EOS 5D Mark II EF24-105L IS U レンズキット のクチコミ掲示板

高輝度側階調優先

[サンデーカメラマンA]

フイルムカメラ時代から写真をやっておられるベテランの方に質問です。
　EF-Sレンズ登場以前の骨董品のようなデジタルＥＯＳでずっと頑張ってきたのですが、そろそろこの5Dmk2または7Dの購入を考えております。質問は高輝度側階調優先についてです。
　フイルムカメラからデジ一眼に変えた際にほとんどの点で満足できていたのですが、大不満だったのだダイナミックレンジの狭さでした。車で出かけて帰り道、西伊豆で駿河湾に沈む夕日とかよく撮っていたのですが、デジタルだとかなりの範囲が白飛びして絵になら無い場合があります。アナログだと結構粘るのに、、、
今は広角側を使ってごまかしたり、ほとんど沈みかけた状態まで待って飛ばない状況で撮るとか工夫はしてるんですが、こういうときは「昔はよかった」とぼやきたい気分になります。
　で、この高輝度側階調優先です。フイルムと同じくらいに粘ってくれるもんでしょうか？
（五十歩百歩だと言われても、フイルムに戻るつもりはないのですが、、、）

書込番号：10856233

[スースエ]

サンデーカメラマンAさん、こんにちは。

以下の記事によると「「高輝度側・階調優先」は白トビを約1EV分抑える機能だ。」との事。
こちらで御判断できますでしょうか？

http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/longterm/20090526_170063.html

上記リンク先記事のオートライティングオプティマイザの件は、ファームウェア ver. 1.1.0 以降は違うかもしれません。

書込番号：10856279

[Ｆ２→１０Ｄ]

こんにちは。

＞この高輝度側階調優先です。フイルムと同じくらいに粘ってくれるもんでしょうか？

フィルムってポジフィルムですか？それともネガフィルム？
ポジだったらだいたい同じくらいです。
ネガだと、ネガの方がはるかに粘りますね。

私は高輝度側階調優先をONにして撮影していますが、高輝度側の粘りはほんの僅か良くなる程度です。

書込番号：10856310

[Qsilver]

フィルムにはかないません。辛いでしょうが残念ながらこれが現実です､､

書込番号：10856421

[サンデーカメラマンA]

回答ありがとうございます。最初はネガが多かったのですが、なじみのプリント屋さんが店をたたんでしまい、最後のころはポジが多くなりました。エクタクローム64とかプロビア、トレビが出てからはこれが多かったでしょうか。要するに安いフイルムばかりです（笑）懐かしいな、未だ売ってるでしょうか？
ポジフイルムと同等ということであれば、いくらかましというところですね。ネガに及ばないのは考えてみれば当たり前の話ですし
高輝度側階調優先ON、RAWで撮影して軟調に現像するとか色々工夫してみます。
（って、いつ買うんだい？　＜　自分）

書込番号：10856435

[サンデーカメラマンA]

Qsilverさん、失礼しました。入れ違いで
んんん　やっぱり五十歩百歩でしたか。感度の違う素子を組み合わせて使うとか工夫すれば改善出来そうな気もするんですが、一般的な高画質とは違う方向だから製品として出てこないんでしょうね。

ネガフイルム的、悪条件に強いカメラというニーズもあると思うんですが（平均的ユーザにはこの方が便利じゃないかと思う）一般ユーザには必要ないほどの高画質が実現できてるだし
ま、無いものねだりですね。失礼致しました。

書込番号：10856479

[mt_papa]

ダイナミックレンジが狭いことには変わりはないので過度な期待は
禁物です。その狭いレンジに無理やりデジタル処理で埋め込んでいる
だけですから。（笑）

書込番号：10856483

[Ｆ２→１０Ｄ]

デジタルカメラのダイナミックレンジはフィルム（ネガ）のラチチュードと比較すると狭く感じるのは事実です。

しかし、一般論としてダイナミックレンジが狭い方が綺麗に見えるように仕上がるのも事実です。
ですから、一般にネガフィルムよりポジフィルムの方が綺麗に見える。
撮影が難しくなるのは間違いないのですが、それとても自然界の輝度差はとうていネガフィルムでも納まりきれるものではありません。

書込番号：10856510

[GALLA]

朝日	朝日	夕日	夕日

フィルムと正当に比較することは難しいし、高輝度側階調優先がどの程度の効果を発揮するかも判りにくいです。
しかし、朝日・夕日に関しては露出と現像処理で何とかするしかないし、まあ何とかなるかなと思っています。
掲示した写真は KissDN 20D 40D ですので、高輝度云々は使用していませんし、5DII なら少なくともこれらの
カメラよりはマシじゃないかと思うのですが。

書込番号：10856539

[スースエ]

サンデーカメラマンAさん

確かにピクチャースタイルに、

プロビア みたい
アスティア みたい
ベルビア みたい

のはありますけど、ネガ みたいのって無いですね。

余談ですが、ピクチャースタイルのモノクロにあるフィルター効果って便利です。

書込番号：10856653

[ネオパン400]

サンデーカメラマンAさん。

高輝度側階調優先と言うのはあれです。撮影時に露出を−1で撮影してRAW現像時に+1で仕上げるというお馴染みのテクニックを、自動でやってくれる物のようです。

書込番号：10856755

[atosパパ]

ダイナミックレンジは、たしかに狭いですけど、露出調整や暗部持ち上げ、ハイライト生かしなど、RAW現像やレタッチで、かなり出したいところは出てくるので、それほどの差はないと思ってます
撮って出しだと、かなり堅い絵ですけどね

デジタルならではのテクニックは必要ですけど、それもまた面白いですよ

書込番号：10856865

[BABY BLUE SKY]

多くのデジタル一眼レフの場合ダイナミックレンジは

ポジよりも遥かに広く ネガといい勝負

です

ネガだってストレートに焼いて11段も出るわけじゃありません
デジタルも同じです

書込番号：10856872

[サンデーカメラマンA]

　皆さん色々ありがとうございます。ダメもとで投稿させていただいたのですが、いただいたコメントの中に試してみたいことも出てきまして、試せることは試してみようと思います。

GALLAさんへ
　私がイメージするより綺麗に写ってるように思いました。考えてみると、わたしがうまく撮れなかった条件というのは雲の中に沈んでいくようなシーンで雲が広い範囲で白飛びして絵にならないという状況だったようです。こんな風に雲の無い空気が澄んだ条件であれば望遠でもうまく撮れる場合があるんですね。関東地方は冬場は空っ風で雲ひとつ無い条件は結構有るので試してみます。

ネオパン400さんへ
　実はそのテクニック知りませんでした（恥）
　現有の骨董品カメラでも試せるので、今度試してみます。

スースエさんへ
　これはキーボードを叩きながら頭に浮かんだ単なる妄想なんですが、要するに撮影素子そのもののラチチュードを広げられないかなと思ったんです。以下、ちと長くなりますが、感度の異なる素子を交互に配置する。現在の素子は可能な限り高感度にしてるんでしょうから、半分の素子を低感度(例えば２段分)にします。そうすればトータルのラチチュードは感度に差をつけた分広がります。広がったラチチュードを軟調に現像するために使ってもよし、ネガフイルムから現像する時のように露出の失敗をカバーするために使ってもよし。たしか似たようなことを昔、Fujiフイルムがコンデジで使ってたなと思い出し検索したら、なんだ、まだ作ってた（恥）
<http://www.fujifilm.co.jp/corporate/news/article/ffnr0225.html>
　しかも最新の技術では同じ素子を電子的に２回撮影してラチチュードを広げるらしい。知らない間に更に進歩してました。でもシャッターで露光をコントロールする一眼レフではこれは無理ですね。高速シャッターで困ります。
　二種類の撮影素子を使う場合、両方の画素の感度がオーバラップしている領域は全撮影素子有効ですが、オーバラップしていないハイライト側シャドウ側の実効画素が半分になるので、わたしは許せるんですが、、、一般的には売れないだろうなぁ。ＣＡＮＯＮは撮影素子から自分で作ってますからやる気があれば作れると思うんですが、商品企画の段階で却下されちゃいますね。

BABY BLUE SKYさんへ
　ただし、RAW画像を現像する場合、ネガほどの自由度は無いようなきがするんですが？
　なるほど、出力画像の品質を保証するため、狭い範囲しか指定できないようにしてるわけですね。
（実は、付属のＳ／Ｗしか使ったことが無いもので）
　ちょっと目からうろこです。品質に目をつぶれば、現像Ｓ／Ｗを選ぶことできるかもしれないわけですね。

書込番号：10857124

[すべての道はローマから敷設]

ダイナミックレンジについて、最近こんなサイトを発見しました。
◆EOS 5D Mark II
http://ganref.jp/items/camera/canon/detail/capability/7

◆EOS 7D
http://ganref.jp/items/camera/canon/detail/capability/1388

◆EOS 50D
http://ganref.jp/items/camera/canon/detail/capability/2

◆EOS 40D
http://ganref.jp/items/camera/canon/detail/capability/1

◆EOS Kiss X3
http://ganref.jp/items/camera/canon/detail/capability/1043

これによりますと、
高輝度側・階調優先のダイナミックレンジの結果からは、５０Ｄ、Ｘ３がお勧めとなります。
７Ｄはハイライト側ダイナミックレンジ、シャドウ側ダイナミックレンジとも上記のボディの
中では一番、ダイナミックレンジが狭いです。

参考になれば幸いです。

書込番号：10857161

[robot2]

RAW→JPEG変換のみ	２

こんばんは
ダイナミックレンジですが、お持ちのカメラより広いのは有りますが、まぁ50歩100歩です。
山影と　青空とか、広大なダイナミックレンジをそれなりに表現するには、カメラのその為の機能を使うか、
画像調整ソフトの機能で処理するしか有りません。

また　ハイダイナミックレンジに、特化した専用ソフトも有ります（HDR）。
フイルムの　頃から、同じ目的の作業を現像時に担当者はやっていました。

HDR は　露出を変えて撮った複数ファイルを合成しますが、２の画像は専用ソフトで、RAW 1ファイルの
HDR 処理をしたものです（好みに調整可能です）。
http://www.hdrsoft.com/index.html

書込番号：10857221

[GALLA]

暗部のつぶれを許容して全体のコントラストを重視	暗部のディティールが見えるように調整

RAW 撮影で現像してみると、実際は JPG やデフォルトでは見えない情報がかなり含まれていることが判ります。
この情報を十分生かせれば、かなりのダイナミックレンジを稼ぐことができると思ってます。

確かに雲に入る夕日は雲が白飛びしやすいですが、情報を十分引き出して白飛範囲を最小にできればそれなりに写真として成立すると思います。

RAW 撮影では現像の段階でかなりのコントロールの幅があり、私には撮影者の意図を表現することも楽しみです。
フィルムでは暗室技術の分野になりますが、カラーでは遥かにデジタルのほうがコントロール幅が広いです。
フィルム時代に、モノクロでも暗室経験があれば RAW 現像が楽しくなると思います。

作例は同一データを SILKYPIX PRO でパラメータを変えて現像したものです。

書込番号：10857297

[BABY BLUE SKY]

「The best we were able to get out of the file was 11.1 EV total range」
http://www.dpreview.com/reviews/canoneos5dmarkii/page25.asp

というわけで11.1段ってとこのようです

しかし結局のところ実用上はデジタルでのダイナミックレンジはシャドー側の
品質をどこまで許容するかですよね
フィルムに比べて狭いとは自分は思いませんが何かと比べるわけでなく
「狭い」というなら自分も「狭い」と思います

コンデジだってそこそこのダイナミックレンジはありますが許容するラインを
一眼レフと同一でみたらハイライト側の一部しか「使えない」ということに
なります
(その意味では5DMarkIIは50Dなどと比べればとても広いことになります)

反対に言えばコンデジレベルのシャドー品質でいいなら
5DMarkIIのダイナミックレンジなら「実用上撮れないことはまず無い」ぐらい
言っても良いくらい広いということになりますね

シャドー側に何があるか？によりますが
実際には紙に出すのにそれなりに中域のコントラストを維持しつつ
広い範囲を載せようとすると暗部はかなりつぶして「なんとなく何か
残っている」程度にすることが多いんじゃないでしょうか？

とすればマニアックに細部を気にしまくるのでなければ
シャドー側は相当怪しい分離でも結構使えてしまうことが
多いと思います
自分はマニアックに細部を気にするので下のほうの情報は無いものと
思って露出を決めることが多いですが(笑)


>>スレ主殿
>実は、付属のＳ／Ｗしか使ったことが無いもので

他のソフトだとあとちょっと出ます
この「あとちょっと」は数値上ではそれほどの差では無いと思いますが
感覚としては意外に大きく感じると思います

書込番号：10857437

[1976号まこっちゃん]

白飛び寸前	白飛び

ダイナミックレンジが気になるようでしたら迷わず5D2ですね。
僕の場合、ISO200以上で撮影する時は高輝度側諧調優先をオンにすることが多いです。

参考になるかは分かりませんが、露出補正量だけが違う同じ写真をアップしてみました。
白飛びを回避しようとするとSLが潰れてしまい、SLを見せようとするとライトが飛んでしまいます。
ライト全体が白飛びしてしまうと困りものですが、少しぐらいの白飛びなら作品としては大丈夫だと思ってます。

書込番号：10857496

[bozza]

現在でも銀塩、デジタル併用してます。

ネガフィルム自体はデジタルデータとは比較にならないほど広い階調（特に高輝度側）をもっていますが、印画紙はフィルムに比べると階調は狭く（特にカラー）、そのすべてが再現されるてはいないです。また、焼き付け作業する人の技量次第で仕上がりは大きく変わります。
ただ、モノクロ中間調の滑らかなグラデーション、ディティール表現の繊細さ美しさは味わい深く、捨てがたいので今でも使っています。

高輝度側階調優先はラティチュード（ダイナミックレンジ）を広げる機能ではないです。1段アンダーで撮影し、後処理で中低輝度側を1段持ち上げるような処理をしているように思います。

私はこの機能を好みません。１段までアンダーで撮影しなくても1/3段ですむ事もあるし。状況を見て最小限のアンダー撮影をして現像時に調整すればよいと思っています。その方が良い結果が得られると思っています。

高輝度階調優先機能がない機種でも撮影時に最小限度のアンダーで撮影し、現像時にトーンカーブなどで調整すれば同じような効果が得られます。
くれぐれもアンダーにしすぎないように少なめにヒストグラムを確認しながら。

ネガフィルムは紙やきする過程で、デジタルはカメラ内画像処理エンジンやその後の現像処理する段階で収まりきれない階調を調整しているのだと思います。

書込番号：10857639

[サンデーカメラマンA]

現像Ｓ／Ｗのことを考えているうちに、疑問が湧いてきました。
DIGIC4の強力なノイズリダクションに強い魅力を感じてまして、5Dmk2 or 7Dを検討中なんですが、付属Ｓ／Ｗ以外の現像Ｓ／Ｗを使用した場合、ノイズリダクションはどうなるのでしょう？？？
　�@ＲＡＷ画像はノイズリダクション後の画像なので問題無い←(これは無いですよね)
　�A付属Ｓ／Ｗ以外の現像Ｓ／Ｗでも同等もしくはそれ以上のノイズリダクションは可能である
　�Bノイズリダクションに関してはDIGIC4が最善

すべての道はローマから敷設さんへ
　7Dは素子レベルではやはり高画素化の副作用が出てるんですね。

robot2さんへ
　ペンタのＫ７に入ってる機能は単体Ｓ／Ｗとしても存在してたんですね。
　でも、三脚立てて撮らないと厳しいですよね。三脚は何本も持ってるんですがものぐさになってしまってまして最近全然使ってないんです（恥）

GALLAさんへ
　モノクロプリントはちょっとだけやったことがあります。１０年近く前で、だんだんデジタルに侵されていくフイルム最終期でしたね（って、まだフイルムカメラ使ってる人居ました　ゴメンなさい）会社の写真部が部室を持ってまして、暗室もあったんです。ネガプリントの機材までありました。
　写真絡みに知人に見せたところ評価は「下手だけど一生懸命プリントしてていいと思う」でした（笑）
　ケミカルプリントは結構大変で時間も体力も必要で、仕事が忙しくなったところでやめてしまい、ランニングコストの安いデジタルに流されてしまったというところです。
　リストラ関係で部室がなくなってしまい(悲)　モノクロプリント機材は実はうちに来てます。もう使わないので処分したいのですが、処分するとなると、今ではお金取られそうです(悲)
　話し戻して、デジタル暗室だって時間と気力が必要ですよね。ＴＲＹするならいまのうちかもしれません。オリンピックが始まる前の今のうち

BABY BLUE SKYさんへ
　ネガフイルムの階調は確か１０段分じゃなかったでしたっけ？　ということは使えるかどうかは別として、数値的にはネガに負けてないということですね。

1976号まこっちゃんさんへ
　こういう被写体は厳しいですよね。白飛びのほうですが、きっちり階調を出してるように見えますが飛んでますか？　わたしだったら割り切りであと半絞りか一絞り開けちゃうかもしれません。

bozzaさん　
　ブラケットで露出をばらしてRAWで撮って、現像時また調整する　ですかね。
　フィルムと違って無駄カットがあってもコストが発生しないところがデジタルのありがたいところです。
（そんな撮り方ではいつまでたっても上手くならないと怒られるかもしれませんが）
　昔、毎週撮影してた時期は、月に２〜３万円フイルムとプリント代にかかってました。あ、一年分で5Dmk2買えちゃうなぁ

　お後がよろしいようで
　長々すみません

書込番号：10857801

[titan2916]

こんばんは。

＞この高輝度側階調優先です。フイルムと同じくらいに粘ってくれるもんでしょうか？
フィルムと比べるのは酷だと思います。
それなりと言った感じですね。
私はずいぶん前からフィルムでの撮影をしていないのでフィルムのダイナミックレンジなんて忘れてしまいました。（笑）
一日も早くデジカメのダイナミックレンジに慣れることの方が得策だと思いますよ。

書込番号：10857939

[ソニータムロンコニカミノルタ]

ノーマル現像	ハイライト圧縮

デジタル一眼レフの素子レベルでのダイナミックレンジはBABY BLUE SKYさんも仰るように高級機種で12EV近くあります。
ネガフィルムはハイライトで粘るため非常に広く思われがちですが、ひいき目に見ても12EV程度、意外にデジタルと同じくらいです。
http://fujifilm.jp/support/pdf/filmandcamera/datasheet/ff_pro160nc_001.pdf
（富士フイルムPRO160のデータシート、６項、特性曲線グラフより）

ローライト限界-3.0logH、ハイライト限界+0.5logHでトータル3.5logH。（ただしローライト側がかなり詰まる）
グラフから読み取れるネガフィルムのダイナミックレンジ
10^3.5＝3162＝2^11.6＝11.6EVと出ます。

内蔵JPEGは一般ウケしやすいハイコントラストな絵造りになるため、どうしてもシャドーとハイライトを潰しがちになります。
12EV近くある素子のダイナミックレンジを生かすには、RAWを使うしかないことに気付かれる日が来るでしょう。

アップした２枚は同じショットですが、RAW現像をすれば赤マル内の飛び方を現像で飛び方を変えられるという例です。
ネガフィルムのハイライトカーブを真似たものですが、なるほど絵も似てきますね。

書込番号：10858233

[BABY BLUE SKY]

>�A付属Ｓ／Ｗ以外の現像Ｓ／Ｗでも同等もしくはそれ以上の
ノイズリダクションは可能である

だと自分は思いますが
人間が加減してやるので人間のテクニックが必要です


『最近のコンデジとかプリンタについている「美肌モード」と
人がレタッチするのどっちがキレイですか？』

という質問と同じです

書込番号：10858234

[bozza]

> �@ＲＡＷ画像はノイズリダクション後の画像なので問題無い←(これは無いですよね)

RAWデータはノイズリダクション処理されていないが、カメラ側の設定（標準、弱め、強め、しない）は記録されている。
DPPで読み込んだ場合のみ有効になり、カメラで設定したノイズ処理レベルを変更する事も出来る。

> �A付属Ｓ／Ｗ以外の現像Ｓ／Ｗでも同等もしくはそれ以上のノイズリダクションは可能である
> �Bノイズリダクションに関してはDIGIC4が最善

NO! だけどDPPを使って不満があって考えればよいと思います。

> ブラケットで露出をばらしてRAWで撮って、現像時また調整するですかね。

ブラケットもいいと思いますがせっかくのデジタルなので、
テスト撮影 => 背面モニターでヒストグラムをチェック => 露出補正 => 本番
この方が失敗もなく無駄なカットもなくてよいと思います。

書込番号：10858619

[parole]

DPPスタンダード現像	SILKYPIXによるDR拡張現像

ダイナミックレンジのことはしばしば話題に上りますが、
多くの方がおっしゃっている白トビ黒つぶれ(特に白トビ)は
センサーの性能ではなくカメラ内現像(JPEG)や
純正現像ソフトの味付けのことを指摘しているケースが大多数です。
センサーが捉えた情報はDPPを基準とするならハイエストは少なくとも1EV程度、
ケースによっては2EVの情報を捉えていますが、
コントラストを一定以上に保った一般的に見栄の良い仕上にするために、
ハイエストを切り落とし、ローエストを殺しています。
上記のサンプルをみていただければその差は明確でしょう。

ただし、センサー場捉えた情報を目一杯使うと
サンプルのように眠たい画像になってしまいます。
トーンカーブを精細にいじればもう少しメリハリが利いたものになりますが
モニターや紙のDRを超えることはできませんから自ずと限界が生じます。

ポジがデジタルに較べDRが広い、粘りがあると感じるのは
モニターや紙よりも遙かにDRが広いライトボックスの透過光で鑑賞するが故のことであり、
紙焼きした時点でデジタルと同様・・・いやトーンカーブの加工ができない分だけ
デジタルよりも劣ると言っても過言ではないと思います。
(プロラボで細かな指定をして紙焼きするのなら話は別ですが)

また、デジタル・・・少なくともキヤノンのカメラの場合、
BABY BLUE SKYさんがご指摘の通り
問題となるのは白トビ以上に黒つぶれの方だと思っています。
カメラ内現像やDPPでは黒つぶれとなっている部分にも
白トビ同様かなりの情報が残っていますが、
5D2は低輝度ノイズを持ち上げるとトーンジャンプやノイズが目立つ上、
バンディングノイズが発生するという根本的な問題があります。
トーンジャンプやノイズはしかるべき現像ソフトでそれなりに仕上げることはできますが、
バンディングノイズだけは現像処理だけではどうにもなりません。
ですから、白トビに関してはセンサーに残っている情報をきちんと吸い上げて反映させ、
黒飛び部分はDPPがそうやっているのと同様、
ある程度潰してしまった方が仕上がりが良いかもしれません。

書込番号：10859419

[kuma_san_A1]

この手の話には
・自分のカメラのクリップレベルをちゃんと把握
・目的に合わせた露出の決定
・目的に合わせた画像処理
に尽きると思います。

http://homepage.mac.com/kuma_san/tone_example2/

書込番号：10859603

[西海のGG]

サンデーカメラマンＡさん
３０年間ポジフィルムで来ていましたが、時代の波には勝てず５Ｄ、５Ｄ−２で行っています。５Ｄ−２では常に高輝度側優先標準で撮っています、これで大体ポジに近いので満足です。
時には参考の為にフイルムカメラ１Ｖで同じ被写体を撮りますが、フィルムにはそのよさが有りますが、デジカメには又別の良さがありますので今では５Ｄ−２の撮影が主になります。

書込番号：10859957

[ソニータムロンコニカミノルタ]

暗部（＋３EV)

実は、上記の例は撮像素子の能力を生かすべく少しテクニックを使ったものですが、非常に簡単なことです。
窓の外の情報をある程度残すよう、少しアンダー気味に撮影しておきます。
そして現像時には画面中心部の露出が最適になるよう現像ソフト側で露出アップ（＋0.9EVにしました）します。
それだけだと普通に飛んでしまうので、データが出てくるまでハイライトだけを圧縮する方法です。
（このカーブが自然とフィルムに仕込まれている。偶然に銀塩の化学的な特性が出ているだけ、ネガの場合はフィルムベース濃度との兼ね合いと思いますが）

ではデジタルのローライトはどうなのかと、同じショットを現像で＋3.0EVまでアップしてみました。（等倍切り取り）
潰れることもなく現像露出をアップした分だけリニアに出てきます。
どのカメラも、撮像素子の直線性は非常に良好なのです。（CMOSやCCDの基本特性は変わらない）
特にこのローライトの部分が、液晶モニタのダイナミックレンジでは再現されないでしょう。（バックライトの漏れ等）
ダイナミックレンジの広いモニタは、今後登場するであろう高輝度有機ELモニタが期待されますが、従来のCRTモニタならばブライトネスを適度に調整して外光を遮ればローライトが驚くほど見えてきます。（外光が無い時のCRTの映像はポジによく似ている）
外光ギンギン、液晶モニタという環境では、多分ハイライト側の5EVくらいしか見えていませんね。

書込番号：10860120

[sky2000]

高輝度側諧調優先はハイライト側の白とびに関しては、抑えられますが、
トーンジャンプがおきやすくなります。
特に空などの連続諧調は。

元々フィルムに比べてラチチュードが狭いものを、なんとか信号を拾って表現していますから。
余裕のあるプロ機（デジタルバック）などを使用すると、違いは明らかです。
白いものを何とか写している一眼レフと、白いものまで質感表現できるデジタルバック、フィルムはデジタルバックを超える表現力がありますので。

現在のカメラは完成されていませんので、現在の表現の限界を知りつつ、
今後発売されるであろう、新機種に期待を込められてはいかがですか。

書込番号：10863038

[サンデーカメラマンA]

もうどなたも見ておられないと思いますが、一応ご挨拶としてＲＥＳさせていただきます。

titan2916さんへ
　慣れるといえば、慣れてしまったというか、諦めてたわけですが、ＲＡＷ画像で撮影して工夫すれば改善できる余地があるというお話ですので、もうちょっと努力してみようかと思っているところです。

ソニータムロンコニカミノルタさんへ
　サンプル画像納得です。こんな具合に粘ってくれたらと思っていたんです。
　ＲＡＷ撮影してなかったわけではないんです。が、現像する際のこつが判っていなかった為に、いつの間にかデフォールトで現像してそのままという状態になってしまっていたというところです。具体的なサンプルを提示していただいて、やってみようという気が増してきました。

BABY BLUE SKYさんへ
　ごもっともです。DEGIC4でも、特殊なノイズリダクションを行っているわけではないというわけですね。

bozzaさんへ
　とりあえずお手軽な付属Ｓ／Ｗを使い切るところからはじめようと思います。

西海のGGさんへ
　5DMk2買ったら高輝度側優先ONがデフォールトになりそうです。副作用の指摘もありましたが、フイルムの特性がデフォールトになっている私にはこのほうが合ってそうです。ＲＡＷで保存しておけば後でどうにでもなるわけですし。

sky2000さんへ
　5DMk2買うのは諦めて次世代機を待ちなさいという意味じゃないですよね(^^;;;
　一瞬早とちりしてしまいました（笑）
　BABY BLUE SKYさんが提示して下さったサンプル画像を見ると、わたしには十分納得です。「現在の表現の限界を知りつつ」のレベルに向けて先ず努力ですね。


　とりあえず、今週末 札幌雪祭りに行ってきます。これでお金が飛んで5DMk2がまた少し遠のいてしまうのですが、手持ちの道具で色々撮ってみます。雪は難しい被写体ですから、ある意味楽しみです。

書込番号：10881189

[Ｆ２→１０Ｄ]

＞もうどなたも見ておられないと思いますが、

あまい♪　(^^;)

書込番号：10881262

[スースエ]

>> あまい♪　(^^;)

その通り (ﾟωﾟ;A)

書込番号：10881288

[背面飛行]

投稿時間を見てチェックを入れてます。
＼（＾o＾）／

書込番号：10881361

単焦点しか使わない方っておられますか？

[ｔｏｔｏちゃん]

ズームの方が使い勝手が良いのは当然ですが、面倒でも単焦点しか持たないという方っておられますか？

もちろんそういう方は明るいレンズで画質重視の方なんでしょうね。もし万が一おられたら、ラインナップも紹介して頂ければ幸いです。

まあ私の夢なんですがね。参考までにどのくらいおられるかと思いまして。Ｌ単で揃えられたら最高です。

書込番号：10843780

[LR6AA]

私が知っている世界には
１５ｍｍと１００ｍｍしかほとんど使わない人が結構います．

書込番号：10843819

[ソニータムロンコニカミノルタ]

>万が一

その万が一です。（といっても10:1くらいの割合でズームも使いますが）
休日のお散歩に、プロじゃないので撮れないショットがあったから許されないということもないので。
気楽に、撮れたら撮るというスタイルです。

最近はPlanar T* 1.4/50 ZF.2が殆ど着けっぱなし。
個人的には開放が柔らかすぎと思いますが、ちょっと絞れば写りは最高です。
マクロならタムロン90mm。
定番で、これだけ使っている間は何も不満がありません。
望遠は、EF300mmF4L IS。
広角はEF35mmF1.4。（モデルチェンジが待たれるところ）

あとはディスタゴン21mmに興味がありますが、まだ購入には至っていません。

書込番号：10843844

[Charites]

>単焦点しか使わない方っておられますか？
(・ω・)ノ ハーイ

>ラインナップも紹介して頂ければ幸いです。

ヒ・ミ・ツ

書込番号：10843879

[titan2916]

二昔前までズームレンズを使うのは写真が上達しないと言われてきました。
今は単焦点レンズ、ズームレンズと使い分けてこそ写真の楽しみがあるのだと思います。
私はズームレンズ60％単焦点レンズ40％の割合ですね。（笑）

書込番号：10843907

[KDN&5D&広角がすき]

私も普段持ち出すのは単焦点ばかりです。
>ラインナップも紹介して頂ければ幸いです。
焦点距離だけ、21/24/28/35/45/50/85/90/100/135/180/200
純正以外にサードパーティーやマウントアダプターも使っているので、いつのまにかこれだけの数になりました。

書込番号：10844026

[彼株]

室内スポーツ撮り用にNIKON D3SとNIKON大三元ズーム導入をきっかけに、5D2用のズームはすべて手放し、すべて単焦点にしました。
Zeiss Distagon T*2.8/21、EF50mmF1.2L、Zeiss Planar T* 1.4/85、EF135mmF2Lです。
単焦点にしてから５D2に惚れ直しました。
特にZeiss Distagon T*2.8/21は最高で、５D2につけっぱなしでいつも持って歩いてます。逆光にやや弱いですが色合い、シャープさは最高で、ゆっくりのんびり風景やスナップを楽しんでます。
D3Sと対極の楽しみ方で5D2のよさを満喫してます。

書込番号：10844106

[よぉっし〜]

はい！！

50・20 mm です！！



ではでは。

書込番号：10844107

[会津の文太�V]

今は、便利なズームを、使ってますが、写真を自分のものにするには、５０ｍｍで撮影すれば、良いと思います。体を動かせばある程度表現力の自由がききます（＾ｖ＾）
。これっって基本ですね（＾ｖ＾）

書込番号：10844146

[紅い飛行船]

24mm on FF	60mm on APS （横浜：山下公園にて）

単焦点レンズを付けたカメラ2機（APS & FF）を持ち歩いて日常をスナップしてます。
換算画角で２〜３倍差を付けると、ズームレンズは殆ど要りませんね。不便無し？です（笑）

24ミリ、28ミリ、35ミリ、50ミリ、60ミリ、135ミリ、300ミリを使ってます。

単焦点は飽きないですね。壊れた85ミリのリプレイスを行うか、100ミリ買うかを迷ってます。
小さいプラボディの軽いフルサイズ機が欲しいです。

書込番号：10844381

[rifurein]

こんばんは

単しか使わないと言うより８対2の割合で偶にズームを使用する程度ですね
20・35・50.70.85.90.135で10本くらいを使い分けしてます
望遠系の単は使う頻度が少なくズームに比べてコンパクトな
単を2本づづくらい持って出かけるスタイルです

書込番号：10844487

[BIG＿O]

基本的にズーム派ですが、スナップがメインの時は単焦点だけで出かける事もあります。

ラインナップはどれも古くて安いレンズ（安くて軽いのが最大のメリット）で、
EF24mmF2.8、EF35mmF2、EF50mmF1.4、EF85mmF1.8でこれから2本ぐらいチョイスして出かけます。

多い組み合わせは35mm＋50mm、35mm＋85mmです。個人的には35mmがスナップには一番使いやすいと感じていて単焦点レンズを持ち出す時には35mmは必ずペアの1つに入れています。

書込番号：10844528

[絞ってもＦ５]

単焦点のみ20〜300mmが手元にあります。

つけてる間は体がその画角になってるので、寄るか引くかのシンプルな世界です。
画質とかより、どちらかというとズームレンズの　寄るか引くか×ズームインズームアウト　の複雑な組み合わせが手ごわそうで、敬遠してました。写真撮影にうんと慣れたら導入したいですね。

書込番号：10844781

[なのたんぱぱ]

は〜い。
僕も単のみです。
ズームはすべて処分してしまいました。

15,20,24,35,50,80,85,90,200でコドモ中心に撮ってます。

書込番号：10844817

[1976号まこっちゃん]

「単焦点だけしか持たない」と言うと違いますが、たまに「単焦点しか持って行かない」と言うことは多々あります。
ベタに50mmF1.8から始まり、EF24mmF2.8、EF35mmF2、EF85mmF1.8、シグマ50mmF1.4で防湿庫がいっぱいに…L単ではありませんが十分満足しています。早くサンニッパとゴーヨンを置く場所を作らないと…(夢)

一番お気に入りは50mmF1.4です。あの解像度はハンパないです。
なのでスナップには50mmF1.4と85mmが一番多いですね。

書込番号：10844845

[BABY BLUE SKY]

はい静止画ではズーム使いません

Lが14II TS17 TS24II 24II 35
　50 85 100 135 180 200F2
非Lが 24 28 35 50 50 85
他社EFマウントが 17/3.5 20/3.5 24/1.8 50/1.4 です
他アダプタ遊びはしますが結局遊びですね

単焦点のほうが便利だと思っているのと
ズームは混乱するのでズームは使わないというよりも
自分の能力的に「使えない」といったほうが正しいかも

画質はまあズームでもOKなものもあるんですけど

書込番号：10844855

[Circulo Polar]

ペンタ使いですが…
ほとんど単焦点です〜。

単焦点：28,31,40,43,50x2,55,77,90,135（96%）
少し良く使うズーム：10-17FishEye（2%）
ごくたまに使うズーム：16-50,50-135,55-300（2%）

（）内は使用率ですw
単焦点は軽くて写りも良くていいのですが
難点はどれを持ち出そうかすごく悩むことです。

書込番号：10844865

[イゴッソ]

ｔｏｔｏちゃんさんこんばんは！
基本は「単」ですが、風景の撮影は時々しか行くことがありませんが、
引けない、寄れない、荷物を減らしたい、レンズ交換が煩わしいで
ズームになりますが、風景以外は「単」が好きです。

昨年末に使わないレンズは処分してしまいましたが、
ヤシコンのZeissで25/35/45/50/85/100Macro/135/180/300とLeica35/50/135/180
EF14/24/35/50/85/100Macro/135/180/200のL単を使っていました。

書込番号：10845068

[.カメラっておもしろい！]

EF 50mm Ｆ1.0Ｌ USM
Carl Zeiss Planar T* 85mm/f1.2 MMG（60周年）

キヤノン一眼で楽しむ時は↑のレンズです。

書込番号：10845072

[fiveK]

今の希望は、42mm、65mmの適度な距離の単レンズ（フル用）がほしいです。

書込番号：10845083

[fiveK]

誤・６５でなく７５ｍｍでした。

書込番号：10845109

[チェシャネコ（価格com）]

私も最近は専ら単焦点のみ使用です。
この前、友人の結婚式で久しぶりに24-105を使用したくらい（それでも3分の1くらい）で、最近はスッカリ単焦点派です(^^;

ラインナップは
EF24　1.4L(1型)
シグマ50mm 1.4
です。
私の用途の場合この二つの画角でほぼ十分事足ります。
が、スナップで、鳥とか撮ろうとすると、当然のことながら全く歯が立ちません(^^;
24-105は便利ですし、素晴しいですが、明るい単焦点の表現力や画質が好きで、ついつい単を持ち出します。

ズームと違い、画角がハッキリしているのも不便ながら好きです。
（たまにズームを使うと24と50以外の画角も撮れるので逆に新鮮に感じます♪）

書込番号：10845187

[micci]

私もたまにズームを使いますが、基本、単焦点レンズを優先して使います。

Ｌがメインですが、35mmF2とかもいいですね(*^〜^*)

書込番号：10845311

[ポンス・エ・ベット]

＞画質重視

個人差ですが、撮った後の画質が大事でしょうか、それとも撮るときの楽しさが大事でしょうか。
アマチュアの方でしたら、どんなにがんばってもせいぜい自己満足ですから、
それならデジタル以降は後者（撮る楽しさ）を大切にするのが後々効いてくるかもしれません。
もちろん個人差ですから、画質、画質と言い張るのも自由のひとつですが。

書込番号：10845362

[ポンス・エ・ベット]

撮る楽しさは、個人的にはズームにはまったく感じません。
ズームで上手に撮るより、単でぎこちなく撮るほうが、はるかに楽しいですね。

書込番号：10845373

[スースエ]

おはようございます。

5D2 に 85mm
5D に 35-350mm
という組合わせで、撮影に望むことが多いです。
機材を置く余裕のある場所ですと
マクロを付けた 10D が追加になります。

書込番号：10845879

[ｔｏｔｏちゃん]

皆様おはようございます。一晩でこんなにたくさんのレスをいただき感激です。と同時にビックリしています。単焦点派の方がこんなに多いとは。

何か勇気のようなものが湧いてきました。ズームレンズを処分して単焦点レンズを増やします。ちょっと荷物は増えますが、ズームより軽くて小さいものが多いですからね。シチュエーションによって何本かのレンズを選んで持って行き、過不足の画角は足でかせぐ。何か楽しくなってきました。ありがとうございました。

書込番号：10845886

[ホワイトマフラー]

＞単焦点しか使わない方っておられますか？

---
ズームはファミレス、Ｌ単は上手い店という感覚です。いつも上手い店に行きたいんですが、ファミレスやファーストフードも使います。時々古いみせ、きたなうまい店って言うんですか、も行きますね。L単はそれぞれ個性があっていいですね。主に時間が決定要素になっているので、暇になったら単焦点ばっかりになると思います。

書込番号：10845891

[accelerator]

L単を使用することだけを前提に５D２を購入しました。
画質の向上もあるにはありますが、なんといってもF値が小さいのが魅力的ですね。
もちろんいつも開放で撮るわけではありませんが、ファインダーが明るいのは良いことです。
ズームレンズの便利さよりも、単焦点+マニュアル撮影の楽しさ優先もありではないでしょうか？

書込番号：10845900

[フレクトゴン]

M42マウントとNikonマウントの単焦点をマウントアダプターを装着して使っています。
M42は古いカールツアイスの35や50等。Nikonはコシナの28、40、85、90。
個性派レンズで撮るのは楽しいですよ。
キヤノンレンズは一本も持っていません。

書込番号：10845930

[bozza]

単焦点派です。

> ラインナップも紹介して頂ければ幸いです。

24、35、50、85、100、135、200、300

私はズームレンズが嫌いというより使いこなせていない気がする。
プロカメラマンはズームレンズ使いが多いが、ズームレンズを本当の意味で使いこなせているのは上級者だと思う。
もし、私が大三元ズーム三本そろえて撮影に行ったらありきたりのベタな写真ばかり撮ってくるような気がする。
私のようなヘタッピには単焦点レンズで画角制約を与え、与えられた画角で構図を模索する方がよい画が撮れると思っている。
仮に撮れなかったとしても不自由な画角でどう撮ろうかなと構図を模索する過程が楽しい。

ズームレンズを持ち出す時も、常にサブ機に Planar T* 1.4/50 レンズを装着して持ち歩いています。
Planar T* 1.4/50 は一番のお気に入りで同じレンズのマウント違いの ZE、ZF を持っています。

書込番号：10846012

[スースエ]

スレ主様、横レス失礼します。m(_ _)m

.カメラっておもしろい！さん の右の写真情報の「絞り数値 F1」 って凄い。(ﾟωﾟ;A)

それぞれ、隣りに写っているレンズとカメラで撮影されたものでしょうか？

とても参考になりました。ありがとうございます。

書込番号：10846038

[５Ｄ/ＭＫ２０００]

わたしも、「ハーイ」。
単焦点しか持ってませんからー　ザンネ−ン！！
・・・落ちはありません。・・・

今のところ、　２８/１．８　　５０/１．８　　２００/２．８

の３本。。。

なぜか、ズームは欲しくなりません。
（重い、デカイ、画質が落ちる、画角を気にしてしまう）

書込番号：10846565

[ソニータムロンコニカミノルタ]

>ズームレンズを本当の意味で使いこなせているのは上級者だと思う。

だと思います。
勿論、自分の足で前後する必要のないお手軽画角合わせ用レンズとしても重宝しますが。
ズーム＝初心者用と思わせるのは、安易なズーミングワークのテレビ放送の影響ですかね。

書込番号：10846760

[momogon]

写真では単焦点のみ使用してます。SIGMA15mm F2.8,20mm F2.8,50mm F1.4,135mm F2.0L
動画ではズームを使ってます。　TAMRON28-75mm F2.8

僕の場合単焦点の魅力はやはりF値の小ささですね。
開放付近で撮影することが多いです。

ズームレンズでF値が2.0とか出たらすぐに買っちゃいそうですけど(笑
あと動画ではやはりズームレンズの方が何かと便利なので

各メーカーさん,
ぜひ、ズームやピントがスムーズにできる動画向けのズームレンズをよろしくお願いします！！！

書込番号：10846905

[kij@]

スレ主さんこんにちは

24,50の単を使い分けています
最近、息子達用（運動会等）に70-200F4を購入しましたが
ズーム、画角、ISすべてに戸惑いを感じて難しいと思いました（笑

今後の予定も単広角を中心にそろえて行く予定です！

書込番号：10847057

[sarlio]

＞totoちゃんさん

ズームレンズも1本持ってはいるのですが、５Ｄmk2に着けて使っているという意味ではほぼ１００％単焦点レンズしか使っていません。

Leitz Canada Elmarit-R19
Leitz Wetzlar Elmarit-R28
Leitz Wetzlar Elmarit-R35
Leitz Canada Summicron-R35
Leitz Wetzlar Summicron-R50
LEICA Summilux-R35
Leitz Wetzlar Summilux-R50
Leitz Wetzlar Summilux-R80

この他にY/Cのレンズも持っていますが、５Ｄmk2にはつけていません（Y/C→EOSのマウントアダプタの着脱がLEICA-R→EOSより遥かに面倒で使う気にならないのと、レンズの触り心地がLeitzのほうが良いのが主な理由です）。
※余談ですが、CanonのEFマウントレンズは１本も持っていません（尤も、EOSにはそのままではつかない古いCanonレンズなら何本かありますけど）

たくさん並べて書いてみましたが、実際のところ５Ｄmk2ではSummicron-R35とSummilux-R50、それにElmarit-R28の3本がレギュラーで他は殆ど使っていません（動画撮影時は別）。Rレンズしか使っていないのでマウントアダプタは本体につけっぱなしです。

ちなみにズームレンズはP.Angenieux Paris 45-90 1:2.8の1本だけ持ってます。ただ、結構長いレンズなので持ち歩くのが億劫で殆ど（というかまったく）使っていません。


私の用途だと望遠を全く必要としないので非常に偏ったレンズセレクト（標準〜広角寄り）になっていて、おそらく今後も望遠レンズやズームレンズは買わないだろうなと思っています。


コンパクトデジタルも持っていて、これには28-90のズームレンズがついてるのですが、私は望遠端か広角端の２つのポジションしか使っていないような気がします（ズームの途中にしておくのが何となく気持ち悪い…）。これならズームである必要ないですよね…。

日頃はレンズ１本だけつけてブラブラしながら写真を撮るスタイルなので50mmをつけて出かけることが殆どです。28mm持って出た日は28mmで撮れるものしか基本的には撮りません。19mmとか80mmとかで出ると「あっちゃー」と思うこともしばしばですが、そんな時はそれでも撮るか、撮るのを諦めてしまいます。

書込番号：10847290

[ビューティフルマインド]

昔は、単焦点だけを使っていましたが、最近はズームもかなり画質的に良くなったので、ズームも使います。ズームでも、何mmか合わせてから撮ることが多いです。

単焦点の良さは、やはり画質の良さだと思いますが、撮りたい時に撮りたい画角をレンズ交換なしで迅速に用意できるズームも重要な存在だと思います。

L単は、50mm1.0や85mm1.2といった明るいレンズが多いのは、撮影の可能性を広げる意味で素晴らしいと思いますが、普通は50mm1.4や85mm1.4でも良いので、Lレンズで、ズームの小三元のような感じで、そのクラスが出ると良いのかなあと思います。

書込番号：10847964

[ｔｏｔｏちゃん]

またまたありがとうございました。ケータイのため、ひとり一人にレスができず、すみません。

それにしても何と単焦点派が多いことか。嬉しくて仕方ありません。

本日1740と24105と70200いわゆる小三元レンズを売っ払ってきました。

よって24と35と50と85と100と135と200と300まできましたが、今度は金欠になってしまいました。どうしよう。

書込番号：10848805

[森の目覚め]

意外と単焦点だけで写真を楽しんでいる方が多いのにはビックリですね！
単焦点レンズで撮るのが楽しいって気持ちは充分に解ります。
僕も５Ｄを購入する前、７〜８年間はCONTAX645で100％単焦点レンズしか使いませんでした。その前３５ｍｍ時代にもツァイスの単焦点のみで撮影していました。
ですが画質への拘りと同時にフレーミングへの妥協の連続でした。足ズームでは限界があったし、トリミングはしたくなかったからです。


ズームレンズには単焦点レンズには無い良い点も色々あることはご存知でしょうけど、余り語られない利点の一つに、仰角を変えずにズーミング出来るというのがあります。仰角がついている被写体には足ズームで補う事は不可能です。
この角度から撮りたいと思ったとしても、画角が合うレンズが無ければ単焦点レンズでは広めに撮ってトリミングするしかなく、仮に足で近付いていって撮れば、それは背景が変わってしまい意図した写真にならないので妥協が必要になる訳です。

単焦点レンズは不便なだけではなく、撮れない写真もあることを理解しておいた方が良いと思います。

書込番号：10849726

[gowiththewind]

totoちゃんさん

L単最強のLINE　UPですね。
後は１４と１D4or７Dで、私なら完成です。
けちのつけようがありません、脱帽です。

書込番号：10850070

[melbo]

なんとまあふんぎりの良いことか・・・
私は１００−４００→サンヨンのふんぎりが付きません。　(ーー;)

１６−３５、２４−１０５、７０−２００のズームはそのままです。ただ、このカメラ使い始めて単の出番は増えました。非Ｌが多かったのですが今は２４と１３５がＬ単です。あと、５０はシグマです。

ビューティフルマインドさんが仰られている小Ｌの８５ｆ１．４が出ればいいかな〜と思います。１．２はちょっと手に余る気がします。

写真ライフ楽しんでください。　(^_^)/~

書込番号：10850125

[BABY BLUE SKY]

森の目覚めさんがおっしゃっていることが自分の場合ズーム苦手の主たる理由です

森の目覚めさんのおっしゃっているのは
単焦点で｢レンズ交換を行わない｣ケースの話ですが

焦点距離を変えずに大きく写さんとすれば上のものを見上げるとかパースが変わる
自然なことなので簡単に馴染みます

ズームはトリムと考えれば簡単なはずなんですがどうも混乱しちゃいます


あとやはりズームは上級者向けなんでしょう

自分のレベルでは
被写界深度 露出 撮影距離(パース) 立つ／座る 縦位置／横位置 ピント etc.....
無数の選択肢がある上に画角までアナログ(無段階)に調整できるからどうぞって言われても
｢いや画角縛りがあってさえベストな選択できてるわけじゃないんで結構です｣ってなっちゃいます(笑)

書込番号：10850997

[ぷーさんです。]

ズームレンズも持っていますが、使うのは単焦点レンズが多いですし、気合いを入れる
時は、単焦点になります。5D2での使用率は、６０％以上単焦点ですね。

キヤノンではEF24mmF1.4L EF35mmF1.4L EF50mmF1.8 EF50mmF1.4 EF100mmF2.0マクロ
EF200mmF2.8L EF300mmF4L

マウントアダプターで　M42のカールツァイス・イエナ　フレクトゴン20mmF2.8、
カール・ツァイス　プラナーＴ＊50ミリＦ1.4 ZS　中判のハッセルブラッド　CFプラナー
80mmf2.8が稼働率が高いです。

また最近オリンパスZUIKOの単焦点レンズで遊んでます。

書込番号：10851136

[fiveK]

仰角が望んでいるものって、すべてフォーマット比に最適に納まるとは限らないとおもいますよ。

ズームレンズでしか撮れないものがある・の方が理解がしやすいです、その単焦点レンズでしか撮れない被写体に恵まれなったように思えて残念な気持ちになってしまいます。用途にあわせて使えばいいのではないでしょうか。

書込番号：10851485

[彼株]

こんなに減ってしまいました。

ボクの場合は割り切ってZeiss Distagon T*2.8/21をつけっぱなしで５D2をもって歩き、この画角で迷い無くばんばん撮った方が結果的にいい写真が多いような気がします。どうしてもこれでとれないときは、あきらめ、これもまた勉強と言うことで次回よく考えるネタにもなりますし。
画質に関しては上手な人が撮ったズームとブラインドテストをされたら、わからない自信がありますが（笑）。

迷い無く集中して撮るということがボクにとって一番のメリットかと思ってます。あとzeissの質感、触感もすきですが。
結果的に単焦点も使うレンズが絞られてきました。

EF35mmF1.4L、EF70-200mmF4L、EF70-200mmF2.8L、EF16-35mmF2.8LII、EF24-105mmF4Lなどを手放してしまいました。

書込番号：10851551

[sarlio]

BABY BLUE SKYさん

＞ズームはトリムと考えれば簡単なはずなんですがどうも混乱しちゃいます

よくよく考えると私がズームで苦手なのは、その場に留まって切り取るのが苦手なのかもしれません。どうしても足が先に寄ってしまう（長年ズームを避けてきた癖かも）のでズームでトリム（クロップ）するということに慣れていないのかもしれません。

単焦点ばかり使っているからといって単焦点が得意という訳ではなくて、単純にズームで撮るのが苦手なんでしょうね、私。



彼株さん

後ろにさり気無く写っているB&W（802ですか？）が素敵です。
私もB&Wなのでちょっと反応してしまいました。



結局、私は面倒だからズーム使わないだけかもしれません…。
私のベストは銀塩になっちゃいますけど、LEICA R4とSummicron-R50（初期型）なのです。R4には他のレンズつけずにモノクロいれて1本を一ヶ月とか二ヶ月かけて消費してます。

書込番号：10851756

[未だに初心者]

んん〜
写真も撮る場合はズームがメインの場合もありますが、
写真を撮りに行く場合は単焦点ですね。
メインは、
D2.8/21
D1.4/35
SP2.8/60
P1.2/55
P1.2/85
P2.0/100
AL90/3.5
EF85/1.2
EF135/2.0
でしょうか？

書込番号：10853737

[バーガーキッド]

自分はほとんど子供撮りＯＮＬＹで、へたくそですけど、
５Ｄ�Uにしてから、単焦点が大好きになりました。

15mmF2.8 FishEye
35mmF2
50mmF1.4

書込番号：10903270

[あまじゅ]

ズーム･単焦点併用です。
鉄道写真を撮ることが多いのですが、ズームで引いてしまうと被写界深度まで変わってしまいますので、迫力のある画が撮れなくなってしまいます。
人物などの場合は、便利なのでズームを使います。

単焦点ラインナップは　50F1.4 180F2.8 300F2.8の３本です。

書込番号：10930786

[社台マニア]

今晩わ

＞ｔｏｔｏちゃんさん

＞面倒でも単焦点しか持たないという方っておられますか？

他社ですが世にも恐ろしい【単焦点レンズ沼】に嵌っている者です　∩`･◇･)ﾊｲｯ!!

HNから撮影場所は特定出来ると思いますが
[EF300mm F2.8L IS USM]と[EF400mm F2.8L IS USM]の両方を持っている人を３人知ってます　(´-ﾉo-`)ﾎﾞｿｯ...

後[EF500mm F4L IS USM]は２人居ますよ　　lolｵﾃｱｹﾞ


[EF300mm F2.8L IS USM]

http://kakaku.com/item/10501010018/spec/


[EF400mm F2.8L IS USM]

http://kakaku.com/item/10501010020/spec/


[EF500mm F4L IS USM]

http://kakaku.com/item/10501010023/spec/


では　　　(｡-ω-)ｧｧ

書込番号：10930838

[おきなぐさ]

私も他マウントですが、ほぼ単焦点のみ。
資金の縛りと、重いのがいやなのもあり、２４、５０、９０のみです。
結構同様の方がいらっしゃるので、うれしいです。

書込番号：10932944

[kantarou7]

私も自分の子供撮ってるだけですけど単焦点ばっかりですね。

EF35mmF2.0、EF50mmF1.2 , EF135mmF2.0です。

ボケがいいし、画質いいし、暗いところでもシャッター速度が稼げますから。

書込番号：10950233

カメラの機能とphoteshopによる補正について

[triple bogy]

初心者に付き愚かな質問をお許しください。さて、高機能カメラですと露出補正やシーンモードとかいろんな機能が付いていますが、ボケや解像度とかいったレンズ機能のところは別として色合とかカラーバランスとか露出補正とかはphoteshop使ってあとで補正した場合とどう違うのでしょうか

書込番号：10839575

[ばーばろ]

「どう違うのでしょうか」というより、「違える為に手を入れる」が正解だと思います。

書込番号：10839830

[燃えドラ]

フォトショップよりDPP（付属ソフト）でしょうか。
rawで撮影することを前提に書きます。

ホワイトバランス、撮影モード→変更可能。画質劣化なし。
露出、色合い→ある程度の調整可能。画質劣化あり。大幅な調整は不可能なので撮影時に気を配る。

簡単に書くとこんなところでしょうか。

書込番号：10839847

[elran]

RAW。元画像。	JPEGカメラ内生成	photoshopレタッチ

triple bogyさんはじめまして。
RAWで撮影しておけば、さほど気にすることも無いと思います。
どう違うか？というと、カメラで設定してjpeg出力なら、大幅に楽になる。
というところでしょうか（汗）
画質的には、photoshopでいじれば劣化しますが、気にするレベルではないかと。
photoshopのほうが色々といっぱい画像をいじれます。大変ですけど。
安いカメラの画像で申し訳ないですがアップしておきます。
RAW＋JPEG撮影で、RAW（ニュートラル）JPEG（パラメータ変更で生成された）photoshop（レタッチ）
の3種類です。
いじりかたは好みがありますし、私自身レタッチあまり得意ではないので
「こんな感じか」くらいに考えていただければ幸いです。

書込番号：10839967

[ジム2008]

レタッチなしの写真	明るさを変えた写真	更に、コントラスト等変更	ホワイトバランス、ピクチャースタイル変更等

triple bogyさん、こんばんは(^^)

jpgで撮影なのか、RAWで撮影して後で現像作業なのか？わかりませんが
ご質問の内容だと、jpgで撮影したものを後でレタッチのようにも思えますが
私、photoshopお試し版をダウンロードしまして試してみたのですが
難しくて、時間がない身としては「こりゃ、ダメだぁ・・・難しすぎ。ちょっと目指す所がちがう。」
という訳で諦めました。

その後、RAWで撮影して後で現像作業と言うのもやってみましたが
こちらは、ほぼ直感的に出来るので付属でＤＰＰと言う優れたソフトもついていますし
RAWで撮影して後で現像作業(RAW→JPG)をしています。
RAWで撮っておけば色合とかカラーバランスとか露出補正、ホワイトバランス等は
補正できますので安心です。

違いがわかるように同じ写真をレタッチしたものを貼っておきますのでご参考に。

書込番号：10840173

[BABY BLUE SKY]

カメラ内処理かPC処理か以前に
シーンモードや露出補正は撮影時に露出や被写界深度やブレ量等に影響する
値ですので撮影時に正しく(思い通りに)決定すべき値です


厳密にいえばWBもそう（フィルタで補正）だと思いますけど

書込番号：10840265

[fiveK]

こんばんは

互換性上のお話として、同じだと思っています。そう期待して使用しています。
ただｈｓで撮影時の理想のデータを作れた事はありません。（意味を取り違えていたらすみません）

書込番号：10840408

[HC110]

あまりに幼稚なPhotoshopに対する認識ですね。
ひょっとして、CS4を持ってない、とか。

スレ主さんにお答えすると、Photoshopではモニターを見ながら、ときにはレイヤーを組んだりして
より高度な調整ができます。他にもたーくさん機能があるので、書ききれません。
CS4からはJpg、Tif もRAW現像画面で調節が可能になりました。調節前に16bitに変換することを忘れないで。
DPPのすぐれているところはレンズ収差補正です。Photoshopはこれに関しては？です。

プロカメラマンのほぼ100％がPhotoshopを使っています。それが事実です。

書込番号：10841324

[Customer-ID:u1nje3ra]

＞色合とかカラーバランスとか露出補正とかは
＞photoshop使ってあとで補正した場合とどう違うのでしょうか

どちらをつかっても、
概ね同じような結果を生み出すことは出来ます。
ただし、
カメラ内機能の場合、撮影するその場で様々なことを決定しなければならないのに対し、
Photoshopなどのパソコンソフトを使う場合、家でお茶を飲みながらじっくり考えられます。

なので、趣味でじっくり時間をかけられる環境なら、
カメラで撮るときは、白トビ黒ツブレのない、平均的な写真を撮っておき
RAWデータを家に帰ってからゆっくりいじるという楽しみ方が出来ます。

但し、Photoshopのようなソフトは、かなりの万能性をそなえたもので、
熟達してしまうと、現実にはあり得ないような光景の
写真を増産することが可能になります。
なので、Photoshopでの大幅な補正を良しとしない価値観の人も多いです。
写真コンクールなどでも、Photoshopでの大幅な補正が加えられた写真は
不可としているものもあります。

書込番号：10841382

[よぉっし〜]

ワタクシにはなくてはならない存在のフォトショップです。
なぜなら写真に手を加えるからです。好みとか上手さは別ですよ（笑）。

撮ったお写真に手を加えるおつもりがなければ、フォトショップは不要なのではないでしょうか。

フィルムの頃に出来たことが、フォトショップで出来ないことあるのでしょうか？？この機会にフィルムにお詳しい方にお伺いしたいものです。



ではでは。

書込番号：10841442

[HC110]

オリジナル	空の色を変更	白を強調	空と砂浜を暗めに

許される範囲かなー、ということで。
左から

RAWをそのままJpgに。
レイヤーマスク。特定色域の選択「青」で、空の色を変更。
レイヤーマスク。特定色域の選択「白」で、波の白を強調。
選択ツールで空と砂浜を暗めに。

スレ主さんの質問は、こんなことでいいの？

書込番号：10841460

[HC110]

＞撮ったお写真に手を加えるつもりがなければフォトショップは不要

フィルムの時代も手を加えていましたよ。それがあたりまえ。
暗室でモノクロを焼くとき、素のまま焼かないでしょう。
カラーにもそれを求めるひとたちは、ネガから自家処理してましたし。
ポジにはすでに、シャープネス、コントラスト、色　がガビガビに入っていたし。
Photoshopが「使える」ようになって、「ドライ暗室」ができたのは
喜ばしいことだと思うけど。
使いたくない人は使わなければいいだけ。

書込番号：10841518

[Ｒｅｓｅａｒｃｈｅｒ]

>色合とかカラーバランスとか露出補正とかはphoteshop使ってあとで補正した場合とどう違うのでしょうか

撮影時にすべてカラーバランス処理等で行えるのが理想でしょうが、
すごく簡単に書くと、現在のカメラの液晶モニターではカラー調整の能力不足で、
画像のほぼ完全な色の再現はできないので、
本当に自分が意図した色に画像がなっているのかさえ分からなく、
露出はまだしも、色合い等はカメラの設定が意図どおりか確認できません。
よって、パソコンに取り込んだ時にその画像が意図どおりならそのままで、
意図したことと違う場合は、
自分の理想に近づけるためにカラー調整したモニターを使って、
photeshop等の画像処理ソフトで後処理をするのです。

露出補正、カラーバランス等の他にも、
photeshop等の画像処理ソフトにはゴミ消し、コントラスト、銀塩でいう覆い焼きみたいなことも簡単に出来るので利用者が多いです。
作品作りを使用と思うならソフトを使用した方が良いと思います。
もっとも、余りにいじりすぎてＣＧになってしまうという例もありますが。

HC110さんがサンプルに出している、
水平線中央二分割という初心者が犯すような構図の失敗も、
簡単にトリミングしてある程度救えたりします。（トリミングはカメラ内で処理できるものもあり）

書込番号：10842335

[HC110]

begin	move	rest	back

>初心者が犯すような構図の失敗

わざとやってんですが。

いけませんかね。


" Times on sea "

書込番号：10842602

[HC110]

more

はい終わり。

書込番号：10842626

[HC110]

初心者ですから。

忘れてた。

書込番号：10842641

[mt_papa]

カメラの設定だけで満足できない場合に、通常ソフトを使います。

書込番号：10842922

[よぉっし〜]

＜＜初心者ですから。

自称初心者ですか！！
椅子から転げ落ちそうになりました！！（笑）



ではでは。

書込番号：10843024

[Green5026]

>>Ｒｅｓｅａｒｃｈｅｒさん

>水平線中央二分割という初心者が犯すような構図の失敗

人の写真を一般論で評価しないほうが良いですよ。
「水平線中央二分割＝構図の失敗」と決めつけるのは、訳知り顔の初心者のようで逆に滑稽です。

>>HC110さん

[10842641]の作品を私のコレクションに入れました。　ありがとうございました。

書込番号：10843501

[HC110]

光栄です。

書込番号：10843658

[TSｾﾘｶXX]

5DMK�Uで初撮り・・・ネットを通して液晶画面ではいろいろな色合いに見える!?

triple bogyさん

>色合とかカラーバランスとか露出補正とかはphoteshop使ってあとで補正した場合とどう違うのでしょうか

　プリント出力された結果を正しい色とした場合＝デイスプレイの色合いという条件、
つまり調整されたＣＲＴデイスプレイを使えばPhotoshopで十分調整できると思います。
逆に言うと、ＲＡＷデータでも、ＳＣＡＮデータでも適正に調整されたデイスプレイを使わなければ正しい色合いに調整する事は不可能です。廉価な液晶画面で調整はまず無理です。

そして肝心の5DMK�Uは借りて使った感想ですが、JPGが驚くほど自然でPhotoshopの調整が非常に楽だと感じました。

私はWIN95時代のSCANデータに始まり、FinepixやLumix等JPG専用機をPhotoshopで調整する癖が付いて、
KissDN、40Dと代わっても99％はJPGで撮影しPhotoshopで調整しているのですが、
triple bogyさんのように使い慣れていればDPPと変わらない調整が短時間で可能と思います。
なおCSを使った事が有りますが、Photoshop7.0で必要十分に感じます。

書込番号：10843664

[SRT>AE1P]

photoshopなら、時間と技術(涙)さえあれば、ありとあらゆることができると言っても過言ではありません。

例えば露出補正
カメラ側では1/3ステップでプラスマイナス2ないし3段までですが、
photoshopなら例えばトーンカーブでシャドー側だけ(あるいはハイライト側だけ)持ち上げることができます。
シャドー側を下げてハイライト側を上げればコントラストが強くなります。
レイヤーマスクや選択範囲と組み合わせて一部分だけ明るくしたり暗くしたりできます。(焼き込み、覆い焼き)
特定の色だけ明るくしたり暗くしたりできます。(カラーバランス)
かつて暗室でできたことのほぼすべて(あるいはそれ以上のことが)photoshopでできます。

見かけのシャープネスも変えられます。
カメラ側でのシャープネスは0から7までの8段階ですが、
photoshopでは、アンシャープマスクやスマートシャープなど何種類かある上に、
量や半径を組み合わせて細かく設定できます。
後からソフトフォーカスもかけられます。(撮影時のソフトフォーカスとはちょっと違うけど)
ボケも、やろうと思えばできまし、パンフォーカスもできるし、、、、。
特定の色だけ変換する(青い車を赤い車にする)とか、
特定の色以外モノクロにする(バラをもつている人物写真のバラだけカラー、それ以外はモノクロ)、、、、
きりないですね。

ただし元データが破綻している場合(極端なアンダーやオーバーなど)、いじればさらに破綻します。
元データがしっかりしている場合でも、空や肌などなだらかなグラデーションは、
トーンジャンプがおこりやすいですね。
それをさけるには8ビット/チャンネルより16ビット/チャンネルモードにした方がいいのですが、
16ビットでレイヤーを重ねていくと5D2の画像でも簡単に1画像のファイル容量が100Mを超えてしまいます。(涙)

調整能力(調整できる項目、幅、きめ細かさ)は、だんとつで
カメラ本体<DPP<<<<photoshopだと思います。値段が違いますから、、、、。
ただし、周辺光量補正や歪曲収差補正はDPPでやる方が簡単です。
(逆にphotoshopなら周辺光量落しもできます)

何を使って調整したかがプリントを見せて違いがわかるかというと、、、
極端なものは別として、普通の補正なら、ほとんどの場合わかりません(笑)

書込番号：10844485

[よぉっし〜]

＜＜初心者が犯すような構図の失敗・・・

なにが失敗なのかワタクシには分かりません。
ワタクシは初心者なので分かりませんが、著名な写真作家は日の丸構図とかモンダイの水平線中央二分割とか使わないのでしょうか。

ワタクシの見る目がないだけなのでしょう。
なにが失敗なのか？？どなたか詳しい解説をいただければと思います。



ではでは。

書込番号：10844767

[baby_star2015]

photshopは創作するのが楽しいTOOLです。
ちょっと借りてみました。

書込番号：10845112

[ばーばろ]

いぁ・・・二分割構図じゃないと表現できないでしょう。どっちかっつぅと、「ど真ん中でバッサリやれ」なモチーフでないかぃ？

そもそも、初心者丸出しって言うけどね。日の丸構図・中央分割（いわゆる「一点消失」）ってヤツは基本中の基本じゃね？レンズの一番美味しい部分ってのは、光軸上のど真ん中だろ？そこに観せたいもんを持ってきたら全部悪か？

中央分割の構図よりも、右肩上がりの方が気になるのだが・・・半島がハッキリとある分、左が下がっても可笑しくないんだけど、ちょいと下がり気味の気が。。。まぁ、それも意図のうちとは思いますが、自分ならもぅ少し右を下げるかな、と。

>triple bogyさん
まだ理解らないかもしれないけど、カメラのプリセット機能は万全じゃないし、組み込まれてる演算装置も人の脳ミソ（たまに膿ミソのヤツも居るけどｗ）どころかPCのCPUにすら劣るものしか載ってない。パラメータの調整範囲も狭くアバウトにしかできない。「見た目どおりに」とか「ニュートラル」とか言っても、見た目ってのは脳内補完込みなワケで、万人が万人納得するモノなんて造れっこない。

そういう機械を使って、「とりあえず自分が納得するものに仕上げる」作業が現像やレタッチといった作業なんです。結果、他人が見たら不自然だったり転んでたりしたところで、「それが自分」と言えるものに仕上げる為の行程なんですな。
自分が「要らない」と思ったらホントに要らない作業でありソフトでしょう。確かに、「現場でビシっと決まったぁ、ヤることぁもぅネェっ！」って写真になってくれる時もあります。ただ、上記のように思って写真を撮ってる人は、そういうカットは数千カット・数万ショットでひとコマあるかないかでしょう。
それは、たぶん自分に置いているハードルの高さと機械に求めているハードルの高さの差でしょう。

書込番号：10845185

[TSｾﾘｶXX]

オリジナルJPG	覆い焼と焼き込みで撮影時のイメージに補正	カメラ誌の表紙	Photoshopのなせる技

triple bogyさん

　ご存知と思いますがPhotoshopならではの補正例です。
撮影時のイメージ・・記憶色や空のイメージ・・をPhotoshopの覆い焼や焼き込みで再現した例です(詰が甘いのは勘弁)。
更に雑誌グラビアの文字消しはPhotoshopの独壇場ですね。
知り合いに頼まれて作業したのですが、さすがの私でもあっという間の２時間でした。


baby_star2015さん

　凄い技術だと思いました。
私はどちらかというと写実主義なので、このような処理をした事が有りません。
フィルターを効果的に使ったのでしょうか？
でも、露出時間13秒の中の青い止まった部分の価値を見出して欲しいと思います。
或る意味、baby_star2015さんの処理後のような結果に通常は写ります。

書込番号：10845505

[HC110]

ぐり	ぐりぐり

TSセリカXX さん

Jpegをレタッチする場合、16bit/Tif に変換して作業したほうが（というより必ず）よいですよ。
お使いのPhotoshopのバージョンで、動くツールが少なければ、PSDがおすすめです。
劣化を最小限にできます。
作業が終わったら、再びJpegへ。

書込番号：10845807

[kij@]

僕もほとんどCS4で現像レタッチしています
そのほとんどがプリント用のレタッチでして
CS4には随分助けられています（写真技術が上達しませんが、、、、、

ピクチャースタイルを使いたい場合だけDPP使用しますがほとんどの場合
最終出力はCS4を使います

皆さんのレス大変参考になります
ほとんどの機能を使いこなせてはいませんが勉強になります

HC110さん
知識、技術、写真やはりすばらしいですね
なかなか思うような結果にならないのが現状です。

書込番号：10847118

[super_love]

スレ主様のご質問が、なんとなく私の心に響きました。

私の勘違いでしたらゴメンナサイ。

ネット上の数々の素晴らしい投稿画像を目にして、

「おぉ、デジイチってすごいのぉ。自分もこんな素敵な写真を撮ってみたい」

と思い、デジイチにはまりかけました。

が、ネット上でいろいろ勉強させていただくうちに、

なんだか写真の世界は、撮影技術うんぬんよりも、加工の技術が凄すぎて、

結局それでどんな作品でも後から作れてしまうのか？という気持ちになりました
（間違っていたら本当にごめんなさい）

色々な方々のブログでの、美しい料理、お子さんの背景の上品なボケは、

結局後から加工されたものだと気づいたとき、なんだか急速に冷めてしまいました。

書込番号：10847188

[fiveK]

がっかりしないで下さい。元画像がないと何も出来ないソフトです。むかしから写真をより効果的に表現したいという作業は今も変わりがありません。

書込番号：10847359

[よぉっし〜]

HC110さん
ばーばろさん、こんにちは。

スレタイとは逸れた質問でしたが、お答えいただき感謝します。参考になりました。





super_loveさん、こんにちは。
あくまで一個人の考えですが・・・。

写真の仕上げかたはヒトそれぞれなんだと思います。
・何もしない人（jpg 撮って出し？）
・少し手を加える人（色調整・トリミング程度）
・加工をする人（覆い焼きなど）
・思いっきり加工する人（コラージュなど）

分類するとこんなカンジでしょうか。ワタクシは三番目ですねーー。


冷めることはないと思いますよ。
見たままを写真に転写したいと言うスタンスなら、それも素晴らしいことと思います。ワタクシは見たものを自分なりに昇華させて創りあげたいってスタンスです（ヘッポコ写真ばかりですが）。それぞれの違いはお互いを受け入れることで理解できると思います。

著名な写真作家も様々なテクニックを駆使して、各々のセンスで写真を仕上げていますよね。だから仕上がりに違いが出て面白いんじゃないでしょうか。


書き込み番号　[10841518]
これがすべてを物語っていると思います。


いずれにしても写真を撮ることには代わりないですよーー。
何も考えずに写真にのめりこんじゃってください！！

ではでは。

書込番号：10847403

[ばーばろ]

補正と加工は違うと思うのだけれどねぇ。ちゃんと理解していないで、ドンブリ勘定のごとく一緒くたにされるのも迷惑な話だと思うのですが。

kij@さん。大いなるカン違いです。改めてください。
ボケをあとから作る事も無い事は無いですが、自然なボケを演出する為には撮影の前にボケる状況にしてやる事の方が重要です。
理屈も理解らず「ボケの効いた写真を撮るためにはどんな機種（レンズ）がいいですか？」って訊いて通り一遍の知識のみで真似をしてできなくて、「なんだ、加工か」と思われたなら・・・それは、真面目に「写真」をやっている人に失礼だと思いますよ。

写真を作る過程に措いて、シャッターを切る行為ってのはほんの一瞬のでき事でしかないんです。小学校の遠足と一緒。目的地で景色を見る時間はほんの一瞬で、集合場所に向かって家を出た時から解散して自宅につくまでが遠足。そう教わりませんでした？
目的地自分の描いたイメージ（目的地）にあわせて道具の選択から撮影シュミレーションをして（＝集合場所に向かって家を出て、目的地まで移動して）、シャッターを押して（＝目的地を見学して）、得たデータに対して適切な処理をして写真として観せられる状態にする（＝解散場所まで戻ってから解散して家に帰る）のが写真（＝遠足）です。

加工・加工と言うけれど、じゃぁ、フィルタワークはオッケーで画像処理はNGなのか？カメラ内の画像処理エンジンはオッケーで、RAW現像で「同じパラメータを弄る」のすらNGなのか？人物撮影で、モデルの後ろに置いた観葉植物をよりボカす為に後ろに下げるのはNGなのか？
私だってさすがにコラージュやHDRは「加工」だと思います。けど、必要な事でもあります。例えば、曇りの日に窓の外の庭を生かして室内を撮りたいって時。室内に露出をあわせれば外は白く飛ぶ。外に合わせれば室内は暗く落ちるうえに、空も白い。撮影できるのは今日一日だけ。なら、露出をバラして撮って、それぞれを適切な処理をして張り合わせるしかないでしょう。じゃないと「綺麗な写真」にならない。
もっと言えば、天体写真の世界。これはどんなに高感度なカメラでもHDRに近い処理をしないと再現できない。星空写真じゃなく、いわゆる「天文写真」ね。太陽と月は別格としても、-4等を超える金星や-2等を超える火星、一番明るいおおいぬ座α（シリウス）で-1.7等くらいか・・・それらと共に肉眼じゃ認識できない6等以下の星を記録するのは、写真ではないのか？地上の日陰と日向以上の輝度差があるんだよ？

思い描いていた写真の世界と違いました？別に、納得しろという強制は誰もしませんしできません。幻滅して「写真なんてや〜めた」ってならそれはそれでいいでしょう。他にも趣味の世界ってのはいくらでもありますから。

書込番号：10849379

[TSｾﾘｶXX]

本物はこうです・・・見比べてください！	JPGオリジナル	色調調整＋泡消し・・・見栄えは良くなったけれどコンテストに出せなくなった例

super_loveさん

＞なんだか写真の世界は、撮影技術うんぬんよりも、加工の技術が凄すぎて、
結局それでどんな作品でも後から作れてしまうのか？という気持ちになりました

写真コンテストでは、無いものを追加したり消したりするのはご法度です。
そんな事も有って、白黒時代の写真引伸ばしプリントで許されていた
覆い焼・焼き込みと傷消しのスポッティング作業以外はしないのが正攻法だと思います。
※スポッティングとは、小さい筆と墨を使って小さい傷(白い部分等)を消す作業です。

でも時代は変わってパソコンとソフトが進化し、いろいろに作業するチャンスが与えられたので
個人で楽しむなら自由ではないかと思います。もちろんだますのを目的するのは除きます。


HC110さん

　以前はBMP形式に保存していたのですが、価格.COMに出会ってからはEXIFを保持するために
TIF形式で保存するようにしています。
でも、16bit/Tif はパソコンが非力で無理かも!?

書込番号：10849467

[ソニータムロンコニカミノルタ]

一応ネガフィルムの自家プリントもやったことがあります。
暗室の構築が大変なことは勿論ですが、薬剤の温度管理、酸化による劣化、現像時間、手探りでのフィルム装着、ニュートラルグレーの調整…
気が遠くなる作業です。
要するに現在なら撮って出しJPEG並みの「まともな画像」を得るのに大変な苦労をします。
それが、フィルムスキャナでデジタル化出来た頃から一転し、いわゆる明室の作業としてデジタルレタッチというのが一般化しましたね。

電線を消すとか別の画像を合成するといった作業は「現像して画像を得る」とは一応区別した方が良いのではと考えます。
最近はRAW現像ソフトの機能だけで満足な画像が出せますので（その方が情報量の損失が少ないし）、私のようにこれといったゲイジツ的後処理をしない者にとってPhotoshopの必要性は後退しつつあります。

書込番号：10849584

[TSｾﾘｶXX]

5DMK�UのJPGは綺麗で実用的です	トリミング+背景の人にボカシ追加

triple bogyさん

　本来の質問の答えとして、5DMK�UのJPGは本当に綺麗でそのままでも良いほどです。
UP写真は知人が撮影した写真を頼まれて作業したのですが、JPGの綺麗さに驚いた１枚です。
１枚目はリサイズのみのJPGオリジナルです。
２枚目ではボンネットの埃（ムラ？）が見えて、5DMK�Uの高解像感に驚き！

super_loveさん

　今回の例はｍｍ単位のトリミングと背景の人をぼかした例です。
トリミングはフィルム時代から手焼きプリントでは可能でしたので
許される範囲だと思います。ボカシはネット上では必要作業！？

書込番号：10849744

[DDT_F9]

いじり

この画像はいじらないのですか？

書込番号：10849779

[よぉっし〜]

DDT_F9さん、こんばんは。

恐縮ですが、いじったために写真が平面的になってしまいましたね。

何故でしょう。


ではでは。

書込番号：10850029

[baby_star2015]

背景ぼかし	ドリフト風

TSｾﾘｶXXさん　

再び拝借させていただきました。
ほんの基礎的なフィルター使用例ですが、photoshopの場合は選択TOOLをいかに使いこなすかかですね。
ドリフトはタイヤの回転も入れました。

書込番号：10851124

[Ｒｅｓｅａｒｃｈｅｒ]

HC110さん

>>初心者が犯すような構図の失敗

>わざとやってんですが。

>いけませんかね。

大抵の画像は構図等で何らかの訴えてくるテーマや撮影者の意図が見えてくるモノがあり、
どんな画像でも「キモチのいい写真」等の少なからず感動があるのですが、
この画像には訴えてくるものがなく中途半端さしか感じなかったので、
構図の基本型を知らない初心者の人が、
何も考えずにフレーミングした失敗した残念な画像なのかと思ってしまいました。
タイトルもありHC110さんが意図した構図で撮っている作品と思っているモノを、
失敗構図だと思ってしまいスミマセンでした。

確かに、ＡＸＫＡさんなんかも意図やメッセージはまったく分からないけど、
本人には何がしかの意図等が可能性はあるかもしれませんね。
HC110さんから学びました。
自己満足の世界という前提を改めて勉強させて頂き、ありがとうございました。


Green5026さん

>人の写真を一般論で評価しないほうが良いですよ。
>「水平線中央二分割＝構図の失敗」と決めつけるのは、訳知り顔の初心者のようで逆に滑稽です。

残念ながら一般論ではなく、
構図的にそれで成功しているなら何も問題ないでしょうが、
構図的にあえてそうするメリットが何も見当たらなかったということです。

書込番号：10851177

[manamon]

別にいいんじゃないですか？

書込番号：10851538

[TSｾﾘｶXX]

triple bogyさん

　まるで車のカタログ写真のようですばらしいです！
目的に合わせていろいろと加工するのにPhotoshopは最強ですね。

super_loveさん

　最初の書き込みは、このような処理を残念と伝えたかったのだと思いますが、
臨場感を出す場合は人をさりげなくいれて撮影して、多少のぼかし処理をしたり、
HPで見せたり部屋に飾るなら、邪魔な部分を思いっきりぼかす等、
目的に合わせてのPhotoshopの使いこなしと考えて下さい。

書込番号：10851630

[サンデーカメラマンA]

「初心者」うんぬんの書き込みを見たところで、ずいぶん失礼な書き込みをする人だなぁ、ひょっとして最近写真の勉強をはじめたばかりで、写真の入門本に「初心者が陥りがちな日の丸構図、二分割作画」と書いているのを読んで、こういうところに書き込みたくなったのかしらと苦笑してしまいました。気をつけたほうがいいですよ。

ところで以下、本当の初心者の方向けに書くのですが、写真の入門本とかによく書いてるんです。日の丸構図等を避けましょうねとかね。でも、一通りお勉強したところで撮りたい物を感じるままに撮るようになるもんだと思います。「形から入って形を棄てよ. 芸術は創造である」ってね（笑）　まぁわたしもたいしたもの撮ってないし、旅先の記録写真が主なんでこういうことは書きにくいんですが、とにかくいつまでも教科書通りに撮らなくてはいけないわけではないし、飯の種でもないんだから自由に撮らなくっちゃね。

書込番号：10852292

[ばーばろ]

あ・・・返信先を間違えてました。kij@さん、すみません。あて先は次のsuper_loveさんでしたm(＿＿)m

triple bogyさんは、投げかけるだけ投げかけて・・・話がここまで小難しくなるとは思わなくて、腰が引けちゃったかな？

暗室に篭って写真をやっていた人とそうじゃない人の差、かな。暗室に入っていた人は、写真は撮った後に手を入れるのが当たり前だと思っているので、現像ソフトや画像処理ソフトを使うのは、カメラにレンズを付けるくらい使うのが当たり前だと思っているんです。
私も篭ったクチなので、いくら綺麗にプリントが焼けてもスポットしてなければ師匠からつき返されました。作業中に師匠が来て焼いたばかりのプリントを持っていこうとしても、「スポットまだですよ」って言うと持って行かないか師匠がスポットするかしてました。という事は、無言のうちに「スポットしてない写真は、まだ過程の途中」と言われていたようなもので。

そういう、写真の根本的な部分なのでねぇ。

書込番号：10853903

[よぉっし〜]

ばーばろさん、こんばんは。
わざわざ訂正なさるところが律儀ですね。kij@さんとは他の板でよく話すのでお人柄は存じております。ご本人は理解していると思いますよ！！ワタクシは『ミスド』のスレッドでお世話になりました！！

ワタクシはフィルムの頃を全く知りません。
当時も自身で現像する方もいればお店任せの方もいらっしゃったのでしょうね。お店任せの方はもしかしたら『できることなら自分で現像したい』なんて感じていたのかも知れませんね。その点に於いてはソニータムロンコニカミノルタさんのコメントにあるように『暗室の構築が大変なこと』だったのでお店任せにしていたのかも知れませんね。

その点では、昨今のデジタル化によるHC110さんのコメント『ドライ暗室ができたのは喜ばしいことだと思う』は頷けます。多くの人が撮った写真を自身で仕上げることが容易になりましたね。しかしながら、容易に写真に手を加えることができるようになるに連れ、ある種のルールの裾野が広がり無秩序になったのかも知れません。なのでTSｾﾘｶXXさんの『写真コンテストでは、無いものを追加したり消したりするのはご法度です』は新鮮な気持ちでコメントを拝見しました。

補正と加工の違いの線引きは、あってないようなルールなのでムズカシイですね。でも、みなさんのお写真を拝見して『こんなツールで補正しているのかな？？』とか『どうやって加工しているんだ？？』なんて事を観るのも楽しみの一つだったりしますね！！みなさんのお写真は参考になりますね！！


ん・・・。とりとめもないコメントで恐縮です。

ではでは。

書込番号：10854133

[super_love]

>>ばーばろ様

初心者にもわかりやすいご指導、誠にありがとうございますo(^-^)o

わたしはてっきり、写真を撮る行為のほとんどは撮影現場で完結するべきもの、

かと思い込んでおりました。補正は邪道、加工は非道と思ってました。

大変失礼いたしました。深くお詫びいたしますm(_ _)m

「写真」とは芸術作品を作り上げる事なのであって、家に帰ってからパソコンの

前で作業する時間も相当必要なんだ、ということがしみじみと良くわかりました。

私がふだん何気なく見ている美しい写真も、そうした皆様の努力の結晶なんですね！

書込番号：10856574

[ばーばろ]

普段はNikon D70を使っています。	カメラ内の補正機能はすべてOFFのRAW撮りで	NC-NXですべて調整。その後、必要ならばPSで処理	欲しいのは「写真」であって「原板」じゃない

「芸術」っていうのは「他人からの評価」でしょう。作り手はそれを目指す事はあっても、自分から「芸術」とは言わないと思いますよ。言ったら笑われるだけでしょう。

イチローの言葉だったかな？
「凄い（と見に来てくれた人に言われる）プレーをする。その為の努力は惜しまない。だけど、その努力をしている姿を見せるつもりは無い」

ホントなら↑みたいなのは、他人に見せるもんではないと思います。これはイチローがいうトコロの「努力している部分」だと思いますので。
こういう事のやり方のガイド本やソフトのハウツー本は幾らでも出版されているでしょう。

カメラ内の画像処理エンジン・・・CanonのDIGICとかNikonのEXPEEDとか・・・ってのは、上の処理をカメラの中である程度のプリセットとユーザーがするアバウトな補正でやっているに過ぎません。

よく「どういう設定がいいですか？（どういう設定にしてますか？）」っていう質問がありますが、現像ができればイチイチ訊かなくても理解るんです。どこをどうすれば写真はどう変わるのかが理解っていますので（じゃなきゃ現像はできない）、その設定項目がカメラに設置されていればそこを弄ればいいダケですので。
逆はできません。できたとしても「ナゼ？」と訊かれても理屈立てて答えられないでしょう。


上の過程を見せて、「ここまでやったんじゃ、もう写真じゃないよ」と言われれば、その人にとっては写真じゃないのでしょう。
それでも構わないですよ、私は。ただ、普段（他人に）見せるのは一番右の状態のものだけです。少なくとも、今まで写真じゃないと言われた事は無いです。

シャッターを押した時点で完結。
私もひとつの理想だと思います。が、言っていいのは、写真の処理ができる人ダケだと思いますよ？

書込番号：10858564

[super_love]

結局、シャッター押す時は、ブレないように、ピンボケしないように、
ってところだけに注意をして撮りまくり、構図や露出、明るさや色味などの
味付けなんかは、家に帰ってからパソコンでじっくりやる、
というものなんだという結論に達しました。

お金は機材よりも、パソコン環境やソフトに使っていこうと
思います。ありがとうございました！

書込番号：10880791

[自然が１番]

みなさん　こんにちは(^-^)
横レス失礼します。
今までフォトショップなどのソフトは使ったことが無く、RAWで撮ってDPPにて、そのまま現像、もしくはホワイトバランスやピクチャースタイルを変更するくらいしかしていなかったので、とても勉強になりました♪
正直、TSｾﾘｶXXさんの観覧車や車のドリフト加工など僕には「すげ〜こんなことできるんだ〜」とカルチャーショックでしたので、思わずレスしちゃいました♪

専門知識がないので、敷居が高そうな気がして今まで踏み込めずにいましたが…
やっぱりフォトショップなども勉強したほうが面白そうですね♪
なにか初心者でも分かりやすい本などありますか？
またフォトショップエレメンツでもTSｾﾘｶXXさんの観覧車のような加工はできますか？
便乗質問すみません(^^ゞ

書込番号：10881047

[ばーばろ]

>super_loveさん
現場でやれる事はやっておくに越した事はないです。いくら後で手を入れるとは言え、撮影を疎かにしているワケではありません。撮影という行為と同じくらい、事前の準備と事後の処理が大切、と言っているに過ぎません。
シャッターを押す前に、後の作業の手順をシュミレーションして仕上がりがイメージできているかどうか。それが、「ミスのリカバリ」と「創作」の違いじゃないでしょうか。

>自然が１番さん
基本的にエレメンツでもできるんじゃないかな？エレメンツだとレイヤーを使った作業ができない（できなかったハズ）ので、ダイレクトタッチになるかと思いますが・・・。レイヤー作業と4色分解と・・・今のエレメンツだとそのくらい？初期のLEだとかなり簡略化されてましたけど、エレメンツ以降ヴァージョンが上がるたびに、「普通の人はエレメンツでいいんじゃん？」ってくらい機能は上がっているはずですので。
ただ、何事も「他人がチョチョいとやっている事は、本（解説書）を読んだだけじゃやれるワケゃない」と思っていた方がいいです。

書込番号：10881264

[自然が１番]

ばーばろさん
ありがとうございます(^-^)
＞ただ、何事も「他人がチョチョいとやっている事は、本（解説書）を読んだだけじゃやれるワケゃない」と思っていた方がいいです。
ハハハー
十分承知してますよ(^^ゞ
そうでなくてもチンプンカンプンな状態ですからね〜

書込番号：10882286

[DDT_F9]

>よぉっし〜さん

かなり意識していじってるのですが・・・
ご理解いただけなかったようで。

書込番号：10883095

５D2はおススメですか？

[accelerator]

D700を一年半ほど使ってきましたが、可もなく不可もなくといったところです。

時としてCG合成のような画を出すD700にも慣れた所ですが、L単を使ってみたいという理由だけで
５D２への変更はありでしょうか？

書込番号：10832493

[Ｆ２→１０Ｄ]

こんにちは。

＞L単を使ってみたいという理由だけで５D２への変更はありでしょうか？

あくまでも一般論として、現在D700を使っているのでしたらなしだと思います。^^;

書込番号：10832510

[Coshi]

こんにちわです。
Lレンズを使ってみたいという理由ですから・・・
師匠には申し訳ないですが、一般論としては十分ありでしょうね。
ニコンのレンズは、マウントアダプターでEOSでも使える場合がありますが、逆は普通出来ないですからね・・・ではではm(_ _)m

書込番号：10832558

[titan2916]

＞L単を使ってみたいという理由だけで５D２への変更はありでしょうか？

ニコンにはLレンズがないのでLレンズを使いたければ自ずとキヤノンEOSでしょう。
これ常識ですね。（笑）

書込番号：10832586

[お騒がせのサルパパ]

私も有りだと思います。

使いたいレンズでボディを選ぶ、使いたいボディでレンズを選ぶ、どちらもありだと思いますし、今のところ単焦点レンズはキヤノンの方が充実していると思います。

また、ＥＦマウントはアダプターを介す事で、ツァイスやライカなどの多くのレンズを使えることも魅力の一つだと思います。

でも、可能であれば、買い増しにして、これなら良いだろうと納得した上でどちらかを処分された方が良いと思います。
Ｄ７００と５Ｄ２は性格の違うカメラだと思うのでなおさらです。

書込番号：10832730

[Frank.Flanker]

いいんじゃないですか
趣味の世界でもありますから

書込番号：10832775

[馬鹿なオッサン]

そりゃ、フルサイズ機としての「総合性能」としては、D700は優秀なんでしょうがネ…。

「単焦点レンズ」を使う(それもLを、と云う点で。)と云う事では、キヤノンの方がニコンより充実している点で一日の長が有るので、この場合は「十分アリ」でしょうなぁ…。

何でも、CG合成画像の様な画を出すD700だそうですが5DMk2でも、ともすれば有るかもしれませんなぁ…。

書込番号：10832783

[EF-L魔王]

Lレンズも良いですが、ナノクリレンズも良いと思います。

ナノクリレンズではなく、Lレンズを使いたいのであれば、5D Mark IIは絶対に有りだと思います。

また、EOSなら、ナノクリも使えるかもしれません。（マニュアル撮影になると思いますが）

書込番号：10832796

[.カメラっておもしろい！]

>L単を使ってみたいという理由だけで

う〜ん、、そういう理由だけなら、ボディーとL単レンズをレンタルされて試しては如何ですか？
多分、acceleratorさんの心境は｢隣の芝生は青く見える｣だけと推察されるんですが。。。

書込番号：10832835

[rifurein]

こんばんは

＞L単を使ってみたいという理由だけで
　５D２への変更はありでしょうか？

充分過ぎる理由になると思います
使いたいレンズでボディを選ぶ・・ありです
このLも欲しい。あのLも・・・
となると天井が随分高くなってしまう恐れを気にしなければの話ですが＾＾

書込番号：10832851

[デジ（Digi）]

> L単を使ってみたいという理由だけで５D２への変更はありでしょうか？

Ｌ単を使っても、ニコンの単焦点レンズより特に画質が向上するわけではありません。
ニコンではＬのような特別な名称を付していないだけで、同等のスペック、価格のレンズならば性能はキヤノンと同じかやや上です。

書込番号：10832889

[titan2916]

＞ニコンではＬのような特別な名称を付していないだけで、同等のスペック、価格のレンズならば性能はキヤノンと同じかやや上です。

後は買う側の自己満足のLブランドでしょう。（笑）

書込番号：10832912

[Charites]

>で５D２への変更はありでしょうか？
アリですね。
ＣＡＮＯＮには
ＥＦ２４ｍｍＦ１．４Ｌ�UＵＳＭ
ＥＦ５０ｍｍＦ１．２ＬＵＳＭ
ＥＦ８５ｍｍＦ１．２Ｌ�UＵＳＭ
ＥＦ８００ｍｍＦ５．６Ｌ　ＩＳ　ＵＳＭ
等、他社には無い防塵防滴単焦点レンズがありますd(・∀＜）

デジ（Digi）さんはＮｉｋｏｎ機も御使いのようですが
>ニコンではＬのような特別な名称を付していないだけで、同等のスペック
Ｎｉｋｏｎの単焦点レンズで防塵防滴ってどれでしょうか？
単焦点でＦ１．２はありますか？（ＡＦが可能な物)

書込番号：10832970

[タツマキパパ]

こんばんは(^^

> L単を使ってみたいという理由だけで５D２への変更はありでしょうか？

わたし的には無しですけど(^^;．．．．
やっぱり失敗だった。となったとしても後悔はしない。という覚悟があれば有りだと思います。

書込番号：10833007

[mt_papa]

趣味の世界ですからなんでもアリだと思います。（笑）

書込番号：10833011

[『ﾀｶｵ』]

私もありだと思います(^^)

D700も良いｶﾒﾗだし(^^)
Nikonの単焦点も良いﾚﾝｽﾞだと思います(^^)

でも(^^)

5D Mark�U は(^^)
素晴らしいｶﾒﾗです(^-^)

私も欲しいです(>_<)

L単焦点ﾚﾝｽﾞは一本しか所有していませんが、魔力があると思いますo(^-^)o

ﾔﾊﾞｲ(^^)ﾚﾝｽﾞだと思います(^^;)

書込番号：10833049

[accelerator]

オオッ、みなさん短時間に多くの返信ありがとうございます。

思い立ったら即行動ということで、５D２を買ってきました。
キタムラでD700を処分するつもりでしたが、今日のところは踏みとどまりました。

質問しておきながら、申し訳ないです。
スミマセン。

書込番号：10833091

[まっmacky]

しかも50mmF1.2Lも逝っちゃったんですね。
ついでに35Lと85Lもどうですか。

書込番号：10833142

[Ｆ２→１０Ｄ]

＞しかも50mmF1.2Lも逝っちゃったんですね。

キヤノン最大のじゃじゃ馬レンズですか。
これが全てでは無いですから念のため。^^;

書込番号：10833161

[キャノＰ]

まさしく『思い立ったが吉日』の見本ですね。

書込番号：10833296

[紅い飛行船]

おめでとうございます！

50Lからですね。楽しいですよ〜。
高コントラストだけど、被写体が背景から浮き上がりすぎないので、
「アンチCG画像」ならば最高です。

書込番号：10833398

[Frank.Flanker]

電光石火ですねぇ

おめでとうございます

書込番号：10833426

[さくら印]

早っ！
お買い得なEF135Lも如何〜（^ω^）ﾉ

書込番号：10833444

[庭の桜の木]

＞ニコンではＬのような特別な名称を付していないだけで、同等のスペック、価格のレンズならば性能はキヤノンと同じかやや上です。

ナノクリトリオ以外、
ニコンのレンズのどこがいいのか、
具体的に言ってみたら？

書込番号：10833471

[accelerator]

みなさん、コメントありがとうございます。

自宅の近所にカメラ屋があるのはヤバイです。
今日の衝動買いはクレジットをきったので、後が恐ろしいと思います。

とりあえず他のL単のお勧めは、しばらくは丁重にお断りしたいですね。

書込番号：10833592

[ちょきちょき。]

はやっ！w




ご購入おめでとうございます♪

書込番号：10833709

[はぁ？？？？？？？？？]

スレ主様

早速のご購入おめでとうございます！
Lレンズはやっぱりあこがれますね。
ニコンのレンズって性能のわりに高いイメージがあります。
ボディに力入れてるからレンズまでとはいかないんでしょうかw

書込番号：10833921

[ダイアリー]

D700+AF-S50F1.4との比較をお教えください。楽しみにしております。

書込番号：10834121

[EF-L魔王]

5D2と50Lのご購入、おめでとうございます。

さて、僕も本日、「思い立ったら吉日」ということで

EOS 7D

に逝ってしまいました！

一応、ご報告まで。

書込番号：10834327

[DDT_F9]

>＞しかも50mmF1.2Lも逝っちゃったんですね。

>キヤノン最大のじゃじゃ馬レンズですか。
>これが全てでは無いですから念のため。^^;

私も50mmF1.2Lが欲しいのですが、じゃじゃ馬ですか？
むずむずしてしょうがない・・・

書込番号：10834331

[チェシャネコ（価格com）]

おお、スレ主様、思い切った決断、スゴイです。
おめでとうございます♪
私はD700は使ったことがないですが、D700と比較して5D2にも弱い部分が多々あるので不満もあるかと思いますが（＾＾；
違いや使用感など続報を楽しみにしてます♪

L単は24mm（1型の中古）のみ持ってますが、写りは好みです。
やっぱ単焦点は不便だけど、楽しいですよね♪

書込番号：10835655

[卵ごはん]

acceleratorさん

その50mmをあなたの感性で使いこなせるかしら、芯からゾクゾク感動できるのか興味しんしんだわ

すばらしい50mmとの共鳴が奏でた作品できたら見せてチョ。

できなければ、豚に真珠だから元のD700へもどってたもれ・・・あなたではどちらもつまらぬハズだから
　
　
　

書込番号：10836930

[ソニータムロンコニカミノルタ]

単焦点の不便さを楽しいと思ったことはないですが、綺麗なので仕方なし。

書込番号：10837322

[titan2916]

＞＞しかも50mmF1.2Lも逝っちゃったんですね。
じゃじゃ馬は使うほどに良さが出てくるのですね。（笑）
私はじゃじゃ馬のボケ味に酔いしれています。

書込番号：10837943

[accelerator]

ちょきちょき。さん

コメントありがとうございます。

はぁ？？？？？？？？？さん

ありがとうございます。ずっとLレンズが気になっていました。

ダイアリーさん

ありがとうございます。気長にお待ちください。

EF-L魔王さん

ありがとうございます。そして７D購入おめでとうございます。
７Dのインプレッション期待しています。

DDT_F9さん

コメントありがとうございます。体に悪いので逝っちゃってください。

チェシャネコ(価格com)さん

コメントありがとうございます。確かに不便ですが、楽しみですね。

卵ごはんさん

コメントありがとうございます。了解です。

ソニータムロンコニカミノルタさん

コメントありがとうございました。

書込番号：10837945

[B2bommer]

こんばんは〜
私もD700を使っており、同じく葛藤しております。
まだ保証期間内なのでドナドナも十分ありだなと思いつつ、動体もの（幼稚園のお遊戯会等）にはD700の方がいいかなと踏み留まっています。
実際どうですか？
アリでしょうか？

書込番号：10838280

[お騒がせのサルパパ]

D700はちょっと強引な言い方かもしれませんが、1Dと5Dの良いとこ取りの魅力的なカメラだと思います。
実際D700が発売された時、私はニコンへ乗り換えようかと考えたくらいです。
こんな書き方をすると、色々ご批判を受けるかもしれませんが、キヤノンにはない設定の機種だと思いますし、多くのユーザーを取り込める機種だと思います。

動体を撮影したい、高速連写が必要だという条件があるなら、５Ｄ２への乗り換えは考え直した方がよろしいかと思います。

書込番号：10838838

[チェシャネコ（価格com）]

横レス失礼します。
私もお騒がせのサルパパさんと同じく、D700がかなり気になりました(^^;
隣の芝生は青い効果かもしれませんが、高感度耐性や水準器が魅力的です。

5D2、α900、D700はそれぞれ、違った部分でバランスが良く、どれも魅力的でありながらそれぞれが違う部分が得意で住み分けがハッキリという…
罪な3機種だと思います(^^;

書込番号：10838966

[B2bommer]

たびたび横レスすいません
お騒がせのｻﾙﾊﾟﾊﾟさん、ありがとうございます。
そうですよねぇ、それぞれ得意分野が違うのが悩ましいです。
当面景色撮影はない（できない）ので、その点を考慮しても踏み留まってみようかと思います。

書込番号：10841924

後継機はいつ出る

[ガンガンGoGo]

このカメラの後継機（5D Mark III？）
はいつころ出ると思いますか？

書込番号：10827017

[titan2916]

先に３Dと言うカメラ雑誌の予測も出ていましたが５DMark�Uの後続機はあと１年はでないのではないでしょうか。

書込番号：10827052

[Ｆ２→１０Ｄ]

後継機はもう少し好景気にならないと出ないでしょう。　← うー！さぶ。　^^;

書込番号：10827173

[背面飛行]

＞＞発売日：２００８年１１月２９日＜＜です。
早くて２０１０年１１月。
遅いと２０１１年１１月。
と予測しました。

書込番号：10827222

[1976号まこっちゃん]

3年サイクルだとするとあと来年11月。
ただし、他社が出してくれば出す可能性が非常に高いと思いますよ。

書込番号：10827241

[Haruhisa]

今の時点で予測できる材料は、5Dから5D2になったサイクルぐらいしかないんで皆さんの予想は同じ時期になるのでは？特別な情報を持っている人以外は。

NikonのD700の後継機種が出たら噂も活発になるんでしょうけど、そのほとんどは妄想でしょうね（笑）投資回収の審議とか、品質保証とか、社内システムへの登録とか、マニュアル制作、現地語化、カタログ製作とかやらなきゃいけないことがいっぱいありますからね・・・
正確な情報が流れるのはかなり最終段階でしょうからね。

今後の購入の判断にされるなら、半年以内にでる可能性があるのはD700の後継機種ぐらいでは？？半年以上1年未満とかそれ以上なら、「当たるも八卦、当たらぬも八卦」じゃないでしょうか（笑）

書込番号：10827501

[kaz-nao]

個人的にはAF、シャッターを
7D並にしてくれれば十分なんですが…
それじゃあまりに地味なので
あれこれ新機能（特に動画関係）が
盛り込まれる気がします。

書込番号：10827505

[mt_papa]

5D の時と違って今はフルサイズも激戦になってますので、速ければ
１年半くらいで出てくるかもですね。スペックを上げやすい動画関係の
機能もありますし。

書込番号：10827550

[EF-L魔王]

　ニコンD700後継機の動向如何によるところも大きいと思います。

　個人的には、発表、発売は来年であって欲しいです。

　25万のカメラは流石に2年おきには買い替えれませんね〜。

書込番号：10827589

[貧乏してます。]

できれば5Dと同じ3年周期であってほしいです。

周期が短いと買えませんしエントリー機は1周期で出す可能性高いですから。

5D2でしばらくは満足ですからレンズのお金を貯めたほうが☆

しかし不況ですから開発も売れるもの中心になると思います。

茨城の結城にキャノンの工場があって期間社員ですが友人が働いてます。実際に今は暇なときが多くて、やることないので倉庫整理をやってたり時間を潰さなければならない時間が多いそうです。本人は仕事があるほうが楽らしいです。

茨城の結城の工場ではレンズのレンズを作ってます。

書込番号：10827663

[ｈｏｔman]

先に出るであろう1Ds�Wがまだ発売されていませんね。
1Ds�W発売後1年から2年後だと予測します。
感光素子についてはほぼ同じものを積んで来るでしょうから、キヤノンとしても暫らく間を開けたいはずです。

書込番号：10827769

[スキンミラー]

まあライバルしだい。お互いに負けず嫌いなので。
ｈｏｔmanさんが書かれていますが先に1Ds4が出ないと天井がつかえるのでまずはこれでしょう。
自分的には３冠で３年サイクルになると踏んでいます。（地アナ終了後、２０１１年。）

それにしても銀塩時代はカメラの開発は3年〜5年はかかっていたのに1.5年〜3年というのは
まさにデジタル時代、ドッグイヤーですなあ。
開発者のプレッシャーも尋常ではないはず。

書込番号：10827836

[て っ ち ゃ ん]

　
今の発売予測材料は「この不況をどうしよう」ということも大きいかも。

茨城は結城のレンズ工場では倉庫整理をやっているんですかあ・・・トホホですねえ。
この式で行けば5DIIIの開発者さんも、職場の机の上に足を放り出し
別にすることもなく、ミスタードーナッツを食べながら
紅茶でも飲んでいるのではないでしょうか？

まあ今頃の設計は、あっちの案、こっちの案と適当にデータの塊を持ってきて
設計画面内で合体させ、あとはポイとデータ共有サーバのフォルダに放り込み
部署内とも外注先ともつかないような人たちに
こまごまとした難しい矛盾は取り除いてもらって、やがて上がってくる
バリバリの試作機を使ってみては日を過ごしているかも知れません。

とは言うものの、不況時はライバル機の良否云々よりも
何が何でも欲しくなる超絶の魅力製品を出さなければ
世間様の財布の紐がとんと緩まないかも知れません。
その技術とは何なのでしょうか。

1 初代5Dでは「フルサイズ素子」ということで昔のフィルムカメラに近づきました。
　これで、昔の通りのボケや画角を楽しめるようになりました。

2 Mark IIでは「フルサイズ素子ビデオ」というサプライズと「画素数アップ」。
　でも、この過渡的な画素数は折り合い悪くも
　レンズのアラを強調してしまうものだったかも。
　もうちょっと上げるか、抜本な構造改革が必要。

3 と言うことで、いつもの予測ですが
　Mark IIIではフィルムみたいな再現を目指して1画素でRGBを捉える
　フォビオン的なサムシングを積んでくる時期には来ています。
　レンズで言うところの“ヌケ”や“キレ”を有した
　本当の意味でのスッキリ爽やかなデジタル画像を叩き出す1台です。
　デバイス的にはこれまでとは違う、かなりの冒険なので
　1Ds IV発売は無視して早めに登場。
　心の奮い立つ不況打破機、それがMark IIIなのです。

そうでもならない場合は、ある時点から市場が急激に縮小するかも知れませんネ。

書込番号：10828168

[じじかめ]

まずウワサが立ってからではないでしょうか？
後継先に立たず・・・（ちょっと違うかも？）

書込番号：10831598

マニュアルモード撮影についてのアドバイスをお願いします。

[ボスとモモ]

5D Mark2に24-105 F4 IS と70-200　F4 IS USMを使用して主に風景を撮っています。
写真経験はまだ３年ほどです。以前から聞きたかったことを質問させてください。

絞り優先撮影から、少しマニュアルモードで撮りたくなりました。
マニュアル撮影の時に、先輩方はまず、絞りを設定するのですか？それともシャッター速度を設定するのですか？また、撮影前に他に設定をすべき点や自分のやり方などをご教示ください。
もちろん被写体にもよると思いますが、いわゆる「自分の経験やセンス」で設定すべきなのでしょうか？皆様方が日頃やられている方法をアドバイスください。
テキストもいろいろ読んだのですが、その答えが見つからず、絞りと速度は、基本の基本なのでしょうが、設定の仕方にコツなどがあれば、教えてください。
現在のようにデジタルカメラになり、撮った写真をその場で液晶確認できるので、便利だと思いますが、「撮れた写真を見てから、設定を変更する」といったことでは、あまりにも素人過ぎるような気がしまして。
どこに書き込むか迷いましたが、自分で使用しているカメラなのでココにしました。ご意見をお聞かせください。

書込番号：10802684

[ぷーさんです。]

ボスとモモさん

ほとんどマニュアルモードで撮りますが、絞りとシャッタースピードのどちらが先かは
意識していません。露出優先モードで撮って「撮れた写真を見てから、設定を変更する」
のパターンですよ。　手ブレは救いがたいので、レンズの焦点距離に応じたシャッター
スピードは外さないようには気を付けます。
別に素人みたいな合わせ方でも「良い写真」が撮れるのが優先です。

書込番号：10802732

[小鳥]

>マニュアル撮影の時に、先輩方はまず、絞りを設定するのですか？それともシャッター速度を設定するのですか？また、撮影前に他に設定をすべき点や自分のやり方などをご教示ください。

　絞りは被写界深度を意識して、シャッタースピードは動きを意識して。
　最近は両方を好きなようにした後に感度で露出を決める事も出来る様になったので好きなように撮れますね。

書込番号：10802741

[G55L]

マニュアルの経験を積めば、その場の明るさがどれくらいかわかるようになります。
例えば日中晴れ屋外であれば基本はISO100,F8，SS1/250でEV14です。
自分で調整できないこの明かりで撮影する時、被写界深度を薄くしたければ絞りを開いてシャッター速度を上げ、被写体が動体で動きを表現したかったら絞りを絞ってシャッター速度を落とす。
絞りとシャッター速度はシーソーのような関係ですから、両方を同時に考えなければなりません。
ストロボを用いたスタジオライティングならシャッター速度は固定で絞りはイメージ通り、明るさをストロボで調整します。

書込番号：10802841

[ボスとモモ]

ぷーさんです　さん
小鳥　さん
G55L　さん
早速のお返事ありがとうございます。
私も自分の重ねた経験で、設定を楽しんでいるところです。液晶を覗いては、一喜一憂しています。それが経験なのかもしれませんが、基本知識は必要ですよね。
３年デジタル一眼にはまり、ここでもう一度勉強しなければと考えています。
カメラの方が賢すぎて、いつもカメラに「しっかりしなさい」と教えられているような気がします。
これからもがんばりたいと思います。

書込番号：10802866

[BAJA人]

こんにちは。

私はヘボですのでその場その場での露出の勘がありません（笑）
まずAvで好みの絞り値で試写して、Mモードでその絞り値＆SSに設定しますね。
そこから更に絞りとSSともに微調整するといった感じです。

書込番号：10803156

[ばーばろ]

被写体によって・・・動体なら絞りだし、静物ならシャッター速度だし、室内でストロボ撮影ならフラッシュの光量だし、ノーストロボなら感度だし。

基本的にはまず被写界深度（＝絞り）が最初かな。そこからどこを妥協していくか、でしょう。

書込番号：10803216

[kaz-nao]

経験に勝るマニュアルはないんじゃないでしょうか？
失敗のない成功はないんじゃないでしょうか？

そう言う自分も未だ数多くの失敗作を
CFに記録し続けています（笑）

書込番号：10803218

[robot2]

マニュアルで　有っても、シャッター優先＝先なのか、絞り優先＝先なのかは対象によって変わります。
蛇足ですが…
ニコン機の場合、マニュアルモードでISO感度自働に設定しますと、露出限界まで任意の絞りと、任意の
シャッタースピードの設定が可能です。

書込番号：10803236

[atosパパ]

被写体の明るさにより、ケースバイケースですね

普通は被写界深度を優先して、絞りを先に決めます
ただし、滝のように流れを見せたいもの、流し撮り、手ぶれするか
どうかギリギリの明るさの時、こんな時はシャタースピードの方を
先に決めます

その上で絞りを決めますが、それでも、被写界深度を深くしたいときは
感度を上げていきます

被写界深度については、背面液晶だと正確な感じはわからないので
感で決めています

書込番号：10803238

[BAJA人]

robot2さん

7DならISOオートがありますからそういう使い方もOKですよ（^^）
5D2は無いですけど・・・

書込番号：10803303

[fiveK]

皆さまこんにちは

明るい単焦点レンズ（マニュアルプラナーZE）なんか一本どうでしょう・。

私のプラナー(ヤシコン）はあまり絞って使う事がありませんからほとんど開放測光式です。
値段以上の価値がありますよ。

書込番号：10803317

[BABY BLUE SKY]

自分の場合SSを先に決める事が多いかなと思います
主役は子供なのでSSのボーダーラインは決まっているので
SSを固定ぎみにして(動かしても1/125〜1/1000)
希望の絞りとISO感度のトレードオフで考えながら

絞りを先に決める場合はMではなくAvを使う事が多い気がします
深度は意思で決めてSSをばらしてブレは確率にかけるって感じで

三脚風景のようなときはどっちということもなく
風があれば先にSSに意識がいくし無ければまず深度から考えるので絞りとか
風を意識してSSを決めて絞りを狙い通りだとISOが○○になっちゃうから
SSを勝負目にして風を待つとかピント位置を考え直して深度を弄るとか

まあだいたいAE(Tv/Av)にイライラしてMに切り替えるってとこから
始まるパターンが多いですけど(笑)

書込番号：10803348

[松尾芭蕉]

何のためにマニュアルモードで撮りたいのかが
わかりませんねー。
ほとんどの場合は
環境の変化やアングルの変更で変わる露出を固定するためです。
ですからISOも固定。
その露出の中で優先するほうを先に決めるだけです。

書込番号：10803573

[titan2916]

こんばんは。

絞り優先、シャッタースピード優先のモードをもう少し使いこなしてからの方が宜しいかと思います。
自ずとマニュアル設定のやり方が理解出来ると思います。（笑）

書込番号：10803731

[ボスとモモ]

先輩方、いろいろなご意見ありがとうございます。
被写体により、どう描写するかで変わってくるのだと思いますが、それを工夫するのが写真の面白さなのかなと私は考えています。

松尾芭蕉さん
ご意見ありがとうございます。
＜何のためにマニュアルモードで撮りたいのかが
わかりませんねー。
おっしゃるとおり、私は「どうしてマニュアル撮影モードが必要なのか？」を考えてしまいます。そこがまだまだ初心者なんだと思います。
普段、絞り優先で撮る機会が多いのですが、その時に描写の明るさや深さを変化させたくて、マニュアルにしていじるのですが、それは間違っているのでしょうか？
また、私のような撮り方がいるように、他にも違った設定をされる方がいると思うのですが、いろいろな設定方法がある、と考えることも間違いなのでしょうか？
写真の奥の深さに、ようやく難しさを感じています。

どなたか、教えていただければうれしいです。よろしくお願い申し上げます。

書込番号：10803781

[mt_papa]

光源が安定していて、同じ露出で撮影したい場合にＭは使っています。
最初はＡｖで必要な絞りを決め、ＳＳはカメラで算出します。
その値を基本にＭモードで、ＳＳ，絞りを設定しています。構図やアングル
を変えても露出が一定なのが便利です。

書込番号：10803830

[fiveK]

（撮影）目的のために露出を固定したい時です。皆様のとおりです。

ごめんなさい！・思い出してしまいました。以前（このスレで）、人道りの多い橋の情景を撮った時、たまたま真ん中に照り返しの強い男性の方がいらして周りの方が暗くなってしまった・と言っていた方がいました。そういう失敗がないようにですかね。・・

書込番号：10803991

[カメラ大好き人間]

こんばんは。先月、ペンタックスK20の掲示板で書いたことを掲載します。なお、私は絞りを先に決めています。EOS-5DMark�Uも所有しています。

私は複数のカメラを使っていますが、デジタルも銀塩も全てスポット測光とマニュアル露出です。ただ、一部のコンデジでスポット測光と絞り優先モードを使います。

スポット測光がカメラでの測光範囲が一番狭い測光です。その測光範囲の明るさを、グレースケール（ねずみ色）の反射の明るさと比較して、測光インジケータの針を、明るいならプラスの方向へ、暗いならマイナスの方向へ移動させる為に、絞りとシャッタースピードを変更します。私の場合は最初に絞りをプレビューなどで決めるので、シャッタースピードを変更します。

ご存じの通り、カメラの測光インジケーターのプラスマイナス０や、絞り優先やシャッタースピード優先モードでの露出補正０の場合は、測光範囲をグレースケールの明るさにしてしまいます。よって、グレースケールより明るければプラス、暗ければマイナスにします。

私は最初は測光範囲の色によって、どれだけプラスやマイナスにするかを決めていました。例えば、赤や青なら＋0.5EV、黄なら+1.5EV、濃い緑なら-1.0EV（EVは段とも言い換えられます）にしていました。徐々に、スポット測光の被写体の測光範囲を白黒の明るさに考えて、頭の中のグレースケールの明るさと比較して何EVしたらいいのか分かる感じになりました。

この方法で露出を撮影時に決定することで、自分なりの適正露出を得ることができ、私的にはレタッチをしなくてもよくなりました。

体育館やホールでのイベントのとき、演技などの直前に、舞台のどこかで、スポット測光とマニュアル露出により露出を決定しておいて、演技が始まったら、フレーミングとピントだけに集中して写真を撮ることが出来ます。運動会でも、子供の演技の前に、他の子供の運動服を測光したり、地面を測光したりして、予め露出を決定しておきます。

スポット測光とマニュアル露出の露出決定をマスターすることで、銀塩のリバーサルフィルムにも同じく応用ができて、銀塩も楽しくことができています。

書込番号：10804057

[ばーばろ]

というか・・・「正しい」っていう正解は写真には無いのでは？逆に、「俺ぁこうなんだよ、ゴルァ」な世界でしょ。

人とおんなじ事、人がすでにやってる事を真似たところで、所詮「二番煎じ」にしかならんべ。

書込番号：10804390

[ほげぱぱ]

私にとってMモードは、そうせざるものとしてとらえています。
明るさ・条件が変わらなかったら、欲しい露出というのはあまり変わらないじゃないですか？
幸いにして私たちはデジタルなので露出はだいたい液晶で結果はわかります。フィルムだとこうはできないですけどね。
AVモードだと黒い服の割合が多いから、カメラがシャッター速度を遅くしてしまったとかようするに露出転びを防ぐためにMモードで固定してしまうのです。晴れてきたりしたら画面が白とびとかしてきますので、1EVあげましょ！（1/250→1/500）
そうするうちに露出の感覚が身についてきます。ああ、今日曇ってるからF5.6でも1/250しかでないなあとか・・・（体の露出計は基礎感度ISO200です）片意地はらず自由に撮りましょ。初心者とかベテランとか関係ないです。
あ、でも液晶の自動照度変更には気をつけてください。

書込番号：10804508

[fiveK]

思い出しちゃってごめんなさいね・。私の思ってることお話します。個人の意見です。

撮りたいシーンを見つめてください。どのようにしたら効果的に捕らえられるのか、カメラには限られた方法しかありませんが、より最善な方法を選択できるモードなのです。強い言い方ですがカメラに撮ってもらった・・から自分で撮ったに代わる良い機会なのです。是非マニュアルの経験をつんであなたらしいシーンをものにして下さい。

書込番号：10804639

[LR6AA]

マニュアル露出	絞り優先

>「撮れた写真を見てから、設定を変更する」といったことでは、
>あまりにも素人過ぎるような気がしまして。

適正露出競技大会ならそうかもしれませんね．
しかし，デジカメの撮影画像って一番わかりやすい露出計ですよ．
ヒストグラムとあわせてみればほかに何もいらないｗ
使わないのはもったいないです．

>普段、絞り優先で撮る機会が多いのですが、
>その時に描写の明るさや深さを変化させたくて、
>マニュアルにしていじるのですが、それは間違っているのでしょうか？

マニュアルでもいいと思いますけど，絞り優先で露出補正のほうが楽かもｗ
絞り変えたら深度変わるし，露出補正したら明るさかわりますもんｗ
そのとき，シャッター速度を自動で変えてくれるのが絞り優先ＡＥで
手動でその値に指定するのがＭＥなだけで，撮れる絵に違いはないです．
ひと手間が増えるだけです．
参考にマニュアル露出と絞り優先の画像張ります．

露光量をＥＶ値で考えて，絞りとシャッター速度をそれぞれ段で考えたら

ＥＶ値＝絞りの段＋シャッター速度の段

なので，絞りとシャッター速度のどちらから設定するとかいう考え方はナンセンスです．
撮りたい写真の明るさが決まっていて，一方を決めたら，もう一方はすでに
定まっています．マニュアルにしても自由はないです．


＞テキストもいろいろ読んだのですが、その答えが見つからず、
＞絞りと速度は、基本の基本なのでしょうが、設定の仕方にコツなどがあれば、
＞教えてください。

すごく下手な情報の探し方をしたのでしょう．
書籍なら写真の学校の教科書
ネットならhttp://www.dowjow.com/workshop/kumon_dslr/
このあたりがいいはず．

私の場合ですが，右と左で同じ露出で撮りたいときとか
昨日と今日で同じ露出で撮りたいときとかのときに使います．
あと外部露出計を使うとき．


あ，せっかくなので絞りとシャッター速度と感度の３変数で
考えた方がいいと思いますよ．設定する順番は何を優先するかによります．
ボケなのか，ブレなのか，ノイズなのか，あとはバランスさせるだけです．
（ストロボのぞく）

書込番号：10804643

[ボスとモモ]

先輩方、たくさんのご意見やご指導ありがとうございます。
また、間違いな書き込みに、お付き合いくださり感謝いたします。
もう一度、露出について、絞りについて、シャッタースピードについて勉強しなおしてみます。今まで、「プロはマニュアルモードでしか撮らない」に近いようなマニュアル撮影への憧れと誤解があったと思います。まだまだシャッターを切る枚数が少ないのかもしれません。
もっともっと、いろいろな状況で条件でシャッターを切り、今のデジタルカメラの特性を活用して、写真技術を向上したいと思います。
今回、思い切って質問してよかったです。自分の未熟さを知り、もっと満足のできる写真が撮れる様にがんばろうと思いました。
時間をかけて書き込んでくださった皆様、本当にありがとうございました。

書込番号：10805005

[shoen9]

もうたくさんの方が意見を述べていらっしゃいますから重なるところもあると思いますが、
私の場合を書かせていただきます。
私がマニュアルを使う場合はシャッタースピード（以下SS）優先か、絞り優先かは考えません。
それぞれに専用のモードがありますからね。
私は写真の仕上がりをイメージして、SS、絞りを決定します。
それはほとんどの場合、特殊な写真です。露出を過度に過不足させるとか、SSを異常に長くするとか。
SS優先モードや絞り優先モードに加えて露出補正で対応しきれない場合です。
スナップや静物撮影等、特殊でない撮影条件の場合は絞り優先モードです。カメラがSSを決めてくれますから、被写界深度の方に神経を集中できるからです。
被写界深度も気をつけなくても良い場合はＰモードです。これは画角だけ気にすればいいですから、楽ですよね。
SS、絞り、それぞれの変化で写真の仕上がりがどのように変わるかと言うことがわかってきたら、
仕上げたい写真に対するSS及び絞りの設定が自ずと決まってくると思います。

書込番号：10806236

[cantam]

我が家の犬は黒犬なのですが、コイツを撮るのにAvやTvでは非常に難しいのです。
屋外という前提ですが、
ローアングルで撮れば空が多く写って真っ黒い犬になり、
地面を多く入れると明るい色の犬になり、
順光であれば、逆光であれば、と黒い犬が黒い犬に写らない事が多々あります。
まあ白い犬でも同じでしょうけど・・・。

こういうときにその犬が適正露出に写るよう露出を固定してから撮ると、結構楽に撮れます。
露出の値については AV で適当に撮ってみてその場その時で選定しますが、
一旦決めてからは、連写でも単車でも撮影に専念できますね。

ちなみに通常は Av＋露出補正 で使用しています。
5D2 も露出補正が＋-２段だったと思います、当然ウチの5Dも２段で困るときがあります。
7D は＋-５段になっています（やっとか、との思いは強いです）ので、
5D3 では、Av メインの人も、もう少し使いやすくなるでしょう。

書込番号：10806270

[fiveK]

ボスとモモさんこんにちは

きのうは大変失礼しました。皆さんと同じ事を書いても仕方がないので（お持ちのレンズ拝見）少し違った意見にさせていただきました。基本的にシャッター速度は、水の流れや人の動き、車のスピードなど速さに働きかけ、絞りは、開放値はピントの深さが最も浅くF値が増すごとにピントの前後幅に作用します。どちらを優先し選択するのかは用途で決まります・写真の楽しさですね。
この事をもっとも解かりやすく教えてくれるのが明るい単焦点レンズ（標準）なのです。
マニュアルで撮りたい・・よいチャンスです・頑張ってください。

書込番号：10806802

[松尾芭蕉]

>普段、絞り優先で撮る機会が多いのですが、その時に描写の明るさや深さを変化させたくて、マニュアルにしていじるのですが、それは間違っているのでしょうか？

間違いではありませんがベターではないでしょう。
露出補正は絞り優先のまま簡単にできますから
それが目的ならなるべくスピーディーにシンプルなほうを。
ただ露出補正は±2までですから
逆光だったり印象的な写真を撮ろうとすれば
それ以上の補正が必要だったりします。
その場合はスポット測光で固定したりマニュアル露出にしたり段階補正
ということになります。

書込番号：10806862

[Thはじめ]

私の場合は滝の撮影が多いのですが、ほとんど絞り優先で撮影しています。
SSも絞りもかなりこだわることが多いです。
しかし滝は周りに比べて白いので肝心の主題の滝が白トビすることもしばしば・・・
露出補正は欠かせません。
その同じ被写体をアングルを変えたりズームしたりして何枚も撮る場合、カメラのAE任せだと露出補正を頻繁にしなければならなくなります。
こういうときにマニュアルに切り替えて決めた絞りとSSに固定しておけば、アングルを変えようとズームしようと露出補正をいちいちしなくても良くなります。
マニュアルも便利に使えますよ。

書込番号：10807084

[isoworld]

　絞りを設定するか、シャッター速度を設定するかは、被写体をどのように撮りたいかによって判断します。

絞り…被写界深度を調節する場合は絞りで決めます。つまり、被写体の背景（あるいは手前）をどのくらいボケさせるか、逆にパンフォーカス気味にするか、それを重視するのなら絞りを設定して写します。

シャッター…被写体に動きがあって、それを止めて（高速シャッターで）撮るか、逆に流して（低速シャッターで）撮るか、それを重視するのならシャッター速度を設定して写します。

　絞りとシャッター速度のいずれをも両立させたいときは、ＩＳＯ感度を調整します（ＮＤフィルターを使うこともあります）。

　絞りもシャッター速度もそう気にする必要のないとき（かなりいい加減な撮影＾＾）なら、カメラぶれしないようにシャッター速度を決め、絞りは従属的にします。

書込番号：10807140

[ボスとモモ]

先輩方のたくさんのご意見、本当にありがとうございます。
黒いものや白いものを撮影するときに確かに露出について迷うことが多いなあと思います。
周りの光量や測光について、もう一度勉強してみます。
露出補正についても写真をみて、撮って経験をつみたいと思います。
それと、デジタルカメラの便利さを活かしていくことを教えていただきありがとうございました。皆様の写真へのこだわりや思いが伝わってきて、私もますます写真が好きになりました。

書込番号：10807915

[小鳥遊歩]

「ISO」と「絞り」と「SS」この３つしかないわけですから、一番そのシーンで重要視するものから順番に決めていけば良いと思いますよ。

僕の場合は、MモードのときSSから決めていくことが多いです。
でも、正解はもちろんないですね。

書込番号：10809895

[ホワイトマフラー]

露出計があると明るさが実感できて便利です。室内なら6-8EV、屋外なら11-16EV位、朝夕は急にEVが変わるのとか実感できてよいです。
露出補正をしてるようなものですから、難しいところはないです。
ファインダー内のインジケーターも助けになります。
アングルやポジションや明るさで勝手に設定が変わらないのがいいですね。

書込番号：10811436