EOS 5D Mark II EF24-105L IS U レンズキット のクチコミ掲示板

カメラもう1台

[omiha]

こんにちは。
カメラは７ｓ、３０Ｄ、５Ｄ�Uと使ってきましたが、
旅行用としてカメラをもう１台、購入したいと思っています。
コンデジも古いものを持っているのですが、
撮っていて楽しくないので、ミラーレスはどうかなと思っているのですが、
お勧めの機種はありますか？

現在の所有機材で旅行に行くなら、
５Ｄ�U＋２４−７０Ｌなのですが重いので。

５Ｄ�U＋タムロンＡ０９や、
Ｘ５も検討したのですが、
もっとコンパクトに、軽くしたいと思い、
ミラーレスはどうかなと。

まだ、ミラーレスに限定したわけではないので、
コンデジでもお勧めがあれば教えてください。

条件としては、
・Ｘ５より軽い。
・レンズはズーム。
・顔認識、手ぶれ補正。
・写りも満足。
・予算は５万円程度。

よろしくお願いします。

書込番号：14349050

[スースエ]

これらの御先祖様しか持ってませんが、一応お勧めするとこんな感じです。

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000339868.K0000339869.K0000290079

G1Xがもう少し安くなるを待つとか。

書込番号：14349117

[けんちんじる]

パナソニックのG3はどうでしょうか。ズームリングの回転方向がキヤノンと逆なのを気にしなければ既に値崩れして安く買えます。

書込番号：14349139

[紅い飛行船]

私は旅行は専らKISS X4です。

レンズ資産も活かせるし、安いし軽いし。オススメです。

書込番号：14349190

[フォトズキ]

私は出張の際にG11を必ず持参して、空き時間などに楽しんでおりますが、
最新のＧは寄って撮影をするのが苦手になってしまいました。そんなに寄らなくってもいいということであれば、Ｇ１Ｘが画像が更によくなっていますので、いいのではないでしょうか？他メーカーさんだとローパスフィルターがなくクリアは発色をしてくれそうな富士フィルムのX-Pro1など如何でしょう。

書込番号：14349315

[じじかめ]

G1Xと言いたいところですが、サクサク撮れないようですから、マイクロフォーサーズぐらいが
いいのではないでしょうか？（あるいはNEX）

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000268238.K0000293459.K0000260243

書込番号：14349338

[Mr.Bonebean]

G1Xではなく、GX1辺りがよろしいのではないでしょうか？

書込番号：14349484

[デジタル系]

ひとつだけコメント。

キャップは自動のものが圧倒的に楽。

私はpana のLumix3にサードパーティ製の自動キャップ（電源入れると自動で開く）をつけてますが、
とにかく楽です。最近のコンデジは性能良くて安いし、キヤノンかパナかニコンあたりを選べば、ど
れもそんなに問題ないでしょう。

G3はもちろん良いカメラですが、ポケットには入らないですね。自動キャップもないし・・・
ポケットに入れられるとものすごく携行は楽です。ま、これで景色を撮影しようとは思いま
せんけど・・・。

あと、超お手軽としては、iPhone. ぶれさえしなければ、結構、高画質です。だけど、もの
すごくブレやすい。

書込番号：14349615

[omiha]

レスありがとうございます。

スースエさん、
Ｇ１Ｘいいですね。予算オーバーですが。
近々旅行に行く予定で、値下がりが待てません。

けんちんじるさん、
Ｇ３は全く見ていなかったのですが、
面白そうなカメラです。
タッチパネル式は好きではないのですが、
タッチしなくても、ボタン操作で同じことができるのでしょうか。

紅い飛行船さん、
確かにＫＩＳＳが持って行けたらいいですよね。
もう少し体力があったら、
或いは撮影メインの旅行なら持って行くのですが。

フォトズキさん、
X-Pro1はセンサーサイズも大きくて良いですが、
予算が・・・。

じじかめさん、
お勧めの３機種では、ＧＦ３Ｘが内臓ストロボもあって良いですね。

Mr.Bonebeanさん、
ＧＸ１も良いですね。
ＧＦ３とＧＸ１ではかなり価格差がありますね。
　　　　　　　ＧＦ３　 　　　　ＧＸ１
ISO　　 　　　160〜6400　160〜12800　→12800は使わないかも？
連射　　　　　3.8コマ　　　20コマ　　　→連射しない
画素数　　　　1210万　　 1600万　　　→良いかも
バルブ撮影　　可　　　　 不可　　　　→使わない
画素数以外の性能（ＡＦ精度とか）に違いがあるのでしょうか。

書込番号：14349727

[不比等]

スレ主さま

はじめまして。ちょうど私も旅行用の機材を検討しているところです。
所有機は、5D-�U，KissX5，S95で、【X5→（この部分）←S95】を埋めたいと考えて情報収集し、一眼レフでしか撮れないものは所有機に任せて、動画撮影を含めた利便性を向上させたいと考えています。

お役にたつかどうか分かりませんが、この2日間で整理した情報を以下にまとめます。
（※注：私、画質とか色のりとかあまり分からない人です）

画質と動画性能（というよりAF機能）を考え…

Ａ．NEX-5N（ｿﾆｰ）
Ｂ．GX1（ﾊﾟﾅ）
Ｃ. Nikon1 J1（ﾆｺﾝ）

の3択まで絞りこみました。
ちなみにＡ→Ｂ→Ｃの順で、センサーが小さくなります。
つまりＡが最もボカし易く、Ｃが最もパンフォーカスし易い…と私は解釈しています。

・1台で行くなら性能的にＡが良いと思いますが、レンズ類が総じて重く、お手軽・一眼レフの相棒という感じではなくなります。

・コスパではＣが良いと思いますが、私を悩ませているのは動画のファイル形式（MOV）で、テレビで見るのが他社よりは面倒です…S95とは変わりませんが。

・最もコンパクトにまとめられるのがＣの電動ズームキットで、これなら一眼レフと共に持ち歩き易いです。。しかし動画性能（コマ数）が他者に劣ります。

ということで、スレ主さまは多分動画が関係ないようなので、コスパやお持ちの機材との使い分けでＣに一票です。

候補に挙げていないG1Xですが…ノーコメントで（汗）


私もアレコレと知識が明るい方ではないのでキヤノン製品にまとめられると楽なのですがｗｗ
うーーん、悩みます。

書込番号：14349733

[omiha]

デジタル系さん、

確かに自動キャップは楽ですね。
手間はとにかく、私、キャップ無くすんですよね・・・。

書込番号：14349749

[omiha]

不比等さん、

＞【X5→（この部分）←S95】を埋めたい
私の状況と似ているかも、です。

ＮＥＸはセンサーサイズが大きくて、
最初考えていたのですが、
内臓ストロボもないし、お手軽さがあまり感じられなくて。
もちろん５Ｄ�Uに比べたら、全然っ楽なんですけど。
レンズも重いんですね。

Ｊ１は全く見てません。
ニコンが、というか、キムタクが嫌いなので。
そんなことで選んではいけないのですが。

書込番号：14349773

[デジタル系]

できれば、フルサイズですべて撮ったほうがいいでしょうね。

ミラーレスを買ったおかげで、フルサイズがお蔵入りというケースが
かなりありますから・・・

書込番号：14350078

[不比等]

誤りがありました。

誤：最もコンパクトにまとめられるのがＣの電動ズームキットで…

正：最もコンパクトにまとめられるのがＢの電動ズームキットで…

このように訂正させていただきます。

書込番号：14350164

[mt_papa]

G1X か、S100 などはいかがでしょうか。

書込番号：14350317

[十魅夜]

私も、５D�Uを所有しており本気モードの時は当機を使いますが、ちょっとした撮影の場合はさすがに重く感じ、オリンパスのE-P３を買い増ししました。

AFも早くアートフィルターも種類が多くて、現在　はまっています(#^.^#)　
本当は、このオリンパスペンE-P3をお薦めしたいのですが、予算オーバーになりますの E-P3と同等に、1230万画素新ハイスピード Live MOS センサーや、新画像処理エンジン「TruePic VI」を塔載している「 PEN Lite E-PL3」をお薦めします！

http://kakaku.com/item/K0000268224/feature/

書込番号：14350686

[eosmen]

私も旅行前に5D2のサブ機が欲しくてG1Xを買いました。
一眼二台は重すぎなので…


結構使えますよ♪
一眼並みで軽い！それが最高です。

１つ欠点をあげるなら250枚位でバッテリーが無くなってしまいビックリしました。

しかし普通のコンデシでは250枚も撮りそうにない(一眼のサブ機なら)ですが撮りたくなるカメラでした。

予算オーバーかもですが…オススメです。

書込番号：14350951　スマートフォンサイトからの書き込み

[α7大好き]

私も十魅夜さんと同じく
PEN Lite E-PL3
がお勧めです。
5D2,KissX5持ってますが、5D2は写真目的のときだけ。
X5は中途半端な大きさ、重さなのでほとんど使ってないです。
旅行、スナップはE-PL2(娘にE-P3を取られたため）がメインです。

書込番号：14351365

[kinkaku ginkaku]

予算があれば　富士のX100をお薦めですね。楽しいカメラですよ、解像と色は素晴らしい。

或いは富士のＸ１０は予算内ですから　旅行は最適だと思います。

書込番号：14351446

[omiha]

色々見ているうちに、
Ｇ１Ｘが欲しくなってきました。
作例を見ると、かなりいい感じです。
５Ｄ�Uのサブ機としても十分使えそうですね。

ところが、他のスレで、写真を撮ってもらう場合についての相談を見ました。
このカメラ、レリーズタイムラグがかなりあるようですが、
使っている方、気になりませんか？

書込番号：14352023

[けんちんじる]

G1Xならスピードライトも流用できますね。さて、このご質問ですが、機種もテーマも変わるのでG1Xにスレを立てた方がいいと思います。

書込番号：14358101

マーク2購入したので

[香鶴]

風景ポートレートその他でフィルターを使って見たいのですが、デジタルでも使ったほうが良いのですか・・・
フィルターを使うより画素処理の方が良いのですか・・・

書込番号：14350409

[夜空が好き♪]

どんな効果を求めているか、ですね。
色合いやクロス効果などはソフトウェア
上で有る程度調節可能ですが、NDや
ＰＬは物理的にワンクッション挟む
必要があります。
どんな風景なのか、もう少し詳しく
書いて頂けるとたくさんアドバイス
を頂けると思います。

書込番号：14350541　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

　昔、フィルムを使っていたときはＵＶ、スカイライト、ＦＬ−Ｗをはじめ、色々なカラーフィルターを入手しましたが、この種のフィルターはデジタルでは必要ないと思います。

　保護フィルターを別にすれば、Ｃ−ＰＬはソフト処理が難しい部分があると思うので、あったほうがいいでしょう。ＮＤもスローシャッターを使う場合はあったほうがいいと思います。あとはお持ちの画像処理ソフトで何が出来るか良く見て、不足するものをフィルターで補足すればいいのではないでしょうか。

書込番号：14350578

[愛ラブゆう]

こんばんは、

質問を勘違いしているかもしれませんが、デジタル処理ではオリンパスのアートフィルターは人気がありますね。

最近行きつけのカメラのキタムラの中古売り場で特殊効果のフィルターを何個か買いました、一番気に入っているのがミラージュで７００円で買いました、これはデジタルではできないのではと思っています、買ったのは径が55mmなので手持ちのレンズではリコーＧＸＲの土管レンズ（RICOH LENS A16 24-85mm F3.5-5.5）にしか付けられませんが楽しいですよ。
霧のような効果のフォギーやソフト効果、そしてセンターフォーカスなどを買いました、フォギーはアートフィルターではファンタジックフォーカスやデイドリームのような効果ですね。

ミラージュを５ＤＭａｒｋ�Uでも試したいのですが、55mm若しくは52mm以下のレンズを持っていないのでＧＸＲで楽しんでいます。

書込番号：14350747

[デジタル系]

NDとPL以外は使う意味がないと思う。

画像処理でなんとでもなる。

書込番号：14351710

[kandagawa]

「デジタル・カメラには、プリセット機能があり、レタッチで補正出来るので
フィルターは必要ない」が通り相場で、実際 PL　と　ND以外は使いません。

ただ、このスレを見て、「色補正」では無く「色強調」用フィルターでは　;
紅葉を撮影する際の　 赤系フィルター
イチョウの時に使う　　黄色系フィルター を使ったら、
ピクチャー・スタイルの「紅葉」等よりも自然な色調になるかも知れない。
今度トライしてみようと思う。

書込番号：14353507

[40D大好き]

便乗して質問して申し訳ないのですが、
NDフィルターって、可変NDとか、バリアブルNDとか減光率を変えられるタイプ
がありますが、ケンコーの製品は非常に高価で買えません。
1万円程度のものなら、あまり画質を低下させずに使えるものでしょうか。
5000円程度のものもあるのですが、可変式よりもND8などの方がいいのでしょうか。

使用目的は静止画で、昼間の長秒撮影で動いている人や車を消したり、
夕方の長秒撮影で長い光芒を写したいのです。

アドバイスがありましたら、お願いします。

書込番号：14353554

[さすらいの「Ｍ」]

露出に関係するフィルター（例えば日食用のＮＤとか）はアリでしょう。
反射に関係するＣ−ＰＬも時と場合によってはあり。
色味に直接関係する色変換系は要らないでしょう。
ソフト系も特には要らないかな（後で直すのがタイヘン）。

それと、ここ約１ヶ月以上　ご質問されていますね。
お忙しいかもしれませんが、お返事をお忘れなく！

書込番号：14353638

[io59]

少し前に可変NDフィルター GREEN.L Variable NDX【77mm】のテストしました。
静止画クオリティなら単体のND8とかND400しかないですよ。
動画なら可変NDでも行けるかも。
参考までに
http://blog.goo.ne.jp/io59/e/2a66eb0dd55cf676bcfe0baae84765aa

書込番号：14353855

[デジタル系]

可変NDはPL２枚の組み合わせ。

PLの寿命はせいぜい２年。

そのあたりも考慮したほうが良い。

書込番号：14355785

[深海魚２００５]

さすらいの「Ｍ」さん

このスレ主さん、トイレで用をたして流さないで出ちゃう人のようですね。
すべて書きっぱなしですから！＾＾；

書込番号：14355891

[40D大好き]

io59さん、情報をありがとうございます。

可変NDフィルターの比較画像を拝見しました。
メモリの中間点から後半で急激に減光するというのも
あまり使い勝手がよくないですね。

やはりND8とND400を状況によって使い分ける方がいいようですね。

書込番号：14358499

[40D大好き]

デジタル系さん、情報をありがとうございます。
＞可変NDはPL２枚の組み合わせ

2枚組が画質を悪くする原因なのでしょうか。

ピント位置が変わらないなら、減光しないでピントを合わせ
減光してからシャッターを切るという使い方もありかなと
思ったのです。

寿命が2年しかないのなら、いろいろ試すというのも手ですね。

書込番号：14358533

[デジタル系]

いえ、PLは２年ほどしかもたないんですよ。

使っているうちに劣化します。

書込番号：14358571

[mik 21]

二年と言うのは、こまめにケースにしまっても同じなのでしょうか？

書込番号：14358608

[さすらいの「Ｍ」]

高温・紫外線にご注意ください。

書込番号：14358661

[40D大好き]

固定NDの劣化はあるんですか。
2年よりももっと長持ちするのでしょうか。

書込番号：14358767

210,000で保証5年

[Andy_Woo]

この前、広島で5D mark IIを買いたいものです。皆様のご意見本当に有難うございました。
今、ボディーを21万で購入しようと思っています。ちょっと高いですが、保証が5年なので、壊れたらいつでも新品に替えてくれるそうです。買おうかなと迷っていますが、皆さんどう思いますか…
キタムラとか富士カメラのようなところで買えば保証付きですか。
そして5D mark IIは壊れやすいですか。
勇気を出して素人の質問を聞いてみます。

書込番号：14350184　スマートフォンサイトからの書き込み

[流離の料理人]

高杉？？

５年後（４年と３６４日目に）　故障と申し出て　新品を求めても　

メーカーには在庫無しで　新品交換不可に成るのが落ち。

辞めとき。

書込番号：14350218

[ヤッチマッタマン]

＞この前、広島で5D mark IIを買いたいものです。

＞勇気を出して素人の質問を聞いてみます。


日本の方ではないですよね、
でもせっかく高価な買い物をなさるのですから
他の店舗での販売条件もご参考になさって下さい。
最安値からそれだけ上乗せをすることと5年間保証との損得勘定をぜひすべきでしょう。

書込番号：14350225

[ぽんた＠風の吹くまま]

キタムラのサイトに長期保証の説明あったでしょ？

書込番号：14350228

[さすらいの「Ｍ」]

＞壊れたらいつでも新品に替えてくれる

損害保険付きでしょうか？
２年目以降も満額保証なんですか？
新品に取り替えてくれるという意味がわかりませんね。
だって、５年後どころか１年後に５Ｄ２の新品在庫があるかどうか分りませんよ。
ふつうの買い方が良いと思いますが？

書込番号：14350243

[xperia02c]

21万円は高くないですか？
もちろんAndy_Wooさんが納得して買われるなら全然いいですけど。

価格.comの現在の最安値が174500円ですし、私が今月初めにここの掲載店（BONZさん）で買った時は158000円でしたからね。

あと10万円出したら5D3買えちゃいますね。

書込番号：14350251

[mt_papa]

＞壊れたらいつでも新品に替えてくれるそうです

セールストークだと思います。

いつまで新品が入手可能か、誰にもわかりません。

書込番号：14350304

[じじかめ]

＞壊れたらいつでも新品に替えてくれるそうです

自然故障のみが対象ですから、扱い方が悪くて壊れた場合は対象外だと思います。

書込番号：14350367

[夜空が好き♪]

２１万円と聞いて、キットかと思い、思わず
「私はボディのみで　もっと高かった〜」と
レスするところでした(笑)。
でも保証付きでも２１万円はちょっと高いですね。
もう一度調べてみては?

書込番号：14350588　スマートフォンサイトからの書き込み

[Andy_Woo]

皆さんのコメント本当に有難うございます。皆さんののご意見通り、これは諦めます。3月の最終日になったらどうせ又安くと思うので、待ちます！有難うございました！

書込番号：14351059　スマートフォンサイトからの書き込み

[kandagawa]

>> 3月の最終日になったらどうせ又安くと思うので

これはどうかな。
今日カメラ量販店で、新発売の「5D Mark�V」が契約後　2週間待ちと
言っていた。メーカーが価格の高い�V型に生産を集中していれば、
値段の下がった　�U型　は、市場在庫が減少して値段は強含みに思える。

もともとこの時期は、彼の経済大国の観光団が大挙来日し、カメラの
人気機種は在庫不足になるけどね。、

書込番号：14354929

[Andy_Woo]

最悪の場合7d入手するので、待ちます

書込番号：14355173　スマートフォンサイトからの書き込み

[飛ぶ男]

＞5D mark IIは壊れやすいですか。

発売日に入手し、つい数日前に後継機に乗り換え手放しました。
この３年ちょっとの間、一度も壊れませんでした。
撮影枚数は３万と１２００枚強ですが。

書込番号：14355869

☆マーク2とEF16-35mm F2.8L II USM愛称☆

[香鶴]

いつもアドバイスありがとうございます。

シグマの広角レンズが調子が悪いのでEF16-35mm F2.8L II USMの購入を考えてます。
名古屋のコメ兵でEF16-35mm F2.8Lの中古は、流れるので�Uの方が良いよと言いました。

流れる？

意味が分かりません。

それとも�Vが出るまで気長に待った方が良いですかね。
いつごろでるのかな・・・・・

書込番号：14345577

[Frank.Flanker]

レンズの性能です
周辺部の像が流れやすいとは言われていますが．．．

書込番号：14345686

[けんちんじる]

おそらく質流れで16-35mmが入ってくると言う意味だと思います。どういう意味なのか質屋を使ったことない人にも分かる言葉で説明するようにコメ兵さんにお願いするのが一番です。それから中古ならヤフオクも選択肢ですよ。業者が良ければ、マップカメラの通販とか。

書込番号：14345719

[Frank.Flanker]

流れやすいのは広角端ですが、腐ってもL
あまり気にするほどのものでもないかなと思います

書込番号：14345721

[Break PgDn]

「質流れ」・「四隅が流れる?」
あまり広角で撮らないのですが、EF16-35mm F2.8L II USMは、お気に入りの一本です。
�Vを待つ間にシグマの20mmあたりでしたらそこそこ流れにも対応しそうですが、どうでしょう?

書込番号：14345733

[さすらいの「Ｍ」]

�Tより�Uと言われたのでしょう？
�Vまで待つのですか？
愛称は何て言えば良いのか分りませんが、
ＤＰＰの次期アップグレードで、ある程度周辺も良くなるかも。

書込番号：14345746

[ごっち�A]

16-35は持ってないので良く分からないですが…
良く言われてるのは画像周辺の流れの事ですよね？


�Vまで待つんですか？
キヤノンのレンズの更新って10年周期位じゃなかったですか？
�Vは暫くでないんじゃ…f(^, ^;
かな〜り気長に待つのも良いかと思いますけど
とりあえず�Uで良いんじゃないですかぁ？(笑)

書込番号：14345930

[HC110]

16mmで撮ると周辺、流れますよ。

友人が、�T 型にうんざりして、�U 型に買い替えました。
がっかりして、彼は今、ニコンユーザーです。

書込番号：14346087

[写真好き(^^)]

私は、付けっぱなしのレンズなんですが、2型は、こんな感じです。

http://www.the-digital-picture.com/Reviews/Sample-Pictures.aspx?Equipment=412

http://www.the-digital-picture.com/Reviews/ISO-12233-Sample-Crops.aspx?Lens=412

書込番号：14346439

[elran]

TOKINAという手もありますよ。
http://review.kakaku.com/review/K0000125505/
コストパフォーマンスは良いです♪
ただ重さとズームリングの回転方向が逆なのが気にならなければですが。

書込番号：14346467

[mt_papa]

＞流れる？
＞
＞意味が分かりません。


http://ziddy.japan.zdnet.com/qa1054845.html

書込番号：14347126

[香鶴]

球面収差

多分これですね

お店の方の話しの内容からすると

ありがとうございました。

書込番号：14347176

[Mr.Bonebean]

僕も、TokinaのAT-X 16-28 F2.8 PROをかなり強くお勧めします。（チョー強く）

書込番号：14347709

[lomopapa]

私は16mm側を多用するので　ll　に買い替えました　l　は風景等で　比較的近くの地面などを下に入れた構図のとき特に像が崩れます　また　解放付近では　下の隅は　近景でなくてもピントがボケた感じになり醜いので　思い切ってllに買い替えました　ll　は前枠のフィルター径もワンサイズ大きいので　解放側での周辺光量落ちも緩和されてますよ　l はアナログ時代の設計ですから　デジタルで使用するなら断然llをお勧めします

書込番号：14349490

コンデジとの違い

[社会人かー]

レンズ交換が一眼レフの利点だと思うのですが、
高倍率ズームをつけっぱなしという人もいると思います。
その場合、一眼レフを使う理由ってどこにあるのでしょうか。

例えば、
同じ焦点距離、同じ露出、同じ構図で撮り、
同じプリンター、同じ用紙（サイズはＡ４まで）でプリントしたとして、
コンデジと一眼レフの違いって分かりますか？
２枚を見比べれば分かる、というのではなく、
１枚だけ見て、これはコンデジとか、分かるものでしょうか。

一眼レフを買っても、
高価なレンズを買い揃えなければ意味がないのでしょうか。
こんな写真は一眼レフでなければ撮れない、というものがありますか？
高倍率ズームを使い、
そんなに大きくプリントしない、というのなら、
コンデジでも一眼レフでも同じですか？

大学卒業のご褒美として、貯めたバイト代でカメラを買うつもりで、
憧れでもある５ＤＭａｒｋ�Uを検討していますが、
高価なレンズを買い揃えなければ撮れる写真にそんなに違いがないのなら、
コンデジを買ったほうがいいかも、という迷いもあります。

ど素人に５ＤＭａｒｋ�Uは必要ない、という回答は遠慮します。
承知の上ですから。
明らかに撮れる写真に違いがあるというのなら、
これから勉強したいと思います。
風景と人物を主に撮っています。

書込番号：14328631

[スースエ]

一眼	コンデジ

こんにちは。

>> 高倍率ズームをつけっぱなしという人もいると思います。
>> その場合、一眼レフを使う理由ってどこにあるのでしょうか。

一眼ならではの撮影のしやすさもあります。


>> １枚だけ見て、これはコンデジとか、分かるものでしょうか。

わたしはわかりません。(ToT)


>> 高価なレンズを買い揃えなければ意味がないのでしょうか。

そんなことはありません。価値とか意味とか人それぞれ。


>> こんな写真は一眼レフでなければ撮れない、というものがありますか？

作例で添付した 「一眼」（洒落です）の方。
F1.0開放です。


>> コンデジでも一眼レフでも同じですか？

同じにできる条件もあるけど、基本的には違います。見ただけじゃわからないかもしれませんが。


5D MarkII がお勧めです。

原付のスクーターと大型バイク、行き先は同じでも、色々な楽しみは違いますよね。

書込番号：14328671

[Green。]

こんにちは。

構図が良ければコンデジでも一眼でも「おっ！」と思える写真が撮れます。
言葉での表現は難しいですが、一眼レフが立体感のある「おおっ！」と思える写真が撮れたりします。

…って作例を確認されてくださいね。
http://ganref.jp/items/camera/canon/7/photo

写りが良くて高価でないレンズもありますよ。

書込番号：14328679

[MA★RS]

憧れなら買うべきかなと思います。

レンズは、キットから、高倍率ズーム１本からでも
良いかと思います。

コンデジと比べると。。

違うような、違わないような。。
コンデジもピンきりなんで。

私の場合一番の違いは、撮りたいようにとれるかどうか。
デジ一は、シャッターのタイミングにしても、設定に
しても、意思を反映し易いです。
コンデジは、自由度に制約があります。

一般的なコンデジと、デジ一の比較だと、
レンズの使い方(設計)が違います。
コンデジの方がボケにくいです。

飲み会のスナップなどではあまり違いがないですが、
いわゆるポートレートですと、デジ一の方が
背景をぼかした写真が撮りやすいです。

同じ焦点距離、同じ露出、同じ構図で
絞り開放よりですと、デジ一は背景がボケてる
けど、コンデジはパンフォーカスに近いとか
あるかもしれません。

風景と人物なら、デジ一買う方をお薦めします。

コンデジもあればあったで便利だと思います。
１万円位の１台持ってても良いかと思います。
私は365日持ち歩いてます。

書込番号：14328693

[＃４００１]

こんにちは♪

コンデジと、一眼レフで一番違うのは・・・
「被写界深度」の「浅さ」です。。。
分かりやすく言うと、背景の「ボケ」を生かした描写力というのは、誰でも分かりやすい差だと思います。

それとA4プリントくらいになると・・・
ルーペで細部の解像度を確認すると・・・
例えば・・・遠景の「木の葉」「ベランダの柵」「標識の文字」この様な細かな部分を見ると・・・
コンデジでは1000万画素オーバーの解像度がある機種でも、エッジが潰れて細部を確認できないと思います。
一眼レフなら、シッカリ撮影された被写体なら「木の葉の形」「柵の1本1本」「標識の文字」が識別できると思います。

細かい事を言えば・・・
コンデジと一眼レフでは・・・人間の肌や花びら等・・・およそ「有機的」な被写体を撮影した時の「質感」が違って見えると思います。
コンクリートの建物等・・・「無機質的」な物では、あんまり差が分かりませんが・・・
その被写体の「柔らかさ」「凹凸感」みたいな物は、撮像素子の大きな物の方が感じられやすいです。
コンデジでは、どうしてもシャープネスやコントラスト等、キツ目に処理されているので、パット見鮮やかで綺麗ですけど・・・
ジックリ眺めてみると「質感」が無い事に気付くと思います♪

ご参考まで

書込番号：14328717

[Green。]

＞ど素人に５ＤＭａｒｋ�Uは必要ない、という回答は遠慮します。

初心者からベテランまで使いやすいカメラです。


＞高価なレンズを買い揃えなければ意味がないのでしょうか。

コスパの高いレンズのひとつとしてタムロンSP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO (Model A09) を
ご紹介しておきますね。
http://review.kakaku.com/review/10505510507/ReviewCD=453287/

書込番号：14328741

[Canon AE-1]

個人的には、一眼とコンデジでは、コンデジでは撮れない写真が、一眼では撮れると思っています。
これは出来上がりの写真、という意味ではなく、高感度だったり、シャッターチャンスだったりします。
子どもが多いので作例を出せませんが、コンデジでは、シャッターを押しても反応が遅く、
シャッターチャンスを逃したり、暗いところで撮影しても被写体ぶれやノイズが多い写真を
量産しますが、デジ一眼では、その失敗作（と思われる）が格段に少なくなります。
もちろん、個々でその失敗作や感じ方が違うので、コンデジで満足される写真を撮れるのであれば、
そしてデジ一眼にが「高価」と思うのであれば、買う必要が無いと思いますよ。

コンデジで満足されない場合は、是非、デジ一眼をお勧めします。個人的には、値段以上の差が、
特にこの5D2とコンデジにはあります。ただ、どんな高いカメラでも撮らなければ、
良さがわからないので（＝値段が高く感じる？！）と思いますよ。

もちろん、スースエさんではないですが、写真だけをみて、どちらかわからい場合もありますが、
コンデジでは無理とまでは言いませんが、撮るのが難しい写真（世界）があるかと思っています。

こちらの5D2の後継5D3が、ちょうど本日発売日ですので、5D2はお値段だけみると、
お買い得ではないかと、個人的には思いますよ。

書込番号：14328771

[チェシャネコ（価格com）]

Ｓ９５で撮影	5Ｄ2で撮影	5Ｄ2で撮影

はじめまして♪大学卒業おめでとうございます。そして貯金が貯まったとのこと、おめでとうございます。


ご質問の件について回答させて頂きます。

�@コンデジと一眼レフの違いって分かりますか？
　一枚だけ見て、印刷物で見分けるのは困難だと思います。
　ただ、背景をぼかしたり、暗いところでの高感度撮影では差が出やすいかと思います
　（最近のコンデジは暗いとところにも強くなりましたが、結婚式や屋内でのイベント等では、かなり差が出るように感じます）
　あと、重鈍で動きモノに弱いと言われる5D2でもコンデジと比べるとＡＦの速さやレスポンスが速いので、テンポ良く、シャッターチャンスを逃さず撮れるというのもありますね。

　レンズについては、キヤノンの場合は古くても安くて映りの良い単焦点レンズがありますので、そのあたりを買ってみるのも良いかと思います。

　個人的にはお勧めできる機種ですし、憧れがあるという事でしたら、一度購入されて使ってみるのをお勧めしますが、何せ３年以上前の機種ですし、本体もレンズもデカくて重いというのもあるので、気軽に持ち出せる最近のミラーレス機（x-1proとか）も良いと思います。


　参考までにアップした写真ですが

１枚目、２枚目＝良く晴れた日に撮影したＳ９５（コンデジ）と5D2で撮影した写真です。等倍で見れば画質は違いますが、Ｌ版とかの印刷では差はあまりありません。

３枚目、背景をぼかした写真です。こういう写真は一眼のが撮りやすいです。

書込番号：14328827

[もとラボマン ２]

社会人かーさん　こんにちは

A4サイズ　シビアな所ついてきますね　A4サイズまでは　絞って撮った場合判断し難い所だと思います。

でも一眼レフと　コンデジ一番の違いは　プリントではなく　操作性の方に大きな違い出て　ピント合わせの速さ・正確さ　暗所での性能　後は連射など　撮影面では一眼レフには全く歯が立たないのが現状です。

書込番号：14328868

[まっmacky]

コンデジとの違いと書かれてますが、撮像素子の小さいコンデジと大きな1眼との違いということでコメントさせていただきます。

光の状態のきついところで、色の補正が必要な場合には顕著な差が見られるように感じます。
極端な例が水中写真。
コンデジではRAWで撮影したとしても、色補正でどうしもトーンジャンプが起こりやすく、
色が非常に薄っぺらい感じというか、超えられない一線を強く感じます。
なので私は通常のコンデジから、1眼レフとほぼ同じサイズの素子を持つコンデジCanon G1X)に買い換えました。

一般の撮影でも明るいところと暗いところが混在するような被写体や、逆に微妙な色合いの違いしかないようなのっぺりした被写体では差が出ると思います。

書込番号：14328911

[BAJA人]

こんにちは。

A4だと差は出ると思いますね。コンデジの種類にもよりますが。
パソコン画面なんかだともっとはっきり差が出ると思います。
同日で混ぜて撮影し後で見返すと、コンデジの画ははっきりわかります。
「あっ、ここからコンデジ！」と。

L版くらいだと差は縮まりますが、それでも安物のコンデジだと判別が
つくくらい変わると思います。一眼がフルサイズならなおさらかと。

それとシャッターチャンスに強く、コンデジには真似しがたい瞬発力。
その写真が撮れるか撮れないかに関わってきますね。

書込番号：14328994

[yuji8737]

コンデジ　vs 一眼	コンデジ　vs 一眼

・「１枚だけ見て、これはコンデジとか、分かるものでしょうか。」　とうぜん判る事が多い。

・「高価なレンズを買い揃えなければ意味がないのでしょうか。」ハイ　その通りです。　単品売価　５万円以上のＥＦレンズを推奨します。

・「こんな写真は一眼レフでなければ撮れない、というものがありますか？」ありますが、それは少ないとも言えます。コンデジでも大概は間に合います。

・「コンデジを買ったほうがいいかも」たしかに。コンデジ本体２万円でのパフォーマンスは高価な１眼カメラより優れてます。



添付写真　jpeg original

2009 Canon IXY DIGITAL 510 IS
panoramio.com/photos/original/68903616.jpg

2006 Canon EOS Kiss Digital X レンズ:EF-S10-22mm f/3.5-4.5 USM
panoramio.com/photos/original/68903510.jpg

書込番号：14329067

[88よりX1]

写真を大雑把に

�@ある一点(同じ距離)にピントが合って、それ以外は、ボケている写真
�A端から端まで全体がくっきりとシャープに写る写真

という大きな2つの方向性で考えたとき、それは、主に焦点距離、露出、センサーサイズが絡み合って決まると思うのですが、私は、その自由度が高い(より極端なことができる)のがレンズ交換式だと思っています。更に露出、焦点距離を固定しても、センサーサイズが異なればボケ方はかなり異なってきて(特に一般的なコンデジとフルサイズの比較)、結果としてレンズ交換式でセンサーサイズの大きい規格が、より自由度が高くなると思います。
ただセンサーサイズが大きくなるとボディやレンズも大きくなり、用途が限られてきますし、それを無理して小さいサイズに押し込むと、他の部分で無理が出てしまうので、使い手が便利だと思う、程よいバランスが大切なのだと個人的には思います。

なので、私は「画質」を考えるときは、一眼レフか否かではなく、レンズ交換式か否か(レンズ交換式ならば、自分の大雑把な予算内でどんなレンズが揃っているか)、センサーサイズが大きいか小さいかが重要な要素だと思っています。…5D Mk2は、フルサイズという比較的大きなセンサーサイズの規格で、これと28-300mmの組み合わせに相当するレンズ一体型のカメラはありませんので付けっぱなしというのもありだと思います。

実際出てくる画質の違いは、人によって、明らかに違うという方も、この程度ならば同じだよと、言う方もおられると思うので、何とも言えません。更にレンズの質、センサーの質、メーカーの画像処理によっても出てくる画像が大きく変わるので、実際に見て判断されるのが良いと思います。(ボケ方や線の細さ、太さなど、こだわり始めるとキリがなくて、色々見ているうちに「ちょっと」の違いだったはずが「明らかな違い」に感じられてきたりします…そして、多くの人は高価なカメラを求めるようになる(？)のかも…)

もう一点、個人的には、色々な意味で写真が綺麗に撮れる条件というのはとても限られていて、大雑把には、高価なカメラ、レンズの方が、悪条件でも(比較的苦労せず)うまく撮れる可能性が高くなると思っています。
「悪条件」には、逆光、速い物に対する追従や暗いとき、など様々な種類があり、それぞれに得手不得手があると思うので、単純に高いものを購入すればよいということはありませんが、自分がカメラに対して、どんな「厳しい条件」を求めようとしているのかが、カメラ選びの大切なポイントになると思います。なので、風景と人物をどのように撮りたいかによって、選び方が変わってくるような気がします。

書込番号：14329122

[湘南ムーン]

＞高倍率ズームをつけっぱなしという人もいると思います。
＞その場合、一眼レフを使う理由ってどこにあるのでしょうか。
個人の満足度かと思います。

＞１枚だけ見て、これはコンデジとか、分かるものでしょうか。
高級のコンデジでしたら、私には分かりません。

＞高価なレンズを買い揃えなければ意味がないのでしょうか。
＞こんな写真は一眼レフでなければ撮れない、というものがありますか？
＞コンデジでも一眼レフでも同じですか？
レンズはある程度揃えた方が有利だと思います。そのための一眼ですから
感性の問題ですからどちらでも同じかも
一眼レフの方が設定を変えられる分違いが出ると思います。

＞高価なレンズを買い揃えなければ撮れる写真にそんなに違いがないのなら、
＞コンデジを買ったほうがいいかも、という迷いもあります。
撮られる画角のレンズが決まっているならば、費用もかからずにコンデジとは違う画が出てくると思います。
趣味の世界ですから、個人の満足度が一番でないでしょうか。
器材に使われるのではなく、器材を使わないといけませんね。 社会人かーさんのスキルアップで、良い画をこのカメラで撮ってください。
遅れましたが、御卒業おめでとうございます。

書込番号：14329263

[mt_papa]

すぐにわかると思います。

初めて、L版にプリントした写真を友人に見せられて、おぉーーーっと思った
のがニコン D100 で撮影したものでした。解像感というか、クリアさというか
まったく別物でした。その後、kissD初代を買ってしまいました。

書込番号：14329324

[Trinity-Eye]

社会人かーさん

スレの趣旨とズレていましたら、ご容赦下さいね(^^;
いま、コンデジをお使いで、5DMarkIIの仮にレンズキットを
お求めになったとしたら、F4で人物やスナップをお撮りになられて
パソコンで確認すると、おそらく「オオオオォォォ！」と
なると思います(^^)

私はAPS-Cから5DMarkIIへ移ってきましたが、
画質の違いや、撮れ方の違いを知って、写真にハマったクチです。
コンデジから、5DMarkIIへ行く事で、新しい世界が広がると思いますよ！

レンズキットで十分撮れますし、
「高価なレンズが無いと撮れない。」と言うよりは、
楽しさが解ってるから、高価なレンズが欲しくなる。というほうが
正しい表現だと思います。

いち素人の意見でした(^^)

書込番号：14329629

[社会人かー]

過去スレを見ていて、
ＡＰＳ−Ｃとフルサイズの違いが分からない奴に５ＤＭａｒｋ�Uは必要ないとか、
デジタルは金が掛かる、それなりの機材（パソコン含めて）を買えとか、
厳しい書き込みがあったので、
コンデジとの違いなんて、恐る恐る質問したのですが、
親切に回答してくださって、ありがとうございます。

いつもはコンデジを使っているのですが、
２〜３年前に買った安いものです。
５ＤＭａｒｋ�Uは一度使ったことがあります。
写真を撮りにいくと聞いた叔父さんが、使ってみろと言って貸してくれました。
重いと困るからレンズはズーム１本だけ貸してと言ったのですが、
シグマの５０ｍｍを１本だけ渡されました。
ズームって言ったのに〜とぼやきながら、撮影に行ったのを覚えています。

初めてで、説明書を見ながら使ったのですが、
とても楽しかったのを覚えています。
シャッターをきる快感というか、とにかく楽しくて
そのときから、５ＤＭａｒｋ�Uが憧れのカメラです。

買ったら、満足すると思います。
そのために貯金していたので。
でも、撮れる写真にそんなに違いがない、
違いがあっても分からないなら、
コンデジを使って、構図とか勉強したほうがいいのかなとも思いました。
コンデジだったら、Ｓ１００を考えています。
色々設定もできそうなので。

プリントが最終形と思いますので、
モニターでの比較は考えていないのですが、
プリントでも分かるという方と、分からないという方がいらっしゃいますね。
私にも分かる日がくるとしても、相当先のことでしょうね。

写真雑誌を見ていると、
カメラ本体とかレンズの比較とかの記事がありますが、
雑誌で比較写真見たって全然分からないんです。
違いは明らか、とか説明があっても。
でも、見る人がみたら分かるのかなーとか、思いまして。

条件が揃えばコンデジでも良い写真が撮れるけど、
撮りたいときに撮りたい写真を撮るには一眼レフ、
ということでしょうか。

書込番号：14329939

[elran]

古いコンデジ。レタッチしてます。	新しいコンデジ。レタッチしてます。	APS-C＆キットレンズ。レタッチしてます。	5D2＆タムロンA09。レタッチしてます。

社会人かーさんこんにちは。
そうですね、解る人には簡単に解りますが解らない人には解らないと思います。
私は。。。ちょっと違いが分かるか自信がありません（笑）
レタッチで追い込まれた写真とか、普通の人には見分けられないかもしれません。
ハイアマの方なら一発で見分けちゃいますけどね〜。

コンデジは写真を撮る機会は増えるけどシャッターチャンスに弱い。
デジイチは写真を撮る機会は減るけどシャッターチャンスに強い。
私の認識はこんな感じですかね。

実は最近高倍率ズームを買おうとカメラ屋さんに行って気が付いたら
コンデジ買ってました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000346680/Page=2/SortRule=1/ResView=all/#14316141

コンデジはとにかく写真を撮る楽しみを教えてくれるような気がします。
気軽に持ち出せますからね♪
ただ1台しか持たないとなると断然デジイチですかね。
私は安いレンズしか持っていませんが結構楽しめますよ〜
シャッターチャンスにも強いし！

古い奴でもすでにコンデジをお持ちでしたら断然デジイチをお勧めします。
きっと写真の違った楽しみを発見できると思いますよ〜！

書込番号：14330043

[SPモード]

ご自身で両方使っているというもっとも確実なデータを持っていながら

答えが出せないという理由が分かりません。

書込番号：14330063

[じじかめ]

風景等では判りにくいけど、ボケを活かした撮影ならすぐに判ると思います。

書込番号：14330079

[okioma]

わかる時もあれば、わからない時もありますね。

私は、荷物を少なくしたい時、気軽に撮りたい時など
撮影目的や使用目的でコンデジも使っています。
コンパクトさで言うと一眼レフは多くのコンデジにはかなわないかと。

趣味の世界において、高価なレンズでないとダメだとか
高倍率レンズとか、関係ないと思います。
人それぞれ、考え方も違います。
何に満足するかも…

気軽に撮りたい、
画質にこだわりたい、
様は、満足するかは人それぞれです。
自己満足の世界です。
ですから答えは、個人個人違うし、正解もないと思います。

一眼レフでの最大の特徴は、レンズが交換できる。
ストロボなどが外付け出来るなど
より自分に合ったものにシステムを組むことが出来ることがと思います。
また、コンデジのコントラストAFや一眼レフの位相差AFなど
AF機構に違いがあります。
コンデジで苦手なのは、動きものや暗いところでのピント合わせが苦手です。
ボケなどコンデジでは表現しにくいもののあります。

初心者が1D系を使おうが、ベテランやプロがX5を使おうが、関係ありません。
社会人かーさんが5DMark�Uを使う、良いと思いますよ。
これを買って沢山写真を撮って楽しみましょう。

ご参考までに!!

書込番号：14330126

星景写真の為とレンズとリモートコントローラー

[guitarhythm3wild]

みなさん　こんにちは
以前添付した写真を撮り、その後、星景写真に興味を持つようになりました。
現在所有しているカメラとレンズは
カメラ：5Dmark�U
レンズ：EF17-40mmF4,EF70-200mmF4、プラナーT*1.4/50ZE
添付の写真はEF17-40mmF4で絞り5.6、SS30秒、ISO800で撮りました。

まだ確定はしていませんが、今年アメリカのグランドキャニオンに行くかもしれません。
その際は是非とも夜の暗闇に浮かび上がるグランドキャニオンの星景写真を撮りたいと思っています。
しかし赤道儀は使わずもっと多くの星が写るようにするためにレンズの購入を考えています。
Canonで星景写真というと必ずEF24mmF1.4が出てきますが残念ながら高価すぎて手が出せません。
そこでみなさんにお聞きしたいのですが星景写真の場合どんなレンズをご使用でしょうか？

シグマの15mm Fisheyeで撮った星景写真を見たことがあります。
とても綺麗で評判も良く第一候補にと考えています。
L単は高価すぎますがその他にはEF28mmF1.8やシグマの28mmF1.8、20mmF1.8も考えました。
しかし焦点距離で考えると、どれもEF17-40mmF4の範囲内であります。
EF24mmF1.4ならばL単の素晴らしい画質が期待できますが、
そうでないなら星景写真はもちろん、日中もFisheyeの新しい表現で撮ったほうが楽しいのでは、、、
と思っています。

また微速度撮影(タイムラプス)も挑戦してみたいのです。
現在はリモートコントローラーRC-1を使用しています。
しかしインターバル撮影のためにリモートコントローラーが必要なのですが
やはり選択はTC-80N3が使いやすいのですかね？

分かりにくい文章になってしまい申し訳ありませんが
みなさん星景写真の場合、どんなレンズをご使用でしょうか？
またシグマの15mm FisheyeやリモートコントローラーTC-80N3の使用感を教えていただければと思います。

書込番号：14319966

[ysk.star]

フルサイズでなくAPS-Cの使用なのでレンズに関してはアレなのですが、星を点像に撮りたいのであればF2.8以下のレンズを購入されるのがよいかと思います。あるいは、ﾋﾞｸｾﾝのﾎﾟﾗﾘｴなどのポータブル赤道儀を購入されるのも１つの手かと思います。かなりｺﾝﾊﾟｸﾄです。ﾀｶﾊｼのポタ赤を使用していますが、持ち運びは楽です。
点像ではない星景写真であれば今のレンズで十分です。



微速度はノイズを減らすためにも明るいレンズがあったほうがよいです。ISO1600〜6400で10〜20秒くらいの露出になるレンズがベストでしょう。私は普段X4でF2.8、ISO3200、SS20秒くらいで撮影しています。
50DにはTC-80N3を使用していますが、使い勝手はよいです。ですが、星の微速度であれば基本は連射になるので、ﾚﾘｰｽﾞﾛｯｸができればｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ機能は必要ありません。非純正で6000円くらいでｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ機能が付いたものをAmazonで購入しましたが、こちらも問題なく使え使いやすいです。

書込番号：14320242

[あずきあいす]

guitarhythm3wildさんへ

こんばんは。EOS40Dと7DでTimelapse撮影を楽しんでいます。
グランドキャニオン行ってみたいですね〜羨ましいです。
EF17-40mm F4L USMでも星空のTimelapse撮影は可能ですよ。

○星空のTimelapse撮影について
作例１：オンネトー湖に癒されて（EOS Movie+Timelapse）森の自然音 Hokkaido in Japan
http://youtu.be/rfg27qoecfk
冒頭の森の合間から見える星空はEOS7DとEF17-40mm F4L USMでTimelapse撮影しています。

作例２：星から舞い降りた美しいタンチョウ（EOS Movie+Timelapse）鶴居村・阿寒町
http://youtu.be/odDzLpj-h6E
冒頭の広角で撮影した星空はEOS40DとEF-S10-22mm F3.5-4.5 USMでTimelapse撮影しています。

作例３：森つべつの冬(EOS Movie + Timelapse of the starlit sky)
http://youtu.be/jsiz-rgolqM?t=2m22s
EOS40DとEF-S10-22mm F3.5-4.5 USMでTimelapse撮影しています。

撮影方法については、ブログに詳しく書いてあります。
http://redbean-ice.at.webry.info/201107/article_2.html

ご予算があればF2.8の広角ズームレンズが欲しいところですね。


○Timelapse（微速度撮影・インターバル撮影）について
キヤノン純正のリモートタイマー TC-80N3を使って
Timelapse撮影する方法をビデオ解説していますので
ご参考にしてください。
撮影後のTimelapse画像を動画にする工程についての解説もあります。

やってみよう！デジタル一眼レフカメラでインターバル撮影（初心者向け）
http://redbean-ice.at.webry.info/201108/article_4.html


○最近撮影したTimelapse作品です(＾.＾)
夜明けの摩周湖 (EOS Movie+Timelapse)　Lake Mashu of dawn ,Hokkaido in Japan
http://youtu.be/69I0FXE5gU0

冬のだいち (EOS Movie+Timelapse) Earth of winter 2012 ,Hokkaido in Japan
http://youtu.be/xVH6LjRL3bM

書込番号：14320354

[guitarhythm3wild]

ご返信ありがとうございます。

＞ysk.starさん
星を多く、天の川を撮るのなら、できるだけ明るいレンズがいいですね。
グランドキャニオンは特別ですが普段の撮影はバイクでのツーリングでカメラ、レンズ、三脚を持ち運び
撮影をしています。
そのためできるだけ荷物を少なくしたいと思い、赤道儀は考えていなかったのですが
ビクセンのポラエリはコンパクトでいいですね。
しかしタイムラプスにも使用可能なのかと、また疑問が出てきてしまいました。

リモートコントローラーは純正はとても高い、というのが印象です。
エツミのタイマーリモートスイッチ C3 キヤノン用であれば純正の半額以下ですね。
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A8%E3%83%84%E3%83%9F-%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81-EOS1D%EF%BD%93-EOS5DMkII-E6314/dp/B0046A81D8/ref=sr_1_10?s=electronics&ie=UTF8&qid=1332251335&sr=1-10

一時期、スマートフォンのアプリでもインターバル撮影ができるのではと考えましたが
タイムラプスの長い撮影中にスマートフォンが使えないのは不便と思い、
リモートコントローラーを購入することにしました。



＞あずきあいすさん
実はタイムラプスについて調べていた際に
あずきあいすさんのブログを拝見させていただきました。
とても綺麗な動画の数々に感動しました。
バイクでのツーリングで撮影している僕にとって北海道は大好きな場所で
これまで3回ツーリングに行きました。
最初に書いたグランドキャニオンはもちろんですが
星が沢山写る写真を撮りたい場所やタイムラプスをしてみたいと思ったのが美瑛なのです。
去年の北海道ツーリングの時には残念ながら雨で撮影することができませんでした。
EF17-40mmF4でも撮影できますかね。
暖かくなりバイクで今月撮影に行くので挑戦してみます。

添付した写真は去年の北海道ツーリングのものです。

書込番号：14321402

[ysk.star]

ポタ赤があると微速度に動きをつけるのにも役に立つと思います。
私はちょうど１年前に微速度を始めて、最近になってから自作のドーリーを使って動きをつけるようにしました。ブログに写真と解説があります。
http://blog.livedoor.jp/tenmonken/

完成した微速度はこんな感じです。
まだ初作なので今後さらに撮影に行くつもりです。

http://www.youtube.com/watch?v=6IzkfSa1lfU

書込番号：14321708

[guitarhythm3wild]

＞ysk.starさん
Youtubeなどでタイムラプスに動きのあるものを見ましたが、なるほどドーリーやポタ赤によるものだったんですね。
素晴らしい動画をありがとうございます。





レンズ選びはもう少し時間がかかりそうですが
まずは今月のツーリングでEF17-40mmF4にて試してみます。
となると、リモートコントローラーが至急必要になるのですが
純正のリモートコントローラーTC-80N3は高いですね〜〜〜12000円強です。
エツミのタイマーリモートスイッチ C3 キヤノン用であれば半額以下です。
調べてみるとエツミのものは撮影枚数が399枚と制限があるようですが
タイムラプスはまだ一度もしたことがないため一回の撮影でどれくらいの撮影枚数が必要なのか分かりません。
現実的に選択肢はこの２つしかないように思います。
エツミのもので充分ということであれば安いに越したことないのですが
使用していく上で撮影枚数やその他も含めて
純正のほうがタイムラプスのためには使いやすいのでしょうか？
ご存知の方がいらっしゃったらご教授いただけますでしょうか？

書込番号：14321988

[ysk.star]

エツミのものも純正のものも撮影枚数を０枚に設定するとストップを押すまで永遠に撮影できます。
ちなみにエツミは399枚と書かれておりましたが、純正は99枚までです。
(この機能は微速度撮影において使用したことありません。)



あと、純正とエツミの大きな違いはｲﾝﾀｰﾊﾞﾙの仕組みです。


純正は露出が終わってからｲﾝﾀｰﾊﾞﾙを計測するので、例えば露出10秒、ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ5分に設定すると2枚目は5分10秒後から撮影が始まります。

一方、エツミのものは露出開始からｲﾝﾀｰﾊﾞﾙを計測するので、上記と同じ設定にすると5分ちょうどに撮影します。



昨年の月食で5分おきに撮影したかったのですが、純正では露出時間(しかも月の食分に合わせて変化)を補正しなきゃいけないので不便でした。日食とか月食くらいでしか正確なｲﾝﾀｰﾊﾞﾙは必要ないでしょうが。


もし、日中の雲の動きや明るい場所での撮影(露出が10秒以下)をやるのでしたら、ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ機能のある上記のものが良いですが、星の微速度のみでしたらﾚﾘｰｽﾞﾛｯｸの付いた普通のﾚﾘｰｽﾞでも大丈夫です。純正でも2000円ちょっとくらいです。非純正を１度購入しましたが、送料込みで700円くらいでした。(若干接触不良で自分で修理)




微速度では基本では１秒の映像をつくるのに約15〜30枚の静止画を使用します。例えば、10秒の動画を作るためには基本的に150枚の静止画が必要です。１枚の露出を20秒とすると撮影時間は50分必要です。

書込番号：14322081

[ysk.star]

純正のRS-80N3は2000円ちょっとじゃなくて4000円ちょっとでした。失礼しました。
コレ買うならエツミのがいいですね。

書込番号：14322112

[ｖｉｎｃｅｎｔ 65]

おはようございます。純正使ってますが、本体が大柄なのでバッグに収納する時に結構かさばります。なので、ケーブルと本体の結合部にストレスがかかります。私の場合、皮膜が破れて銅線が剥き出しになりました。
この部分は修理が出来ないので絶縁テープで凌いでますが、結構高い製品なので、結合部は脱着式にしてほしいですね

書込番号：14322488

[1Dやまと]

エツミ タイマーリモートスイッチはカメラとの接続が非常に緩いのでご注意ください。私は２つ購入しどちらもゆるゆるです。撮影中に外れてしまうのでは？との心配があります。１つは接続したまま移動中に外れ紛失してしまいました。

純正のタイマーリモートコントローラーTC-80N3はロックはしっかりしてて良いのですが高価なのとｖｉｎｃｅｎｔ65さんのおっしゃるようにケーブルと本体の結合部が痛みやすいです。それとボタンが小さいので冬場など手袋をしたままでは使いにくい。

ポータブル赤道儀は星を止めるには効果的なのですが、長時間露光では地上の風景がブレてしまいます。guitarhythm3wildさんご承知でしょうが、私はこんな基本的なことも知らずポータブル赤道儀を買って後悔しました。

書込番号：14322848

[明神]

星景写真のタイムラプスは連写モードにしてレリーズロックで大丈夫です。

レンズは・・・

はまった時はニコンのAF-S 14-24mmが一番良いと思います。ただし、NOVOFLEXのアダプターが必要で、フィルターつけられないし、真横の光でもゴーストが出ます。
EF24mmF1.4は使っていますが、F1.4だと周囲のコマ収差が著しいので天の川を写さない時はF2.8のレンズとして使っています。天の川を写したい時はF1.4が威力を発揮します。
EF28F1.8は試しましたが、F5.6まで絞ってもコマ収差が抜けず、使い物になりません。

書込番号：14323359

[1Dやまと]

気になって確かめてみました。
エツミは「ゆるゆる」というより「カチッとしたロック感がないので不安」が正確ですね。訂正します。
使用中に外れることはないでしょうが、軽く触れただけで緩む可能性あるので、つけっぱなしなら撮影開始前に一度押し込んで確認した方が良さそうです。

＞ysk.starさん
＞純正は露出が終わってからｲﾝﾀｰﾊﾞﾙを計測するので、例えば露出10秒、ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ5分に設定すると2枚目は5分10秒後から撮影が始まります。

個人的には純正の方が使いやすいです。
露光時間とインターバルを別々に設定するので。
エツミは上記例でいうと露光１０秒、インターバル４分５０秒となります。
（純正だと露光１０秒インターバル５分となります）
５分と設定したものが４分５０秒になってしまうのは違和感あります。

露光５分、インターバル１０秒としたらどうでしょう。
インターバル９９時間９９分・・・となり２枚目の撮影は実質不可能でしょう。
この場合、インターバルは５分１０秒としなければいけません。
つまり必ず露光時間＋インターバルとしないといけないんですね。
（純正だと露光５分、インターバル１０秒となります）
私にはとても違和感があります。

＞昨年の月食で5分おきに撮影したかったのですが、純正では露出時間(しかも月の食分に合わせて変化)を補正しなきゃいけないので不便でした。日食とか月食くらいでしか正確なｲﾝﾀｰﾊﾞﾙは必要ないでしょうが。

なるほど。このような撮影方法もあるのですね。
なんでエツミのような設定にするのか不思議でした。

＞エツミのものも純正のものも撮影枚数を０枚に設定するとストップを押すまで永遠に撮影できます。

ありがとうございます。微速度撮影にも興味が出てきたので勉強になりました。


その他、気づいたことなど。
エツミの時間変更は、時→分→秒の順番になります。純正は秒→分→時。変更する可能性が高いものから表示される方が合理的と思います。
エツミは使う前に電源をONにしなければならないのも面倒です。純正は設定ボタンを押せばそのまま時間の変更などできますが、エツミは電源ボタンを押してONにしてから設定ボタンを押して変更します。純正は３年以上使ってますし長時間撮影でたびたび使用しますので電池の持ちは十分です。
エツミの方がボタンも液晶も大きくてこれはエツミの方が使いやすいですね。

インターバルの仕組みが一番の違いであとは慣れの問題と思います。

書込番号：14323633

[guitarhythm3wild]

ご返信ありがとうございます。

＞ysk.starさん
純正もエツミも撮影枚数に関しては問題ないようで安心しました。
現段階では日食や月食を撮影する予定はなく、リモートコントローラーを使う目的はタイムラプスであり
インターバル撮影だけができればいいのですがこの２つの違いはインターバルの仕組みにあるようですね。
純正：1枚目撮影『後』からインターバル開始→つまり、露出10秒、ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ5分＝2枚目は5分『10秒後』から撮影が始まる。
エツミ：1枚目撮影『開始』からインターバル開始→つまり、露出10秒、ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ5分＝2枚目は5分『ちょうど』から撮影が始まる。
、、、ということですね。



＞ｖｉｎｃｅｎｔ　65さん
純正は確かに大きいですね。バイクでの限られた積載量のためできるだけ小さいほうが良いのですが
純正はその大きさ故、ケーブルと本体の結合部にストレスがかかるんですね。
ありがとうございます。こういうことはある程度の期間、使用してこそ分かることですね。



＞1Dやまとさん
あらら、エツミは接続部に緩みがあるんですね。
それはタイムラプスでは長時間の撮影では気になるところです。
しかしながら純正はロックはしっかりしているというプラス面もあるもののケーブルと本体の結合部が痛み、ボタンが小さく使いにくいというマイナス面もあり一長一短ですね。

僕は星そのものを撮る、というより星と風景が一体となった星景を撮りたいのです。
となるとポータブル赤道儀の使用目的は僕には合わないということですね。
ありがとうございます。

書込番号：14325200

[あまぶん]

＞星と風景が一体となった星景を撮りたいのです。
となるとポータブル赤道儀の使用目的は僕には合わないということですね。


露出時間の制限は有るでしょうが、動作速度を半分にした、星景モード　のあるポタ赤も存在します。
（地上がとまって見える時間、星が点として見える時間だけの露出がかけられる。）

書込番号：14325446

[guitarhythm3wild]

ご返信ありがとうございます。

もう１つ気になることが出てきました。それは電池の持ちです。
純正はとても電池の持ちが良いようですが
エツミに関しては情報がなく見つけることができませんでした。

＞明神さん
ニコンの広角ズームレンズは定評がありますね。
僕は主に風景を撮っています。EF17-40mmF4使用の場合、絞りは11が多いです、、、となると
EF24mmF1.4で絞って使う場合とはあまり差が出ないのでは、と考えていました。
せっかくのL単の良さが引き出せないのではないかと。しかしL単はやはり絞ってもズームレンズとは違うのでしょうかね？
それにEF17-40mmF4のズーム域の中に24mmがありますからL単を購入する意味が見出せませんでした。
しかし星景撮影ならその素晴らしさを体験できそうですね。
ただL単といえども24mmが17mmの超広角にはなりません。
この際、EF17-40mmF4を売却し超広角で撮影したいときはシグマの15mmFisheye、そしてEF24mmF4、プラナーT1.4*50で広角から標準までを構成してはと思いました。。。まさにこれがレンズ沼↓↓↓



＞1Dやまとさん
エツミの接続状態を確認していただき恐縮です。
ロックの感触がないのであって、ロックしない、勝手に接続が外れてしまう、といったことではないということでよろしいでしょうか？

そしてインターバル撮影の設定に関して、、、ごめんなさい、僕には理解できませんでした。
上記にも書かせていただきましたが純正とエツミのインターバル設定は異なり

純正：1枚目撮影『後』からインターバル開始→つまり、露出10秒、ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ5分＝2枚目は5分『10秒後』から撮影が始まる。
エツミ：1枚目撮影『開始』からインターバル開始→つまり、露出10秒、ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ5分＝2枚目は5分『ちょうど』から撮影が始まる
。。。と、このように理解しています。

純正の設定の場合、露光時間とインターバルを別々に設定でき
エツミの場合はインターバル時間の中に露光時間が含まれていますから
その含まれている時間を計算すれば露光時間とインターバル時間は別々に設定できる、という理解で正しいのでしょうか？
設定の時間の意味を正しく理解していないと違和感があるかもしれませんね。


＞あまぶんさん
昨夜ポラリスについて調べている際に動作速度を半分にした、星景モードがあるということを知りました。
これからレンズ選択も含めてしっかりと考えていきたいと思います。
ありがとうございます。

書込番号：14325630

[ysk.star]

あまぶんさんがすでにお答えですが、
例えば30秒の露出で星が流れてしまう場合、固定撮影では30秒が限界です。
逆に恒星時で星を追尾すると今度は30秒の露出で地上景が流れてしまい、30秒が限界です。
ところが恒星時の１/２のスピードで追尾すると、星と地上景ともに流れる露出の限界が60秒となります。
よって結果的に露出を伸ばす効果が（ポータブル）赤道儀にはあります。
最近のポタ赤には恒星時の0.3倍、0.5倍、0.7倍のそれぞれの速度で追尾できる機能がついています（機種によるので購入時に要確認。ポラリエは0.5倍速のみ）。


露出を２倍にできれば同じISOでF4のレンズをF2.8のレンズとして使えます。


さらに、前述したように微速度をやるのであれば、動画に動きをつけることができます。
これが３万程度で手に入るのであれば十分な費用対効果はあると思います。




５D２をお使いで24F1.4は予算上ちょっとおいうことであれば、F2.8のズームまたは28ミリくらいの単焦点を購入されて、ポタ赤を追加するというのも悪くないと思います。

書込番号：14325671

[ramuka3]

エツミのタイマーリモートスイッチを使っています。


電池については、購入後10ヶ月が経過しましたが、いまだに交換していません。
といってもそれほど使用頻度は多くありませんが。
最初に使ったのは、GWの立山。インターバル撮影や星景撮影を寒い中で行いました。
その後、12月に7時間ほどのインターバル撮影を1回（30秒間隔）、先日−5度の上高地で
40分のインターバル撮影という使用です。途中、通常のレリーズとして使ったことも
ありますが、これに関しては電池の消耗はありませんので、カウントしてません。
ということで、十分もつと思います。


設定の方法についてですが、エツミの場合は、インターバルというのはあくまでも
露出と露出の間の時間です。30秒露出、インターバル5分なら、30秒の露出が終わってから
5分カウントして、次の露出ということです。5分に1度シャッターを切りたいのなら、
5分から露出時間を引いた時間設定（4分30秒）にすればいいだけです。


また、エツミの接続がゆるいという話がありましたが、僕の使っているものはしっかりと
接続されてます。逆にきついぐらいです。
TC-80N3は使ったことはありませんが、通常の純正レリーズとなんら
かわりません。かちっとしたロック感というのは、純正レリーズでもありませんから
同じでしょう。


レンズの話ですが、EF24mmF2.8とシグマ15mmF2.8魚眼をよく使います。
どちらもコストパフォーマンスはいいですよ。

EF24mmは、L単と比べると安っぽいですが、RAWで撮影しておけばDPPで周辺光量不足や
収差などの補正ができるので、価格よりもかなりいい結果が得られます。

シグマ15mmは、逆光にすこぶる強くシャープでいいレンズです。
四隅はさすがに収差が出ますが、等倍中毒症でもないかぎり問題ありません。
通常の撮影でも面白い効果が得られるので、風景用にもっていても損はないと思います。
ただ、なかなかこれはという写真にならないのが難しいところです。

書込番号：14326434

[guitarhythm3wild]

>ysk.starさん
度々のご返信ありがとうございます。
赤道儀についてはこれまで殆ど調べたことがなかったため詳しいことは分からなかったのですが
ポラリエについて調べてみると赤道儀の追尾を遅くする機能があるんですね。
このことを昨夜調べて知りましたが露出をしながらシャッターを開くということは
写真がブレてしまう？？？？？と思っていました。
ていねいなご説明でやっと少し理解できました。
露出を伸ばす効果があるんですね。
2倍になるということは1段分であり、まさにF4のレンズをF2.8のレンズとして使用できるということですね。


＞ramuka3さん
素晴らしいご使用レポートありがとうございます。
電池やインターバル設定、カメラとの接続についても問題はないようですね。
なかなか購入に踏み切ることができませんでしたが、やっと決心がつき、つい先ほどエツミの注文をしました。
またレンズのご使用レポートまでありがとうございます。
僕は常にRAWでの撮影ですから純正の強みを活かしEF24mmでもDPPで補正することができますね。
そしてもう１つSigma 15mmFisheye。
建物など直線が必要なときはEf17-40mmF4を使用し
グランドキャニオンなど自然の風景にはFisyeyeの独特の表現を使ってみたいのです。
今度のツーリングでの撮影で色々と試してみます。

書込番号：14326858

[まっmacky]

全部、返信を読んでいないので、かぶっていたらごめんなさい。

既に何度か撮られているようなのでご存知かもしれませんが、機器の前に撮影日の月齢は重要です。
月が大きすぎると星は少ししか写らない。
月が小さいと風景を写すために、明るいレンズや高感度が必要になったり、もしくは星を点像で写すことをあきらめなければならなくなったりします(星の軌跡の写真も良いですよ)。
旅程は慎重にお選びください。

書込番号：14328861

[lomopapa]

私は星空の撮影は５D2+EF16−35 2.8L ll USMを使っています　
こちらに作例がありますのでよろしければご覧ください

http://moving-sight.com/pg231.html

リモコンは純正TC-80N3ですが　星空はシャッターロックのみですので何でも大丈夫です
このレンズは昼間はND400をつけて感度をISO50にして１秒前後のスローシャッター
でタイムラプスしています　フォーカルプレーンシャッターは速いシャッタースピードほど
ムラがあるので動画にしたときにチラつきます　なるべくスローシャッターの方が滑らかにつながるのです
絞り込んでも同じと思われがちですが　5.6以上に絞るとローパスのゴミが写りやすく
これが写ってしまうと後で消せずに没になる可能性があるからです
いくらローパスの掃除をしていてもタイムラプスは激しくシャッター回数切りますから
途中でゴミがつく危険性が大ですから昼間は常にF5.6をキープしています
夜はもちろん解放ですが明るいレンズほど周辺光量落ちが気になるのがズームの痛いところではあります

書込番号：14334123

[narrow98]

グランドキャニオンに関しては基本的にサウスリムから北を向いてとるのでなかなか、夏の銀河を狙うのは場所的には今一つかと思います。サウスリムの東側は東が少し開けていますが基本やはり北向きなんです。なので、星の軌跡を比較明で狙うには良いとは思うのですが。
他の場所で魚眼は面白いかも知れませんが、グランドキャニオンは水平が出てしまうので、魚眼は余り勧められません。新月の時には、日本より遥かに暗い為何も写らず満月では露出をかけられず星が足りない。日本で練習してもグランドサークルでの星影写真は難物だと感じています。2月にあのあたりを一周していわゆる比較明の軌跡写真を主に撮ってきました。
やはり上から下を狙うグランドキャニオンやブライスは難しかったですがザイオンやアーチーズはなかなか面白かったです。

5DIIは固定撮影で星を撮る方には一番使われてますね。大抵24mm 1.4か2.8の広角ズームが多いですね。私はＡＰＳなのでトキナ11-16mm2.8 sigma 15mm魚眼をメインにしています。フルサイズ欲しいですね。天体用にも。

書込番号：14334413