EOS 5D Mark II EF24-105L IS U レンズキット のクチコミ掲示板

報告：ついに購入しました。＋質問があります。

[米搗きバッタ]

こんにちは。

以前「レンズ選びの質問が続いていますが教えてください。」の質問でお世話になりました米搗きバッタと申します。

皆様のお陰で5D Mark II ボディとコシナプラナー50mmを購入しました。
分からない事や気づかされることが多く、大変助かりました。
ありがとうございます^^
今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。
（といっても品物手配中の為、両方ともまだ手元にはありません…）

質問はコンタックスのマクロプラナー100mmf2.8（中古）を持っているのですが、
5D Mark II ボディだとレンズがマウント付近と接触してしうことがあると聞いたのですが、
皆様はどのように対応されているのでしょうか？

当方極端に神経質というわけでは無いのですが、こういう事態は初めてなので心配です。

もしも同じような質問が以前に出ていましたら申し訳御座いません。
どうぞ宜しくお願いいたします。

書込番号：10413808

[多摩川うろうろ]

米搗きバッタさん　こんにちは

コンタックスのマクロプラナー100mmf2.8とはいいレンズでうらやましいです。
たしかこのレンズは５ＤＭＫ２でも大丈夫だったのでは。

マウントアダプターを作っている、評判の良い宮本製作所（レイクォール）のホームページにいろいろ情報が載っていますよ。

書込番号：10413908

[北の三流人]

米搗きバッタさんこんにちは

コシナ、Planar1.4/50 ZK　はペンタK20Dにて使用していますが、とても良いレンズですね。

５Ｄｍ�Uでも使いたいのですが、弊害が有るようなので、ＣＯＮＴＡＸのレンズを多用しています。
オールドレンズですが、1.4/35　1.4/50　1.4/85　など、とても味のあるレンズです。
100ｍｍは持っていませんが、Makro-planar 1:2.8 f=60mm のアップです。

書込番号：10416263

[Pompoko55&5]

マクロプラナー使ってます。ガードの形状で当たるもの有りますから、宮本製作所のページなどで確認下さい。私も自分で削りましたが、僅かに削り足らずかすかな筋がミラーボックスの壁に付きました。

書込番号：10416360

[KDN&5D&広角がすき]

米搗きバッタさん、こんばんは。

MACRO-PALANAR 100mm F2.8を5D（旧）で使っています。
そのままですとPompoko55&5さんのおっしゃるとおり、ミラーボックス内でこすった跡がつきますが私は気にせず使っています。
レンズによってミラーに干渉して使えないものもあるようなので、宮本製作所（レイクォール）や近代インターナショナルさんのホームページで確認してみてください。

書込番号：10416394

[米搗きバッタ]

>多摩川うろうろさん

情報あありがとうございます。
さっそく宮本製作所のページを見てみました。
コンタックスレンズのマウント形状は様々なのですね！
全部一緒と思っていたので驚きました（汗）

＞北の三流人さん

返信とお写真まで、どうもありがとうございます。
ブルーバードを開放値で撮影されたのでしょうか。
どうやらうわさ通りかなりシビアなピント合わせが必要そうです^^;

ZKマウントをEFに付ける場合でも弊害があるのですか…
奥が深すぎです。
EFマウントにしておいて正解でした。

＞Pompoko55&5さん

返信ありがとうございます。
実際にお使いのようなので心強いです。

ご自分で削ったのですか…凄いですね。
私は自身が無いので、宮本さんへ持ち込みしようかと思います。

＞KDN&5D&広角がすきさん

貴重な情報ありがとうございます。

やはり傷が付いてしまいますか…
傷だけならばまだしも、ミラーに接触はいただけないですね（大汗）

先ほど加工費も見たのですが、けっこうかかりますね（汗だく）
ただ今回は初めてなので、宮本さんに相談するのがベストのようですね。

書込番号：10416608

呼び方

[まったりくじら]

5Ｄ�Uなみなさんこんばんは。
ところで・・・・
過去、5Ｄの板にも確かあったと思いますが、5Ｄ�Uについて
みなさんはどのような呼び方をされてますか？

私は「ファイブデー　マークツー」と呼んでますが。

先日キタムラの女性店員さんに「ファイブデー・・・」と言うと
キョトンとした顔をされ、違和感をおぼえました。

紅葉が終わると題材に困ってる爺でした^^!

書込番号：10411028

[Reggatta De Blanc]

ゴディーマークツーです。
電話ではゴデーマークツーと言ったりもします。

書込番号：10411074

[.カメラっておもしろい！]

ゴーディーツー

書込番号：10411112

[cczz]

ファイブディ　マークツーです。

書込番号：10411277

[hok212]

私は「ゴーデーマークツー」と呼んでいますが、
知り合いは「ファイブデーマークツー」と呼んでいます。
その知人には「1Dのことをワンデーと呼ぶのに、5Dはなんでゴーデーなんだ？」と言われました。
確かに知人の言い分に歩があるのですが、相変わらず私はゴーデーです＾＾；

書込番号：10411308

[人生日々勉強]

ごんでぃつー
(゜o゜)＼(-_-)

書込番号：10411319

[ぼくちゃん.]

ごーでぃーに

書込番号：10411361

[tabbi]

ＣＭでは
「ファイブディー　マークツー」
と言ってますね。

書込番号：10411362

[ソニータムロンコニカミノルタ]

ごでーつー。

（何故かツーだけ英語と気付いた）

書込番号：10411384

[rifurein]

こんばんは

呼び方はそれぞれですね
私はファイブデー　マークツーですが

書込番号：10411390

[じじかめ]

ゴデンゴデン。（？）

書込番号：10411413

[ブイマー]

EOSを入れれば大概通じると思いますよ

ちなみにわたしは心の中ではゴーデーツー
店員にはイオスファイブディーパートツー

書込番号：10411431

[Otocinclus]

「デー」ってなに？（笑）

書込番号：10411483

[フレッシュエアー]

ごーでーつーです。

南部藩です。

書込番号：10411687

[小鳥遊歩]

『ファイブディーマークツー』といっています。でも、『マークツー』だけでもほとんど通じますね最近。1D系のほうはほとんどマーク3世代で、もう4も出ようとしている時勢ですから。

書込番号：10411768

[EF-L魔王]

　僕は『ファイヴディー　マークツー』と呼んでいます。

　理由は、キヤノンＳＣの方が「ファイブディー　マークツー』と仰っていたからです。

書込番号：10411837

[スキンミラー]

「マークツー」です。
トヨタ車みたいでちょっとアレですが。

書込番号：10411994

[家電ってオモロ〜]

マークツーです。

書込番号：10412028

[よぉっし〜]

まったりくじらさん、こんばんは。

前 5 D は『ごーでぃー』
現 5 D は『まーくつー』

って呼んでます。

しかし、最近価格の掲示板の画像アップ（長い時間〈ただいま現像中〉ってなってしまう）に時間がかかりますね（汗）。


ではでは。

書込番号：10412289

[タン塩天レンズ]

「ゴーディーツー」です。
なぜか「ゴー」と伸ばしてしまう。
こちらがSCの人に「ゴーディーツー」と言ったら、SCの人は『ファイブディー　マークツーですね』と言い直すんですよね。(^^;

書込番号：10412587

[mt_papa]

頭の中では「ゴーディーツー」ですね。書く場合も 5d2 とか書きますし。（笑）

書込番号：10412614

[ソニータムロンコニカミノルタ]

>「デー」ってなに？

電話越しとかだと日本人は「ビー」と間違うので、わざと「デー」と言いますね。
特にその辺に慎重になる技術系の会社や大学では多いと思います。

外部の人が来ている時に、社内連絡放送で「デー」なんて発音されちゃうと恥ずかしくなります。

書込番号：10412705

[cantam]

電話対応で、
Ｄ：デー
Ｔ：テー

というのはよく使います、新人研修で教育する場合もありました。

書込番号：10412762

[まったりくじら]

ま〜色々とありますね^^
今度「ゴデニ」で通用するか試してみます^^

数字とかローマ字でなく、たとえば1Ｄs�Vは「鳳凰」とか、
5Ｄ2は「桜」とか、はたまたKissは「ひまわり」なんて名前
にしても楽しそうですがね〜^^
あっ、1Ｄ�Wはさしずめ「隼」(はやぶさ)なんてね^^

書込番号：10412826

[rcast]

先日、品川のキヤノンプラザへ行ったら、綺麗なおねぇさんは

・ワンディー
・ファイブディーマークツー
・セブンディー

と呼んでいました。

書込番号：10413630

[グランツーリスタ]

ウ〜で〜ま〜くリャン

こちら中国よりでした．．．

書込番号：10413752

[頑張るぞ！]

言いやすいので、
「ゴーディーマークツー」です。
７Dなんかも「ナナディー」と言ってます。
でも、1シリーズは「ワン○○」です。

「ファイブ」より「ご」。
「セヴン」より「なな」
短くて言いやすいで呼んでます。

書込番号：10413902

[グランツーリスタ]

イ〜で〜　１Ｄ

チ〜で〜　７Ｄ

こちら北京からでした．．．

書込番号：10414044

[あら・さぱにん]

> グランツーリスタさん

こちら上海ですｗ
行きつけの販売店ではこんな感じです。

1D…ワン ディー
5D…ウー ディー
5DMarkII…ウー ディー エム アル 又は ウー ディー エム トゥー
7D…チー ディー

ここの販売店の店員の子、1Dは中国語ではなく英語発音でワン、なんですよね。
MarkIIもトゥーって言う方が多いです。

ちなみに、

Kiss X3→500D…ウーバイ ディー（ごひゃくディー）
Kiss X2→450D…スーウーリン ディー（よんごまるディー）

ですね。

書込番号：10414293

[ピンぼけ補正]

10D（テンディー・ジューディー）以降、毎回このようなスレッドを目にします。
いっそのこと国内限定でカタカナの刻印にすればいいのに・・・。

でもコストもかかるし、国内限定カタカナモデルなんて格好悪くて誰も買わないですね。

書込番号：10414973

[ちょきちょき。]

こんにちは♪
私はカメラの持主の表現に合わせています＾＾

5D2（ふぁいぶでぃーつー）X2（えっくすつー）D300（でぃーさんびゃく）K10D（けいてんでぃー）等ｗ
ちなみに私のカメラは40D（よんじゅうでぃー）です♪

書込番号：10415137

やっと購入しましたがREWデータの現像ができません。

[mn326]

５Dの時はPhotoShop CS3のBridgeで現像処理して問題なかったのですが、５DMark2のREWデータは処理できませんでした、PhotoShop　CS4のBridgeでは処理できますか、また
他にお勧めのREW現像ソフトはありますか？ちなみにパソコンはMAC OSX10.4.11を使用しています。付属のDPPの画像は画質が悪いのでつかってません。

書込番号：10410695

[カメカメポッポ]

Camera Raw程度は調べたのですか？

対応させなくては使えません。UPデート打ち切りならCS４でもどうぞ。

書込番号：10410770

[DDT_F9]

CS３は対応してません。
CS４からです。

書込番号：10410825

[mn326]

有難うございました。CS4アップグレードを考えます。

書込番号：10411014

[ko-zo2]

私もMAC OSX10.4.11ですが CS4（Bridge4を含む）を使っています。
CS3からのバジョンアップをお勧めします。


＞付属のDPPの画像は画質が悪いのでつかってません。

私も画像のselectが DPPは面倒なので CSを使っていますが
多くの方が純正ソフトを使われているのは気にしています。
ひょっとして画質的には純正ソフトの方が良いのかも知れません。

書込番号：10411088

[AKR-1]

今日、たまたま自分もＣＳ３からＣＳ４にアップグレードしました。

それまでは、ＤＰＰからtifでＣＳ３に飛ばしてましたが＾＾；

現像ソフトですが、lightroom2はお勧めです。

camera RAWの発展版のようなものですが、かなり細かい調整が自在にできて◎。

ＣＳ４との連携も強化されたとのことで楽しみです！

書込番号：10411137

[AKR-1]

>>camera RAWの発展版

camera RAWとBridgeの発展版に訂正です（＞＜）

書込番号：10411170

[ソニータムロンコニカミノルタ]

＞付属のDPPの画像は画質が悪いのでつかってません。

DPPは個人的には暗部の省略と明部をばっさり切ってしまうのがいただけません。
好みでないので使ってませんが、この方が画面映えする場合が多く（撮って出しのJPEGに近い）もあり限界を知っていながら使っている人も居ます。

書込番号：10411527

[BABY BLUE SKY]

>>DPPは個人的には暗部の省略と明部をばっさり切ってしまうのがいただけません。

それと上のほうのカーブがめちゃくちゃキツく（平板じゃ）ないですか？
（下もですけど）

ピクチャー「スタイル」なんでそういうものと言われればそういう気もしますが
デフォルトであれは曲げすぎで使いにくいような気が・・・

書込番号：10411909

[ソニータムロンコニカミノルタ]

BABY BLUE SKYさん

DPPは画面映えさせて完結するタイプの現像ソフトと理解しています。
後からのレタッチは無理がありますね。
「そういうもの」です。

書込番号：10411948

[BABY BLUE SKY]

>>「そういうもの」です。

やっぱりそうですかね

収差補正パラメータだけ他社に公開してくれるとか
プラグインで有料販売してくれると嬉しいんですが(笑)

書込番号：10412189

[ぼたんチャン]

>mn326 さん　こんばんは
DPPのアップデートはされましたでしょうか？
MacOSでは、私もDPPのスクリーン上の画質がおかしいと思っていましたが
今回のアップデートでなおりました。
一度試してみてください。

Digital Photo Professional 3.7.2 アップデーター for Mac OS X
http://cweb.canon.jp/drv-upd/dc/dpp372x.html

書込番号：10412256

[mn326]

みなさん色々ありがとうございました。
DPPも５DMark�Uに付属の最新ソフトを使用してみましたが、
使い方がわるいんですかね？コントラストが強く潰れた感じで解像度まで落ちてるきがします。やはりBridgeでの現像処理は簡単で自分の好きな画像になるので、
CS4へのバージョンアップにしてみます。

書込番号：10414827

[ぼたんチャン]

付属のDPPはだめです。
１０月２９日にでた　アップデーターですよ。

書込番号：10419887

ポートレートでのスピードライトの設定について

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

みなさん、こんばんは。

いまさらですが、恥を忍んでお尋ねします。
ポートレートでスピードライトを使用するにあたっての設定について、
みなさんは、どうされているか、参考にしたく、ご教授ください。

カメラは5D2、スピードライトは580EX IIを使っています。
私の場合、カメラ側はAv（絞り優先）で、カスタムファンクションC.FnI-7
（Avモード時のストロボ同調速度）を、2:1/200秒固定。
ISO100、スポット測光、ホワイトバランスはAUTO。一応、RAW+L(FINE)にしています。

また、スピードライト側はE-TTL IIの評価調光で、時々、調光補正を使用しています。

用途は、屋内のショーイベント（モーターショー等）で、コンパニオンのポートレート撮影。
レンズの開放近くで撮りたいので、前述の絞り優先、被写体ブレと手ブレを抑制する為に、
カスタムファンクションで、シャッター同調速度を1/200秒に固定しています。

あとは、スピードライト背面のインジケーターで、調光範囲を確認しての撮影です。

みなさんは、FP発光（ハイスピードシンクロ）や、
FEロック（プリ発光するので、撮られるほうが、タイミングとかで、困惑しないかなぁ。
でも、日の丸構図を避ける為には、利用した方が良さそうだし。）
も利用されるでしょうか？
それとも、カメラ側はマニュアル（絞り・シャッター速度）で、あとは、E-TTL II調光に任せてしまった方がよいでしょうか？


当方、ポートレートも素人に近いので、質問内容がおかしいかもしれませんが、
みなさんが同じような撮影をされる時の設定やノウハウをたくさん参考にさせて頂きたく、
いろいろ教えて頂けると嬉しいです。どうぞ、よろしくお願い致します。

書込番号：10405315

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

追伸）イベントホールでは、直射はよくないと思い、
　　　ディフューザーとして、オムニバウンスの製品を付けています。

書込番号：10405409

[LR6AA]

定常光メインで，ストロボは補助にしたほうがいいはず．
背景が落ちた写真撮っていませんか？

>レンズの開放近くで撮りたいので、前述の絞り優先、
>被写体ブレと手ブレを抑制する為に、カスタムファンクションで、
>シャッター同調速度を1/200秒に固定しています。

これ，マニュアル露出とかわらんです．

>それとも、カメラ側はマニュアル（絞り・シャッター速度）で、
>あとは、E-TTL II調光に任せてしまった方がよいでしょうか？

地明かりみて，シャッター速度を積極的に変えられてはと思います．

オムニはバウンスしてるときに役に立つはず．
直射のなら被写体から見た発光面を大きくしたらいいはず．

書込番号：10405427

[kuma_san_A1]

環境光は固定しちゃっていいのでマニュアル、ストロボは自動調光(環境光も加わるので若干マイナスだけど、被写体の反射率を考慮してください)でよいと思います。
あと、オムニバウンスは気休めなので、面積のあるディフューザーがよいです。
http://www.sunpak.jp/japanese/products/accessory/index.html

書込番号：10405456

[天国の花火]

Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χさん　こんばんは

フラッシュは580EX,580,430EXを使用してますが、用途(重さと必要光量)によって持ち出してます。

通常のスナップ程度ではＰモードでカメラ任せ、本気取り？のときはＭモードで絞り、シャッター速度制御で光量は種ラッシュ任せ。

バウンズでの使用が多いですが、直射が必要な時はディフューザも引っ張り出します。

通常E-TTL IIの評価調光はいじってないです←私は

書込番号：10405492

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

完全に失敗の例

早速、どうもありがとうございます。(^O^

>LR6AAさん
添付した写真ですが、露出不足で失敗しています。
この時は、ISO100で、シャッター速度1/200秒に固定したのが良くなかったからでしょうか。
背景が落ちた写真だと、被写体は適正露出で、背景だけ暗くなっているものですよね。
うーん、それ以前の問題で、恥ずかしい限りです。(^^;;;
マニュアルでシャッター速度をコントロールした方が良さそうですね。
>>オムニはバウンスしてるときに役に立つはず．
>>直射のなら被写体から見た発光面を大きくしたらいいはず．
あと、こちらの意味がいまいち理解できなかったのですが、
バウンスと直射で、ディフューザーの種類を分けるということでしょうか？

>kuma_san_A1さん
>>環境光は固定しちゃっていいので
ううっ、出だしから分からないのですが、環境光固定とは、どういう意味でしょうか？
また、ご紹介頂いたディフューザー、かなり効果がありそうですが、周りの方からの視線が。。。(^^;;;
参考にさせて頂きます。

>天国の花火さん
やはり、（本気モードの時は、）マニュアルをお使いなのですね。
それと、バウンスできないところでは、ディフューザーは鉄則みたいですね。
>>通常E-TTL IIの評価調光はいじってないです
これもいじっていないとのこと、参考になりました。

書込番号：10405594

[atosパパ]

マニュアル露出、内臓ストロボー1段くらい	マニュアル露出　内臓ストロボ	絞り優先　外部ストロボTTL	マニュアル露出　マニュアル発光

カメラをスポット測光にする意味が良くわからないですけど
ストロボ撮影の場合、どのような写真にしたいかとか、シチュエーションで
使い方が変わるので、どうすればいいかは一概に言えないと思います

1枚目は、背景に比べて、絶対的に被写体の照度が不足しているので
露出を背景にあわせて、被写体がそれに近くなるようにストロボの調光補正を
適当にあわせこんだもの

2枚目は、顔を少し明るくして、影を弱めるために、弱めにストロボを炊いたもの

3枚目は、全体の光量不足を補うため

4枚目は、夜の雰囲気を作りたくて、環境光を落とし、ストロボを横から強く当てたもの

私の場合、基本マニュアル露出で、適当にストロボ光量を調整していい感じに
なるように、調整していますが、イベント撮影でしたら、プログラムモードで
ストロボ調光をー０．７くらいで、あくまでも環境光の補助程度に使うことが
多いです

ただし、環境光がタングステン光源などで、色がストロボと違うときは
ストロボを強めにしたり、ストロボにカラーフィルターをつけて
環境光に色が合うように調整したり、その場その場でやり方は毎回違いますね

オムニバウンスもよく使いますが、目のキヤッチを大きくするためとか
背景に落ちる影のエッジを若干やわらかくする程度にしか考えてません

気合の入っているときは、アンブレラを使います

書込番号：10405599

[kuma_san_A1]

＞ううっ、出だしから分からないのですが、環境光固定とは、どういう意味でしょうか？

「自動露出」ではなく「手動露出」で好みに決めましょうということです。

＞また、ご紹介頂いたディフューザー、かなり効果がありそうですが、周りの方からの視線が。。。(^^;;;

キットのほうは二種類入っていて、効果は薄れますが小さめのほうを使うとかできます。
ペーパーディフューザーも便利です。
色温度変換フィルター(LBA12とかをストロボにかぶせる)でストロボの光を環境光に近づけると自然な感じになります。

書込番号：10405690

[1976号まこっちゃん]

開放で撮るのであればシャッター速度を固定する必要はありませんよ。
それ以上暗いレンズでも気にする必要はありませんでした。

僕の場合はISO200〜400、ハイスピードシンクロで撮ってます。
難しく考えずにPモードでストロボもカメラ任せにして、不足する部分は露出補正や調光補正だけでモーターショーは大丈夫ですよ。

書込番号：10406010

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

価格.comサーバーの調子が悪いのか、現像にえらく時間がかかっているようですね。

>atosパパさん
いつもため息が出るポートレート写真の数々を拝見しております。
最初のカメラ側スポット測光（キヤノンの5D2の場合、測距点連動で無く、中央固定。）ですが、
モデルさんの顔の肌が最適露出になるかと思い、そうした方がいいかなぁ、と思っていましたが、
スピードライトで撮影する場合は、評価測光（ニコンならマルチパターン測光）の方がいいのでしょうか？
>>イベント撮影でしたら、プログラムモードでストロボ調光をー０．７くらいで、
>>あくまでも環境光の補助程度に使うことが多いです
ニコン機でスピードライトを使用する際は、私の場合、仕組みがよく分かっていないので、
カメラ任せのプログラムオートにしますが、レンズの絞りを開放付近にしたい場合は、
やはりマニュアルで行った方がよいのですよね？
また、スピードライトにカラーフィルターを使って、環境光に合わせるようにするテクニック、参考になりました。
そういえば、スピードライトSB-800に、何種類かカラーフィルターが付属していました。
でも、どの（何色の）カラーフィルターを使うかは、やはり経験なのですよね？
スピードライトを駆使するのは、難しいものですよね。(^^;


>>kuma_san_A1さん
たびたび、ありがとうございます。ご説明で分かりました。(^^
ディフューザーキットの方、あらためて、参考にさせて頂きますね。


>1976号まこっちゃんさん
お返事、ありがとうございます。
モーターショーなど屋内イベントホールでも、ハイスピードシンクロが有効なのでしょうか？
Pモードですね。今度、試してみますね。(^^

書込番号：10406156

[kuma_san_A1]

＞モーターショーなど屋内イベントホールでも、ハイスピードシンクロが有効なのでしょうか？

感度を上げているからですね。

書込番号：10406281

[atosパパ]

nikonの場合は、スポット露出だと、ストロボの調光がうまくいかないようです
プログラムモードの場合、ストロボのプリ発光を検出して露出を
決めているようなので、そうなのでしょう

詳しいことは、よくわからないですけど、絞り優先モードでも、
正確な露出検出はしていないようです

なので、思いがけない露出になるよりは、計算できるマニュアル露出と
ストロボの自動調光をプラスマイナスしてあわせこんでいます

スタンドに立てて、被写体とストロボの距離が変わらないときは
マニュアル発光ですね

プログラムモードでも、絞り値は多少調整できるので、それを使うこともあります

SB800のカラーフィルターは、小さなマークがついているので、それを
目安にするといいですよ
露出補正値も書いてあります

写真は、ストロボにカラーフィルターをつけて、WBをタングステンモードで
撮影したものです
といっても、RAW撮影ばかりで、あとから色調整することが多いです

書込番号：10406514

[ジルサンダー]

Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χさん　こんばんは

モーターショーなどのイベントは各ブースでまったく明るさが違うのでマニュアルで撮影したほうが楽かと思います。
もしくは1976号まこっちゃんさんが言われているようにＰモード。

そのブースの環境光だけで撮るシャッター速度と絞りとＩＳＯを決めた後にスピードライトを軽めに直焚きしてやればそれなりに写ります。
自分の場合は背景が暗く落ちた写真は嫌いなのでシャッター速度は遅め、ＩＳＯは高めにすることが多いです。
ちなみにディフューザーはあっても無くても大きくは変わらないと思うので好みだと思いますよ。（自分は邪魔くさいので使いません。）

書込番号：10406588

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

>atosパパさん
たびたびありがとうございます。
Nikon機も併用しているので、教えて頂いた設定、役に立ちます。(^^
プログラムモードで絞りが変えられるのは、プログラムシフトですね。
こちらも活用させて頂きます。


>ジルサンダーさん
こんばんは。上手に撮れていますね。これの場所取りとか大変だったのでしょうか？
添付して頂いたのは、カメラマニュアル露出の、スピードライト自動調光ですよね。
EXIF情報とかも大いに参考にさせて頂きますね。(^^

書込番号：10406791

[絞ってもＦ５]

みなさん自分バウンスってやらないですかね？

大きなディフューザは状況からいってちょっと恥ずかしい。とか、夕日のような色の付いた光と合わせたい。みたいなとき、ごくたまに自分の左肩というか左わき？ でバウンスすることがあります。光量が厳しそうなときは白、色の付いた光と合わせる場合はそれようの色のシャツとかハンカチを用意して行きます。

ぜんぜんスピードライト音痴で理屈はさっぱりなのですが、余裕があるときにごにょごにょやってるとうまく合っていい感じになることがあります。
あまりクチコミ掲示板で見た覚えがないのですが、使いこなしてる方はそういうこと しないもんなんでしょうか。

書込番号：10406898

[小鳥遊歩]

5D2 ＋ 24-70L

レンズが、F2.8とかF4が開放のレンズではTvを使ってSSをコントロールしつつ撮ることもあります。Avを使う場合は逆にSSはカスタム『自動』にしています。光の具合がめまぐるしく変わるような時にはMを使います。

オムニですが、持っていますが、最近は直焚き派になってきているかも（笑）。

細かい事ですけど、ストロボ撮影でモデルさんなんかを撮る時には自分も白いシャツを着るようにしています。

書込番号：10407008

[ジルサンダー]

画像をアップするとEXIF情報が飛ぶみたいですね。
一応アップしておきます。

自分の内容はすでにLR6AAさんが説明済みでしたね。
よく見ていませんでした。

こういうイベントは場所取りで決まってしまいますから。
このときはまん前にいたのでラッキーでした。

書込番号：10407055

[jack340]

Buon giorno. > 2009/11/01 20:53　[10405594]　Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ さん

レースクィーンの写真は、露出がアンダー気味？で、
色かぶりっていうか？
フラッシュ光線のホワイトバランスとカメラの色温度設定がマッチングしていない感じでしょうか？

さて、キヤノンの自動調光システムを利用するならば？（スミマセン 体験なし）

ＦＥ
http://cweb.canon.jp/camera/flashwork/ettl2/lock/index.html
後幕　　
http://cweb.canon.jp/camera/flashwork/functions/curtain/index.html

を、利用するかな　○o。.((((^^;

下記のような撮影手順は、如何でしょうか？

1. カメラの露出設定は絞り優先オートで、レンズを開放値で使用する　（iso は低感度みたいなので、同調ＳＳに余裕あり？）
う〜ん。悩むな　^^;　測光方式　まぁ、スポットを選択しましょう　
（ほんとうはマルチ測光を選択するほうが良いかも）　
あと、絞り優先オート設定だと？、同調ＳＳって自動固定になるのならば・・・ゴメンね　○o。.(((^^;

2. ズームレンズならば、顔面をズームインしてからスポット測光でＴＴＬ調光した値を ＦＥ機能する
3. 次にズームアウトして構図を決めて、バシバシ。と写真撮影する！　^^;

後幕シンクロは、個人的な感覚かな？
手振れになった写真も、、、「雰囲気あるじゃん！」って思わせる演出効果を狙う。　○o。.((((^^;

プロのような自動露出機能は便利ですが・・・　万能じゃないと考えています　^^;
それは カメラ頭脳が被写体（例えば、面の肌色）に対して、賢明な判断を下せば適正露出になるはずなんだけど・・・
そこまで高性能じゃないみたい　＜ たぶん　　○o。.(((^^;　

なので、、、コスチュームの素材や色彩の影響を受けることを想定したような撮影手段が提案されている
ＦＥＢ
http://cweb.canon.jp/camera/flashwork/functions/bracketing/index.html

Ciao !

追記

ハイスピードシンクロ
http://cweb.canon.jp/camera/flashwork/ettl2/high/index.html
被写体の周囲が明るくて、通常のシンクロＳＳと絞りの組み合わせでは、
フラッシュ光量と絞り値側で調整するだけ！ですが・・・
その部分を フラッシュ光線とカメラ・システムをタイミングよくコントロールすると、
シンクロＳＳ側でも、、、露出調節が可能になる撮影技法かな？　　○o。.(((^^;
ですから、被写体の露出より周囲が明るくて、通常のシンクロＳＳ以上を選択する場合に利用されると思う
以上

書込番号：10407505

[ガルカ]

スピードライトの仕組みを少し…。
室内なのでFP発光のことは除外します。
X接点以下のシャッタースピードならシャッター幕が完全に開く間に光るので、
ケラレが出るという問題ありません。
それが、5D2だと1/200以下になります。
スピードライトをオートにセットしておけば、
カメラの設定をマニュアル露出にしても、
シャッタースピードは1/200以下ならなんでも主被写体を適正露出にしてくれます。
もちろん、遠すぎる被写体は光が届きませんが。

そして、通常の撮影では環境光（太陽光、照明）が存在します。
この環境光は、通常の撮影と同じですから、絞り、シャッタースピード、ISO感度が影響します。
ここではイベント会場だけに話を絞ります。
イベント会場では天井の照明は大体一定なので、
会場の明るさが出るようにマニュアル露出で決めてしまいます。
適当に会場に向かって試写して、好みの明るさになるようにします。
スピードライトを点灯させず、ISO800、F4、1/60にしたとします。
これで背景が納得の明るさになったとしましょう。
ここでスピードライトを足すわけです。
1/200以下なら主被写体は適正露出ですから、
上記の1/60のように1/200以下にセットすればいい訳です。
そうすると、カメラはマニュアル露出で設定しても、
今のスピードライトはTTLで主被写体が適正露出になるように自動でやってくれます。
もちろん、会場の明るさも納得のものに自分で合わせてあるというわけです。

書込番号：10407524

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

みなさん、おはようございます。
レスを頂きまして、ありがとうございます。
今仕事中なので、帰宅してから、返事を書かせて頂きますね。
引き続き、宜しくお願いします。

書込番号：10408359

[LR6AA]

http://bbs.kakaku.com/bbs/00490111151/SortID=10405315/ImageID=469925/
は定常光アンダーかつ調光補正マイナスだからだはず．
ISO 400にして調光補正きったらそれなりに明るく撮れると思う．


自動露出でもマニュアル露出でもいいし
Ｅ−ＴＴＬでもマニュアル発光でもいいと思うけど
カメラに必用な光がどれぐらいなのかと，どっちの光をどのぐらい使って
どんな表現をしたいか考えながら撮ればいいはず．

書込番号：10408808

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

みなさん、こんばんは。レスありがとうございます！
先程、帰宅しました。返事が遅くなってしまって、ごめんなさい。


>絞ってもＦ５さん
自分バウンスは、スピードライトの照射面を180度回転させ、自分に向けるのですよね。
面白い話をありがとうございます。


>小鳥遊歩さん
添付のお写真、流石ですね。Av時のシャッター速度自動ということは、デフォルトのスローシンクロモードですね。
状況によって、M/TvとAvを使い分けていらっしゃるのですよね？
EXIF見ると、感度を幾分上げて、開放で、シャッター速度もそれなりに確保されていますね。
この設定、使わせて頂きます。


>ジルサンダーさん
たびたび、どうもです。
細かいEXIFデータを添付してくださり、ありがとうございます。
とても参考になります。カメラ側は評価測光ですね。
それと、感度を上げて、スピードライトをマイナス調光されているのは、あくまでも、
スピードライトの光は補助的にという　atosパパさんやガルカさんのご説明にも通じるものがあるように思いました。
それと、場所取りがやっぱり大切ですよね。次回、頑張ろうと思います。(^^;


>jack340さん
はじめまして。キヤノンサイトの細かい引用、ありがとうございます。
中でも、FEロックと、ハイスピードシンクロが参考になりました。
私の腕では、どちらも、状況に応じて、適切に使うことができないかもしれませんが、
実践して、慣れていきたいと思います。
それと、スピードライトの閃光と、カメラのシャッター幕の動きの図解は、複雑ですね。勉強になりました。


>ガルカさん
スピードライトの理屈をご説明頂き、誠にありがとうございます。
特に後半の具体例をあげて頂いたところが、とても参考になりました。
次回、チャレンジに向けて、少し自信がつきました。(^^


>LR6AAさん
たびたび、ありがとうございます。
先にアップした失敗写真のEXIFですが、添付の通りでして、調光補正はしていませんでした。
でも、この場所が暗かったのは事実だと思います。
まずは、みなさんからもアドバイス頂いたように、環境光のもとで、
適正露出が得られるようにマニュアル露出で、ISO感度・絞り・シャッター速度を決め、
スピードライトをE-TTL II自動調光にして、補助光的に使うよう、心がけたいと思います。


みなさんからのアドバイスで、少し自信がついたのが嬉しいです。(^^
また、更にこうしたらいいよというテクニック（FEロックやハイスピードシンクロなど）もご伝授ください。

書込番号：10411773

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

みなさん、たびたび、どうもです。

スピードライト使用時のホワイトバランスはどうされているでしょうか？
環境光とミックス光になるので、オートが無難でしょうか？
それとも、RAWで撮って、後から調整でしょうか？

書込番号：10412037

[LR6AA]

情報ありがとうございます．

X=1/200しばりしてるから環境の明るさは不明ですが
暗かったんだと思います．

調光補正０なのはちょっと意外でした．
もう少し明るくなりそうな気がしました．

書込番号：10412094

[天国の花火]

設定については詳しい方のご意見が出ていますのでお任せして

スピードライト使用時のホワイトバランスはAWBで、RAW現像時に調整しています。
WBをストロボにしても環境光で左右されますし液晶での確認でもイメージが違うことが多いです。

へたくそな私は後で調整してつじつまを合わせます。

書込番号：10412145

[ガルカ]

私もRAW、AWBで撮って、後でWBを合わせます。
暗い会場の場合、スピードライト（5200K〜5500K）と照明で色温度が異なり、背景が黄色くなることがあります。
その対策を行う場合はスピードライト発光部にフジのLBAフィルタの4相当を貼ることが多いです。
LBAは温度を下げるもので、LBBは温度を上げるものです。またコダックだと全く名称が異なります。
4相当を貼る理由は、5200Kに対して照明は蛍光灯白色4200Kと仮定して、
算出した値が4.5デカミレッドだからです。
こうするとスピードライトの色温度が下がり、照明となじみやすくなります。
そして、WBを現像時に4X00K辺りに調整します。
ただ、照明はいろいろな色温度（3200K、4200K、5000K、6500Ｋ）などありますから、
事前に分からない場合は実際には正確に合わせる事は難しいと思われます。

フィルタに関しては、
http://fujifilm.jp/support/filmandcamera/download/handbook.html
FUJIFILM FILTER GUIDEに詳しく書いてあります。LBAとLBBだけ読めばいいです。
これはレンズにフィルタを貼るフィルム使用時の説明になりますが原理は分かります。

書込番号：10413055

[kuma_san_A1]

わたしはLBA12とLBA2を用意しています(ほとんどホテルのパーティー用です)。
なお、ディフューズ効果はほとんどない(バウンス面が必要な)オムニバウンスですが、ゴールドのが色温度を下げる効果で、グリーンのが蛍光灯の輝線による緑被りに合わせる効果のものです。
・電球などの低い色温度の環境光に合わせる場合は「ゴールド」
・蛍光灯の環境光に合わせる場合は「グリーン」
をそれぞれフラッシュに被せるわけです。
で、WBをその状態のフラッシュに合わせればとりあえずしっかり照射した部分はOKでしょう。
実際は弱めに当てる場合も考えて後でゆっくりWB取りますけどね。
環境光とフラッシュの色温度が近ければ作業が楽なのと、違和感も少なくなりますから。

書込番号：10414238

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

みなさん、こんにちは。

本日もまた、幕張のモーターショーの方に行ってきました。
5D2と580EX IIに、レンズを3本（85L II/100L MACRO/24L II）を用意。

会場に入ると、ブース・ブースで環境光が異なるので、最初はISO感度をこまめに変えて、
スピードライトは補助的に使おうと思っていましたが、どうしても、基本感度の方が画質がいいだろうと、
呪縛から逃れられず、殆ど、ISO100で通してしまったのが失敗。

（会場で背面モニターを一番明るくしてみていたので、撮ったものが明るいと感じ、）
感度を下げて撮ってしまった為に、全体的に、露出がアンダー
（家のモニターで見たら、どれも暗く写っていたのショックでした。）で、
せっかく、最初に、内蔵露出計で、ISO感度・絞り・シャッター速度を設定していたのも意味がなく、
みなさんからアドバイス頂いた内容を実践できませんでした。

次回こそは、マニュアルでスピードライトを使用しないでもOKな、
適正露出を稼ぎ、スピードライトを補助光的に使うようにしたいと思います。

あと、開放F2で撮った写真の殆どが拡大して見ると、ピンボケの嵐で、
顔で一旦、AFを合わせ、構図を変えるのがNG（コサイン誤差？）ということも分かりました。
みなさんは、もしかして、マニュアルフォーカスを使っているのでしょうか？
それとも、顔の部分に当たるAF測距点に切り替えて、ピントを合わせているのでしょうか？

とにかく、結果が散々だったので、落ち込んでいますが、この失敗を教訓に、次回こそは頑張りたいと思います。

書込番号：10415476

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

ISO160で撮った写真は、なんとか大丈夫だったようです。
でも等倍でみると、どれもピンボケばかりなんですよね。
ポートレートは難しいですが、楽しいですね。
これにめげずに頑張りたいと思いました。
みなさん、これまで、貴重なアドバイス、ありがとうございました。

書込番号：10416719

[ガルカ]

遅レスですが…。
絞りf2.0では厳しいと思いますよ。
個撮で被写体が完全にこちらに集中した状態でも厳しいです。
イベントでは被写体は自由にコントロールできないのでなおさらです。
絞りを開けるならf2.8ぐらいがお勧めかも。
f2.8ぐらいから急にピンが来やすくなる気がします。
個人的にはf3.2〜f4.0ぐらいがボケもきれいでセーフティな気がします。

室内では光量が少ないのでAFは真ん中がピントが正確で速いので正解だと思います。
その後、フレーミングの首フリですね。
首フリの欠点はコサイン誤差よりも振った後に反動が残ったままレリーズ切りが怖いです。
テンポよく切るとピタッと止められないことが多い気がします。
後は端のAFポイントで合わせて少しだけ首フリという手ですが、
端のAFポイントは精度が微妙に怪しげなんですね…。
7Dならかなり有効な気がしますが。

MFで合わせるのもありだと思いますが、
多分AFであわせた方が正確かと思います。

自分も失敗ばかりですが、対策を練るのはとても楽しいです。

書込番号：10445779

赤い点について

[もりっころ]

1ヶ月前に5D2ユーザーになりました。以前は40D所有していました。性能面では満足いっております。先日、暗い滝場所で撮影をしましたが、ISO1600のノイズの多さに疑問を持ち、それからいろいろテストをしてみました。レンズキャップをつけてシャッタースピードは200-250に設定、RAWでISO200-3200までの画像を撮影しました。そのときに400-1600までに同じ箇所に赤い点を発見しました。ノイズっぽい赤いものではなくてはっきりとした赤い点です。JPEGに現像したり、DPPでNRをかけると消えます。現像すると消えるので写真に影響を及ぼすことはないとは思いましたが、やはり高い買い物ですし、精神衛生上のこともあり、レンズのピント合わせも兼ね、中之島のサービスセンターに出しました。そのときには証拠画像と詳細を添えて出しました。赤い点は一カ所です。ノイズの多さはキタムラの店長に聞いたらこんなものだということで納得しました。

昨日、CMOS調整をしたということでSSから返ってきましたが、その赤い点は800-1600の間で消えていませんでした。ISO400では今のところ出ていません。そこで皆さんにお聞きしたいのですが、多画素なので一点ぐらい当たり前なのか、私の機種は1点ぐらいでラッキーなのかどうなんでしょうか。30万円を超える高い買い物だったので少々神経質になっているのもあると思います。NRをかけると赤い点が消えるときもありますが、うっすら白い点で残るときもあります。これは注視しないと気づかないほどです。
長く書きましたが要は「この赤い点はふつうですよ。」なのか「きちんと直しといた方がいいよなのか」アドバイスをいただけたら幸いです
よろしくお願いします。

書込番号：10396667

[もりっころ]

追加説明ですが、カメラの設定は、高感度ノイズ低減は標準、長秒時露光ノイズ低減しない、高輝度階調優先しない、です。

書込番号：10396828

[Ben＠道化師]

ドット抜けとかドット欠けとか呼び方は色々ありますが
そういった症状ですね。
わたしも５０Dで発生しSCへ持って行き修正をかけてもらいましたが
やはり特定環境では未だ発生することがあります。

実際、ドット落ちの修正に関しては
ソフトウェア的に補完しているだけなんです。

消費者としては、やっぱり納得できませんけど
液晶、CMOS等の精度を１００％にす出荷するケースあるものの
（医療機器など、高精度な分野）
現状では、民生機器でそこまでの精度を求めると５Dでも
一般人には充分高額な商品ですが、
普通の人では手が出ない額に製造コストが跳ね上がるそうです。

ですので数％また数個のドット落ちは「正常な範疇」として出荷されています。
（この辺の範囲はメーカーの基準により異なります）

書込番号：10396834

[けんもと]

輝点の１つ２つはよくある話ですね。
話を聞くとソフト上で分からないようにしているだけのようです。
納得がいかないようでしたら、SSにその旨を伝えて
何度も調整やってもらうしかないと思います。

一度目の調整で直らなかったことを伝えて、２度目からの入院はそれを伝えれば
代替機を用意してくれる可能性もあります。

書込番号：10396844

[Ben＠道化師]

追伸：
メーカーとしては正常範囲でも納得できなければ
再度、修正を依頼してもいいと思いますよ

書込番号：10396869

[ソニータムロンコニカミノルタ]

ホットピクセルです。
デジカメでは気にしていたら寿命が何百年あっても持ちません。

>長秒時露光ノイズ低減しない

長時間露光でしか関係しませんが、この設定は是非「する」にしておきましょう。
オンにしても原理上画質の劣化はありません。

書込番号：10396872

[タツマキパパ]

こんにちは(^^

ウチの5D2も、ホットピクセルが１つか２つありますよ。
ISOを上げての長秒露光時だったか、単に長秒露光した時だったか、たまに出ます(^^

まだ数が少ないので、気にしてないです。
段々増えてくるハズですので、DPPのスタンプツールで消すのが面倒になったらSSに出そうかと思ってます(^^

あ、SSに出してもISO上げると出ちゃうんですね．．．(^^;
困りますね。

書込番号：10396907

[もりっころ]

みなさん、早々のお答え本当にありがとうございます。
私も今までSSには清掃や調整で何度か出したことがあります。詳しく説明した方が話も早いと思い、詳細な説明書と画像もつけ、座標も示してだしたのですが、そのままで返ってきたので、もう機械的にはどうにもならないのかなと思いました。あきらめずにもう一度だせば直るかもというご意見もありましたが、粘って直るのでしたらそうしたいなと思います。気にするタイプなので時々自分がいやになりますが。

先ほどcanonに問い合わせたら、もう一度中之島SSに問い合わせてくださいといわれました。中之島は今日は残念ながらお休みでした。調整とは特定の電圧をかけるとかいうものでしょうか？よくわかりませんが一つの輝点を直すために他の正常なセンサーに余計な負担をかけ後々に影響が出るということであればこのままにしておくという選択もあるかなと思います。

書込番号：10396984

[けんもと]

私が知っている限りでは、ハード上は何もいじりません。
死んだピクセルは殺したままで、疑似データを出すように調整するだけです。
私も一時期5DIIじゃないですけど、ホットピクセルのことで悩んで
徹底的に調べました。メーカーのサービスセンターの人もそのようにいってました。
気になるなら、ご自身でも調べて、サービスセンターの人に詳しく教えてもらうのが一番かと思います。

書込番号：10397234

[毛糸屋]

自分のも、何個かあります。

私としては、長秒時露光ノイズ低減は、撮影のたびに処理されると、待ち時間の分撮影(連写)に支障が出るので、
ダストデリートデータの適用のように、DPPの後処理でして欲しいです。

書込番号：10397564

[mt_papa]

＞シャッタースピードは200-250

熱ノイズではなさそうですね。
結果的に消える（消している）点をどこまで許容できるか、、あるいは
仕様の範囲と言われる可能性もありの状態と思います。
結果的に消えるのをどこまで気にするか、、、難しいですね。

書込番号：10400434

[ソニータムロンコニカミノルタ]

>ダストデリートデータの適用のように、DPPの後処理でして欲しいです。

長秒時露光ノイズ低減はその場でやらないと無意味です。

Ｓ（信号）＋Ｎ（ノイズ）−Ｎ（ノイズ）＝Ｓ（信号）

ですから、左側Ｎと右側Ｎが等しくないと正しく機能しません。
同じ撮影環境（温度など）、同じ個体、同じ設定でのサンプリングが必要です。
それでも厳密に言うと、撮影時に比べサンプリング時でCMOSが温まってくるので少し違うことになりますが。

書込番号：10402168

[毛糸屋]

>長秒時露光ノイズ低減はその場でやらないと無意味です。

そうですよね。
解説ありがとうございます。

その辺はおよそ理解したつもりで尚、
星を撮る時等でSS30秒×120枚＝約1時間などと言う撮影をする時には
一枚づつ補正すると、30秒とびとびの約2時間の撮影となってしまいます。

ならば、完璧なノイズ除去は無理にしても、
撮影の最初とか最後とかにサンプリングしたノイズを適用する事で、
大部分のノイズが事後に処理できれば助かる、と言う素人発想です＾＾；
(ステライメージを買えばぁ〜と言うご指摘があれば、その通りです…汗)

1枚で仕上げるときには長秒時露光ノイズ低減を適用して、助かっています。

書込番号：10402620

[manamon]

DPP、新しいバージョンから？変わってませんか？？？
(今気付いたので違うかもしれません)
以前は熱ノイズ？デットピクセル？はそのまま表示されてたと思うんですけど
最新バージョンでは、それが緩和されて デットピクセルらしきところは「×」になります
現像してもそのままで^^;
Photoshop CameraRawなら読み込み時に殆ど消してくれるようです。
SILKYPIXとかもやってくれるんでしょうか？

(検証用、ボディーは30Dです)
http://firestorage.jp/download/a828ef4956ba9cc7b09b0c7fc3c7324135c5e51f (ISO1600 0.8秒)
http://firestorage.jp/download/7388c218df1d8b5df7680c8f831b23709bf2866a (ISO1600 6秒)
http://firestorage.jp/download/225b2ebb9c12dac4172428557c90fafc0f8ced84 (ISO100 0.8秒)
http://firestorage.jp/download/d66d624b7fc08a2b14561b12c445ae9dd84e2af1 (ISO100 6秒)

自分も気にするタイプですが、直してもらっても使っててここまで出てきたのと
ボディーがそんなに新しくないのであきらめました＾＾；
今は、新しいボディーが増えたのと 必要なときにCameraRawで現像することで問題解決です

書込番号：10402967

[ソニータムロンコニカミノルタ]

ホットピクセルは現像ソフト側で対応してくれるとありがたいですね。
カメラの内部処理まで詳しく知りませんが、原理的には同じようにいくはずですので、一々SCに出すよりも面倒が無くて良いです。

書込番号：10403419

[もりっころ]

皆さんありがとうございます。
manamonさん
おっしゃるとおりDPPの3.7はノイズが緩和されるような表示がされますね。以前よりは目立ちません。サンプルの30D　0.8秒　ISO1600の画像は私の画像（５D2ですが）に比べて大変多くノイズやホットピクセルがありますね。30Dですから単純に５D２と比べられないのですが、皆さんの５D2はこのような赤白青などのピクセルが数個〜数十個？あるんでしょうか。私のは目立つのは一つだけですのでラッキー個体なんでしょうかね。いろいろと情報をお聞きするとあまり気にしなくてもよいかなと思うようになりました。今後も使用しててこのようなホットピクセルは増えるという情報もありました。確かにソフトで解像度を落とさずにきちんと対応してくれたらありがたい限りですね。

書込番号：10403725

[manamon]

無いに越したことないですけど、1つや2つ新品のカメラでもあると思います。
自分の30D、多分特別に多いと思いますよ 笑
いつからか目立つようになってきました‥
今でこそ普通に使えるようになりましたけど、やはり精神衛生上よくはないです^^;
DPP もっと綺麗に消してくれたらいいんですけどね。。
特に「×」文字状になるのは考え物です。
DPPって手軽に使えるソフトなだけあってちゃんと対応してほしいと思います。

書込番号：10403804

10Dから

[garo52]

本日、６年ぶりにボディ購入となりました。
みなさま今後とも宜しくお願い致します。

１０Ｄ購入後、５Ｄに憧れて時は過ぎとうとうＭＫ２で購入となりました。

本日オープンの店で263,000円＊ポイント25％還元でした。
多分この価格は開店セール中のみか台数限定と思われます。
（店員のレジへの指示書に本日のみと記載されておりましたので）

値段はともかくこの機種で、山にこもって星空の撮影を行って見たいと
思っています。
そこで質問ですが星空の撮影では皆様はどんなレンズを使用されているのでしょうか？
ご教授ください。

書込番号：10394362

[某国のイージス]

おめでとうございます。
私も池袋行ってみようかな。

書込番号：10394636

[明神]

garo52さん　ご購入おめでとうございます。

キヤノンの5DMark�Uスペシャルサイトのギャラリーにプロの写真家が撮影した天の川の写真が数枚ありますよ。
EF14mm F2.8L II USM
EF15mm F2.8 フィッシュアイ
が使われていました。
また、1Ds MarkIIIですが
http://www.juzaphoto.com/eng/galleries/landscapes-italy_dolomites.htm#008687
Sigma 20mm f/1.8 EX DG
http://www.juzaphoto.com/eng/galleries/landscapes-world.htm#008194
Sigma 12-24mm f/4.5-5.6 EX DG

いずれのサイトも撮影データもありますからご参考までに。

皆さん広角で撮られていますね。
キヤノンの純正ズームでしたら
EF16-35mm F2.8L II USMが良いのでしょうね。

いいなぁ。とても買えない。。。

書込番号：10394896

[garo52]

お二方、早速の返信有難う御座います。

某国のイージスさま
ポイントが増えることで宜しければかなり安いと思います。
まず店員から競合店の話が出たのでこの板の価格と言って２２万と提示したところ
ポイント２５％となりますの一発回答でした。
「えっ２０万切るの！？」と思いながらもすぐ購入を決めました。
店頭のポイントは１２％でしたのでびっくりでした。
明日はどうなるかわかりませんがキャンペーンは11月3日までとなっております。

明神さま
早速スペシャルサイトに行って見ます。
昔のパーフェクトレンズカタログにも載っているんですが、広角（〜５０ｍｍ）か望遠（４００ｍｍ〜）で撮っているの多い様でした。

書込番号：10395144

[shoen9]

はじめまして。ahoen9といいます。
先日のオリオン座流星群楽しみにしていましたが、雲が多くて、ダメでした。
たまにサーと雲が引いて、星が見えることがありましたが、ほんの４．５分でした。
その時に写したものをアップします。５Ｄ２での初めての星空撮影でした。
赤道儀での撮影でしたが、北極星が見えなかったので、極軸が合っていないので、
長時間は無理でした。
レンズはキットの24-105（オリオン）　とEF70-300mm F4.5-5.6 DO IS USM（アンドロメダ）　です。

書込番号：10395424

[garo52]

shoen9さま

やはり赤道儀はあった方が良いのでしょうか？
結構な値段なので躊躇してしまいます。
レンズは３５ｍｍで頑張ってみようと思っています。

書込番号：10396262

[明神]

望遠で星雲を撮る場合は赤道儀が必要です。

5DMark�Uは高感度が優れていますので30秒程度の露出で結構写りますから、広角で撮影するのならなくても良いと思います。

天体撮影はカメラと同じで極めようとすると沼ですね。（笑）

書込番号：10396356

[io59]

200mm位の望遠までであれば本格的な赤道儀でなくてもポタ赤で何とかなると思います。
それ以上の望遠であれば作りのしっかりした赤道儀かオートガイダーがあった方が無難ですかね。

広角系であれば５Ｄ２のＩＳＯを６４００まで上げて開放から少し絞った程度で３０秒位までのＳＳであれば固定三脚でも日周運動の影響少なく撮ることができます。

また、赤道儀の正確な極軸出しにはポラリス（北極星）を使うより南天の恒星追尾方式（正式な呼び名は不明）を使うとポタ赤でもかなり極軸精度が上がります。

参考までに
http://blog.goo.ne.jp/io59/e/2f526352d1aadd4271873a1dcb57e75e

書込番号：10397868

[garo52]

明神さま
ｉｏ５９さま

　いろいろとご教授有難う御座います。
作品が撮れたらアップしますので御批評を宜しくお願い致します。

書込番号：10399747