EOS 5D Mark II EF24-105L IS U レンズキット のクチコミ掲示板

露出オーバーになります

[きよどん]

通常の撮影時	LVでの撮影時

やっと安くなってきた5DmarkIIの中古に手を出しましたが
通常撮影でハイライト警告がバンバン出ます
LV撮影では通常の露出だと思いますがハイライト警告も出ません
これって故障なのでしょうか？

書込番号：14320886

[doss]

こんばんは

ハイライト警告って何でしょうか？？？　済みませんあまり知らないもので(^^ゞ

私はLVは使いませんが普段は露出をマイナス1/3ぐらい下げて撮影しています。
7Dよりも酷くはないですが5D2も案外と白飛び？しやすい様な気がしますので
どこか一点でも強い光源が当たる時には露出をマイナス方向に設定した方が
後々の補正も楽だと思います。

書込番号：14320969

[小鳥遊歩]

LVと通常撮影時で変わるということは、測光方式が「スポット測光」等に設定されていませんか？？
LVだと「評価測光」に固定されるのでLVと通常時で極端に異なる結果があると思われるときには測光方式の設定を疑って下さい。

書込番号：14320997

[きよどん]

dossさん
＞どこか一点でも強い光源が当たる時には露出をマイナス方向に

画像の上の方にある白いCDと400と書いてある右が大きな所で
ハイライト警告が表示されます


小鳥遊歩さん
残念ながらどちらも評価測光です
TVの画像などは白く飛んでしまって見れたものでは有りません

書込番号：14321042

[さわるら]

測光方式が違うかもしれませんね。

全自動モードにするか、測光方式を評価測光「（●）」にして撮影して、ＬＶ撮影したものと比べてみてください。

書込番号：14321097

[アプロ＿ワン]

中古でしたら各種設定が変わっているかも知れません。
設定を初期値に戻してからテストして見て下さい。

書込番号：14321128

[きよどん]

ハイライト警告出ず	CDと右のパッケージ他にハイライト警告

さわるらさん

最初にアップした画像がなぜかISO感度がずれていましたので再掲載しました
もちろん評価測光で合わせてみましたが、画像のようにシャッタースピードが変わってます

AVモード、グリーンモードでも出ます
なお左がLV　右が通常撮影

書込番号：14321180

[小鳥遊歩]

試しに通常撮影時に測距をMFにしたらどうなりますか？

書込番号：14321227

[TAKA.net]

Mモードで、絞りとSSとISO感度を、固定して撮影してください。

書込番号：14321234

[きよどん]

アプロ＿ワンさん

カメラ設定初期かも済ませていますが状態は改善しないようです

書込番号：14321303

[atosパパ]

通常撮影時は、ファインダーに顔を密着させていますか？

書込番号：14321350

[Mr.Bonebean]

絞り羽根の故障かと思ったら、露出が全然違うじょのいこ。

大和男（おとこ）なら、黙って、マニアル露出！

書込番号：14321377

[きよどん]

小鳥遊歩さん

測距点はどちらも中央一点です


TAKA.netさん

Mモードの場合　シャッターと絞りを同じで試したところ
LVで露出補正バーが0付近になってますが
通常撮影時は露出補正バーの-2に張り付いています

書込番号：14321393

[小鳥遊歩]

こりゃ本当に何かおかしいかも知れないですね。測光方式の設定が一番あり得る可能性なんですが、それが消えたとなると、、。

書込番号：14321441

[きよどん]

atosパパさん

密着が悪いのかと思い手で塞いで見ましたが一緒でした


Mr.Bonebeanさん

Mモードでも露出バーが勝手に動くのですが・・・・

書込番号：14321459

[さわるら]

ＬＶ画面のカーソル（拡大表示カーソル）は中央ですか？

カーソルは測光ポイントでもあったとも思うので
中央にして撮り直してみてください。

書込番号：14321495

[きよどん]

AVモード通常撮影	AVモードLV撮影

さわるらさん

LV時も中央一点でした


先ほどスクリーン切り替えがSタイプになっていたので通常のAタイプに設定を変えて見ましたが変わりませんでした
今のレンズはタムロンの90ですがEF28F1.8でも一緒です

書込番号：14321577

[小鳥遊歩]

評価測光で、絞り優先AEで露出補正±0で「↑（[14321577]）」の写真はおかしいですね。測光センサーの何らかの不調が考えられるのでこりゃあメーカーに一回出してみたほうがいいかも知れません。

書込番号：14321673

[doss]

ファインダーで撮影するのとLVで撮影するのと測光がズレているんだと思いますが
私はLVを使わないのでこれが仕様なのか解りません。

ですがファインダーで撮影する時は1枚、撮影してから露出を調整してから撮影します。
一度、露出をマイナス方向に下げて撮影してみてはいかがでしょうか？

画像を拝見すると明らかに露出オーバーっぽいので一度、露出を1段さげて撮影して
みてはいかがでしょうか？

マクロレンズに接写リングを付けて撮影するとかなりオーバー気味になってしまうので
私はマイナス方向に2段ぐらい下げて撮影しています。

明るい所で露出を+-0で撮影すると画像の様になるのは当たり前の様な気がします。
お手数ですが一度、露出を下げて撮影した画像をアップして貰えませんでしょうか？

書込番号：14321806

[TAKA.net]

Mモード、中央重点測光、上通常撮影、下LV撮影	AVモード、評価測光、上通常撮影、下LV撮影

私の5Dmk2で試してみましたが、通常撮影の設定がLV撮影にも引き継がれます。
MモードでもAVモードでも、通常撮影の設定がLV撮影にも引き継がれます。
かなりの高い確立で、測光の不具合と思われます。

保証のある中古で購入なら、購入した中古販売店に相談してみましょう。
保証なしの中古購入なら、キヤノンのサービスセンターで相談して下さい。

書込番号：14322321

[robot2]

こんにちは
おかしいですね。
普通は、無い事なので点検依頼が最良です。

書込番号：14323097

星景写真の為とレンズとリモートコントローラー

[guitarhythm3wild]

みなさん　こんにちは
以前添付した写真を撮り、その後、星景写真に興味を持つようになりました。
現在所有しているカメラとレンズは
カメラ：5Dmark�U
レンズ：EF17-40mmF4,EF70-200mmF4、プラナーT*1.4/50ZE
添付の写真はEF17-40mmF4で絞り5.6、SS30秒、ISO800で撮りました。

まだ確定はしていませんが、今年アメリカのグランドキャニオンに行くかもしれません。
その際は是非とも夜の暗闇に浮かび上がるグランドキャニオンの星景写真を撮りたいと思っています。
しかし赤道儀は使わずもっと多くの星が写るようにするためにレンズの購入を考えています。
Canonで星景写真というと必ずEF24mmF1.4が出てきますが残念ながら高価すぎて手が出せません。
そこでみなさんにお聞きしたいのですが星景写真の場合どんなレンズをご使用でしょうか？

シグマの15mm Fisheyeで撮った星景写真を見たことがあります。
とても綺麗で評判も良く第一候補にと考えています。
L単は高価すぎますがその他にはEF28mmF1.8やシグマの28mmF1.8、20mmF1.8も考えました。
しかし焦点距離で考えると、どれもEF17-40mmF4の範囲内であります。
EF24mmF1.4ならばL単の素晴らしい画質が期待できますが、
そうでないなら星景写真はもちろん、日中もFisheyeの新しい表現で撮ったほうが楽しいのでは、、、
と思っています。

また微速度撮影(タイムラプス)も挑戦してみたいのです。
現在はリモートコントローラーRC-1を使用しています。
しかしインターバル撮影のためにリモートコントローラーが必要なのですが
やはり選択はTC-80N3が使いやすいのですかね？

分かりにくい文章になってしまい申し訳ありませんが
みなさん星景写真の場合、どんなレンズをご使用でしょうか？
またシグマの15mm FisheyeやリモートコントローラーTC-80N3の使用感を教えていただければと思います。

書込番号：14319966

[ysk.star]

フルサイズでなくAPS-Cの使用なのでレンズに関してはアレなのですが、星を点像に撮りたいのであればF2.8以下のレンズを購入されるのがよいかと思います。あるいは、ﾋﾞｸｾﾝのﾎﾟﾗﾘｴなどのポータブル赤道儀を購入されるのも１つの手かと思います。かなりｺﾝﾊﾟｸﾄです。ﾀｶﾊｼのポタ赤を使用していますが、持ち運びは楽です。
点像ではない星景写真であれば今のレンズで十分です。



微速度はノイズを減らすためにも明るいレンズがあったほうがよいです。ISO1600〜6400で10〜20秒くらいの露出になるレンズがベストでしょう。私は普段X4でF2.8、ISO3200、SS20秒くらいで撮影しています。
50DにはTC-80N3を使用していますが、使い勝手はよいです。ですが、星の微速度であれば基本は連射になるので、ﾚﾘｰｽﾞﾛｯｸができればｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ機能は必要ありません。非純正で6000円くらいでｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ機能が付いたものをAmazonで購入しましたが、こちらも問題なく使え使いやすいです。

書込番号：14320242

[あずきあいす]

guitarhythm3wildさんへ

こんばんは。EOS40Dと7DでTimelapse撮影を楽しんでいます。
グランドキャニオン行ってみたいですね〜羨ましいです。
EF17-40mm F4L USMでも星空のTimelapse撮影は可能ですよ。

○星空のTimelapse撮影について
作例１：オンネトー湖に癒されて（EOS Movie+Timelapse）森の自然音 Hokkaido in Japan
http://youtu.be/rfg27qoecfk
冒頭の森の合間から見える星空はEOS7DとEF17-40mm F4L USMでTimelapse撮影しています。

作例２：星から舞い降りた美しいタンチョウ（EOS Movie+Timelapse）鶴居村・阿寒町
http://youtu.be/odDzLpj-h6E
冒頭の広角で撮影した星空はEOS40DとEF-S10-22mm F3.5-4.5 USMでTimelapse撮影しています。

作例３：森つべつの冬(EOS Movie + Timelapse of the starlit sky)
http://youtu.be/jsiz-rgolqM?t=2m22s
EOS40DとEF-S10-22mm F3.5-4.5 USMでTimelapse撮影しています。

撮影方法については、ブログに詳しく書いてあります。
http://redbean-ice.at.webry.info/201107/article_2.html

ご予算があればF2.8の広角ズームレンズが欲しいところですね。


○Timelapse（微速度撮影・インターバル撮影）について
キヤノン純正のリモートタイマー TC-80N3を使って
Timelapse撮影する方法をビデオ解説していますので
ご参考にしてください。
撮影後のTimelapse画像を動画にする工程についての解説もあります。

やってみよう！デジタル一眼レフカメラでインターバル撮影（初心者向け）
http://redbean-ice.at.webry.info/201108/article_4.html


○最近撮影したTimelapse作品です(＾.＾)
夜明けの摩周湖 (EOS Movie+Timelapse)　Lake Mashu of dawn ,Hokkaido in Japan
http://youtu.be/69I0FXE5gU0

冬のだいち (EOS Movie+Timelapse) Earth of winter 2012 ,Hokkaido in Japan
http://youtu.be/xVH6LjRL3bM

書込番号：14320354

[guitarhythm3wild]

ご返信ありがとうございます。

＞ysk.starさん
星を多く、天の川を撮るのなら、できるだけ明るいレンズがいいですね。
グランドキャニオンは特別ですが普段の撮影はバイクでのツーリングでカメラ、レンズ、三脚を持ち運び
撮影をしています。
そのためできるだけ荷物を少なくしたいと思い、赤道儀は考えていなかったのですが
ビクセンのポラエリはコンパクトでいいですね。
しかしタイムラプスにも使用可能なのかと、また疑問が出てきてしまいました。

リモートコントローラーは純正はとても高い、というのが印象です。
エツミのタイマーリモートスイッチ C3 キヤノン用であれば純正の半額以下ですね。
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A8%E3%83%84%E3%83%9F-%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81-EOS1D%EF%BD%93-EOS5DMkII-E6314/dp/B0046A81D8/ref=sr_1_10?s=electronics&ie=UTF8&qid=1332251335&sr=1-10

一時期、スマートフォンのアプリでもインターバル撮影ができるのではと考えましたが
タイムラプスの長い撮影中にスマートフォンが使えないのは不便と思い、
リモートコントローラーを購入することにしました。



＞あずきあいすさん
実はタイムラプスについて調べていた際に
あずきあいすさんのブログを拝見させていただきました。
とても綺麗な動画の数々に感動しました。
バイクでのツーリングで撮影している僕にとって北海道は大好きな場所で
これまで3回ツーリングに行きました。
最初に書いたグランドキャニオンはもちろんですが
星が沢山写る写真を撮りたい場所やタイムラプスをしてみたいと思ったのが美瑛なのです。
去年の北海道ツーリングの時には残念ながら雨で撮影することができませんでした。
EF17-40mmF4でも撮影できますかね。
暖かくなりバイクで今月撮影に行くので挑戦してみます。

添付した写真は去年の北海道ツーリングのものです。

書込番号：14321402

[ysk.star]

ポタ赤があると微速度に動きをつけるのにも役に立つと思います。
私はちょうど１年前に微速度を始めて、最近になってから自作のドーリーを使って動きをつけるようにしました。ブログに写真と解説があります。
http://blog.livedoor.jp/tenmonken/

完成した微速度はこんな感じです。
まだ初作なので今後さらに撮影に行くつもりです。

http://www.youtube.com/watch?v=6IzkfSa1lfU

書込番号：14321708

[guitarhythm3wild]

＞ysk.starさん
Youtubeなどでタイムラプスに動きのあるものを見ましたが、なるほどドーリーやポタ赤によるものだったんですね。
素晴らしい動画をありがとうございます。





レンズ選びはもう少し時間がかかりそうですが
まずは今月のツーリングでEF17-40mmF4にて試してみます。
となると、リモートコントローラーが至急必要になるのですが
純正のリモートコントローラーTC-80N3は高いですね〜〜〜12000円強です。
エツミのタイマーリモートスイッチ C3 キヤノン用であれば半額以下です。
調べてみるとエツミのものは撮影枚数が399枚と制限があるようですが
タイムラプスはまだ一度もしたことがないため一回の撮影でどれくらいの撮影枚数が必要なのか分かりません。
現実的に選択肢はこの２つしかないように思います。
エツミのもので充分ということであれば安いに越したことないのですが
使用していく上で撮影枚数やその他も含めて
純正のほうがタイムラプスのためには使いやすいのでしょうか？
ご存知の方がいらっしゃったらご教授いただけますでしょうか？

書込番号：14321988

[ysk.star]

エツミのものも純正のものも撮影枚数を０枚に設定するとストップを押すまで永遠に撮影できます。
ちなみにエツミは399枚と書かれておりましたが、純正は99枚までです。
(この機能は微速度撮影において使用したことありません。)



あと、純正とエツミの大きな違いはｲﾝﾀｰﾊﾞﾙの仕組みです。


純正は露出が終わってからｲﾝﾀｰﾊﾞﾙを計測するので、例えば露出10秒、ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ5分に設定すると2枚目は5分10秒後から撮影が始まります。

一方、エツミのものは露出開始からｲﾝﾀｰﾊﾞﾙを計測するので、上記と同じ設定にすると5分ちょうどに撮影します。



昨年の月食で5分おきに撮影したかったのですが、純正では露出時間(しかも月の食分に合わせて変化)を補正しなきゃいけないので不便でした。日食とか月食くらいでしか正確なｲﾝﾀｰﾊﾞﾙは必要ないでしょうが。


もし、日中の雲の動きや明るい場所での撮影(露出が10秒以下)をやるのでしたら、ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ機能のある上記のものが良いですが、星の微速度のみでしたらﾚﾘｰｽﾞﾛｯｸの付いた普通のﾚﾘｰｽﾞでも大丈夫です。純正でも2000円ちょっとくらいです。非純正を１度購入しましたが、送料込みで700円くらいでした。(若干接触不良で自分で修理)




微速度では基本では１秒の映像をつくるのに約15〜30枚の静止画を使用します。例えば、10秒の動画を作るためには基本的に150枚の静止画が必要です。１枚の露出を20秒とすると撮影時間は50分必要です。

書込番号：14322081

[ysk.star]

純正のRS-80N3は2000円ちょっとじゃなくて4000円ちょっとでした。失礼しました。
コレ買うならエツミのがいいですね。

書込番号：14322112

[ｖｉｎｃｅｎｔ 65]

おはようございます。純正使ってますが、本体が大柄なのでバッグに収納する時に結構かさばります。なので、ケーブルと本体の結合部にストレスがかかります。私の場合、皮膜が破れて銅線が剥き出しになりました。
この部分は修理が出来ないので絶縁テープで凌いでますが、結構高い製品なので、結合部は脱着式にしてほしいですね

書込番号：14322488

[1Dやまと]

エツミ タイマーリモートスイッチはカメラとの接続が非常に緩いのでご注意ください。私は２つ購入しどちらもゆるゆるです。撮影中に外れてしまうのでは？との心配があります。１つは接続したまま移動中に外れ紛失してしまいました。

純正のタイマーリモートコントローラーTC-80N3はロックはしっかりしてて良いのですが高価なのとｖｉｎｃｅｎｔ65さんのおっしゃるようにケーブルと本体の結合部が痛みやすいです。それとボタンが小さいので冬場など手袋をしたままでは使いにくい。

ポータブル赤道儀は星を止めるには効果的なのですが、長時間露光では地上の風景がブレてしまいます。guitarhythm3wildさんご承知でしょうが、私はこんな基本的なことも知らずポータブル赤道儀を買って後悔しました。

書込番号：14322848

[明神]

星景写真のタイムラプスは連写モードにしてレリーズロックで大丈夫です。

レンズは・・・

はまった時はニコンのAF-S 14-24mmが一番良いと思います。ただし、NOVOFLEXのアダプターが必要で、フィルターつけられないし、真横の光でもゴーストが出ます。
EF24mmF1.4は使っていますが、F1.4だと周囲のコマ収差が著しいので天の川を写さない時はF2.8のレンズとして使っています。天の川を写したい時はF1.4が威力を発揮します。
EF28F1.8は試しましたが、F5.6まで絞ってもコマ収差が抜けず、使い物になりません。

書込番号：14323359

[1Dやまと]

気になって確かめてみました。
エツミは「ゆるゆる」というより「カチッとしたロック感がないので不安」が正確ですね。訂正します。
使用中に外れることはないでしょうが、軽く触れただけで緩む可能性あるので、つけっぱなしなら撮影開始前に一度押し込んで確認した方が良さそうです。

＞ysk.starさん
＞純正は露出が終わってからｲﾝﾀｰﾊﾞﾙを計測するので、例えば露出10秒、ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ5分に設定すると2枚目は5分10秒後から撮影が始まります。

個人的には純正の方が使いやすいです。
露光時間とインターバルを別々に設定するので。
エツミは上記例でいうと露光１０秒、インターバル４分５０秒となります。
（純正だと露光１０秒インターバル５分となります）
５分と設定したものが４分５０秒になってしまうのは違和感あります。

露光５分、インターバル１０秒としたらどうでしょう。
インターバル９９時間９９分・・・となり２枚目の撮影は実質不可能でしょう。
この場合、インターバルは５分１０秒としなければいけません。
つまり必ず露光時間＋インターバルとしないといけないんですね。
（純正だと露光５分、インターバル１０秒となります）
私にはとても違和感があります。

＞昨年の月食で5分おきに撮影したかったのですが、純正では露出時間(しかも月の食分に合わせて変化)を補正しなきゃいけないので不便でした。日食とか月食くらいでしか正確なｲﾝﾀｰﾊﾞﾙは必要ないでしょうが。

なるほど。このような撮影方法もあるのですね。
なんでエツミのような設定にするのか不思議でした。

＞エツミのものも純正のものも撮影枚数を０枚に設定するとストップを押すまで永遠に撮影できます。

ありがとうございます。微速度撮影にも興味が出てきたので勉強になりました。


その他、気づいたことなど。
エツミの時間変更は、時→分→秒の順番になります。純正は秒→分→時。変更する可能性が高いものから表示される方が合理的と思います。
エツミは使う前に電源をONにしなければならないのも面倒です。純正は設定ボタンを押せばそのまま時間の変更などできますが、エツミは電源ボタンを押してONにしてから設定ボタンを押して変更します。純正は３年以上使ってますし長時間撮影でたびたび使用しますので電池の持ちは十分です。
エツミの方がボタンも液晶も大きくてこれはエツミの方が使いやすいですね。

インターバルの仕組みが一番の違いであとは慣れの問題と思います。

書込番号：14323633

[guitarhythm3wild]

ご返信ありがとうございます。

＞ysk.starさん
純正もエツミも撮影枚数に関しては問題ないようで安心しました。
現段階では日食や月食を撮影する予定はなく、リモートコントローラーを使う目的はタイムラプスであり
インターバル撮影だけができればいいのですがこの２つの違いはインターバルの仕組みにあるようですね。
純正：1枚目撮影『後』からインターバル開始→つまり、露出10秒、ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ5分＝2枚目は5分『10秒後』から撮影が始まる。
エツミ：1枚目撮影『開始』からインターバル開始→つまり、露出10秒、ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ5分＝2枚目は5分『ちょうど』から撮影が始まる。
、、、ということですね。



＞ｖｉｎｃｅｎｔ　65さん
純正は確かに大きいですね。バイクでの限られた積載量のためできるだけ小さいほうが良いのですが
純正はその大きさ故、ケーブルと本体の結合部にストレスがかかるんですね。
ありがとうございます。こういうことはある程度の期間、使用してこそ分かることですね。



＞1Dやまとさん
あらら、エツミは接続部に緩みがあるんですね。
それはタイムラプスでは長時間の撮影では気になるところです。
しかしながら純正はロックはしっかりしているというプラス面もあるもののケーブルと本体の結合部が痛み、ボタンが小さく使いにくいというマイナス面もあり一長一短ですね。

僕は星そのものを撮る、というより星と風景が一体となった星景を撮りたいのです。
となるとポータブル赤道儀の使用目的は僕には合わないということですね。
ありがとうございます。

書込番号：14325200

[あまぶん]

＞星と風景が一体となった星景を撮りたいのです。
となるとポータブル赤道儀の使用目的は僕には合わないということですね。


露出時間の制限は有るでしょうが、動作速度を半分にした、星景モード　のあるポタ赤も存在します。
（地上がとまって見える時間、星が点として見える時間だけの露出がかけられる。）

書込番号：14325446

[guitarhythm3wild]

ご返信ありがとうございます。

もう１つ気になることが出てきました。それは電池の持ちです。
純正はとても電池の持ちが良いようですが
エツミに関しては情報がなく見つけることができませんでした。

＞明神さん
ニコンの広角ズームレンズは定評がありますね。
僕は主に風景を撮っています。EF17-40mmF4使用の場合、絞りは11が多いです、、、となると
EF24mmF1.4で絞って使う場合とはあまり差が出ないのでは、と考えていました。
せっかくのL単の良さが引き出せないのではないかと。しかしL単はやはり絞ってもズームレンズとは違うのでしょうかね？
それにEF17-40mmF4のズーム域の中に24mmがありますからL単を購入する意味が見出せませんでした。
しかし星景撮影ならその素晴らしさを体験できそうですね。
ただL単といえども24mmが17mmの超広角にはなりません。
この際、EF17-40mmF4を売却し超広角で撮影したいときはシグマの15mmFisheye、そしてEF24mmF4、プラナーT1.4*50で広角から標準までを構成してはと思いました。。。まさにこれがレンズ沼↓↓↓



＞1Dやまとさん
エツミの接続状態を確認していただき恐縮です。
ロックの感触がないのであって、ロックしない、勝手に接続が外れてしまう、といったことではないということでよろしいでしょうか？

そしてインターバル撮影の設定に関して、、、ごめんなさい、僕には理解できませんでした。
上記にも書かせていただきましたが純正とエツミのインターバル設定は異なり

純正：1枚目撮影『後』からインターバル開始→つまり、露出10秒、ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ5分＝2枚目は5分『10秒後』から撮影が始まる。
エツミ：1枚目撮影『開始』からインターバル開始→つまり、露出10秒、ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ5分＝2枚目は5分『ちょうど』から撮影が始まる
。。。と、このように理解しています。

純正の設定の場合、露光時間とインターバルを別々に設定でき
エツミの場合はインターバル時間の中に露光時間が含まれていますから
その含まれている時間を計算すれば露光時間とインターバル時間は別々に設定できる、という理解で正しいのでしょうか？
設定の時間の意味を正しく理解していないと違和感があるかもしれませんね。


＞あまぶんさん
昨夜ポラリスについて調べている際に動作速度を半分にした、星景モードがあるということを知りました。
これからレンズ選択も含めてしっかりと考えていきたいと思います。
ありがとうございます。

書込番号：14325630

[ysk.star]

あまぶんさんがすでにお答えですが、
例えば30秒の露出で星が流れてしまう場合、固定撮影では30秒が限界です。
逆に恒星時で星を追尾すると今度は30秒の露出で地上景が流れてしまい、30秒が限界です。
ところが恒星時の１/２のスピードで追尾すると、星と地上景ともに流れる露出の限界が60秒となります。
よって結果的に露出を伸ばす効果が（ポータブル）赤道儀にはあります。
最近のポタ赤には恒星時の0.3倍、0.5倍、0.7倍のそれぞれの速度で追尾できる機能がついています（機種によるので購入時に要確認。ポラリエは0.5倍速のみ）。


露出を２倍にできれば同じISOでF4のレンズをF2.8のレンズとして使えます。


さらに、前述したように微速度をやるのであれば、動画に動きをつけることができます。
これが３万程度で手に入るのであれば十分な費用対効果はあると思います。




５D２をお使いで24F1.4は予算上ちょっとおいうことであれば、F2.8のズームまたは28ミリくらいの単焦点を購入されて、ポタ赤を追加するというのも悪くないと思います。

書込番号：14325671

[ramuka3]

エツミのタイマーリモートスイッチを使っています。


電池については、購入後10ヶ月が経過しましたが、いまだに交換していません。
といってもそれほど使用頻度は多くありませんが。
最初に使ったのは、GWの立山。インターバル撮影や星景撮影を寒い中で行いました。
その後、12月に7時間ほどのインターバル撮影を1回（30秒間隔）、先日−5度の上高地で
40分のインターバル撮影という使用です。途中、通常のレリーズとして使ったことも
ありますが、これに関しては電池の消耗はありませんので、カウントしてません。
ということで、十分もつと思います。


設定の方法についてですが、エツミの場合は、インターバルというのはあくまでも
露出と露出の間の時間です。30秒露出、インターバル5分なら、30秒の露出が終わってから
5分カウントして、次の露出ということです。5分に1度シャッターを切りたいのなら、
5分から露出時間を引いた時間設定（4分30秒）にすればいいだけです。


また、エツミの接続がゆるいという話がありましたが、僕の使っているものはしっかりと
接続されてます。逆にきついぐらいです。
TC-80N3は使ったことはありませんが、通常の純正レリーズとなんら
かわりません。かちっとしたロック感というのは、純正レリーズでもありませんから
同じでしょう。


レンズの話ですが、EF24mmF2.8とシグマ15mmF2.8魚眼をよく使います。
どちらもコストパフォーマンスはいいですよ。

EF24mmは、L単と比べると安っぽいですが、RAWで撮影しておけばDPPで周辺光量不足や
収差などの補正ができるので、価格よりもかなりいい結果が得られます。

シグマ15mmは、逆光にすこぶる強くシャープでいいレンズです。
四隅はさすがに収差が出ますが、等倍中毒症でもないかぎり問題ありません。
通常の撮影でも面白い効果が得られるので、風景用にもっていても損はないと思います。
ただ、なかなかこれはという写真にならないのが難しいところです。

書込番号：14326434

[guitarhythm3wild]

>ysk.starさん
度々のご返信ありがとうございます。
赤道儀についてはこれまで殆ど調べたことがなかったため詳しいことは分からなかったのですが
ポラリエについて調べてみると赤道儀の追尾を遅くする機能があるんですね。
このことを昨夜調べて知りましたが露出をしながらシャッターを開くということは
写真がブレてしまう？？？？？と思っていました。
ていねいなご説明でやっと少し理解できました。
露出を伸ばす効果があるんですね。
2倍になるということは1段分であり、まさにF4のレンズをF2.8のレンズとして使用できるということですね。


＞ramuka3さん
素晴らしいご使用レポートありがとうございます。
電池やインターバル設定、カメラとの接続についても問題はないようですね。
なかなか購入に踏み切ることができませんでしたが、やっと決心がつき、つい先ほどエツミの注文をしました。
またレンズのご使用レポートまでありがとうございます。
僕は常にRAWでの撮影ですから純正の強みを活かしEF24mmでもDPPで補正することができますね。
そしてもう１つSigma 15mmFisheye。
建物など直線が必要なときはEf17-40mmF4を使用し
グランドキャニオンなど自然の風景にはFisyeyeの独特の表現を使ってみたいのです。
今度のツーリングでの撮影で色々と試してみます。

書込番号：14326858

[まっmacky]

全部、返信を読んでいないので、かぶっていたらごめんなさい。

既に何度か撮られているようなのでご存知かもしれませんが、機器の前に撮影日の月齢は重要です。
月が大きすぎると星は少ししか写らない。
月が小さいと風景を写すために、明るいレンズや高感度が必要になったり、もしくは星を点像で写すことをあきらめなければならなくなったりします(星の軌跡の写真も良いですよ)。
旅程は慎重にお選びください。

書込番号：14328861

[lomopapa]

私は星空の撮影は５D2+EF16−35 2.8L ll USMを使っています　
こちらに作例がありますのでよろしければご覧ください

http://moving-sight.com/pg231.html

リモコンは純正TC-80N3ですが　星空はシャッターロックのみですので何でも大丈夫です
このレンズは昼間はND400をつけて感度をISO50にして１秒前後のスローシャッター
でタイムラプスしています　フォーカルプレーンシャッターは速いシャッタースピードほど
ムラがあるので動画にしたときにチラつきます　なるべくスローシャッターの方が滑らかにつながるのです
絞り込んでも同じと思われがちですが　5.6以上に絞るとローパスのゴミが写りやすく
これが写ってしまうと後で消せずに没になる可能性があるからです
いくらローパスの掃除をしていてもタイムラプスは激しくシャッター回数切りますから
途中でゴミがつく危険性が大ですから昼間は常にF5.6をキープしています
夜はもちろん解放ですが明るいレンズほど周辺光量落ちが気になるのがズームの痛いところではあります

書込番号：14334123

[narrow98]

グランドキャニオンに関しては基本的にサウスリムから北を向いてとるのでなかなか、夏の銀河を狙うのは場所的には今一つかと思います。サウスリムの東側は東が少し開けていますが基本やはり北向きなんです。なので、星の軌跡を比較明で狙うには良いとは思うのですが。
他の場所で魚眼は面白いかも知れませんが、グランドキャニオンは水平が出てしまうので、魚眼は余り勧められません。新月の時には、日本より遥かに暗い為何も写らず満月では露出をかけられず星が足りない。日本で練習してもグランドサークルでの星影写真は難物だと感じています。2月にあのあたりを一周していわゆる比較明の軌跡写真を主に撮ってきました。
やはり上から下を狙うグランドキャニオンやブライスは難しかったですがザイオンやアーチーズはなかなか面白かったです。

5DIIは固定撮影で星を撮る方には一番使われてますね。大抵24mm 1.4か2.8の広角ズームが多いですね。私はＡＰＳなのでトキナ11-16mm2.8 sigma 15mm魚眼をメインにしています。フルサイズ欲しいですね。天体用にも。

書込番号：14334413

ファームウエア

[ミクロンセールスマン]

新しいファームウエアを更新使用としてキャノンホームページから
ダウンロードしたのですが解凍ができません　FIR、ファイルを
ダブルクリックしてもうまくいきません
どうすれば良いか？教えてくださると助かります！

書込番号：14317086

[Frank.Flanker]

右クリックして「すべて展開」でうまくいきませんか？

こういうのを書く場合は、ご使用のPCとかOSとか書かれると良いと思います

書込番号：14317136

[Kazu改]

zipからは解凍したのですね。

FIRファイルがあるのなら同じフォルダーに「update-procedure-pdf」というフォルダーが一緒に解凍されてますのでその中のpdf（-JPが日本語です）に沿ってファームアップを行えばよろしいかと。

書込番号：14317141

[ひろ君ひろ君]

もしかしてWinZIP体験版などがインストールされていませんか？
（期限切れになると拡張子関連を保持したまま解凍不能になります）

書込番号：14317145

[スースエ]

ダウンロードしたファイルは 「EOS 5D Mark II, ファームウエア Version 2.1.2 [Windows] 」の 「eos5d2-v212-win.zip」ですか？

Windows を御利用ならダブルクリックで解凍されませんか？

「FIR」が見えているということは、解凍は済んでいませんか？

それならば「update-procedure-pdf」というフォルダにある 「5d2-firmwareupdate-jp.pdf」 というファイルを読んで下さい。


状況をもう少しキチンと書いて下さらないと、答えようがありません。

書込番号：14317151

[ミクロンセールスマン]

色々有難う御座いました！

初歩的なミスで既に解凍されておりコピーして
カメラにインストロールしてOKとなりました。

書込番号：14317529

[harurun]

婆さんが爺さんに変わった（笑）

書込番号：14317584

[向かいの山田君]

インストロール、懐かしい響きですね。今じゃ略してインスコとか言いますよね。
HDDのMaxtorをマトロックスターとか言ったり…、わかんないですよﾈー
ASUSもエィサスって読むようになったし。

書込番号：14319777

DPP・RAW画像の保存方法を教えてください

[tinbowman]

先日、愛用してきたパソコンが壊れてしまいDPP・RAW画像データをすべてなくしてしまいました。
ヘタなりに大事なデータでしたがバックアップ対策を怠ってしまい悔やんでも後の祭りでした。
これからはキチンをバックアップ保存をしなければと肝に命じておりますが当方
パソコン初心者につき保存方法がイマイチ解らず困っております。
どなたかお教え頂ければ助かるのですが・・・。
何卒宜しくお願い申しあげます。

書込番号：14310825

[MA★RS]

壊れたPCから救えなかったんですか？

書込番号：14310848　スマートフォンサイトからの書き込み

[mt_papa]

外付けHDDを用意して、普通にドラッグ＆ドロップでフォルダーコピーが
まずは単純、確実でいいと思います。

なれてくると、ミラリングするツールなどを使えば、差分だけのコピーが
できたりします。

RAID もありますが、これはあまりお勧めしないです。（過去の経験から）
シンプルが一番です！

書込番号：14310861

[もとラボマン ２]

tinbowmanさん　こんばんは

大変でしたね　パソコン内に保管すると　今回のように大変な事になりますので　最低限外付けのハードディスクに保管しておくと　パソコンが壊れても　データーは助かります。
でも　外付けハードディスク一つでは心配ですので2つのハードディスクに同じデーター残して置くと　なお安心です。　
それでも心配でしたら　DVDやブルーレイにも保存する事も安心対策の一つです。　

書込番号：14310932

[robot2]

こんばんは
大事な画像ファイルは、２台の外付けHDDに同じものを保存するようにされたら良いです。
壊れたPCですが…
HDDが大丈夫な場合は、新しいPCの外付けにして（ケースは売っています）、画像を探して見るのが良いと思います。

それとも、JPEGは大丈夫でRAW画像データだけが無くなったのですか？
それなら、おかしいですね。
DPPは、インストール済みですか？

書込番号：14311056

[くらなる]

失ったデータの方が気になります。

HDDが物理的に壊れていなければ、他のパソコンに接続して中身を吸い出すことは十分可能です。

さて、本題の画像保存方法ですが、Windowsパソコンの場合で書きます。

【Cドライブにデータを保存してはいけません。】
Windowsが調子悪くなって再インストールすることになった場合、Cドライブはすべて消えてしまう可能性があるからです。マイピクチャフォルダ等も初期はCドライブなのでやめましょう。
最近のパソコンはHDD容量が多く、CとDに分ける事が出来るので、Dドライブにフォルダーを作って保存します。

【保存用HDDに移します】
プリント等終わって、要らないデータの削除等行ったら、絶対にバックアップしておきたいデータをだけを別のHDDにまとめ、保存用とします。
保存用HDDは取り外し可能なものにします。
常に稼働しているHDDから別のHDDへ移すことによって、クラッシュから隔離しします。

【バックアップを作ります】
バックアップ用に別のHDDを用意して保存用→バックアップ用にコピーします。
（保存用が幾らか溜まったら定期的に行って下さい）
このとき、単純にコピーすると更新日が違ってしまう為、同じデータでも別のデータとして認識されてしまうので、バックアップ用ソフトを使います。
お勧めはSyncToyです。
マイクロソフトが出していますし、非常に簡単です。
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=15155
使い方
http://sorceryforce.com/windows/synctoy.html

HDDはUSB3.0接続が絶対にいいです。
早いです。
パソコンもUSB3.0対応にしましょう。

バックアップはRaid等色々ありますが、設定が面倒だったりトラブルが出た時に対応できなくなりますから、ソフトでコピーしてあげるのが判りやすいです。

書込番号：14311266

[Surfbeat]

私の場合は、
1. OS用のHDと、データ保存用のHDを分ける。
2. データ保存用HDを、別HDにミラーリングでバックアップ。
PC自作するとトラブルへの対処力もつきますよ。（自作PC初心者です）

書込番号：14311292

[1976号まこっちゃん]

僕はメインドライブとHDDに仮保管すると同時にミラーリング式の外付けHDDに保管しています。
IOデータのHDC2-USシリーズが安くて3台目ですがトラブルはありませんよ。

http://kakaku.com/item/K0000335714/

書込番号：14311371

[Orange Juice]

ディスク２台を使ったミラーリング（RAID1…1台HDDが壊れても大丈夫です）と、
別ディスクやメディアへの定期的なバックアップの組み合わせがおすすめです。

ただ、PCに詳しくない場合RAIDは少しハードルが高いかもしれません。
RAIDのリビルド（壊れたときに元に戻す作業）を間違えて、正常なデータを消してしまった…という事も良く聞きます。
あと、同じRAIDでも、RAID0（逆に壊れやすくなります）、RAID5（リビルド時の信頼性が低い）はおすすめしません。

PCに慣れるまでは、２台のHDDを用意して、両方にデータを保存する方法が良いかもしれません。

書込番号：14311386

[MA★RS]

一般の人だったら、とりあえず
普段はDドライブに保存する。
外付けHDDにコピー保存する。
撮影頻度によりますが、定期的にDVDやCDRに
バックアップする。

とか。


一般の人が使ってて壊れたPCなら、高確率でデータ救える
と思うんだけどなぁ。
水没とか天災は無理そうですが。

書込番号：14311535

[sanwa1girl]

これはよくありますね、私の場合は同等の古いPCを買ってきて(XPタイプ)
ジャンパーピンをスレイブにしてﾃﾞｰﾀを取り出しました。
セブン機やビスタにはフラットケーブルが付いてない^^
それ以降は本体に取り込むと同時にパスポートサイズのUSBハードディスクに
すべてバックアップしてます。

書込番号：14311874

[tinbowman]

たくさんの皆様にお教え頂きまして本当にありがとうございました。
さっそくお教え頂きました事を実行させて頂きます。
さしあたって桜を撮影したものからにしようと思っております。

パソコン初心者の私でも解るようお教え頂きまして
感謝感謝です。
ありがとうございました。

書込番号：14311987

中国の桂林に行きます

[シロキンルイ]

皆様お知恵をお貸しください。

来週、中国の桂林に景色を撮りに行くのですが、５D�Uに装着するレンズは何が一番便利でしょう？

私が持っているレンズは下記の7本ですが２本程度持って行こうと考えています。

�@17-40F4、�A24-105F4、�B70-200F4、�C100-400、�D100Lマクロ、�E50�oF1.4（シグマ）、�Fエクステンダー1.4

その他、スピードライトは、�G270EXと、�H580EX�Uを所有しています。

宜しくお願い致します。

書込番号：14302540

[多摩川うろうろ]

�@17-40F4、�B70-200F4 の2本かな。
桂林に行ったことはありませんが。
�@の超広角は外せませんね。
�Aの24-105F４と�Eの50mmの明るいレンズという組み合わせも楽しいかも。

書込番号：14302565

[MA★RS]

私も�@�Aで
同じく桂林行ったこと無いですが。。

中国行くなら、コンデジも持っていった方がいいかも。

書込番号：14302591

[はるふと]

桂林良いですね。
山の撮影と思いますが、是非、街並みも撮ってきてください。
秋口に陽朔に行きました。蚊が凄かったです。
桂林の春口は、どんなものか。。

レンズですが、
�@17-40F4は外せません。あとは、おすきなものを。です。
捨てても勿体無くない三脚か一脚を持っていくことをおすすめします。

書込番号：14302682

[万雄]

こんにちは。シロキンルイさん

僕なら�@と�Bと�Dと�Eを持参するでしょうね。

後はコンデジも当然必要だと思いますよ。

書込番号：14302706

[Frank.Flanker]

桂林の写真を見ると超広角の17-40は外せないですね

http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E6%A1%82%E6%9E%97&gbv=2&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi

あとは２番の24-105は標準ズームですからあった方がいい
余裕があれば70-200F4Lも
これで中国行き小三元の完成です（笑）

書込番号：14302803

[K-BIGSTONE]

私は桂林には行ったことはないですが海外に行くときはいつもコンデジとビデオカメラを
一緒に持って行ったので２の24-105だけで我慢していました。
でもいつも17-40と70−200を持っていかなかった事に後から後悔しますね。（笑）

書込番号：14303252

[香港らいふ]

シロキンルイさん　こんにちは。

私は�@17-40F4、�A24-105F4がお勧めです。また陸上からの撮影だけとは限らないので、一脚は持っていかれたほうがいいと思います。三脚は人が多すぎて使いつらいかもしれません。
　あとは盗難にも注意してください。

書込番号：14303363

[シロキンルイ]

皆様ありがとうございます。

17-40と、24-105、S100、そして一脚を持っていくことにします。
現地は雨みたいなので、シャワーキャップも持って行きます♪

書込番号：14303408

[□てん●]

シロキンルイさん、今日は。
お持ちのレンズ群は100-400以外私とぴったり同じで少し嬉しいです。

さて、桂林ですが私はカメラの趣味が無い15年程前に行った事ありますが、その時は雨季でボートも出ず全くと言っていいほど景色が見えませんでした。（何しに行ったのか・・・トホホ）

携行レンズもう結論が出ているようですね。（私なら望遠系好きなので�@と�Bですが）

良い旅行になりますように。

書込番号：14306529

[シロキンルイ]

ロテン●さん
ありがとうございます。
ほぼ同じレンズをお持ちとの事、なんだか嬉しいです。
70-200ですか…明日の出発まで暫く悩みます。

書込番号：14308154

[golfkidds]

初めまして
中国に高価な一眼持っていくときに注意は盗難です。
日本とやり方が違いますので必ずたすき掛けにしてください。
これがポイントです。

書込番号：14308395

[シロキンルイ]

golfkiddsさん
盗難ですか、ありがとうございます。
盗難保険にも一応入っていますが、写真が撮れなくなるのは痛いですから気をつけます。

書込番号：14308792

[功夫熊猫]

桂林だったら、多分クルーズするでしょうから、激流じゃないにせよ揺れと水シブキ
対策考えておいたらどうでしょう。
良い旅をどうぞ。

書込番号：14309111

[コウケン２０００]

桂林に行ったら漓江下りですね。私も以前に行ったことがありますが、眼前に広がる景観に圧倒されます。
17〜40mmの広角ズームは持って行かないと後悔します。あとは24〜100mmでしょうね。この二本で充分だと思います。というのは、欲張って何本も持って行ってもお荷物になるだけです。一昨年九塞溝に行った時この他に50mmの単焦点と70〜200mmも持って行きましたが結局出番がなくて、重い思いをしただけでした。
特にツアーの旅行だと、レンズ交換をしてる間もなく、ガイドさんの説明もろくに聞けず、いつも最後尾。
下手をするとはぐれてしまいそうになりました。
移動中はいつも24〜100mmを装着してました。ストロボは禁止のところがほとんどですから持って行かない方がいいと思います。とにかく荷物は少なめに、出来ればコンデジもポケットに入れておくと何かと便利です。

盗難には充分に気を配って、首のかけた方がいいでしょう。肩がけは危険です。桂林は子供達が寄って来ますから気を許さないことです。

ということで経験からのアドバイスです。

書込番号：14309529

カフェでの料理撮影に適したレンズ

[drummer.]

こんちには。
先日遂に5D2レンズキットが手元に届き、日々少しずつ時間を見つけて撮影を楽しんでおります。

さて、首題の件です。
料理を綺麗に撮影したい！というのがデジイチ購入のきっかけの一つでして、飲食店での撮影が今後５割ほどを占めると思います。
主にカフェでの食事が多いため、その多くは室内が白熱灯で暗く、中には室内真っ暗でテーブルの小さな間接照明のみといったお店もあります。
また、自宅も照明がすべて白熱灯のため、家での撮影も同じような条件となります。

現状キットレンズのみの所有で当面はこれ一本のつもりでいたのですが、上述の理由もあり、料理用に１本明るいレンズを購入したいと思っております。
キットレンズで撮影してみた際には、テーブル全体だと40mm前後、料理単品だと60mm前後が多く、間をとった50mmの単焦点をと思い調べてはみましたが、種類が多く決めきれません...。

そこで皆さんに質問です。
このような薄暗い場所での料理撮影にはどのレンズが適していますでしょうか。
オススメのレンズをご紹介いただけたらと思います。
また、実際そのレンズで撮影した料理写真をアップしていただけると尚嬉しいです。。

ちなみに純正・非純正にこだわりはありませんし、価格についても特に上限は決めておりません。
50mmも個人的な感覚なので、他の焦点距離でオススメがありましたら是非お願いします。
また、飲食店ですのでストロボの使用は考えておりません。

書込番号：14293091

[DDT_F9]

カフェでの撮影はご遠慮いただけると助かります・・・

休みの日か、営業前に撮られれば三脚もライティングも自由だと思いますよ。

書込番号：14293108

[Frank.Flanker]

料理ですからマクロレンズでなくても良いかなと思います
単のEF50mmはF1.4もF1.8も最短45cmとあまり接近できないレンズですし
キットレンズも最短45cmとあまり寄れないレンズですから
＞テーブル全体だと40mm前後、料理単品だと60mm前後
は参考にはならないかと思います

EF35mmF2はどうでしょう
最短撮影距離が25cmと短く、撮影倍率も0.23倍と高めなので椅子に座ってたままでも料理の撮影ができるように思えますが

書込番号：14293131

[drummer.]

ご返信ありがとうございます。

その点についての記述が抜けておりました。。
カフェに出向く際には主に個室、また個室がないカフェでは仕切りのあるような席を予約して行っております。
オープンな席での撮影を行うつもりはありません。
説明不足ですみません。。

書込番号：14293135　スマートフォンサイトからの書き込み

[harurun]

使用用途が書かれてませんが5D2なら
トリミング対応も可能だと思います。
なので焦点距離が短めでも良いのかな？

＞カフェに出向く際には主に個室、また個室がないカフェでは仕切りのあるような席を

ということは三脚使用も可能でしょうか？
暗いからF1.4とかで撮ると、前後ボケボケですし。

まあ24-105mmでいいんじゃないですか？無理に買わなくても。
レンズよりストロボ（バウンス用）を買った方が実用的だと思います。
照明にお金（手間）をかけた方がいいのでは？

書込番号：14293212

[Mr.beanbone]

MACRO 50mmF2.8 EX DG　まずは、ためしにこれを購入なされてみてはいかがでしょうか？安いし。
http://kakaku.com/item/10505011306/

書込番号：14293261

[Green。]

こんにちは。

私も画角、最短撮影距離的にEF35mm F2がいいと思いますよ。

http://kakaku.com/item/10501010008/

書込番号：14293266

[Mr.beanbone]

あっ、本格的にやるつもりで、店内に三脚を持ち込めるのであれば、TS-Eレンズもよいかもしれませんね？
http://cweb.canon.jp/ef/lineup/ts-e/ts-e45-f28/index.html

書込番号：14293285

[drummer.]

>>Frank.Flankerさん
35mmというと室内ではかなり広角なイメージがあるのですが、単品撮りにも適しているのでしょうか。
最短撮影距離が短い分、広角気味のレンズでも寄れるということでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ありません...。

>>harurunさん
後でトリミングという手もあるのですね。
それだとFrank.Flankerさんの仰る35mmくらいでもちょうどいいのでしょうか。。
ちなみに料理以外の部分はある程度ボケた写真を撮りたいという希望もあります。

個室が多いため確かに三脚等が使用可能な場合も多いですが、店員さんの目もありますので、できればカメラレンズのみで済ませたいというのはあります。
やはりまずはキットレンズのみで行く方がいいですかね。。
ちなみにストロボは近いうちに購入予定です。


>>Mr.beanboneさん
確かにこのレンズは安いですね！
しかし勢いで買うには悩んでしまって...優柔不断ですね。。


>>Green。さん
35mmの方がオススメなのですね、ずっと50mmばかり見てました^^;
ご丁寧にリンクまでありがとうございます、拝見してみます！

書込番号：14293293

[drummer.]

>>Mr.beanboneさん
当方初心者ですので、難しいレンズは追々ということに致します;;

書込番号：14293302

[Macbe]

三脚を使えば、長時間露光ができるようになり、高感度や明るいレンズを使う必要がなくなります。料理は動かない被写体です。非常に薄暗いテーブルは通常無理ですが、三脚は突破口になるか。

書込番号：14293306

[さすらいの「Ｍ」]

初歩的な質問ですみません。
ｃａｆｅでの料理撮影は仕事ですか？趣味ですか？
お店に許可が出してもらえるなら、イチガンで音を立てて撮るのもありでしょうけど、
そうでないなら、コンパクトカメラで（静かに）１ショット程度が良いのではないでしょうか？
最近　スマホ女子がブログに料理写真を沢山載せるの観て、不思議な気がしています。
勝手に、食べたもの全部撮って記録して帰るのって、営業妨害にはならないのか？
とか、要らない心配をしてしまいます（笑）

屋内照明で料理を撮るのは、色再現から言えばお勧めではありませんが、
雰囲気を狙うなら、ＥＦ５０ｍｍＦ１．４でｆ１．４〜２で撮れば良いと思います。
ですが手持ちなら、２４−１０５ｍｍのｆ４と手ブレ限界変わりませんよ。

書込番号：14293316

[流離の料理人]

どうも

僕は仕事柄サンプル写真を自分で撮影したりしています。

drummer さんがブログ等で料理の撮影用にと言う事だと、お店に三脚、ストロボ等の機材を持ち込むのは
難しいでしょうね。

でキャノンの５DMK２等のフルサイズに合う明るいレンズの中でプロの料理撮影の方のおすすめは
以下の此れです
http://fotorecipe.exblog.jp/14715963/　
５０mmf１．４がおすすめみたいですね。

唯　個室だとどうしても光りが足らないので、ストロボを直接ではなくケーブルで延ばしたりワイヤレスにしたり
と工夫が要りますね。その辺りが重要だと思います。


奇麗に撮影し易いのは　お昼時にお邪魔して光の差し込む窓側の席を前持って予約された方が良いかななんて思いますが。

如何でしょう

では

書込番号：14293408

[チャルラン]

他の客から見えなきゃいいって話じゃなくて
店に許可得ないで撮ってるんですか？って話ですよね。

脱線だけどそこがえらく気になる。

書込番号：14293489

[Green。]

＞個室が多いため確かに三脚等が使用可能な場合も多いですが、店員さんの目もありますので、できればカメラレンズのみで済ませたいというのはあります。

あくまでも緊急用としてですがブレ軽減のためにJOBY　ゴリラポッド SLR-ZOOMを使ったりもします。
http://review.kakaku.com/review/10702410691/ReviewCD=473072/

書込番号：14293492

[HC110]

ブログ用？
お店に隠れて？

そんなのこの場で聞くなよ！

書込番号：14293507

[NYANONーにやのん]

スピードライトを使用しての撮影の場合個室以外は、マナー違反と思います。
食事している近くでフラッシュたかれたり、ましてバウンスなんかされたら....
お店がOKしても、もうそんな店には行きたくないですね。

書込番号：14293869　スマートフォンサイトからの書き込み

[燃えドラ]

50mm F1.4は料理撮るにはイマイチ寄れないんですよね．
私はシグマ使ってますが調べてみたらキヤノンも同じ最短撮影距離なんですね．
考えが古いかもしれませんが，私は食事中に仕切りの向こうからでも一眼の
シャッター音や携帯写真の電子音が聞こえたら不快です．
温泉旅館で部屋食の時くらいしか撮りません．
ライブビューモードにするとマシかもしれませんね．

書込番号：14294022

[餃子定食]

単焦点レンズのF値の明るいレンズでも開放で撮影すると近距離のため極端にピントの合う範囲が狭くなるのと
単焦点の50mm程度のレンズには手ブレ防止機能が付いていませんので今のレンズで良いと思います
結局明るいレンズを購入しても手ブレ防止のためにシャッター速度を上げなければいけませんから・・・・

書込番号：14294110

[doss]

24-105Lでも案外とイケますよ(*^^)v

店内だとSSが1/100以下になる事も多々あるのでIS無しで自信があるなら
f値が1.4クラスでも大丈夫ですが・・・

それより最近のコンデジもf値が明るいのも多いしCanonのコンデジの手ブレ補正は
強烈なのでそっちの方が回りにも迷惑が掛からなくて良いと思います。

書込番号：14294395

[DDT_F9]

>個室が多いため確かに三脚等が使用可能な場合も多いですが、店員さんの目もありますので、
>できればカメラレンズのみで済ませたいというのはあります。

店に許可を取ってるのであれば、店員さんは無視して大丈夫では？
店長からひところ言ってますよ。

三脚とレリーズはあった方がよいかと。フラッシュよりライトが欲しいですよね。

書込番号：14294495