や出入り口の光源に引っ張られたので、
WBが難しかったです。

画質を優先するのか、シャッターチャンスを優先するのか。
もちろん画質がいい方がいいですが、運動会のようなイベントでは、私はシャッターチャンスを
優先しました。また、印刷では他の方には配るのも、ほとんどL版で、伸ばしてもA4サイズなので、
「体育館（屋内）」と割り切って、ノイズも受け入れています（^^;。

1D系は、検討されていないでしょうか？
1DXもそのうち出るようですし。画質もさることながら、連写、AFの精度も格段に上がっているという
雑誌やネットの記事を見ます。（実際出てみないと、本当のことはわかりませんが（笑））。

http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/interview/20111121_490831.html

書込番号：14040119

[横道坊主]

AFカバー率の低い5D2では新体操の様に動きの大きな被写体だと｢ノイズは減ったけどピンぼけ写真が増えた｣って事になる気がします。いずれにせよ、機械任せにせず、シーンに合わせたISO感度位は任意設定出来る様にしとかないと、機種変しても新たな不満が出て来そうです。

書込番号：14040155

[tsubakiorg]

家の娘も機械体操をやっていたので、体育館撮影を5年ほど続けた経験から書かせて貰います。
SSですが、1/250ですと手足の先がぶれた写真になります。その分スピード感あるれる写真が撮れました。
手足も止めて撮影したい時は最低でも1/500以上を目安にしていました。

新体操の場合、道具を使いますから天上を見上げる機会が多く、体育館の照明を全灯すると選手達が眩しく感じるらしく、暗い体育館を更に暗くして大会が行われる事も多かったです。

どうせ離れた場所から撮影するのですから、APS-Cかフルサイズか？でなく高感度に優れたカメラを要望されているのですから、更にすぐれた今年発売されるであろう新機種を待ってみるのも手かと思います。
発表会や大会も春からだと思いますので、あせる気持ちをグッ！と抑えてあと数ヶ月待たれたら如何でしょうか。

書込番号：14040161

[デジタル系]

シャッターチャンスと低ノイズを重視するなら、現時点では
1Dxしかないでしょう。

5D2は、どっちかというと静的写真を撮るカメラ。ノイズは
確かに7Dよりは少ないけど。フォーカスポイントだけでなく、
センサーからの読み出しスピードとか、いろんなところが
かなり違いますよ。

5DIIIがどうなるかわかりませんが、たぶん似たような傾向
でしょう。

ニコンはフォーカススピードの点でキヤノンより落ちると
思います。

1Dxが買えないなら、金ためて7D MarkIIを待つのが正解で
はないですかね。たぶん１年以内ですよ。

書込番号：14040347

[狩野]

スレ主さまへ。どのような写真を撮りたいのでしょうか？　

　運動会、新体操など動く被写体の場合のＳＳですが、ピタと動きを止めるには１／１０００秒を目安にしてください。つまりＳＳが１／１０００秒となるようにＩＳＯ感度を決めます。

　個人的な主観ですが、ＡＦとノイズを比較すると写真の優先度は

　シャッターチャンスにピントがぴったり　＞　ノイズが少ない写真

と考えています。スレ主さまの場合動く被写体ですね。私ならば、迷わず７Ｄを使います。つまり少々ノイズがあっても、シャッターチャンスにピントピッタリの写真が撮れた方が良い、と考えるからです。つまり、被写体をピタと止めた写真を写そうと思うと、ＩＳＯ６４００でもいといません。

　被写体をピタと止めない写真、動きを感じる写真を撮ろうと思うと、ＳＳは１／１０００秒より相当遅くする、つまりＩＳＯ感度も相対的に低くするでしょう。

　と、どのような写真を撮るのかによって、ＩＳＯ感度も変わってきますよ、と云うことです。
　

　また、

>あとAPO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSMとEF70-200mm F2.8L IS �U USMで比較して気付いたのですが、
>同じ設定同じ条件で撮った場合EF70-200mm F2.8L IS �U USMの方がSSが速いんです。

　これはおかしいですね。例えば、Ａｖモードで絞り同じ、光が同じ状態の場所をレンズを買えてるとが変わるとは・・・。レンズ又はＳＣに持ち込む必要があるかも知れませんね。

書込番号：14040670

[Green。]

こんにちは。

体育館内での新体操の撮影ですと高感度以上にAFスピードを優先されたほうがヒット率が高いと思います。

私も７Dで不満があるようでしたら１DXで…（笑）

書込番号：14040684

[黒井 寝子]

低ノイズか、シャッターチャンスか・・・
どちらを優先するのか悩みますね。

１Ｄ系を勧める方がいるのが、ビックリですが・・・
買えるカメラじゃないでしょう（６０Ｄ・７Ｄ・５Ｄ２って、言っているのに）。

参考になる写真が出せないのですが、一応ISO6400の５Ｄ２の写真を一枚だけ・・・
５Ｄ２にレンズはEF70-200F2.8Lです。
ワタシ的には十分使えると思っています。

シャッターチャンスは、連写速度が遅いので正直難しいです。
自分のお子さんの写真なら、撮るタイミングもつかみやすいと思うので５Ｄ２でもいけると思うのですけどね。

スポーツの撮影で７Ｄには、かなわないけどね。

書込番号：14040741

[maskedriderキンタロス]

くまぽにょさん、こんにちは？

もしかして、僕を待ってます？？？？ｗｗｗ

うーん、両方持ってるけど、やっぱスポーツは７Dですよ。

ましてや、離れているんだったら尚更です。


５D2でも撮れますけど、機材に頼る部分があるんだったら７Dにしといたほうが無難です。

それと、余計なお世話なんですが、、、使い込めばよりよい結果を出せるようになると思いますよ。

で、デジック５の後継機を待った方が懸命だと思います。

書込番号：14040877

[デジタル系]

映画の撮影して売りだすというのでなければ、中判のほうが個人的に幸せに
なれるような・・・。

自分の家族を写して自分で楽しむのでなく、他人に見せようというのであれ
ば、動画を作る、編集するるのはかなり大変。自分の家族を写すために、
こんな高額な費用をかけるのは、よほどの金持ちにしかできない。

これだけ費用をかければ、中判のデジタルバックが買える。これはいいよ。
私は貧乏なので、中判はまだフィルムのまま。

動画はいいけどね。撮った後も大変だ。映画は、撮影に１〜２年かけて、
編集にもすごく手間と時間をかける。それでようやく１時間〜２時間の
動画ができる。他人の家族の動画なんて絶対に見たくない。５分くらい
なら、つきあってもいいけど。イラクあたりにでかけていって、戦争
ドキュメンタリー動画を撮るなら、価値は相当あると思う。

書込番号：14040928

[黒井 寝子]

写真のっけたつもりが・・・
５Ｄ２にEF70-200F2.8LでISO6400 F4 SS1/200
です。

書込番号：14041082

[a&s]

1D系をすすめる方がいらっしゃるのは、5Dが動く被写体を撮るのに適していないからです。
じゃあ、高感度画質が良くて、動く被写体に適したものは？と問えば、1D系が出てくるのは
仕方ないことですよ。

子供であっても、新体操でしたら、そうとうスピードがあるはずです。
なので、5Dでのヒット率は、そうとう悪くなると、みなさん懸念してると思います。


自分なら、まずは7Dで、どこまで画質を追求できるかを考えます。
例えば・・・
１、露出計を使う
　　ISO2000でSSをとりあえず1/500程度で計ってみて、そこに出たF値で撮る
２、露出計をもとにマニュアル設定する
３、mRAWで撮影する
４、ノイズ処理に定評のあるソフトで現像する
５、本当は、レンズもなるべく純正のUSM付き、F2.8通しのもの。
　　　AFが早いと言われている定評のレンズをつかった方が無難ではないでしょうか？

この方法は、カメラのスキルアップにもつながるのとともに、今後カメラを買い替えしても役立つような気がします。

書込番号：14041141

[a&s]

「適してない」は言いすぎました。

「動いてる被写体は、決して得意としていない」と、訂正します。

書込番号：14041151

[まいるすでいびす]

これくらいには写ります
ISO3200　　SS1/400 F3.5

書込番号：14041215

[a&s]

7Dの場合

設定情報忘れたので、参考になりませんね。。。すいません

書込番号：14041315

[くろ-ば-]

で・・・室内スポーツに於いて5D2と7Dの出てくる画のノイズの違いは一目で判るのでしょうか？

モニターで拡大しないと判らないレベルなのでしょうか？

書込番号：14041729

[a&s]

＞で・・・室内スポーツに於いて5D2と7Dの出てくる画のノイズの違いは一目で判るのでしょうか？

＞モニターで拡大しないと判らないレベルなのでしょうか？


単に「室内」でのノイズが出ないというのでしたら、まったくもって5Ｄ2＞７Ｄです。

被写体にピントが合わせられるか？
狙ったタイミングで撮れるか？は
今までの皆さんのコメントから読み取るのが良い様に思います。

書込番号：14043251

[くまぽにょ]

たくさんのご返信及びアドバイスありがとうございます。
勉強になることもあり大変感謝しておりますm(__)m


○じじかめさん
すごっ！
こんなサイトがあるんですね。
7Dと60Dも比較してみたかったので色々比較してみたいと思います。
ありがとうございました。


○ミノルタメモさん
どうやら5D2で室内のスポーツ撮りは厳しいようですね。
安易に考えていました。
反省・・・。
ありがとうございました。


○明神さん
おぉー正に求めている物が。
参考になるお写真ありがとうございました。
5D2の方が余計なブツブツ？のようなノイズがないですね。
新体操は横への移動も多くやはり写真を撮るには7Dの方が良さそうですか。
ありがとうございました。


○ぽんた＠風の吹くままさん
やはり写らないことにはノイズを気にしても仕方ないですよね^^;
フルサイズでこの値段ならと考えていたので後継機は難しいです。。。
ありがとうございました。


○＃４００１さん
こんばんは。
ISO800〜1600は僅かですか！
それを聞いて7Dで良いかなと思っちゃいます。
やはり新体操には7Dの方がボケない写真が撮れそうですね。
また細かいご説明ありがとうございます。
大変参考になりました。
この数字を頭に叩き込んで出来る限りISO感度を下げて撮ってみます！
ありがとうございました。


○Canon AE-1さん
やはり動いている物は7Dのようですね。
外の運動会ではメインに7D+70-200で全体写真や集合写真で5D2が良いかなと思っています。
それ以上に屋内の新体操でノイズを減らしたいという思いが強く5D2を検討しましたがうまく写真が撮れないことには皆さんが仰っているようにノイズ云々言ってられませんね。
1Dxはさすがに無理ですね。
欲しいですがそこまでは必要としていません。
ありがとうございました。


○横道坊主さん
仰る通りです。
ピンぼけ写真を撮っても意味がないのでノイズの前に満足できる写真ですね。
ISO感度を限界まで下げてSSと睨めっこして試してみます。
反省。。。
ありがとうございました。


○tsubakiorgさん
経験からのご意見参考になります。
たしかに新体操は上に道具を投げたりするので上を見えるので余計に条件が悪いのですね。
新しいほど高感度に優れているので待つ手もありですか。
今フルサイズが安いというのもちょっと購入意欲をそそっているんですが^^;
ありがとうございました。


○デジタル系さん
シャッターチャンスと低ノイズの両方を安価で欲張るのは無理なようですね^^;
ノイズ以外に7Dも優れている部分が多いようなので取り敢えず嫁に見せられる写真が撮れるように7Dの使用が良いようですね。
1Dxは無理です。。。
ありがとうございました。


○狩野さん
特にどうのような写真とはないのですが現状7Dで撮れてる写真のノイズを減らしたいというのが1番です。
皆様が仰っているようにまずはピントがピッタリの写真ですね。
ISO感度の設置についてはたくさん撮って勉強します。

>あとAPO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSMとEF70-200mm F2.8L IS �U USMで比較して気付いたのですが、
>同じ設定同じ条件で撮った場合EF70-200mm F2.8L IS �U USMの方がSSが速いんです。
これについては下記の比較写真をご覧いただけないでしょうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000079167/SortID=13846161/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000126374/SortID=13848823/
大半で純正�U型の方が少しですがSSが速いです。
あとISOオートにすると純正�U型の方が感度は低いです（例えばシグマ500で純正320くらい）。
なのでやはり純正の方が写り云々よりも性能が優れているのかなと思いました。

今週末にSCに7Dを持ち込んでモードダイヤルをロック付きに換えて貰う予定です。
預けついでにレンズも持ち込んでピント調整もしてもらうので聞いてみます。
ありがとうございました。


○Green。さん
こんばんは。
やはり7Dおすすめのようですね！
ありがとうございました。


○黒井　寝子さん
やはりシャッターチャンスを選びます^^;
はい！1Dは買えません！
お写真おっかなびっくり拝見させて頂きました。
ISO6400でこれですか！
やはり綺麗ですね。
んーやぱり悩んじゃう。。。
ありがとうございました。


○maskedriderキンタロスさん
そうです！お待ちしておりました！
こんばんは。
maskedriderキンタロスさんが5D2をお買いになられて写真を拝見させて頂きましたが余計に欲しくなっていました^^;
体育館の２階からの撮影になるのでちょっと距離がありますね。
機材に思いっ切り頼るのでやはり7Dですか。
7Dもまだまだ使っていないので数を撮らないとダメですね。
あっ比較写真はご面倒ですからわざわざ撮られなくて結構ですよ。
すでにあればで良いです。
ありがとうございました。


○a&sさん
皆様がすすめる7Dで私もISO限界まで挑戦してみます。
mRAWで撮るメリットがあるのでしょうか？
安価でおすすめのソフトはありますか？DPPではダメですか？
レンズはEF70-200mm F2.8L IS �U USMを使用します。
お写真も拝見させて頂きました。
ちょうど娘と同じくらいですね。
ISO感度が分かりませんがやはり5D2の写真を見ちゃうとノイズがあるように見えます。
ありがとうございました。


○まいるすでいびすさん
えっマジですか！？
ISO3200でこれですか？
ん〜やっぱり5D2が良いかも・・・。
かなり満足出来ます！
ありがとうございました。



○くろーばーさん
それが知りたいです^^;
でも違いがありそうですね。
L版〜4Aサイズでわかるのでしょうか・・・。
気になります。。。

書込番号：14043444

[ペコちゃん命]

くまぽにょさん、こんばんは。

小学生の新体操は撮ったことはありませんが、1/400、できたら1/800で撮りたいところですが、たぶんそれはきつそうなので、SS優先の1/400で、必要に応じて露出補正をマイナスにすればいいんじゃないかと思います。
（被写体ブレのほうが高感度ノイズより写真の出来としては低いと思いますので）
ISOは固定じゃなくてオートのほうが良さそうで、必要に応じて露出補正をマイナスに調整でいいんじゃないでしょうか。

書込番号：14043454

[ちいむBOSS]

くまぽにょさん　こんばんは

横レスすみません。

わたしは今体育館でのバスケ撮影において50Ｄ→７Ｄへ動体優先ということで価格がこなれた今乗り換えを検討していました。ホントは７Ｄ乗り換えとあわせてレンズ選びで悩んでいたのですが…。

あっスレ主さんは７Ｄ→５Ｄでしたね。


まいるすでいびすさんの５ＤISO3200見せていただき、また揺らいじゃいました。
ISO3200でこの画がでるのですね（すごいっ）

実は、黒井　寝子さんにも←その節はどうもっ！高感度撮影の有利さで５Ｄ進められたのですが…。

動体性能をとるか…。ここぞの画質か…。もちろん価格も違いますが…。
レンズだけでなくカメラも悩んでしまいます（笑）

書込番号：14043688

[a&s]

mRawを使用すると７Ｄでのノイズを極力減らすことが出来ます。
詳しいことは、検索するとたくさん出てくるはずですよ。

DPPの現像も綺麗と言われてますよね。自分もDPPです。


確かにフルサイズ欲しいですよね〜。でもスポーツならCanonだと、１D系しか選択肢がありません。

あと、スポーツこそ、純正のレンズの良さを感じると思います。

書込番号：14043793

[魚曼]

既に7Dを持ってるならヤフオクで5D2の中古を買って自分で確認してみるのがいいのじゃないでしょうか？
こりゃダメだ、となったらすぐに売る！
これならほぼダメージゼロです。

両方持ってる僕としては、厳しい光線条件なら5D2かな。
7Dは撮る機械としては優れているけど暗所に弱いので、撮りたいタイミングに合わせて体制を整える技を身に付けながら5D2を使っていった方が最終的にプリントしたいと思える絵に出合う確率が高いと思います。

（5D2を買うなら85L2も買うべし。この超魅力的かつ超遅いレンズはトレーニングにはもってこいです）

書込番号：14043877

[maskedriderキンタロス]

こんにちは！今日は仕事休みです。

え〜っと、短期間に買い増しするのなら一度レンタルして、それぞれに2.8ズームを装着して試してみたらどうでしょう??

で、途中でレンズを変えて最後まで撮る・・・・これをして自分で判断しないと答えは出ないような気もします。

ノイズに関しては価格にUPされると圧縮がかかり少し間引かれます。風景とか自分の家よりUPした画像の方が綺麗なんてこととても多いです。

でも・・・それでも、散々いわれていますけどAFや決定的チャンスを活かすには７Dは必要と思いますよ。使っているとしっかり機械的な｢差」を感じます。それを乗り越えてやってやる！と言うのでなければボケボケ連発でガッカリ・・ともなりかねませんよぉ・・・

以上、新体操でなくバトントワリングを撮影していての感想です！

書込番号：14044498

[くまぽにょ]

○ペコちゃん命さん
こんばんは。
露出補正をマイナスに調整ですね。
殆ど露出補正は弄ったことがないので試してみます。
ありがとうございました。


○ちいむBOOSさん
こんばんは。
5D2の高感度凄いですよね！
これを見せられると欲しくなっちゃいます^^;


○a&sさん
なるほどmRawが良いのですね。
DPPならお金が掛からないので良かったです。
出来るかな・・・。
純正のレンズたしかに良いです！
ありがとうございました。


○魚曼さん
その手もありますよね（たまにやります^^;）。
でも結構神経質^^;なのでちょっとしたキズでも気になります。
他の物でキズや錆などあるとまた買い換えてしまいます。
いくら美品と言っても人の感性が違うのでやはり高額商品は見ないとダメですね。
明日SCに行くので近くのカメラ屋さんでも覗いてみます。
ありがとうございました。


○maskedriderキンタロスさん
こんばんは！
お休みでしたか！
羨ましい。
こちらは朝から雪で会社行きたくなかったです。
5D2のレンタルって結構高いんですよね。
レンタル代が勿体ないのでレンタルするなら買っちゃいます。
使ってみたら絶対欲しくなるので^^;
でも自分で撮り比べるのが一番ですよね。
特に急いでいないのでmaskedriderキンタロスさんの感想を信じて7Dでもっと練習します！
ありがとうございました。

書込番号：14047785

動画を液晶テレビで観る場合

[山のハイジ]

5D2で撮影した動画を、SONYのブラビアでハイビジョン視聴したいのですが、一度PCに取り込んだ動画をPCでBlu-rayに焼き、SONYのBlu-rayレコーダーで再生すれば視聴出来るのでしょうか？
ファイルの変換等の面倒な編集等は必要でしょうか？

書込番号：13998759　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナイトハルト・ミュラー]

カメラ直結で再生したくない理由がないのであれば、HDMIミニ端子付きですのでPCレスでも視聴可能なのでは？

もちろん、PCでBlu-rayに書き込むのでも問題ないでしょうけれど。
(.MOVをそのまま書き込むので無ければ)

書込番号：13998812

[山のハイジ]

ナイトハルト・ミュラーさん
ありがとうございます。
HDMIでカメラと繋げば観れるんですね。
やってみます。

Blu-rayに焼く場合はファイル形式を変換する必要はあるのでしょうか？

書込番号：13998828　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナイトハルト・ミュラー]

>Blu-rayに焼く場合はファイル形式を変換する必要はあるのでしょうか？

各種レコーダーで再生するのが目的なら必要かと。

書込番号：13998867

[山のハイジ]

ありがとうございます。
一度トライしてみます。

書込番号：13998872　スマートフォンサイトからの書き込み

[1Dやまと]

HDMIでカメラと繋げて観る場合、拡張子.MOVファイルだけでなく.thmファイルを同じフォルダ内に入れておかないと観る事ができませんのでご注意ください。

さらに、ファイル名を変えたり動画を編集すると見ることができません。

ここで関連して質問させてください。
ファイル名を変えたり編集した動画を液晶テレビで見たいのですが、具体的にどのような作業をすればよろしいのでしょうか?

書込番号：13999479

[ナイトハルト・ミュラー]

http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/mediaplayer/lt-h91lan/

この手の物を導入するとか、動画編集ソフトでBDMV形式で書き出すとか。

書込番号：13999972

[Macbe]

市販の動画編集ソフトに取り込んで、ブルーレイまたはDVD形式で書き出しをします。PCのパワーによって収録時間の1倍〜4倍など処理時間がかかります。テレビがネット対応だったらH.264形式へ書き出してyoutubeへなどへアップするのも良いです。

書込番号：14000529

[1Dやまと]

ナイトハルト・ミュラーさん、Macbeさん
ありがとうございました。

山のハイジさん
クチコミお借りして申し訳ありませんでした。

書込番号：14000827

[山のハイジ]

私も分からない事でしたので助かりました。
ありがとうございました。

書込番号：14001482　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラ原人]

5D2のHDMI出力でも視聴可能です。
ただカメラ側のHDMIは、1920のフルハイビジョンではなかった、またはフルフレームレートではなかったと思います。
ブルーレイも確か1440のハイビジョンなので、5D2で撮影したクオリティのままで見ることはできないと思います。
撮ったままのフルサイズをフルスベックで見るならハイビジョンを再生できるモニタがついたPCがよいかもしれせん

書込番号：14019669　スマートフォンサイトからの書き込み

[大場佳那子]

PCをブラビアとつなぐという選択肢もありますね。

書込番号：14019682

[山のハイジ]

ありがとうございます。
一度試してみます。

書込番号：14043072　スマートフォンサイトからの書き込み

ニコンＤ７００と比較して

[さーどうか]

ニコンＤ７００とキャノン５Ｄ�Uがほぼ同価格です。どちらにしょうか迷っております、、ご教示ください。レンズは本体に合わせて揃え直します。現在はニコンのＤｘレンズだけですから。

書込番号：14001836

[その先へ]

画質を求めるなら、EOS5DマークII、高感度や連写性、動態向きなD700というところでしょうか？

D700は生産終了となっておりますので、本体15万円前後に、AF-S24-120f4G VRと考えますと25万
前後〜、ESO5DマークIIも24-105f4IS付きで23-25万円前後というところです。

書込番号：14001858

[ｈｏｔman]

撮影対象は何なのでしょう？
それによってもお勧めは変わって来そうな気がします。

書込番号：14001871

[万雄]

こんばんは。さーどうかさん

そうですね〜 画質面では5DMarkIIで高感度ではD700でしょうね。

書込番号：14001911

[さーどうか]

撮りたいものは、人物、風景特に花です。

書込番号：14001921

[あふろべなと〜る]

高感度も解像度もそれほどいらないというのなら
欲しいレンズで決めるのもありですね

ニコンならナノクリが魅力ですし
キヤノンなら小三元があるのが魅力かな

最近のカメラは高感度がかなり使えるのでｆ４通しだけど高画質って魅力ですよね

ニコンの欠点は７０−２００／４クラスのないことかなあ

自分はニコンもキヤノンも使うから困らないけども（笑）

書込番号：14001925

[じじかめ]

人物、風景、花なら5Dmk�Uのほうが向いている気がしますが、どちらでも問題ないと思います。
お店で触ってみて決めてもいいのではないでしょうか？

書込番号：14001991

[悠々2]

多少メカやＡＦもっさりでも低感度でガッシリ三脚で風景撮ったり、ほとんど動かない人物を低感度で撮るなら、５Ｄ�U

メカやＡＦがキビキビで連写に強く動く、人物や動物など撮ったり夕方以降や室内など高感度が必要なら、Ｄ７００

まぁどっちも名機なので、あとはフィーリングとか使いたいレンズで決めればいかが？

書込番号：14002123

[t0201]

ここは心機一転キヤノンユーザーになってみては！

僕はキヤノンが好きで４台とも全てキヤノンです勿論５D２も持っています。

たまに全紙にお店プリントしますが満足しています。

書込番号：14002164

[虎819]

はじめまして

ニコンをお使いならD700をお薦めします。
ニコンファンと思いましたので。

ここはキヤノンの板ですね、5Dに気持ちがおありかも・・・。
人気機種なんでどちらを買われても後悔はないと思いますよ。

後はスレ主さんの好み次第だとおもいます。

書込番号：14002236

[titan2916]

どちらも良いカメラですね。
＞撮りたいものは、人物、風景特に花です。
レンズ選びも大事ですがやはり５DMark�Uに１票ですね。

書込番号：14002306

[ｈｏｔman]

EF70-200 F2.8L IS(旧型)

>人物、風景特に花

5D2 + EF70-200 F2.8L IS USM �U あたりでいいんでは？

書込番号：14002388

[山スナ]

私は最初ニコンを使っていて、Ｄ２００で撮ってました。
その後高画質に憧れて、一時期フィルムの中判カメラ（マミヤ７）を中古で買いました。

ですが、現像代やフィルム代が値上がりしていき、あまり撮らなくても辛い状態となった為、同じようにどちらのデジタルを買うか迷いました。

ニコンのデザインと、キャプチャーＮＸが凄く使いやすくて好きでしたが、レンズに不満があったのと、５Ｄ�Uの方が後継機が出ても使い続けれるかなと思い、こちらにしました。

選択に間違いは無かったと思っていますが、もし両社の後継機が発表され、今現在のスレ主さんの立場だったら、多分ニコンにしていました。
今はニコンにレンズの不満は全く無いです。

仮にですが、同時期に後継機が出るとします。
私にとっては、心理的にダメージが大きいのはＤ７００を買った後です。
悩ましい限りですね。

必要なレンズの種類や金額も含めて考えてみてくださいね。

書込番号：14002423

[Mr.beanbone]

14-24mmF/2.8GをＡＦで使いたいなら、Ｄ７００。ＭＦでもいいのなら５Ｄ２。なんていかがでしょうか？使わないならどちらでも。

書込番号：14002726

[スペクトルム]

AFで考えたら圧倒的にD700です。

51点AFを使うとあまりに5D2の9点AFは足りなく感じます。

ほぼ同じ価格帯のカメラでも対象ユーザーは異なるみたいです。

やっぱりAFは多い方がいろいろと使い易いと思います。

書込番号：14002966

[mt_papa]

＞人物、風景特に花

動き物じゃなければ 5D2 のほうがいいと思いますよ。

書込番号：14003180

[ECTL�V]

レンズは本体に合わせて揃え直します。現在はニコンのＤｘレンズだけですから。
＞


こういう場合は、5Ｄ2でしょうね。

ＮｉｋｏｎのレンズはアダプターでＥＯＳに付くから、
６０Ｇでも買って花でも写せば21Ｍｐだし最高でしょう。

ただ、Ｄ８００？
が出てから１週間考えたほうが良い気もします。

書込番号：14003613

[kandagawa]

どっちのメーカーでもよいなら、ニコンにしたら　?
キヤノンの人気機種は常に品不足。

水害で大きな損害を被ったニコン製品で良いと思うよ。
社会貢献になるし。

書込番号：14004200

[さーどうか]

皆様ありがとうございました。Ｄ８００が出てから考えることといたします。
カメラのに日進月歩進化に驚き、商戦に巻き込まれて、大蔵(財務）官僚対策に苦慮いたします。
大蔵対策の妙案がございましたらついでに教えてください。

書込番号：14004204

[ボーテン]

動画の撮影がしたくてD700から5D2にうつりましたが、動画と画素数が必要なければカメラとしてはD700の方が好みでした。内蔵フラッシュも意外に約にたちましたし。

書込番号：14004276

[残りの人生５年かな？]

D700は生産終了！

5D�U+24-105L（レンズだけでも市場価格１０万円前後）は安くなったので、昨年秋ごろから
ものすごく売れてます。

・・・ここは勝ち馬に乗るのが正解かも？
5Dも良かったけど、５D�Uは素晴らしい！１０年は使えます。後は自分の腕を磨くだけ！！

ただし、結論は自己責任で！

書込番号：14004697

[都会の売れない素人カメラマン２]

D８００が出たら遠からづ5D3が出るんじゃないでしょうか、
私は5Dからの買い替えもちらちらと、、、、

書込番号：14006995

[Mr.beanbone]

もし、Ｄ８００が噂通り、約36Mpixだとしたら、ＤＸサイズにクロップしても15~16Mpix位になるわけだから、
DXレンズもそれなりに使えるかも？

書込番号：14009721

[ダイアリー]

しばらくD700と5D�U両方所有していました。画質は絶対的に5D�Uのほうが良かったので昨年末にD700とニコンレンズ総てドナドナしました。タイ洪水の影響か高く売れましたよ。D700は画質では5D�Uと比較できるカメラではなかったです。確かにAFは良いかもしれませんが私には大差を感じませんでした。あくまで私感ですが。

書込番号：14019247

[SL-1200MkII]

自分はこの間まで5D2ユーザーでした。
が、年末にD700 に買い換えました。
キヤノン板で言うのもなんですが、買い換えて良かったと思ってます。

まずはやはりメカとしての出来。
シャッターフィールからボディ剛性感までD700の方が上です。

次にレンズラインナップ。
これは人によるでしょうけど、単焦点レンズが新しいニコンに魅力を感じました。

三脚使用なら5D2でしょうが、手持ちなら風景やスナップでもD700 のがテンポよく撮れます。
画素数の違いはPCで等倍鑑賞したり、A3以上にプリントしない限りは差が感じられないと思います。

最終的には持ってみたフィーリングが決め手じゃないでしょうか？

書込番号：14038880　スマートフォンサイトからの書き込み

[スペクトルム]

私も今年初めにD700を購入して、首に5D2と二台ぶら下げて週末カメラマンやってます。


画質はどちらも不満はありませんが、5D2のAFの少なさに不満はありました。


D700の51点AFは、現時点でCanonの旗艦カメラ1D4の45点AFにも勝ってますし、やっぱりAF数は多いに越したことはないかと個人的に思ってます。


それに初一眼である5D2を手放すつもりは全くありません。

書込番号：14039892

[写歴40年]

さーどうかさん　おはようございます。

せっかくのフルサイズのボディにキットの標準ズーム程度では寂しいと思いますので、ボディはどうあれ一眼レフはレンズを含めたシステムでレンズが命だと思います。

キャノンEFレンズかニッコールレンズでどちらのレンズが使用したいかで決められたら良いと思います。

書込番号：14039900