EOS 5D Mark II EF24-105L IS U レンズキット のクチコミ掲示板

外部 ストロボについて

[け★つ]

200W 400Wとかあるみたいですが、

50人くらいの集合写真を撮影する場合、どれくらいのが良いでしょうか？(光の量　W)

室内にて、バウンスしているのを、よく見かけます。

私は、屋外の集合写真しか撮影したこと無いので、アドバイスくださると幸いです。

ここで、買おうと思います。
↓
http://www.fototech.jp/

使っている方、感想をお願いします。

書込番号：15162044

[もとラボマン ２]

け★つさん　こんにちは

しっかり　電源が取れてセッティングに時間取れるのでしたら　アンブレラ付きのストロボで良いとは思いますが　一般的な　集合写真の場合　バッテリー式のストロボの方が　よく使われますよ

そのお店では

http://www.excee.net/~fototech/feature/mobile/

これに成ると思います

書込番号：15162184

[け★つ]

もとラボマン ２さん

ありがとうございます。

携帯の商品で、おすすめ商品　店とか、ご存知ありませんか？

安い製品が好ましいですぅ。。。

書込番号：15162533

[HC110]

室内で、他に光がない場合、　　　　
2,400w、ジェネレーター1台、2灯位は必要でしょうね。
最低。

書込番号：15162988

[もとラボマン ２]

け★つさん　返信ありがとうございます

このクラスになると　業務用の分野になりますので　価格は　それなりに成ると思いますよ。

書込番号：15163889

[HC110]

中古、オークション市場では
サンスター、コメットなどが安くてオススメです。
検索してみてください。

デジタルの普及で高感度が使えるようになったため、
中古市場にはジェネレーター、ヘッドともにだぶつき気味です。
一度しか使わないのなら、レンタルがオススメです。

http://www.ginichi.com/studioshop/rentals/camera

http://www.maprental.com/

書込番号：15164122

[gda_hisashi]

そうだね
中古が安いから中古が良いかも

書込番号：15164210

[まいるすでいびす]

ディスコンですが
パナソニックのＰＥ−６０ＳＧを使っています
ざっくり　ＩＳＯ１００で１０メートル離れて　絞り６で撮れます（画角３５ミリ）

書込番号：15164519

[HC110]

200〜400WのモノブロックストロボはG.N.で言えば、60程度だからね。
光量だけなら、大型のクリップオンとたいして変わらない。

ジカアテなら、何の問題もないよ。
天井バウンズ、傘バンになるとISOを400に設定してもきついと思うな。

50人までの距離と、50人の奥行き次第で、要求されるF値は変わってくるけど、
たとえ距離があったとしてもF8程度は欲しいね。
理想は11だと思うけど。

書込番号：15165402

[YAZAWA_CAROL]

はじめまして、
室内でF11で広角？でストロボは結構隅々までは
しんどいですね。

F8あたりではないですか？

書込番号：15167502

[け★つ]

皆様、ありがとうございます。

参考にさせていただきます。

書込番号：15173965

バッテリーについて

[まんもす悩み〜]

結婚式での撮影にて。

EOS 5D Mark IIでパシャパシャ（写真を撮る音です）。
設定いじってパシャパシャ。
乾杯してパシャパシャ。
不要なショットを消してパシャパシャ。
お色直しでパシャパシャ・・・
プロカメラマン並みに写真を撮り続けるとバッテリー１つで何時間くらい充電がもつのでしょうか？



もちろん状況や設定によって違うのはわかりますが、初めての一眼で見当がつきません。

もっているコンデジは３時間くらいだったでしょうか

感覚的なものでけっこうですのでお聞かせください

書込番号：15126383

[TAKA.net]

動画撮影やライブビュー撮影。
頻繁に背面液晶で画像の確認。
IS（手振れ補正）付きレンズで動体追尾などで、バッテリーの持ち時間は変わってきますが。

通常の静止画撮影のみでしたら、6時間程度の撮影で3000枚位は持ちますよ。

書込番号：15126448

[まんもす悩み〜]

TAKAnetさん、コメントありがとうございます

動画撮影はしません

頻繁に背面液晶で画像の確認はすると思います

IS付きレンズで撮影します。

ストロボ撮影もするつもりです

4〜5時間てとこでしょうか？

書込番号：15126511

[TAKA.net]

> 4〜5時間てとこでしょうか？
そのくらいの余裕をみれば安心だと思います。


> ストロボ撮影もするつもりです
ボディーのバッテリーより、ストロボの電池消費が心配ですね。
私は披露宴撮影時は、430EX�Uを2台でローテーションしてます。
チャージ時間が、長くなったと感じたら、即交換してしまいます。
シャッターチャンスに発光しないと、ボツ画像になってしまいますので。

書込番号：15126548

[さすらいの「Ｍ」]

ファインダー撮影可能枚数（メーカー公表値：８５０枚）よりも、少なめになることもありますので、
時間よりも枚数で考えてみたら良いと思います。
まったく画像の再生をしなければ１０００枚前後も可能ですが、
再生時間が長いと、枚数が減ります。
ＡＦ回数やＩＳの保持時間、ＣＦへの書き込み時間など、変化する要素もあります。
ライブビューの時より多いとしても、公表値の半分程度と考えておいた方が無難だと思います。
尚、撮影可能枚数はバッテリーの劣化度にも依存します。
おそらく、プロは予備を用意すると思います。


また、ストロボが　５８０ＥＸ（�U）などでしたら、外部電源の使用もお奨めです。
チャージが早くなります。
ストロボはニッケル水素充電池を使い、予備は必要でしょう。

書込番号：15126845

[影美庵]

１つの充電池で足りなければ、2個なり3個なり、必要なだけ予備電池を持てば良いことでは有りませんか？
フラッシュの電池も同様です。

最近は披露宴の写真は撮りませんが、フラッシュの発光間隔（チャージ時間）が長くなったと感じたら（概ね10秒を越える様になったら）、電池を交換していました。

書込番号：15126939

[ｈｏｔman]

経験からいくとおニューで、満充電のバッテリだと2,000枚はいけると思う。
あくまでパシャパシャの場合。
IS付望遠レンズ他用したり、AFで合焦させて、撮影せず・・・なんかを
繰り返すとバッテリ残の消化が早い感じ。
暗めの体育館で70-200 F2.8IS(�T型)使うと消耗が早かった記憶が・・・
予備を持つ方が安心ですね。

書込番号：15126968

[多摩川うろうろ]

結婚式くらいの時間であれば、バッテリー１本で十分持つと思います。
結婚式なら一応予備バッテリーを持っていきます。

書込番号：15127279

[tabochan]

１０００カットで丁度１個のバッテリー消耗。交換の心配の無いよう、グリップ使用。
因みに各々の残量は２個とも丁度５０％。

むしろストロボは重要でエネループプロ使用の外部電源供給であれば、最後までチャージロス無し。
バウンス中心なので、フル発光の頻度多し。
アルカリはチャージ時間が長くなり、使わない。

バシャバシャ撮るならこれぐらいの体制で臨みましょう。
結婚式は「撮れなかった」が通用しません。

書込番号：15127376

[F92A]

バッテリーを長持ちさせる方法をお伝えしますね。

1.撮影しない時は電源ＯＦＦ。
2.ライブビュー撮影はしない。
3.液晶画面は出来るだけ使用しない。
撮影画像の再生時間も最短にして、再生など確認作業ならびに不要なショットの削除も含め液晶画面を使わない。
4.可能であればノイズリダクションは使わない。または低めの設定にする。
5.不要なAFはしない。出来ればレンズのモーター駆動をしない様にMFにする。

これは5Dmark�Uに限った話ではなくコンデジ含めすべてのデジタルカメラに言えることです。
ほぼ上からバッテリー消耗する順です。
バッテリーの持ちは撮影枚数ではなく起動時間です。こまめにON/OFF。そして一番電力消費量の多いい背面液晶の(映像再生)使用は控えると持続時間は長くなりますよ。

御料理も撮影も、もちろん慶事としても結婚式楽しんで来て下さいね〜。

書込番号：15127489

[となりのトトロ５Dmark2]

私は純正のバッテリー２本です。.ライブビュー撮影と動画は撮りませんが・・・私の場合は２本で十分、心配なら会場の関係者に相談して充電させてもらうのも良いかもしれませんね
枚数によりますが披露宴（２，３時間）なら１本でOKだと思います。
バッテリーの残量ばかり気にしていては良い写真がとれないので液晶画面で確認するときは確実に
確認するようにしていました。
ストロボの単三電池は、こまめに交換して交換電池は家で別用途に使用
１本でもOKですがバッテリートラブルなど想定して予備バッテリーは必ず必要です

書込番号：15129898

[まんもす悩み〜]

みなさんありがとうございました。

昨日結婚式に行ってきました。

バッテリー一本でいけました。

というよりパシャパシャ撮影はそんなにできませんでした

書込番号：15173613

ピントについて

[ぱぱさんグ〜]

現在、当機と7Dを試用しておりますが、5D�Uを使うとピントが甘い写真ばかりが出てくるように思います？
7Dでは気にしたこともありませんでした。
使用レンズは24-105と70-200�Uです。
ボディ側でピントが甘くなることってあるのでしょうか？
宜しくお願いします。

書込番号：15158416　スマートフォンサイトからの書き込み

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞ボディ側でピントが甘くなることってあるのでしょうか？

あります。ボディ側のＡＦセンサーが少しズレているのではないでしょうか。
７Ｄボディのピントがメーカー基準に合っているのでしたら、５ＤＭ２とお持ちのレンズを、サービスセンターにお持ちになって、レンズにボディのピントを合わせて頂いたらどうでしょうか。

書込番号：15158461

[7E7ﾄﾞﾘ-ﾑﾗｲﾅ-]

こんにちは…

ご存知かと思い…恐縮ですが…

フルサイズはブレに敏感に反応しますので…
三脚で…5D2と.7Dを.ピントの比較することを…
オススメ致します。

書込番号：15158467

[Frank.Flanker]

同じレンズを装着してもボディによってピント位置が異なるというのはよくあることです
7Dにも5D2にもAFマイクロアジャストメントが付いているのでわずかなAFのズレならAFマイクロアジャストメントで調整することができます
その際はピントチェックシートを使ったりして微調整する必要があります

それが難しいと感じたり面倒ならレンズごとＳＣへ持っていって調整してもらうのが一番かもしれません
7Dでジャスピンということなので、レンズの方はいじらずに5D2のボディ側を調整してもらえばよろしいかと思います

書込番号：15158710

[そらの飼い主]

ブレに敏感なのは、ピッチの狭い７Dの方ですよ。

どういう状況でそうなるのか分からないのですが、５D２のピントの精度は７Dと違い、正直、真ん中以外はほとんど使い物になりません。
AIサーボだと尚更です。

すべてにおいて甘いのならば故障を疑うべきでしょうが、ピントが来てる写真もあるのなら、おそらくAFの精度の問題だと思いますがどうでしょうか？

もう一つは、被写界深度の狭さ。
同じ様な大きさで写す場合、被写体に寄る分、フルサイズの方が被写界深度が狭くなります。
このあたりも合わせて影響しているかもしれません。

書込番号：15159059

[デジタル系]

参考：

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14978275/

5DIIのセンサーは真ん中あたりにしかないんだから、しょうがないと思います。
ファインダー見れば明らかだと思います。

カメラまかせで撮れば、7Dに負けますよ。もともと７Dは動きもの撮影向けに
作られたカメラだし。センサーの読み出しスピードも5DIIより断然速い。

１Dsがあまりに高価なので、少しでも安くフルサイズを、ということで作られた
のが5Dシリーズなので、すべてを満足させることは無理だと思います。

あまり動かないものをライブビューで撮影する、というのが最適なカメラだと
思ってます。RAWで撮影して自分で現像したら、5DIIIと全く変わらない画質
が得られます。その分をレンズに回したほうが、写真生活という意味では
上になるでしょう。

書込番号：15159397

[ts1000]

まずマイクロアジャストメントで調整可能かどうかチェックしてみたらどうでしょうか。
またはライブビューで撮影した画像と比較するとか。
原因が分かればサービスセンターに出す際にも説明しやすいです。

書込番号：15159459

[ts1000]

画角が同じなら手ブレが目立つのは画素ピッチに関係ありません。
そんな事を言ったらコンデジは成立しなくなります。
強いて言えば画素数の多いカメラの画像を等倍ピクセルで見た場合でしょうか。
これにしても同じ画素数にリサイズするとか同サイズにプリントするとかすれば目立つとは言えない訳です。

書込番号：15159480

[robot2]

＞ボディ側でピントが甘くなることってあるのでしょうか？
有ります。
AF誤差は、レンズ、ボデイ両方に有りますので、レンズと一緒に調整に出されたら良いです。
その際、7Dとはこのレンズで問題無いと言われた方が良いです。

書込番号：15159970

[robot2]

追伸
ただ、ボデイを触ると他のレンズが駄目になる事が有りますので要注意です。
要は、ボデイとお持ちのレンズ総てが標準が最良ですので、レンズ総てと7D、MKIIをお持ちになるのが最良です。
その上での、マイクロアジャストと捉えられた方が良いです。

書込番号：15159991

[kartphoto]

こんにちは！
ピントの件ですが、ボディーとレンズの相性もあるかと思います
これは調整に出せば済むはなしです。
ですが、最初から5D2はAF性能が劣っていて真ん中のAFポイント
だけしか使えないというのは違うと思います。
5D2でも問題なく使い方次第で動きものでも、真ん中のAFポイント以外でも
撮影ができます。それがカメラに撮ってもらっているか、撮影者がカメラを
使いこなしているかの腕の差でしょう！
使いこなす事ができていない事を堂々とこのような場で発表する事はいかがなものでしょうか?
このサイトはいろんな人が見るものですのでもっとレベルを上げて書き込みする方が
見ている人の為になると思いますが！

＊スレ主さんがそうということでは無くて、返信を書き込んでいる一部の人です。
一応間違いが無いように書いておきます。

書込番号：15160202

[そらの飼い主]

＞画角が同じなら手ブレが目立つのは画素ピッチに関係ありません。

これは、同じセンサーサイズで出力をある程度までの大きさのプリントと仮定した条件でですね。
条件範囲が狭すぎますよ。

出力をプリントとした場合でも、画素数の少ない方(ピッチの広い方)の画像がプリンターの解像度を下回ってくる(ある程度大きなプリント)場合、画素数の多い方(ピッチの狭い方)のブレ加減で、差がついたりつかなかったりしてきます。

それに、デジタル画像なのですから、等倍鑑賞とまではいかなくても、現像やレタッチで等倍チェックをする方は多いでしょう。
そのときのブレ具合は、ピッチの狭い方が当然大きく感じます。
結果、ブレによってピントが甘いと感じるわけです。

しかも、今回はセンサーサイズまで違ってます。
同じ場所から同じレンズで撮れば、APS-Cはフルサイズの真ん中を拡大したものとほぼ一緒です。
それを同じサイズで見れば、画が拡大されるAPS-Cの方が当然、ブレも大きく見えます。
フルサイズで寄れば条件は同じですが、人には色々なクセがありますから。

＞そんな事を言ったらコンデジは成立しなくなります。

画素数的にはかなり大きなサイズのプリントに耐えられそうですが、実際そうでもない。
出力がそれなりのサイズだから成立してるんでしょ？
もっとも、最近はセンサーサイズも大きくなって、これに当てはまらないコンデジも多くありますが。

書込番号：15160219

[そらの飼い主]

＞5D2でも問題なく使い方次第で動きものでも、真ん中のAFポイント以外でも
＞撮影ができます。

それは、大前提での話ですよ。
７Dと５D2のAF性能を知ってることも前提での話です。
より精度を求めているのです。

精度を求めていくと、真ん中以外は曖昧すぎることに気付きます。
だから、MFしたり、ライブビューでコントラストAFを使って精度を出してるわけです。

書込番号：15160249

[ts1000]

そらの飼い主さん
私は「画角がおなじなら」と言う条件付けているのでAPS-Cがフルサイズをトリミングしたうんぬんは関係無いです。
また7Dと5D2の画素数はプリントした時に差が分かるほど違いません。
スレ主さんが5D2のピントが甘いと言うのはきっと他の要素があるのでしょう。
私が言ったようにライブビューと比較して見ればAF方式が違うのですから一目瞭然です。

書込番号：15160535

[gda_hisashi]

ＡＦの誤差だと思いますよ
マイクロアジャストを使うかもし７ＤとすべてのレンズでＯＫなら
今使っているレンズＴＯ５Ｄ�UをＳＳへ持ち込みこのレンズにピント（ＡＦ）あわせてくださいと言えばあわせてくれます

ピント調整として持ち込むと有料ですが７Ｄで写した写真と５Ｄ�Uで写した写真を持参し症状を説明すればアフターサービスとして点検調整してもらえる”かも”しれません

書込番号：15160587

[そらの飼い主]

ts1000さん

＞私は「画角がおなじなら」と言う条件付けているのでAPS-Cがフルサイズをトリミングしたうんぬんは関係無いです。

はい。関係がないとは思っています。
ただ、そういう面から見てもブレが目立つなら７Dの方ですから、今回の件と関係ない可能性を示しました。

＞スレ主さんが5D2のピントが甘いと言うのはきっと他の要素があるのでしょう。

仰有るとおりだと思います。
私も初めから、普通、ブレが目立つならむしろ７Dの方だと･･･。


kartphotoさん

ごめんなさい。
プロの方に向かって失礼なことを言ってしまいました。

ボディのピントずれの話なら私以外の方がお話になっていますからね。
今回の件で、それ以外の可能性のひとつを提示しただけです。

５D2の真ん中をアシストして使えば、限界は低いですが、サーボもある程度までは良い精度で追えます。
が、それ以外のポイントでAFで動体を撮るなんて、ぬるい。
もちろん、決まれば素敵な画は出てきますが、限界も低すぎるし、歩留まりも相当悪い。
まぁ、被写体によりますが。
１D4とか７Dとかしか触った事がないのでしょうか。

こういう可能性も考えられない方が、レベルが低いなんて発言するんですね。
些か驚いています。
堂々とプロを名乗るならば、もう少し知識を得てから発言なさった方がよろしいと思いますよ。

書込番号：15160883

[ぱぱさんグ〜]

皆さん色々とご意見ありがとうございます。
私は普段７Dで動体物を撮っています。
上記のレンズでピントが外れたと感じるときは、必ず「あっ、ブレた」と確信したときだけですね。
それ以外は静体物でもピントは外しません。
しかし、５D�Uでは手持ちで止まっている被写体を撮ったときにブレた写真が出てきます。
周辺は使い物にならないというコメントがありましたが、外したと感じるときは周辺のAFポイントで撮ったときが多いです。
三脚を使って絞って撮ればこんな問題は起きないのかも知れませんが、当方手持ちがほとんどなんです・・・
一応中古購入で六ヶ月保証があるので、ピントが合わないと言うことで修理に出せばいいのでしょうか？

書込番号：15162310

[アルカンシェル]

再び、こんにちは。

＞＞三脚を使って絞って撮ればこんな問題は起きないのかも知れませんが、当方手持ちがほとんどなんです・・・


ピントのテストは、手持ちでなく、三脚に据えないと、完ぺきなデータは得られないです。

７Ｄと５Ｄマーク２と、三脚に据えられて、同じレンズで絞り値は開放で、ピントの比較テストされてみて、それで５Ｄマーク２の方のピントが甘ければ、５Ｄマーク２ボディのピントがズレていると思いますので、サービスセンターにお持ちされたら如何でしょうか。

できましたら、テストされた写真データと、ピントを合わせたいレンズとをお持ちされた方が、いい仕上がりで、戻ってきます。

書込番号：15162693

[proca]

AF調整が最も重要ですが、それ以外の要因として考えられるのは、そもそもフルサイズは「同じ距離」から「同じ大きさ」で「同じ絞り」で撮影した場合の被写界深度が浅くなってしまいます。これがピントがシビアになるゆえんで、7Dよりも多めに絞りこまないと納得の行く絵が撮れないことがあると思います。もちろんAF調整はその前提条件です。

ちなみに、ブレにシビアなのは5D2ではなく拡大率の大きい7Dではないかと思いますが違いましたっけ？

書込番号：15162710

[kartphoto]

こんばんは
そらの飼い主さん

＞５D2の真ん中をアシストして使えば、限界は低いですが、サーボもある程度までは良い精度で追えます。
が、それ以外のポイントでAFで動体を撮るなんて、ぬるい。
もちろん、決まれば素敵な画は出てきますが、限界も低すぎるし、歩留まりも相当悪い。
まぁ、被写体によりますが。

こういうことを言っていること自体撮れない言い訳だと言っているのですが・・・
真ん中以外でも撮れますよね、動きものでも、ようはカメラが理解しやすいように撮影者が操作する、
AFポイントを被写体のピントが欲しい部分に合わせ続ける、少しでもズレると歩留まりが相当悪くなるんですよ。
これは、どのカメラを使おうが基本で当たり前のことです。キスデジでも同じです。

何でも新しいもの、便利な機能が備わったカメラを使いたいあるいはラクしていい写真を撮りたいと思う人が
ほとんどだと思っていますが、高いお金を出して最新機種を手に入れなくてもいい写真は撮れるということが言い
たいだけです。
そして、5D2に関しても撮影者が工夫すれば、スポーツでも撮れるんです。
このサイトを参考にしている人は沢山いるわけで、当たり前のようにこのカメラは動きものに弱いや限界が低い等
勝手にレッテルを貼り、工夫をする事ができない人を増やさないで下さい。

よろしくお願い致します。

書込番号：15162717

[proca]

うーん、わかるけど微妙と感じますね。割り箸でも十分かき氷は食べられる、みたいな。5D2はAFの確定が慎重で鈍重、という感じででもそれでも確かに撮れる。不満のある人は5D3に買い換えれば最速になり気分的には解決、それだけの話しではと思います。

書込番号：15162731

バックパック

[sur4er]

犬連れでよく散策行くのでリュック型を考えてます。
持出し機材は、カメラに24-105レンズのみです。
軽くて着替え・軽食料などを入れられるフリースペースがある物を調べますと、ロープロ　フォトスポート200AWがヒットしました。

カメラバッグメーカー以外にアウトドアブランドにクッションケースで考えているのですが、街でも使いやすい20L前後で何かオススメの物、または使ってる方おられますか？

私なりに調べますと、ドイターのフューチュラ22が2気室でいいかなと思いますが、他にもあればご教示お願いします。

書込番号：15137845

[YAZAWA_CAROL]

ヨドバシ　ネットで多々あります。

書込番号：15138172

[デジタル系]

余計なお世話かもしれませんが、

バッグの中は綺麗にしておいたほうがいいです。

別機種ですが、レンズ内にゴミが入ってしまい、修理に出したことがあります。
画面に写るくらいだから結構大きなゴミ。

繊維の破片でした。修理した人に聞いたところ、時々あると言われました。原因
はカバンの中のゴミが入ったとのことで、カバンは綺麗にしておいたほうがいい
と言われました。それ以来、カバンには繊維類は入れないようにしています。
菓子類は粉になってなければ大丈夫だと思いますけど。

書込番号：15139513

[多摩川うろうろ]

リュック型の場合、肩ひもの形や、背中の長さなどで、メーカーによってそれぞれ違いがあります。
なので、自分でいろいろ試してみて、自分に合うのを選ぶのが一番です。
ドイターのフューチュラ22は、通気性があり、荷重を腰で背負うタイプなので、いいとは思います。
リュック自体が少し重いのが難点ですね。
ドイター以外でもグレゴリーのデイパック、オスプレイの軽量ザック、マムートのシンプルザック、ゼロポイントのリュックあたりがおすすめです。

書込番号：15139934

[流離の料理人]

機材が限られて居たら、ロープロのそれかスリングタイプ(上下別れ居ますよね) タイプなら使いやすい、でしょうね。

アウトドア ブランドなら僕はミレーのが好きでしたね。よくできていました。

カメラに限るなら専業メーカーの方が使いやすいかなと思います。

が
一度 カメラ量販店かアウトドアの大きな 店舗で 背負い 比べて見てください。

書込番号：15140019

[もとラボマン ２]

sur4erさん　こんにちは

Lowepro（ロープロ） フォトハッチバック 22L AW　はどうでしょうか？

http://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0221120028-DA-00-00

書込番号：15140685

[sur4er]

YAZAWA_CAROLさん
デジタル系さん
多摩川うろうろさん
流離の料理人さん
もとラボマン ２さん

ご返信ありがとうございます。

レビュー的な情報を期待してたのですが、当掲示板では付録的に機材を収納するようなバッグは人気ないのでしょうか？

私なりに候補をしぼってみました。
1　ドイター　トランスアルパイン
2　クリックエリート　Obscura（日本未発売）

早速、カメラ・レンズとクッションボックスを持って好日山荘に行ってきましたが、トランスアルパインはバッチリ収納できます。あと、ミレーの2気室の名前忘れましたがそれもジャストでした。背面長とかのフィッティングを突き詰めていくと選択もさらに難しくなりますが、大した重量にならないのでそのあたりはアバウトに考えてます。

そして、もうひとつのObscuraですが、実物は見たことありませんがネットで見る限りはかなり良いです。ただ、カメラ収納の間口が狭くて説明でCamera Size: Standard SLRとなってます。メーカーの動画でもKissを収納してるところみると5Dでは厳しいかもしれません。
この辺りはちょっと詳しく調べねばいけませんね。
その上のCONTREJOURなら1D＋70-200でも楽勝みたいですが、私には大げさ過ぎです。

もう少し情報をお待ちしております。

書込番号：15146652

[Line13]

sur4erさん はじめまして。

ちょっとした移動に使いたいカメラバッグは悩みますよね。しかも歩く距離が多いと尚更悩みます。
私も同様にず〜と悩んでましたが、価格.comの評判をみてロープロのインバース200AWを購入し使用していました。
カメラにレンズをつけたまま入るのと、もう一本レンズ＆ストロボが入り、更にサイドポケットにペットボトルも入り、更に更に！バッグの底部には三脚も付けられるという本当に素晴らしいバッグでしたが…、あまりに収納出来過ぎて腰に優しくないので、Amazonベーシックのスリングバッグに変えました。
http://www.amazon.co.jp/AmazonBasics-RFQ359-Amazon%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%AF-%E4%B8%80%E7%9C%BC%E3%83%AC%E3%83%95%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E7%94%A8%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF/dp/B005VTIMEQ/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1349149823&sr=8-2
前述のペットボトルまではいけないのですが、ほぼ同じような内容の収納で激安というのがお勧めの理由です。
10分以上歩く場合は、本当に疲れの差が実感できますね。
総じて有名メーカー製のカメラバッグは値段が高すぎる気がしていたので、こういう商品は本当に助かります(笑)。

書込番号：15150913

[sur4er]

Line13さん　こんにちは。

アマゾンのバッグは安いですね。
評判もいいみたいで2000円弱ならコスパ最高だと思います。

あれからいろいろ調べたところ、Obscuraのカメラ収納部は5D2ではおそらく入らない事がわかりました。
実物を確認したわけではなく数字上の判断ですが、Obscura：W13.3�p×H9.7�p　5D2：W15.2�p×H11.35�p　です。
使用されてる方も、ニコンD90やペンタックスK5やキヤノンD600（kiss）など小型モデルばかりですので今回は諦めます。

トランスアルパイン30が国内価格の6掛けくらいで個人輸入できるみたいでそちらをオーダーしました。
クッションボックスと合わせて9000円弱で収まりましたので、初めてのパックパックとしてはいいかな？と思います。
秋の散策が楽しみです。

書込番号：15155474

測光モードの選択基準

[どどりん]

「シャッタボタン半押し〜」のスレ主です。

これまでのEOS歴は、フィルム時代が100、
デジタルに移行して30D、今回の5D2です。

先のスレッドで頂いたご回答がきっかけで、
測光モードを色々いじってみました。
これまでは長年、評価測光しか使ってなかったんですが^^;
中央部重点測光がなんとなくしっくり来る感じです。
しばらくは、これで使ってみようと思います。

ちょっとここで質問ですが、
撮影対象と測光モードの相性みたいなのがあれば、
アドバイス頂けるとありがたいのですが。

どうぞよろしくお願いします。

書込番号：15145058

[αyamaneko]

わたしは撮影対象に関係なく、
中央重点測光+露出補正+AEロックが原則です。
大きな明暗差がある場合などは、スポット測光を使うこともありますが。
評価測光はたま〜に使います。(たま〜になんとなく使ってみたくなるだけです。)

理由は、
中央重点測光しかない頃から一眼レフを使っているから、というだけです･･････。

評価測光は結果がどうなるのか、想像つきにくいんです。
結果が機種ごとに違ったりもするし。

書込番号：15145102

[小ブタダブル]

そおですね、中央部重点平均測光になれている方は『カメラが何を考えてるか判り易くて露出補正がしやすい』って意見が多いですね。

一方のマルチ測光とかはカメラ独自のアルゴリズムがそれぞれのメーカーで煮詰めて出てきているのでしょうがその分直感的に撮影者が判断しにくい感があります。
また、機種によって違ってくることも多いので長年の経験の積み重ねのある方にしてみれば、その経験が昨今のめちゃくちゃ早い機種更新ともあいまって癖をつかみきる前に次のって感じでもあると思います。

書込番号：15145136

[松永弾正]

各社評価測光はオリジナリティーに富みます。
僕はマルチマウントですが、キヤノンとペンタックスだとかけ離れた露出になりますね。
無論、キヤノンはそれでコンスタントに、ペンタックスもそれでコンスタントなので馴れの問題なんですが。
中央部重点平均測光とスポットを覚えとくと、とっさに他社のカメラを使わざるえない時が楽ですね。
後、妙にプラス補正とかしてこないぶん、夕焼けなんかは中央部重点平均測光のがカメラ任せでも楽に仕上がります。
まぁ、ほとんど評価測光オンリーですが。
慣れなんで(笑)！

書込番号：15145469

[Frank.Flanker]

私はフィルム時代から自分の意図を入れやすい中央部重点が一番と思っていましたが、
最近は普段は評価測光にすることも多くなってます
風景撮影の場合、RAW撮影でいざとなれば段階露出にして撮ることも多いので測光方式はそれほど気にせず無難な評価測光の方が多いですね

また、動きもので中央のAFフレームで追いかけるような被写体の場合はできるだけ被写体の露出に合わせた測光が必要になるので中央部重点平均測光です
逆光気味の場合は＋露出補正も合わせて行ってます


あと、いまだに測光方法のマークは覚えれませんね
時々マニュアル見て確認してますが、評価と中央部重点は自分の感覚ではマークが逆でないかと．．．
最近は二重丸は評価測光って覚えているのですが、そうなると中央部重点はどれだっけ？って
というわけでマニュアル確認です

書込番号：15145472

[じじかめ]

ニコマートFTNの中央重点でスタートし、F80Dで評価測光やスポット測光も使ってみましたが
やはり慣れた中央重点に戻ってしまいました。
デジ一ではずっと中央重点を使っています。

書込番号：15145518

[写歴40年]

どどりんさん　おはようございます。

撮影対象に限らずその使用方法が一番お考えの露出が得られるのであれば、その使用方法で問題無いと思いますし撮影対象で露出方法を変えなくても良いと思います。

私が写真を始めた頃は中央部重点測光が一番最新の露出方式でしたが撮るものによっては意とする結果が得られない場合が多く、別途入射光式の露出計やスポットメーター・ストロボメーターなどを駆使して露出を測ったものですが、私はニコン使用ですがピントを合わせたところを主要被写体として評価してくれる測光には全てオートでもRAW撮りさえしておけば何も問題無いと思います。

たとえポジを撮ったとしてもほとんど破綻のないほどの精度があると感心していますので、自分の意図でハイキーやシルエットに撮りたいなどする以外は現在の測光は評価測光でも問題無いと思います。

書込番号：15145537

[OPEN SESAME]

どどりんさん
こんにちは。

みなさん中央部重点平均測光が多いですね〜。
そんな私も同じです。

最初に買ったEOS 5（銀塩）にも評価測光はありましたが、素人ながらいきがって中央部重点平均測光＋露出補正で始めました。
風景写真がメインでしたので、それからすぐにスポット測光＋露出補正も練習しました。

なので今もこの2種類の使い分けです。
スポット測光の場合はマニュアル露出と組み合わせると、背景の変化に関係なく一定の露出が得られるのでポートレートなどでは非常に有効ですね。

通常は中央部重点平均測光か評価測光の好きな方を使えば問題ないと思います。
非常にコントラストが高い場合や、表現したい部分が明確な場合はスポット測光が使いやすいので慣れておくと便利だと思います。

書込番号：15145640

[あふろべなと〜る]

フィルム時代は中央部重点測光で絶対これでよかろうって露出に露出補正して
めちゃ気を使って撮ってましたが
（場合によってはスポット測光や入射式露出計使用）

デジタルは一枚目は試し撮りって感覚で結果見て撮りなおしもできるので
評価測光でもいいやって感覚(笑)

ちなみに光的に一定な環境で撮るなら構図がかわっただけでコロコロ露出がかわってしまうオートよりも
マニュアル露出で固定して写す方が現像やレタッチのためにも圧倒的に楽ですよ
(*´ω`)ノ

書込番号：15145720

[さすらいの「Ｍ」]

Ｆ−１が部分測光だったので、中央重点の測光分布が部分的なら中央重点を、
平均に近い測光分布なら部分測光またはスポット測光を使います。
ＡＦポイント連動測光を使うには評価測光を選ぶことになりますが、
周辺ＡＦポイントを使う時、評価測光を使うこともあります。
もちろんＲＡＷで撮ります。
フレーミング固定で連続撮影するなら、マニュアル露出です。

書込番号：15145781

[gda_hisashi]

評価測光を使う場合が多いですが

評価測光って白飛びや黒つぶれがないように調整され
超広角で手前に枝があったり一部だけ空が写りこんだりすると「あれ？」てな感じになる場合が多いです

一定の場所で撮影する場合は部分測光のＭも多く使います
（いまだに手の甲プラスαを基準にしたりします）

露出補正を細かくするならＭの方が惑わされなく撮影できますが
次の撮影の時Ｍだと忘れると１枚目大ハズレになってしまいますが
他のＡＥモードならとりあえず撮れているというメリットはあります

書込番号：15145904

[OPEN SESAME]

私も「手の甲プラスα」はよくやりますよ。
特に銀塩のスポット測光専用機のContax S2ではしょっちゅうです。
昔は富士フィルムの箱の緑色が、標準反射率に近いだとかありましたね〜。

脱線失礼しました。

書込番号：15145984

[＃４００１]

こんにちは♪

私も あふろべなと〜るサンと同じ理由で「評価測光」主体で撮影しています♪
>デジタルは一枚目は試し撮りって感覚で結果見て撮りなおしもできるので
>評価測光でもいいやって感覚(笑)

屋外のスナップや、風景撮影では・・・まあ・・・概ね評価測光で間に合ってますかね？？（＾＾；；；

「逆光」や「室内」「日陰」等の暗所・・・輝度差のある被写体が画面に混在する状況。。。
こんな時は、スポット測光で主要な被写体を「測光」するようにしてます。

>ちなみに光的に一定な環境で撮るなら構図がかわっただけでコロコロ露出がかわってしまうオートよりも
>マニュアル露出で固定して写す方が現像やレタッチのためにも圧倒的に楽ですよ
>(*´ω`)ノ
私も同じです。
体育館や結婚式等・・・一定の光（人工的な光源）の下で撮影する場合は、一度決めた露出で固定したいのでマニュアルで撮影します。
この場合も「スポット測光」と「評価測光」で当たりを付けますかね？？

・・・と言うわけで。。。
私の場合・・・一番稼働率の少ないのが「中央重点測光」・・・（＾＾；；；
ポートレート等・・・人物をよく撮影する人は「中央重点」が扱いやすいのかもしれませんね？？

書込番号：15146180

[kandagawa]

測光方法は、自分の使いやすいやり方で良いのですが、
私の場合、露出補正を前提に撮影するので、
80% はスポット測光
20% は、中央重点測光です。

中央重点測光は、身近にスポット測光に使える反射率の明確な物の
無い時に使います。

単体露出計・標準反射板も常時携帯しますが、「手の甲露出計」も
なかなか高性能。光線状態により露出補正は必要です。
モデルさんを撮影する時に顔で測光するのと同じ理屈ですが、モデル
さんよりも、私の「手の甲」は 2/3 EV ほど補正量は小さいですが。

書込番号：15146292

[あさけん]

EVFにしたんで、測光モードは関係なくなりました。
ファインダのぞいて、露出補正回して、いいと思うところに合わせればいいので。

ただ、昔から中央重点平均測光を使っているので
測光モードは中央重点平均測光にセットしています。
被写体見てだいたいいくらにすればいいか感覚的に把握していますので。

書込番号：15146463

[robot2]

ゾーンシステム

こんにちは
中央重点と評価測光の違いは、測光が全体か中央だけかの違いですが、中央重点の場合は露出補正に特に留意します。
露出補正の考え方は、アンセルアダムス（1902-1984）が提唱したゾーンシステムが現在も使われています。
Vの位置→露出補正±５段が有るのもこの為です。

書込番号：15146468

[どどりん]

みなさま、アドバイスありがとうございます。
大変参考になります。

これまで、画面の一部に極端に明るい部分や
暗い部分があると、なんとなく露出が変だと
感じていたのは評価測光を使ってたからなんですね。
今頃になって、納得しました^^;

スポット測光の使い分けも納得です。
そういえば、ずいぶん昔に本で読んだことを思い出しました。
本で読んで納得したつもりになっていても、
実践が伴っていないと身につきませんね^^;

ということで、実践あるのみのスタンスで、
いじり倒してみます。


あ、そうそう。
評価測光と中重点測光のアイコンが逆じゃないか、
という意見には大いに賛同します。
あれは誤解の元に見えます。

書込番号：15146640

[YAZAWA_CAROL]

>中央部重点測光がなんとなくしっくり来る感じです。
>
結構難しいです。
評価測光はあまりハズレがないのでは？

＋中央焦点がよいです。

書込番号：15149126

[もとラボマン ２]

どどりんさん　こんばんは

中央重点が多いようですが　自分の場合　評価測光+露出補正が基準で撮影しています

中央重点が　感覚的に解り易いのは解りますが　最近の評価測光は頭が良く　露出補正量±0.7補正するだけで　大体適正に出来ます　

特に強い光が入った時は　中央重点で露出補正ではカバーできない場合でも　評価測光ではカバーできる場合が多々有りますので　評価測光がメインになっています

書込番号：15149325

[まいるすでいびす]

私が５Ｄで撮るときは　評価測光がほとんどです

５Ｄは中央重点測光に近いので　自分の頭の中にある露出と近いんです
ゆえに　プラス露出補正　プラスＲＡＷ撮りで　何とかしのいでおります

最近になって７Ｄを買い足しましたが　評価測光のアルゴリズムが５Ｄと異なるようで　戸惑っております

いずれにしろ　撮影後すぐに露出の状態が確認できるので　失敗は劇的に少なくなりました

いい時代になりました

書込番号：15151301

真剣に悩んでいるわけではないので、お気軽に♪

[papapapaman]

現在5Dmk2とpowershotG10で遊んでます。

撮影対象はほぼ子供。
小学3年生、2年生、年長さんです。

レンズは24-105F4L、70-200F4LIS、EX1.4、EF135L、50F1.4を所有。

で、望遠対策で100-400かシグマ50-500のレンズを買うか、
連写重視で7Dを買うかと迷っていたところパナのFZ200も
面白いかも？と思ったりしてきたので
皆さんならどうするかなぁ〜と思って久しぶりにスレたてました！

お時間の許す限り、付き合っていただけたらと思います。

撮影した写真は、PCやらストレージで保管して鑑賞したり、
A4までは印刷します。

まぁ運動会やら、サッカーの試合、ピアノの発表会、幼稚園のクリスマス会
等々のイベント使用と普段のスナップ程度の
典型的なサンデーカメラマンですので、お遊びで付き合っていただけたらと思います。


自分なら、レンズに投資！とか7Dは良いカメラだから買って損はない！とか
FZ200の望遠は魅力！A4までなら問題ない！とか・・・ご意見を募集します♪

書込番号：15135919

[『ﾀｶｵ』]

自分なら、100-400です(^^)

書込番号：15136003

[arenbe]

７Ｄに７０-２００Ｆ２．８にテレコンをつければいわゆる無敵モードです。

書込番号：15136070

[不比等]

>運動会やら、サッカーの試合、

7Dと100-400を

>ピアノの発表会、幼稚園のクリスマス会

FZ200を


全部で…たった30万円くらいか…安いな。


と思えれば楽なんですけどね（笑）


30万円かぁ…マーク�Vも選択肢に入るなぁ…

書込番号：15136078

[遮光器土偶]

　ＦＺ200は、画質もそこそこ見たいですし、惹かれるものはありますが、ＡＦ追従だと連写が5.5コマ／秒まで落ちるらしいですし、７Ｄユーザーとしては、ファームアップで連写枚数も増えた７Ｄをお勧めしたいところです。
　５Ｄ２とは連写能力が違うので、一瞬の表情を切り取るには有利だと思います。
　サッカーにはテレコン使っても少し短いですが、焦点距離が長くなると、複雑な動きについていくのに苦労するので、そこはトリミングでカバーということで、Ａ４くらいなら対応できると思います。

書込番号：15136099

[piro2007]

papapapaman さん
おはようございます。
プロフィールを拝見しますと、これまでも良質の純正レンズを揃えてられますので、
やはり純正レンズがお勧めです。
かくいう私も、だいぶ回り道しましたが、純正レンズに戻ってきました。
今回は超望遠ですので、単焦点以外なら『ﾀｶｵ』 さんと同じく100-400です。
主に7Dに100-400を付けていますが、70-200F4Lはあまり使わなくなってきています。
望遠側の焦点距離が2倍になることで、見えないものも見える感じ？で撮影が楽しくなりました。もちろん5DMark�Uでも楽しめます。テレ端の画質も絞り開放から十分に解像しますし、さらにDLOを使うと効果覿面です。
FZシリーズはFZ50まで使っていました。滲みの無い画像で、特にレンズが優秀な印象です。
ただ、AFはキヤノンの一眼レフ＋レンズには敵わないのではないでしょうか？
55-250を買い戻そうかなと考えている不埒な者ですが、参考になればと思います。

書込番号：15136162

[にほんねこ]

７Ｄとテレコン買って
70-200F4LISで安くあげる(^^

書込番号：15136538

[あふろべなと〜る]

ＦＺ２００は面白いですよね

換算６００／２．８のスペックは圧巻

パナソニックにしてはＥＶＦがだいぶ改善された印象で
個人的にはギリギリ許容範囲になったのもポイント高い
ソニー、ニコン機にはまだまだ差をつけられてはいるけどね

３万円台まで下がったら遊びで買うかも(笑)

書込番号：15136559

[robot2]

＞望遠対策
お考えの、ズームのどちらかが良いです。
１本で済む、シグマの50-500mmはそれなりに画質が良いと聞いています。

書込番号：15137198

[写画楽]

こんにちは
被写界深度がかなり違いますから、特性を生かした使い分けは可能ですね。
機動力の違いも大きいですし。
私はかなり前のFZ10 FZ5の愛用者でしたからFZ200の魅力がよくわかります。
明るい高倍率ズーム機はデジタル時代に開花した独自のジャンルなのですね。

ただ、最近鳥さんの撮影から遠のいているので導入予定はありませんが。

書込番号：15137223

[じーこSZ_KAI]

こんにちは。

お気軽にって事で（重たいですけど）
70-200F4.0と135L→入れ替えでF2.8�U＋×2.0�V

100-400Lが買える予算があればいけちゃいますよね。

書込番号：15137758

[papapapaman]

皆さんお付き合いありがとうございます＼(^o^)／
元々は100−400を買うつもりで、貯金をコツコツとしている最中ですが、7Dも値段が底値かなぁ？とか、100−400もリニューアルあるかなぁ〜とか、迷うことを楽しんでました。
そこにFZ200の存在をしり、これなら望遠も連写も行けそうだな〜と思い、ご意見を聞きたくなった訳です。
まだまだ迷っていますが、皆さんの貴重な意見を参考にさせていただきます。

書込番号：15140785　スマートフォンサイトからの書き込み

[ts1000]

5D2をお使いならフォーマットサイズの小さいカメラはノイズなど画質的に満足出来ないと思います。
ここは100-400の一択でしょうか。

書込番号：15141336

[papapapaman]

ts1000さん

確かにそれも思います。が、自分の環境を振り返った時に
等倍で鑑賞することもなく、印刷してもA4まで。

だとすると、7D やFZ200でも不満に感じることは
少ないのではないか？と思えてきたのです。

それ以上に、望遠効果や連写の恩恵のほうが
大きいかも？な〜んて思ったり。。。

結局は一度使ってみないとわからないんですよね。
使用状況は個人個人違うので。

ただ、ここで相談すると思いもつかなかった
意見を聞けるので、非常に助かります。

7Dと100−400をどっかでレンタルしてみますかね^^；

書込番号：15147147

[gda_hisashi]

別意見で
屋内の発表会は７０−２００/２．８Ｌが一番かな

望遠はモデル末期の１００−４００より評判の良い５０−５００に興味があります

書込番号：15147224

[papapapaman]

gda_hisashiさん

70-200/2.8 は確かにほしい１本ですね。
今のところ、70-200/F4で暗い場合には
135L+1.4EXでしのげているので、ほしいのは
300mm以上の望遠域かなぁ〜

先日の小学校の運動会の写真も８割はトリミング必須でしたので^^;

今週は、幼稚園の運動会。
来月はピアノ発表会とイベント続くので
写真の整理に追われる日々です^^;

書込番号：15150001