EOS 5D Mark II EF24-105L IS U レンズキット のクチコミ掲示板

新年明けましておめでとうございます

[namikata]

　今年も　「何だそんなことか」というような質問をすると思いますがよろしくお願いします

　　さて今年初質問なんですが
　早朝友達と日の出を撮りに行きその場でお互いにデーター確認をしたときに
　相手はニコンD700ですが
　露出補正量などが出てきますが
　私は出て来ません
　自宅に帰り説明書の144pを読むと
　一枚表示→一枚表示+記録画質→撮影情報表示→ヒストグフの
　順番で表示されるようになっており
　撮影情報表示では色温度数値　露出補正量が出るようになっていますが
　私のカメラではこの二つがどの写真を見ても表示されません
　なぜでしょうか?
露出補正量だけはどうしても表示したいのですが

　　　　新年早々よろしくお願いします

書込番号：13965757

[愛ラブゆう]

あけましておめでとうございます。

説明書の145PのINFO.撮影情報の内容で画面の上、左からシャッター速度、絞り数値、そして露出補正量で露出補正をしていたら補正量が表示されるはずです、±０の場合は表示されません。

ホワイトバランスも下から１／３のところにあります、ここもＡＷＢや太陽光などを指定した場合は数値は表示されず、Ｋで指定したときだけ数値が表示されます。

良いフォトライフを

ぼちぼち愛犬３匹と初ドッグランと初ドッグカフェに出かけます。

書込番号：13965866

[一期一絵]

namikataさん

明けましておめでとうございます。

私は５Ｄmark�U、Ｄ７００とも使っています。

namikaraさんは５Ｄmark�Uをお使いですよね。

Infoボタンを押せば
一枚表示→一枚表示+記録画質→撮影情報表示→ヒストグフ
と表示は切り替わりますが、露出補正量はどの画面でも表示されます。

ただし、露出補正して撮影していなければ、
当然表示はありません。

露出補正して撮影した写真でも表示されないとすれば、
ＳＣで診てもらったほうがいいかもしれません。

露出補正を表示しないような設定があるとは思えません。

もう一度確認してみてください。

書込番号：13965905

[万雄]

あけましておめでとうございます。namikataさん

露出補正をされていればInfoボタンを押すとシャッター速度・絞り数値・露出補正量と
表示されます。
僕のD700もきちんと表示されます。

書込番号：13966148

[namikata]

みなさんのアドバイス通りに露出を変えて撮り
　画像情報表示を閲覧にいきましたが
　露出補正量が上段のss F値の次に露出補正値が表示されてやはり不具合かと?
写真をアップしますが
　フラッシュが働いて観にくいとおもいますが
　みなさんのカメラと比べてみてください
　色温度もナシ!

書込番号：13966743

[くらなる]

取説145Pをよく読んで下さい。
http://cweb.canon.jp/manual/eosd/pdf/eos5dmkii-im4-ja.pdf

>画像情報表示を閲覧にいきましたが
>露出補正量が上段のss F値の次に露出補正値が表示されてやはり不具合かと?
露出補正量は最上段の、シャッター速度/絞り数値/露出補正量となっていますよ。


>色温度もナシ
ホワイトバランスモードで日陰を選んでいるから「日陰モード」のマークが表示されていますよ。
ホワイトバランスで「K」を選んだ際に色温度が表示されるって書いてあります。

書込番号：13966812

[mt_papa]

何も問題ない表示だと思います。

D700 と違うからって、あわてないことだと思います。
まぁ、当たり前ですけど。。

書込番号：13966952

[24F1.4]

なんも問題ないじゃん。

書込番号：13967083

[namikata]

　いつも早トチリばかりしていてすみません
　p145を読めばわかるはずなのに(−−〆)
　どうも正月早々すみませんでした

　　しかし一人で悩んでいるよりも
　　このようにみなさんに相談して早くすっきりした方がストレスにもならず
　　よかったと思っています

　　　　　　　ありがとうございました

書込番号：13967842

[ｈｏｔman]

ヒストグラム確認するならRGBの方がいいですよ。
http://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/eosd/46120-1.html

書込番号：13968367

[canikolymipeson]

全然関係ないことですが、
参考までに、バックライトの有る液晶の撮影をする場合は、
フラッシュを使う必要はありません。

書込番号：13971536

光源下での動画

[ピスト]

映像に全く詳しくないのです。
光源下で撮影すると、横に太い線のような感じなものが出ます。
これは解消できないものでしょうか？
http://blog.livedoor.jp/haus2hausdjken/


5D2に24mmF1.4の1型使用です。
設定　iso640 ss1/250程度　F1.4 フード有りです。

書込番号：13960713

[ひろ君ひろ君]

水銀灯ですかね

フリッカーのような気がします。
１／３０以下にしてください。

書込番号：13960856

[ピスト]

返信ありがとうございます。
しかし、SS１／３０にするとスケートボードなど動きのあるものを撮ると
動くものの残像が残り、ブレのある映像になります。

書込番号：13968446

[ひろ君ひろ君]

ならばフリッカーの発生しない光源を準備する必要があります。

TV取材などで照明担当がつくのはこのためです。

書込番号：13970197

価格は頭打ちでしょうか。

[Mark�V_EOS]

ずっと値段を見ていましたが、これ以上は下がることはなさそうですね。
ボディ単体を買うかレンズキットにするかで悩みすぎてたら、価格が上昇していました。
ううっ、もっと早く決断すれば良かったなあ。
後継機を待つか現行を買うかいまだに決められません。

書込番号：13960075

[DDT_F9]

悩んでるなら好景気を待つというのが正しいかも・・・
ただし、消費税が上がる前に！

書込番号：13960139

[万雄]

こんばんは。Mark�V_EOSさん

悩まずに購入されたほうが良いと思いますし欲しいと思った時が
買い時だと思いますよ。

書込番号：13960154

[里いも]

こんにちは
最低価格での購入は株価などと同じで難しいですね。
ある程度の許容範囲内での購入をおすすめします。
それが結果的に好結果をもたらすでしょう。

書込番号：13960187

[スイカ豆]

今すぐにでも5D�Uで撮りたい、撮り逃したくないものがあるなら、明日にでも。
新型が出ても5D�Uは暫くは在庫があるでしょうから、待てるならそれからでもいいと思います。但し、その場合は価格は上がるでしょう。

書込番号：13960195　スマートフォンサイトからの書き込み

[チチカカ湖は土砂降り]

そういえば今年キヤノンは何かデジイチの新機種を発売しましたっけ？
記憶がないのですが･･･

１DXを発表はしましたけど、とくに「発売」はしてなかったような。

こういう年もあるのですね。

書込番号：13960229

[じじかめ]

http://kakaku.com/item/00490111151/

ボディとレンズの価格からすると、ずいぶんお買い得な気が・・・

書込番号：13960251

[Mark�V_EOS]

じじかめさん

発売から３年経っていることを考えると私は高いと思いますね。デジタル製品は特にそういう傾向ありますから。
それだけの価値はもちろん認めてますが、レンズキットなら20万くらいにしてほしいです！

書込番号：13960314

[RIN(Mac+Win)]

チチカカ湖は土砂降りさん
KissX5とKissX50が今年春に出てますよ。
来年は1DXの他、中級機ラッシュになりそうで楽しみですね。

書込番号：13960551

[maskedriderキンタロス]

こんばんは。

自分が撮りたい対象に対して投資金額が見合うかどうかの問題だと思います。

あと、その投資金額が自分のサイフの力の及ぶ範囲かどうか・・・と言う事だと思います。

まぁ、確かに最安値を逃したと言うのは、2の脚を踏むには十分な理由だとは思いますが。。。

モデルチェンジの様子と最安値の変動を見ながら決めていくしかないでしょうね。。。

書込番号：13960657

[狩野]

>レンズキットなら20万くらいにしてほしいです！

ならば、ご希望の価格になるまで、お待ちになると後悔しないのではと存じます。

　もっとも、今後の価格推移が希望の価格になるかは保証しかねますが。

書込番号：13960658

[ｈｏｔman]

レンズ\100,000.- ボディ\250,000.- で購入した自分からすれば、今の価格は信じられないぐらいのバーゲンプライスです。
ほしいのならすぐにでも行っちゃってください。

書込番号：13960660

[Green。]

こんばんは。

後継機が出てもしばらくは高値だと思いますが…。

書込番号：13960661

[Mark�V_EOS]

多分、もう下がらないと思います。中古も考えましたが、過去に苦い経験があり、もう二度と中古は買わないと決めたので。(>_<)
最後にキャッシュバックでもやってくれると助かりますね。

書込番号：13960670

[Mark�V_EOS]

hotmanさん
それはそれは、高価なお買い物をされましたね。 でも早く入手した分、５Ｄを満喫されたのではないですか？
考え方次第ですよね。 ちなみに外部ストロボは 580をお使いですか？
430ですか？

書込番号：13960744

[秀吉（改名）]

＞ううっ、もっと早く決断すれば良かったなあ。

・・・・・・（クスクス）

良い年をお迎えくだされ！
『謹賀新年』

書込番号：13960758

[ｈｏｔman]

Mark�V_EOSさん、
>ちなみに外部ストロボは 580を
580EXです、ただし常時資金不足の自分は、中古で580EX(旧型)を購入しました。

ついでに 5D2 ＋ 24-105 の手持ち夜景を貼っておきます。

書込番号：13960844

[kawase302]

それだけの価値はもちろん認めてますが、レンズキットなら20万くらいにしてほしいです！

＞＞＞＞

もうご自身で答えを出されてるじゃないですか。
貴兄が20万くらいの価値しか見出せないなら、20万くらいになるまで待つしかないです。

書込番号：13961334

[横道坊主]

ここまで下がってまだ底値かどうか気にする…｡多分まだ買い時じゃないんだと思います。

書込番号：13961380

[付き合うなら一流で]

いくらになるまでどうのこうのとか、ウジウジしているってことは
たぶんあなたには必要のないカメラなんだと思います。

書込番号：13961406

[残りの人生５年かな？]

12/11にアマゾンで218890円で予約しました。この辺が底値かも？

各店舗とも在庫有りが増えましたので、もう一度219800円の波が来ると思います。

231000円の店の場合、在庫20台がそのままで推移していると言う事は219800円以下にならないと買わない人が多い！（ここまで待ったのだからもう少し待つ！　50D〜60Dを持っているので別に急いでいない・・・）

書込番号：13961429

[TAKA.net]

> Canon EOS1D Mark�V、Nikon D700、FUJIFILM S5Pro、OLYMPUS E3

十分過ぎる、機材をお持ちなんですから、5Dmark�Uが必要とは思えませんね。

更なる、高画質をお求めならレンズに投資するか、645DかSD-1が宜しいかと思いますよ。

書込番号：13961748

[なんだかんだいいたい]

スレ主には、驚異的に画質がいいと言っているF600EXRが身の丈に合ってるんじゃないか？
無理して背伸びしても後悔するだけw

書込番号：13962277

[チチカカ湖は土砂降り]

>>RIN(Mac+Win)さん

そうでしたね。X5がありましたか。

中級機が出なかったのは、タイ洪水の影響もあるんでしょうかね。
はやく回復して欲しいものです。
中級機は来年を楽しみにしましょう。
手頃な価格で出てくれることを祈っています。

書込番号：13962308

[残りの人生５年かな？]

キヤノンの最新のプリンターを買いました。アイドリングがものすごく長くて、いままでのプリンターに比べてインクの持ちが半分の感じです。

・・・この戦略は5D �Uにも使えます。減価償却の終わった5D �Uのボディを99800円で100万台
売って、レンズで儲ける！・・・その後、後継機を198000円で売れば、約半数の50万人がレンズの資産があるからと新製品を買う！　・・・148000円のソニーα77なんかもう誰も買わない！

書込番号：13963737

[TAKA.net]

> この戦略は5D �Uにも使えます。
> 減価償却の終わった5D �Uのボディを
> 99800円で100万台売って、レンズで儲ける！

レンズは丁寧に扱えば、10年は普通に使用出来ますが。
プリンターのインクも、10年使い続けられますか？
デジタル一眼レフカメラの、ボディーを10年使い続けますか？

レンズ交換式カメラを購入した殆どのユーザーは、レンズ二本か三本で済ませてる方が多いと思います。
デジタル化した現代は、レンズよりボディーの方が消耗品ですね。

書込番号：13963798

[DDT_F9]

デジタル製品の寿命は５年程度だとおもってたけど、３年経っても色あせない５D2は、それhそれですごい。
普通、３年で色あせ、５年で交換だったんだけどなぁ・・・
デジタルの進化そのものが止まってきたのかもしれない

書込番号：13963971

[ふりちゃむ]

スレ主殿
レスがないですが

書込番号：13967989

[ｈｏｔman]

>減価償却の終わった5D �Uのボディを99800円で100万台

これ是非やってほしい、1年後でも2年後でもいいから。
予備機で購入しますので・・・。

書込番号：13968177

何故でしょうか？。

[kuma3kazu]

濃い青空	普通の青空

今回、皆様の口コミを参考に一念発起してレンズキットをポチッてしまいました(*^^)v。とりあえず撮影しているのですが青空を「蒼く」したくてマイナス補正をして撮ったのですが青空に横段のムラが出来てしまいました。普通に撮ったら出ないのですが・・・。こう言うのは普通なのでしょうか？？。

書込番号：13963705

[英系美]

トーンジャンプだと思います。
露出を暗く(-1)して写した後編集で明るくしていませんか。

書込番号：13963751

[ｈｏｔman]

撮影時の設定やレタッチの方法をもう少し詳しくお書きになってみてはどうでしょう？
もしJPGで撮影されているのでしたら、RAWで撮影する方が良いと考えます。

書込番号：13963875

[もとラボマン ２]

kuma3kazuさん こんばんは

今回の写真2点　初めは24�oで撮ってあり　後の一枚は60�oで撮っているので　今回はただ単に濃い空の部分がカットされただけで　
それも　24�oの方が-1補正されているので空の色が強調され　この差になったような気がします。

書込番号：13963908

[DDT_F9]

普通にトーンジャンプだと思います。

ＪＰＥＧはR、G、Bそれぞれに２５６階調しかないので、ＲＧＢの単色に近いいろのグラデーション表現は弱いとおもいますよ。

書込番号：13963932

[delphian]

「普通の青空」の方もトーンジャンプしていますね。
JPEGの仕上げ設定で、圧縮率を高くしていませんか？

書込番号：13963937

[mt_papa]

JPEG の最高画質に設定しても消えないなら、ＲＡＷ撮影＋TIFF16bit へ出力とか
しないとだめでしょうね。

書込番号：13963938

[kuma3kazu]

英系美さん、hotmanさん、もとラボマン２さん、DDT_F9さん　さん、delphianさん、mt_papaさん！大晦日にもかかわらず早速のご返答有難うございます。
トーンジャンプはX3や７Dで経験していないので・・・m(__)m。ﾌﾙｻｲｽﾞﾃﾞは発生しやすいのでしょうか？。これからは気を付けて撮っていきます。

書込番号：13963969

[残りの人生５年かな？]

>>>ポチッる・・・

私たちの年齢だと・・・？？？　Googleで調べました！

書込番号：13964143

[しろくまの休日]

濃い青空も素敵ですが、普通の青空も古都らしくていいですね。

書込番号：13964665

[kandagawa]

アップ画像のヒストグラムを表示させると、ピクセル分布が激しく乱れており、
二枚ともトーン・ジャンプです。
レタッチの際に、明暗や色調をいじると、画素の一部が削除されて発生するものです。

撮影素子のフォーマット・レンズの焦点距離・露出補正とは全く関係ありませんが
、空に出ると目立つので注意が必要です。アンシャープネスを掛け過ぎても同様な
現象になります。

書込番号：13964739

[kuma3kazu]

しろくまの休日さん−ありがとうございます。古都の休日は素晴らしいですよ。他の地域へ行くと古都の見所が如何に多いかを実感します。
kandagawaさん−ありがとうございます。レタッチしてる訳ではなく撮って出しなんです。青空を蒼空にする秘訣が有るのでしょうか？。PLフィルターを使用するのが一番？？ですかね。
皆様！良い年で有りますように！写ライフを楽しみましょう(*^^)v。

書込番号：13967403

シャッタースピードを稼ぎたい時は...?

[北昴士]

いつもここの掲示板を拝見しています。

今回どうしても分からないことがありましたので、はじめて投稿させていただきます。

早速ですが、

今現在使用している機器としまして
この5D2と1D3、レンズは EF24-105/F4IS、EF70-200/F2.8L IS �U などを使用しています。

撮影する対象としては、主に風景なのですが、時折スポーツの撮影もしています。

そのスポーツを撮影する際に悩んだのが

“シャッタースピードをかせぎたい時に、 ISO感度を上げるか？ ･ 露出を落として、画像処理ソフトで持ち上げるか？”

ということだったのです。

ちなみに、バッファが時折厳しいですがすべてRAWで撮っています。

撮影シーンとしまして、体育館内での球技で 絞り開放、SS 1/500以上
という条件で撮っていました。

いま使用している画像処理ソフトはＤＰＰ、Lightroom、SILKYPIX standardです。

みなさまの助言など、是非よろしくお願いいたします。

書込番号：13877854

[万雄]

こんにちは。北昴士さん

基本的にシャッタースピードを稼ぎたい時はISO感度を上げれば良いでしょうね。
体育館内での球技の撮影ならば尚更ISO感度を上げるしかないでしょうね。

書込番号：13877897

[＃４００１]

こんにちは♪

この辺は、個人の主観によると思います。
いずれにしても・・・どこまで「ノイズ」を我慢するのか？？
「我慢」することに変わりは無いですので^_^;
どこまで、我慢するかは、個人の主観ってわけです。

私は、露出アンダーに撮影して、現像時に持ち上げる方法は、ソフトの性能にもよりますけど・・・
-1.0Ev〜-1.5Evだと思います。
-2.0Evだと、帰ってノイズを持ち上げてしまう気がします。
まあ・・・1段シャッタースピードを稼ぐのが限度と思ってます。
また、この方法が有効なのはISO1600〜2000以下だと思います。
3200だとチョイ厳しいかも？（個人によっては、問題無いと言う人も居ると思います）
※元のノイズが多ければ、この方法では救えない。

この方法で間に合わなければ・・・素直にISO感度を上げるしか方法が無いと思います^_^;

書込番号：13877903

[明神]

ISO 3200等倍	ISO 5000等倍

RAWでアンダーにとって持ち上げるとノイズが増えます。
素直にISO感度を上げたほうが良いと思います。

5D2はISO 6400くらいまで十分実用的な画質だと思います。

書込番号：13877910

[ｄｅｎｋｉ８]

去年まで娘のバレーボールを撮って居ましたが、ISO感度は高めにしていました。
ノイズは暗部に目立つので思い切って＋補正になるくらいＩＳＯ感度は上げたほうがノイズ
は目立たない事もあります。

アンダーで撮って現像時に持ち上げるのは強力にＮＲ掛けないといけないので避けてます。

書込番号：13877943

[DDT_F9]

素直にＩＳＯ感度をあげるべきです。
デジタルセンサーによるデータとして考えれば、どちらも差が無いと思いがちですが、間の回路設計は絶対にＩＳＯ感度で最適化されているはずです。

書込番号：13877948

[マリンスノウ]

体育館撮りメインなんで、一言。

既に結論が出ていますが、ＩＳＯ感度上げて対応です。

やむを得ずアンダー０気味で撮影すると、撮影後に加工する場合、なかなか思ったようなコントラストが出ないと思います。

撮影の「裏技」としては、動きが速くない瞬間を切り抜くことですね。
スポーツでは瞬間的な動き＝素早い動作を狙いたくなりますが、「我慢のしどころ」もあるので。。。

書込番号：13878027

[あふろべなと〜る]

このあたり不思議ですよね
ＲＡＷがセンサーが受けた光の情報そのままならば
設定感度なんて撮影後にいくらでも変えられるはずなのに…

実際は撮影時に適切に感度を設定しないといい絵にならない

ＮＲも含めてＲＡＷというのがリアルに素のデータではないという事の証明なのでしょう（笑）
(*´ω`)ノ

書込番号：13878069

[北昴士]

みなさん早速の返信ありがとうございます☆

いつも見ているクチコミの人たちからの書き込みがあり、更に嬉しいですね
自分の中で有名人に会ったような感覚です^^

みなさんの解答ですと“ISO感度を上げる”ということなんですね。

とくに＃４００１さんが主観･客観的に書かれていて分かりやすいです^^

ｄｅｎｋｉ８さんがおっしゃっている感度を上げ、プラス露出くらいで撮って暗部ノイズを低減するという方法は全く考えもつかない方法でした。


うーーん。
ここのクチコミはやはりいい場所ですね♪

ところで自分はまだやっていませんでしたが、どなたかその証拠というか、
比較した画像はありますでしょうか？
(明神さんの画像は高感度のサンプルですよね^^)

すみませんがよろしくお願いいたします。

書込番号：13878132

[robot2]

天候：曇り	純正ソフトで調整

こんにちは
先ずは　ISO 感度を許容の範囲まで上げて対処します。
それでも　シャッタースピードが稼げない場合は、マイナスの露出補正で DPP で対処で良いと思います。
ただ　マイナス１段の露出補正で済むなら、その方が良い場合も有ります。

調整前提なら　RAW で撮られた方が良いのですが（調整耐性）、連写に支障が出ますでしょうか。
機種が違いますが、マイナス２段の露出補正→画像調整のテスト画像です。
次の機会に　テスト撮影をされて、ISO 感度上限と、マイナスの露出補正値の許容の範囲を探っておかれると良いです。

書込番号：13878662

[NYAN-V]

　ちょっと趣旨とずれますが、EF135 F2.0L等、明るい単焦点でSSを稼ぐという手もありますよ。最終的にどの大きさでプリントするかによりますが、5D Mk2の画素数であれば、焦点距離の足りない分はトリミングでカーバーすると言う割り切りもありと思います。

書込番号：13879269

[紅の海豚]

ISOも当然許容範囲まであげるけど、
さらにRAW撮りで暗めにしてSSかせぐと現像時に救えるからお奨め。

書込番号：13879779

[doss]

こんばんは

体育館での撮影はEF70-200/F2.8L IS �Uを使ってマイナス1/3ぐらいが限度だと思います。
ISOはその体育館がどれぐらい暗いかが解りませんので何とも・・・

新設の体育館で照明が明るかったりアリーナ等の大きな体育館でしたらf4で
ISO1000〜1600でも大丈夫です。

暗幕を閉めての球技によるかどうかも解りませんのでその辺はどうなんでしょうか？？？

小学校の古い体育館でしたら撮影は諦めます(^^ゞ

後はオレンジ色っぽく写ると思いますので色温度を調整すれば大丈夫かと♪

暗い体育館でISO1600以上は記録撮影になってしまうと思います。

SILKYPIXをお持ちであればJPEG撮りでも大丈夫だと思うので試してみてはいかがでしょうか？
スポーツ撮影では1D系を使っていた時にも連射するとバッファが間に合わずJPEG撮りしていました。

書込番号：13879920

[マリンスノウ]

ちょっと古いサンプルですが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7945912/


訂正・お詫び
＞やむを得ずアンダー０気味で撮影すると
→やむを得ずアンダー気味で撮影すると

で、どれくらいアンダーにするかですが、-2/3だとキツイと思うので、-1/3までかな？
ちなみにワタシはJPEG撮りです。
デジタル始めた頃、充分なシャッター速度稼ごうと色々試しましたが、どアンダーにするとRAWでも救えませんでした。

書込番号：13879995

[ｄｅｎｋｉ８]

探したのですが、中学校の体育館は何処も暗いので殆ど４０ＤではISO3200、７Ｄでは
ISO6400で撮っていましたのでISO感度の違いによる比較が出来るような写真は有りま
せんでした、申し訳ありません。

ノイズより『その時娘は確かにバレーボールをしていた』という写真が撮りたかった
ので、ISO感度上げて意図しない被写体ブレを防ぐ方を優先しました。

書込番号：13881337

[北昴士]

比較的撮るのが簡単なサーブシーン	等倍切り出し、手先がぶれています

みなさん返信コメントありがとうございます。

いままでの情報で、自分のする行動として

まずISO感度を許容まで上げる
↓
適正露出で撮る・露出を下げてSSをかせぐor露出を上げて暗部ノイズを減らす
→この場合、下げるとコントラストが犠牲になる・上げると全体的にノイズがのる

ということでいいのでしょうか。

マリンスノウさんがおっしゃったRAWで持ち上げた場合、コントラストが犠牲になるというのは、あまり意識していませんでした。
それは+1.5とか+2だとそんな気はしましたが(^^;
+2/3でもコントラストは出にくいんでしょうか？

ちょっと見たかった比較画像というのは
A.ISO感度3200での画像 B.ISO感度1600から1段？持ち上げた画像
(ISO3200という数値は例ですが)

があれば、ノイズの出方・コントラストの違いというのが分かるかなと思いまして♪

もうちょっと氷解した感を得たいです^^

よろしくおねがいします

<ちなみに今年の1月に撮ったサンプルを添付してみます。>

書込番号：13881614

[kenta1d4]

そんな事ぐらい撮影現場で自分で試せば分かる事では？

他人の感覚より己の経験でしょ!?

今シーズンも開催したし、場数踏むだけ！

書込番号：13881624

[北昴士]

kenta1d4さん

“そんなこと撮影現場で試せば”ですが、会場へノートパソコンを持ち込んで画像処理ソフトで持ち上げるということをし、比較するということですか？


いままで価格.comの掲示板を見させていただいて、様々な本を読んでいて挙げられなかった違いだと思いますが。

もっとも、当たり前ってことなのかもしれませんが…

ちなみに、いまは北海道にいるので添付画像のようなVリーグの撮影には行けません。

書込番号：13881633

[夜空が好き☆]

私は、ISOを上げることで対処しています。
体育館なら6400まで上げることもしばしば。
多少解像感の崩れやノイズの問題はあります
が、大口径の大砲を買えない現実を踏まえて
自分なりに納得して使っております(^^;)

書込番号：13881817　スマートフォンサイトからの書き込み

[あじごはんこげた]

＞“シャッタースピードをかせぎたい時に、 ISO感度を上げるか？
＞･ 露出を落として、画像処理ソフトで持ち上げるか？”
＞ということだったのです。
＞ちなみに、バッファが時折厳しいですがすべてRAWで撮っています。

ＲＡＷ記録という事であれば、ＩＳＯ感度を上げれば良いと思います。室内競技の経験では、香料は、ＩＳＯ１００でＥＶ５（１／４、Ｆ２．８）〜７（１／１５、Ｆ２．８）程度はあるので、シャッター速度を５段あげれば１／５００が切れます。そすると、人の動きは１／２５０あたりで静止するので、１／５００あれば問題ないと思います。光量ＥＶ７（ＩＳＯ１００）から持ち上げるとして、おおむねＩＳＯ３２００〜６４００ぐらい、下の方の光量ＥＶ５は、ちょっと辛いですが、それでも１／１２５、Ｆ２．８は切れると思います。

露光は、Ｍモードで、絞り開放Ｆ２．８、シャッター速度も一定で良いと思います。室内競技では、光源が一定しているので、入射測光でも、そのまま使えますが、コートに降りて直接測光できる機会も、そうありませんので、この場合は、グレースポット（標準反射率１８％）の部分を、エリア内で探して測光して対応すると良いと思います。ＩＳＯの切り替えが、自動じゃ無かったと思いますので、このあたりの測光テクニックは、フィルムの頃と変わらないと思います。

なお、体育館内の光量は、テレビ中継がある場合は、相当ありますので、その場合は、周囲にテレビカメラ（ブロードキャスト）が来てるかどうかで判断して下さい。経験ではＥＶ１０（ＩＳＯ１００）程度はあります。換算を勘違いしてるかもしれませんが、また、後でコメントします。

（ポイント：ＥＶ値で光量を表すときは、ＩＳＯ感度を明記します）

書込番号：13951625

[Macbe]

出尽くしているとは思いますが、シャッタースピードを稼ぎたい、という願望の見直しも大切かと思います。シャッタースピードを諦めると、高画質が得られるからです。表現次第ですが。

書込番号：13951650

[あじごはんこげた]

家に帰って計算し直してみました。

室内の照明条件（体育館など）で

ＥＶ５（ＩＳＯ１００）の光量の時、１／４秒、Ｆ２．８で、メーター値Ｌ目盛「１０」（フートキャンドル）
このときの光量「１０」で高速シャッターが切れる条件は、ＩＳＯ３２００で１／１２５秒、Ｆ２．８（ＥＶ１０）、同じくＩＳＯ６４００で１／２５０秒、Ｆ２．８（ＥＶ１１）となります。

以下同様にして

ＥＶ６（ＩＳＯ１００）→１／８秒、Ｆ２．８、メータ値「２０」これで高速シャッターの切れる条件は、ＩＳＯ１６００で１／１２５秒、Ｆ２．８（ＥＶ１０）、ＩＳＯ３２００で１／２５０秒、Ｆ２．８（ＥＶ１１）、ＩＳＯ６４００で１／５００秒、Ｆ２．８（ＥＶ１２）

ＥＶ７（ＩＳＯ１００）→１／１５秒、Ｆ２．８、メーター値「４０」で同様に高速シャッター条件は、ＩＳＯ８００→１／１２５秒、Ｆ２．８（ＥＶ１０）、ＩＳＯ１６００→１／２５０秒、Ｆ２．８（ＥＶ１１）、ＩＳＯ３２００→１／５００、Ｆ２．８（ＥＶ１２）、ＩＳＯ６４００→１／１０００、Ｆ２．８（ＥＶ１３）

となります。自宅に帰って、セコニックの露出計、スタジオデラックス相手に光量（メーター値）を逆読みしてみました。前の回答は、１段ほど数え間違いましたが、ほぼ当たってました。

常識的な照明の範囲では光量「２０」ですし学校の教室や企業の事務室では、光量「４０」が一般的です。メーター値から考えてみても、Ｆ２．８開放でＩＳＯ１６００〜６４００あれば、高速シャッター（１／１２５以上）が切れるはずなので、高感度ＩＳＯの活用を、おすすめします。

書込番号：13953602

[あじごはんこげた]

「２０」「４０」のメータ値は、いずれもＬ目盛りです。

Ｌ目盛りとは、暗いところの数値で、Ｈｉｇｈスライド無しでメーターが振れる範囲の数値目盛りの事です。文字盤に白文字もしくは、黒文字で「Ｌ」と書かれています。詳しくは、セコニック社の露出計、Ｌー３９８Ａの説明書を、ご覧下さい。

書込番号：13953606

[Macbe]

なるほど、従来型のカメラでは結構厳しい領域とわかります。そこで新型1DXの登場ですね。ちゅうちょ無くISO1万で撮影できそうです。

書込番号：13953617

[まいるすでいびす]

照明によっては　早いシャッタースピードによるフリッカーの影響に注意が必要と思われます

書込番号：13955010

[北昴士]

こんな時間の経ったクチコミにご返信ありがとうございます！

専門的な知識をきちんと持った方からアドバイスを頂けて参考になります。


じつは、この年末年始の時間のあるときに、
自ら 同じ露出下でISO感度をあげたものと、画像編集ソフトで持ち上げたものをアップし
自己解決しようかと思っていました。

いまだにどのように 違いが・どれくらい 出るか視覚的にわかっていなかったので^^;

それが分かれば、風景写真からスポーツ写真まで多種多様に使えると思いまして

書込番号：13958989

APS-C用レンズに1.4倍テレプラスを付けて、

[帰ってきたレンズオタク]

フルサイズ用レンズに転用できないものでしょうか？

例えば、SIGMA10-20mmF3.5レンズに、ケンコーテレプラス1.4倍を付けると、
14-28mmF5レンズとなり、純正17-40mmより広く、それでいて偏光フィルターが
使えたり、と面白いレンズになりそうな気がしますが、
色々と無理がありそうな気もします。

もし、ご存知の方がいらしたらお教え下さい。

書込番号：13937773

[かえるまた]

EF-Sレンズはフランジから後ろに後玉の枠が飛び出ていますので、テレプラスのレンズ部分に干渉するため、装着自体ができないようです。
メーカーのサイトにも
「EF-Sマウントレンズはフランジバックが異なるため、取付自体が不可能です。」
と表記されています。
メーカー製品ページ
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/camera-lens/kenko_teleplus/mc4mc7/4961607601266.html

書込番号：13937912

[道東ネイチャー]

EF-S10-22mm+TUBE EF12�U+EOS5Dm�USS0.5秒、ブレ御免。	EF-S17-85mm+TUBE EF12�U+EOS5Dm�U、SS1/6	EF24-105mm+EOS5Dm�U、一番左の機材を撮影です。	EF-S10-22mmf3.5-4.5 USM+EOS7Dで撮影。

帰ってきたレンズオタクさん初めまして、
貴方のアイディアは僕の意欲を刺激しました、
かえるまたさんが書き込まれたように普通の状態では不可能です、

それで、EXTENSION TUBE EF12�Uを挟んでみました、
僕は「ケンコーテレプラス1.4倍」を所持していないので
2倍の方で試してみました、
結論から言うとEXTENSION TUBE EF12�Uの12mm繰り出しがあるために
遠景はピントが合いません、が、マクロなどの接近撮影には使えると思います。

書込番号：13938175

[じじかめ]

http://www.sigma-photo.co.jp/acc/condaitr.htm

シグマのコンバータにも対応してないようです。

書込番号：13938176

[道東ネイチャー]

念のために書き足しますが、
左から1枚目と2枚目は説明に書いてある他に
KENNKO 2× TELEPLUS PRO 300を挟んでいます、
4枚目の写真の状態です、分かりづらくて済みません。

書込番号：13938213

[遮光器土偶]

　こんにちは。

　皆さんご指摘のように、純正のEF-Sレンズは無理ですが・・・
　シグマレンズならイメージサークルの大きさが違うだけで、ＥＦレンズとマウントは同じなので、後玉が干渉する可能性があるので、あくまで自己責任ですが、ケンコーテレプラスは装着できる可能性はあると思います。

　ついでに言うと、10-20はどうか知りませんが、私の持つシグマ8-16はＡＰＳ−Ｃ用でもそのままフルサイズに装着できます。そこは確認されてますか？
　もちろん、広角端ではケラレルはずですが、途中から、ケラレなくなるのではと思います。少なくとも8-16ではそうなります。

　テレプラスをつけたときにどうなるかは分かりませんが、試してみる価値はあると思いますよ。

書込番号：13938283

[赤色矮星]

キヤノン以外は（意外にも）フランジバック寸法が本当に干渉するレンズは出てないのじゃないかな。
まだ実際に試して書き込んだ人はいないですよね？
現実には、テレプラスの側も寸法に余裕ありまくりですから、「出来る」と予想しますけど。
シグマの戦死したレンズのマウント部分がどこかにしまってあるので、テレプラスとの装着までは試してみます。
イメージサークルも、テレプラスが拡大してくれると想像して差し支えないと思います。周辺の画質はそれなりってことで。

（遠い昔の記憶で、それやったことがあるような気もします）

書込番号：13938854

[ぷーさんです。]

帰ってきたレンズオタクさん

一応実験していますが、EF-Sレンズは、無理です。

×１．４テレコンでは、ケンコーのものは、他社APS-C用の物は装着可能です。

手持ちの物で試してみますが、

トキナーAT-X 124 PRO DX2は、かなりケラれが出て、実用的な広角撮影は
出来ません。

シグマ8-16mmは、14mm相当くらいでケラれは、無くなりますが、外周付近で
画像の乱れが出て、広角が感じられる画角では、使えないと判断しました。


タムロン・シグマの10mmからの広角レンズは、手持ちがありません。
タムロンの物は、イメージサークルが比較的広いと聞いていますから、
使用に耐えるかも？？

書込番号：13938879

[さわるら]

10mm　f/4	20mm f/5.6	20mm f/11

ボクはSIGMA10-20mm持ってますけど
5D2に装着つけた場合、フィルター外しても全域でケラレますけど…ねぇ？

10mm端では歪んでない全周魚眼風になって（キレイなサークルではないけど）
面白いっちゃ〜面白いですけどｗ

書込番号：13938913

[遮光器土偶]

★ぷーさんです。 さん

　試されたんですね。
　Σ8-16については、エヴォンさんが、レビューに添付されたアルバムの中で、トリミング前提なら１２ミリ相当から、使えると写真を添えてコメントされてました。

http://webryalbum.biglobe.ne.jp/myalbum/200745400fc573945c7f415d842ffab118c63f430/548229010024252721

　周辺部の流れをどう判断するかは、個人の好みでしょうね。

★さわるら さん

　実験ありがとうございます。10-20をそのまま使うのは無理があるようですね。失礼いたしましたm(__)m

　

書込番号：13939013

[帰ってきたレンズオタク]

皆さん検討ありがとうございます。

EF-Sレンズがフルサイズのボディに付かないのは周知のことですが、間に入るテレコンバーターには両者の区別がないこと、ケンコーの汎用テレプラスはレンズの制限が少ないので、あるいは？と、思いつきました。

さわるらさんがアップしてくれた画像を71％にトリミング加工してみました。
これで1.4倍テレコンを付けた状態に相当しますが、微妙ですね。

APS-C用レンズは、フルサイズの1.5分の1（あるいはもう少し小さい）にスケールダウンしたレンズなわけですが、これを1.4倍テレコンで拡大するというのは、掛け算として微妙に違っているので、無理かもしれない、とは思っていました。特に超広角では14mmか15mmかは設計上大きく違いますからね。

シグマ8-16mmで検討してくださった方もいますが、新しくレンズを購入する場倍は、シグマ12-24mmを選ぶのが良いと思っております。
APS-C用レンズの10-20〜24mmに相当する15-30〜36mmのフルサイズ用レンズ（フィルター装着可）があると良いのですが、フィルター径が極端に大きくなるのでしょうか。

書込番号：13940328

[帰ってきたレンズオタク]

さわるらさんの画像を71%トリミング加工

加工画像がうまく入りませんでした。

書込番号：13940335

[赤色矮星]

手元のシグマの残骸が、フランジと後玉ユニットが分離するほどの壊れ方なんで試せませんでした。ごめんね。

書込番号：13945755

[こりゃあかん]

お遊びで歪を矯正すると（下のほうを左右に思いっきり広げる）と、見下ろして撮った絵が正面から撮ったように見えてきます。　
中央部に比べて周辺が暗いのを補正できれば更によいのですがね。

書込番号：13949230

[こりゃあかん]

PhotoShopで歪補正をしました

お遊びで歪を矯正すると（下のほうを左右に思いっきり広げる）と、上から撮った絵が正面から撮ったように見えてきます。　周辺が暗くなるのを補正できれば更によいのですがね。

書込番号：13949242

[帰ってきたレンズオタク]

今日、量販店で確認してきました。
シグマ10-20mmF3.5+ケンコーテレプラス1.4×で、カメラは視野率100%を得る為に、EOS-1Dでお願いしました。
やはり、あとちょっと、という感じで四隅がけられます。
絞ると良くなるかな？と思ったら、悪くなりました。四隅に真っ黒な三角形が現れます。
ちょっとワイド端からアップするか、トリミングをすれば使えそうですが、それなら素直に純正の17-40mmを買うべきだろう、という感じでした。
ただ、メカ的には問題なく付きますし（純正EF-Sレンズは除く）、エラーなども出ませんし、ＡＦも動作しますから、若干のケラレを解った上で使うのもありかもしれません。

書込番号：13955892