EOS 5D Mark II EF24-105L IS U レンズキット のクチコミ掲示板

TOAST Pro

[( ﾟ∀ﾟ)o彡゜]

以前もガイド撮影についてスレッドを立たせていただいたものです。
今回はポータブル赤道儀のTOAST Proについて質問です。

最近ふとTOATSのオンラインショップを見てみると、微動架台なるものが追加されていました。
http://www.toast-tech.com/enjoy/s17.html
先述しましたスレッドでは、
http://www.kyoei-tokyo.jp/shopdetail/072004000005/brandname/
この低重心ガイドをおすすめして頂きましたが、こちらは1万円未満。
公式の微動架台は4万円ほど･･･。
果たして、微動架台とやらは4万円も出して買うほどの価値があるのでしょうか？
知識が乏しい私に是非ご教授ください。

また、組み立て＆調整ムービーを見ると緯度などを調整していましたが、これは低重心マウントなどを使う場合には、北極星などを見ながら自力でやらなければいけないが、緯度調節のメモリの楽に調節できるという事なのでしょうか？

あと、三脚はSLIKのザ プロフェッショナルNの購入を検討しているのですが、天体撮影にはいかがでしょうか？
スペック不足でしょうか？もしくは、もっと安いランクの下の三脚でも十分でしょうか？
アドバイスよろしくお願いします。

無知丸出しで文章も稚拙ですが、是非ご回答よろしくお願いします。

※既に追尾撮影のスレッドがありましたが、他人様のスレッドで質問するのも忍びないので新しく立てさせて頂きました。ご了承下さい。

書込番号：13728144

[市民光学]

　TOATS の微動架台 ・・・ お高いですねw
　それ＋TOAST Pro で買うくらいなら、↓普通にコレにしちゃえばって感じですよね。
http://syumitto.jp/SHOP/VIEM355013.html
　三脚も付いてくるし。
　あ、TOAST Pro って９万円とかするんですね。 完売になってますが。

　「緯度調節のメモリがあれば楽に調節できるという事」 ← そうですね、ちょっと楽になります。
　微動架台の下 （三脚の上面） が、ほぼ水平なら、緯度調節のメモリで緯度を合わせれば、北極星を極軸望遠鏡に導入後に、上下方向の動きが少なくなります。
　極軸望遠鏡を覗いたときに、「あれが北極星だ」 というのもわかりやすいかも。

　でもこれまでの人は、低重心ガイドでやってきていますので、大きな問題ではないと思います。
　まあ、極軸望遠鏡に北極星を導入するのも多少の慣れがあるかもですが。

書込番号：13728354

[nabekogasi99]

精度と強度の両面から検討されているのは良いことですね。

私は低重心ガイドを使っていますが、大体次のとおりです。
カメラとレンズで１．４ｋｇ程搭載、焦点距離１００ｍｍ程度、最大風速６ｍ程度下で、５分間露光の成功率は７０〜８０％程度（どのくらい引き伸ばすかにもよる）。

トアストの微動雲台は使っていませんが、強風下ではトアストのほうがおそらくいいように思います。
また、その三脚なら十分でしょう。もう一回り小さくても多くの場合は大丈夫。水準器が付いているほうが、大雑把にでも水平を出して搭載できるので、撤収後に次回までガイドマウントのネジに触らなければ、次に極軸望遠鏡を合わせるのが少し容易になります。

どのくらいの焦点距離を使いたいのかが分かりませんが、長い焦点距離で重い機材搭載なら、上の方のおすすめ機種を、私も勧めます。
なお、ビクセンからは最近、小型の星野写真専門の機材が登場しているようです。これについて私は調べていませんが、条件によっては選択の対象になるかもしれませんね。

書込番号：13730398

[takuron.n]

すでにTOASTProを購入されてそれに付随する機材についてなのか、それともまだ白紙の状態なのかがはっきりしませんが、一応すでに購入済み、あるいは購入決定として考えてみますと、極軸調整のための微動装置についてはどちらでもかまわないが私なら低重心を選ぶと思います。

これはお値段ではなく、あくまで安定度と緯度目盛りが付いていることの付加価値を考えてです。

まず安定度についてですが、一つには単純に可動部分が多くなればなるほど不確定要素が増すのはどんなに頑丈に作られていても避けられないということがあります。

特に赤道儀を使ったガイド撮影で特に望遠鏡の場合に出来れば避けるべきことに正中越えというものがあります。

つまり、たとえば対象が南中するより東側にあるところから露出を開始し、露出中に対象が南中を超えることでシステム全体のバランスが一気に変わり、その撓みが出切るまでの1分前後の時間、星像は歪んでしまうというものです。

これは天体写真をやっている人ならたいてい経験して分かっていることですが、たとえばポタ赤で200ミリをガイドする時、極軸合わせもピント合わせもが各決定も全てすんですぐに露出を開始すると、たいてい最初の一枚は星像が点にならずに伸びてしまいます。

つまり、どんな頑丈な機材であってもバランスが変われば撓みは必ず出ますので、それが出切るまで、システムの姿勢が完全に安定するまで1分くらいは待ってから露出を開始するのが最初の1枚からガイドを成功させるコツというわけです。

このシステムの撓みに関して考えると、たとえば姿勢が高ければ高いほどバランスの変化は大きくなりますし、可動部、特にこの場合私が気にするのはクイックリリース-シューですが、こういうものがあるだけでも正中越え時のバランスの変化に弱そうな気がします。

低重心ガイドマウントが低重心とわざわざうたっているのは理由があるからなんですね。

また、緯度目盛りがあることのメリットも正直言ってあまり考えられません。

毎回同じ所に機材を設置するならともかく、特にポータブル赤道儀は自分の撮りたいところに持っていって使いやすいのが良いところですので、そういうところでいちいち三脚のある足を伸ばして水平出しなどするより、せっかく微動マウントを使うならそれで北極星を入れた方が伸ばした足がしっかり固定されていなくて徐々に短くなっていたなどというミスも防ぐことが出来ます。

最初は北極星を極軸望遠鏡などに導入するのが難しいかもしれませんが、慣れれば直接入れる方がよほど早く設営出来るようになります。

ちなみに、私は望遠鏡用赤道儀は撮影用として多くの人が使って評価の定まっているタカハシのEM-200を、ポタ赤はスカイメモを使っていますが、どちらにも緯度目盛りなど付いていません。

まあこれはデザイン的な好みもありますし、私も使わず書いていますのでもしかすると恐ろしく頑丈に作ってあるのかもしれず、こればかりは実際使った人のレビューを待つしかなさそうですし、広角や標準、場合によっては中望遠くらいまではデメリットよりも便利さが勝るかもしれず、使うレンズの焦点距離によってはどちらでも好みでかまわないとも思います。

あくまで将来的に200ミリとかそれ以上にも挑戦したいなどとなった場合に気にしてもらえればと思います。

次に三脚ですが、上に書いた撓みを少しでも抑えるためには頑丈であるに越したことはありませんし、風が強い時でも少しでも安定して使えるでしょう。

勿論これも使うレンズの焦点距離によりますので、広角レンズであれば当然もっと簡便な三脚でも問題はありませんが、買えるのであれば現在考えておられる三脚はとても良い選択肢に思えます。

書込番号：13731803

[あまぶん]

( ﾟ∀ﾟ)o彡゜ さん、こんばんは。

背中を、押しに来ました。ちょうどお考えの一つの組み合わせで使ってます。TOAST Proを希望されてるのは、値段とか　機能を満たしていればということより　無駄がないというか機能美というか、手元においておきたいと思わせる何かがあるんだと思います。

汎用のガイドマウントの流用ではなく、微動架台にひかれるのも、その辺かと　まして限定品であることもそのひとつでしょうか。でもお使いの５０−５００ｍｍけっこうな重量ですよね、前回すすめておきながら低重心ガイドマウントでは片持ちのような構造ですので心配になります。というか５０−５００ｍｍの不慮の落下等のことを考えると使用は諦めていただいたほうが良いのではと思ってしまいます。そう考えると対荷重１０ｋｇの微動架台の利点があるかもしれません。

ザ プロフェッショナルNでじかに取り付けて使用には、エレベーターのパイプの上下を入れ替え　U3/8からU1/4に組み替える必要があります。（大ねじから子ねじへ、詳しくは撮り説に書かれていますしそれほど難しくはありません。）雲台に取り付けるにはその必要はありませんが。

大きさ重量は、安定感があって良いのですが、足の先端（石突き？）がゴムであることをどう考えるか、広角〜中望遠あたりまでは問題ないですがその先の使用はどうか？と思います。

市民光学さん

＞あ、TOAST Pro って９万円とかするんですね。 完売になってますが。
　
完売になってるのは、ＴＯＡＳＴです、ＴＯＡＳＴ Ｐｒｏ販売中です。（私は、TOASTの廻し者じゃありません。）


ＴＯＡＳＴ Ｐｒｏ本体も、黒の限定バージョンがあります、ちょっと気になりますね。（笑）

『背中を、押しに来ました。』と書いておきながら、また混乱させてしまったでしょうか？。

書込番号：13732797

[takuron.n]

いつもあまぶんさんには助けられますが、書き込みを見てハタと思い出して前のスレを確認してみたら、確かに50-500もとありますね。

個人的にはどんなに精度の良いポタ赤でも実使用で500ミリを何分単位で常に星を点像に保つことはほとんど無理と思いますが、今はISO3200とか6400を使うことも考慮すればありなのかもしれません。

その重さ長さのレンズを使うのは確かに低重心マウントでは怖いかもしれませんね。

元々は望遠鏡撮影時のガイド鏡の視野を微調整するのが主目的のマウントなので、TOAST本体も含めて4キロ以上となると微妙な感じで、耐荷重を考えると純正オプション架台の方に分がありそうです。

ただし、やはり正中越えや撓みの問題はついて回ると思いますが。

そして三脚の石突きも使うレンズの焦点距離によりますね。

望遠鏡の三脚などは硬い尖ったものですが、これだと不整地では沈み込みが起こったり、コンクリートの場合でも地面からの微振動を拾ったりしますので、それらを防止するために三脚フラットナーというものを使います。

私の頭が硬いせいでどうもポタ赤というと基本的に中望遠くらいまでと思い込んでいる部分があるようで、それなら石突きが硬質ゴムの方が三脚フラットナーを使う必要もなくて手軽かという気がしてましたし、私自身広角による固定撮影では三脚の石突きはゴムの方を使用しています。

ほんとに全ては使う焦点距離による感じですね。

書込番号：13732930

[( ﾟ∀ﾟ)o彡゜]

みなさん、ご回答ありがとうございます！
返信、遅くなってしまい申し訳ありません。

現在の考えとしては、

・TOAST Pro+低重心マウント+ザ プロフェッショナルN
　ポタ赤ということで三脚が大型とはいえ、がっつり赤道儀を使うよりは気軽に撮影できる
　初心者でも(慣れれば)簡単に扱えそう
　中望遠以上は不安

・ビクセンGP2ガイドパックS
　TOAST Proの価格で三脚から赤道儀まで揃う
　知識が要りそうで、扱うのが難しそう
　望遠でも安定し、露光時間を長くすれば流れも抑えられる

と、一応このようにまとめてみました。

公式の微動架台については低重心マウントで不満が出れば、お金を貯めて買おうと思います。

ただ、前のスレッド書いたような50-500などの望遠での撮影はあくまで慣れてから行おうと思っているだけなので、今回は見送ろうと思います。

時間がないので、雑な返信になってしまいましたが、是非上記の点を参考にまたアドバイスを頂きたいです。
よろしくお願いします。　

書込番号：13733571

[takuron.n]

まずはっきりさせておくべきことは、望遠鏡にガイド鏡やオフアキシスガイダーというものを取り付けて、パソコン制御で実視野上の星を修正追尾するオートガイドと、赤道儀のモーターやギアの回転精度と極軸合わせの精度に任せてあとは修正無く写野を回転させていくだけのノータッチガイドは、考え方が別物ということです。

星が点像にならずに写野の中で動いてしまう原因は幾つもあります。

極軸合わせ不良。

根本的なモーターやギアの回転精度の低さ。

システム全体としての重量バランスの崩れ。

システム全体にかかる重量による撓み。

接続部や可動部の固定不足。

風やそばを車が通ったり人が歩いたりする振動を拾う。

三脚の地面への沈み込み。

ざっと考えてもこれだけあり、オートガイドでは強風など極端な場合を除いてどの問題に対しても出来る限り星を点像に保つよう修正追尾してくれますが、ノータッチガイドでは、つまりほとんどのポータブル赤道儀による撮影では、これら全てに対応せずに星が流れていっても関係なく赤道儀は計算上の日周運動速度で回転するだけです。

製品の完成度と人間の目や手の感覚だけでこれら全てに対処することは不可能で、だからポータブル赤道儀で長焦点を使ってガイドを完全に成功させることは全てに偶然が重ならない限り無理なわけです。

広角から標準レンズくらいであればどの原因も極端でない限り実用上はほとんど問題になりません。

しかし中望遠くらいからその影響ははっきり現れだし、200ミリを超えるとちょっとのことでも星は動いて写ります。

ポータブル赤道儀の購入はまだのようですので、上のことを踏まえて幾つもあるポタ赤のおおざっぱな比較をしてみると、まず極軸望遠鏡が赤経体の極軸の中に組み込めるビクセンガイドパックとスカイメモはたとえその取り付け精度が少々悪くても外部取り付けでその支柱をどこかにぶつけてしまって傾いてしまったなどという事故に比べればその狂いは小さくてすみます。

同じくビクセンガイドパックとスカイメモのように赤偉体、つまりバランスウェイト軸が付いているものは付いていないものに比べてバランスの崩れを最小限に抑えられ、カメラそのものも全天どこにでも向けやすいです。

赤道儀本体が大きく重い方が全体に撓みは大きくなっても、外部要因によるブレに強く、ギア精度などは良い場合が多いです。

それ以外、使いこなしの難易度はどれも基本は同じなので慣れ次第で大きな差はありません。

ノータッチガイドである以上、ある程度以上の長焦点になると限界があるのはどれも同じです。

こうして見ると、望遠鏡に近い構造であるビクセンガイドパックとスカイメモ、そしてそれ以外という分け方も出来そうです。

まあ赤道儀自体はもうTOASTで考えは固まっておられるようですので、使う焦点距離と上に上げたガイド不良になる原因を出来るだけつぶすようなシステムの組み方、使い方を考えながら導入すれば、大きな間違いは起こらないのではと思います。

書込番号：13733785

[nabekogasi99]

いろいろな方の意見は大筋では一致しているようですね。
全ての機材を使ったことのある人はいないので微妙な意見の違いは出てくるでしょうし、これ以上の意見はそういう部分になってくると思いますが、他に思いつくことを追記してみます。

トアスト・プロは技術者が良く考えて作り込んだ名品だと思います。しかし、万能ではなく、他の名品もそうであるように使用に際しては問題もあります。

まず、万能ではないということについて書いてみます。
私は、本機の限界を、少し風がある状況下、Ａ４サイズに耐える、５０％程度の成功率で（１０コマ撮ったら５コマ成功）、２００ｍｍの４分間露光くらいではないかと感じています。
私は大きな赤道儀も持っているので、２００ｍｍを使うのならこれでオートガイド（ガイド鏡による）するほうを選択するでしょう。
しかし、いろいろな焦点距離に対応したいために最初からいろいろな機材を揃えても使いこなせません。天文と長い付き合いになりそうな場合、最初から全てを揃えようとは思わないほうがいいと思います。問題が生じれば解決するために次はどうするか、その繰り返しがあるから成功したときの喜びもひとしおというものです。

次に、使用に際しての問題を書いてみます。
カメラが縦の構図のとき、トアスト・プロにはバランスウエイトが無いので、雲台の東側か西側のどちらかに重さが偏ることになります。
イーストにある場合、搭載機材の自重は全て、自由雲台の底部のネジを左に回そうとする方向（外そうとする方向）に常に働きます。このことは気を付けていないと、撮影中に少しずつ回転して失敗の原因になるばかりか、最悪の場合はバランスを崩して落下することになりかねません。特に搭載重量が大きかったり（２ｋｇ程度以上）、望遠レンズを使ったりする場合は要注意です。
これを回避するには、できるだけカメラがウエストの状態で使用するか、縦構図でイーストで使用せざるを得ない場合は自由雲台をもっと強く締め付けることしかありません。しかし、強く締め付けると、ステーの表面に擦り傷を付けてしまうので、いい気持ちはしません。どのくらいの力で締め付ければよいのかは、体験するしかありません。
重めの機材を搭載したい場合は、自由雲台購入時、底面が傷の付きにくい素材でできているかどうかを確認するのも良いかもしれませんね。

なお、縦位置の構図を決めるにあたっては、雲台を取付けるネジは偏芯した位置にあるため、ステーを留める２本のネジを緩めてステーを回転させたほうが良い場合も出てきます。レンズの焦点距離にもよりますが、一度ステーに触ったら、極軸は再度チェックしたほうがいいでしょう。もちろん雲台のクランプを緩めて構図を変えたときは、望遠系では縦・横の構図ににかかわらず、撮影開始直前に極軸を再チェックしたほうがいいですね。

また、同じ縦位置構図では、自由雲台が小さいとカメラが本体にあたって構図を決めづらいので、ある程度しっかりした大き目の雲台を使うほうがいいでしょう。

強風下では、三脚をあまり伸ばさない、車で風除けを作るなどの配慮もできます。

天の子午線をまたいでの撮影では、南中時に最低１枚は失敗すると考えておけば良いので、南中前後の撮影をためらう必要はありません。

大体以上ですが、実機に触ってみないと分かりにくいこともあると思います。

書込番号：13734003

[nabekogasi99]

[天の子午線をまたいでの撮影では、南中時に最低１枚は失敗すると考えておけば良いので、南中前後の撮影をためらう必要はありません。]

※このことは、焦点距離が長くなるにつれて解決法を考えなくてはならなくなります。しかし、ポータブル赤道儀での１コマの撮影は短時間であり、普通は焦点距離も短いので１００ｍｍ程度以内ではズレはわずかとなり、コンポジットする場合には失敗したコマを除外して合成しても、画角にあまり影響しないで済むという意味です。

書込番号：13734634

[nabekogasi99]

カメライースト

ベテランの方々を差し置いての繰返しの投稿は気が引けますが、分り易い説明のために写真を入れておきます。
左はカメラがイーストの状態です。見られたら分ると思いますが、雲台の底部に左回りの力が強く働いています。この状態で撮影するときは少し気を付ける必要があるわけです。
右は３５ｍｍ換算で１０５ｍｍで撮影したものです。ここに載せるため急いで仕上げたのでこの程度の出来ですが、丁寧に仕上げればずっと見栄えのする作品になります。トアスト・プロでこの程度の画像はコンスタントに得られるという見本として紹介しました。

書込番号：13734942

[( ﾟ∀ﾟ)o彡゜]

ご返信ありがとうございます！

最初はTOAST Proの購入を検討していましたが、みなさんのお話を聞くとビクセンのほうが良いような気がしてきました。

TOAST ProとガイドパックSの場合、TOAST Proの利点はコンパクトで軽量というぐらいなのでしょうか？
でしたら、金銭的にもガイドパックSの方が欲しいかなー･･･と思っています。

また、市民工学さんが貼られているサイトを見るとガイドパックSのGP2の他にも、GPD2やSXW、SXC、SXDなど、様々な赤道儀が載っていましたがこれらはどのような違いがあるのでしょうか？
ビクセンの赤道儀を扱う上で必要な機材についても教えていただきたいです。

度々返信が遅れてしまう上に質問が多すぎて忍びない気持ちでいっぱいですが、回答よろしくお願いします。

書込番号：13739246

[あまぶん]

赤道儀の上にこのように乗せます。	分割	実はこうに使ってます。

( ﾟ∀ﾟ)o彡゜ さん、こんばんは。

＞ビクセンの赤道儀を扱う上で必要な機材についても教えていただきたいです。

まずは、ここかな。

http://www.vixen.co.jp/at/index.htm


でもちょっとわかり難いので、一例

http://www.eyebell.com/mvixen.htm

GP2アルミ三脚セット　＋　２軸モータードライブ（ＭＴ１X２＋ＤＤ３）＋　極軸望遠鏡・目盛環セット　＋　汎用スライドバー

（モーターは1軸でも良いですが後の発展も考えて2軸としました。）


↑　の組み合わせの上に　雲台とカメラを載せる。

汎用スライドバー（純正品）はこちらに変えてもいいかも

http://www.kyoei-tokyo.jp/shopdetail/072002000003/brandname/


＞市民工学さんが貼られているサイトを見るとガイドパックSのGP2の他にも、GPD2やSXW、SXC、SXDなど、様々な赤道儀が載っていましたがこれらはどのような違いがあるのでしょうか？

グレードの違いというか、搭載重量、内部の構造、あとは発売開始の違い

GP 2（標準品）　GPD 2（GP 2の強化高精度型）

同様に、

SXW(標準品）　　SXD（SXWの強化高精度型）　　自動導入機能標準装備

SXCは、SXWのウェイトレスタイプで卓上用の足の付いたもの、

http://www.vixen.co.jp/at/sx.html

強化されていたり高精度　高機能のものは、当然　高価　になります。（後発のものもかな。）

たまたま赤緯体頭部のみ手元にあるので、カメラ取り付け方法を一例として張っておきます。

書込番号：13740585

[市民光学]

　基本的には、車の近くから離れなければ、GP2ガイドパックS で良いかも。
　条件の良いところまで動く or 機材のスマートさ （格好良さ） をとるなら TOAST Pro か。
　TOAST Pro の設置精度は知りませんが、極軸をばっちり合わせた場合、GP2ガイドパックS との追尾精度の差はほとんど無いのではと思います。

　GP2ガイドパックS に有利な点があるとすれば、
１． 価格
２． 単品でバランスをとりやすい （上で書かれていますね）
３． ファインダーで撮影する方向を決めるときは、ファインダーを覗きやすいかも

　バランスの件は、あまぶんさんがやっているようなアリミゾ・アリガタを使えば解消しますね。
　（ただし、完璧にバランスしちゃうのが良いとはかぎりません ・ バランスの変換点で追尾ミスが出るのは承知の上で、ギヤのかみ合わせのどちらかに軽く負荷をかけるのが吉）

　一応↓
　GP2ガイドパックS からの 「発展性」 は、実はいろいろ微妙で、必ずしもお薦めできるものではありません。
　GP2ガイドパックS から、星の自動追尾撮影への変更って、できたっけ？
　星を見る望遠鏡に仕立てる事もできたかどうか・・・。

書込番号：13741441

[nabekogasi99]

私はガイドパックを使用した経験はありませんが、ガイドパックのほうが精度が高いとは思いません。精度という点ではおそらく同等でしょう。ひょっとすればトアストのほうが上かもしれません。異なるのは耐荷重だと思います。

ところで、赤道儀のピリオディックモーションについて知っておかれるのはいいことだと思いますので書き足します。

ノータッチのガイドでは、いくら正確に極軸を合わせても、赤道儀の追尾誤差はウオームギア１回転ごとに現れるピリオディッククモーションの影響を受けます。
これはギアの偏芯や精度不足により、ギア１回転の間に速度が急に変わるところと安定して追尾するところとが生じるものです。

トアスト・プロの１回転は９分３５秒となっていますから、大きな追尾誤差は９分３５秒ごとに現れます。しかし、実際には小さなものもあるので、たとえば、２分間ごとの撮影をした場合、専門的な人によるＧＰ−２ガイドパックで２５５ｍｍレンズを使用した報告では（星ナビ２月号）、
最初の１枚は○、次は×、次は○、△、○、○、×、○、△、○、…というふうに規則正しい現れ方をしています。
（○は成功、△は引き伸ばしサイズによっては成功？、×は失敗という意味）

×のところは最も偏芯や精度不足の影響を受けたところで、△は小さな誤差の影響を受けたところです。それぞれ１０分ごとに現れており、９分３５秒周期のトアストも同程度だと思われます。タカハシのような高級赤道儀になるといくらか向上するとはいえ、ノータッチでガイドする以上、これはどんな赤道儀を使っても回避できません。

つまり、赤道儀の限界あたりでの使用では（本機では２００ｍｍあたり？）、露光時間は２分間程度がベストで、それ以上ではピリオディッククモーションの影響を受けるコマが多くなるのであまりおすすめできないということです。
しかし、理論的な予測ですが、本機での２００ｍｍでの２分間の露光では６０〜８０％の成功率となると思われるので、これなら十分に実用範囲でしょう。
また、あまぶんさんのように本機の能力を最大限引き出す工夫をされたら（三脚に直接ガイドマウントを取付ける、その他）、４００ｍｍの２分間露光で６０％以上の成功をねらうことは可能だろうと思います。

私はＦ２．８〜４におけるＩＳＯ８００での１コマの適正露光は４〜５分だと考えて先の意見を書きましたが、ＩＳＯ１６００〜３２００が使える昨今では、２分間露光は、十分に１コマの適正露光時間になるといえます。カメラのセンサーの感度が上がるにつれて適正露光時間は短くなってくるので、ノータッチガイドには好都合となるわけです。
つまり、どういうカメラを使うのかも条件の一つになってきます。

徒歩での移動があるのなら合計の重量も考えてみる必要がありますね。
なかでも、使用したい焦点距離はどの程度なのかは一番大切な条件でしょう。
私が先に出したビクセンの新型とは下記です。搭載重量がかなり軽いという条件によっては購入対象になるでしょう。
http://www.vixen.co.jp/lp/at_01.htm
私は、モバイル赤道儀においてはトアスト・プロは非常に完成度の高い製品だと思っていますが、他の赤道儀も含めて万能な赤道儀はないので、自分の撮影目的に合ったものを時間をかけて慎重に選んで欲しいなと思います。

書込番号：13742680

[nabekogasi99]

度々、失礼します。

ビクセンガイドパックの説明を見ると、２００ｍｍで５分間の追尾が可能となっていますね。
ただ、これはtakuron.nさんが書かれているような、他の様々な要因が万全だったときのことだと思います。
あまぶんさんのように追求すれば、それは可能であり、トアスト・プロでも同じ程度のことはおそらく可能でしょう。
私の１００ｍｍの縦構図の用途でも、東西のバランスは崩れているのに十分なトルクがあります。

それから、望遠鏡用の赤道儀を一緒に考えるのは、しないほうがいいのではないでしょうか。
なぜなら、どんなに高精度で極軸が合った状態の赤道儀でも、ピリオディックモーションの影響からは逃れられず、望遠鏡焦点でのガイド撮影は、今はオートガイドが主流になっているからです。これは、極軸の少々のずれの影響もピリオデックモーションの影響も受けずに、ガイド星を自動的に追尾するものですが、システムがかなり異なってきます。
両方を同じ赤道儀で使用している人はあまりいないのではないでしょうか。大は小を兼ねるという使い方をしている人は、いるかもしれませんね。

私は自分の使う焦点距離に応じて、撮影のシステムを２通りにしています。
一つは１４〜１００ｍｍ以下でトアスト・プロを、もう一つは２５０ｍｍ〜９００ｍｍでＥＭ−２００です。
１００〜２５０ｍｍの間は持っていないので、もし使うとしたら悩むところでしょうね。この間にはいいレンズがないということも、使っていない理由の一つです。
少しは参考になったでしょうかね？

書込番号：13743258

[nabekogasi99]

ガイドパックを使っている人のコメントが無いのはどうしてかなと思いながら、また失礼しています。

前のスレッドを見せていただきました。すでにいろんな方がアドバイスされているのでもう十分かもしれませんが、少し気になることを書きます。

気のせいかもしれませんが、７Ｄで撮影されている固定撮影は、ピントが合っていないように感じます。どうやってピントを出しておられますか？

また、使用されている７Ｄについてですが、天体用にはＩＳＯ１６００まで使えるようです（温度が高くなるとノイズは増えます）。このセンサーはＸ４、Ｘ５、６０Ｄと同じもので、これらは感度も画質もほとんど変わりません。つまり、天体用としてはこれらのカメラはほとんど同じ価値だということも知っておかれるといいですね。
そして、キャノンを使うということは、いずれ（今、始めてもおかしくはないのですが）、添付ソフトのＥＯＳユーティリティーを使うことになる可能性があります。これはキャノンのカメラを、ＰＣの画面上でコントロールできる便利なソフトです。露光時間、インターバル、枚数など、またＰＣ上のライブビューでピント出しが出来るという大変優れたソフトなので、利用者も多いようです（コントローラーは単体で別にもありますが）。また、記録はＰＣのハードディスクにでき、撮影後、すぐに拡大画面で確認できます。天体用星図ソフトのステラナビゲータとのコラボも出来るようになります。（望遠鏡の赤道儀を使うようになれば、まず間違いなく、ノートＰＣを使うようになるでしょう。）
そうなると、ノートＰＣも欲しくなるし、重いデータを扱う天体の画像処理は、より素早く出来るデスクトップでしたくなってくるでしょう。
周辺までシャープに写るズームレンズはなかなか無いので、周辺まで綺麗に写る高性能レンズも欲しくなります。
今後、ＡＰＳ−Ｃサイズに満足できなくなって、フルサイズに取り替えたくなるかもしれません。
つまり、ここで私が思うことは、今後、お金がかかることがいくらでも出てくるので、どうしても必要でない出費は、できるだけ貯金しておかれるほうがいいのではないかということです。
そして、自分の使うものはできるだけ大切に使っておいて（なかなか出来ませんが）、不要になったらオークションに出す、という循環を作ることをお奨めします。

私は、以前は単体のコントローラーを使っていましたが、現在はどんな天体撮影もノートＰＣを使っています。ダークフレームを後から作るときだけ、屋外や冷蔵庫などで単体のコントローラーを使うようになりました。今後、登山などにはコントローラーを持って行く可能性はありますが、車での移動では、ノートＰＣでのコントロールの便利さを知ってしまったので戻り辛いですね。

ご希望があれば、撮影時に持って行く準備物を全てお教えします。
この分野は、知らなくてはならないたくさんのことがありますので、少しずつ知識と技能を身に付けられたらいいと思います。

書込番号：13744737

[( ﾟ∀ﾟ)o彡゜]

相変わらず返信が遅くてすみません。

＞あまぶんさん

返信有難う御座います。
モータードライブとはどのような役割のものなんでしょうか？
また、1軸と2軸ではどのような違いがあるのでしょうか？

SX系は自動導入機能"標準装備"とのことですが、GP2でも自動導入機能は付けられますか？
というか、そもそも要らないですか？個人的には便利だと思うんですが･･･


＞市民光学さん

返信有難うございます。
やはりガイドパックに気持ちが傾いています＾＾；

　＞GP2ガイドパックS からの 「発展性」 は、実はいろいろ微妙で、必ずしもお薦めできるものではありません。
これはTOAST Proのほうが発展性があるということでしょうか？それともGP2よりも上位機種ということでしょうか？


＞nabekogasi99さん

返信有難う御座います。
以前のスレの際は7Dを使用して適当に撮影してました。(ピントも適当とまでは行かなくてもあまり気にせず撮っていました＾＾；)
現在は5D2と16-35の�U型を使用しています。

ですので、nabekogasi99さんのおっしゃるとおり高感度で撮影でき、ノータッチガイドでもそこまで心配はないと思います。

ビクセンの新型については、積載重量が2kgというのがちょっと不安なため、すみませんが今回は見送らせて頂きます。

ノートPCはあるにはあるんですが、モデルが3年前のものでスペックに不安があったのと、正直そこまで力を入れるほどでもないかな、という理由で今まで使用して来ませんでした。
しかし、今度撮影に行く際に使用してみたいと思います。

書込番号：13747603

[市民光学]

＞＞GP2ガイドパックS からの 「発展性」 は、実はいろいろ微妙で、必ずしもお薦めできるものではありません。
＞これはTOAST Proのほうが発展性があるということでしょうか？それともGP2よりも上位機種ということでしょうか？

　GP2ガイドパックS は、TOAST Pro と同じで、望遠鏡が付いたり、自動導入機能を付けたりは難しい ・・・ と言う意味です。

　自動導入について、ついでに言えば。
　ＳＸ系は標準装備で、ビクセン製から選択するならこちらを買うのが普通でしょう。
　ＧＰ系を操作する別売の 「 STAR BOOK-TypeS 」 は、そういうこともできます、と言うだけで、操作性などはあまり良くなく、私的にはお勧めできません。　パソコンと連携しての望遠鏡操作も、その内できるようにしたいと言うだけで、現在まで実現しておりません。

書込番号：13747869

[( ﾟ∀ﾟ)o彡゜]

＞市民工学さん
さっそくの返信有難うございます。

わかりやすいご説明ありがとうございます。
しかしSX系は値段が値段だけに手が出せそうには無いですね･･･＾＾；

やはり自動導入機能があるのとないのでは使いやすさは違いますか？

書込番号：13747911

[市民光学]

＞自動導入機能があるのとないのでは使いやすさは違いますか？

　天体望遠鏡を買って星を見たい、と言うことであれば便利かもしれません。
　でも、必要かどうかは人それぞれです。
　昔はそんなもの無くても星を見てたわけですから。

　代表的な星の位置を覚えたい、と言うことでしたら、広角レンズで代表的な星座を撮していけば自然にいろいろと写り込みます。
　一度撮影した物は結構憶えますw

書込番号：13748208

ライブモード＆ミラーアップでの撮影方法をお教え下さい

[tinbowman]

ライブビュー・ライブモードを選択しミラーアップして撮影したいと思って
やってみた所　せっかくカーソルに合わせてAF-ONボタンを押してピント位置を決めても
ミラーアップする際のレリーズを押す事で別の位置にピッピッと合焦してしまい
ピント位置が意図した位置と違ってしまう為　ミラーアップしてライブ・モードで撮影する事が出来ず困っています。私の勘違い＆未熟な設定方法が原因の質問で恐縮ですが皆様からのご指導＆アドバイスを宜しくお願いします。（当方初心者のため詳細な手順等宜しくお願いします）

書込番号：14048647

[BAJA人]

こんにちは。

ライブビューなら拡大してMFでピント合わせするか、カスタムでシャッターボタンを
「測光開始」に割り当てれば解消するかと思います。

書込番号：14048731

[BAJA人]

追記

シャッターボタンを「測光開始」に割り当てることで、シャッターボタンを半押ししても
AFは作動しなくなります。いわゆる親指AFです。

書込番号：14048743

[kamukamu2]

tinbowmanさん

カーソルに合わせるという文面が気になったのですが
大きい四角い白い枠のことでしょうか？
あれはピント位置ではなく露出位置を決めるものだと記憶しています。
AFポイントは通常通りの8点自動選択か中央一転などご自身が指定されている
設定ポイントでピント合わせますので白枠を拡大してマニュアルでピントを
合わせているとしたらそのあとAFのままシャッターボタン押すことでAFポイントで
もう一度ピント調整してしまうと思います。
LIVEビューではレンズをMFにして白枠拡大しながらご自分で合わせてシャッターを切るのがよろしいかと思います。

書込番号：14048951

[1976号まこっちゃん]

ライブビューって常にミラーアップされている状態ですよ。
カーソルってのはいまひとつ分かりませんが、おそらくAF-ONボタンだけでなく、
シャッター半押しでAFするようにセットされているのかな？
さらにAFが「ライブモード」になっていたりとか…

一番簡単なのはMFに切り替えればいいだけですが…

書込番号：14049209

[さすらいの「Ｍ」]

クイックではミラーがバッタンして 位相差ＡＦします。
三脚で拡大ライブビューでコントラストＡＦが高精度。
露出はシミュレーションでマニュアル設定でしょうか。
ライブビュー自体はミラーアップ状態ですから、ＡＥとＡＦを切り離す設定が楽です。
ライブビューの設定を早く呼び出すなら　マイメニューに記憶すると便利です。
ミラーアップも登録できるし。

書込番号：14049216

[BIG＿O]

既に皆さんから指摘があるようにAFを親指AFにセットしているかの確認、若しくはライブビュー撮影時のAFがクイックモードになっていないのかを確認してはどうかと思います。

私はライブビューモードで撮影する時はブレ対策（ミラーブレ含む）なので、基本三脚使用でリモコンケーブルで撮影しています。

あとライブビュー時のカーソル位置はピント位置と露出演算時のポイントになりますし、厳密にピントを合わせるならピント位置を十倍拡大表示してMFでピントを合わせた方が良いと思います。

書込番号：14051563

[tinbowman]

BAJA人さん
kamukamu2さん
1976号まこっちゃんさん
さすらいの「Ｍ」さん
BIG＿Oさん

貴重なアドバイス本当にありがとうございます。

一番の収穫はライブビュー・ライブモードを実行する為
ライブビュー撮影ボタン（イージーダイレクトボタン）を押した段階で
ミラーアップはされていると教えて頂いた事
カスタム設定でシャッターボタンを測光開始に割りたてる事でシャッターボタンやレリーズを半押ししてもAFは作動しなくなる事を教えて頂いた事です。

最後に確認ですが電池の消耗を防ぐ為に
親指AFかMFでピント＆構図を決めたら
ライブビュー撮影ボタン（イージーダイレクトボタン）を再び押して
液晶モニター画面を当初のクイック設定画面に戻し
レリーズを押してミラーアップしてから撮影をしていたわけですが
これってモニター画面に戻した時点でライブビュー撮影はキャンセルされて無効となり
単なるミラーアップ撮影にすぎなかった・・・と言う理解でいいのでしょうか？
その際　ライブビュー撮影の時に合わせたピント位置とかもずれてしまうものでしょうか？

最後にここだけ教えて欲しいのですが・・・宜しくお願いします。

書込番号：14052370

[Li-003]

ライブビューでのＡＦは通常の８点（９点か？）を使った位相差ＡＦと
ライブビュー画面の白枠を使ったコントラストＡＦの２種類あります。
位相差ＡＦは、
早いですが通常撮影時同様、ポイントが少なく合わせられる範囲が狭いです。
コントラストＡＦは白枠を使うのでＡＦ範囲はほぼ画面全体で可能な上、
位相差ＡＦよりも、かなり正確に合わせられます。
しかし、
ＡＦそのもの自体遅い上、合いずらくイライラするケースが多くなります。

なので、
ライブビュー撮影時はＡＦ使用ではなく、ＭＦする事に慣れておく方が、
多分スレ主様の使い方を察するに、将来的には有意義ではないかと思います。

以下一応方法書いときます。

方法Ａ（ライブビューＭＦに特化して使用する場合）

１．レンズの　ＡＦ　ＭＦ　スイッチをＭＦに切り替える。（説明書推奨）
２．ライブビュー画面の白枠を５倍又は１０倍にしてＭＦフォーカス。
３．レリーズする。（シャッターを切る）

以上！！

方法Ｂ（ファインダーＡＦ撮影とライブビューＭＦ撮影を顕著に切り替える）

１．レンズの切り替えはＡＦのままでもＯＫ（いつでも通常撮影に移行可能）
２．ライブビューのＡＦ方法を「クイックＡＦ」設定にする。（コレ一番重要）
３．ライブビュー画面の白枠を５倍又は１０倍にしてＭＦフォーカス。
４．レリーズする。（シャッターを切る）

注意事項

どちらの方法でも「AF-ONボタンには触れないように」

また、
どちらの方法でもライブビュー画面での白枠はＡＦポイントではなく、
「露出演算ポイント」となりますので、
白枠の置かれた場所により通常撮影時に出た露出とは若干違ってきます。
状況により補正して下さい。
（なので可能ならば、基本は常にマニュアル露出をお勧めします）

尚、
レリーズ自体は、本体のボタンだろうがケーブルだろうがワイヤレスだろが、
どれでもＯＫです。決して押した時に勝手に再ＡＦは行いません。

書込番号：14052418

[Li-003]

レス書いてる間にスレ主様からの新たな質問がＵＰされていたので補足です。

ライブビュー撮影はライブビュー画面にて完結させて下さい。

ライブビュー画面で設定後に、
あらためて通常のファインダー撮影に切り替えてレリーズした場合は、
ソレまでの設定は全てキャンセルされます。

あぁ、、、

これで、シャッター半押しで何でＡＦできたのか謎が解けたｗｗｗ

書込番号：14052438

[tinbowman]

Li-003さん

初心者の私でも理解出来るようお心遣いを頂きまして
本当にありがとうございます。

お陰様でこんな私でも理解できました。
感謝しております。

書込番号：14053643

[Li-003]

tinbowmanさん

ご丁寧な挨拶ありがとうございます。
お役に立てたようで良かったです。

ＥＯＳ５Ｄｍｋ２の大きな良き特徴のひとつであるライブビュー機能ですから、
今後もどうぞ大いにご活用下さい。

書込番号：14053838

APS-C機との比較

[くまぽにょ]

少し前から気になって過去スレを読ませて頂きましたが7D（60Dも）と5D2でもう少しご意見をお聞かせください。
星空や風景の比較はわかりましたが体育館での新体操では高感度時のノイズの差はどうでしょうか？
昨年7Dで撮った写真を見るとF2.8でISO1000〜2000が殆どでした（ISOオート設定）。
5D2ならもっと綺麗に撮れるのではないかと気になるとどんどん気になってしまって^^;
体育館で撮影した比較出来る写真がありましたら拝見させて頂けないでしょうか？
娘（小学生）の運動会と新体操で5D2を使用したいと考えていますが私の見た目でわからないのであれば不要かなとも考えています。
一昨年は30D+タムロンAF18-270mm F/3.5-6.3 Di �U VC
昨年は7D+シグマAPO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSMと60D+シグマ17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM
今年は7D+EF70-200mm F2.8L IS �U USMと60D+EF-S15-85mm F3.5-5.6 IS USMで臨む予定ですが特に新体操での5D2が気になります。
理想は下記なんですが^^;
運動会は7D+EF70-200mm F2.8L IS �U USMと5D2+EF24-105mm F4L IS USM
新体操は5D2+EF70-200mm F2.8L IS �U USMと7Dor60D+EF-S15-85mm F3.5-5.6 IS USM

写真の腕はまだまだ未熟で昨年はISOオート（7Dは上限の設定が出来ないので）でしたが今年はISO800くらいに固定してみようかなと思いますが如何でしょうか？
60DはISO感度の上限設定が出来て高感度ノイズも7Dより良いのかなとも思うので7Dより60Dの方が良いのか・・・な。
あとAPO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSMとEF70-200mm F2.8L IS �U USMで比較して気付いたのですが、同じ設定同じ条件で撮った場合EF70-200mm F2.8L IS �U USMの方がSSが速いんです。
なのでISO感度を低めに設定してもうまく撮れるのではとEF70-200mm F2.8L IS �U USMに期待しています。
またSSによりISO感度を上げたり下げたり出来ると思うので小学生の新体操でしたら基本はどのくらいのSSが必要かご教授頂ければ幸いです。
よろしくお願い致しますm(__)m

書込番号：14039790

[じじかめ]

http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM

こちらで高感度の比較をしてみてはいかがでしょうか？

書込番号：14040025

[ミノルタメモ]

ノイズ耐性の問題ではなく、体育館でのスポーツ撮りで5D2が使えるか？の方が重要では。
一度レンタルしてみたらいかがですか。

書込番号：14040054

[明神]

http://bbs.kakaku.com/bbs/00490111151/SortID=13783837/#13792481

私が以前試したところでは、5D2は画質は良いのだがシャッターチャンスを逃しやすいのでスポーツ撮影には向かないという結論でした。

1DX（ボソッ）

書込番号：14040087

[ぽんた＠風の吹くまま]

ノイズ面では5D Mark IIですが、
屋内スポーツではノイズより、チャンスを捕まえる能力の方が重要ですよ。

ひょっとすると、5Dの後継機が出るかも知れませんから、
フルサイズが気になるなら三月まで発表の有無を待つか、
D4が発表されて、値の下がっているNikon D3sを購入するのも方法です。

書込番号：14040093

[＃４００１]

おはよーございます。
高感度撮影は、5DMk2の方が1段程度綺麗だと思います。
ISO800〜1600あたりの差はわずかですが・・・
ISO3200〜6400では、ハッキリ差が現れる感じでしょうか？

ただ・・・5Dmk2の動態撮影におけるドンくささは、どーなのでしょう？
古典的な撮影作法で丁寧に撮影される方なら、あまり気にならないかもしれませんが（＾＾；；；
連写やAiサーボに頼り切って、撮影歩留まり重視の撮影作法だと・・・あきれるかも？（＾＾；；；

シャッタースピードと被写体ブレの目安
1/30秒・・・1秒我慢しろ！ハイ！チーズ♪で慎重に撮影すればブレないかな？
1/60秒・・・ほぼ静止した被写体（座ってるところ、チョッとした手足のしぐさ程度）ならOK
1/125秒・・・歩くスピードならOK
1/250秒・・・小学生の運動会、大人のジョギング（一般的な人間の動作程度）ならOK
1/500秒・・・スポーツ（競技）撮影するならコレ以上のスピードがほしい。
1/1000秒・・・走るワンコの毛並み、水泳の水しぶきを鮮明に止めるならコレ以上
1/2000秒・・・球技のボール、飛ぶ鳥等を止めるならコレ以上

新体操なら・・・
決めポーズ（静止した瞬間）なら1/60秒
手足が少し流れて躍動感を出すなら1/125秒前後
ある程度キッチリ止めるなら1/250秒以上
ジャンプや回転した時の手足の先、リボンやこん棒もしっかり止めるなら1/500秒が欲しいかな？？

ご参考まで

書込番号：14040111

[Canon AE-1]

昨年子どもの運動会が雨天のため、体育館になってしまいました。くまぽにょさんと同じ、
5D2+24-105と7D+70-200F2.8IIで臨みました。

私見ですが集合写真や止まっているときに撮影するのであれば、5D2の方がノイズが少なかったです。
ただ、動きものになると、断然7Dの有利（撮影が楽）でした。1.6xというのも、200mmまでのレンズであれば、
有利ですよね。ただ、7Dは70-200をつけていたせいで、体育館の窓や出入り口の光源に引っ張られたので、
WBが難しかったです。

画質を優先するのか、シャッターチャンスを優先するのか。
もちろん画質がいい方がいいですが、運動会のようなイベントでは、私はシャッターチャンスを
優先しました。また、印刷では他の方には配るのも、ほとんどL版で、伸ばしてもA4サイズなので、
「体育館（屋内）」と割り切って、ノイズも受け入れています（^^;。

1D系は、検討されていないでしょうか？
1DXもそのうち出るようですし。画質もさることながら、連写、AFの精度も格段に上がっているという
雑誌やネットの記事を見ます。（実際出てみないと、本当のことはわかりませんが（笑））。

http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/interview/20111121_490831.html

書込番号：14040119

[横道坊主]

AFカバー率の低い5D2では新体操の様に動きの大きな被写体だと｢ノイズは減ったけどピンぼけ写真が増えた｣って事になる気がします。いずれにせよ、機械任せにせず、シーンに合わせたISO感度位は任意設定出来る様にしとかないと、機種変しても新たな不満が出て来そうです。

書込番号：14040155

[tsubakiorg]

家の娘も機械体操をやっていたので、体育館撮影を5年ほど続けた経験から書かせて貰います。
SSですが、1/250ですと手足の先がぶれた写真になります。その分スピード感あるれる写真が撮れました。
手足も止めて撮影したい時は最低でも1/500以上を目安にしていました。

新体操の場合、道具を使いますから天上を見上げる機会が多く、体育館の照明を全灯すると選手達が眩しく感じるらしく、暗い体育館を更に暗くして大会が行われる事も多かったです。

どうせ離れた場所から撮影するのですから、APS-Cかフルサイズか？でなく高感度に優れたカメラを要望されているのですから、更にすぐれた今年発売されるであろう新機種を待ってみるのも手かと思います。
発表会や大会も春からだと思いますので、あせる気持ちをグッ！と抑えてあと数ヶ月待たれたら如何でしょうか。

書込番号：14040161

[デジタル系]

シャッターチャンスと低ノイズを重視するなら、現時点では
1Dxしかないでしょう。

5D2は、どっちかというと静的写真を撮るカメラ。ノイズは
確かに7Dよりは少ないけど。フォーカスポイントだけでなく、
センサーからの読み出しスピードとか、いろんなところが
かなり違いますよ。

5DIIIがどうなるかわかりませんが、たぶん似たような傾向
でしょう。

ニコンはフォーカススピードの点でキヤノンより落ちると
思います。

1Dxが買えないなら、金ためて7D MarkIIを待つのが正解で
はないですかね。たぶん１年以内ですよ。

書込番号：14040347

[狩野]

スレ主さまへ。どのような写真を撮りたいのでしょうか？　

　運動会、新体操など動く被写体の場合のＳＳですが、ピタと動きを止めるには１／１０００秒を目安にしてください。つまりＳＳが１／１０００秒となるようにＩＳＯ感度を決めます。

　個人的な主観ですが、ＡＦとノイズを比較すると写真の優先度は

　シャッターチャンスにピントがぴったり　＞　ノイズが少ない写真

と考えています。スレ主さまの場合動く被写体ですね。私ならば、迷わず７Ｄを使います。つまり少々ノイズがあっても、シャッターチャンスにピントピッタリの写真が撮れた方が良い、と考えるからです。つまり、被写体をピタと止めた写真を写そうと思うと、ＩＳＯ６４００でもいといません。

　被写体をピタと止めない写真、動きを感じる写真を撮ろうと思うと、ＳＳは１／１０００秒より相当遅くする、つまりＩＳＯ感度も相対的に低くするでしょう。

　と、どのような写真を撮るのかによって、ＩＳＯ感度も変わってきますよ、と云うことです。
　

　また、

>あとAPO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSMとEF70-200mm F2.8L IS �U USMで比較して気付いたのですが、
>同じ設定同じ条件で撮った場合EF70-200mm F2.8L IS �U USMの方がSSが速いんです。

　これはおかしいですね。例えば、Ａｖモードで絞り同じ、光が同じ状態の場所をレンズを買えてるとが変わるとは・・・。レンズ又はＳＣに持ち込む必要があるかも知れませんね。

書込番号：14040670

[Green。]

こんにちは。

体育館内での新体操の撮影ですと高感度以上にAFスピードを優先されたほうがヒット率が高いと思います。

私も７Dで不満があるようでしたら１DXで…（笑）

書込番号：14040684

[黒井 寝子]

低ノイズか、シャッターチャンスか・・・
どちらを優先するのか悩みますね。

１Ｄ系を勧める方がいるのが、ビックリですが・・・
買えるカメラじゃないでしょう（６０Ｄ・７Ｄ・５Ｄ２って、言っているのに）。

参考になる写真が出せないのですが、一応ISO6400の５Ｄ２の写真を一枚だけ・・・
５Ｄ２にレンズはEF70-200F2.8Lです。
ワタシ的には十分使えると思っています。

シャッターチャンスは、連写速度が遅いので正直難しいです。
自分のお子さんの写真なら、撮るタイミングもつかみやすいと思うので５Ｄ２でもいけると思うのですけどね。

スポーツの撮影で７Ｄには、かなわないけどね。

書込番号：14040741

[maskedriderキンタロス]

くまぽにょさん、こんにちは？

もしかして、僕を待ってます？？？？ｗｗｗ

うーん、両方持ってるけど、やっぱスポーツは７Dですよ。

ましてや、離れているんだったら尚更です。


５D2でも撮れますけど、機材に頼る部分があるんだったら７Dにしといたほうが無難です。

それと、余計なお世話なんですが、、、使い込めばよりよい結果を出せるようになると思いますよ。

で、デジック５の後継機を待った方が懸命だと思います。

書込番号：14040877

[デジタル系]

映画の撮影して売りだすというのでなければ、中判のほうが個人的に幸せに
なれるような・・・。

自分の家族を写して自分で楽しむのでなく、他人に見せようというのであれ
ば、動画を作る、編集するるのはかなり大変。自分の家族を写すために、
こんな高額な費用をかけるのは、よほどの金持ちにしかできない。

これだけ費用をかければ、中判のデジタルバックが買える。これはいいよ。
私は貧乏なので、中判はまだフィルムのまま。

動画はいいけどね。撮った後も大変だ。映画は、撮影に１〜２年かけて、
編集にもすごく手間と時間をかける。それでようやく１時間〜２時間の
動画ができる。他人の家族の動画なんて絶対に見たくない。５分くらい
なら、つきあってもいいけど。イラクあたりにでかけていって、戦争
ドキュメンタリー動画を撮るなら、価値は相当あると思う。

書込番号：14040928

[黒井 寝子]

写真のっけたつもりが・・・
５Ｄ２にEF70-200F2.8LでISO6400 F4 SS1/200
です。

書込番号：14041082

[a&s]

1D系をすすめる方がいらっしゃるのは、5Dが動く被写体を撮るのに適していないからです。
じゃあ、高感度画質が良くて、動く被写体に適したものは？と問えば、1D系が出てくるのは
仕方ないことですよ。

子供であっても、新体操でしたら、そうとうスピードがあるはずです。
なので、5Dでのヒット率は、そうとう悪くなると、みなさん懸念してると思います。


自分なら、まずは7Dで、どこまで画質を追求できるかを考えます。
例えば・・・
１、露出計を使う
　　ISO2000でSSをとりあえず1/500程度で計ってみて、そこに出たF値で撮る
２、露出計をもとにマニュアル設定する
３、mRAWで撮影する
４、ノイズ処理に定評のあるソフトで現像する
５、本当は、レンズもなるべく純正のUSM付き、F2.8通しのもの。
　　　AFが早いと言われている定評のレンズをつかった方が無難ではないでしょうか？

この方法は、カメラのスキルアップにもつながるのとともに、今後カメラを買い替えしても役立つような気がします。

書込番号：14041141

[a&s]

「適してない」は言いすぎました。

「動いてる被写体は、決して得意としていない」と、訂正します。

書込番号：14041151

[まいるすでいびす]

これくらいには写ります
ISO3200　　SS1/400 F3.5

書込番号：14041215

[a&s]

7Dの場合

設定情報忘れたので、参考になりませんね。。。すいません

書込番号：14041315

[くろ-ば-]

で・・・室内スポーツに於いて5D2と7Dの出てくる画のノイズの違いは一目で判るのでしょうか？

モニターで拡大しないと判らないレベルなのでしょうか？

書込番号：14041729

故障の原因

[やまBUN]

こんにちは、初めて投稿します。

EOS5DMark�UとEOS-1Dsを使用しています。

質問は、EOS-1Dｓで撮った写真が画像のようになります。

本当は、SCに行けれは良いのですが、仕事柄中々行けません。

こんな質問で申し訳有りませんが、困っています。

宜しくお願いします。

書込番号：14023357

[ひろ君ひろ君]

前もみたことあるなー　この症例

形からいって　シャッター幕が曲がって光が漏れてますね

書込番号：14023404

[やまBUN]

ひろ君ひろ君さん

早速、有難うございます。

修理だと思いますが、交換でしょうか？

質問ばかりですいません。

書込番号：14023464

[ひろ君ひろ君]

プロ機のシャッターユニット交換は案外安いと聞きます
（交換前提の構造だから）

書込番号：14023475

[小旅行好き]

http://repair.canon.jp/sc/html/ScxbEEstimateLst.jsp?i_grp=0070&i_model=EOS1DS-MARK3&i_method=02

あくまでも目安です。

書込番号：14023576

[やまBUN]

ひろ君ひろ君さん、小旅行好きさん

有難うございます。

やはり交換ですか。EOS1Dｓは部品の保有期間が過ぎているみたいで修理不能でしょうか？

諦めるしかないかなぁ

書込番号：14024997

[じじかめ]

キヤノンに修理申し込んでみて、だめなら修理業者にも当たってみてはいかがでしょうか？

http://www.kanto-cs.co.jp/index_text.html

書込番号：14025469

[赤色矮星]

写真もっと・・・

書込番号：14038814

[横道坊主]

何か・・・作例が・・・怖い　(^_^;)

書込番号：14039219

超広角ズームレンズ選びで、迷っているのですが・・・

[帰ってきたレンズオタク]

皆さんお久しぶりです。Amazonで注文した
「EOS 5D Mark II EF24-105L IS U レンズキット」が年末に届き、試し撮りを少しづつ始めています。

前に、SIGMA12-24mmと､CanonEF17-40mmで、どちらが良いかを皆さんに相談に乗って頂きましたが、
（結果は「急がずに現行の24-105mmを使いながら、機会を見て純正EF17-40mmを買うと良い」というふうに受け止めました。）

その後、「超広角の１mmの差は大きいから、出来れば16mmからが欲しいなぁ。ＩＳが効かないのなら、F2.8があっても良いかなぁ。でも現行のEF16-35mmF2.8L�Uは高いし･･･と思っていたところ、
旧式の「EF16-35mm F2.8L」が中古で９万円前後で入手できる事が分り、ちょっと心惹かれています。フィルターサイズが24-105mmと同じ77mmなのも魅力です。
「EF17-40mm F4L USM」と「EF16-35mm F2.8L USM（中古）」ではどちらがお勧めでしょうか？

書込番号：14023673

[スーパーチャーボー]

帰ってきたレンズオタクさんこんばんは。

EF17-40L
EF16-35F2.8L
EF16-35F2.8L�U

の全てを使用した経験があります。

まず、EF17-40LとEF16-35F2.8Lの比較ですが、
中央の解像度は格段にEF16-35F2.8Lの方が上です。
ただ、その解像度の割に周辺部が流れたりしますので、
その部分で評判が悪くなってしまいます。
色乗りの部分でもEF16-35F2.8Lの方がこってりです。

なので、撮影スタイルにも因りますが、
風景等で周辺までキッチリ写すような使い方をしないのであれば、
EF16-35F2.8Lをオススメします。
ポートレートや夜景では、周辺はあまり気になりませんから。

今はEF16-35F2.8Lの�U型を使っていますが、�T型よりは良いと言うくらいで、
劇的に良くなっている印象はありません。

私の昔のこれらのレンズの作例がありますので、
色の出方や解像感など確認して見て下さい。
http://ayapapa.exblog.jp/tags/EF16-35F2.8L/
http://ayapapa.exblog.jp/tags/EF17-40F4L/

書込番号：14023713

[滝猿]

どーもです。16〜35（�T）でよろしいかと。

書込番号：14023749

[ぽんた＠風の吹くまま]

17-40/4で充分でしょう。

F2.8でクロス測距が実現される、EOS-1D Mark IIIではF2.8に必然性がありますが、
それもEOS-1D Mark IVからは17-40/4がクロス測距対象レンズに加えられていますし、
なにより、5D Mark IIではその周辺クロス測距点そのものがありませんから、
16-35/2.8を積極的に選ばなければならない理由はあまりありません。
気軽に好感度が使える5D Mark IIにおいては、17-40/4で充分ですし、軽快で快適です。


…とかなんとか書きながら、私も初代16-35/2.8を愛用しています。
必然性はまったくないのですが、スペックで写真は撮れませんし、
なにより、下手な私には気合いというか、雰囲気というか、
機材に助けられているという安心感が大切なのです。
これを私はＬ型介護生活と呼んでいます。（笑）


冗談はさておき、ｽｰﾊﾟｰﾁｬｰﾎﾞさんとまったく同じ感想だと申し上げます。
過大な幻想をしてはいけません。

書込番号：14023935

[万雄]

おはようございます。帰ってきたレンズオタクさん

僕もEF17-40mm F4L USMでも十分だと思いますよ。
僕も以前はEF16-35F2.8Lの中古かEF16-35F2.8L�Uの新品の購入を検討して
いましたが良く考えると猫さん撮影で開放F2.8は滅多に使わないしEF17-40mm F4L USM
でも十分に満足しているのでEF17-40mm F4L USMを使い続けています。

EF17-40mm F4L USMは軽くて持ち運びにも苦にならないのが良いですね。

書込番号：14024324

[さすらいの「Ｍ」]

わたしも　今は　１７−４０が良いと思います。
１６−３５は　早晩　１４−２８とか　１２−２４とかに
置き換わる可能性もあると思います。
まあ中古なら１６−３５の�T型もありえますが、
メーカー調整済品でないと　怖い気がします。

書込番号：14024381

[ミホジェーン�V]

こんにちは。

１６〜３５Ｌ�Tを最初に買い、性能（解像感＆コントラスト）に不満を持ち、１７〜４０Ｌに
買い換えた経緯があります。

でも結局期待したほどの好転は無かったのですが、買った当時はＡＰＳＣ機の持ち出しが多く
ワイド系ズームもそれほど無かったため結構１７�_域は重宝し、以後長い付合いになってます。

Ａ３ノビくらいなら観賞に耐えると思いますが、「勝負写真を撮ぞ〜」の気合時には家にて
お留守番要員となります（笑）

＞「EF17-40mm F4L USM」と「EF16-35mm F2.8L USM（中古）」ではどちらがお勧めでしょうか？

画質はほぼ互角。
１６〜は俗に言うところの大三元、１７〜は小三元と言われていますが、最も異なる点は
ズームリング部のゴムのローレットは１６〜の方がより高級感を感じますし、レンズ後端部の
コストのかかり具合は新品比で倍の価格差があるのを実感するはずです。

外観に許容外のものが無ければ１６〜をお勧めします。

書込番号：14024581

[t0201]

16-35/2.8確かに高いですが期待を裏切らない写りではあると思いお気に入りのレンズです。

またはf4の17-40Lなら価格的にもバランスが取れていると思います。

超広角ならこの２点ですかね。明るさを特別気にしないのであれば17-40でも良いと思います。

遠回りしない買い物をしてください。それも醍醐味かもしれませんが高額商品なので。

書込番号：14025594

[α7大好き]

24-105もっているんだから、
17-40のほうがバランス的にもよいと思う。

書込番号：14025776

[Harbar_Rock]

５Dも旧型、レンズも16-35の旧型ですが…(^^;
16-35のI型、気に入ってます。
それまでは、タムロンの17-35（でしたっけ？）を使ってましたが、
16-35にしたところ、あまりの色乗りの違いにビックリ！（初Lでした）
正直、周辺の流れを初めて見たときは、ちょっとショックでしたが、
自分はポトレしか撮らないので…
あと、5Dは、新・旧とも、センターのみですがF2.8のAFセンサー、というのもあります。
フィルタ径が（旧）大三元で同じ、というのも、結構、ありがたいです。
（ちなみにシグマの50mmF1.4とも同じですｗ）

あとは、このレンズで撮った、拙作ながら作例を何点か。
（レタッチしているので厳密な参考にはならないかもですが）

書込番号：14025813

[メタゴン]

5Dでのみの使用でAPS-Cではお使いにならないのでしょうか？
フルサイズでなら16mmと17mmではどっちも超超広角ですが、APS-Cと併用を考えた場合16では17大きく違うと思います。
今直ぐではありませんが　私もどっちかのレンズを購入予定です。（もう殆ど決めていますが）
鍵になるのは16mm始まりか17mm始まりかと言う事と　APS-Cでなら標準ズームとなりますから　やっぱりF2.8はあった方が良いスペックだとおもいませんか。
それとお使いの方に聞きたいのですが　16mmは周辺が流れると言う意見が多いですが　フルサイズの16mmって本当に超超広角ですよね。
その焦点距離の通常の歪みの許容範囲を超える程酷いものなんでしょうか？

書込番号：14026533

[秀吉（改名）]

最短撮影距離比較

>（結果は「急がずに現行の24-105mmを使いながら、機会を見て純正EF17-40mmを買うと良い」というふうに受け止めました。）

カメラを購入して2週間。煩悩抑えがたしといった風だね。もうちょっと、おちつけよ！（笑）
こんなものはなければ無くてすむレンズだ。


キャノン１６−３５�U（ちょいデカ）
http://www.photozone.de/canon_eos_ff/435-canon_1635_28_5d
http://www.lenstip.com/619-Canon_EF_16-35_mm_f_2.8L_II_USM-lens_specifications.html
同上１６−３５�T
Canon EF 16-35 mm f/2.8L USM
キャノン１７−４０
http://www.photozone.de/canon_eos_ff/427-canon_1740_4_5d
http://www.lenstip.com/31-Canon_EF_17-40_mm_f_4.0L_USM-lens_specifications.html
比較
http://www.lenstip.com/porownaj.php?co=obiektyw&ile=3&add0=31&add1=431&add2=619

トキナー１６−２８
http://www.photozone.de/canon_eos_ff/595-tokina162828eosff
シグマ１２−２４
http://www.photozone.de/canon_eos_ff/676-sigma1224f4556iiff
キャノン魚眼
http://www.photozone.de/canon_eos_ff/677-canon815f4?start=1

Ｐｈｏｔｏｚｏｎｅ
http://www.photozone.de/canon_eos_ff

http://www.lenstip.com/26-Canon-lenses.html

書込番号：14027258

[秀吉（改名）]

承前）16-35mm f/2.8 Lは寄れない感じ。
おまけ
Canon EF 16-35mm f/2.8 L II USM Lens Review（highly recommended/お薦め！）
http://www.the-digital-picture.com/Reviews/Canon-EF-17-40mm-f-4.0-L-USM-Lens-Review.aspx
Canon EF 17-40mm f/4.0 L USM Lens Review
http://www.the-digital-picture.com/Reviews/Canon-EF-17-40mm-f-4.0-L-USM-Lens-Review.aspx

書込番号：14027332

[秀吉（改名）]

チョイ間違いがあった（笑）
訂正版
Canon EF 16-35mm f/2.8 L II USM Lens Review
http://www.the-digital-picture.com/Reviews/Canon-EF-16-35mm-f-2.8-L-II-USM-Lens-Review.aspx
ひょうばん的には、これが一番良い。しかし、フルサイズでこんなレンズもって何撮るおつもりかな？

書込番号：14027361

[ﾃﾞｼﾞはEOS党]

スレ主様へ
私も、16-35,12-24(シグマ)最終的に17-40に落ち着きました。5DMk�Uでしたら、24-105を駆使して,17mmTS,14mmも視野に入れてみては…。

書込番号：14027783　スマートフォンサイトからの書き込み

[写真好き(^^)]

16-35mm 2型、35mmカメラに付けっぱなしです。f10ぐらい絞れば四隅は良い感じかな?...
digital picture comのデーターを見るとニコン14-24よりも良く見えるんですよね~(^^)

書込番号：14027880

[YAZAWA_CAROL]

�@Canon EF 16-35mm
�ACanon EF17-40L

こんばんわ，

ご予算があれば�@、�Aの順です。

自分は無理でしたので�Aを通常レンズとして使用してます。

Ｆ５あたりがよいです。

書込番号：14027882

[エントリープラグ]

EF17-40、EF16-35�Uを使ってましたが、キヤノンの超広角ズームの差は、どんぐりの背比べ程度な気がします。
どれも微妙なんですよね。

最近のニコンの超広角ズームが羨ましく見えます…。

年内にはISと新コーティングでリニューアルするであろう超広角を待っていますが…。

書込番号：14027972

[帰ってきたレンズオタク]

みなさん、有意義な回答ありがとうございます。
「16-35/2.8の方が発色が濃い」→捨てがたいですね。
「17-40/4のコンパクトさは重宝する」→わかります。24-105より軽い「お手軽･準標準スナップレンズ」も良いですよね。
「16-35/2.8は開放で周辺が流れるが、絞れば良くなるので結局17-40/4とほぼ互角」
「最短撮影距離もチェックすべき」→どちらも0.28mであることを確認しました。

よし、買うぞ！と言う時が来ましたら、まず店頭で中古の旧16-35/2.8Lを手にとって、グッと惹き付けるものがあったら買おうと思います。（当たり品か外れ品かは、５ＤMark2のライブビュー拡大表示で確認します。）

グッと来なかったら、家に帰ってまたここ「価格.com」で、17-40/4Lをポチって買おうかと思います。

最後に、私が２４〜２０ｍｍでは不足に感じるときですが、
１．火山の山頂に立ち、噴火口を撮影しようと思うとき
２．山小屋や鉄道のインテリアを撮る時、などです。

書込番号：14028010

[西海のGG]

スレ主　様
レンズ選択で参考になれれば。私の５Ｄ−�Uでの使用レンズは以下です参考までに。
２４−１０５Ｆ４ＬＩＳ　ＵＳＭ　スナップなどは５Ｄ−�Uにはこれ１本で持ち歩きます。
１７−４０Ｆ４Ｌ　ＵＳＭ広角での撮影は大方がこの２本で済ましています。

ちなみに望遠は、７０−２００Ｆ４ＬＵＳＭ軽くて移動に楽だから。描写は良い。
７０−３００Ｆ４　ＩＳ　ＵＳＭ　もう少し望遠が欲し時に割合に軽くて楽で描写も良い。
１００−４００Ｆ４　ＩＳ　ＮＳＭ　もっと望遠が欲しい時にテレコンをかませるより描写は良い
以上で、スナップ、風景などほとんどの被写体はこれでこなしています。

書込番号：14028810

[ko-zo2]

ワイドズームでは悩みますね。
私は5D�Uと7Dを所持し、EF17-40mmとEFs10-24mmを持っていましたが
レンズの画角がダブるのでのAPScの方を処分しました。
そうしますと、APS-cのワイド端は17mmになって淋しいということに初めて気がつきシグマの8-16mmを購入。
純正じゃない不具合はありますが、キャノンのEFsと違って5D�Uにもマウント出来ます。
フルで使う際はトリミングして使えば12mm〜相当の画角が得られます。
エヴォンさんのアルバムに詳しいです。
http://webryalbum.biglobe.ne.jp/myalbum/200745400fc573945c7f415d842ffab118c63f430/548229010024252721

EFの16mm始まりと17mm始まりの両方を持って撮影に出掛けて
コンパクトさから EF17mm〜レンズを使っていたとします。
もう少しワイドが欲しいからと EF16mm＝に変えますか ?
私なら面倒ですから半歩下がりますね。

明るさが違うということはありますが
キャノンのワイドズームはあまり良くないという噂が多いような
F4とF2.8。17mm〜と16mm の違いはありますが、何方かも仰っておれれましたが、＞どんぐりの背比べ程度な気がします。　ですよね。

ワイドズームで評判はニコンの14〜２４mmだと思います。
近代のマウントアダプターという方法もありますが
出来ることならワイド専用にニコンのフルサイズが欲しいな〜と思っています。
ちなみにシグマの12〜24mmに良い評判は聞いたことがありません。

書込番号：14029121

迷っています！？

[just7]

10年前にEOS 10Dを購入して室内でｽﾄﾛﾎﾞたいて女性を撮影しています（仕事）が画素数のせいか明るさがないのでEOS 5D Mark II かEOS 7D の購入を考えています。当時はプロカメラマンに伝授して頂いて機材を揃えたのですが現在もカメラの知識も無くドシロートです。予算の関係で5Ｄか7Ｄどちらかで迷っています。

御先輩方、教えてください

書込番号：14023472

[ひろ君ひろ君]

１０Ｄの写真のどこがご不満でしょうか？
（それがわからないと答えようがないと思われます。）

書込番号：14023487

[Green。]

こんばんは。

その二択でしたら5D2をオススメいたします。
ポートレートに適していると思います。

>明るさがないので
これはレンズによって変わる部分ですが…使用レンズは何でしょうか？

書込番号：14023554

[kyox]

画素数と明るさは無関係です。

もっと高画素数が必要なのか？
もっと高感度が必要なのか？

具体的に不満箇所がわからないと、答えようがないと思いますよ。

書込番号：14023557

[アッキーV2]

こんばんは。「画素数のせいで明るさがない」とはどういことが分かりませんし予算で迷うってどんな状況でしょうか。
仕事で１０年間女性を撮影していてど素人は謙遜ですよね？

レンズ資産がどうなのかも不明ですが、まあ普通に考えたら５Ｄ�Uしか選択の余地は無いと思いますけど。

書込番号：14023583

[遮光器土偶]

７Ｄは持ってますが、条件によってはＩＳＯ１０００くらいから結構なノイズが出ます。ストロボを使うなら関係ないかもしれませんが、他の方の作例を見る限り５Ｄ２の方がノイズは少ないので、５Ｄ２にしておいた方が良いと思います。

書込番号：14023617

[just7]

こんばんは、早速の沢山のご返信ありがとうございます。

10DではMﾓｰﾄﾞｽﾋﾟｰﾄﾞ125・絞り8.0でｽﾄﾛﾎﾞ2台で撮影してます。

写真添付しますが暗く感じています。

本当にｼﾛｰﾄなので明確に答えられずにすいません。

書込番号：14023646

[ひろ君ひろ君]

この写真を見る限り不足しているのは
ライティングだと思います。

１０Ｄのままでもまだまだ向上させる部分はありますし
ライティング機材が同じならカメラを変えても
上がりは向上しないと思います。

書込番号：14023669

[Green。]

プラス補正するのは試されました？

書込番号：14023718

[さすらいの「Ｍ」]

ストロボをもう一灯増やして　アクセントを付けるのは如何でしょうか？
この状態では全体に均等に回っていて　美しさが足りない気がします（失礼）。
また　全体の明るさが欲しいなら　レフ板で更に光を起こすのも手です。
屋内ポートレートは　光の使い方が命です（笑）。

書込番号：14023785

[just7]

こんばんは

レンズはﾀﾑﾛﾝ28-75ｍｍ・2.8を使用しています。

照明はｺﾒｯﾄﾂｲﾝｽﾀｰF2、400W×2、ﾎﾞｯｸｽ・傘です。

ひろ君ひろ君様

照明に問題があるのはわかりませんでした。

ﾎﾞｯｸｽの白のｶﾊﾞｰが黄ばんでる、Ｗ数が低いんでしょうか？

書込番号：14023800

[アッキーV2]

写真拝見しました。
暗いというかくすんでいる感じもしますね。
ストロボ光が色かぶりしているのか光量不足なのか。
ベージュ基調の部屋のようなのでそうなっちゃうのか。

いろいろと設定を変え露出補正もしつつ試してみてはいかがですか？
ＲＡＷ撮りで後から補正という方法もありますけどね。

ＷＥＢ掲載程度なら５Ｄ２や７Ｄにしてもあんまり変わらないような
気もします。

書込番号：14023801

[さすらいの「Ｍ」]

発光チューブが古いのではありませんか？
ライトボックスのディフューザー（布）も黄ばんでいませんか？
アンブレラの反射面の白も変色していませんか？
色温度設定をストロボ固定にしても、チューブの劣化で色温度が変化します。
モデリングランプは構いませんが、チューブは経年劣化がありますので、
最低でもカメラでホワイトバランスを取ることをお奨めします。

書込番号：14023837

[くらなる]

ヒストグラム付き

暗く感じているという事ですが、決して暗くはありません。

勝手ながら、作例にヒストグラムを付けて掲載させていただきます。
シャドー側は若干余裕があり、ハイライト側は飽和しています。
ソファーや背景がベージュ系なので、女性の肌に露出を合わせるならこの位が適切でしょう。

もし、これで暗く見えるなら、お使いのパソコンのモニターの輝度が低いのだと思います。

書込番号：14023874

[夢のデアドルフ]

just7さん

　価格コムさん経由ですとモニタで見ると少し明るくなって、実際はもう少しアンダーに写っていると思いますがどうでしょう。

　露出計はもちろんフラッシュ光も計れる物を使っているでしょうけど、その頃のカメラで適正露出ですとどうも１絞りくらいアンダーに写るかと思います。

　５ＤＭＫ２は適正露出で問題なく、４０Ｄまでは知る限りアンダーとなりました。（スピードライト＆ジェネタイプ）
　絞りを半段か１絞り開けて試し撮りされると良いと思います。

　あと向かって右の壁の影が暗く見せているかなとも思います。
　モデルのお嬢さんの膝をできたらレタッチしてあげて下さい。(^_^;)

　私的に５ＤＭＫ２は質感も１０Ｄに比べてなめらかなトーンも良く出ますし、大伸ばししたときにも差がでるでしょう。
　しかし、女性を写りすぎるレンズ使うと毛穴やニキビ等ハッキリと写ってしまいますので、レンズ選びも考慮した方が良いと思います。

　ではでは。

書込番号：14023918

[あふろべなと〜る]

ＷＢかなあ
ちょっとレタッチでいじるとこんなだが…

コントラストもトーンカーブでいじってるけどね

書込番号：14024119

[写歴40年]

just7さん　おはようございます。

室内ストロボ撮りでは当然ライティングが一番重要なのは皆様おっしゃるとおりだと思います。

但しJPEG撮りでいい絵を出したいのであれば最新のボディへの交換も良いと思います。

10DはAPS-Cのカメラなので現在使用のレンズをそのままの画角で使用したいのであれば、多少は変わりますがAPS-Cの7Dになると思いますが60Dなどでも必要十分だと思います。

書込番号：14024251

[ひろ君ひろ君]

なんか集中砲火してるようで　気が引けますが

●微妙に水平がないのは手持ちのためだと思います。
　むろん印刷に出すならこの程度の傾きは問題ありませんが
　カメラマンは持つことに　頭がていっぱいになり
　客観的に　構図やモデルの状態　に集中できなくなります。

　毎回とはいいませんが　一度三脚を立てて
　それぞれの状態を改善する勉強をしたほうがいいでしょう。

●満月はきれいですが　三日月は凸凹です。
　肌も同じで　３６０度全方向から光を受けると
　毛穴の中まで光が届き凸凹感が無くなります
　
　最近の傾向としてはアンブレラを使わず
　ライトボックスを使います　これは　アンブレラと違い
　発光体が被写体側へ飛び出さないので
　被写体からの見かけ角度が大きくとれるためです。
　（この構図ではあまり効果がありませんが
　バストショットではその差は大きいです。　）

　照明の基本は映画製作の本などを読むといいでしょう
　基本メイン４５度　サブ逆方向４５度　と　上からのキャッチの　３灯
　ですが現実には現場でこれを組むことは不可能です。
　（専用スタジオを除く）

　この構図ですと
　ストロボ１　バウンス　発行量マニュアル調節（ざらざら感消去担当）
　ストロボ２　直射　発行量マニュアル調節（キャッチ担当）
　で　カメラ側を　定常光をマニュアル露出で
　３光線を別々に増減させてみるのがいいでしょう。　　
　（これに背景担当の　３灯目があるともっといいです。
　　ここの場合　ストロボはＵＮのスレーブアダプターに乗せれば
　　背景に向けて　外則オートで背景光量を調節できます。）

　またビデオ製作の照明さんの場合
　うす青　うすオレンジ　のセロハンを持参し
　ライトの上からクリップで止めてコントロールします。
　最近の高級外つけストロボには　フィルターがセットできるものも多く
　これを利用するのは　効果があると思います。
　（カメラのホワイトバランスでは　灯火毎の色調節はできない）

　あとはモデルさんの構図ですね
　淫靡な感じを出すなら足を広げるのもありだとは思いますが
　ひざから下も　同方向に足首をそろえ　足を長く見せるほうが
　指名率も上がると思います。

　さらに細かい点ですがひざの　アザが目立ちますので
　（たぶん職業上しょうがない）
　ファンデーションなど用意しておくほうがいいでしょう。

かなり　キツ目に書いているように受け取られたら　ごめんなさい

書込番号：14024746

[残りの人生５年かな？]

白くて長い足が素敵ですね！ポーズもなかなかです。

笑顔のこんな写真貰った人は、流石プロと思うでしょうね！

昔から『弘法は筆を選ばず』言います。7Dだろうが5D�Uだろうが問題無いと思いますが・・・

ここまで安くなったら5D�Uをお勧めします。タムロンのレンズもそのまま使えるし！カメラが大きいのでお客様もプロらしい機材で安心かも？

書込番号：14024868

[DDT_F9]

>さらに細かい点ですがひざの　アザが目立ちますので

どんな職業だと、ひざにアザが出来やすいの？

書込番号：14024898

[ts1000]

ボディの件だけなら5D2がベストでしょうね。

書込番号：14025016