EOS 5D Mark II EF24-105L IS U レンズキット のクチコミ掲示板

RAW

[すとりーと。。。]

RAWで撮ると、何がよくて、どんなことが、出来るのですか？
よろしくお願い致します。

書込番号：13729852

[vvvvvvvvviola]

こんにちは、一番の大きな違いは専用のソフトを使いパソコン上で細かな現像が出来るということです。

jpgで撮影しパソコン上で明るさや・色合い・コントラストを調節すると画像の劣化が起こり画面上やプリントした時に見るに耐えれない位です。

RAWで撮影すると劣化がほとんど起きず。撮影者の意図する明るさや・コントラストに仕上げる事が可能です。

その分メモリーは取りますが一度RAWで撮影するとそれ以外考えられないです。

書込番号：13729922

[デジタル系]

あまり書かれていませんが、２倍くらいまでなら拡大もおおむね大丈夫です。

出力サイズを自由に設定できるのは、プリンターへの印刷、印刷に出す時の設定
等で非常に重要なことだと思います。

その代わり、digic処理の恩恵を受けることはできません。恩恵かどうかは一概
には言えないかもしれませんが・・・

書込番号：13729948

[mt_papa]

RAW で撮影しておけば、まず露出については、+/-1EVくらいは調整可能です。
WB も自由にあとから調整できますし、ピクチャースタイルの設定、シャープネス
の設定、レンズ毎の各種収差、周辺減光の補正など、いろいろできますよ。

DPP を install してみて、設定画面を一通り見ていると良いと思います。

書込番号：13730426

[すとりーと。。。]

みなさんありがとうございます。

分かりやすい、説明でよくわかりました。

書込番号：13730822

[wata777]

現像ソフトによってはJpegより劣る場合があるよ。
パナだけど　同梱の現像ソフトは　条件によって同時記録のjpegより劣ってしまい、（ノイズが多くなる等）使えない場合がある。

書込番号：13740330

RAW

[すとりーと。。。]

RAWで、撮ると、何がよくて、どんなことが、出来るのですか？

誰か教えて下さい。

よろしくお願い致します。

書込番号：13729839

[アルカンシェル]

＞＞RAWで、撮ると、何がよくて、どんなことが、出来るのですか？

露出、色、ホワイトバランスなどの調整や編集しても、画質の劣化がしないです。
でも、やりすぎると、見た目がおかしくなりますが。。

書込番号：13729862

[じじかめ]

レタッチを繰り返しても画質が劣化せず、撮影後にホワイトバランスなども調整できます。

http://aska-sg.net/psegogo/pse023-20070516.html#01

書込番号：13729872

[万雄]

>RAWで、撮ると、何がよくて、どんなことが、出来るのですか？

露出やホワイトバランスなどを調整しても画質の劣化が少ないことですかね。

書込番号：13729889

[花とオジ]

普通はカメラに写真を仕上げてもらってますが、
ＲＡＷだと自分で仕上げる事ができます。

書込番号：13729895

[花とオジ]

失敗ぎみの写真でも救える事があります。
ローしても救えないほどヒドイものはダメですが・・・

書込番号：13729903

[robot2]

こんにちは
RAW　は、輝度情報で、各画素の光の情報で積み上がっています（画像ではありません）。
カメラの設定は、別に成っています。
純正ソフトで開くと、カメラの設定を反映して画像を表示します。
ですので…
カメラの設定の変更、OFF ができます。
調整耐性が有ります。
RAW → JPEG の方が画質が良いです。
画像調整ソフトの進化で、さらに画質が良くなる可能性が有ります。
他社ソフトでは、カメラの設定を反映しませんので、色ほか感じが変わりそれが良い場合も有ります。
また、出来ないと思っていた調整が、出来るソフトも有ります。

RAW は、画像調整の為に有る！と思っても間違いでは有りません。
画像調整とは。
見た感じを再現する。
色の違いを修正する。
明暗を思ったようにする。
色を思ったようにする。
ノイズ除去。
画像をはっきりさせる。
ピンボケをそれなりに修正する。
フイルム風、銀残しとかに加工する。

書込番号：13729905

[DDT_F9]

撮像素子の情報をほぼそのまま持っているので、情報量が多い。
jpegだと８ビットなのにRAWだと１４ビットあるため、６ビット分情報が多い（±３段分増感、減感できる可能性がある。まあ、ビットの割当がどうなってるかによるため、現実に±１段分くらいかな？）
あと、jpegでは圧縮のため細部がつぶれて綿帽子みたいになっていることがあるが、RAW→TIFFだと圧縮の影響を受けないかな

書込番号：13729942

[鈍素人]

かつてNikon D200を使っていました。高感度ノイズが多いため、専らRAWで撮り、SilkyPixで現像していました。いろんなソフトで試せるのがRAWの利点の1つです。

書込番号：13730122

[あふろべなと〜る]

まあＲＡＷはどんなに調整してもとりあえず元のデータをいじらずにどういう調整をするかの部分だけ保存しておくからその段階での劣化はないです

でも現像してＴＩＦＦなりＪＰＥＧなりにするとき場合によっては劣化します
基本を知らないとひどく劣化する場合もありますね

ちなみにビット数はレタッチ耐性に関係するだけでダイナミックレンジとはほとんど関係ないです

ＪＰＥＧのダイナミックレンジが狭いのは８ビットだからではありません

書込番号：13730536

[すとりーと。。。]

みなさんありがとうございます。

分かりやすい、説明でよくわかりました

書込番号：13730834

[DDT_F9]

>ＪＰＥＧのダイナミックレンジが狭いのは８ビットだからではありません

８ビットだからですよ。
階調性とダイナミックレンジはトレードオフの関係にあるので・・・

書込番号：13730877

[そらの飼い主]

この場合、８Bitだかたらってダイナミックレンジが狭いんじゃなく、
RAWじゃなくてJPEGだから狭くなるですよ。

そういう意味では、RAWから変換した16BitTIFFだってダイナミックレンジはJPEGと一緒ですよ。

書込番号：13731013

[DDT_F9]

>RAWから変換した16BitTIFFだってダイナミックレンジはJPEGと一緒ですよ。

変換方法の問題ですよね。

書込番号：13731573

[あふろべなと〜る]

８ビットでも１２ビットと同じダイナミックレンジを残すのは可能ですよ
完全に同じにするのは無理やりだしそのために画質も悪くなるだろけど（笑）

モノクロで考えるなら
センサーのダイナミックレンジを２５６分割するのが８ビットで
４０９６分割するのが１２ビット

素直に８ビットの階調を１６分割したとして１２ビットに対応させるなら
０〜４０９５の明るさの内、０〜１４が８ビットでは一番暗いことになる
明るい側でも同様になるので一番くらいあたりと明るいあたりで
４０９６階調のうち３０階調分ほどダイナミックレンジが狭くなる

でもやりかたによてはダイナミックレンジは損なわれないってだけ

４０９６階調を２５６階調で表現するときに、どこをどう対応させるかで
ダイナミックレンジがどのくらい狭くなるかが決まるってことです

基本的にＪＰＥＧの場合は中間調の階調性重視で８ビットに変換しているから
シャドウとハイライトでダイナミックレンジがなくなりがちなのかな？

書込番号：13732596

[DDT_F9]

>８ビットでも１２ビットと同じダイナミックレンジを残すのは可能ですよ
>完全に同じにするのは無理やりだしそのために画質も悪くなるだろけど（笑）

トレードオフだと言ってるのに・・・・
お分かりでない

書込番号：13732616

[あふろべなと〜る]

そおいうのなら
８ビットだから絶対的にダイナミックレンジが狭くなるわけじゃない事を
DDT_F9さんも知っているってことでしょ？

それなら、最初の僕のレスへのコメントが不適切ってだけですよ
(*´ω`)ノ

書込番号：13732663

[DDT_F9]

>８ビットだから絶対的にダイナミックレンジが狭くなるわけじゃない

だけど、通常ダイナミックレンジを犠牲にする。
でなきゃ、ネムクてかつ階調性の無い絵の出来上がり！

書込番号：13732756

星空の写り具合

[ひちやん]

こんにちは。
現在、EOSKissX3を使用していますが、買い増しとして5DMark2を検討しています。

主に紅葉や景色を撮ることが多いので、皆さんのレビューを見ていて日中の写り具合は好評のようですが、星空を撮ることが少なくないので、夜空の写り具合が気になります。

主に望遠でなく、星野や流星群など広く撮ることが多いので、黒い部分のノイズなど5Dの写り方はどうでしょうか。

使っている方の感想をお訊きしたいのですが宜しくお願い致します<m(__)m>

書込番号：13729142

[JOY.com]

		これはF2.2でしたf^^

ひちやんさん

当カメラとメインレンズはEF24mmF1.4L USM+にソフトンAでISO1600　F1.6〜1.8で
20秒をベースにして撮影しております。

以前はDPPでRAW現像しておりましたが、最近はLigrtroomでRAW現像しおり
（特に理由はありません）、ちょこまか修正しております。

ノイズに関してはISO2000でも問題ないと思われますし、お使いのKissX3よりは
比べるに値しないかもしれません（憶測ですが）。

前向きにご検討されてみてください。

拙い作品ですがこんな感じです。

書込番号：13729380

[ひちやん]

JOY.comさんこんにちは。早速のご回答ありがとうございます(^^)

お写真拝見しました。大変クリアーな写りで、カメラやレンズがというより、腕前が何より素晴らしく感激です。


趣味として使うくらいですし、この写りなら全く問題ありません。
またkissと比べるまでもありませんね(^^)


5DMark2の購入を前向きに検討してみます。ありがとうございました♪

書込番号：13729744

子供スナップメインに７Dと５D２もしくは５D3選択について

[きゃのんでーる２]

子供１歳から１１歳の日常、スポーツを中心に撮影しています。
EF-S15−85ｍｍとEF70‐200ｍｍｆ4、EF-S18-200ｍｍを使っています。

運動会だけではないのですが、要所要所で迅速なレンズ交換が必要なときがあり、埃などを気にしてられないときもあります。

そこで現場交換しない方向で、追加ボディを購入したいと思い、安くなった７D、と思ったのですが、ここにきて５D2にも手が届くような感じになってきました。その際はレンズキットにと考えています。

スナップ程度、プリントはアルバムに貼る量たまにA4壁貼りですが、５D2のカリっとした画像のアップ数々がいいなあと、悩んでおります。

70‐200�of4もあり、使い分けも可能なことから、フルサイズ体験にいってもいいのかということです。
237000円を提示されておりますが、みなさんがおっしゃるように５D2を買って、５D3が値段落ち着く2年後あたりにボディを再考すればという方が多いのでしょうか。

スナップには７Dの連写が気持ちいいのは体験しているのですが、みなさんの５D２称賛に、体験してみたくてたまりません。

５D3を買ったつもりで５ｄ２キットと追加７Dもいいんじゃない？って言われたり・・
そうかも・・、なんて迷わされたりしてます。

背中を押してとは申しません、冷静なご意見でよいので５D2でスナップをされている方の使用コメント、インプレッションをいただけないでしょうか。

書込番号：13728413

[スースエ]

きゃのんでーる２さん

すみません、現在お使いのキヤノンのデジイチは何でしょうか？
ちょっと過去のクチコミを覗いて見たのですが、わかりませんでした。σ(^◇^;)

わたしの場合、デジイチは屋内ポートレートですと 10D、5D、5D2 の3台を使います。今でも10Dは現役です。5Dよりセンサー単位当りの画素数が多いので、望遠のサブ、マクロのサブで使っています。

屋外ポートレートですと5D、5D2の2台。
5D2 は虎の子の単焦点(鉛入りレンズの85f1.2、50ｆ1.0)を付けたら付けっぱなし。
屋外でのレンズ交換はレンズの方も心配なので･･･。
5Dは高倍率ズーム(35-350)や広角ズームを付けて、サブとして使っています。

書込番号：13728494

[馬鹿なオッサン]

PCスペックは大丈夫ですかな？
画素数が大変大きいので、ファイルが大きくなる分、負担が大きくなりますな。

それが問題無いなら、逝ってもイイと思いますなぁ。

しかし、この場合はレンズは、標準ズームとお手軽高倍率レンズは売却し、EF24-105mmF4LISUSMのレンズキットの方がイイと思いますな。

基本的には、動体は苦手ですがね、運動会位までなら問題にも成らないのでその線で考えては如何ですかな？

ゆっくり検討されるとイイでしょうなぁ…。

書込番号：13728503

[moto italy]

こんにちは、ご存知の通り全く別物ですよ〜。
7Dの方がレスポンスがあってリズムがいいと思いますが、
35mmセンサーの恩恵はとても大きいと思います。
光の表現力が全然違います。これはAPSCでは難しいですね。

明るい単焦点レンズだとさらに面白い表現が出来ると思いますよ。
いつ買って間違いないと思います、満足できます（笑）

70‐200�of4お持ちで
広角をあまり使わないならキットは要らないと思いますが？

書込番号：13728540

[万雄]

おはようございます。きゃのんでーる２さん

現在使用されているボディは何でしょうか？
レンズ交換はしたくないのならばEF-S18-200mmの1本で済ませれば良いと
思いますよ。
スナップには現在価格も下がり始めた EOS 5D Mark II EF24-105L IS U レンズキットが
良いように思いますね。

書込番号：13728552

[ぽんた＠風の吹くまま]

レンズ交換が嫌なら、7Dと18-200付けっぱなしにするしかないですよ。

書込番号：13728560

[t0201]

僕なら５D２と７Dを買います。ってか所有しています。

画質は特に分かりませんが（僕は）５D２は風景に７Dはエクステンダーを使用したり×1.6で望遠をメインに使い分けています。自己満足ですが。。。

特に欲しいレンズ（単焦点）などは無いですか？

レンズもボデーも用途に合った使い分けが必要かなと思います。

書込番号：13728581

[DDT_F9]

使い勝手だけなら７Dのボディを追加（一番安い）
ちょっと使い込んでみたいなら、５D2のレンズキット（ＥＦーSは叩き売り）
腰据えたくなったら、単焦点レンズを追加ってとこですかね。

書込番号：13728589

[canon2006]

子供さんの成長は待ってくれません。
５Ｄ２レンズキット逝きましょう！　多くのプロも使ってますよ。

書込番号：13728590

[やまだごろう]

わたしもcanon2006さんの意見に通ずるところがありますが、子供さんの「今」は後から撮影することは絶対にできません。
悩んでるヒマなんてないのでしょう、何でもいいから今すぐに買うことが最も重要なんじゃないですか？

書込番号：13728850

[ｖｉｎｃｅｎｔ 65]

私は5D2は持ってませんが7Dは持ってます。何度かカメラ屋さんで試させてもらい、データもPCで確認しましたが、圧倒的なノイズの少なさ表現力の深さを感じました。でも、感じ方は個人差が有りますので、実際にお店で試写されるのをお勧めします。キタムラだと快くさせてくれました。

書込番号：13728963

[doss]

こんにちわ

運動会の最中にレンズ交換をしちゃうんですか？
私は外でよくレンズ交換をしますが流石に運動会の埃の多い中ではレンズ交換する
度胸がありません(^^ゞ

ただでさえボディが誇りで白っぽくなるのでやはりここはボディにこだわらず
２台体制が良いかと〜

５D�Uはどちらかと言えばじっくり撮る方が綺麗に取れます。
AFフレームが光ったからといってすぐにシャッターボタンを押しても？？？って時が
あります。

７DはAFの掴みも速いし被写体の追従能力も高いので気持ち良い撮影ができますよね♪
でも5D�Uでじっくり撮った画像はA4でも綺麗に見えますが7Dはノイズが目立つ時が
あります。

時期、後継機は5D�Uも7Dもこの辺はクリアできる様になっていると思います、
ですが時は待ってくれません。

今を綺麗に残したいなら5D�Uがよろしいかと(*^^)v
これから紅葉・クリスマス・お正月とありますので時期、後継機はまだ発売されている
可能性は低いと思いますので時期、後継機は発売されてから考えてはいかがでしょうか？

書込番号：13729128

[俺は変わり者]

5D2は多くのプロが使用されていると伺いますが、プロが使用しているから何なのでしょうか？
ド素人が使用した所で、必ず良い写真が撮れるとは限らない。
おまけに、レンズは高価すぎるし。。。
セットレンズ（おまけレンズ）を買うのであれば、何を買っても同じだと思う。

プロは、何を使っても上手だと思います。

書込番号：13729156

[じーこSZ_KAI]

ＡＦ頼みローアマチュアの個人的な参考意見および使い方です。

割と動きの少ないシーンでの撮影は５Ｄ�U+単焦点（主に24＆50）
開放バカなので極薄ピントを捕らえるのにライブビュー使用。
５Ｄのフォーカシングスクリーンを変えてはみたものの
まだまだ全然ＭＦ出来ません。（Ｔ_Ｔ）

瞬間の動きや表情を捕らえたい時は７ＤのＡＦ使用。
相性の問題かも知れませんが、じゃじゃ馬と言われるレンズでも
７ＤのＡＦは効果絶大です。

冷静な意見と言う事で
スポーツ重視なら７Ｄが順当ではないでしょうか？

今までの撮影で不満は外でのレンズ交換のみ
と言う事でしたら５Ｄ�Uキットの小三元リーチ逝っちゃって下さい。
フルサイズ気になりますよね。

表題の通り７Ｄと５Ｄ２どっちも逝けちゃうならお勧めします。
でも単焦点って興味ないんですか？

書込番号：13729332

[mt_papa]

>みなさんの５D２称賛に、体験してみたくてたまりません

７Ｄを買うかどうかは別にして、５Ｄ２のキットをまず買われてはいかが
でしょうか。

書込番号：13729400

[虹７００]

やはり、先ずはマーク�Uのキットでしょうね。私もカメラをいろいろ換えますがマーク�Uだけは手放す気にはなれません。

書込番号：13729865

[きゃのんでーる２]

スースエさん始め、皆様、早速のご返答大変ありがとうございます。

記載漏れましたが、私は現在は７Dを使用しております。

「ＡＦのピン合掌撮影後の撮影画像ピン甘」というのは聞いたことがあります。
適当スナップでは起こりやすいのでしょうね。

時間を作ればスナップの他にも５Ｄ２の「作りこむ美しさ」への風景などの撮影スタイルはチャレンジできるのかなとも思います。JPEGオンリーだったのですが。

７Ｄがベスト。５Ｄ２へのお誘い。等様々な角度からのご意見ありがとうございます。

〜弘法筆を選ばず〜
（字合ってるでしょうか・・）
といいますね。確かにプロが使用しているからきれいに映写る確証はありませんね。
でも、プロも使う機種であることに、言い逃れが出来ない自分の腕試しも出来るような気がします。

書いていて５Ｄ２への地固めをしているような自分がいます・・・

そうなんです、子供の成長は待ってくれません。
実際そう言って揃えたEF70-200�of4。
なんか冷静になったはずの自分ですが、この機種にこの値段なら行ってもいいのかなって思えてきました。
５Ｄ３をソッコー買ったつもりなら、EF70-300�oLも手にできちゃいます。
・・・そんな余裕はありませんが、みなさんからのアドバイスのお陰で判断がついたような気がします。
８割方前向きに検討いたします。
大変ありがとうございました。

追伸：７Ｄ では連写なら１ショット３〜５コマを使いますが、３，９/秒コマについてスナップ時の覚悟、心構えみたいなものはいかがでしょう。１ショット一発狙いでしょうかね・・やはり。

書込番号：13729909

[BIG＿O]

きゃのんでーる２さん こんばんは。

5D�Uしか使っていないので、７Dとの比較ではありませんが、元々RAWかSRAW1(MRAW)で撮影しており、13カットぐらいでバッファが一杯になるので、連写に関しては10コマまでを目安に撮影しています。なので3.9コマ/秒でもさほど問題ありませんが、むしろ動体撮影はレリーズラグの方が問題になります。

５D2での動体撮影は、子供の運動会ぐらいですが、レリーズのタイミングを見越してシャッターを切ったり、AFの弱点を良く考えて撮影（極力センターの測距点を使う・余裕ある画素数を活かして広めに撮ってトリミングなど）しています。

動体撮影は７Dも良いかなと思いますが、体育館での高感度撮影結果をみるとやはり、５D2を選ぶメリットはそれなりにあると思います。

本来は５D3の登場を待ってからの購入をお薦めしたいですが、いつ発表・発売されるかわからないので、画質や高感度性能に期待するなら価格がこなれた５D2を購入しても良いかと思います。

書込番号：13731848

[きゃのんでーる２]

時間ができまして、みなさんからのご返答を再読しております。
購入を勧めていただける皆様、ありがとうございます。まとめてで申し訳ございませんがお礼とさせていただきます。
７Ｄのスペックについても高評価を頂いてますが、私も速写、レスポンスはこのクラスの中心的機種だと感じております。

＞馬鹿なオッサンさん、夏モデルのクアッドコア？コアｉ７・・・のＰＣを買いましたが、そのあたりでスペック足りるかなと勝手に思っています・・
＞じーこＳＺ　ＫＡＩさん、ｔ0201さん、ＤＤＴ　Ｆ９さん、以前EF20mm、EF28mm、EF50mmf1.8、を所有していましたが、現在の環境下では、ズームメインで行こうと処分してしまいました。
フルサイズへ興味が出るとは数日前まで思ってもいなかったのです。
＞dossさん、やまだごろうさん、vincent 65さん、子供の成長は待ってくれませんね。
機材欲しくなったときの「殺し文句」として、自分に甘くする最後の落としセリフに活用しております（＞U＜）！
＞BIG　Oさん、最後に私の使用環境のポイントの一つでもある体育館のインプレを入れて下さりありがとうございます。コマ/秒の印象やレリーズラグの印象、さらには７Ｄ対比体育館高感度撮影イメージも分かるように説明いただきました。
７Ｄから見て足りないスペックも承知して購入の方向へ検討させていただこうと思っています。

ありがとうございます。

書込番号：13732349

[ウィーピー]

きゃのんでーる２さんお邪魔します。
何となくニックネームから気になったもので…
きゃのんでーる２さんのお子様も同じ様なスポーツをされるのでしたらって事で。
正直、７Ｄから追加購入であれば、５Ｄmark�Uかと思います。新しいmark�V待ちもありますが、その差額があればストロボ追加等も考えられますので。動き物で撮影者に寄れるなら、日中シンクロも味が出ますし。5Dは連写が弱いとは言われますが、置きピン勝負であればフルサイズの表現力と裾の広さは別格に感じます。こんな事を言うと怒られちゃいますが、防塵防滴とＡＦの為に中古の1Dmark�Vを追加しましたが、画質的には5Dmark�Uが上に感じます。高感度は特に。
適材適所で追加する機材も変わって来そうですが、お子様のスポーツは7Dメインの寄れる所は広角で5Dmark�U、記念写真は迷わず5Dmark�Uでは如何でしょう。
参考までに、5Dmark�Uでの写真をホームとしてリンクしてみました。

書込番号：13734347

[きゃのんでーる２]

＞ウィーピーさん
画像拝見しました。
日中ストロボの絶妙なショットですね。
キャノンデールのチャリ系で反応されたのでしょうね。
私もロード、マウンテンを少々、でしたが、今は子供専属スナップカメラマンでしょうか。

５Ｄ２、いいですね。
技量次第で答えてくれるのがこのカメラ、なんですね。

先ほどキヤノンに確認したところ１年以内ならピント調整無料だったとは知らず、７Ｄキットを越してしまいました。
なので、気持ちは行こうと考えている５Ｄ２。
キットオーダーしたら即ピント調整送りにしてあげようかと考えています。

キヤノンはしたがらないでしょうけど、キットレンズで発売するなら最初から調整をしないまでも、そういったアナウンスペーパー位入れて欲しいものだと、切れてた７Ｄキットをみて思いました。諦めもつく９月購入でした。

さて、静止画的参考画像アップが多い中、動きを捉えたサンプルをみせていただいて決心も更に固いものになりました。

書込番号：13736311

TOAST Pro

[( ﾟ∀ﾟ)o彡゜]

以前もガイド撮影についてスレッドを立たせていただいたものです。
今回はポータブル赤道儀のTOAST Proについて質問です。

最近ふとTOATSのオンラインショップを見てみると、微動架台なるものが追加されていました。
http://www.toast-tech.com/enjoy/s17.html
先述しましたスレッドでは、
http://www.kyoei-tokyo.jp/shopdetail/072004000005/brandname/
この低重心ガイドをおすすめして頂きましたが、こちらは1万円未満。
公式の微動架台は4万円ほど･･･。
果たして、微動架台とやらは4万円も出して買うほどの価値があるのでしょうか？
知識が乏しい私に是非ご教授ください。

また、組み立て＆調整ムービーを見ると緯度などを調整していましたが、これは低重心マウントなどを使う場合には、北極星などを見ながら自力でやらなければいけないが、緯度調節のメモリの楽に調節できるという事なのでしょうか？

あと、三脚はSLIKのザ プロフェッショナルNの購入を検討しているのですが、天体撮影にはいかがでしょうか？
スペック不足でしょうか？もしくは、もっと安いランクの下の三脚でも十分でしょうか？
アドバイスよろしくお願いします。

無知丸出しで文章も稚拙ですが、是非ご回答よろしくお願いします。

※既に追尾撮影のスレッドがありましたが、他人様のスレッドで質問するのも忍びないので新しく立てさせて頂きました。ご了承下さい。

書込番号：13728144

[市民光学]

　TOATS の微動架台 ・・・ お高いですねw
　それ＋TOAST Pro で買うくらいなら、↓普通にコレにしちゃえばって感じですよね。
http://syumitto.jp/SHOP/VIEM355013.html
　三脚も付いてくるし。
　あ、TOAST Pro って９万円とかするんですね。 完売になってますが。

　「緯度調節のメモリがあれば楽に調節できるという事」 ← そうですね、ちょっと楽になります。
　微動架台の下 （三脚の上面） が、ほぼ水平なら、緯度調節のメモリで緯度を合わせれば、北極星を極軸望遠鏡に導入後に、上下方向の動きが少なくなります。
　極軸望遠鏡を覗いたときに、「あれが北極星だ」 というのもわかりやすいかも。

　でもこれまでの人は、低重心ガイドでやってきていますので、大きな問題ではないと思います。
　まあ、極軸望遠鏡に北極星を導入するのも多少の慣れがあるかもですが。

書込番号：13728354

[nabekogasi99]

精度と強度の両面から検討されているのは良いことですね。

私は低重心ガイドを使っていますが、大体次のとおりです。
カメラとレンズで１．４ｋｇ程搭載、焦点距離１００ｍｍ程度、最大風速６ｍ程度下で、５分間露光の成功率は７０〜８０％程度（どのくらい引き伸ばすかにもよる）。

トアストの微動雲台は使っていませんが、強風下ではトアストのほうがおそらくいいように思います。
また、その三脚なら十分でしょう。もう一回り小さくても多くの場合は大丈夫。水準器が付いているほうが、大雑把にでも水平を出して搭載できるので、撤収後に次回までガイドマウントのネジに触らなければ、次に極軸望遠鏡を合わせるのが少し容易になります。

どのくらいの焦点距離を使いたいのかが分かりませんが、長い焦点距離で重い機材搭載なら、上の方のおすすめ機種を、私も勧めます。
なお、ビクセンからは最近、小型の星野写真専門の機材が登場しているようです。これについて私は調べていませんが、条件によっては選択の対象になるかもしれませんね。

書込番号：13730398

[takuron.n]

すでにTOASTProを購入されてそれに付随する機材についてなのか、それともまだ白紙の状態なのかがはっきりしませんが、一応すでに購入済み、あるいは購入決定として考えてみますと、極軸調整のための微動装置についてはどちらでもかまわないが私なら低重心を選ぶと思います。

これはお値段ではなく、あくまで安定度と緯度目盛りが付いていることの付加価値を考えてです。

まず安定度についてですが、一つには単純に可動部分が多くなればなるほど不確定要素が増すのはどんなに頑丈に作られていても避けられないということがあります。

特に赤道儀を使ったガイド撮影で特に望遠鏡の場合に出来れば避けるべきことに正中越えというものがあります。

つまり、たとえば対象が南中するより東側にあるところから露出を開始し、露出中に対象が南中を超えることでシステム全体のバランスが一気に変わり、その撓みが出切るまでの1分前後の時間、星像は歪んでしまうというものです。

これは天体写真をやっている人ならたいてい経験して分かっていることですが、たとえばポタ赤で200ミリをガイドする時、極軸合わせもピント合わせもが各決定も全てすんですぐに露出を開始すると、たいてい最初の一枚は星像が点にならずに伸びてしまいます。

つまり、どんな頑丈な機材であってもバランスが変われば撓みは必ず出ますので、それが出切るまで、システムの姿勢が完全に安定するまで1分くらいは待ってから露出を開始するのが最初の1枚からガイドを成功させるコツというわけです。

このシステムの撓みに関して考えると、たとえば姿勢が高ければ高いほどバランスの変化は大きくなりますし、可動部、特にこの場合私が気にするのはクイックリリース-シューですが、こういうものがあるだけでも正中越え時のバランスの変化に弱そうな気がします。

低重心ガイドマウントが低重心とわざわざうたっているのは理由があるからなんですね。

また、緯度目盛りがあることのメリットも正直言ってあまり考えられません。

毎回同じ所に機材を設置するならともかく、特にポータブル赤道儀は自分の撮りたいところに持っていって使いやすいのが良いところですので、そういうところでいちいち三脚のある足を伸ばして水平出しなどするより、せっかく微動マウントを使うならそれで北極星を入れた方が伸ばした足がしっかり固定されていなくて徐々に短くなっていたなどというミスも防ぐことが出来ます。

最初は北極星を極軸望遠鏡などに導入するのが難しいかもしれませんが、慣れれば直接入れる方がよほど早く設営出来るようになります。

ちなみに、私は望遠鏡用赤道儀は撮影用として多くの人が使って評価の定まっているタカハシのEM-200を、ポタ赤はスカイメモを使っていますが、どちらにも緯度目盛りなど付いていません。

まあこれはデザイン的な好みもありますし、私も使わず書いていますのでもしかすると恐ろしく頑丈に作ってあるのかもしれず、こればかりは実際使った人のレビューを待つしかなさそうですし、広角や標準、場合によっては中望遠くらいまではデメリットよりも便利さが勝るかもしれず、使うレンズの焦点距離によってはどちらでも好みでかまわないとも思います。

あくまで将来的に200ミリとかそれ以上にも挑戦したいなどとなった場合に気にしてもらえればと思います。

次に三脚ですが、上に書いた撓みを少しでも抑えるためには頑丈であるに越したことはありませんし、風が強い時でも少しでも安定して使えるでしょう。

勿論これも使うレンズの焦点距離によりますので、広角レンズであれば当然もっと簡便な三脚でも問題はありませんが、買えるのであれば現在考えておられる三脚はとても良い選択肢に思えます。

書込番号：13731803

[あまぶん]

( ﾟ∀ﾟ)o彡゜ さん、こんばんは。

背中を、押しに来ました。ちょうどお考えの一つの組み合わせで使ってます。TOAST Proを希望されてるのは、値段とか　機能を満たしていればということより　無駄がないというか機能美というか、手元においておきたいと思わせる何かがあるんだと思います。

汎用のガイドマウントの流用ではなく、微動架台にひかれるのも、その辺かと　まして限定品であることもそのひとつでしょうか。でもお使いの５０−５００ｍｍけっこうな重量ですよね、前回すすめておきながら低重心ガイドマウントでは片持ちのような構造ですので心配になります。というか５０−５００ｍｍの不慮の落下等のことを考えると使用は諦めていただいたほうが良いのではと思ってしまいます。そう考えると対荷重１０ｋｇの微動架台の利点があるかもしれません。

ザ プロフェッショナルNでじかに取り付けて使用には、エレベーターのパイプの上下を入れ替え　U3/8からU1/4に組み替える必要があります。（大ねじから子ねじへ、詳しくは撮り説に書かれていますしそれほど難しくはありません。）雲台に取り付けるにはその必要はありませんが。

大きさ重量は、安定感があって良いのですが、足の先端（石突き？）がゴムであることをどう考えるか、広角〜中望遠あたりまでは問題ないですがその先の使用はどうか？と思います。

市民光学さん

＞あ、TOAST Pro って９万円とかするんですね。 完売になってますが。
　
完売になってるのは、ＴＯＡＳＴです、ＴＯＡＳＴ Ｐｒｏ販売中です。（私は、TOASTの廻し者じゃありません。）


ＴＯＡＳＴ Ｐｒｏ本体も、黒の限定バージョンがあります、ちょっと気になりますね。（笑）

『背中を、押しに来ました。』と書いておきながら、また混乱させてしまったでしょうか？。

書込番号：13732797

[takuron.n]

いつもあまぶんさんには助けられますが、書き込みを見てハタと思い出して前のスレを確認してみたら、確かに50-500もとありますね。

個人的にはどんなに精度の良いポタ赤でも実使用で500ミリを何分単位で常に星を点像に保つことはほとんど無理と思いますが、今はISO3200とか6400を使うことも考慮すればありなのかもしれません。

その重さ長さのレンズを使うのは確かに低重心マウントでは怖いかもしれませんね。

元々は望遠鏡撮影時のガイド鏡の視野を微調整するのが主目的のマウントなので、TOAST本体も含めて4キロ以上となると微妙な感じで、耐荷重を考えると純正オプション架台の方に分がありそうです。

ただし、やはり正中越えや撓みの問題はついて回ると思いますが。

そして三脚の石突きも使うレンズの焦点距離によりますね。

望遠鏡の三脚などは硬い尖ったものですが、これだと不整地では沈み込みが起こったり、コンクリートの場合でも地面からの微振動を拾ったりしますので、それらを防止するために三脚フラットナーというものを使います。

私の頭が硬いせいでどうもポタ赤というと基本的に中望遠くらいまでと思い込んでいる部分があるようで、それなら石突きが硬質ゴムの方が三脚フラットナーを使う必要もなくて手軽かという気がしてましたし、私自身広角による固定撮影では三脚の石突きはゴムの方を使用しています。

ほんとに全ては使う焦点距離による感じですね。

書込番号：13732930

[( ﾟ∀ﾟ)o彡゜]

みなさん、ご回答ありがとうございます！
返信、遅くなってしまい申し訳ありません。

現在の考えとしては、

・TOAST Pro+低重心マウント+ザ プロフェッショナルN
　ポタ赤ということで三脚が大型とはいえ、がっつり赤道儀を使うよりは気軽に撮影できる
　初心者でも(慣れれば)簡単に扱えそう
　中望遠以上は不安

・ビクセンGP2ガイドパックS
　TOAST Proの価格で三脚から赤道儀まで揃う
　知識が要りそうで、扱うのが難しそう
　望遠でも安定し、露光時間を長くすれば流れも抑えられる

と、一応このようにまとめてみました。

公式の微動架台については低重心マウントで不満が出れば、お金を貯めて買おうと思います。

ただ、前のスレッド書いたような50-500などの望遠での撮影はあくまで慣れてから行おうと思っているだけなので、今回は見送ろうと思います。

時間がないので、雑な返信になってしまいましたが、是非上記の点を参考にまたアドバイスを頂きたいです。
よろしくお願いします。　

書込番号：13733571

[takuron.n]

まずはっきりさせておくべきことは、望遠鏡にガイド鏡やオフアキシスガイダーというものを取り付けて、パソコン制御で実視野上の星を修正追尾するオートガイドと、赤道儀のモーターやギアの回転精度と極軸合わせの精度に任せてあとは修正無く写野を回転させていくだけのノータッチガイドは、考え方が別物ということです。

星が点像にならずに写野の中で動いてしまう原因は幾つもあります。

極軸合わせ不良。

根本的なモーターやギアの回転精度の低さ。

システム全体としての重量バランスの崩れ。

システム全体にかかる重量による撓み。

接続部や可動部の固定不足。

風やそばを車が通ったり人が歩いたりする振動を拾う。

三脚の地面への沈み込み。

ざっと考えてもこれだけあり、オートガイドでは強風など極端な場合を除いてどの問題に対しても出来る限り星を点像に保つよう修正追尾してくれますが、ノータッチガイドでは、つまりほとんどのポータブル赤道儀による撮影では、これら全てに対応せずに星が流れていっても関係なく赤道儀は計算上の日周運動速度で回転するだけです。

製品の完成度と人間の目や手の感覚だけでこれら全てに対処することは不可能で、だからポータブル赤道儀で長焦点を使ってガイドを完全に成功させることは全てに偶然が重ならない限り無理なわけです。

広角から標準レンズくらいであればどの原因も極端でない限り実用上はほとんど問題になりません。

しかし中望遠くらいからその影響ははっきり現れだし、200ミリを超えるとちょっとのことでも星は動いて写ります。

ポータブル赤道儀の購入はまだのようですので、上のことを踏まえて幾つもあるポタ赤のおおざっぱな比較をしてみると、まず極軸望遠鏡が赤経体の極軸の中に組み込めるビクセンガイドパックとスカイメモはたとえその取り付け精度が少々悪くても外部取り付けでその支柱をどこかにぶつけてしまって傾いてしまったなどという事故に比べればその狂いは小さくてすみます。

同じくビクセンガイドパックとスカイメモのように赤偉体、つまりバランスウェイト軸が付いているものは付いていないものに比べてバランスの崩れを最小限に抑えられ、カメラそのものも全天どこにでも向けやすいです。

赤道儀本体が大きく重い方が全体に撓みは大きくなっても、外部要因によるブレに強く、ギア精度などは良い場合が多いです。

それ以外、使いこなしの難易度はどれも基本は同じなので慣れ次第で大きな差はありません。

ノータッチガイドである以上、ある程度以上の長焦点になると限界があるのはどれも同じです。

こうして見ると、望遠鏡に近い構造であるビクセンガイドパックとスカイメモ、そしてそれ以外という分け方も出来そうです。

まあ赤道儀自体はもうTOASTで考えは固まっておられるようですので、使う焦点距離と上に上げたガイド不良になる原因を出来るだけつぶすようなシステムの組み方、使い方を考えながら導入すれば、大きな間違いは起こらないのではと思います。

書込番号：13733785

[nabekogasi99]

いろいろな方の意見は大筋では一致しているようですね。
全ての機材を使ったことのある人はいないので微妙な意見の違いは出てくるでしょうし、これ以上の意見はそういう部分になってくると思いますが、他に思いつくことを追記してみます。

トアスト・プロは技術者が良く考えて作り込んだ名品だと思います。しかし、万能ではなく、他の名品もそうであるように使用に際しては問題もあります。

まず、万能ではないということについて書いてみます。
私は、本機の限界を、少し風がある状況下、Ａ４サイズに耐える、５０％程度の成功率で（１０コマ撮ったら５コマ成功）、２００ｍｍの４分間露光くらいではないかと感じています。
私は大きな赤道儀も持っているので、２００ｍｍを使うのならこれでオートガイド（ガイド鏡による）するほうを選択するでしょう。
しかし、いろいろな焦点距離に対応したいために最初からいろいろな機材を揃えても使いこなせません。天文と長い付き合いになりそうな場合、最初から全てを揃えようとは思わないほうがいいと思います。問題が生じれば解決するために次はどうするか、その繰り返しがあるから成功したときの喜びもひとしおというものです。

次に、使用に際しての問題を書いてみます。
カメラが縦の構図のとき、トアスト・プロにはバランスウエイトが無いので、雲台の東側か西側のどちらかに重さが偏ることになります。
イーストにある場合、搭載機材の自重は全て、自由雲台の底部のネジを左に回そうとする方向（外そうとする方向）に常に働きます。このことは気を付けていないと、撮影中に少しずつ回転して失敗の原因になるばかりか、最悪の場合はバランスを崩して落下することになりかねません。特に搭載重量が大きかったり（２ｋｇ程度以上）、望遠レンズを使ったりする場合は要注意です。
これを回避するには、できるだけカメラがウエストの状態で使用するか、縦構図でイーストで使用せざるを得ない場合は自由雲台をもっと強く締め付けることしかありません。しかし、強く締め付けると、ステーの表面に擦り傷を付けてしまうので、いい気持ちはしません。どのくらいの力で締め付ければよいのかは、体験するしかありません。
重めの機材を搭載したい場合は、自由雲台購入時、底面が傷の付きにくい素材でできているかどうかを確認するのも良いかもしれませんね。

なお、縦位置の構図を決めるにあたっては、雲台を取付けるネジは偏芯した位置にあるため、ステーを留める２本のネジを緩めてステーを回転させたほうが良い場合も出てきます。レンズの焦点距離にもよりますが、一度ステーに触ったら、極軸は再度チェックしたほうがいいでしょう。もちろん雲台のクランプを緩めて構図を変えたときは、望遠系では縦・横の構図ににかかわらず、撮影開始直前に極軸を再チェックしたほうがいいですね。

また、同じ縦位置構図では、自由雲台が小さいとカメラが本体にあたって構図を決めづらいので、ある程度しっかりした大き目の雲台を使うほうがいいでしょう。

強風下では、三脚をあまり伸ばさない、車で風除けを作るなどの配慮もできます。

天の子午線をまたいでの撮影では、南中時に最低１枚は失敗すると考えておけば良いので、南中前後の撮影をためらう必要はありません。

大体以上ですが、実機に触ってみないと分かりにくいこともあると思います。

書込番号：13734003

[nabekogasi99]

[天の子午線をまたいでの撮影では、南中時に最低１枚は失敗すると考えておけば良いので、南中前後の撮影をためらう必要はありません。]

※このことは、焦点距離が長くなるにつれて解決法を考えなくてはならなくなります。しかし、ポータブル赤道儀での１コマの撮影は短時間であり、普通は焦点距離も短いので１００ｍｍ程度以内ではズレはわずかとなり、コンポジットする場合には失敗したコマを除外して合成しても、画角にあまり影響しないで済むという意味です。

書込番号：13734634

[nabekogasi99]

カメライースト

ベテランの方々を差し置いての繰返しの投稿は気が引けますが、分り易い説明のために写真を入れておきます。
左はカメラがイーストの状態です。見られたら分ると思いますが、雲台の底部に左回りの力が強く働いています。この状態で撮影するときは少し気を付ける必要があるわけです。
右は３５ｍｍ換算で１０５ｍｍで撮影したものです。ここに載せるため急いで仕上げたのでこの程度の出来ですが、丁寧に仕上げればずっと見栄えのする作品になります。トアスト・プロでこの程度の画像はコンスタントに得られるという見本として紹介しました。

書込番号：13734942

[( ﾟ∀ﾟ)o彡゜]

ご返信ありがとうございます！

最初はTOAST Proの購入を検討していましたが、みなさんのお話を聞くとビクセンのほうが良いような気がしてきました。

TOAST ProとガイドパックSの場合、TOAST Proの利点はコンパクトで軽量というぐらいなのでしょうか？
でしたら、金銭的にもガイドパックSの方が欲しいかなー･･･と思っています。

また、市民工学さんが貼られているサイトを見るとガイドパックSのGP2の他にも、GPD2やSXW、SXC、SXDなど、様々な赤道儀が載っていましたがこれらはどのような違いがあるのでしょうか？
ビクセンの赤道儀を扱う上で必要な機材についても教えていただきたいです。

度々返信が遅れてしまう上に質問が多すぎて忍びない気持ちでいっぱいですが、回答よろしくお願いします。

書込番号：13739246

[あまぶん]

赤道儀の上にこのように乗せます。	分割	実はこうに使ってます。

( ﾟ∀ﾟ)o彡゜ さん、こんばんは。

＞ビクセンの赤道儀を扱う上で必要な機材についても教えていただきたいです。

まずは、ここかな。

http://www.vixen.co.jp/at/index.htm


でもちょっとわかり難いので、一例

http://www.eyebell.com/mvixen.htm

GP2アルミ三脚セット　＋　２軸モータードライブ（ＭＴ１X２＋ＤＤ３）＋　極軸望遠鏡・目盛環セット　＋　汎用スライドバー

（モーターは1軸でも良いですが後の発展も考えて2軸としました。）


↑　の組み合わせの上に　雲台とカメラを載せる。

汎用スライドバー（純正品）はこちらに変えてもいいかも

http://www.kyoei-tokyo.jp/shopdetail/072002000003/brandname/


＞市民工学さんが貼られているサイトを見るとガイドパックSのGP2の他にも、GPD2やSXW、SXC、SXDなど、様々な赤道儀が載っていましたがこれらはどのような違いがあるのでしょうか？

グレードの違いというか、搭載重量、内部の構造、あとは発売開始の違い

GP 2（標準品）　GPD 2（GP 2の強化高精度型）

同様に、

SXW(標準品）　　SXD（SXWの強化高精度型）　　自動導入機能標準装備

SXCは、SXWのウェイトレスタイプで卓上用の足の付いたもの、

http://www.vixen.co.jp/at/sx.html

強化されていたり高精度　高機能のものは、当然　高価　になります。（後発のものもかな。）

たまたま赤緯体頭部のみ手元にあるので、カメラ取り付け方法を一例として張っておきます。

書込番号：13740585

[市民光学]

　基本的には、車の近くから離れなければ、GP2ガイドパックS で良いかも。
　条件の良いところまで動く or 機材のスマートさ （格好良さ） をとるなら TOAST Pro か。
　TOAST Pro の設置精度は知りませんが、極軸をばっちり合わせた場合、GP2ガイドパックS との追尾精度の差はほとんど無いのではと思います。

　GP2ガイドパックS に有利な点があるとすれば、
１． 価格
２． 単品でバランスをとりやすい （上で書かれていますね）
３． ファインダーで撮影する方向を決めるときは、ファインダーを覗きやすいかも

　バランスの件は、あまぶんさんがやっているようなアリミゾ・アリガタを使えば解消しますね。
　（ただし、完璧にバランスしちゃうのが良いとはかぎりません ・ バランスの変換点で追尾ミスが出るのは承知の上で、ギヤのかみ合わせのどちらかに軽く負荷をかけるのが吉）

　一応↓
　GP2ガイドパックS からの 「発展性」 は、実はいろいろ微妙で、必ずしもお薦めできるものではありません。
　GP2ガイドパックS から、星の自動追尾撮影への変更って、できたっけ？
　星を見る望遠鏡に仕立てる事もできたかどうか・・・。

書込番号：13741441

[nabekogasi99]

私はガイドパックを使用した経験はありませんが、ガイドパックのほうが精度が高いとは思いません。精度という点ではおそらく同等でしょう。ひょっとすればトアストのほうが上かもしれません。異なるのは耐荷重だと思います。

ところで、赤道儀のピリオディックモーションについて知っておかれるのはいいことだと思いますので書き足します。

ノータッチのガイドでは、いくら正確に極軸を合わせても、赤道儀の追尾誤差はウオームギア１回転ごとに現れるピリオディッククモーションの影響を受けます。
これはギアの偏芯や精度不足により、ギア１回転の間に速度が急に変わるところと安定して追尾するところとが生じるものです。

トアスト・プロの１回転は９分３５秒となっていますから、大きな追尾誤差は９分３５秒ごとに現れます。しかし、実際には小さなものもあるので、たとえば、２分間ごとの撮影をした場合、専門的な人によるＧＰ−２ガイドパックで２５５ｍｍレンズを使用した報告では（星ナビ２月号）、
最初の１枚は○、次は×、次は○、△、○、○、×、○、△、○、…というふうに規則正しい現れ方をしています。
（○は成功、△は引き伸ばしサイズによっては成功？、×は失敗という意味）

×のところは最も偏芯や精度不足の影響を受けたところで、△は小さな誤差の影響を受けたところです。それぞれ１０分ごとに現れており、９分３５秒周期のトアストも同程度だと思われます。タカハシのような高級赤道儀になるといくらか向上するとはいえ、ノータッチでガイドする以上、これはどんな赤道儀を使っても回避できません。

つまり、赤道儀の限界あたりでの使用では（本機では２００ｍｍあたり？）、露光時間は２分間程度がベストで、それ以上ではピリオディッククモーションの影響を受けるコマが多くなるのであまりおすすめできないということです。
しかし、理論的な予測ですが、本機での２００ｍｍでの２分間の露光では６０〜８０％の成功率となると思われるので、これなら十分に実用範囲でしょう。
また、あまぶんさんのように本機の能力を最大限引き出す工夫をされたら（三脚に直接ガイドマウントを取付ける、その他）、４００ｍｍの２分間露光で６０％以上の成功をねらうことは可能だろうと思います。

私はＦ２．８〜４におけるＩＳＯ８００での１コマの適正露光は４〜５分だと考えて先の意見を書きましたが、ＩＳＯ１６００〜３２００が使える昨今では、２分間露光は、十分に１コマの適正露光時間になるといえます。カメラのセンサーの感度が上がるにつれて適正露光時間は短くなってくるので、ノータッチガイドには好都合となるわけです。
つまり、どういうカメラを使うのかも条件の一つになってきます。

徒歩での移動があるのなら合計の重量も考えてみる必要がありますね。
なかでも、使用したい焦点距離はどの程度なのかは一番大切な条件でしょう。
私が先に出したビクセンの新型とは下記です。搭載重量がかなり軽いという条件によっては購入対象になるでしょう。
http://www.vixen.co.jp/lp/at_01.htm
私は、モバイル赤道儀においてはトアスト・プロは非常に完成度の高い製品だと思っていますが、他の赤道儀も含めて万能な赤道儀はないので、自分の撮影目的に合ったものを時間をかけて慎重に選んで欲しいなと思います。

書込番号：13742680

[nabekogasi99]

度々、失礼します。

ビクセンガイドパックの説明を見ると、２００ｍｍで５分間の追尾が可能となっていますね。
ただ、これはtakuron.nさんが書かれているような、他の様々な要因が万全だったときのことだと思います。
あまぶんさんのように追求すれば、それは可能であり、トアスト・プロでも同じ程度のことはおそらく可能でしょう。
私の１００ｍｍの縦構図の用途でも、東西のバランスは崩れているのに十分なトルクがあります。

それから、望遠鏡用の赤道儀を一緒に考えるのは、しないほうがいいのではないでしょうか。
なぜなら、どんなに高精度で極軸が合った状態の赤道儀でも、ピリオディックモーションの影響からは逃れられず、望遠鏡焦点でのガイド撮影は、今はオートガイドが主流になっているからです。これは、極軸の少々のずれの影響もピリオデックモーションの影響も受けずに、ガイド星を自動的に追尾するものですが、システムがかなり異なってきます。
両方を同じ赤道儀で使用している人はあまりいないのではないでしょうか。大は小を兼ねるという使い方をしている人は、いるかもしれませんね。

私は自分の使う焦点距離に応じて、撮影のシステムを２通りにしています。
一つは１４〜１００ｍｍ以下でトアスト・プロを、もう一つは２５０ｍｍ〜９００ｍｍでＥＭ−２００です。
１００〜２５０ｍｍの間は持っていないので、もし使うとしたら悩むところでしょうね。この間にはいいレンズがないということも、使っていない理由の一つです。
少しは参考になったでしょうかね？

書込番号：13743258

[nabekogasi99]

ガイドパックを使っている人のコメントが無いのはどうしてかなと思いながら、また失礼しています。

前のスレッドを見せていただきました。すでにいろんな方がアドバイスされているのでもう十分かもしれませんが、少し気になることを書きます。

気のせいかもしれませんが、７Ｄで撮影されている固定撮影は、ピントが合っていないように感じます。どうやってピントを出しておられますか？

また、使用されている７Ｄについてですが、天体用にはＩＳＯ１６００まで使えるようです（温度が高くなるとノイズは増えます）。このセンサーはＸ４、Ｘ５、６０Ｄと同じもので、これらは感度も画質もほとんど変わりません。つまり、天体用としてはこれらのカメラはほとんど同じ価値だということも知っておかれるといいですね。
そして、キャノンを使うということは、いずれ（今、始めてもおかしくはないのですが）、添付ソフトのＥＯＳユーティリティーを使うことになる可能性があります。これはキャノンのカメラを、ＰＣの画面上でコントロールできる便利なソフトです。露光時間、インターバル、枚数など、またＰＣ上のライブビューでピント出しが出来るという大変優れたソフトなので、利用者も多いようです（コントローラーは単体で別にもありますが）。また、記録はＰＣのハードディスクにでき、撮影後、すぐに拡大画面で確認できます。天体用星図ソフトのステラナビゲータとのコラボも出来るようになります。（望遠鏡の赤道儀を使うようになれば、まず間違いなく、ノートＰＣを使うようになるでしょう。）
そうなると、ノートＰＣも欲しくなるし、重いデータを扱う天体の画像処理は、より素早く出来るデスクトップでしたくなってくるでしょう。
周辺までシャープに写るズームレンズはなかなか無いので、周辺まで綺麗に写る高性能レンズも欲しくなります。
今後、ＡＰＳ−Ｃサイズに満足できなくなって、フルサイズに取り替えたくなるかもしれません。
つまり、ここで私が思うことは、今後、お金がかかることがいくらでも出てくるので、どうしても必要でない出費は、できるだけ貯金しておかれるほうがいいのではないかということです。
そして、自分の使うものはできるだけ大切に使っておいて（なかなか出来ませんが）、不要になったらオークションに出す、という循環を作ることをお奨めします。

私は、以前は単体のコントローラーを使っていましたが、現在はどんな天体撮影もノートＰＣを使っています。ダークフレームを後から作るときだけ、屋外や冷蔵庫などで単体のコントローラーを使うようになりました。今後、登山などにはコントローラーを持って行く可能性はありますが、車での移動では、ノートＰＣでのコントロールの便利さを知ってしまったので戻り辛いですね。

ご希望があれば、撮影時に持って行く準備物を全てお教えします。
この分野は、知らなくてはならないたくさんのことがありますので、少しずつ知識と技能を身に付けられたらいいと思います。

書込番号：13744737

[( ﾟ∀ﾟ)o彡゜]

相変わらず返信が遅くてすみません。

＞あまぶんさん

返信有難う御座います。
モータードライブとはどのような役割のものなんでしょうか？
また、1軸と2軸ではどのような違いがあるのでしょうか？

SX系は自動導入機能"標準装備"とのことですが、GP2でも自動導入機能は付けられますか？
というか、そもそも要らないですか？個人的には便利だと思うんですが･･･


＞市民光学さん

返信有難うございます。
やはりガイドパックに気持ちが傾いています＾＾；

　＞GP2ガイドパックS からの 「発展性」 は、実はいろいろ微妙で、必ずしもお薦めできるものではありません。
これはTOAST Proのほうが発展性があるということでしょうか？それともGP2よりも上位機種ということでしょうか？


＞nabekogasi99さん

返信有難う御座います。
以前のスレの際は7Dを使用して適当に撮影してました。(ピントも適当とまでは行かなくてもあまり気にせず撮っていました＾＾；)
現在は5D2と16-35の�U型を使用しています。

ですので、nabekogasi99さんのおっしゃるとおり高感度で撮影でき、ノータッチガイドでもそこまで心配はないと思います。

ビクセンの新型については、積載重量が2kgというのがちょっと不安なため、すみませんが今回は見送らせて頂きます。

ノートPCはあるにはあるんですが、モデルが3年前のものでスペックに不安があったのと、正直そこまで力を入れるほどでもないかな、という理由で今まで使用して来ませんでした。
しかし、今度撮影に行く際に使用してみたいと思います。

書込番号：13747603

[市民光学]

＞＞GP2ガイドパックS からの 「発展性」 は、実はいろいろ微妙で、必ずしもお薦めできるものではありません。
＞これはTOAST Proのほうが発展性があるということでしょうか？それともGP2よりも上位機種ということでしょうか？

　GP2ガイドパックS は、TOAST Pro と同じで、望遠鏡が付いたり、自動導入機能を付けたりは難しい ・・・ と言う意味です。

　自動導入について、ついでに言えば。
　ＳＸ系は標準装備で、ビクセン製から選択するならこちらを買うのが普通でしょう。
　ＧＰ系を操作する別売の 「 STAR BOOK-TypeS 」 は、そういうこともできます、と言うだけで、操作性などはあまり良くなく、私的にはお勧めできません。　パソコンと連携しての望遠鏡操作も、その内できるようにしたいと言うだけで、現在まで実現しておりません。

書込番号：13747869

[( ﾟ∀ﾟ)o彡゜]

＞市民工学さん
さっそくの返信有難うございます。

わかりやすいご説明ありがとうございます。
しかしSX系は値段が値段だけに手が出せそうには無いですね･･･＾＾；

やはり自動導入機能があるのとないのでは使いやすさは違いますか？

書込番号：13747911

[市民光学]

＞自動導入機能があるのとないのでは使いやすさは違いますか？

　天体望遠鏡を買って星を見たい、と言うことであれば便利かもしれません。
　でも、必要かどうかは人それぞれです。
　昔はそんなもの無くても星を見てたわけですから。

　代表的な星の位置を覚えたい、と言うことでしたら、広角レンズで代表的な星座を撮していけば自然にいろいろと写り込みます。
　一度撮影した物は結構憶えますw

書込番号：13748208

修理に出すときどうしてますか？

[Nikon D777]

最近レンズキットを購入しようかと思案中です。
昔EOS55という視線入力ができる一眼レフを使っていたことがあります。1年ほどでAFが故障したのでジャンクとしてヤフオクで売却してキヤノンさんとはそれっきりです。
高価で精密な品物なので故障することは十分にありうることだと承知していますが、修理に出すにも郵送で送るべきなのか、持参するべきなのか、そういった点も視野に入れて考えています。調べたところキヤノンさんのサービスセンター（修理センター？）の大半は日曜日が休みなんですね。
私は仕事柄日曜くらいしか休めなくて、しかも全国に中長期で出張の可能性もあります。
住んでいるところは東京よりの千葉なのですが、日曜日にでも修理で持ち込める所があるなら当製品を購入しようと思うのですが…
皆さんが修理に出すときはどうしていますか？送ってしまえば簡単なんですけど、タイミングよく受け取れるかどうか若干心配です。考え過ぎかもしれないけどやっぱり考えてしまうんですよｗ

書込番号：13725245

[背面飛行]

今晩は。
＞＞引取修理サービスの再開とヤマト営業所持込修理サービス開始のお知らせ
＞＞情報更新日：2011年10月21日
＞＞情報掲載日：2011年4月27日
http://cweb.canon.jp/e-support/repair/restart.html
参考になれば幸いです。

書込番号：13725265

[スースエ]

Nikon D777さん

EOS55ですか、我が家では現役です。(笑)

>> 日曜日にでも修理で持ち込める所があるなら

残念ながら、存じません。

可能であれば持込、引取りは自分でやりたいので、お気持ちは理解できます。

メーカーの工場から中継倉庫、販売店などへの配送も運送会社が行っていますから、持込、引き取りが郵送、宅配でも問題ないとは思います。
EOS5Dのミラー落ち対策は、近場の幕張かと思ったら、大分でしたし。

コンビニで受け取れたりすると便利なんですけどね。

書込番号：13725306

[Frank.Flanker]

カメラはそんなに壊れるものではありませんが、1、２年で壊れるか壊れないかは運次第だと思います
ま、シャッターユニットはデジタル所以で酷使されるとすぐに駄目にはなりますが

本題ですが
ＳＣに持ち込みできないのなら購入店で修理依頼するという方法もあります
ただし購入店経由はキヤノンに届くまで時間がかかるので修理が少し遅くなりますし、修理先がキヤノンでなくキヤノンの指定業者になる場合もあります

またキヤノンのウエブから申し込んで、引取サービスを利用すれば指定日時にヤマトが取りに来ますのでそれを利用するのが最善かもしれませんhttp://repair.canon.jp/sc/html/ScxbESelectMethod.jsp?i_grp=0070&i_model=EOS5D-MARK2

書込番号：13725316

[ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007]

他の方が仰っているように引き取りサービスを利用しても良いですし、自分で送っても良いではありませんか。エアークッションが近所に売ってなければ新聞紙をグシャグシャと丸めてカメラ全体を包めば良いんです。緩衝材として充分役に立ちます。今まで輸送事故は起きた事は有りません。
其れからタイミング良く受け取れるか解らないとの事ですが、３０年前の郵便小包とは違いますけど(-_-)
郵便屋さんも宅配業者も不在通知を入れて行くし、自分の都合の良い再配達の日時を指定出来ますから。今時、時代遅れの心配をする必要もないし考えすぎるのは精神衛生上、宜しく無いですよ。

書込番号：13725459

[gda_hisashi]

そんあに壊れないと思いますよ

僕はＳＳに直接持ち込みます
土曜が営業のＳＳもあります

もしＳＳに持ち込めない場合はカメラ店を通さず直接ＳＳに送るかな

書込番号：13725599

[さすらいの「Ｍ」]

それでも　どうしても　持参でなければ安心できないなら
ニコンへどうぞ。
ただし大都会しかありませんが．．．
特別な日以外　サービスセンターは日曜・祝日もオープンしているようです。

ちなみに　わたしは　修理依頼の前に　修理センターへ持参し見積もりしてもらいますが、
内容を把握しておいて　販売店保証が残っている場合は　販売店へ修理依頼。
（メーカー修理内容を伝えたり、撮影データを添付することもあります）
保証期間が終了してる場合は　修理費に納得した場合に限り　修理センターへ依頼しています。
地理的に　相談が不可能でなければ　直接遣り取りするのがベストですが、
出来なければ　電話とメールで相談し　メモに不具合の詳細を記載添付し
厳重に梱包して　ヤマト便（キヤノンが常用している）を使って送ると良いでしょう。
　
メーカーHPに　修理費の概算が載っていますが　実際の費用は流動的です。
直接行って　尋ねたら　HPの概算よりも安かったことがあります。
見積もり通りの　修理費を請求されるようですので　先ず見積もりをとるのが賢明です。

書込番号：13725621

[マゼラン銀河]

よそのメーカさんは、知らないけど、土日が休みだと確かに不便ですよねー。

私も経験があります。私も持ち込みたい派なので、土日があいてると助かるのですが・・・。

書込番号：13725820

[dsbeerf]

以前、と言っても大昔ですが、EOS650のシャッター幕に油しみみたいのが出来、動作不良を起こしましたが、購入店ではなかったですけどビックカメラに持ち込み修理依頼をした事がありました。
店員は事務的に済ませていましたがEOS 650は無事直って帰ってきました。
大型家電店なら、購入していなくとも大丈夫なんじゃないでしょうか？
期間はやはり直接持ち込むよりかはかかるでしょうが日曜は必ず営業してるし日本全国何処にでもあります。

書込番号：13726511　スマートフォンサイトからの書き込み

[愛茶（まなてぃ）]

うちもEOS 55現役です。たしか大阪のＳＣに郵送して修理してもらいました。

在沖なので選択枝ないです。自分で発送するか、量販店を間に入れるか。
私の場合、自己負担での修理の場合、書面で状況説明と見積もり依頼を
書き添えて大阪に送っています。

修理上がりの到着はネット上から小包を追跡できると思いますけど。
悩むようなことじゃないと思うけど。ポータブルデバイスなんだから
修理依頼も簡単です。

書込番号：13726854

[藍川水月]

　こんばんは。
　私は、近くにSCがないので基本的に郵送です。
　郵送の場合、極力細かい故障内容や、日時等の希望を書いておけば、可能な限り対応してもらえます。

　修理完了して発送する時に連絡をくださいと言っておけば、連絡をくださいますし、その時点で予定に合わせて時間帯指定をしたり、家から宅配便の配送センターが近いので、センター止めにしてもらったりしています。
　中長期で出張がおありとの事ですが、たぶん、その旨を書いておけば返送先の住所を修理完了時に指定する事も可能かと思います。
　一度、修理完了のタイミングで関東に行く予定があったので、返送ではなくSC受け取りに変更してもらったこともありますし。

　期日に関しても、｢できればいつまでに使いたいので・・・｣と書いておけば、大抵対応してもらえますし、どうしても使いたいイベントが迫っている時は、修理センターに直接電話して、可能かどうか相談したりもできますよ。
　最速だと、修理センターに月曜午前に着くように送って、金曜夜までに自宅に届くよう対応して頂けたこともあります。

　なので、私自身は郵送での修理でもそれほど問題ないかなと思ってます。

書込番号：13726919

[JTB48]

パワーショットG10の不具合で引き取り修理を利用しました。この時は発送方法がこれしかなかったのでそうしましたが、基本的には持ち込み派です。
ただ、窓口の対応者によっては雑な扱いをされる場合もあります。
10年以上も前に新宿の窓口でAF一眼レフにゴミ混入を防ぐ為のボディキャップをしていったのに不要という事で返されました。
まあ、紛失のトラブルでも気にしたのでしょうが、その対応が雑に感じました。

書込番号：13728487

[robot2]

こんにちは
アフターサービスの事は大事ですね、土日祝日営業していると助かります。
電話して、聞きたいたい時も有りますしね。
カメラ購入のポイントは。
画質。
性能と機能。
用意されているレンズ群。
スピードライトほか周辺機器。
純正画像ソフト。
純正周辺ソフト。
そして、お考えの日曜日オープンとかのアフターサービスですね（オープンしている時間も）。

総合的に判断ですが、修理の場合の引き取りサービスは、どの会社も同じようなシステムに成っています。
SC が、日曜日オープンの会社のフルサイズとなるとニコン機に成りますが…
配送サービスで、良いのではないでしょうか。

書込番号：13728726

[じじかめ]

＞土日があいてると助かるのですが・・・。

せめてどちらかは営業し、振り替えで平日を休みにしてほしいと思います。

書込番号：13729159

[さすらいの「Ｍ」]

修理センターは　キヤノン・ニコン　とも　土日祝　休みです。
しかし　サービスセンター（窓口）は違います。
キヤノンは　日祝休みで、ニコンは特定日のみ休み（基本、日祝も営業）です。

でも、どこを経由しても　直接修理センターと連絡できるのは平日（月〜金）の営業時間内ですね。
メール・携帯電話を駆使して　平日に連絡するしかありませんね。

書込番号：13729270

[DDT_F9]

まったく、サービスセンターこそ土日開けとくべきだろう！
土日休みのサービス業って信じられない。

書込番号：13729278

[551dutaman]

故障が心配なら、故障が少ないNikonD700を買ってください。
故障をしても銀座のサービスセンターは、土日もやっています。

デジタル一眼レフは、センサーの清掃も定期的に行う方が良いでしょう。
購入一年以内なら、サービスセンターで無料でしてくれます。
その後も、有料（1000円）ですが、してくれます。

メンテナンス重視で有れば、Nikonをお勧めします。

書込番号：13729873

[Nikon D777]

望遠ズームのテレ端使用

みなさん詳しく教えてくれてありがとうございます。
あまり心配しなくても解決する方法はあるようですね。
自分でも考え過ぎだとは思ったんですが、重要な事でもあるので質問してしまいました。
あとは自力で調査してみますｗ

ただいま福島県の某所に出張で来ています。
今日は久しぶりの休みだったのですがあいにく雨が降りそうな雲天でしかも強風…
お礼というほどのものでもないですがさっき撮った写真を添付してみます。
ありがとうございました。

書込番号：13735308