EOS 5D Mark II EF24-105L IS U レンズキット のクチコミ掲示板

TOAST Pro

[( ﾟ∀ﾟ)o彡゜]

以前もガイド撮影についてスレッドを立たせていただいたものです。
今回はポータブル赤道儀のTOAST Proについて質問です。

最近ふとTOATSのオンラインショップを見てみると、微動架台なるものが追加されていました。
http://www.toast-tech.com/enjoy/s17.html
先述しましたスレッドでは、
http://www.kyoei-tokyo.jp/shopdetail/072004000005/brandname/
この低重心ガイドをおすすめして頂きましたが、こちらは1万円未満。
公式の微動架台は4万円ほど･･･。
果たして、微動架台とやらは4万円も出して買うほどの価値があるのでしょうか？
知識が乏しい私に是非ご教授ください。

また、組み立て＆調整ムービーを見ると緯度などを調整していましたが、これは低重心マウントなどを使う場合には、北極星などを見ながら自力でやらなければいけないが、緯度調節のメモリの楽に調節できるという事なのでしょうか？

あと、三脚はSLIKのザ プロフェッショナルNの購入を検討しているのですが、天体撮影にはいかがでしょうか？
スペック不足でしょうか？もしくは、もっと安いランクの下の三脚でも十分でしょうか？
アドバイスよろしくお願いします。

無知丸出しで文章も稚拙ですが、是非ご回答よろしくお願いします。

※既に追尾撮影のスレッドがありましたが、他人様のスレッドで質問するのも忍びないので新しく立てさせて頂きました。ご了承下さい。

書込番号：13728144

[市民光学]

　TOATS の微動架台 ・・・ お高いですねw
　それ＋TOAST Pro で買うくらいなら、↓普通にコレにしちゃえばって感じですよね。
http://syumitto.jp/SHOP/VIEM355013.html
　三脚も付いてくるし。
　あ、TOAST Pro って９万円とかするんですね。 完売になってますが。

　「緯度調節のメモリがあれば楽に調節できるという事」 ← そうですね、ちょっと楽になります。
　微動架台の下 （三脚の上面） が、ほぼ水平なら、緯度調節のメモリで緯度を合わせれば、北極星を極軸望遠鏡に導入後に、上下方向の動きが少なくなります。
　極軸望遠鏡を覗いたときに、「あれが北極星だ」 というのもわかりやすいかも。

　でもこれまでの人は、低重心ガイドでやってきていますので、大きな問題ではないと思います。
　まあ、極軸望遠鏡に北極星を導入するのも多少の慣れがあるかもですが。

書込番号：13728354

[nabekogasi99]

精度と強度の両面から検討されているのは良いことですね。

私は低重心ガイドを使っていますが、大体次のとおりです。
カメラとレンズで１．４ｋｇ程搭載、焦点距離１００ｍｍ程度、最大風速６ｍ程度下で、５分間露光の成功率は７０〜８０％程度（どのくらい引き伸ばすかにもよる）。

トアストの微動雲台は使っていませんが、強風下ではトアストのほうがおそらくいいように思います。
また、その三脚なら十分でしょう。もう一回り小さくても多くの場合は大丈夫。水準器が付いているほうが、大雑把にでも水平を出して搭載できるので、撤収後に次回までガイドマウントのネジに触らなければ、次に極軸望遠鏡を合わせるのが少し容易になります。

どのくらいの焦点距離を使いたいのかが分かりませんが、長い焦点距離で重い機材搭載なら、上の方のおすすめ機種を、私も勧めます。
なお、ビクセンからは最近、小型の星野写真専門の機材が登場しているようです。これについて私は調べていませんが、条件によっては選択の対象になるかもしれませんね。

書込番号：13730398

[takuron.n]

すでにTOASTProを購入されてそれに付随する機材についてなのか、それともまだ白紙の状態なのかがはっきりしませんが、一応すでに購入済み、あるいは購入決定として考えてみますと、極軸調整のための微動装置についてはどちらでもかまわないが私なら低重心を選ぶと思います。

これはお値段ではなく、あくまで安定度と緯度目盛りが付いていることの付加価値を考えてです。

まず安定度についてですが、一つには単純に可動部分が多くなればなるほど不確定要素が増すのはどんなに頑丈に作られていても避けられないということがあります。

特に赤道儀を使ったガイド撮影で特に望遠鏡の場合に出来れば避けるべきことに正中越えというものがあります。

つまり、たとえば対象が南中するより東側にあるところから露出を開始し、露出中に対象が南中を超えることでシステム全体のバランスが一気に変わり、その撓みが出切るまでの1分前後の時間、星像は歪んでしまうというものです。

これは天体写真をやっている人ならたいてい経験して分かっていることですが、たとえばポタ赤で200ミリをガイドする時、極軸合わせもピント合わせもが各決定も全てすんですぐに露出を開始すると、たいてい最初の一枚は星像が点にならずに伸びてしまいます。

つまり、どんな頑丈な機材であってもバランスが変われば撓みは必ず出ますので、それが出切るまで、システムの姿勢が完全に安定するまで1分くらいは待ってから露出を開始するのが最初の1枚からガイドを成功させるコツというわけです。

このシステムの撓みに関して考えると、たとえば姿勢が高ければ高いほどバランスの変化は大きくなりますし、可動部、特にこの場合私が気にするのはクイックリリース-シューですが、こういうものがあるだけでも正中越え時のバランスの変化に弱そうな気がします。

低重心ガイドマウントが低重心とわざわざうたっているのは理由があるからなんですね。

また、緯度目盛りがあることのメリットも正直言ってあまり考えられません。

毎回同じ所に機材を設置するならともかく、特にポータブル赤道儀は自分の撮りたいところに持っていって使いやすいのが良いところですので、そういうところでいちいち三脚のある足を伸ばして水平出しなどするより、せっかく微動マウントを使うならそれで北極星を入れた方が伸ばした足がしっかり固定されていなくて徐々に短くなっていたなどというミスも防ぐことが出来ます。

最初は北極星を極軸望遠鏡などに導入するのが難しいかもしれませんが、慣れれば直接入れる方がよほど早く設営出来るようになります。

ちなみに、私は望遠鏡用赤道儀は撮影用として多くの人が使って評価の定まっているタカハシのEM-200を、ポタ赤はスカイメモを使っていますが、どちらにも緯度目盛りなど付いていません。

まあこれはデザイン的な好みもありますし、私も使わず書いていますのでもしかすると恐ろしく頑丈に作ってあるのかもしれず、こればかりは実際使った人のレビューを待つしかなさそうですし、広角や標準、場合によっては中望遠くらいまではデメリットよりも便利さが勝るかもしれず、使うレンズの焦点距離によってはどちらでも好みでかまわないとも思います。

あくまで将来的に200ミリとかそれ以上にも挑戦したいなどとなった場合に気にしてもらえればと思います。

次に三脚ですが、上に書いた撓みを少しでも抑えるためには頑丈であるに越したことはありませんし、風が強い時でも少しでも安定して使えるでしょう。

勿論これも使うレンズの焦点距離によりますので、広角レンズであれば当然もっと簡便な三脚でも問題はありませんが、買えるのであれば現在考えておられる三脚はとても良い選択肢に思えます。

書込番号：13731803

[あまぶん]

( ﾟ∀ﾟ)o彡゜ さん、こんばんは。

背中を、押しに来ました。ちょうどお考えの一つの組み合わせで使ってます。TOAST Proを希望されてるのは、値段とか　機能を満たしていればということより　無駄がないというか機能美というか、手元においておきたいと思わせる何かがあるんだと思います。

汎用のガイドマウントの流用ではなく、微動架台にひかれるのも、その辺かと　まして限定品であることもそのひとつでしょうか。でもお使いの５０−５００ｍｍけっこうな重量ですよね、前回すすめておきながら低重心ガイドマウントでは片持ちのような構造ですので心配になります。というか５０−５００ｍｍの不慮の落下等のことを考えると使用は諦めていただいたほうが良いのではと思ってしまいます。そう考えると対荷重１０ｋｇの微動架台の利点があるかもしれません。

ザ プロフェッショナルNでじかに取り付けて使用には、エレベーターのパイプの上下を入れ替え　U3/8からU1/4に組み替える必要があります。（大ねじから子ねじへ、詳しくは撮り説に書かれていますしそれほど難しくはありません。）雲台に取り付けるにはその必要はありませんが。

大きさ重量は、安定感があって良いのですが、足の先端（石突き？）がゴムであることをどう考えるか、広角〜中望遠あたりまでは問題ないですがその先の使用はどうか？と思います。

市民光学さん

＞あ、TOAST Pro って９万円とかするんですね。 完売になってますが。
　
完売になってるのは、ＴＯＡＳＴです、ＴＯＡＳＴ Ｐｒｏ販売中です。（私は、TOASTの廻し者じゃありません。）


ＴＯＡＳＴ Ｐｒｏ本体も、黒の限定バージョンがあります、ちょっと気になりますね。（笑）

『背中を、押しに来ました。』と書いておきながら、また混乱させてしまったでしょうか？。

書込番号：13732797

[takuron.n]

いつもあまぶんさんには助けられますが、書き込みを見てハタと思い出して前のスレを確認してみたら、確かに50-500もとありますね。

個人的にはどんなに精度の良いポタ赤でも実使用で500ミリを何分単位で常に星を点像に保つことはほとんど無理と思いますが、今はISO3200とか6400を使うことも考慮すればありなのかもしれません。

その重さ長さのレンズを使うのは確かに低重心マウントでは怖いかもしれませんね。

元々は望遠鏡撮影時のガイド鏡の視野を微調整するのが主目的のマウントなので、TOAST本体も含めて4キロ以上となると微妙な感じで、耐荷重を考えると純正オプション架台の方に分がありそうです。

ただし、やはり正中越えや撓みの問題はついて回ると思いますが。

そして三脚の石突きも使うレンズの焦点距離によりますね。

望遠鏡の三脚などは硬い尖ったものですが、これだと不整地では沈み込みが起こったり、コンクリートの場合でも地面からの微振動を拾ったりしますので、それらを防止するために三脚フラットナーというものを使います。

私の頭が硬いせいでどうもポタ赤というと基本的に中望遠くらいまでと思い込んでいる部分があるようで、それなら石突きが硬質ゴムの方が三脚フラットナーを使う必要もなくて手軽かという気がしてましたし、私自身広角による固定撮影では三脚の石突きはゴムの方を使用しています。

ほんとに全ては使う焦点距離による感じですね。

書込番号：13732930

[( ﾟ∀ﾟ)o彡゜]

みなさん、ご回答ありがとうございます！
返信、遅くなってしまい申し訳ありません。

現在の考えとしては、

・TOAST Pro+低重心マウント+ザ プロフェッショナルN
　ポタ赤ということで三脚が大型とはいえ、がっつり赤道儀を使うよりは気軽に撮影できる
　初心者でも(慣れれば)簡単に扱えそう
　中望遠以上は不安

・ビクセンGP2ガイドパックS
　TOAST Proの価格で三脚から赤道儀まで揃う
　知識が要りそうで、扱うのが難しそう
　望遠でも安定し、露光時間を長くすれば流れも抑えられる

と、一応このようにまとめてみました。

公式の微動架台については低重心マウントで不満が出れば、お金を貯めて買おうと思います。

ただ、前のスレッド書いたような50-500などの望遠での撮影はあくまで慣れてから行おうと思っているだけなので、今回は見送ろうと思います。

時間がないので、雑な返信になってしまいましたが、是非上記の点を参考にまたアドバイスを頂きたいです。
よろしくお願いします。　

書込番号：13733571

[takuron.n]

まずはっきりさせておくべきことは、望遠鏡にガイド鏡やオフアキシスガイダーというものを取り付けて、パソコン制御で実視野上の星を修正追尾するオートガイドと、赤道儀のモーターやギアの回転精度と極軸合わせの精度に任せてあとは修正無く写野を回転させていくだけのノータッチガイドは、考え方が別物ということです。

星が点像にならずに写野の中で動いてしまう原因は幾つもあります。

極軸合わせ不良。

根本的なモーターやギアの回転精度の低さ。

システム全体としての重量バランスの崩れ。

システム全体にかかる重量による撓み。

接続部や可動部の固定不足。

風やそばを車が通ったり人が歩いたりする振動を拾う。

三脚の地面への沈み込み。

ざっと考えてもこれだけあり、オートガイドでは強風など極端な場合を除いてどの問題に対しても出来る限り星を点像に保つよう修正追尾してくれますが、ノータッチガイドでは、つまりほとんどのポータブル赤道儀による撮影では、これら全てに対応せずに星が流れていっても関係なく赤道儀は計算上の日周運動速度で回転するだけです。

製品の完成度と人間の目や手の感覚だけでこれら全てに対処することは不可能で、だからポータブル赤道儀で長焦点を使ってガイドを完全に成功させることは全てに偶然が重ならない限り無理なわけです。

広角から標準レンズくらいであればどの原因も極端でない限り実用上はほとんど問題になりません。

しかし中望遠くらいからその影響ははっきり現れだし、200ミリを超えるとちょっとのことでも星は動いて写ります。

ポータブル赤道儀の購入はまだのようですので、上のことを踏まえて幾つもあるポタ赤のおおざっぱな比較をしてみると、まず極軸望遠鏡が赤経体の極軸の中に組み込めるビクセンガイドパックとスカイメモはたとえその取り付け精度が少々悪くても外部取り付けでその支柱をどこかにぶつけてしまって傾いてしまったなどという事故に比べればその狂いは小さくてすみます。

同じくビクセンガイドパックとスカイメモのように赤偉体、つまりバランスウェイト軸が付いているものは付いていないものに比べてバランスの崩れを最小限に抑えられ、カメラそのものも全天どこにでも向けやすいです。

赤道儀本体が大きく重い方が全体に撓みは大きくなっても、外部要因によるブレに強く、ギア精度などは良い場合が多いです。

それ以外、使いこなしの難易度はどれも基本は同じなので慣れ次第で大きな差はありません。

ノータッチガイドである以上、ある程度以上の長焦点になると限界があるのはどれも同じです。

こうして見ると、望遠鏡に近い構造であるビクセンガイドパックとスカイメモ、そしてそれ以外という分け方も出来そうです。

まあ赤道儀自体はもうTOASTで考えは固まっておられるようですので、使う焦点距離と上に上げたガイド不良になる原因を出来るだけつぶすようなシステムの組み方、使い方を考えながら導入すれば、大きな間違いは起こらないのではと思います。

書込番号：13733785

[nabekogasi99]

いろいろな方の意見は大筋では一致しているようですね。
全ての機材を使ったことのある人はいないので微妙な意見の違いは出てくるでしょうし、これ以上の意見はそういう部分になってくると思いますが、他に思いつくことを追記してみます。

トアスト・プロは技術者が良く考えて作り込んだ名品だと思います。しかし、万能ではなく、他の名品もそうであるように使用に際しては問題もあります。

まず、万能ではないということについて書いてみます。
私は、本機の限界を、少し風がある状況下、Ａ４サイズに耐える、５０％程度の成功率で（１０コマ撮ったら５コマ成功）、２００ｍｍの４分間露光くらいではないかと感じています。
私は大きな赤道儀も持っているので、２００ｍｍを使うのならこれでオートガイド（ガイド鏡による）するほうを選択するでしょう。
しかし、いろいろな焦点距離に対応したいために最初からいろいろな機材を揃えても使いこなせません。天文と長い付き合いになりそうな場合、最初から全てを揃えようとは思わないほうがいいと思います。問題が生じれば解決するために次はどうするか、その繰り返しがあるから成功したときの喜びもひとしおというものです。

次に、使用に際しての問題を書いてみます。
カメラが縦の構図のとき、トアスト・プロにはバランスウエイトが無いので、雲台の東側か西側のどちらかに重さが偏ることになります。
イーストにある場合、搭載機材の自重は全て、自由雲台の底部のネジを左に回そうとする方向（外そうとする方向）に常に働きます。このことは気を付けていないと、撮影中に少しずつ回転して失敗の原因になるばかりか、最悪の場合はバランスを崩して落下することになりかねません。特に搭載重量が大きかったり（２ｋｇ程度以上）、望遠レンズを使ったりする場合は要注意です。
これを回避するには、できるだけカメラがウエストの状態で使用するか、縦構図でイーストで使用せざるを得ない場合は自由雲台をもっと強く締め付けることしかありません。しかし、強く締め付けると、ステーの表面に擦り傷を付けてしまうので、いい気持ちはしません。どのくらいの力で締め付ければよいのかは、体験するしかありません。
重めの機材を搭載したい場合は、自由雲台購入時、底面が傷の付きにくい素材でできているかどうかを確認するのも良いかもしれませんね。

なお、縦位置の構図を決めるにあたっては、雲台を取付けるネジは偏芯した位置にあるため、ステーを留める２本のネジを緩めてステーを回転させたほうが良い場合も出てきます。レンズの焦点距離にもよりますが、一度ステーに触ったら、極軸は再度チェックしたほうがいいでしょう。もちろん雲台のクランプを緩めて構図を変えたときは、望遠系では縦・横の構図ににかかわらず、撮影開始直前に極軸を再チェックしたほうがいいですね。

また、同じ縦位置構図では、自由雲台が小さいとカメラが本体にあたって構図を決めづらいので、ある程度しっかりした大き目の雲台を使うほうがいいでしょう。

強風下では、三脚をあまり伸ばさない、車で風除けを作るなどの配慮もできます。

天の子午線をまたいでの撮影では、南中時に最低１枚は失敗すると考えておけば良いので、南中前後の撮影をためらう必要はありません。

大体以上ですが、実機に触ってみないと分かりにくいこともあると思います。

書込番号：13734003

[nabekogasi99]

[天の子午線をまたいでの撮影では、南中時に最低１枚は失敗すると考えておけば良いので、南中前後の撮影をためらう必要はありません。]

※このことは、焦点距離が長くなるにつれて解決法を考えなくてはならなくなります。しかし、ポータブル赤道儀での１コマの撮影は短時間であり、普通は焦点距離も短いので１００ｍｍ程度以内ではズレはわずかとなり、コンポジットする場合には失敗したコマを除外して合成しても、画角にあまり影響しないで済むという意味です。

書込番号：13734634

[nabekogasi99]

カメライースト

ベテランの方々を差し置いての繰返しの投稿は気が引けますが、分り易い説明のために写真を入れておきます。
左はカメラがイーストの状態です。見られたら分ると思いますが、雲台の底部に左回りの力が強く働いています。この状態で撮影するときは少し気を付ける必要があるわけです。
右は３５ｍｍ換算で１０５ｍｍで撮影したものです。ここに載せるため急いで仕上げたのでこの程度の出来ですが、丁寧に仕上げればずっと見栄えのする作品になります。トアスト・プロでこの程度の画像はコンスタントに得られるという見本として紹介しました。

書込番号：13734942

[( ﾟ∀ﾟ)o彡゜]

ご返信ありがとうございます！

最初はTOAST Proの購入を検討していましたが、みなさんのお話を聞くとビクセンのほうが良いような気がしてきました。

TOAST ProとガイドパックSの場合、TOAST Proの利点はコンパクトで軽量というぐらいなのでしょうか？
でしたら、金銭的にもガイドパックSの方が欲しいかなー･･･と思っています。

また、市民工学さんが貼られているサイトを見るとガイドパックSのGP2の他にも、GPD2やSXW、SXC、SXDなど、様々な赤道儀が載っていましたがこれらはどのような違いがあるのでしょうか？
ビクセンの赤道儀を扱う上で必要な機材についても教えていただきたいです。

度々返信が遅れてしまう上に質問が多すぎて忍びない気持ちでいっぱいですが、回答よろしくお願いします。

書込番号：13739246

[あまぶん]

赤道儀の上にこのように乗せます。	分割	実はこうに使ってます。

( ﾟ∀ﾟ)o彡゜ さん、こんばんは。

＞ビクセンの赤道儀を扱う上で必要な機材についても教えていただきたいです。

まずは、ここかな。

http://www.vixen.co.jp/at/index.htm


でもちょっとわかり難いので、一例

http://www.eyebell.com/mvixen.htm

GP2アルミ三脚セット　＋　２軸モータードライブ（ＭＴ１X２＋ＤＤ３）＋　極軸望遠鏡・目盛環セット　＋　汎用スライドバー

（モーターは1軸でも良いですが後の発展も考えて2軸としました。）


↑　の組み合わせの上に　雲台とカメラを載せる。

汎用スライドバー（純正品）はこちらに変えてもいいかも

http://www.kyoei-tokyo.jp/shopdetail/072002000003/brandname/


＞市民工学さんが貼られているサイトを見るとガイドパックSのGP2の他にも、GPD2やSXW、SXC、SXDなど、様々な赤道儀が載っていましたがこれらはどのような違いがあるのでしょうか？

グレードの違いというか、搭載重量、内部の構造、あとは発売開始の違い

GP 2（標準品）　GPD 2（GP 2の強化高精度型）

同様に、

SXW(標準品）　　SXD（SXWの強化高精度型）　　自動導入機能標準装備

SXCは、SXWのウェイトレスタイプで卓上用の足の付いたもの、

http://www.vixen.co.jp/at/sx.html

強化されていたり高精度　高機能のものは、当然　高価　になります。（後発のものもかな。）

たまたま赤緯体頭部のみ手元にあるので、カメラ取り付け方法を一例として張っておきます。

書込番号：13740585

[市民光学]

　基本的には、車の近くから離れなければ、GP2ガイドパックS で良いかも。
　条件の良いところまで動く or 機材のスマートさ （格好良さ） をとるなら TOAST Pro か。
　TOAST Pro の設置精度は知りませんが、極軸をばっちり合わせた場合、GP2ガイドパックS との追尾精度の差はほとんど無いのではと思います。

　GP2ガイドパックS に有利な点があるとすれば、
１． 価格
２． 単品でバランスをとりやすい （上で書かれていますね）
３． ファインダーで撮影する方向を決めるときは、ファインダーを覗きやすいかも

　バランスの件は、あまぶんさんがやっているようなアリミゾ・アリガタを使えば解消しますね。
　（ただし、完璧にバランスしちゃうのが良いとはかぎりません ・ バランスの変換点で追尾ミスが出るのは承知の上で、ギヤのかみ合わせのどちらかに軽く負荷をかけるのが吉）

　一応↓
　GP2ガイドパックS からの 「発展性」 は、実はいろいろ微妙で、必ずしもお薦めできるものではありません。
　GP2ガイドパックS から、星の自動追尾撮影への変更って、できたっけ？
　星を見る望遠鏡に仕立てる事もできたかどうか・・・。

書込番号：13741441

[nabekogasi99]

私はガイドパックを使用した経験はありませんが、ガイドパックのほうが精度が高いとは思いません。精度という点ではおそらく同等でしょう。ひょっとすればトアストのほうが上かもしれません。異なるのは耐荷重だと思います。

ところで、赤道儀のピリオディックモーションについて知っておかれるのはいいことだと思いますので書き足します。

ノータッチのガイドでは、いくら正確に極軸を合わせても、赤道儀の追尾誤差はウオームギア１回転ごとに現れるピリオディッククモーションの影響を受けます。
これはギアの偏芯や精度不足により、ギア１回転の間に速度が急に変わるところと安定して追尾するところとが生じるものです。

トアスト・プロの１回転は９分３５秒となっていますから、大きな追尾誤差は９分３５秒ごとに現れます。しかし、実際には小さなものもあるので、たとえば、２分間ごとの撮影をした場合、専門的な人によるＧＰ−２ガイドパックで２５５ｍｍレンズを使用した報告では（星ナビ２月号）、
最初の１枚は○、次は×、次は○、△、○、○、×、○、△、○、…というふうに規則正しい現れ方をしています。
（○は成功、△は引き伸ばしサイズによっては成功？、×は失敗という意味）

×のところは最も偏芯や精度不足の影響を受けたところで、△は小さな誤差の影響を受けたところです。それぞれ１０分ごとに現れており、９分３５秒周期のトアストも同程度だと思われます。タカハシのような高級赤道儀になるといくらか向上するとはいえ、ノータッチでガイドする以上、これはどんな赤道儀を使っても回避できません。

つまり、赤道儀の限界あたりでの使用では（本機では２００ｍｍあたり？）、露光時間は２分間程度がベストで、それ以上ではピリオディッククモーションの影響を受けるコマが多くなるのであまりおすすめできないということです。
しかし、理論的な予測ですが、本機での２００ｍｍでの２分間の露光では６０〜８０％の成功率となると思われるので、これなら十分に実用範囲でしょう。
また、あまぶんさんのように本機の能力を最大限引き出す工夫をされたら（三脚に直接ガイドマウントを取付ける、その他）、４００ｍｍの２分間露光で６０％以上の成功をねらうことは可能だろうと思います。

私はＦ２．８〜４におけるＩＳＯ８００での１コマの適正露光は４〜５分だと考えて先の意見を書きましたが、ＩＳＯ１６００〜３２００が使える昨今では、２分間露光は、十分に１コマの適正露光時間になるといえます。カメラのセンサーの感度が上がるにつれて適正露光時間は短くなってくるので、ノータッチガイドには好都合となるわけです。
つまり、どういうカメラを使うのかも条件の一つになってきます。

徒歩での移動があるのなら合計の重量も考えてみる必要がありますね。
なかでも、使用したい焦点距離はどの程度なのかは一番大切な条件でしょう。
私が先に出したビクセンの新型とは下記です。搭載重量がかなり軽いという条件によっては購入対象になるでしょう。
http://www.vixen.co.jp/lp/at_01.htm
私は、モバイル赤道儀においてはトアスト・プロは非常に完成度の高い製品だと思っていますが、他の赤道儀も含めて万能な赤道儀はないので、自分の撮影目的に合ったものを時間をかけて慎重に選んで欲しいなと思います。

書込番号：13742680

[nabekogasi99]

度々、失礼します。

ビクセンガイドパックの説明を見ると、２００ｍｍで５分間の追尾が可能となっていますね。
ただ、これはtakuron.nさんが書かれているような、他の様々な要因が万全だったときのことだと思います。
あまぶんさんのように追求すれば、それは可能であり、トアスト・プロでも同じ程度のことはおそらく可能でしょう。
私の１００ｍｍの縦構図の用途でも、東西のバランスは崩れているのに十分なトルクがあります。

それから、望遠鏡用の赤道儀を一緒に考えるのは、しないほうがいいのではないでしょうか。
なぜなら、どんなに高精度で極軸が合った状態の赤道儀でも、ピリオディックモーションの影響からは逃れられず、望遠鏡焦点でのガイド撮影は、今はオートガイドが主流になっているからです。これは、極軸の少々のずれの影響もピリオデックモーションの影響も受けずに、ガイド星を自動的に追尾するものですが、システムがかなり異なってきます。
両方を同じ赤道儀で使用している人はあまりいないのではないでしょうか。大は小を兼ねるという使い方をしている人は、いるかもしれませんね。

私は自分の使う焦点距離に応じて、撮影のシステムを２通りにしています。
一つは１４〜１００ｍｍ以下でトアスト・プロを、もう一つは２５０ｍｍ〜９００ｍｍでＥＭ−２００です。
１００〜２５０ｍｍの間は持っていないので、もし使うとしたら悩むところでしょうね。この間にはいいレンズがないということも、使っていない理由の一つです。
少しは参考になったでしょうかね？

書込番号：13743258

[nabekogasi99]

ガイドパックを使っている人のコメントが無いのはどうしてかなと思いながら、また失礼しています。

前のスレッドを見せていただきました。すでにいろんな方がアドバイスされているのでもう十分かもしれませんが、少し気になることを書きます。

気のせいかもしれませんが、７Ｄで撮影されている固定撮影は、ピントが合っていないように感じます。どうやってピントを出しておられますか？

また、使用されている７Ｄについてですが、天体用にはＩＳＯ１６００まで使えるようです（温度が高くなるとノイズは増えます）。このセンサーはＸ４、Ｘ５、６０Ｄと同じもので、これらは感度も画質もほとんど変わりません。つまり、天体用としてはこれらのカメラはほとんど同じ価値だということも知っておかれるといいですね。
そして、キャノンを使うということは、いずれ（今、始めてもおかしくはないのですが）、添付ソフトのＥＯＳユーティリティーを使うことになる可能性があります。これはキャノンのカメラを、ＰＣの画面上でコントロールできる便利なソフトです。露光時間、インターバル、枚数など、またＰＣ上のライブビューでピント出しが出来るという大変優れたソフトなので、利用者も多いようです（コントローラーは単体で別にもありますが）。また、記録はＰＣのハードディスクにでき、撮影後、すぐに拡大画面で確認できます。天体用星図ソフトのステラナビゲータとのコラボも出来るようになります。（望遠鏡の赤道儀を使うようになれば、まず間違いなく、ノートＰＣを使うようになるでしょう。）
そうなると、ノートＰＣも欲しくなるし、重いデータを扱う天体の画像処理は、より素早く出来るデスクトップでしたくなってくるでしょう。
周辺までシャープに写るズームレンズはなかなか無いので、周辺まで綺麗に写る高性能レンズも欲しくなります。
今後、ＡＰＳ−Ｃサイズに満足できなくなって、フルサイズに取り替えたくなるかもしれません。
つまり、ここで私が思うことは、今後、お金がかかることがいくらでも出てくるので、どうしても必要でない出費は、できるだけ貯金しておかれるほうがいいのではないかということです。
そして、自分の使うものはできるだけ大切に使っておいて（なかなか出来ませんが）、不要になったらオークションに出す、という循環を作ることをお奨めします。

私は、以前は単体のコントローラーを使っていましたが、現在はどんな天体撮影もノートＰＣを使っています。ダークフレームを後から作るときだけ、屋外や冷蔵庫などで単体のコントローラーを使うようになりました。今後、登山などにはコントローラーを持って行く可能性はありますが、車での移動では、ノートＰＣでのコントロールの便利さを知ってしまったので戻り辛いですね。

ご希望があれば、撮影時に持って行く準備物を全てお教えします。
この分野は、知らなくてはならないたくさんのことがありますので、少しずつ知識と技能を身に付けられたらいいと思います。

書込番号：13744737

[( ﾟ∀ﾟ)o彡゜]

相変わらず返信が遅くてすみません。

＞あまぶんさん

返信有難う御座います。
モータードライブとはどのような役割のものなんでしょうか？
また、1軸と2軸ではどのような違いがあるのでしょうか？

SX系は自動導入機能"標準装備"とのことですが、GP2でも自動導入機能は付けられますか？
というか、そもそも要らないですか？個人的には便利だと思うんですが･･･


＞市民光学さん

返信有難うございます。
やはりガイドパックに気持ちが傾いています＾＾；

　＞GP2ガイドパックS からの 「発展性」 は、実はいろいろ微妙で、必ずしもお薦めできるものではありません。
これはTOAST Proのほうが発展性があるということでしょうか？それともGP2よりも上位機種ということでしょうか？


＞nabekogasi99さん

返信有難う御座います。
以前のスレの際は7Dを使用して適当に撮影してました。(ピントも適当とまでは行かなくてもあまり気にせず撮っていました＾＾；)
現在は5D2と16-35の�U型を使用しています。

ですので、nabekogasi99さんのおっしゃるとおり高感度で撮影でき、ノータッチガイドでもそこまで心配はないと思います。

ビクセンの新型については、積載重量が2kgというのがちょっと不安なため、すみませんが今回は見送らせて頂きます。

ノートPCはあるにはあるんですが、モデルが3年前のものでスペックに不安があったのと、正直そこまで力を入れるほどでもないかな、という理由で今まで使用して来ませんでした。
しかし、今度撮影に行く際に使用してみたいと思います。

書込番号：13747603

[市民光学]

＞＞GP2ガイドパックS からの 「発展性」 は、実はいろいろ微妙で、必ずしもお薦めできるものではありません。
＞これはTOAST Proのほうが発展性があるということでしょうか？それともGP2よりも上位機種ということでしょうか？

　GP2ガイドパックS は、TOAST Pro と同じで、望遠鏡が付いたり、自動導入機能を付けたりは難しい ・・・ と言う意味です。

　自動導入について、ついでに言えば。
　ＳＸ系は標準装備で、ビクセン製から選択するならこちらを買うのが普通でしょう。
　ＧＰ系を操作する別売の 「 STAR BOOK-TypeS 」 は、そういうこともできます、と言うだけで、操作性などはあまり良くなく、私的にはお勧めできません。　パソコンと連携しての望遠鏡操作も、その内できるようにしたいと言うだけで、現在まで実現しておりません。

書込番号：13747869

[( ﾟ∀ﾟ)o彡゜]

＞市民工学さん
さっそくの返信有難うございます。

わかりやすいご説明ありがとうございます。
しかしSX系は値段が値段だけに手が出せそうには無いですね･･･＾＾；

やはり自動導入機能があるのとないのでは使いやすさは違いますか？

書込番号：13747911

[市民光学]

＞自動導入機能があるのとないのでは使いやすさは違いますか？

　天体望遠鏡を買って星を見たい、と言うことであれば便利かもしれません。
　でも、必要かどうかは人それぞれです。
　昔はそんなもの無くても星を見てたわけですから。

　代表的な星の位置を覚えたい、と言うことでしたら、広角レンズで代表的な星座を撮していけば自然にいろいろと写り込みます。
　一度撮影した物は結構憶えますw

書込番号：13748208

ド素人です。このカメラの良さを教えてください。

[あかさち]

一眼レフを待ったことのないまったくのド素人です。
このMark IIは販売時期が約3年前の発売に関わらず
今だに人気があり、売れている理由が分かりません。

わたしは↓のような写真を撮りたいと思っているのですが
http://tomotake.jp/
このブログの方は
Mark II+レンズ(Canon EF50mm F1.2L USM )
で撮っているようですが

レンズ(Canon EF50mm F1.2L USM )は同じのを使って本体をEOS Kiss X5で撮った場合は
Mark IIとどのような差？違いがでるのでしょうか？
素人で申し訳ないですが
分かりやすく説明してください。
よろしくお願いいたします。

書込番号：14047060

[DDT_F9]

さしあたって、レンズは３０ｍｍに変えてみましょう。
あとはテクニックですね。
５D2の方が、摂りやすいのは間違いないにしても・・・

書込番号：14047123

[atosパパ]

まず、売れている理由は、この機種に変わる新機種がでないためです。
それなりに値下がりして買いやすくなってますしね
D700モよく売れていますね。

この頃からカメラの性能は、必要十分となったので、
新機種発売スパンが長くなりましたね

で、kissに5012をつけたら、同じに撮れるか？ですが、
画角が狭くなりすぎるので、同じにはなりません

35mmF1.4をつけた方が同じ雰囲気になるでしょう

あとは、撮る人のセンスですね

書込番号：14047175

[びっぐろーど]

使えばわかるし、
使わなきゃ、なんとなくしかわからないと思う。
嫌味とかじゃなく。
なんでもそんなもんでしょ。

書込番号：14047176

[titan2916]

＞今だに人気があり、売れている理由が分かりません。

初代５Dより遙かに優れた機能は使ってみないと理解できないでしょう。

＞レンズ(Canon EF50mm F1.2L USM )は同じのを使って本体をEOS Kiss X5で撮った場合は
＞Mark IIとどのような差？違いがでるのでしょうか？

同じレンズでもフルサイズ機では背景のボケ方が全然違います。
私も EF50mm F1.2L USMをフルサイズ機で使いたく５DMark�Uを購入いたしました。
レンズ本来の焦点距離をそのまま使えるフルサイズ機がこの価格はお買い得だと思いますよ。

書込番号：14047219

[□てん●]

＞Mark IIとどのような差？違いがでるのでしょうか？

多分、ありがたいレスや解説書を一生懸命読んで理解するよりKiss X5+EF50�oF1.8を手にされて実際に教科書通りの写真をなんとか撮ってみようとする方が早道だと思います。

書込番号：14047236

[にほんねこ]

こんばんわ
ボディはどちらも使ってますが、
皆さんが仰るとおりセンサーサイズ
の違いから、ボケ味、立体感など
別物ですよね〜
また、細かい設定が可能なことも
大きな違いですねー(^^

書込番号：14047278

[あかさち]

>atosパパさん
>にほんねこさん
>titan2916さん
詳しく説明ありがとうございます。
画角、フルサイズ機、センサーサイズという単語を調べて
下記サイトで納得しました。
ありがとうございます。
http://d1.fc2web.com/032.html
http://digitalcamera.client.jp/g_04.html
http://www.dejikame.net/z0005.html
もっと勉強します！！

書込番号：14047327

[予期しないエラー]

ブログの写真を拝見すると、背景をボカした絵作りを多用されていますね。

このような写真を撮るにあたって、5DとKiss X5の違いを挙げるとすれば、5Dの方がより背景を大きくボカせるということです。5Dでは背景をボカせられるのに、Kiss X5ではあまりボカせられず、中途半端になってしまう状況があります。

なぜ、5Dの方が背景がボケるのでしょうか。
それは、レンズの特性とセンサーサイズの関係によるものです。

5DはKiss X5よりもカメラのセンサーが大きい、いわゆるフルサイズ機と呼ばれる機種です。
同じ広さを写し取ろうとした場合、5Dの方がより長い焦点距離のレンズが必要となります。
例えば、5Dで50mmで写し取れる広さなら、kiss X5では約30mmのレンズで済みます。

次にレンズの特性として、焦点距離が短い方が背景がボケにくくなります。
同じ被写体への距離、同じ絞りであれば、30mmより50mmの方が背景がボケます。


実際の使用では特に下記において差が顕著です。
（１）人物から距離をおいて撮影するほど
（２）広角レンズで撮影するほど

例えば（１）の場合は、人物の全身を入れつつ背景をボカそうとする時であり、（２）の場合は、前景に人物を入れつつも広範囲に背景を入れたい時です。特に広角側で（１）と（２）の両方やろうとすると、開放値のかなり明るいレンズを使用してもkiss X5ではあまりボケを感じられないと思います。

一方、被写体にかなり接近して撮影する場合は、kiss X5でもかなり背景をボカすことが出来ると思います。
人物で言えば、目や指へのクローズアップがこれに該当します。
また、ブログの写真とは随分雰囲気が変わるかもしれませんが、望遠レンズを使用することでも背景をより大きくボカすことが可能です。

画質面でも5Dが有利です。
このように背景をボカす場合は絞りを開放付近で使用することになりますが、そのような状況ではレンズの100%の解像力を発揮しにくい状況です。そうなると全体の画質としてはセンサーサイズが大きさがものを言いますので、5Dの方がより解像感の高い画像を得やすいといえます。

さらに撮影時のファインダーの見え方も5Dに分があります。
これは店頭でご確認いただけばと思いますが、5Dを使用した後でkiss X5のファインダーを覗くと「あれ？細かい部分が見えない...」と感じると思います。

書込番号：14047505

[さくら印]

X4で50L・35Lを試したけど、
あの雰囲気は古サイズ＋50Lでしか撮れないかも〜♪

書込番号：14047897

[ミホジェーン�V]

こんにちは。

＞一眼レフを待ったことのないまったくのド素人です。
　このMark IIは販売時期が約3年前の発売に関わらず
　今だに人気があり、売れている理由が分かりません。

売れてる理由
�@ＥＦレンズの所有者が多いから。
・・・・�A�Bがなく
�C画質が良い場合が多いから（多分）。
�D１Ｄｓ系に比べてはるかに低価格だから。
�Eアクのない穏やかなスタイルだから。
�F著名人の使用例が多く「良さげ〜」との心理面も少々。
�G時期機種がまだ販売されていないから。

スレ主さんの場合�@が該当しないわけで、買っても良さが実感しないかも知れません。
同じ５でもＸ５だってなかなかの実力だと思っております。

書込番号：14048405

[*106]

違いがわかるまで、今のカメラで撮影しましょう！。

他人と同じ機材を使っても、同じ写真は撮れません。
沢山撮影して、感覚を掴む事です。

書込番号：14048412

[ロナとロベ]

こんにちは。

フルサイズとＡＰＳ−Ｃでは、空気感が違うと思います。

確かに同じように撮るには最高のカメラとレンズとある程度のテクニックがが必要でしょう。

いずれはフルサイズに移行されるのはいいとは思いますが、今時点ではＸ５に８５ｆ１，８をつけて撮影されると、ある程度ご満足のいくポートレイトが撮れるのではないでしょうか。

望遠に撮りすぎる感は否めませんが、被写体を浮き上がらせるには大口径か焦点距離が必要となります。

５０ｆ１，２以上の大口径は望むべくもないので、望遠で代用されることをお勧めします。

あとは背景を白っぽくして、補正をかけてハイキーに撮るとか、逆にアンダーに振るとか、夕方の光線を使うとかで雰囲気を出して、工夫されてください。

昼間のトップライトの記念撮影だけではカメラの持ち腐れになりかねません。

今の一眼は昔の高級機に勝るとも劣らないポテンシャルを持っていますよ。

Ｘ５で楽しまれてください。

書込番号：14048567

[多趣味親父]

良い点
�@フルサイズの撮像素子（APS-C(CANONの場合)との比較では幅と高さで1.6倍、面積2.56倍である。同じ焦点距離のレンズをAPS-Cで使うと画角は1/1.6倍となり、焦点距離は50mmは1.6倍の80mm相当になる。）
�A2100万画素の高精細
�BISO6400を常用感度とする高感度性能（最近はAPS-CでもっとISO値の高いものはあるが)
�CフルHDで30Pの動画機能
ってところが5D2の特長かと思います。

フルサイズの撮像素子とF値の小さい明るいレンズを組み合わせることで、浅い被写界深度の画が得られる。（ボケの大きな画になる。）
APS-Cではフルサイズに対して1段強の明るいレンズが必要になる。
１画素当たりの面積が大きいので、余裕があり高感度で画質劣化しにくい。

悪い点
�@大きく重く高価
�AAFポイントが少ない。
�B連写速度が遅い。
�C撮像素子に見合うレンズはそれなりの描写性能が求められる。（Ｌや単焦点等）

まもなく出ると言われる後継機は
�@さらなる多画素化(3000万画素以上)
�A高速連写性能
�BAFポイント増加
�CフルHDの60i/60P導入
�D高感度対応
などの項目でブラッシュアップされるであろう。

書込番号：14048808

[キリンとゴリラと僕]

僕もよくわかりません。

APS-Cのカメラとフルサイズのカメラで撮った写真を見て、さてどっちがフルサイズで撮った写真でしょう？
と聞かれてもわかりません。
同じカメラマンが同じスペック位のレンズを使用したSONYのカメラとCanonのカメラで撮った写真を見て、
さてどっちがCanonの写真でしょう？
と10問質問されても感でしか当てることができません。

個人的に気持ちの問題じゃないかなと思います（笑）

書込番号：14050579

[TAKA.net]

5Dmark2は普通の、デジタル一眼レフカメラです。

連写を必要としないユーザーには、極めて平均点の高いデジタル一眼レフカメラと言えます。

普通を極めた、デジタル一眼レフカメラが5Dmark2だと思ってます。

書込番号：14050663

[大話西遊]

スレ主さん、こんにちは。

お求めになる方が絶えない理由は、いくつかあるのでしょうね。例えば、

１．たしかに3年以上たったけど、値段が下がっている。
　16万円ちょっとだと思うと、「それで35mmフルサイズのカメラが買えるの？」というお買い得感はあるでしょうね。

２．デジタルカメラ自体が技術の熟成期に入った。
　1990年代、PCも「2年前のモデルなんて使えない」という状態でした。CPUとOSが二人三脚で技術的飛躍を繰り返して、旧モデルをあっと言う間に陳腐化させてゆきましたから。21世紀以降のデジタルカメラも、最近までそんな感じがありました。しかしここ数年、狂乱的なスペック競争も終わり、技術の成熟期に入った感がありますね。なので、5D2が技術的にそんなに古いという感じもしません。

３．ユーザーの技術的リテラシーが向上した。
　某通販会社社長の「なんと1600万画素！」とかいう絶叫にも、たいていの人は反応しなくなりました。なので、「当面は5D2で十分」というゆとりが、ユーザー側にもあるのだと思います。メーカー側も、むやみに高画素といったスペックに訴えなくなってきました。

４．5D2ユーザーは、もともとスローライフ派？
　連写とかAF速度とかにこだわる人は、１D系に行っています。5D系で満足する人は、もともとゆっくり風景とか撮るタイプの人が多いので、むやみに最新の飛び道具をほしがりません。タイプとしては、フィルム時代の中版カメラ・ユーザーに近いのかも。

　ちなみに私は、かつてPENTAX（しかも最新のK-5）ユーザーでした。その時には絶対に出ないような絵が、5D2では時々撮れます。個人的には、それが使い続ける最大の理由でしょうね。もっとも、そういう絵が5D2のおかげなのか、それともPENTAX時代とは違うレンズを使っているせいなのか、私にもわかりませんが。

書込番号：14051575

[夜空が好き☆]

スレ主さん
こんにちは。

売れている理由は、何なんでしょうね。私も正解はわかりませんが、
私が購入した理由は、

�@元々Ｃａｎｏｎをメインに使っている。ＥＦが数本手元にある。
�A他のかたが撮ったものを見て「画質がいい！」と素直に感じ、自分でも
　欲しくなった。
�Bフルサイズが欲しかった。
�C高感度域でノイズが少ない。

ですかね。

購入して思ったことは、「買ってよかった」ですので、ここら辺も売れている
理由のひとつなのかもしれません（＾＾；；＞）。

参考にされているリンク先の写真を拝見しましたが、同じような写真
を撮りたい・・・という事が購入理由ならば、買って損は無いと思いますよ。
プラス、明るい大口径のレンズもお忘れなく。

後は撮って撮って撮りまくって、使い倒しましょう。

書込番号：14053729

[まいるすでいびす]

５０ミリ１．２はあくまで５０ミリ１．２です

それは　カメラが変わっても　変わりません

故にボディが変わったとしても　ボケ味なんかは　変わるはずもございません

５Ｄで撮った画像を　トリミングしたものが７Ｄの画像になるだけです

書込番号：14053901

ライブモード＆ミラーアップでの撮影方法をお教え下さい

[tinbowman]

ライブビュー・ライブモードを選択しミラーアップして撮影したいと思って
やってみた所　せっかくカーソルに合わせてAF-ONボタンを押してピント位置を決めても
ミラーアップする際のレリーズを押す事で別の位置にピッピッと合焦してしまい
ピント位置が意図した位置と違ってしまう為　ミラーアップしてライブ・モードで撮影する事が出来ず困っています。私の勘違い＆未熟な設定方法が原因の質問で恐縮ですが皆様からのご指導＆アドバイスを宜しくお願いします。（当方初心者のため詳細な手順等宜しくお願いします）

書込番号：14048647

[BAJA人]

こんにちは。

ライブビューなら拡大してMFでピント合わせするか、カスタムでシャッターボタンを
「測光開始」に割り当てれば解消するかと思います。

書込番号：14048731

[BAJA人]

追記

シャッターボタンを「測光開始」に割り当てることで、シャッターボタンを半押ししても
AFは作動しなくなります。いわゆる親指AFです。

書込番号：14048743

[kamukamu2]

tinbowmanさん

カーソルに合わせるという文面が気になったのですが
大きい四角い白い枠のことでしょうか？
あれはピント位置ではなく露出位置を決めるものだと記憶しています。
AFポイントは通常通りの8点自動選択か中央一転などご自身が指定されている
設定ポイントでピント合わせますので白枠を拡大してマニュアルでピントを
合わせているとしたらそのあとAFのままシャッターボタン押すことでAFポイントで
もう一度ピント調整してしまうと思います。
LIVEビューではレンズをMFにして白枠拡大しながらご自分で合わせてシャッターを切るのがよろしいかと思います。

書込番号：14048951

[1976号まこっちゃん]

ライブビューって常にミラーアップされている状態ですよ。
カーソルってのはいまひとつ分かりませんが、おそらくAF-ONボタンだけでなく、
シャッター半押しでAFするようにセットされているのかな？
さらにAFが「ライブモード」になっていたりとか…

一番簡単なのはMFに切り替えればいいだけですが…

書込番号：14049209

[さすらいの「Ｍ」]

クイックではミラーがバッタンして 位相差ＡＦします。
三脚で拡大ライブビューでコントラストＡＦが高精度。
露出はシミュレーションでマニュアル設定でしょうか。
ライブビュー自体はミラーアップ状態ですから、ＡＥとＡＦを切り離す設定が楽です。
ライブビューの設定を早く呼び出すなら　マイメニューに記憶すると便利です。
ミラーアップも登録できるし。

書込番号：14049216

[BIG＿O]

既に皆さんから指摘があるようにAFを親指AFにセットしているかの確認、若しくはライブビュー撮影時のAFがクイックモードになっていないのかを確認してはどうかと思います。

私はライブビューモードで撮影する時はブレ対策（ミラーブレ含む）なので、基本三脚使用でリモコンケーブルで撮影しています。

あとライブビュー時のカーソル位置はピント位置と露出演算時のポイントになりますし、厳密にピントを合わせるならピント位置を十倍拡大表示してMFでピントを合わせた方が良いと思います。

書込番号：14051563

[tinbowman]

BAJA人さん
kamukamu2さん
1976号まこっちゃんさん
さすらいの「Ｍ」さん
BIG＿Oさん

貴重なアドバイス本当にありがとうございます。

一番の収穫はライブビュー・ライブモードを実行する為
ライブビュー撮影ボタン（イージーダイレクトボタン）を押した段階で
ミラーアップはされていると教えて頂いた事
カスタム設定でシャッターボタンを測光開始に割りたてる事でシャッターボタンやレリーズを半押ししてもAFは作動しなくなる事を教えて頂いた事です。

最後に確認ですが電池の消耗を防ぐ為に
親指AFかMFでピント＆構図を決めたら
ライブビュー撮影ボタン（イージーダイレクトボタン）を再び押して
液晶モニター画面を当初のクイック設定画面に戻し
レリーズを押してミラーアップしてから撮影をしていたわけですが
これってモニター画面に戻した時点でライブビュー撮影はキャンセルされて無効となり
単なるミラーアップ撮影にすぎなかった・・・と言う理解でいいのでしょうか？
その際　ライブビュー撮影の時に合わせたピント位置とかもずれてしまうものでしょうか？

最後にここだけ教えて欲しいのですが・・・宜しくお願いします。

書込番号：14052370

[Li-003]

ライブビューでのＡＦは通常の８点（９点か？）を使った位相差ＡＦと
ライブビュー画面の白枠を使ったコントラストＡＦの２種類あります。
位相差ＡＦは、
早いですが通常撮影時同様、ポイントが少なく合わせられる範囲が狭いです。
コントラストＡＦは白枠を使うのでＡＦ範囲はほぼ画面全体で可能な上、
位相差ＡＦよりも、かなり正確に合わせられます。
しかし、
ＡＦそのもの自体遅い上、合いずらくイライラするケースが多くなります。

なので、
ライブビュー撮影時はＡＦ使用ではなく、ＭＦする事に慣れておく方が、
多分スレ主様の使い方を察するに、将来的には有意義ではないかと思います。

以下一応方法書いときます。

方法Ａ（ライブビューＭＦに特化して使用する場合）

１．レンズの　ＡＦ　ＭＦ　スイッチをＭＦに切り替える。（説明書推奨）
２．ライブビュー画面の白枠を５倍又は１０倍にしてＭＦフォーカス。
３．レリーズする。（シャッターを切る）

以上！！

方法Ｂ（ファインダーＡＦ撮影とライブビューＭＦ撮影を顕著に切り替える）

１．レンズの切り替えはＡＦのままでもＯＫ（いつでも通常撮影に移行可能）
２．ライブビューのＡＦ方法を「クイックＡＦ」設定にする。（コレ一番重要）
３．ライブビュー画面の白枠を５倍又は１０倍にしてＭＦフォーカス。
４．レリーズする。（シャッターを切る）

注意事項

どちらの方法でも「AF-ONボタンには触れないように」

また、
どちらの方法でもライブビュー画面での白枠はＡＦポイントではなく、
「露出演算ポイント」となりますので、
白枠の置かれた場所により通常撮影時に出た露出とは若干違ってきます。
状況により補正して下さい。
（なので可能ならば、基本は常にマニュアル露出をお勧めします）

尚、
レリーズ自体は、本体のボタンだろうがケーブルだろうがワイヤレスだろが、
どれでもＯＫです。決して押した時に勝手に再ＡＦは行いません。

書込番号：14052418

[Li-003]

レス書いてる間にスレ主様からの新たな質問がＵＰされていたので補足です。

ライブビュー撮影はライブビュー画面にて完結させて下さい。

ライブビュー画面で設定後に、
あらためて通常のファインダー撮影に切り替えてレリーズした場合は、
ソレまでの設定は全てキャンセルされます。

あぁ、、、

これで、シャッター半押しで何でＡＦできたのか謎が解けたｗｗｗ

書込番号：14052438

[tinbowman]

Li-003さん

初心者の私でも理解出来るようお心遣いを頂きまして
本当にありがとうございます。

お陰様でこんな私でも理解できました。
感謝しております。

書込番号：14053643

[Li-003]

tinbowmanさん

ご丁寧な挨拶ありがとうございます。
お役に立てたようで良かったです。

ＥＯＳ５Ｄｍｋ２の大きな良き特徴のひとつであるライブビュー機能ですから、
今後もどうぞ大いにご活用下さい。

書込番号：14053838

APS-C機との比較

[くまぽにょ]

少し前から気になって過去スレを読ませて頂きましたが7D（60Dも）と5D2でもう少しご意見をお聞かせください。
星空や風景の比較はわかりましたが体育館での新体操では高感度時のノイズの差はどうでしょうか？
昨年7Dで撮った写真を見るとF2.8でISO1000〜2000が殆どでした（ISOオート設定）。
5D2ならもっと綺麗に撮れるのではないかと気になるとどんどん気になってしまって^^;
体育館で撮影した比較出来る写真がありましたら拝見させて頂けないでしょうか？
娘（小学生）の運動会と新体操で5D2を使用したいと考えていますが私の見た目でわからないのであれば不要かなとも考えています。
一昨年は30D+タムロンAF18-270mm F/3.5-6.3 Di �U VC
昨年は7D+シグマAPO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSMと60D+シグマ17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM
今年は7D+EF70-200mm F2.8L IS �U USMと60D+EF-S15-85mm F3.5-5.6 IS USMで臨む予定ですが特に新体操での5D2が気になります。
理想は下記なんですが^^;
運動会は7D+EF70-200mm F2.8L IS �U USMと5D2+EF24-105mm F4L IS USM
新体操は5D2+EF70-200mm F2.8L IS �U USMと7Dor60D+EF-S15-85mm F3.5-5.6 IS USM

写真の腕はまだまだ未熟で昨年はISOオート（7Dは上限の設定が出来ないので）でしたが今年はISO800くらいに固定してみようかなと思いますが如何でしょうか？
60DはISO感度の上限設定が出来て高感度ノイズも7Dより良いのかなとも思うので7Dより60Dの方が良いのか・・・な。
あとAPO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSMとEF70-200mm F2.8L IS �U USMで比較して気付いたのですが、同じ設定同じ条件で撮った場合EF70-200mm F2.8L IS �U USMの方がSSが速いんです。
なのでISO感度を低めに設定してもうまく撮れるのではとEF70-200mm F2.8L IS �U USMに期待しています。
またSSによりISO感度を上げたり下げたり出来ると思うので小学生の新体操でしたら基本はどのくらいのSSが必要かご教授頂ければ幸いです。
よろしくお願い致しますm(__)m

書込番号：14039790

[じじかめ]

http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM

こちらで高感度の比較をしてみてはいかがでしょうか？

書込番号：14040025

[ミノルタメモ]

ノイズ耐性の問題ではなく、体育館でのスポーツ撮りで5D2が使えるか？の方が重要では。
一度レンタルしてみたらいかがですか。

書込番号：14040054

[明神]

http://bbs.kakaku.com/bbs/00490111151/SortID=13783837/#13792481

私が以前試したところでは、5D2は画質は良いのだがシャッターチャンスを逃しやすいのでスポーツ撮影には向かないという結論でした。

1DX（ボソッ）

書込番号：14040087

[ぽんた＠風の吹くまま]

ノイズ面では5D Mark IIですが、
屋内スポーツではノイズより、チャンスを捕まえる能力の方が重要ですよ。

ひょっとすると、5Dの後継機が出るかも知れませんから、
フルサイズが気になるなら三月まで発表の有無を待つか、
D4が発表されて、値の下がっているNikon D3sを購入するのも方法です。

書込番号：14040093

[＃４００１]

おはよーございます。
高感度撮影は、5DMk2の方が1段程度綺麗だと思います。
ISO800〜1600あたりの差はわずかですが・・・
ISO3200〜6400では、ハッキリ差が現れる感じでしょうか？

ただ・・・5Dmk2の動態撮影におけるドンくささは、どーなのでしょう？
古典的な撮影作法で丁寧に撮影される方なら、あまり気にならないかもしれませんが（＾＾；；；
連写やAiサーボに頼り切って、撮影歩留まり重視の撮影作法だと・・・あきれるかも？（＾＾；；；

シャッタースピードと被写体ブレの目安
1/30秒・・・1秒我慢しろ！ハイ！チーズ♪で慎重に撮影すればブレないかな？
1/60秒・・・ほぼ静止した被写体（座ってるところ、チョッとした手足のしぐさ程度）ならOK
1/125秒・・・歩くスピードならOK
1/250秒・・・小学生の運動会、大人のジョギング（一般的な人間の動作程度）ならOK
1/500秒・・・スポーツ（競技）撮影するならコレ以上のスピードがほしい。
1/1000秒・・・走るワンコの毛並み、水泳の水しぶきを鮮明に止めるならコレ以上
1/2000秒・・・球技のボール、飛ぶ鳥等を止めるならコレ以上

新体操なら・・・
決めポーズ（静止した瞬間）なら1/60秒
手足が少し流れて躍動感を出すなら1/125秒前後
ある程度キッチリ止めるなら1/250秒以上
ジャンプや回転した時の手足の先、リボンやこん棒もしっかり止めるなら1/500秒が欲しいかな？？

ご参考まで

書込番号：14040111

[Canon AE-1]

昨年子どもの運動会が雨天のため、体育館になってしまいました。くまぽにょさんと同じ、
5D2+24-105と7D+70-200F2.8IIで臨みました。

私見ですが集合写真や止まっているときに撮影するのであれば、5D2の方がノイズが少なかったです。
ただ、動きものになると、断然7Dの有利（撮影が楽）でした。1.6xというのも、200mmまでのレンズであれば、
有利ですよね。ただ、7Dは70-200をつけていたせいで、体育館の窓や出入り口の光源に引っ張られたので、
WBが難しかったです。

画質を優先するのか、シャッターチャンスを優先するのか。
もちろん画質がいい方がいいですが、運動会のようなイベントでは、私はシャッターチャンスを
優先しました。また、印刷では他の方には配るのも、ほとんどL版で、伸ばしてもA4サイズなので、
「体育館（屋内）」と割り切って、ノイズも受け入れています（^^;。

1D系は、検討されていないでしょうか？
1DXもそのうち出るようですし。画質もさることながら、連写、AFの精度も格段に上がっているという
雑誌やネットの記事を見ます。（実際出てみないと、本当のことはわかりませんが（笑））。

http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/interview/20111121_490831.html

書込番号：14040119

[横道坊主]

AFカバー率の低い5D2では新体操の様に動きの大きな被写体だと｢ノイズは減ったけどピンぼけ写真が増えた｣って事になる気がします。いずれにせよ、機械任せにせず、シーンに合わせたISO感度位は任意設定出来る様にしとかないと、機種変しても新たな不満が出て来そうです。

書込番号：14040155

[tsubakiorg]

家の娘も機械体操をやっていたので、体育館撮影を5年ほど続けた経験から書かせて貰います。
SSですが、1/250ですと手足の先がぶれた写真になります。その分スピード感あるれる写真が撮れました。
手足も止めて撮影したい時は最低でも1/500以上を目安にしていました。

新体操の場合、道具を使いますから天上を見上げる機会が多く、体育館の照明を全灯すると選手達が眩しく感じるらしく、暗い体育館を更に暗くして大会が行われる事も多かったです。

どうせ離れた場所から撮影するのですから、APS-Cかフルサイズか？でなく高感度に優れたカメラを要望されているのですから、更にすぐれた今年発売されるであろう新機種を待ってみるのも手かと思います。
発表会や大会も春からだと思いますので、あせる気持ちをグッ！と抑えてあと数ヶ月待たれたら如何でしょうか。

書込番号：14040161

[デジタル系]

シャッターチャンスと低ノイズを重視するなら、現時点では
1Dxしかないでしょう。

5D2は、どっちかというと静的写真を撮るカメラ。ノイズは
確かに7Dよりは少ないけど。フォーカスポイントだけでなく、
センサーからの読み出しスピードとか、いろんなところが
かなり違いますよ。

5DIIIがどうなるかわかりませんが、たぶん似たような傾向
でしょう。

ニコンはフォーカススピードの点でキヤノンより落ちると
思います。

1Dxが買えないなら、金ためて7D MarkIIを待つのが正解で
はないですかね。たぶん１年以内ですよ。

書込番号：14040347

[狩野]

スレ主さまへ。どのような写真を撮りたいのでしょうか？　

　運動会、新体操など動く被写体の場合のＳＳですが、ピタと動きを止めるには１／１０００秒を目安にしてください。つまりＳＳが１／１０００秒となるようにＩＳＯ感度を決めます。

　個人的な主観ですが、ＡＦとノイズを比較すると写真の優先度は

　シャッターチャンスにピントがぴったり　＞　ノイズが少ない写真

と考えています。スレ主さまの場合動く被写体ですね。私ならば、迷わず７Ｄを使います。つまり少々ノイズがあっても、シャッターチャンスにピントピッタリの写真が撮れた方が良い、と考えるからです。つまり、被写体をピタと止めた写真を写そうと思うと、ＩＳＯ６４００でもいといません。

　被写体をピタと止めない写真、動きを感じる写真を撮ろうと思うと、ＳＳは１／１０００秒より相当遅くする、つまりＩＳＯ感度も相対的に低くするでしょう。

　と、どのような写真を撮るのかによって、ＩＳＯ感度も変わってきますよ、と云うことです。
　

　また、

>あとAPO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSMとEF70-200mm F2.8L IS �U USMで比較して気付いたのですが、
>同じ設定同じ条件で撮った場合EF70-200mm F2.8L IS �U USMの方がSSが速いんです。

　これはおかしいですね。例えば、Ａｖモードで絞り同じ、光が同じ状態の場所をレンズを買えてるとが変わるとは・・・。レンズ又はＳＣに持ち込む必要があるかも知れませんね。

書込番号：14040670

[Green。]

こんにちは。

体育館内での新体操の撮影ですと高感度以上にAFスピードを優先されたほうがヒット率が高いと思います。

私も７Dで不満があるようでしたら１DXで…（笑）

書込番号：14040684

[黒井 寝子]

低ノイズか、シャッターチャンスか・・・
どちらを優先するのか悩みますね。

１Ｄ系を勧める方がいるのが、ビックリですが・・・
買えるカメラじゃないでしょう（６０Ｄ・７Ｄ・５Ｄ２って、言っているのに）。

参考になる写真が出せないのですが、一応ISO6400の５Ｄ２の写真を一枚だけ・・・
５Ｄ２にレンズはEF70-200F2.8Lです。
ワタシ的には十分使えると思っています。

シャッターチャンスは、連写速度が遅いので正直難しいです。
自分のお子さんの写真なら、撮るタイミングもつかみやすいと思うので５Ｄ２でもいけると思うのですけどね。

スポーツの撮影で７Ｄには、かなわないけどね。

書込番号：14040741

[maskedriderキンタロス]

くまぽにょさん、こんにちは？

もしかして、僕を待ってます？？？？ｗｗｗ

うーん、両方持ってるけど、やっぱスポーツは７Dですよ。

ましてや、離れているんだったら尚更です。


５D2でも撮れますけど、機材に頼る部分があるんだったら７Dにしといたほうが無難です。

それと、余計なお世話なんですが、、、使い込めばよりよい結果を出せるようになると思いますよ。

で、デジック５の後継機を待った方が懸命だと思います。

書込番号：14040877

[デジタル系]

映画の撮影して売りだすというのでなければ、中判のほうが個人的に幸せに
なれるような・・・。

自分の家族を写して自分で楽しむのでなく、他人に見せようというのであれ
ば、動画を作る、編集するるのはかなり大変。自分の家族を写すために、
こんな高額な費用をかけるのは、よほどの金持ちにしかできない。

これだけ費用をかければ、中判のデジタルバックが買える。これはいいよ。
私は貧乏なので、中判はまだフィルムのまま。

動画はいいけどね。撮った後も大変だ。映画は、撮影に１〜２年かけて、
編集にもすごく手間と時間をかける。それでようやく１時間〜２時間の
動画ができる。他人の家族の動画なんて絶対に見たくない。５分くらい
なら、つきあってもいいけど。イラクあたりにでかけていって、戦争
ドキュメンタリー動画を撮るなら、価値は相当あると思う。

書込番号：14040928

[黒井 寝子]

写真のっけたつもりが・・・
５Ｄ２にEF70-200F2.8LでISO6400 F4 SS1/200
です。

書込番号：14041082

[a&s]

1D系をすすめる方がいらっしゃるのは、5Dが動く被写体を撮るのに適していないからです。
じゃあ、高感度画質が良くて、動く被写体に適したものは？と問えば、1D系が出てくるのは
仕方ないことですよ。

子供であっても、新体操でしたら、そうとうスピードがあるはずです。
なので、5Dでのヒット率は、そうとう悪くなると、みなさん懸念してると思います。


自分なら、まずは7Dで、どこまで画質を追求できるかを考えます。
例えば・・・
１、露出計を使う
　　ISO2000でSSをとりあえず1/500程度で計ってみて、そこに出たF値で撮る
２、露出計をもとにマニュアル設定する
３、mRAWで撮影する
４、ノイズ処理に定評のあるソフトで現像する
５、本当は、レンズもなるべく純正のUSM付き、F2.8通しのもの。
　　　AFが早いと言われている定評のレンズをつかった方が無難ではないでしょうか？

この方法は、カメラのスキルアップにもつながるのとともに、今後カメラを買い替えしても役立つような気がします。

書込番号：14041141

[a&s]

「適してない」は言いすぎました。

「動いてる被写体は、決して得意としていない」と、訂正します。

書込番号：14041151

[まいるすでいびす]

これくらいには写ります
ISO3200　　SS1/400 F3.5

書込番号：14041215

[a&s]

7Dの場合

設定情報忘れたので、参考になりませんね。。。すいません

書込番号：14041315

[くろ-ば-]

で・・・室内スポーツに於いて5D2と7Dの出てくる画のノイズの違いは一目で判るのでしょうか？

モニターで拡大しないと判らないレベルなのでしょうか？

書込番号：14041729

動画を液晶テレビで観る場合

[山のハイジ]

5D2で撮影した動画を、SONYのブラビアでハイビジョン視聴したいのですが、一度PCに取り込んだ動画をPCでBlu-rayに焼き、SONYのBlu-rayレコーダーで再生すれば視聴出来るのでしょうか？
ファイルの変換等の面倒な編集等は必要でしょうか？

書込番号：13998759　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナイトハルト・ミュラー]

カメラ直結で再生したくない理由がないのであれば、HDMIミニ端子付きですのでPCレスでも視聴可能なのでは？

もちろん、PCでBlu-rayに書き込むのでも問題ないでしょうけれど。
(.MOVをそのまま書き込むので無ければ)

書込番号：13998812

[山のハイジ]

ナイトハルト・ミュラーさん
ありがとうございます。
HDMIでカメラと繋げば観れるんですね。
やってみます。

Blu-rayに焼く場合はファイル形式を変換する必要はあるのでしょうか？

書込番号：13998828　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナイトハルト・ミュラー]

>Blu-rayに焼く場合はファイル形式を変換する必要はあるのでしょうか？

各種レコーダーで再生するのが目的なら必要かと。

書込番号：13998867

[山のハイジ]

ありがとうございます。
一度トライしてみます。

書込番号：13998872　スマートフォンサイトからの書き込み

[1Dやまと]

HDMIでカメラと繋げて観る場合、拡張子.MOVファイルだけでなく.thmファイルを同じフォルダ内に入れておかないと観る事ができませんのでご注意ください。

さらに、ファイル名を変えたり動画を編集すると見ることができません。

ここで関連して質問させてください。
ファイル名を変えたり編集した動画を液晶テレビで見たいのですが、具体的にどのような作業をすればよろしいのでしょうか?

書込番号：13999479

[ナイトハルト・ミュラー]

http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/mediaplayer/lt-h91lan/

この手の物を導入するとか、動画編集ソフトでBDMV形式で書き出すとか。

書込番号：13999972

[Macbe]

市販の動画編集ソフトに取り込んで、ブルーレイまたはDVD形式で書き出しをします。PCのパワーによって収録時間の1倍〜4倍など処理時間がかかります。テレビがネット対応だったらH.264形式へ書き出してyoutubeへなどへアップするのも良いです。

書込番号：14000529

[1Dやまと]

ナイトハルト・ミュラーさん、Macbeさん
ありがとうございました。

山のハイジさん
クチコミお借りして申し訳ありませんでした。

書込番号：14000827

[山のハイジ]

私も分からない事でしたので助かりました。
ありがとうございました。

書込番号：14001482　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラ原人]

5D2のHDMI出力でも視聴可能です。
ただカメラ側のHDMIは、1920のフルハイビジョンではなかった、またはフルフレームレートではなかったと思います。
ブルーレイも確か1440のハイビジョンなので、5D2で撮影したクオリティのままで見ることはできないと思います。
撮ったままのフルサイズをフルスベックで見るならハイビジョンを再生できるモニタがついたPCがよいかもしれせん

書込番号：14019669　スマートフォンサイトからの書き込み

[大場佳那子]

PCをブラビアとつなぐという選択肢もありますね。

書込番号：14019682

[山のハイジ]

ありがとうございます。
一度試してみます。

書込番号：14043072　スマートフォンサイトからの書き込み

ニコンＤ７００と比較して

[さーどうか]

ニコンＤ７００とキャノン５Ｄ�Uがほぼ同価格です。どちらにしょうか迷っております、、ご教示ください。レンズは本体に合わせて揃え直します。現在はニコンのＤｘレンズだけですから。

書込番号：14001836

[その先へ]

画質を求めるなら、EOS5DマークII、高感度や連写性、動態向きなD700というところでしょうか？

D700は生産終了となっておりますので、本体15万円前後に、AF-S24-120f4G VRと考えますと25万
前後〜、ESO5DマークIIも24-105f4IS付きで23-25万円前後というところです。

書込番号：14001858

[ｈｏｔman]

撮影対象は何なのでしょう？
それによってもお勧めは変わって来そうな気がします。

書込番号：14001871

[万雄]

こんばんは。さーどうかさん

そうですね〜 画質面では5DMarkIIで高感度ではD700でしょうね。

書込番号：14001911

[さーどうか]

撮りたいものは、人物、風景特に花です。

書込番号：14001921

[あふろべなと〜る]

高感度も解像度もそれほどいらないというのなら
欲しいレンズで決めるのもありですね

ニコンならナノクリが魅力ですし
キヤノンなら小三元があるのが魅力かな

最近のカメラは高感度がかなり使えるのでｆ４通しだけど高画質って魅力ですよね

ニコンの欠点は７０−２００／４クラスのないことかなあ

自分はニコンもキヤノンも使うから困らないけども（笑）

書込番号：14001925

[じじかめ]

人物、風景、花なら5Dmk�Uのほうが向いている気がしますが、どちらでも問題ないと思います。
お店で触ってみて決めてもいいのではないでしょうか？

書込番号：14001991

[悠々2]

多少メカやＡＦもっさりでも低感度でガッシリ三脚で風景撮ったり、ほとんど動かない人物を低感度で撮るなら、５Ｄ�U

メカやＡＦがキビキビで連写に強く動く、人物や動物など撮ったり夕方以降や室内など高感度が必要なら、Ｄ７００

まぁどっちも名機なので、あとはフィーリングとか使いたいレンズで決めればいかが？

書込番号：14002123

[t0201]

ここは心機一転キヤノンユーザーになってみては！

僕はキヤノンが好きで４台とも全てキヤノンです勿論５D２も持っています。

たまに全紙にお店プリントしますが満足しています。

書込番号：14002164

[虎819]

はじめまして

ニコンをお使いならD700をお薦めします。
ニコンファンと思いましたので。

ここはキヤノンの板ですね、5Dに気持ちがおありかも・・・。
人気機種なんでどちらを買われても後悔はないと思いますよ。

後はスレ主さんの好み次第だとおもいます。

書込番号：14002236

[titan2916]

どちらも良いカメラですね。
＞撮りたいものは、人物、風景特に花です。
レンズ選びも大事ですがやはり５DMark�Uに１票ですね。

書込番号：14002306

[ｈｏｔman]

EF70-200 F2.8L IS(旧型)

>人物、風景特に花

5D2 + EF70-200 F2.8L IS USM �U あたりでいいんでは？

書込番号：14002388

[山スナ]

私は最初ニコンを使っていて、Ｄ２００で撮ってました。
その後高画質に憧れて、一時期フィルムの中判カメラ（マミヤ７）を中古で買いました。

ですが、現像代やフィルム代が値上がりしていき、あまり撮らなくても辛い状態となった為、同じようにどちらのデジタルを買うか迷いました。

ニコンのデザインと、キャプチャーＮＸが凄く使いやすくて好きでしたが、レンズに不満があったのと、５Ｄ�Uの方が後継機が出ても使い続けれるかなと思い、こちらにしました。

選択に間違いは無かったと思っていますが、もし両社の後継機が発表され、今現在のスレ主さんの立場だったら、多分ニコンにしていました。
今はニコンにレンズの不満は全く無いです。

仮にですが、同時期に後継機が出るとします。
私にとっては、心理的にダメージが大きいのはＤ７００を買った後です。
悩ましい限りですね。

必要なレンズの種類や金額も含めて考えてみてくださいね。

書込番号：14002423

[Mr.beanbone]

14-24mmF/2.8GをＡＦで使いたいなら、Ｄ７００。ＭＦでもいいのなら５Ｄ２。なんていかがでしょうか？使わないならどちらでも。

書込番号：14002726

[スペクトルム]

AFで考えたら圧倒的にD700です。

51点AFを使うとあまりに5D2の9点AFは足りなく感じます。

ほぼ同じ価格帯のカメラでも対象ユーザーは異なるみたいです。

やっぱりAFは多い方がいろいろと使い易いと思います。

書込番号：14002966

[mt_papa]

＞人物、風景特に花

動き物じゃなければ 5D2 のほうがいいと思いますよ。

書込番号：14003180

[ECTL�V]

レンズは本体に合わせて揃え直します。現在はニコンのＤｘレンズだけですから。
＞


こういう場合は、5Ｄ2でしょうね。

ＮｉｋｏｎのレンズはアダプターでＥＯＳに付くから、
６０Ｇでも買って花でも写せば21Ｍｐだし最高でしょう。

ただ、Ｄ８００？
が出てから１週間考えたほうが良い気もします。

書込番号：14003613

[kandagawa]

どっちのメーカーでもよいなら、ニコンにしたら　?
キヤノンの人気機種は常に品不足。

水害で大きな損害を被ったニコン製品で良いと思うよ。
社会貢献になるし。

書込番号：14004200

[さーどうか]

皆様ありがとうございました。Ｄ８００が出てから考えることといたします。
カメラのに日進月歩進化に驚き、商戦に巻き込まれて、大蔵(財務）官僚対策に苦慮いたします。
大蔵対策の妙案がございましたらついでに教えてください。

書込番号：14004204

[ボーテン]

動画の撮影がしたくてD700から5D2にうつりましたが、動画と画素数が必要なければカメラとしてはD700の方が好みでした。内蔵フラッシュも意外に約にたちましたし。

書込番号：14004276

[残りの人生５年かな？]

D700は生産終了！

5D�U+24-105L（レンズだけでも市場価格１０万円前後）は安くなったので、昨年秋ごろから
ものすごく売れてます。

・・・ここは勝ち馬に乗るのが正解かも？
5Dも良かったけど、５D�Uは素晴らしい！１０年は使えます。後は自分の腕を磨くだけ！！

ただし、結論は自己責任で！

書込番号：14004697