EOS 5D Mark II EF24-105L IS U レンズキット のクチコミ掲示板

EF 70-300mm F4-5.6 L IS USMと組み合わせるレンズ

[ロックストック]

年の瀬で皆さんお忙しくされていると思いますが、初投稿をさせていただきます。

元々はフィルムのEOSを十数年間前から使用しており、デジカメはコンデジを数種使ってきた者です。「いつかはデジタル一眼レフを」という思いを果たし、先日EOS 5D Mark�Uをボディのみで購入しました。
本当はレンズキットを買うつもりだったのですが、レンズキットは納品に数週間掛かると言われ、すぐ使いたい欲求を抑えられずにボディを持ち帰ってきました(笑)

所有レンズは
EF50mm f/1.4 USM、EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM、EF 70-300mm f/4-5.6 L IS USM(新規購入)　の3本です。

前2つのレンズも僕にとっては十分良い画が撮れるレンズだと思っているのですが(軽量で妻が使うのにも好都合)、広角〜標準のLレンズを買いたい気持ちもあります。

ズームだと選択肢は16-35L、24-70L、24-105Lの3つがありますが、僕のラインナップに組み込むとしたらどれが良いと思いますか？
撮影スタイルは手持ちでの風景や建物をメインにスポーツ少々ですが、最近は我が子を撮ることが多いです。
動き回って撮ることが多いので機動力を重視して三脚は使いません。ズーム2本＋単焦点を基本に考えていて、屋内外、雪山などあらゆるところで撮るので万能性を重視します。

単純に考えると24−70かなと思いますが、16−35を買って50、70−300と組み合わせるのも悪くない気がします。
24−105が一番万能なんでしょうけど、僕は28−135を持っているし、ボディだけ買っておいて今更買い足すのもちょっと気が引ける、、、(笑)

何かアドバイスや、同じようなコンビで運用してらっしゃる方がいたら使用感など教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。

書込番号：13962424

[t0201]

冬山等の景色を撮影するなら16−３５が良いと思います。星撮影にも使えますし。

フルサイズなら３５�oとしての撮影も楽しめますしね。

書込番号：13962496

[そらの飼い主]

24-105は、精神的にも良くない気がしますね。
16-35は、間違いなく撮影のバリエーションが増えるでしょうね。
仰有るとおり、16-35、50単、70-300の組み合わせがベストだと思います。

書込番号：13962569

[写歴40年]

ﾛｯｸｽﾄｯｸさん こんにちは。

キットレンズの小三元を購入しなかったのであれば、ベストの大三元24ｰ70�oしか無いと思います。

お子様撮りのベストはF2.8通しのズームで、次に70ｰ200�oを購入されると完璧になると思います。

書込番号：13962728

[BIG＿O]

ロックストックさん　こんにちは。

カバーする焦点域・重量・画質・手ぶれ補正機能など、総合的に勘案するとEF24-105F4LISはとても使いやすいレンズだと思いますので、このレンズをお薦めします。

実際私が子供の撮影でEF70-300mm F4-5.6 L IS USMとセットで使う場合、EF24-105F4LIS+EF35mmF2の組み合わせは多いですし、EF28-135mm F3.5-5.6 IS USMよりも色乗りやシャープ感はEF24-105F4LISの方が上と感じます。

広角ズームレンズに関しては、EF70-300mm F4-5.6 L IS USMとの間の焦点域が開くというよりも、動き回る子供の撮影では、広角〜中望遠域をカバーしている方が、使い勝手は良いと感じています。

実際EF17-40F4LとEF70-300mm F4-5.6 L IS USMの組み合わせも使いましたが、使った感想はEF24-105F4LISの方とのセットの方が使い勝手は良かったです。

ということで、標準ズームを揃えてからさらに広角域に不足を感じた場に購入を検討してはいかがでしょうか？広角ズームに関しては予算に余裕があればEF16-35F2.8L�Uは色々つぶしがきいて、良いかと思います。

EF24-70F2.8Lはモデルチェンジの噂が絶えないことと、重量・価格がネックなので、これらに目をつぶれるなら考えてはどうでしょうか？

書込番号：13962857

[跳庵]

元々はフィルムのEOSを十数年間前から使用しており。「いつかはデジタル一眼レフを」という思いを果たし、EOS 5D Mark�Uをボディのみで購入しました
↑僕も同じパターンでした
28mmF1.8という選択肢もおもしろいのでは?

書込番号：13962902

[ロックストック]

みなさん、早速のご意見ありがとうございます。

t0201さん
16-35は逆光にも強いようですし、雪山での白とび＆黒つぶれにも対処しやすいのでしょうかね。もちろん露出補正は必要でしょうけど。星撮影はほとんど経験がないですが、キャンプなど行った時にチャレンジしたいです！

そらの飼い主さん
広角の画角や遠近感は魅力的ですよね。16-35で手元にある50mmも活用するか、24-70に広角の単焦点を合わせるか、はたまた他にベストがあるのか、悩みはつきません、、、

写歴40年さん
やはり大三元は王道と言うか、穴のないラインなんでしょうね。子供撮りを考えると24-70は使い勝手も写真のクオリティも満足できそうです。

BIG＿Oさん
確かに28-135を24-105に切り替えてから、より明るい広角を揃えていくのもいいかもしれません。今は28-135でそれなりに満足していますが、16-35 f2.8Lや24-70 f2.8Lを持ってしまうと28-135では物足りなさを感じてしまうでしょうか、、、
24-70はモデルチェンジするんですかね〜、まぁ個人的には納得して買えれば新型が出ても気になりません。逆に言うと納得できない買い物はしたくありませんから。

跳庵さん
28mm f1.8 USMですか、広角の中でも使いやすそうなレンズですよね〜。何よりコンパクトなのが素晴らしいです。
特に子供ができてからは、携帯性って凄く大事だなーと実感しています。

書込番号：13963002

[mt_papa]

あえて、24-105 を外したい気持ちもわかりますが、（笑）ここは素直に
考えて 24-105 の追加と思います。

書込番号：13963041

[ケアンパパ]

奥様が使われる事と撮影バリエーションが増える事、お子様も撮られるのでしたら
16-35がお勧めだと思います。
最短撮影距離も短いので色々と楽しめるのではないでしょうか?
逆光耐性も高い。
標準ズームは手持ちのレンズで満足しておられるので必要無いと思います。
17-40も安くてお勧めですョ。
16-35には一歩譲りますが負けじ劣らずのレンズです。
星景にはやはりF2.8の明るさは欲しいところですが・・・

書込番号：13963072

[ロックストック]

mt_papaさん
24-105は正直買うタイミングを逸してしまいましたね(笑)
ただ、今となっては「あえて外す」と言うよりも「あえて買う必要がない」と考えている方に近いです。
もちろん良いレンズなんでしょうけど、他のレンズと比べると改めてラインナップに入れる理由があまり見つからないのです。高レベルの万能レンズなんでしょうが、逆に決め手に欠けると言うか、、、
持っていたら重宝するに決まってるって分かってはいるんですけどね〜

ケアンパパさん
何より撮っていて一番楽しいのは16-35かな、と思います。今日も正月用の生花を撮っていて、もっと寄れたらなーと思ってしまいました。折角ですが17-40は考えていません。広角ズームの中では16-35一本に絞っています。

正直、金銭面はあまり気にせずまとめて買うこともできるのですが、いいレンズだからといって本数を増やしていくのは僕の性に合いません(自分自身のことなので、たくさんお持ちの方は気を悪くされないでくださいね)。そこまでカメラ中心に生活しているわけではないですし。
EF50と28-135は妻も使う手前しばらく手放さないつもりなので、買い増すとしても一本のみ！
あぁ、どうしよう、、、24-70Lのズームが伸びてリニューアルしたら即買いしてしまいそうです(笑)

書込番号：13963750

[t0201]

山では使いやすい画角だと思います。

雪山での晴天日は光の反射等が激しいですか、AEロックでしのげます。

コントラストの大きな撮影でも露出補正などで黒潰れする事はないと思います。

僕も山では常用レンズです。

書込番号：13964065

[一期一絵]

ロックストックさん、こんばんは。

２０１１年もあと残すところわずかですね。
５Ｄmark�Uご購入おめでとうございます。

＞動き回って撮ることが多いので機動力を重視して三脚は使いません。ズーム2本＋単焦点を基本＞に考えていて、屋内外、雪山などあらゆるところで撮るので万能性を重視します。

私もロックストックさんの考え方に近く、
描写性能と機動力の両方の条件を満たす
以下の組み合わせを選択しました。

ＥＦ１７−４０Ｆ４Ｌ
Carl Zeiss Makro Planar 2/50mmZE
ＥＦ７０−２００Ｆ４ＬＩＳ
以上の３本です。


２．８ズームの方が写りだけを考えれば良いのはわかっていますが、
機動力が落ちてしまっては何にもならないと考え、Ｆ４ズームにしました。

明るさと近接撮影はMakuro Planarでカバーしています。

機動力は思った通りとても良く、
ほぼ必要が画角をカバーしていて
描写も満足しています。

ロックストックさんの場合、広角〜標準域をカバーする広角ズームがあれば、
最も効率的にラインナップが組めると思います。

１７−４０Ｌでも１６−３５Ｌのどちらでもいいと思いますが、
機動力を重視されるなら１７−４０Ｌで良いと思います。

Ｆ４開放から使えますので。

そして、将来どうしても標準ズームが必要となれば、
いつになるかわかりませんがリニューアル後の２４−７０Ｌなどを
検討されたらいかがでしょうか。

私は、最初からこの組み合わせを描いていたので、
核になる標準レンズに描写性能が非常に高いZeiss MAkro Planar2/50を
選びました。

２４−１０５Ｌはとても便利なレンズだと思いますが、
便利なだけに私などはこれを着けてしまうと、
他のレンズに交換しないで、こればっかりで撮影してしまいそうです。

ロックストックさんのお考えにあるＥＦ５０Ｆ１．４＋ズーム２本の選択は
大いに賛成です。

書込番号：13964596

[ロックストック]

t0201さん
やはり16-35は山でも有効ですか。使用経験を聞くとググっと惹きつけられますね。
山、子供、建物、屋内撮影あり、だとこのレンズが活躍できそうです。

一期一絵さん
僕に近い考え方でのアドバイスで、大変参考になりました。
50mm単焦点は自分で「撮っている」感じがするレンズなので大好きです、勉強にもなりますしね。
17-40についてはケアンパパさんにも薦めていただきましたが、やはり僕にはf2.8とf4が大きな違いに思えます。屋内での子供の接写など、広角で明るいレンズがあればいいな〜と。
逆にそれ以外の面はそれほど違いを感じません。描出は色々なレビューを見ると17-40も優れているようですし、機動力に関してはサイズ・重量ともに決定的な差ではないと思います、どちらもLレンズで大きめですし。

色々な意見を伺うと、EF16-35 f2.8L �U USMが最も僕に合っているのかも知れません。元々使ってみたい欲求が強いレンズでしたし(笑)
24-70も魅力的ですけどね。

書込番号：13964852

[残りの人生５年かな？]

24-105Lに１票！　プロ野球で言えばイチローです。三拍子そろってます。+50mmが有るので、これで完璧です。

書込番号：13969848

[canikolymipeson]

ここはしばらく待つことをお勧めします
24-105か24-70の新モデルの噂がありますから
それを確かめてからの方が良いと思います。
それまでは50と28-135でつなげば良いと思います。

どうしてもということならばタムロンの28-75でつなぐのもあるかな？

書込番号：13971662

[ロックストック]

残りの人生５年かな？さん
イチローですか(笑)確かにそのくらいレベルの高いレンズかも知れませんね。

canikolymipesonさん
今すぐ必要ではないので、canikolymipesonさんの仰る通り、もう少し待ちたいと思います。
24-70のモデルチェンジは僕としても非常に気になりますね。

皆さん、たくさんのご意見をありがとうございました。
色々な意見を考慮しつつ自分なりに考えると、�@16-35、�A24-70、�B24-105の線で検討していきたいと思います。
僕の用途からすると、やはり「広角寄りで明るいレンズ」を買ったほうが良いかも知れません。またレンズの本数を絞りたいですし、コストパフォーマンが低いとしても純粋に質の高いレンズを持ちたいので、Lレンズを買いたいと思います。
今年はフルサイズの新機種発売に合わせて新しいレンズが発表されるかも知れませんから、もう少し時間を掛けてじっくり考えるつもりです。

書込番号：13975935

光源下での動画

[ピスト]

映像に全く詳しくないのです。
光源下で撮影すると、横に太い線のような感じなものが出ます。
これは解消できないものでしょうか？
http://blog.livedoor.jp/haus2hausdjken/


5D2に24mmF1.4の1型使用です。
設定　iso640 ss1/250程度　F1.4 フード有りです。

書込番号：13960713

[ひろ君ひろ君]

水銀灯ですかね

フリッカーのような気がします。
１／３０以下にしてください。

書込番号：13960856

[ピスト]

返信ありがとうございます。
しかし、SS１／３０にするとスケートボードなど動きのあるものを撮ると
動くものの残像が残り、ブレのある映像になります。

書込番号：13968446

[ひろ君ひろ君]

ならばフリッカーの発生しない光源を準備する必要があります。

TV取材などで照明担当がつくのはこのためです。

書込番号：13970197

立体感があるってどういうことでしょうか？

[ナビの素人]

毘沙門堂	東福寺	嵐山	修学院離宮

貴重な情報源としていつも拝聴させていただいております。
フルサイズは、「空気感がある」、「立体感がある」という表現をされます。
私も5Dの画質をはじめて見たときに、その精緻な画質と豊かな表現力に驚愕しました。
２年前に40Dから5Dに乗り換えて、シフトレンズの購入を機に、10月に5D2を購入いたしました。
さて質問ですが、「立体感がある」というのは、フルサイズゆえに被写界深度が浅くなり、
そのため前後のものが自然とボケるようになるので、前後感が強調されて、それが立体感の
理由ではないかと漠然と思っておりましたが、その理解でいいのでしょうか？
空気感については以前活発な議論がなされましたが、今度は立体感について
皆さんのお考えをお聞かせいただきたく質問させていただきます。
使用レンズは、TS-17EF4、EF24LIIF1.4、シグマ50F1.4、マクロ100IIF2.8、EF70-200LIIF4です。
確かにF8〜11あたりに絞っても立体感はあるように感じます。

書込番号：13954768

[Mr.beanbone]

＞確かにF8〜11あたりに絞っても立体感はあるように感じます。
他に考えられる要素は、階調の豊かさ等ですかね？(-∀-`; )

書込番号：13954878

[まいるすでいびす]

私も階調なのかなと思います

まあるいものがなぜ丸く見えるのかですね

液晶テレビよりは　ブラウン管テレビの方が　立体的に見えるような気がします

書込番号：13954970

[Macbe]

どの写真も立体感があって素晴らしい。

書込番号：13954994

[mt_papa]

５割は実際にそう感じる面もありますし、あと５割はフルサイズと画質のよさ
による先入観かも。評論家の表現の受け売りも多いんじゃ。。

書込番号：13955192

[Seventhly]

感と付くものは、あくまでも感なので、結論は出ないのを前提に．．．

一葉一葉緻密の描写されるものと、まとまりとしてボワッとしてしまうものの違いかな
と思ったのですが、価格の画像サイズでも感じられるということは、その部分ではないですね。
目が肥えてくると脳内補完が行われるという話なら別ですが。

被写体へのライティング（適当な影）、遠近法辺りもセンサーサイズ関係ないし、
高感度でつぶれが出ないという部分もフルサイズに限ったことではないし、難しいところです。
ただ、被写体に影をつけるときに、階調の深さは有利（綺麗に影を表現出来る）なので、その辺りはありますかね。

書込番号：13955199

[さわるら]

抽象的な事柄でもあるので理屈うんぬんより
ご自分の感覚でいいのでは？

ほら、ちゃんとお写真にも立体感、空気感が閉じ込められているじゃないですか。

ボクにはそう感じますよ♪

書込番号：13955202

[robot2]

＞立体感
こんにちは
画像を　立体感が在るなと思って見る場合は、その積り＝あると思って見る事が大事で、
立体感が無いと思って見ると 2D 画像ですから見えません。
より、そう見えるようにするには、
奥行きのある対象を選ぶ。
構図。
前ボケ、後ボケを使う。
コントラスを強調する。
レンズを選ぶ。
ダイナミックレンジの広いカメラを使う。
…とか　でしょうか。

画像は、その積りで見て下さいね(^^

書込番号：13955357

[狩野]

　立体感って何でしょうか？　
　スレ主さんがアップしたどの写真が立体感があえるのでしょうか？　　立体感があるとすれば、どの辺ですか？

　スレッドに水を差すようですが、こうした質問に明確な答えがなく、また人によって意見が分かれることを議論してもね、と思います。つまりこうしたた感性に依存し、主観的で抽象的な事を議論しても、実態が何もないので無意味でしょう。

　誤解無きよう書きますが、写真を見た人が立体感や空気感を感じると、それは素晴らしいこと思います。
　
　と書いていますが、空気感は何となく言葉に出来ます。ニュアンスの違いなど誤解を恐れず書くと、”撮影したときの雰囲気、被写体を包む空気が伝わる写真”と云うことではないでしょうか。

書込番号：13955361

[mla29176]

機材の違いによる立体感は被写界深度だったり階調なのかと思います。

写真の立体感や空気感等の○○感は同じ様なモンで、その写真を見た時に何か伝わるものがある事だと思います。
人により、空気感になったり立体感や躍動感だったりするんだと思います。

１.キレーに撮れてるね〜＝機材のお陰の良い写真
２．何か良いね。コレ＝人に何かが伝わる良い写真

言われるなら自分は「２」が良いです。

書込番号：13955756

[DDT_F9]

カメラだけでなく、まあいろいろとね

１.奇麗にに撮れてるね〜＝被写体のお陰の良いポートレート
２．何か良いね。コレ＝それなりの人のポートレート

書込番号：13955778

[もとラボマン ２]

ナビの素人さん　こんばんは

自分の思う立体感で　一番重要だと思っているのは　カメラでもレンズでもなく　被写体の光線状態が一番重要な気がします。

書込番号：13955820

[残りの人生５年かな？]

立体感1＝3D映画（アバターのような）

立体感2＝三次元の世界！

立体感3＝ゴッホの油絵！！

・・・言葉で考えないで、心の目で見る！

書込番号：13955876

[Seventhly]

当たり前すぎて書き忘れていましたが、写真を片目で見ると立体的に見えます。

書込番号：13955907

[横道坊主]

立体感って機材に作ってもらうもんじゃなくて
自ら作りだすものだと思う。
機材でカバー出来るんなら、誰が好き好んで早朝から出かけて
光を待ったり、構図選びすると思う？

書込番号：13956235

[じじかめ]

信ずる者は救われる・・・

書込番号：13956280

[おじさん＠相模原]

Seventhlyさん　勉強になりました。
両目で見るよりは立体的に見えます。


鈍感なのであまり難しいことには参加したくないのですが・・・。
空気感・立体感を一緒にして良いのかも分かりませんが”その場所にいる雰囲気が伝わる作品”と認識しています。
簡単すぎますかね・・・。

書込番号：13956298

[小鳥遊歩]

感覚的なものなので理屈で考えたことはあまりありませんが、僕個人はF5.6〜8ぐらいで撮ったもののほうが開放などの写真よりも立体感を感じることが多いです。なので自分の中では「被写体の前後がよくボケる＝立体感がある」とは考えていないですね。

書込番号：13956329

[Green。]

こんばんは。

感覚的なことですので自分がどう感じるか…でしょうね。
構図だったり、被写界深度だったり、階調だったり…。

書込番号：13956343

[夢のデアドルフ]

写真１	写真２：比較の為に撮っておいた写真。	写真３	写真４：望遠だと手前の距離感はちょっと別ですね。（６００mm)

ども。

○　空気感は自分と被写体までの距離を感じさせ、被写体から後ろへ抜けていく距離感かな。

○　立体感は光線状態にもよりますが、被写体が固まりを感じさせ、見えない後ろ側までも感じさせる状態。

　画像処理によって、彩度を過剰に高めたり、コントラスト強めでシャープネスをかけると切り貼り写真になります。下手すると３ＤＣＧ(｀ヘ´)Ｖ

　スレ主さんはじめ作例を出していただいた方々の写真は空気感を損ねていると思います。

注）　特にニコンをお使いの方々は設定と現像に注意した方が良いと思います。
　特に手前の空気感を損ない、平面的（良くてレリーフ）になりやすいです。
　画像エンジンの問題と思いますが。
　

○　レンズはフレアーを残すレンズの方が空気感を感じさせます。
　　特に逆光に強いレンズやコントラスト高め、解像力の良いレンズは前後ともに見えすぎてしまうので空気感は弱くなると思います。
　　
○　ボケは綺麗にボケていれば空気感が出るというのは上に記した事も伴いふっと抜けの無いただボケている大口径レンズも見かけます。

　私の所有している１３５Ｌは被写体まで４〜５mの距離では抜けが悪く感じます。
　
　縁側での使い回しですが今週撮ったのを白黒も入れて貼ります。色のない方がわかりやすいでしょう。（すべてシャープネス未使用）

　写真１　マクロエルマリートＲ６０mmF2.8（マウントアダプター使用）
　写真２　ＥＦ５０mmF1.2L
　写真３　マクロエルマリートＲ６０mmF2.8（マウントアダプター使用）
　写真４　Nikon ED300mmF2.8AiS+TC-301（MFレンズマウントアダプター使用）
　
　Adobe RGB 設定ゆえに価格さん経由ですと、場合によっては１絞りほど明るくなってます。シャープネスも少しかけてしまうかな。


　ではでは。

書込番号：13956623

[夢のデアドルフ]

写真１：台風の日-1	写真２：１７mmを貰って試し撮り。パナＧＦ１	写真３：正義の味方？	写真４：美術館にて。（家内は最悪の顔をしてます）

おじさん＠相模原さん

＞・・・その場所にいる雰囲気が伝わる作品”と認識しています。

　主観的空気感だったらちょっと違うと思います。

　

書込番号：13956690

[秀吉（改名）]

スレヌシの画像を拝借

明暗（http://www.psy.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/contrastgradual.gif）、濃淡、色相（http://www.psy.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/scolorgradual.gif）などで遠近感は簡単に出せるぞよ（笑）。

こんなお遊びもできる（笑）・・・・・これを立体感のある画像として視るために、ＰＣディスプレーから1メートル程度の距離を置くとよい。
http://farm3.static.flickr.com/2086/2206174696_2923447900_o.gif


シルエットの濃淡を見よ！
http://www.flickr.com/photos/8_8/94473108/in/set-275436
これも同じだ
http://yaplog.jp/cv/poko_9/img/239/img20080112_1_p.jpg
周知のことだが、山並みの空気遠近法
http://img.yaplog.jp/img/00/pc/p/o/k/poko_9/2/2595.jpg

こちらはわたしの今年の年賀状だが、
http://www.flickr.com/photos/8_8/6593770889/in/photostream
黒地に青/赤の文字を使うと同様の効果（色相差による遠近法）が得られる。
http://zokeifile.musabi.ac.jp/document.php?search_key=%90F%8D%CA%89%93%8B%DF%96%40
http://okguide.okwave.jp/guides/23586

スレヌシの毘沙門堂の画像にはほかに参道を中心とした線遠近法も透かし見える。


わたしがかつてペンタ板に書いた記事：

立体感・・・・
画像に陰影をつけるか、遠近感（ボケ）をやや誇張気味に入れるか、みなさん仰ってる色の飽和を回避する・・・・そのほかに、まあそんなところでしょうか。

Ａ）陰影はライティングで対応できます。拙いわたしの作例ですが・・・
人工光で調整
http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=1402043601&size=o
自然光を利用する
http://www.flickr.com/photos/8_8/1397157876/
もっと積極的に逆光を利用して被写体を浮かび上がらせる
http://yaplog.jp/poko_9/archive/181#BlogEntryExtend
http://yaplog.jp/poko_9/archive/138
ＰＣで
http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=58604788&size=l&context=set-72157594184107760

Ｂ）遠近（開放近くを使い、背景を思い切って暈す）
http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=1308815414&size=l
http://yaplog.jp/poko_9/archive/186#BlogEntryExtend
http://yaplog.jp/poko_9/3

Ｃ）その他（色の錯覚を利用する・・・交通標識のように）
http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=102168992&size=m&context=set-275436
http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=90191092&size=o
背景の中で青と赤との間で立体的に。

原理の解説（英文）・・・「色立体視」をぐぐってください。
http://www.flickr.com/photos/8_8/94473108/in/set-275436/

Ｄ2007/10/08 13:43　[6844476]

書込番号：13956850

[ナビの素人]

写真１	写真２	写真３	写真４

みなさん
ちょっと留守にしていた間にたくさんのコメントをありがとうございます。
丸の内の光都東京ライトピア2011の撮影に行っていました。参考までにいくつか添付いたします。
本来ならば１つ１つのご意見に丁寧に返信すべきと思いますが、みなさんのご意見を基に
考えられる立体感のキーポイントを以下のようにまとめてみます。
１．階調
２．微妙なボケ
３．光の具合
４．遠近法
５．構図
などでよろしいしょうか？
これはこれで大変勉強になりました。貴重なご意見をありがとうございました。
が、本来お聞きしたかったのは、少し意味が違いまして、
同じ対象をAPS-Cカメラとフルサイズカメラで撮ったときに表現される「立体感の違い」の
ことでした。
そうしますと、上の５つの条件のうち、１と２のみが異なる可能性があります。
他は自然と同じになるでしょう。
フルサイズのメリットは、この２点であると理解してよろしいでしょうか？
あらためて、みなさまのご意見を頂けましたら幸いです。

書込番号：13957204

[インド人の○ロ○ボ]

＞画像を　立体感が在るなと思って見る場合は、その積り＝あると思って見る事が大事で、
＞立体感が無いと思って見ると 2D 画像ですから見えません。


素晴らしいですね。これがすべてだと思います。

原因と結果をあべこべに考えてる人もいらっしゃるようですが。

書込番号：13957427

[DDT_F9]

なるほど、立体感とは星座みたいなものですか。

書込番号：13958517

[PIC guam]

僕も最近フルサイズを購入しました。
20Dとの比較なので、すべてのスペックが違うので参考にならないかも知れませんが・・。

まず最近感じる事は、ピント合わせがシビアになった。
三脚を使用する機会が増えました。

同じサイズのレンズ使用で被写界深度も浅く感じるようになった。

立体感があるなと感じるのは、やはり真剣に撮影した時が多い
魂が込められてると感じる。
三脚+レリーズは、必須だと思います。

マクロ撮影時に特に感じますね
それがフルサイズとの違いか機材グレードの違いかまだ解りませんけど

書込番号：13958574

[小旅行好き]

スレ主さん
立体感溢れる素晴らしい写真をお撮りになられてるじゃないですか。

年末で忙しいんだからね(笑）

書込番号：13959455

[たけちゃん2010]

>本来お聞きしたかったのは、少し意味が違いまして、
>同じ対象をAPS-Cカメラとフルサイズカメラで撮ったときに表現される「立体感の違い」の
>ことでした。

これは実際に5D2とEOS Kissで取り比べるしかないでしょう・・・。
実際にやってみると確かに違います。
5D2+EF24-105mmF4L vs EOS KissX4+EF15-85mm
(取り比べたのは以前なので比較写真出せないですが、個人的意見として）
私が感じた差は

１．スペックの差から来る解像度の差
２．被写界深度の違い
３．高感度特性の差
４．絵作りの違い
５．先入観による感覚

（大型三脚とレリーズを使いピント調整はライブビューで拡大しルーペを見ながらマニュアルフォーカス、ミラーアップ撮影）

比較するにあたり２，３は撮影状況次第で同等にできます。
１は等倍にしない限り差は感じられない。
また４についてもピクチャースタイルを煮詰めれば同等にできます。
その結果、諧調の差については感じられませんでした。
１〜４によって５が生み出されていると思います。
特に４の影響が大きい気がしました。

ただし、疑問が残りました。
４はカメラの差から自然と出た物なのか、Canonがカメラのキャラクターとして味付けした物なのか。

書込番号：13959737

[たけちゃん2010]

誤 EF15-85mm
正 EF-S15-85mm f/3.5-5.6 IS USM

書込番号：13959792

[秀吉（改名）]

＞立体感が無いと思って見ると 2D 画像ですから見えません。

草食動物とちがって霊長類の場合は頭部の前面に双眼があって眼は立体視可能なつくりになっている。そういう身体構造がベースにあって、現実には平面的なものが立体的に見える錯覚がどのような条件の時に生じるのかといったところがポイントだ。

つまり錯視の問題ということになる。これにはいろんな研究があって発達心理学や民族学等の分野では、たとえば幼児の描いた童画やアフリカの原住民の描いた民俗芸術などには逆遠近法（心理的な遠近法は認められるが、われわれが普通に考えるような視覚的な遠近法は不在）のようだ。
逆遠近法（たとえば心理的遠近法）の場合はジミー・大西の絵画（http://image.search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&p=%E3%82%B8%E3%83%9F%E3%83%BC%E5%A4%A7%E8%A5%BF）のように絵像に立体感といった視覚的統辞は刷り込まれていない。

どういう条件下で上記の錯視が起こるのかは科学的解明が図られ、その成果の一端は路面上に描く標示を立体的にみせるトリックアート的な製品の生産などに応用されている。

スレヌシがいう
＞同じ対象をAPS-Cカメラとフルサイズカメラで撮ったときに表現される「立体感の違い」の
＞ことでした。
＞そうしますと、上の５つの条件のうち、１と２のみが異なる可能性があります。
＞他は自然と同じになるでしょう。
＞フルサイズのメリットは、この２点であると理解してよろしいでしょうか？

・・・・・（クスクス）

ＡＰＳＣに比べ、フルサイズの方が絵像に立体感が出やすいとか、高価なレンズを使えば・・・・（笑）といった思い込みが強いようだが、その辺の誤解とか過信とかの領域にかかわる問題に関してはノーコメントだ（笑）。

＞なるほど、立体感とは星座みたいなものですか

「入道雲」とか「かさそり座」といった占星術というよりも、比喩を駆使した古典的な記憶術とかかわったものと、ここでいう立体感とは違うけれど、高価な●●製のレンズを引き合いに出しながら、諧調がとかボケがとか空気感がとかいいながら当該レンズを使ってたられた凡庸な画像を愛でる連中のいう「写真表現に立体感が・・・」というのは、ほとんど第三者としては顧慮する必要のない単なる思いすごしというか明らかな動機的誤謬（http://yaplog.jp/poko_9/archive/803）いや誤解や過信の所産だろうねぇ（笑）

書込番号：13959872

[英系美]

光都東京・LIGHTOPIA2011-1	光都東京・LIGHTOPIA2011-2

＞ナビの素人さん

丸の内の光都東京ライトピア2011は私も撮影してきました。
コンデジで撮っているのでフルサイズとの被写界深度の違いをご覧下さい。
一部分だけ写すというのはしていませんでした、次はチャレンジしたいと思います。

書込番号：13961133

[ナビの素人]

＞秀吉（改名）さん
ＡＰＳＣに比べ、フルサイズの方が絵像に立体感が出やすいとか、高価なレンズを使えば・・・・（笑）といった思い込みが強いようだが、その辺の誤解とか過信とかの領域にかかわる問題に関してはノーコメントだ（笑）。

私は、今でも40Dを持っていて。結婚式などズームがほしいときには持ち出します。
でもやはりフラットな感じがぬぐいきれません。錯覚なのでしょうか？
ただ、デジタル一眼を始めて感じることがあるのですが、所詮肉眼の階調(ダイナミックレンジ)にはかないませんね。肉眼では明暗同時に見れているのに、写真にすると両者を同時には表現できません。東福寺の重森三玲の庭はハーフNDで上半分を隠して、はじめて黄色が出せました。
撮像素子はまだまだ発展途上ですね。
フルサイズがAPS-Cだと違いを論じていてもむなしいような気は確かにします。
年末のお忙しいところに貴重なご意見ありがとうございました。

書込番号：13964743

[ナビの素人]

＞英系美さん
撮られた光都ライトピアきれいですね。
コンデジと書かれていますが、SSみると三脚使われたのでしょうか？
それとも手振れ防止機能のおかげでしょうか？
ライトアップは、SSを遅くして撮るのがあらゆる光を集めるからでしょうか、
とてもきれいになるようですね。
私のは手持ちでした。
また素敵なお写真を見せてください。

書込番号：13964773

[スッ転コロリン]

ラリー車	花菖蒲

こんばんは。EOS5D2は持ってませんが・・・

パソコンのゴミファイルを掃除していたら、こんなのが出てきたので、価格コム投稿用にリサイズ。

立体感と言うのか"奥行き感"と言うのか、思いました。

明るさコントラストでも、色合いや鮮やかさのコントラストでも、ピントやトンネル効果でも、手前と奥での描写の違いに奥行きとしての矛盾を感じさせなければソレっぽく語れるのかと。

フィルム一眼レフ、たぶん300mmぐらいの望遠、ISO400のリバーサルフィルム、写りから察すると偏光フィルターもかも。フィルムスキャナーでデジタル可したものです。リサイズ前のソレはフィルム粒子がかなり見えます。ピントもデジタル時代のモノに比べると甘そうです。


ついで、気になっていた写真をストックから拾ってきました。紫色と白色の花菖蒲、見ていて何か落ち着かないんです。無理に理由をこじつけると・・・、パッと見では紫色が手前と感じるけど、花の重なりに気付くとそうじゃない。そこでモヤモヤしたすっきりしない思いが沸いててくるとか。

なぜに紫色が手前に見えるのか・・・、どなたかがお書きになっていた錯視ですか、目の錯覚とでも言うのか、色や明るさ、あるいは上下の位置の違いがソウ感じさせるのでしょうか、よくわかりません。ひょっとしてソウ感じているのは自分だけかもって思いも。

書込番号：13964866

[インド人の○ロ○ボ]

この板では、英系美さんがコンデジでお撮りになった２枚がとても素敵ですね。

個人的には、５ｄ２で撮ったセミプロさんたちご自慢の写真がかすんでしまいます。

書込番号：13978644

[英系美]

光都東京・LIGHTOPIA2011-3	光都東京・LIGHTOPIA2011-4

いそがしくて返信が遅れました。

＞ナビの素人さん

> コンデジと書かれていますが、SSみると三脚使われたのでしょうか？
> それとも手振れ防止機能のおかげでしょうか？

全て手持ち撮影です、コンデジの手振れ防止機能のおかげでSS1/10秒位まで手振れは気になりません。SS1/2秒で写したことがありますが、手振れが気にならない写真は半分以下になりますね。

ナビの素人さんはボケを生かした素晴らしい写真を撮っていると感嘆しました。
それでは光都ライトピアの別の写真をアップします。

＞インド人の○ロ○ボさん

パンフォーカスでハッキリ・クッキリというのがコンデジの画像ですから。
私は記録用のスナップとして写しています。

書込番号：13983732

[インド人の○ロ○ボ]

いや、腕の問題ではと思います。

書込番号：13983861

CR2（raw）データについて

[タラコイラー]

以前40Dを使っていました。
この度５DMK２に乗り換えました。

以前の40Dの時はRAWデータの取り込みは問題ありませんでした。
しかし５DMK２に変わってから、読み込む事が出来ないとエラーが出てきました。

使用しているソフトは
Photoshop CS3です。
パソコンはMacです。
どなたか良いアドバイスをください。

書込番号：13944773

[DDT_F9]

たしか、CS４からの対応だったような・・・
ＤＩＮＧコンバーター使うか、現像はＤＰＰでやるかになると。

書込番号：13944799

[雪下稚芽]

こんばんは。

CS3が対応してないからだと思います。最新のCS5.5にするとよいでしょう。
または、
Canonの付属ソフトをMacにインストールして、その中のDPPで現像して、PhotshopCS3でレタッチすることができます。

書込番号：13944859

[くらなる]

Photoshop CSシリーズでRAWデータを扱うにはAdobe Camera Rawが必要になります。
5DMK2に対応しているCamera Rawはバージョン5.2からとなります。
http://kb2.adobe.com/jp/cps/235/235791.html#main_anc_Canon

Camera Raw5.2はPhotoshop CS4に付属ですからCS3では表示させることが出来ません。

Photoshopを最新にするってう手もありですが、Photoshop Lightroom　の方がもっと細かく調整も出来ますし、ファイルブラウザ機能もあるのでLightroomをお勧めします。

書込番号：13944933

[HC110]

5D2のRaw現像に対応しているのは、CS4からです。
CS５にアップデートすることを、お勧めします。
これ、約25,000円。
これをせず、例えばDPPでしばらくお茶を濁して、
来春発売予定のCS6に移行するとすると、「新規購入」になります。
以前は、過去3バージョン遡って、アップデートできたのですが、
3月からは1バージョン、つまりCS5からのアップデートしかできなくなります。
今後、Photoshopを使い続けたければ、
今、お使いの、CS3→CS5→CS6、と移行した方が金銭的には得になります。

http://www.adobe.com/jp/support/upgrade_policy/index.html

ただ、申し上げたいのは、CS4とCS5、進化の度合いで言えば、「別物」です。
ましてや、CS3と比べると、「驚き」かもしれませんね。
CS3から採用された「色調補正パネル」のシステムは共通なので、
CS５にもすんなりと、移行できると思います。

書込番号：13945111

[macハマった]

Photoshopに慣れているならCS5にアップグレードでしょうね。
今ならキャッシュバックキャンペーンもやっていますしね。
ただ、アップグレード版にはAdobe Bridgeが入っていませんからBridgeが必要ならCS5そのものを買う必要があるかもしれません。
まあ、Macをお使いであればクイックプレビューで画像自体は確認出来ますし、皆さんが言われる通り現像自体はDPPでも出来ますからそんなに不便ではないかも。
私も同じ状況になりましたが、あきらめてCS5にアップグレードしました。
古いバージョンはサポートしない、これがAdobeの方針ですからPhotoshopを使ってRAW現像する方は、タイミングによって新しい機材に変えるたびに、新しいPhotoshopを購入する必要があるのが玉にきずです。

書込番号：13945120

[Pretty Boy]

くらなるさん同様Photoshop Lightroomをお奨めします。
ご存知かと思いますが、Photoshop Lightroomは現像専用ソフトです。
凄く使い易い現像ソフトです。
　

書込番号：13945149

[DDT_F9]

Mac版のAdobe Bridgeは裏でＣＰＵ使い切って、勝手に作業を始めるので使わない方がよいのでは？
私は起動しないようにしてるけど・・・

書込番号：13945197

[HC110]

＞ただ、アップグレード版にはAdobe Bridgeが入っていませんからBridgeが必要ならCS5そのものを買う必要があるかもしれません

ありません。
アップグレード版でBridgeは使えます。
当然ながら。

書込番号：13945200

[夢のデアドルフ]

４０Ｄから５ＤＭＫ２は私と同じですね。

　わたしもＣＳ３なのでＲＡＷ現像はＬＲかＳＩＬＫＹＰＩＸです。

　ＤＰＰ使って簡単に現像し、ＣＳ３のCameraRAW経由で再現像してみたらどうでしょう。

　私のＣＳ３は単体のPhotoshopではないのでアップグレードは１０数万円しますから４・５とフリーズ状態です。しかし、来年次のバージョン出たら購入しないとアップグレード出来なくなりそうなのでスレ主さんも考えた方が良いと思いますね。

　ではでは。

書込番号：13945279

[macハマった]

HC110さん、こんばんは。

横からの質問ですいません。
私の意図としては、CS5のアップグレード版にはBridgeCS5が入っていないという認識でした。
もちろん今まで通りBridgeCS3は使えるでしょうが、前述の通りCS3は5Dmark2には対応していませんのでBridgeで5Dmark2の画像を見る為にはBridgeCS5が必要だと思ったのですが違うのでしょうか？
もしPhotoshopCS5アップグレード版にBridgeCS5が同梱されているのならばその場所と、インストール方法を教えて頂けると幸いです。
スレ主様、関係ない質問で申し訳ありません。

書込番号：13945310

[HC110]

macハマった　さん

http://www.adobe.com/jp/support/downloads/brmac.html

Photoshopは突然、コンタクトシートが、Prug-in方式になってみたり(しかも32bitでないと動かない)、
もちろん、Bridgeが同胞でなくなったりと、
混乱しますね。
私も同感です。

書込番号：13945536

[ごっち�A]

DNGコンバータを使えばCS3でも読めますよ(o^-')b
アドビのサイトからフリーダウンロードできますよ

http://www.adobe.com/jp/products/photoshop/extend.displayTab2.html

書込番号：13945600

[タラコイラー]

皆様ありがとうございます！！！
大変参考になりました！

cs３じゃーもぉ追いつきませんね(^^；
これを機会にcs５に上げてみようと思います！

書込番号：13945604

[macハマった]

なんども関係ない質問で申し訳ありません。

HC110さん、やはりPhotoshopCS5アップグレード版にはBridgeCS5は同梱されていないんですよね？
では上記で

＞ありません。
＞アップグレード版でBridgeは使えます。
＞当然ながら。

というコメントはBridgeCS3は使えます、という事でしょうか？
また、貼付けて頂いたリンク先はアップグレードのリンクではなく、ただのアップデートのリンク先ですよね。
やはりBridegeCS5が欲しい場合はPhotoshopCS5本体を買う必要があるという認識で間違いないという結論でよろしいのでしょうか？

私もPhotoshopCS4からPhotoshopCS5にアップグレードしましたが、Bridgeが使いたい為、どうしたらいいか考えていました。

書込番号：13945686

[HC110]

＞Photoshopを最新にするってう手もありですが、Photoshop Lightroom　の方がもっと細かく調整も出来ますし、

これ、間違ってます。

最新のPSとLRはRAW現像に関しては、おなじ物です。

要は、両者の違いははレイヤー構造を持っているか、細かな印刷設定に対応しているか等々の差ですね。

書込番号：13945702

[HC110]

macハマった　さん

お役に立てず、申し訳有りません。
単刀直入に申し上げると、「Adobe に電話してください」。
つながりさえすれば、あっという間に解決します。
私自身、Photoshop5.0からずっとアップデートして、現在のCS5を使っていますので、
絶対に使えます！
登録ユーザーであれば、丁寧教えてくれます。
こちらでも調べておきますね。
すみません。

書込番号：13945742

[macハマった]

HC110さん、了解しました。
私もAdobeに質問してみます。
ありがとうございました。

スレ主さん、脱線しましてすいませんでした。

書込番号：13945776

[秀吉（改名）]

>やはりBridegeCS5が欲しい場合はPhotoshopCS5本体を買う必要があるという認識で間違いないという結論でよろしいのでしょうか？

No!
CameraRawへの架け橋機能を受け持ったAdobeBridgeは、アップグレード版の入手でAdobeBridgeCS3→AdobeBridgeCS5に置き換わりますです。HC110さんが仰る通りです。
まあ、単純にＲＡＷ現像だけの方はＬＲやSilkyＰ.だけでよいのでは。ＣＳ５はPhotographicArtや描画（Drawing）まで可能なもっと多機能的なソフトで、ＲＡＷ現像だけの方には大いに宝の持ち腐れになるかも（笑）。

書込番号：13945813

[HC110]

macハマった　さん

私的には解決。

＊UPグレードは製品版（Disk）で購入なさいましたか？
これを前提にすると。

CS5のアップグレードをDiskでおこなう場合、Disk上に、PhotoshopとBridgeは別のソフトとして入っています。
（アドビって突然こんなことしますよねー）
PCにマウントさせてみると、理解できるはずです。
言うまでもなく、Photoshopはインストールしたけど、
Bridgeはインストールしていない！
のが現在の状況のような気がします。

書込番号：13945848

[macハマった]

秀吉（改名）さん、HC110さん、こんばんは。

お２人の助言を受けアプリケーションの中を確認したら・・・ありました！！
BridgeCS5！
良く確認もせずコメントしまして申し訳ございませんでした。

今までだと、インストール時にBridgeも入れますか？って確認してくれたんですがCS5は何の確認もなくPhotoshopだけインストールしたような感じだったのでまったくわかりませんでした。
どうやらBridgeは強制的に？自動的に？インストールされるようです。
お騒がせして本当に申し訳ありませんでした。
お二方、誠にありがとうございました！！

書込番号：13947971

[HC110]

これなんか使えると思うけど、

http://shuffle.genkosha.com/software/photoshop_navi/cs5_features/7985.html

書込番号：13953091

やはり無理なんでしょうか？

[毛先がＱ太郎]

説明書にも書いてるのですが、
Mモードで、isoオートにしたら400に設定されるんですが、これを7Dみたいに自動にするのは無理なのでしょうか？

書込番号：13944228　スマートフォンサイトからの書き込み

[小鳥遊歩]

要望はけっこう多いと思うのですが、今のところ、、、。

書込番号：13944328

[燃えドラ]

7Dでは出来るんですか！！
非常に強く要望します。

書込番号：13945473

[毛先がＱ太郎]

やはり厳しいんですね？
ファームアップでしてほしいっす！

書込番号：13945787

[maskedriderキンタロス]

こんばんは。

僕も同じ様な使いかたを7Ｄでします。5Ｄ２を最近買いました。
この機能がないとこも承知でしたし、開発時期が古い5Ｄ2にそれを求めるのは・・・とも思いますが、ファームウェアでどうにかなるのなら、やってほしいですね。

やってほしい人、続いてくださいな！！

書込番号：13945851

[TAD4003]

続きます。
CANONさん、やって下さい。

書込番号：13945915　スマートフォンサイトからの書き込み

[かえるまた]

続かなくてごめんなさい<(_ _)>

Mモードって、撮影者の意志でカメラをコントロールできる唯一のモードなので、一部でも設定が勝手に替わるのは、いかがなものでしょう？

わたしは買ってからずっとMモードばかりです(^_^;)

書込番号：13945969

[yellow3]

非常にほしいですがキヤノンだからやらないでしょうね。ダイヤルロックの時みたいに有料でもいいですがファームアップだと儲からない上に後継機の売上にも影響しますからね。

＞Mモードって、撮影者の意志でカメラをコントロールできる唯一のモードなので、一部でも設定が勝手に替わるのは、いかがなものでしょう？

きっとこういうのが、小出しの建前で。。。
絞りはいうまでもなく重要、シャッタースピードはブレ防止、流し撮りなんかでは選びたい。露出がコロコロ変わる、鳥撮りなんかだとあると便利な機能ですね。

ISO変更は手間です。３０Dまでは人差し指で押して、背面ダイヤルだったのでよかったですが、同じ指での操作はみすればSS変えちゃうこともありますし。。。
３ｒｄダイヤルつけるなり改善してほしいですね。

書込番号：13946080

[スースエ]

続きます。m(_ _)m

SS優先と言っても「SS と ISO感度 優先 AE」 な訳ですし、
絞り優先と言っても 「絞り と ISO感度 優先 AE」 な訳なんで、
「SS と 絞り 優先 AE」 が有っても良いと思います。

5D2の "ISO感度の自動設定「A」(Auto)" も便利なのですが、中途半端な印象も受けます。

フイルム時代から長年 「ISO固定」 で SS と 絞り のみで露出を決めてこられた方には、「SS と 絞り 優先 AE」 は不要とか、馴染まない方もいらっしゃるでしょう。ですが、ファームの制御だけなので、動画機能と同様、不要な人は使わなければ良いだけだと思います。（開発や実装のコストが少しはかかりますけど･･･）


モデルさんの風になびく髪を被写体ブレさせて撮影するのが好きなのですが、SSと絞りを固定するので ISO感度自動設定があるとありがたいです。
m(_ _)m

書込番号：13946197

[燃えドラ]

例えば、新郎新婦の入場時、スポットライトで露出はコロコロ変わるし、
動いているからある程度のSSは稼ぎたいし、絞り開きすぎると二人にピント
合わないし、ISO設定しなおしてる時間ないし・・・
といった時に、ISOオートがあるといいののなと思ってました。

私はシャッターチャンス重視で感度上げて絞り優先モードで撮ってますが、
後から見るとSSが早すぎたり遅すぎたりと反省する事だらけです。

プロの方々はとっさに対応出来るでしょうが、週末カメラマンで年に2回程度
しか結婚式に参加せず、その上参加したときはいつもほろ酔いの私はその領域
には達せそうにないので、機械に頼りたいです（笑）

書込番号：13946260

[マエナナ]

1D4はできるんですよね、絞りとSS固定でISOによるAE。
友人の結婚式の前に、その機能と高感度耐性目当てで1D4購入しようかと思ったぐらいです。

今のところ、それが目当てなら1D4購入しろということでしょうか。

書込番号：13946482

[bokuto]

私もMモードでISO感度オートを選択できたらいいなーと思ってました
やっぱり大勢いるんですね

あと私が強く実現して欲しい機能・・・
「P,A,S,Mの各モードで、ISO感度を個別に記憶してほしい」
現状だとMでISO100にしたら、PでもAでもSでもISO100になっちゃいますよね
これを独立してISO感度を記憶するようにして、
MでISO100にしても、PではISOオートになるようにしてほしい。

ニコンからキヤノンに乗り換えて便利だなと思ったのが、
A,S,Mで絞り値とSSが独立してることなんですよ。
ニコン（D90）においてMモードで絞りF1.4・SS30秒にしたら、AモードでもF1.4、SモードでもSS30秒になってしまったんです。
でも5D2だとMで設定した絞り値とSSと、AモードとSモードでの設定した値は影響しないので、すごく助かってるんです。

同じようにISO感度もそれぞれのモードで独立して影響しないようにしてほしいです。

書込番号：13946661

[スースエ]

bokutoさん

取り敢えずは カメラユーザー設定 C1、C2、C3 に撮影モードやISO感度を登録するしかないですね。
（他で使用していて、空きがなければ申し訳ありません。）

書込番号：13946690

[bokuto]

「ISO感度をPASMで独立して記憶してほしい」について、
C（カスタム）に記憶させればいいじゃない、と突っ込まれるかもしれませんが、
パノラマ撮影とかインターバル撮影で微速度動画を作るとか特殊なことをやるもので、
もうC1〜3までそっち用に使っちゃってるんですよね。
あと２つくらいCで記憶させられればよかったんですが、３つまでとなるとISO感度の独立記憶が欲しくなってしまうんです。

Mでの感度オートも、独立記憶も、ハードウェア的な部分は一切ないのでファームで簡単に機能付加できるはずです。
Mで露出計が動いてますから、露出不足過多ときには適正露出になるまで感度を上げ下げするだけですし、
PASMのISO感度独立記憶については、メニューでISO感度独立記憶のON/OFFを選べるようになるといいですね。

キヤノンとしては5D2は「フルサイズ入門機」なので凝った機能が欲しいなら上位機種を買ってね、ってことで望みは薄そうですが
無駄な努力だとしても要望としては声を上げていきたいです。

書込番号：13946697

[bokuto]

スースエさんと行き違いになってしまいました。
やっぱりC使えば？って思いますよね（笑
Cで5つくらい記憶させられればよかったんですけど・・・３つだといっぱいいっぱいなんです。

書込番号：13946701

[ゴリラ太]

やってつか〜さい
お代官様〜

書込番号：13947488

[TAKA.net]

Mモード撮影で、ダイヤル機能割り当ても、出来るようにして欲しい。
ISOオートより、こちらの方が切実な願いです。

書込番号：13947846

[titan2916]

＞やはり厳しいんですね？
＞ファームアップでしてほしいっす！

次期モデルに期待しましょう！
今のところ私には今の５DMark�Uで十分です。

書込番号：13947922

[毛先がＱ太郎]

いろいろな意見ありがとうございます。
やはりファームに期待するしかなさそうです。
一応ＣＡＮＯＮに投げかけてみました。

案件を報告しますとの回答、是非ファームアップして欲しいところです。

やはりＭモードのISO　AUTOはAUTOであって欲しいものです。

書込番号：13953467

[DDT_F9]

メーカーにとっては、「ＩＳＯ上昇＝画質の低下」だと思うので、これを自動ではやりたくないってのが本音なのでは？
その意味を分からないで使う人にとっては、単に画質を低下させるモードでしかないだろうし・・・

書込番号：13958809

[DDT_F9]

追記、メーカーの開発者は、「フールプルーフ」を考えるのは必須です。
今でさえ、コンデジより写りが悪いと言われることがあるのに、それを助長する機能は付けたくないというのは本音でしょう。
手ぶれをなくすためシャッター速度を上げて、被写界深度が欲しいので絞り込んで、という半分素人がＩＳＯ自動でＨｉばかりの設定になって画質が悪いと文句をいうようになるのは間違いないと思うけどな。

書込番号：13958830

[bokuto]

ちなみにペンタックスだと「TAv」モードがあります。
まさにこのトピックで要望されている、「絞りとシャッタースピード固定で、ISO感度は自動」のモードです。

ペンタックスユーザーはかなり便利に使ってるようですよ。
キヤノンにも欲しいですね。

初心者向けには、初期設定ではMでのISO感度オートを無効にしておいて
カスタムメニューの深いところで「MモードでのISO感度オートを有効にする」にチェックをつけさせれば済む話ですね。

書込番号：14008615

[bokuto]

あとそもそも「手ぶれをなくすためシャッター速度を上げて、被写界深度が欲しいので絞り込んで」という使い方ができる人が
ISO感度が上がるとノイズが増えるということを知らずに、画質が悪いぞ！とクレームつけるというのはありえないでしょう。

ISO感度とノイズの関係もわからない人は最初からMモードなんて使わずにPモードかオートモードしか使わないと思いますぜ。

書込番号：14009704

[毛先がＱ太郎]

そうですよね〜7Dにはあるんですけど、対応して欲しいです。
かなり便利になるはずですしね。

書込番号：14019724

晴天の日のＩＳＯはどれくらいが良いで使用

[sinobumasanori]

ＲＡＷにて記録していますが、撮影はＩＳＯ400　絞り2.0　スピード800　。カメラの液晶モニターでは見えないのですがパソコンで見ると全体的にざらつき感がありシャープさがありません。おしえて頂けないでしょうか

書込番号：13938365

[ケアンパパ]

差支えなければ、画像をアップして使用レンズとかの情報も書き込んだらいかがでしょうか?
たくさんレスが付きやすいと思いますし、ここを閲覧されてる方々にも有用な情報となるのではないでしょうか。

書込番号：13938405

[Harbar_Rock]

手ブレ（被写体ブレ）しない範囲で、SSを下げてISOを下げればいいと思います。
可能なら、ISO=100が一番ノイズレスですね。

一般的には、SSの限界＝1／（焦点距離）ですね。

書込番号：13938418

[阪本龍馬]

写真は初心者みたいですね！しかしフルサイズで勉強とは見込みがあります。頑張って下さい〜最初は誰でも初心者ですから。。。

撮影はISOは最低感度つまりISO100が基本です。夜景も低感度にして絞って撮ります。
もちろん画像サイズも最高画質にします。初心者が勉強するならjpegでバンバン撮って下さい。


最後に
スレ主として掲示板のマナーも忘れずに〜
スレが付かなくなりますよ。

書込番号：13938421

[写歴40年]

sinobumasanoriさん　おはようございます。

晴天時と言うより特別に早いシャッター速度で止める必要の無い物を撮る場合は、画質優先されるなら最低感度で撮られる事が常識だと思います。

高感度になればなるほど画質は悪くなりますが、暗いところでの撮影や動きの速い物を早いシャッター速度で止めたりなど、被写体ブレやカメラブレを防いだりする為に高感度は使用されればいいと思います。

書込番号：13938433

[毛糸屋]

晴天の日でしたら、ISO100（上の条件ではSSは200になりますね。Ev9.6）
でもいいのではないでしょうか。

私はISO400でそれ程ノイジーとは思いませんが、
支障の無い条件ではISO100で撮っています。

（ニコンは常用ISO200のようですね。）

書込番号：13938451

[オレンジ☆ボール]

>撮影はＩＳＯ400　絞り2.0　スピード800

↑ほんとに晴天ですか？

書込番号：13938469

[予期しないエラー]

シャッタースピードは 1/8000 秒ではありませんか？

書込番号：13938542

[t0201]

画像を見てないのでなんとも言えませんが、ISO感度が高いSS早すぎる等が影響しているのでは？

風景なら三脚を使用する等してSSを遅くする事が出来ます。

書込番号：13938556

[さすらいの「Ｍ」]

5DMark�Uは　D700よりも　画素数が多く　ノイズ低減が少ないです。
キヤノンはニコンに対してノイズが乗りますが、RAWでは無理にノイズを減らしていません。
RAW現像ソフトによってもノイズ感（ノイズの出方）は変わりますので、DPP以外の有料ソフトも視野に入れて運用してください。
スレ主さまにおいては　EF50mmF1.2Lも含めて　キヤノン機は使い辛いのではありませんか？
D3sにしておけば　不満が出なかったように思いますが．．．
まあ　単焦点Lレンズに惹かれたのでしょうけど（笑）

とりあえず　50mmで　ISO100 F2.8 SS1/250秒　くらいで撮影できたら良い結果が得られる可能性は高いと思います。
RAWをDPPで現像するとして　カメラ設定は
　オートライティングオプティマイザ：しない（DPPで変更可能）
　高感度撮影時のノイズ低減：弱め（DPPで詳細変更可能）
　ピクチャースタイル　ニュートラル（DPPでも変更可能）
　ホワイトバランス　オート（DPPで詳細変更可能）
で始めてみては如何でしょう？
尚、ニュートラルではデフォルトのシャープネスが最弱になります。
RAW現像時にDPPで　シャープネスのみ詳細変更できるので　アンシャープネス（+1　0　0）を目安にします。
最低限ここまでが理解できなければ　RAWには入れません。
そして　更に深く現像をマスターする積もりなら　有料ソフトの運用をお考え下さい。

書込番号：13938557

[さすらいの「Ｍ」]

＞晴天の日のＩＳＯはどれくらいが良いで使用

なんだ　表題に答えあるじゃないか
分かっていて質問してるのだな？
悪質だっっっダ！
答えて損した

書込番号：13938638

[sinobumasanori]

皆様アドバイス有難うございました
アドバイスをもとに撮影をしてみます
早急なアドバイス大変感謝いたします

書込番号：13938662

[TAD4003]

晴天ならISO 50から100 でしょう。 一般論的には。
シャッタースピードを早くしたいなら(例えば1/8000とか)、別ですが。
ご質問の主旨は？

書込番号：13938688

[guu_cyoki_paa]

さすらいの「Ｍ」さん

＞晴天の日のＩＳＯはどれくらいが良いで使用

晴天の日のISOはどれぐらいが良いでしょう？　ってタイトル書いたつもりなんじゃないの？　(^^*)

書込番号：13938727

[さすらいの「Ｍ」]

guu_cyoki_paaさん

＞晴天の日のＩＳＯはどれくらいが良いで使用

それこそ　ISOに答えがあると　分かっているという質問に見えます。
スレ主さまにおいては　より低感度にしたら良いということは　すでに御存知なのですよ。
答えが分かっていているように感じました。
ただ、RAWの設定と現像に関しては問題ありだと　私は思います。
スタンンダード　や　忠実設定　から始めるのは止めた方が良いと思い　書き込んだのです（苦笑）

書込番号：13938771

[Macbe]

最高画質は感度100で得られ、上げていくに従ってノイズが増えていきます。絞りの2.0は開け気味なのでフォーカスに苦労します。
シャープネスが欲しいときはもう少し絞って撮ると得やすいでしょう。

書込番号：13938811

[毛糸屋]

さすらいの「Ｍ」さんのレスを拝見し納得納得と思いながら、
スレ主さんは最終的にどのような観賞方法を目標にしているのだろうか？と思いました。

現像して、JPEGでご自身のPCで閲覧するのか、何処かの写真共有サイトに投稿するのか。
L版にプリントするのか、大きく引き伸ばして印刷するのか。
今なら、年賀状の素材にするのか、などなど。

何れにしろ撮ったRAWデータをどのような写真に現像していくかの目標が決まっているのでしたら
それに合わせてノイズの処理等をしていけば良いのですよね。
(この時点で既にISO感度の問題は離れていますが。目標が決まっていれば撮影時に設定するISO感度も自ずと…。)

釣った魚にそのまま齧り付くのも野趣満点ですが、
やはり刺身にしたり煮付けにしたりが美味しいと思いますね。
(徒然に語りました。今空腹なので、すみません＾＾；)

書込番号：13938868

[kandagawa]

ケアンパパさんがコメントしているように、画像をアップした方が
良いね。
使用カメラ名や撮影データも表示されるので、実態を見るためにも。

スレ記載の撮影データでは、露出が 4EV オーバーになるので、
画質云々のレベルではなく、全面が白とびしているはずだから。

書込番号：13938916

[Macbe]

確かに4EVオーバーですね。

書込番号：13939366

[あじごはんこげた]

＞ＲＡＷにて記録していますが、撮影はＩＳＯ400　絞り2.0　スピード800　。
＞カメラの液晶モニターでは見えないのですがパソコンで見ると
＞全体的にざらつき感がありシャープさがありません。おしえて頂けないでしょうか

晴天時で雲一つ無い快晴時の露光は、遠景でＩＳＯ１００、シャッター速度１／１０００秒、絞りＦ４です。光量はＩＳＯ１００でＥＶ＝１４です（ＥＶ値で光量を表すときはＩＳＯを明記）。このときの光量でＩＳＯ４００だとＥＶ＝１６となります。

換算すると、絞りをＦ８にするとＩＳＯ１００でシャッター速度１／２５０秒、ＩＳＯ４００では、絞りＦ８で、シャッター速度１／１０００秒となります。

お問い合わせの絞りＦ２で１／８００秒は、ＩＳＯ４００でＥＶ＝１１〜１２なので、セコニックスタジオデラックスの測定値では、ＨＩｇｈスライド入れてメーター値１０（フートキャンドル）、Ｈｉｇｈスライドを抜いて３２０となります。正確には１６０〜３２０です（Ｌ目盛り）。

晴天快晴時では、普通、Ｈｉｇｈスライド入れてメータ値１６０で、Ｈｉｇｈを抜くと、オーバーになって測定できない明るさです、Ｈｉｇｈスライド抜いて３２０というのは、晴天時のフートキャンドルとしては木陰に相当するのでしょうか。

晴天時とは思えない光量なので、この場合は、ＩＳＯ１００でＥＶ１０となりますので、ＩＳＯ２００程度にして、手ぶれ補正ＯＮ、絞りＦ２、シャッター速度１／５００秒程度からの露出でいいのではないでしょうか。ご参考程度で、室内では、蛍光灯照明でＩＳＯ１００でＥＶ７前後となります。そこから３段ありますので、一応、昼間という判断です。

お問い合わせの場合は、光量の点で「？」なのと、晴天の、どの状態かな、という点です。この場合は、ＩＳＯ２００程度に下げることと、絞り優先にして開放〜Ｆ２で撮影すると良いのではないかと思います。

書込番号：13939565

[さすらいの「Ｍ」]

スレ主さんが　順光での撮影を前提にしているとお思いですか？
下スレで　野外のポートレート撮影を匂わしているのです。
逆光・半逆光がふつうに扱われる被写体が対象なら、如何です？
晴天でも　木陰　かも知れませんし．．．
炎天下で　わざとディフューズして顔の影を消すくらいのこともあります。

書込番号：13939618

[さすらいの「Ｍ」]

しかも　この季節です。
冬は　夏より　光が弱い！

書込番号：13939633

[デジタルフォトフレームに]

晴天ならオートでもPモードでも普通なら自動でISO100になります。

・・・と言う事はメーカーの技術者もシャッタースピード250前後ISO100ぐらいで、手ぶれを気にせずに、シャッターチャンスを逃さない方が大事と考えてるのかも？

書込番号：13939744

[dandanpapa]

iso400程度なら画質にそれほど問題ないでしょう。

おそらくレンズの特性です。もしかすると50mm1.2lなどを使っていませんか？このレンズは使いこなしが難しいです。AFもズレやすいのでくせを掴むのが難しいです。

書込番号：13939773

[あじごはんこげた]

どなたかのコメントが気になりましたので、手許の撮影データで回答します。

＞スレ主さんが　順光での撮影を前提にしているとお思いですか？
＞下スレで　野外のポートレート撮影を匂わしているのです。

ＩＳＯ感度の設定すら迷われていて、別のコメントでは、レンズの収差とピントのヤマの見分けのつかない方ですので順光と思っていました。逆光というコメントもされていません。

デイフューズの場合、被写体側でＨｉｇｈスライド入れて、背景（照明）１６０〜３２０（Ｈ目盛り）の場合、Ｈｉｇｈスライド無しで振り切る場合で、出た目３０〜４０（Ｈ目盛り）ぐらいの落し方というふうに習いましたが、出た目で１０（Ｈ目盛り）は、あり得るのでしょうか。スポットでＬ目盛り１６０〜３２０は、よくある話しなのでスポット照明であれば納得できますし、自分としては建物の影か木陰という解釈をしていました。

＞冬は　夏より　光が弱い！

当方が提示した測光値は、１２月〜３月の晴天快晴時の実測値（最大値）です。夏場７月〜９月はＥＶ１４〜１６（ＩＳＯ１００）ぐらいの範囲になります。４、５、６と１１月と夏場は、天候の変化で雲が多くカスミがかかる影響で、プラスマイナス０．５〜１程度のバラツキがありますが北緯３４度付近を前提にして、ＥＶ１２（ＩＳＯ１００）以下はあり得ないです。白夜の出るような高緯度地域なら、冬場の日中でＨｉｇｈスライド入れて１０は、あり得ます。

お手元の撮影データを、よく、ご検討いただければ幸いと思います。

前の方のどなたかのコメントで、

＞シャッタースピードは 1/8000 秒ではありませんか？

むしろ、このほうが納得できます。
以上、気になりましたのでコメントしました。

書込番号：13940098

[さすらいの「Ｍ」]

メーカーＨＰの作例のような設定なら
天気良くても　こんなに暗い？

http://cweb.canon.jp/ef/lineup/standard/ef50-f12l/image-sample.html

書込番号：13940184

[あじごはんこげた]

どなたかのコメントで

＞メーカーＨＰの作例のような設定なら、天気良くても　こんなに暗い？

なるほど．．納得しました。やはり木陰ですね。自分の前の方の回答も、「晴天時のフートキャンドルとしては木陰に相当するのでしょうか。」として、そのようにコメントしております。

ＩＳＯが不明なので光量がわかりませんが、「１／１００秒、Ｆ３．２」という、書いてある数値そのままだとＥＶ９〜ＥＶ１０、Ｈｉｇｈスライド入れて、ＩＳＯ１００の時、出た目「１０」のフートキャンドルは納得できますし手許の撮影データどおりです。

モデルの衣装と背景の緑の多さ、花の時期からいえば、初夏から夏場ぐらいの気候なので、冬は光が弱いという説明に対して説得力の乏しい回答ですが、充分なっとくできる結果になっています。

ただ、この時期、水着や夏物のファッションの撮影（冬に来年の夏モノの撮影があります）がありますので、モデルさんには、たいへんな時期なんですが、向こうもプロですからカメラの前では笑顔になります。そういう目で写真を見れば、季節がいつかを特定することもできません。

サンプル画像には、残念ながらＩＳＯが記載されていませんので光量が不明ですが、常識の範囲として、ＩＳＯ４００の場合、出た目はＨｉｇｈスライド入れて「５」、Ｌ目盛りで「１６０」なので照明光の範囲です。この場合はデヒューズではなく、レフ板の出番だと思います。

なにぶん、撮影というのは、経験と場数、フィーリングと悟性（ゴセイ：一種の悟りみたいなもの）、大工仕事とカンがモノを言う世界でもあるので、写真は一筋縄にはいきません。よく、センスがあればという言葉を聞きますが、センスという感覚よりもインスピレーション（霊感）や悟りという感覚、シャッターチャンスには運がつきまとう方が多いと思います。

書込番号：13940532

[Pretty Boy]

sinobumasanoriさん

ただ漠然と質問するのではなく、何を（被写体は何なのか）どんな環境条件で撮りたいのか、どうんな感じの写真を撮りたいのかなど分かりやすく説明していただけると皆さんも答えやすいと思うのですが。

書込番号：13941238

[BIG＿O]

>>パソコンで見ると全体的にざらつき感がありシャープさがありません

高輝度階調優先をONにしていませんか？

高輝度階調優先では暗部にノイズが出やすいのとレタッチ耐性が低いので、ざらつきを緩和するのなら高輝度階調優先をOFFにしておいた方が良いと思います。

書込番号：13941716

[夢のデアドルフ]

モニタの精度にも関係あるのでは。

　ＩＳＯ１００も４００も私のモニタＮＥＣの前の２６９０ＷＵＸＩですが、ほとんど変わりません。

　プリントして確かめたらいかがでしょうか。



　ではでは。

書込番号：13945540

[Macbe]

モニターの精度もあるのでしょうね。100から200は変化が少ないが、400からノイズが増加です。シャドー部。

書込番号：13945869

[sinobumasanori]

アドバイスを頂いた件、大変参考になりました。大変感謝致します。

書込番号：13977730