EOS 5D Mark II EF24-105L IS U レンズキット のクチコミ掲示板

ISO感度の自動設定の下限について

[usagi-niko-niko]

こんにちは。今までニコンのD7000を使用しており、大きなファインダーを目当てに5D MK2 の購入を考えている者です。
ISO感度自動設定について質問させて下さい。ネット上を見ると、当機はISO感度がオートでAvモードの場合、シャッタースピードは焦点距離の0.8倍に設定されると書いてあり、実際に店頭でもそうでした。そこで質問なのですが、当機にはニコンのような下限ISO感度を設定する項目はあるのでしょうか？もし下限を設定できなくて、シャッタースピードも焦点距離の0．8倍に設定されてしまうと、ISの無い単焦点レンズなどを使う際に、手ぶれを連発しそうで怖いです（せめて焦点距離の1.5倍なら大丈夫そうですが）。
キヤノン機を使ったことがないので、ご教授下さい。
（決してアンチキヤノンやニコン万歳ではないので、ご理解下さい）。

書込番号：15226280　スマートフォンサイトからの書き込み

[キヤプテン：御手洗]

じゃぁ、ISO感度自動制御機能に優れたD600にしたら？

キヤノン機じゃ、今までのレンズやフラッシュなどの資産を生かせないよ。

長い目で見れば、D600にしたほうが安く済ませられると思うよ。
5D2を買うにしても、レンズやフラッシュを別に買わないといけないし、高く付くというのを念頭に置いた方がいいよ。

書込番号：15226361

[usagi-niko-niko]

キャプテン御手洗さんへ

こんばんは。レスありがとうございます。当方の現システムを考慮に入れて下さった上でのご助言、ありがとうございます。

私が今回、マウントを変更してまで５Dｍｋ２に移行しようと考えている理由は、ファインダー内透過型
液晶を見ると目が疲れ吐き気がしてしまい、そうした症状のでないファインダーが欲しいからです。
最近の一眼レフは、フォーカススクリーンを固定し、代わりに透過型液晶（スーパーインポーズ）を搭載している物が多く存在します。キヤノンに関しても5Dmk3は固定式になっていますし、ニコンに関しては中〜上位機種の全てが固定式になっています。
で、私はカメラを使い始めてしばらく経ってから、なぜかD7000のファインダーを見ると目が疲れてよってしまうようになり、店頭で色々試した結果、バッテリーを入れた際にファインダーが急に明るくなるタイプの液晶が入っているファインダーを見た際にこうした症状が起こりやすいことが分かりました。
そこでこうしたタイプ以外のファインダーを搭載した機種を買おうと考えているのですが、残念ながらニコン勢は全滅。あとは５Dmk2や６０D、K-5だけが残ったという感じです。ちなみに5Dmk3は固定式になってしまいましたが、6Dは交換式のようなので、かなり期待しています。

なお、５Dmk２にもフォーカス枠表示のためのスーパーインポーズは入っている様なのですが、こちらは問題ありません。APS-Cの６０Dも問題ありませんでした。要するにバッテリーを入れた際に明るくなるファインダーがダメみたいです。

以上、長々と書いてしまい申し訳ありません。

書込番号：15226448　スマートフォンサイトからの書き込み

[オミナリオ]

私もニコンからキャノン（5D2）に乗り換えて最も不便を感じているところです。
それとFnボタンで一時的スポット測光が使えないのもマジ不便て感じだしー

あの時D600があれば、迷わずD600にしていたと思います。


今は慣れてしまいましたが・・・

書込番号：15226472

[torakichi2009]

usagi-niko-niko さん　こんばんは。
急がないのなら、6Dを待たれてはいかがですか。価格がどうなるか分かりませんが、スペック的には問題ないと思います。

6Dも液晶を挿んでいませんし、ISOオート時のSS低速限界も設定できるようです。
↓　下の方に“オート制御機能”と言うのが有ります。
http://cweb.canon.jp/eos/lineup/6d/feature-creation.html

ただし使い勝手は、ニコンのそれとはちょっと違ってますよ。

書込番号：15226789

[つるピカード]

どなたもスレ主さんの質問に答えていらっしゃらないので…
5D2には残念ながらISO下限設定はありません。(ちなみに、上限設定もありません)
100-3200の間で容赦なく振れます。
5D3なら上限も下限も設定できますが。

ブレは腕(腕力？)でカバーでしょうか…。

書込番号：15226820

[藍川水月]

　一度、ニコンのD7000をモニターとして使わせてもらったことがありますが、感度自動制御関係の設定は、ニコンは細やかにできていいですよね。
　とてもうらやましいです。

　残念ながら、5D2ではそうした設定はできず、ようやく5D3辺りからSSの下限を設定できるようになりましたが、5D3を発売前のイベントで試した時点では、ニコンと違って下限として選べるSSの範囲が決まっていたり、設定も、1段刻みでしかできないなど、ニコンほど使いやすい物ではなかったと思います。
　その後、6D等でその辺が改良されていればいいのですが…

書込番号：15227078

[ニコイッチー]

一度眼科に相談なさってはいかがでしょう？
ファインダーは買い換えればどうにでもなるでしょうがusagi-niko-nikoさんの目の方が心配になりました(＠_＠;)

書込番号：15227225

[そらの飼い主]

手ぶれに関して言えば、5D2の場合、D7000と比べて、同じ焦点距離の単焦点レンズならば、単純に1.5倍ぐらいはぶれにくいですよ。
それでも気になりますか？

書込番号：15227809

[オミナリオ]

私の場合は、手ぶれ対策じゃなく被写体ぶれ対策で重宝しました。

室内だと5D2と50/1.4の組み合わせが定番なのですが、絞り優先AE＆感度オートにしておくと
感度的には余裕があるのに1/40sec程度までしか上げてくれません。

据え物撮りなら1/40secでもかまわないんですけど、人撮りの場合は動いてなくても
1/60〜1/125sec前後が被写体ブレのボーダーラインになってきます。
なので1/40secだとけっこうブレブレになっちゃうんですよね。


ニコン機使ってたときには低速限界を1/60〜1/125secとかにしておくと無理のない範囲で
感度おまかせにできたので、非常に使いやすかったです。

実は私、ニコン機の前はキャノン使ってたいて、その頃はそんなものだと思ってたんですが
ニコン機使ってから5D2に戻ってみたら、とても不便を感じているところです。

まあ、慣れてしまえば気にしなくなるのですが（笑）

書込番号：15229544

[usagi-niko-niko]

こんばんは。スレ主です。

オミナリオさんへ
重さにこだわらなければ、D600は凄くお買い得ですよね！キヤノンの６Dは、一見軽量でお買い得に見えますが、外部ストロボをつけてしまうと、たとえ小型ストロボであっても、重さ・価格ともにD600を越えてしまいますのでσ(^_^;。
そして、そう！遅いシャッタースピードだと、手ぶれはISや経験で防げても、被写体ブレは防げないんです！人間を撮るなら、最低でも1／125以上は欲しいです。


torakichi2009さんへ
レスありがとうございます。キヤノンにするなら、６Dの方が良さそうですね。新品価格も大差ないようですし。

つるピカードさんへ
レスありがとうございます。やはり下限設定はないのですね。しかも上限も3200まで。6400でもOKなんですが（手ぶれや被写体ぶれをするよりは）

藍川水月さんへ
レスありがとうございます。５D3でも微妙なんですねσ(^_^;。私はニコンで一眼レフデビューしたので、当たり前だと思ってました。せめてキヤノンは、焦点距離に掛ける係数（０．８）が選択式（0.8，1.5，2.0とか）なら良いのですが。ちなみにいうと電源スイッチの位置も微妙かもσ(^_^;

ニコイッチーさんへ
レスありがとうございます。眼下には掛かっているのですが、原因不明です。超近視＋乱視なのが影響しているのかも？

そらの飼い主さんへ
レスありがとうございます。フルサイズ機においても、焦点距離の1．5倍は欲しいです。APS-Cなら2．5倍ぐらい。被写体ブレも防がなくてはいけないので。

みなさん情報ありがとうございました！

書込番号：15230164

[ニコイッチー]

原因不明は困りものですね。お大事にしてください
別の眼科に行ってみるのも良いかもしれないですよ
各メーカーさんも、いろんな方の為のファインダー交換システムとか用意してくれるといいですね
これからの世の中、そこまでしてくれてこそプロフェッショナルな気がします

書込番号：15231972

夜間の踊りを上手く撮りたいが・・・

[namikata]

灯篭の灯りのみです

近くの公園でフェスティバルがあり日が暮れてからの生バンドがあり
　人物に焦点を合わしモードはTVで1/250にセットしましたがF値が4.0で点灯するのですが
　そのままシャッターを半押しするとシャッターの値が4゛5゛になってしまい設定通りに
　ならず人物がブレてしまいますが夜間に撮るときにはどのようすれば1/250で撮ることが
　できるのでしょうか?
1/3000に替えてもF値は4.0は変わりません!
私の技術の問題かそれともレンズのもっと明るいレンズを使わないとダメなのでしょうか

　　　よろしくご指導ください

書込番号：15204771

[Green。]

こんばんは。

スマホからですので撮影データがわかりませんが
ISO感度をできるだけ上げてください。
Avモードで絞り開放(F4)が使いやすいかもしれませんよ。

書込番号：15204799　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

namikataさん こんばんは

＞人物に焦点を合わしモードはTVで1/250にセットしましたがF値が4.0で点灯するのですが
この時点で　1/250では　絞り開放でも露出アンダーで　シャッタースピード下げないと　いけない状態になっています　この場合はお書きになりました明るいレンズをつけるか　ISO感度上げるしか無いと思います　

でもISO感度上げすぎると画質落ちてきますが　明るいレンズといってもF2.8でも一段しか変らず　この状態では　ISO感度に頼るしか無いと思います　

書込番号：15204853

[写画楽]

こんばんは
暗所で開放F4ですから、高速SSは難しい状況です。
ただ、主題は露出過多になっています。
その対象では、スポットライトが当たるところに露出を
スポット測光で測ればもっと速いSSになります。
評価測光ならマイナス１くらいに。

これで感度を上げていきますとISO25600で1/250になるかと。
感度を下げて1/60〜1/125くらいで連写していいものを残すとか。
上記が許容できなければ明るいレンズを使いましょう。

書込番号：15204892

[明神]

シャッタースピード1/15を1/250にするには

1/15→1/30→1/60→1/125→1/250

の4段階上げなくてはいけません。

レンズの絞りで調節なら
F4→F2.8→F2.0→F1.4→F1.0

ISO感度で調節なら
ISO 3200→6400→12800→25600

実際には明るいレンズとISO感度の両方を組み合わせて4段階分調整するしかないと思います。

書込番号：15204910

[もらー]

こんにちは

撮影データを見ましたがＩＳＯ３２００になっていますしキヤノン機に設定されているセーフティシフトが働いて設定されたシャッタースピードでは露出が得られないとカメラが判断してシャッタースピードを下げたのでしょう。

データのＳＳが１／１５ですのでＩＳＯを倍にしても１／３０にしかなりませんし似たような焦点距離の単焦点レンズの１００Ｆ２の開放を使ったとしても１／１２５ですね。

５Ｄ３と１００Ｆ２の組み合わせなら絞り開放でＩＳＯ１２８００でようやく１／２５０が切れるぐらいの明るさってことです。

それぐらい夜間の屋外は暗いということなのでＳＳを下げて動きの止まるような瞬間（ダンスですと動きの転換する時にちょっと動きが止まるような瞬間があると思います）を狙うぐらいしか無いと思います。

書込番号：15204919

[＃４００１]

こんばんは♪

シャッタースピードと言うのは、自分勝手に速くする事が出来ません^_^;

写真には・・・
1）太陽光が燦々と降り注ぐ、眩しい位に光が豊富な場所では「短時間＝速いシャッタースピード」で写真が写る。
2）夜景や室内照明等・・・光が乏しい場所では写真が写るのに「時間が係る＝シャッタースピードを遅くしなければならない」

この2つの法則があって・・・コレに逆らう事が出来ません。

露出（被写体の明るさ）に対する・・・絞り（F値）とシャッタースピードの関係と言うのは。。。

「露出」＝「絞り」＋「シャッタースピード」・・・と言う公式で説明できます。

「５」と言う明るさの被写体の場合・・・絞りが「４」ならば、シャッタースピードは「１」になります。。。

絞りを「２」に開ければ・・・シャッタースピードは「３」に速く出来ます。

「５」と言う明るさの被写体の場合・・・「５」以上の速いシャッタースピードに設定する事は出来ませんね？^_^;

「１０」と言う明るさなら・・・絞りが「４」の場合・・・「６」と言う速いシャッタースピードが使える。。。と言う事です♪

この様に・・・シャッタースピードを速くしたければ「光の量」が「豊富」でなければなりません。。。
なので・・・
「夜祭り」でシャッタースピードを速くすると言うのは・・・「至難の技」と言う事です^_^;

ソコを・・・なんとか！ズル賢く・・・撮影する方法は、他の人がアドバイスしてくれると思います♪

ご参考まで

書込番号：15204951

[写画楽]

私の書いたところが紛らわしくなってしまいました。
＞これで感度を上げていきますとISO25600で1/250になるかと。
露出補正マイナス1を加味するとISO12800で1/250になります。

書込番号：15204972

[あつくんのぱぱ]

ISO感度を許容値最高でAVモード、F値最小で半押ししてもシャッタースピードが出ない場合、あと少し位なら、Mモードに、ISO感度、F値、SS値を設定して、RAWで撮り、あとはDPPで明るさを調整するやり方もあります。ただ最初があまりに暗かったらノイズが出まくります。
私も体育館でバスケを撮りますが、kissX2ではF2.8ズームを使っても、ISO1600ではSS1/400出ない時があり、暗さと格闘しています。
暗い所の撮影はある程度の財力と、経験が必要です。

書込番号：15205028

[αyamaneko]

個人的にはこのような場面では、
中央重点測光か、スポット測光にして、ステージに露出を合わせ、
露出補正をマイナス側(許容範囲は個人差です)に設定すれば、シャッター速度を稼ぎます。

周辺は黒潰れしてしまいますが･･･････。

書込番号：15205076

[ts1000]

5D3だとISO25600までISO-Autoで行けますから三段SSを速くする事が出来ます（1/125秒）。
後は
１，100mmF2など明るいレンズを使う
２，露出補正で少しマイナス補正する
３，拡張ISOを使う
などでSSを速く出来ます。

書込番号：15205123

[ケアンパパ]

皆さんが書かれてる通り。

この写真データーからすると、EF100mm F2レンズでF値開放、カメラISO感度12800で1/250あたりの設定で撮れると思います。
-1の露出補正をすればISO感度6400で1/250ぐらいになるかな?

現実的な選択としてこのあたりだと思います。

もう少し近づいて85mmF1.8とか50mmF1.4で撮影ってのもアリでしょうけど・・・

どうでしょう^^?

書込番号：15205733

[小鳥遊歩]

まず、カスタムファンクションでセイフティシフトはオフに設定したほうが良いでしょう。そのほうが、露出と各露出モードについて理解しやすいと思います。

スレ主さんの冒頭のシーン、演者の顔とかが飛んでますのであと1段ほど露出を落とすとして、ISO6400にしてもそれでもSS1/250秒は厳しいみたいですね。絞りF4、SS1/250秒、ISO12800で写真より2段アンダーですがそれで撮ってどうなるかというところ、ここはやはり開放F値の明るいレンズが欲しいですね。

例えばほぼ同じ画角でEF100mm F2 USMというレンズがありますが、F2、SS1/125秒、ISO3200あたりで撮れそうな気がします。SSは1/125秒あれば何とかいけそうですし。

書込番号：15206461

[じじかめ]

レンズの解放F値がF4ですから、暗い場所でシャッター優先モード1/250秒では、対応できないはずです。
できれば、絞り優先モードでF4にして撮影してみれば、その時のシャッター速度がこのレンズでの
最速となります。
それ以上にシャッター速度を上げたい場合はISOを上げるしかありません。

書込番号：15206857

[namikata]

みなさん色々とアドバイスありがとうございます
　自分でもこれは無理だなと感じながら撮っていましたが
　もしやMark�Uと24-105mmのセットで撮れる方法があるのかとみなさんの経験をお聞きしました
　
　　　みなさんの意見を拝見して納得しました


　　　　　　どうもありがとうございました

書込番号：15207263

[ケアンパパ]

追記ですが・・・

このシチュエーションでどうしても撮りたい場合、1/250に拘らずに
敢えて1/60〜1/100ぐらいで撮影されたらどうでしょうか?
動きを止めようとするから難しいので、被写体ブレや動きが写ってもそれはそれでリアリティーのある写真になると思います。
ただ、ピンポイントのタイミングが決め手ですから、ある程度たくさん枚数を撮って現像時
に選ばれたら良いと思います。
体や手が動くにしても、ずっと動きっぱなしって事もないと思いますので・・・

添付の写真でしたら十分に綺麗で良く撮れてると感じました。
私的には敢えて1/250に拘らなくても十分かと^^;

カメラの設定で苦しい時こそ、撮影者の創意工夫でカバーしたりするのが趣味の楽しさ
だと思いますョ。
プロだとこの部分はストレス以外の何物でもありませんから・・・

書込番号：15207409

[kuma_san_A1]

例にあげられた写真では、顔がとんでいますので、感度をもっと下げられても大丈夫ですね。
こういう時はマニュアル露出の方が楽です。

書込番号：15207436

[ケアンパパ]

24-105 F4解放(24mm) ISO4000 SS1/100	24-105 F4解放(105mm) ISO4000 SS1/50

参考になるかどうかわかりませんが、先日夜の屋外で撮影した写真を添付します。

左側は1/100で撮影しています。
踊り子ですがタイミングが合えばそこそこ止まります。

右側は1/50で撮影しています。
踊り子自体はピンポイントのタイミングでしか止まりません。
衣装は揺れが目立ちます。
でも、動きがあるのも踊ってる雰囲気が伝わって良いのでは?

どちらも照明が直射されてたので露出を-1段下げて撮ってます。

下手くそな写真だって突っ込みは無しで^^;

書込番号：15207462

測光モードの選択基準

[どどりん]

「シャッタボタン半押し〜」のスレ主です。

これまでのEOS歴は、フィルム時代が100、
デジタルに移行して30D、今回の5D2です。

先のスレッドで頂いたご回答がきっかけで、
測光モードを色々いじってみました。
これまでは長年、評価測光しか使ってなかったんですが^^;
中央部重点測光がなんとなくしっくり来る感じです。
しばらくは、これで使ってみようと思います。

ちょっとここで質問ですが、
撮影対象と測光モードの相性みたいなのがあれば、
アドバイス頂けるとありがたいのですが。

どうぞよろしくお願いします。

書込番号：15145058

[αyamaneko]

わたしは撮影対象に関係なく、
中央重点測光+露出補正+AEロックが原則です。
大きな明暗差がある場合などは、スポット測光を使うこともありますが。
評価測光はたま〜に使います。(たま〜になんとなく使ってみたくなるだけです。)

理由は、
中央重点測光しかない頃から一眼レフを使っているから、というだけです･･････。

評価測光は結果がどうなるのか、想像つきにくいんです。
結果が機種ごとに違ったりもするし。

書込番号：15145102

[小ブタダブル]

そおですね、中央部重点平均測光になれている方は『カメラが何を考えてるか判り易くて露出補正がしやすい』って意見が多いですね。

一方のマルチ測光とかはカメラ独自のアルゴリズムがそれぞれのメーカーで煮詰めて出てきているのでしょうがその分直感的に撮影者が判断しにくい感があります。
また、機種によって違ってくることも多いので長年の経験の積み重ねのある方にしてみれば、その経験が昨今のめちゃくちゃ早い機種更新ともあいまって癖をつかみきる前に次のって感じでもあると思います。

書込番号：15145136

[松永弾正]

各社評価測光はオリジナリティーに富みます。
僕はマルチマウントですが、キヤノンとペンタックスだとかけ離れた露出になりますね。
無論、キヤノンはそれでコンスタントに、ペンタックスもそれでコンスタントなので馴れの問題なんですが。
中央部重点平均測光とスポットを覚えとくと、とっさに他社のカメラを使わざるえない時が楽ですね。
後、妙にプラス補正とかしてこないぶん、夕焼けなんかは中央部重点平均測光のがカメラ任せでも楽に仕上がります。
まぁ、ほとんど評価測光オンリーですが。
慣れなんで(笑)！

書込番号：15145469

[Frank.Flanker]

私はフィルム時代から自分の意図を入れやすい中央部重点が一番と思っていましたが、
最近は普段は評価測光にすることも多くなってます
風景撮影の場合、RAW撮影でいざとなれば段階露出にして撮ることも多いので測光方式はそれほど気にせず無難な評価測光の方が多いですね

また、動きもので中央のAFフレームで追いかけるような被写体の場合はできるだけ被写体の露出に合わせた測光が必要になるので中央部重点平均測光です
逆光気味の場合は＋露出補正も合わせて行ってます


あと、いまだに測光方法のマークは覚えれませんね
時々マニュアル見て確認してますが、評価と中央部重点は自分の感覚ではマークが逆でないかと．．．
最近は二重丸は評価測光って覚えているのですが、そうなると中央部重点はどれだっけ？って
というわけでマニュアル確認です

書込番号：15145472

[じじかめ]

ニコマートFTNの中央重点でスタートし、F80Dで評価測光やスポット測光も使ってみましたが
やはり慣れた中央重点に戻ってしまいました。
デジ一ではずっと中央重点を使っています。

書込番号：15145518

[写歴40年]

どどりんさん　おはようございます。

撮影対象に限らずその使用方法が一番お考えの露出が得られるのであれば、その使用方法で問題無いと思いますし撮影対象で露出方法を変えなくても良いと思います。

私が写真を始めた頃は中央部重点測光が一番最新の露出方式でしたが撮るものによっては意とする結果が得られない場合が多く、別途入射光式の露出計やスポットメーター・ストロボメーターなどを駆使して露出を測ったものですが、私はニコン使用ですがピントを合わせたところを主要被写体として評価してくれる測光には全てオートでもRAW撮りさえしておけば何も問題無いと思います。

たとえポジを撮ったとしてもほとんど破綻のないほどの精度があると感心していますので、自分の意図でハイキーやシルエットに撮りたいなどする以外は現在の測光は評価測光でも問題無いと思います。

書込番号：15145537

[OPEN SESAME]

どどりんさん
こんにちは。

みなさん中央部重点平均測光が多いですね〜。
そんな私も同じです。

最初に買ったEOS 5（銀塩）にも評価測光はありましたが、素人ながらいきがって中央部重点平均測光＋露出補正で始めました。
風景写真がメインでしたので、それからすぐにスポット測光＋露出補正も練習しました。

なので今もこの2種類の使い分けです。
スポット測光の場合はマニュアル露出と組み合わせると、背景の変化に関係なく一定の露出が得られるのでポートレートなどでは非常に有効ですね。

通常は中央部重点平均測光か評価測光の好きな方を使えば問題ないと思います。
非常にコントラストが高い場合や、表現したい部分が明確な場合はスポット測光が使いやすいので慣れておくと便利だと思います。

書込番号：15145640

[あふろべなと〜る]

フィルム時代は中央部重点測光で絶対これでよかろうって露出に露出補正して
めちゃ気を使って撮ってましたが
（場合によってはスポット測光や入射式露出計使用）

デジタルは一枚目は試し撮りって感覚で結果見て撮りなおしもできるので
評価測光でもいいやって感覚(笑)

ちなみに光的に一定な環境で撮るなら構図がかわっただけでコロコロ露出がかわってしまうオートよりも
マニュアル露出で固定して写す方が現像やレタッチのためにも圧倒的に楽ですよ
(*´ω`)ノ

書込番号：15145720

[さすらいの「Ｍ」]

Ｆ−１が部分測光だったので、中央重点の測光分布が部分的なら中央重点を、
平均に近い測光分布なら部分測光またはスポット測光を使います。
ＡＦポイント連動測光を使うには評価測光を選ぶことになりますが、
周辺ＡＦポイントを使う時、評価測光を使うこともあります。
もちろんＲＡＷで撮ります。
フレーミング固定で連続撮影するなら、マニュアル露出です。

書込番号：15145781

[gda_hisashi]

評価測光を使う場合が多いですが

評価測光って白飛びや黒つぶれがないように調整され
超広角で手前に枝があったり一部だけ空が写りこんだりすると「あれ？」てな感じになる場合が多いです

一定の場所で撮影する場合は部分測光のＭも多く使います
（いまだに手の甲プラスαを基準にしたりします）

露出補正を細かくするならＭの方が惑わされなく撮影できますが
次の撮影の時Ｍだと忘れると１枚目大ハズレになってしまいますが
他のＡＥモードならとりあえず撮れているというメリットはあります

書込番号：15145904

[OPEN SESAME]

私も「手の甲プラスα」はよくやりますよ。
特に銀塩のスポット測光専用機のContax S2ではしょっちゅうです。
昔は富士フィルムの箱の緑色が、標準反射率に近いだとかありましたね〜。

脱線失礼しました。

書込番号：15145984

[＃４００１]

こんにちは♪

私も あふろべなと〜るサンと同じ理由で「評価測光」主体で撮影しています♪
>デジタルは一枚目は試し撮りって感覚で結果見て撮りなおしもできるので
>評価測光でもいいやって感覚(笑)

屋外のスナップや、風景撮影では・・・まあ・・・概ね評価測光で間に合ってますかね？？（＾＾；；；

「逆光」や「室内」「日陰」等の暗所・・・輝度差のある被写体が画面に混在する状況。。。
こんな時は、スポット測光で主要な被写体を「測光」するようにしてます。

>ちなみに光的に一定な環境で撮るなら構図がかわっただけでコロコロ露出がかわってしまうオートよりも
>マニュアル露出で固定して写す方が現像やレタッチのためにも圧倒的に楽ですよ
>(*´ω`)ノ
私も同じです。
体育館や結婚式等・・・一定の光（人工的な光源）の下で撮影する場合は、一度決めた露出で固定したいのでマニュアルで撮影します。
この場合も「スポット測光」と「評価測光」で当たりを付けますかね？？

・・・と言うわけで。。。
私の場合・・・一番稼働率の少ないのが「中央重点測光」・・・（＾＾；；；
ポートレート等・・・人物をよく撮影する人は「中央重点」が扱いやすいのかもしれませんね？？

書込番号：15146180

[kandagawa]

測光方法は、自分の使いやすいやり方で良いのですが、
私の場合、露出補正を前提に撮影するので、
80% はスポット測光
20% は、中央重点測光です。

中央重点測光は、身近にスポット測光に使える反射率の明確な物の
無い時に使います。

単体露出計・標準反射板も常時携帯しますが、「手の甲露出計」も
なかなか高性能。光線状態により露出補正は必要です。
モデルさんを撮影する時に顔で測光するのと同じ理屈ですが、モデル
さんよりも、私の「手の甲」は 2/3 EV ほど補正量は小さいですが。

書込番号：15146292

[あさけん]

EVFにしたんで、測光モードは関係なくなりました。
ファインダのぞいて、露出補正回して、いいと思うところに合わせればいいので。

ただ、昔から中央重点平均測光を使っているので
測光モードは中央重点平均測光にセットしています。
被写体見てだいたいいくらにすればいいか感覚的に把握していますので。

書込番号：15146463

[robot2]

ゾーンシステム

こんにちは
中央重点と評価測光の違いは、測光が全体か中央だけかの違いですが、中央重点の場合は露出補正に特に留意します。
露出補正の考え方は、アンセルアダムス（1902-1984）が提唱したゾーンシステムが現在も使われています。
Vの位置→露出補正±５段が有るのもこの為です。

書込番号：15146468

[どどりん]

みなさま、アドバイスありがとうございます。
大変参考になります。

これまで、画面の一部に極端に明るい部分や
暗い部分があると、なんとなく露出が変だと
感じていたのは評価測光を使ってたからなんですね。
今頃になって、納得しました^^;

スポット測光の使い分けも納得です。
そういえば、ずいぶん昔に本で読んだことを思い出しました。
本で読んで納得したつもりになっていても、
実践が伴っていないと身につきませんね^^;

ということで、実践あるのみのスタンスで、
いじり倒してみます。


あ、そうそう。
評価測光と中重点測光のアイコンが逆じゃないか、
という意見には大いに賛同します。
あれは誤解の元に見えます。

書込番号：15146640

[YAZAWA_CAROL]

>中央部重点測光がなんとなくしっくり来る感じです。
>
結構難しいです。
評価測光はあまりハズレがないのでは？

＋中央焦点がよいです。

書込番号：15149126

[もとラボマン ２]

どどりんさん　こんばんは

中央重点が多いようですが　自分の場合　評価測光+露出補正が基準で撮影しています

中央重点が　感覚的に解り易いのは解りますが　最近の評価測光は頭が良く　露出補正量±0.7補正するだけで　大体適正に出来ます　

特に強い光が入った時は　中央重点で露出補正ではカバーできない場合でも　評価測光ではカバーできる場合が多々有りますので　評価測光がメインになっています

書込番号：15149325

[まいるすでいびす]

私が５Ｄで撮るときは　評価測光がほとんどです

５Ｄは中央重点測光に近いので　自分の頭の中にある露出と近いんです
ゆえに　プラス露出補正　プラスＲＡＷ撮りで　何とかしのいでおります

最近になって７Ｄを買い足しましたが　評価測光のアルゴリズムが５Ｄと異なるようで　戸惑っております

いずれにしろ　撮影後すぐに露出の状態が確認できるので　失敗は劇的に少なくなりました

いい時代になりました

書込番号：15151301

今後の価格と在庫

[bkk tyuuzai]

秋に向けて、購入を検討していますが、、
まぁ価格も落ちるのでは？なんて淡い期待をして、待っています。
どれぐらいまで落ちそうでしょうか？
また在庫はいつまで続くのでしょうか？
すでに生産はされなくなってきてる？

今日、タイ、バンコクのパンティッププラザという電脳街で価格調べると
現金で、５４５００バーツ　１バーツ　約２．６円
　１４１０００円ぐらいが最安値　でした

書込番号：15135163

[アンパン通り]

もう底値は過ぎて今後は値上り基調では。
海外は知らないですけど。

書込番号：15135436　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラがうまくなりたい]

bkk tyuuzaiさん こんばんは。

ここ2ヶ月くらい価格見てますけど、私も底値は過ぎている気がします。
特に6Dの発表があってから不思議と価格が少し上がっています。

底値を狙われたいお気持ちはわかりますが、早めのご決断がいいような気がします。
また値段そのものより、最安値より若干高くてもサービスが充実しているショップを選ばれる方が満足感は高くなるのではないでしょうか。
良い買い物をされてくださいね(^^)

書込番号：15135520

[さすらいの「Ｍ」]

６Ｄが発表されても、また発売されても、
５Ｄ２の方を選ぶ人が居ると思います。
（ＣＦ、堅牢性、インターフェース　など理由は様々）
ですから、生産終了しメーカー在庫がなくなるまでの間、
然程値下がりしない可能性が高いと思います。
メーカー仕切値も、うまく調整するでしょうし．．．

書込番号：15135725

[じじかめ]

もう製造は完了していると思われますので、いくらになったら買うと決めておいて
その金額が出たら即購入するのがいいのではないでしょうか？（買い逃す可能性もありますが）

書込番号：15135848

[mt_papa]

日本での購入なら、タイでの価格は参考にはならないと思います。
この先、下がるのか、ちょっと上がるのか、難しいところなので、今が買い
じゃないかと思います。在庫が減ってくると、安売り店から品切れしていって、
だんだん高くなります。（これまでの新製品への置き換え時期は。）

書込番号：15135860

[bkk tyuuzai]

そうですよねぇ。
１２万、１３万までは下がらないかなぁ。

実は、ニックネームのとおり、タイ　バンコクに駐在員として
きています。
年末に日本に帰ってから考えましたが、タイの電脳街で案外安かったので、
こっちで買おうかなぁ。
買ったらご報告します。

書込番号：15136358

[アンパン通り]

バンコク駐在ならバンコクで買った方がいいですよ。

自分は隣のマレーシア駐在ですが、以前は日本の方が安いので当地で保証を受けられないのを覚悟の上で一時帰国時に日本で買っていました。

今は円高のお陰で日本より安く購入できてキヤノンマレーシアの保証が受けられるので、こちらで購入しています。

中古価格で新品レンズが買えたりするので、ついレンズを買い過ぎてしまうのが玉にきずですが(￣◇￣;)

書込番号：15137178　スマートフォンサイトからの書き込み

[bkk tyuuzai]

こんにちは。。
結局買いました。
１５５００バーツ　約１４３０００円ぐらいです。
１０００バーツ安い店があったのですが、１５５００の可愛い店員に
推されて、、撃沈。

円高の今は、海外で物を買うと得する時が多々ありますね。

書込番号：15137273

[写画楽]

あらま、洪水でもないのに撃沈！　　
いい買い物でしたね。　底値レベルでしょう。
6Dが出回るころには市中在庫もリプレイスで払底しそうですし。

書込番号：15137307

[D-duo]

「いつが買い買い時でしょうか？。」

多分ず〜っと言ってるような気がします。

あとは在庫は無くなるだけですので、もう買い時は過ぎていますね。

次は
「6Dはいつが買い時でしょうか？」

書込番号：15139169

[D-duo]

あっ、買ったんですね。
失礼しました。
m(__)m

書込番号：15139271

[bkk tyuuzai]

お返事おそくなりました。
タイの田舎に行っていました。

とりあえず買っちゃったので、タイで5Dマーク２で
撮りまくります。
年末に日本に帰えるまでに使いこなせたらいいなぁ。

書込番号：15143582

DPPについて

[２２歳]

突然失礼します。

キャノンのＤＰＰは複数のＲＡＷデータを
いっぺんにＪＰＥＧデータに変換することは
可能でしょうか。

私はいつもこのカメラで、最少バイト数のＪｐｅｇと
最大バイト数のＲＡＷで撮影しています。

先日モデルを撮ったのでそのデータをわたしたいのですが、
大量のＲＡＷ画像をどのようにして渡そうか悩んでいます。

アドバイスいただけると幸いです。

書込番号：15125496

[あつくんのぱぱ]

一括変換で出来ますよ。

書込番号：15125544

[jamneko]

できますよ。
JPEGに変換したい写真を選択して
ファイル→一括保存で
変換したい写真を一括でJPEGに変換することが可能です。

書込番号：15125549

[Orc Saburou]

２２歳さん、こんばんは。

可能です。
RAWデータを複数選択して「一括保存」で出来ます。
複数選択は、チェックマーク機能を使うなどすればわかりやすいかと思います。

書込番号：15125585

[1976号まこっちゃん]

ちなみに一括変換時に保存先のフォルダに同名のJPEGファイルが存在する場合はエラーとなりますので
JPEGを削除するかファイル名を変える(これも一括保存で出来ます)または別のフォルダに保存しましょう。

あと、一度一括保存をすると、次回からの保存先が前回の保存先となりますので
きちんと確認してから保存しておかないとJPEGが行方不明になりますよ。

書込番号：15125592

[Frank.Flanker]

パソコンが非力でない限り問題はないでしょう

書込番号：15126597

[YAZAWA_CAROL]

こんばんは

・初期画面でshift keyないしctr keyでrawを複数選び
・「ファイル」⇒「一括保存」
・保存先、密度など指定できます。

なれれば簡単です。
自分は複数写真を編集しまとめてjpg現像です。

もちろん両方原本としてブルーレイ＋ＨＤＤに保存します。
です。

書込番号：15138594

EOS 6D と比較

[manabooo]

EOS　６D　が発表されましたが　EOS　５D　Mark�U　と比較してみてどうですか？
広くご意見お聞かせ下さい。

書込番号：15080685

[キヤノロン]

5DMark�Vのように、安心して取り扱えるCFと書き込み速度は、
レキサー1000Xのように出ますが、、
http://news.kakaku.com/prdnews/cd=camera/ctcd=0051/id=19936/

SDカード、SDHC　UHS-1対応は良いのですが、取り扱いに注意が必要なのと、
書き込み速度など、サンディスクではかなわないので、少し残念です。
http://www.sandisk.co.jp/products/sd-sdhc-sdxc-cards/sandisk-extreme-pro-sdhc-sdxc-uhs-i-card?utm_source=Google&utm_medium=Listing&utm_term=_G0155&utm_content=sdxc

書込番号：15081399

[テクマル]

感度がEOS 5D Mark�Vと同じ
常用でISO100〜25600に対応。
拡張設定時は、ISO50、ISO51200、ISO102400なのも良いのでは？

それから
暗いシーンでのオートフォーカス性能が「-3EV」と進化してますね。
フラッグシップ機EOS-1D Xの「-2EV」よりも上なのが素晴らしい。

適材適所で使えばいいカメラだと思う。

書込番号：15081454

[ロナとロベ]

軽いのと、単焦点が会うのと、スマホとＧＰＳで遊べるのがマル。
オールドレンズには最強かな。
まあ楽しみです。

書込番号：15081477

[ts1000]

キヤノロンさん一票。
私もまだCFに拘りがあるのでSDカード専用機はちょっとです。

書込番号：15081759

[YAZAWA_CAROL]

微妙です。

やや連写向上

自分見るには
6Ｄがmustとは思えません。

どなたかコメントください。

書込番号：15081867

[さすらいの「Ｍ」]

５Ｄ２が廃盤になると　必然的に６Ｄが　フルサイズ入門機として扱われるわけで、
その頃１５万円を切る程度ならば、充分に購入対象にされるのも不思議ではないでしょうね。
まあ、キットレンズが、また２４−１０５ｍｍＦ４Ｌ ＩＳ ＵＳＭなのは芸が無いけど．．．
少なくとも、大きさや重さで５Ｄ２を敬遠していた人には、丁度良いボディになるでしょう。
だから余計に、２４−８５ｍｍＦ３．５−４．５ ＩＳ ＵＳＭを標準キットレンズにして欲しかったなぁ。

それと、液晶サイズの件ですが、
ワイド３．０　を　３．０　と比較すると、対角で３．２　とするのが分かり易いのでしょうね。
キヤノンは今後、ワイド３．０が主流になるのでしょう。

書込番号：15082035

[tabochan]

１２月発売「予定」で１９８０００円、高過ぎ！

その頃のＭａｒｋ�Vとかわらないかな？？？？

差額はきっと数万円。Ｍａｒｋ�Vがいい。

アンドロイドには対応していないんでしょ？？？？？

ＰＣからＵｔｉｌｉｔｙで遠隔無線操作は評価。
でも、画像転送が連写に付いていくスピードなのかな？

スマホはリサイズして遅れるだろうけど、ＰＣはフルサイズ必須。

中途半端？？？

書込番号：15082171

[小鳥遊歩]

60Dと50Dの構図に近いかな。50Dのほうが中級機然としたカメラであるが、登場時期の関係などもあり60Dのほうが魅力的な部分も多いという感じ。5D2と6Dにも似たようなことが言えそうです。

書込番号：15082178

[さすらいの「Ｍ」]

ＨＰから抜粋すると．．．

スマートフォンからの操作には、専用アプリケーションEOS Remoteが必要です。
EOS Remote はiOSとAndroidに対応していますが、すべての機種での動作を保証するものではありません。

http://cweb.canon.jp/eos/software/app.html

カメラ内にある画像をスマートフォンへ転送・保存ができます。
S2(1920×1280)より大きいJPEG画像やRAW画像はスマートフォンに最適なS2相当のJPEG画像にリサイズして転送します。
動画は転送することができません。サムネイル画像表示のみ対応します。


たしかに、いまどきのスマホ用途だね。
サイズアップできるのはもっと先なのか？　それとも次のＫｉｓｓで？

書込番号：15082268

[アンパン通り]

tabochanさん
6Dの売出し価格は17万円台らしいですよ。
また、6Dが出たことによって5D3はそんなに下がらないのでは無いでしょうか?

書込番号：15082363　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじんば]

スペックと価格見る限り5D2があるのに、6Dの発表の意味がわからん。
6Dに2,3万足せばEF24-105L IS 付きで買えてしまう。
6Dで余計な開発費をかけるのであれば、5D2の継続販売してもっと画素数落としてでも、超高感度、高速連射機を出せばいいのに・・・。
中途半端すぎる。

書込番号：15082463

[X-M2]

↑1DXがありますけど…。

5D2は今や旧世代の在庫処分品です。

書込番号：15082565

[小鳥遊歩]

アンパン通りさん、こんにちは〜。
多分なんですが、6Dが出たことによって5D2のディスコンは近いと思います。

書込番号：15083323

[ヤッチマッタマン]

オンラインショップの再調整品の5D2をポチらなくてよかった〜

軽いのが何よりですしSDカードが使えるのも便利です。
これなら電池とSDカードも入れて、さらに単焦点EF28mm/F2.8ISを付けてもたったの1015gです！！！
完全に日常的に持ち歩けるフルサイズデジ一眼です。

本当にポチらなくて助かった。

書込番号：15083452

[Canon AE-1]

そうですね。
6Dの魅力はフルサイズでありながら、60Dとほぼ同等の大きさと軽さですね。
山登りなど携帯性は、5D2や5D3よりはいいでしょうね。日中であれば、高感度も必要ないし、
風景であれば、AFが1DX並みでなく、11点でもいいかもしれませね。

山登り＆65歳を迎えた団塊の世代（＆それ以上の方々）向けの機種なのかもしれません。
そうか、それで敬老の日に、発表したんだ！！（笑）。

書込番号：15083466

[ｈｏｔman]

キヤノンから驚愕の隠し玉が無い限り、5D2 + 50D で
当分やって行けそうな気がしてきました。

書込番号：15083771

[モクズガ二]

6Dは、実売価格で評価が定まる商品のようですね。
今の5D2との価格差はどうなるんでしょうか。

個人的には、発売時点でボディ単体が14万を切る事と、
その時点のD600よりも1割程度は安い事が、高評価を得るための必須条件と見ました。
ただ、EFマウントなので、割高な価格であっても相当数が売れるのは間違い無いでしょう。

しかし、この1年のカメラメーカー各社の中では、
ニコン一社だけが、本当の意味で先を見据えた戦いをしているように感じますね。

書込番号：15083932

[美玖]

６Dの初値\178,200という価格を見るにつけ、5DMk2の14万円がいかにお買い得かという気がする。
6Dはフルサイズの廉価機種として5DMk2と入れ替えなのだから、15万円でも高すぎるくらい。
またニコンのD600にしてやられたような気がする。
今キヤノンの廉価版フルサイズ機が欲しい人は5DMk2を購入するべき。
確かに6Dは軽くて良いけれど、重さを我慢できる人は5DMk2のほうが良いでしょ。

書込番号：15085636

[高山巌]

三脚で撮影する方なら5D2が良いと思います。

でも手持ちで色々撮影される方なら、6D色々な機能があり面白いですね。
例えば「ISOオート低速限界」とか。

この二つのカメラなら、多少高くても自分なら6D買います。
60Dとほぼ同じ大きさ重量の小型軽量は持ち出しが億劫にならず楽、カメラは使ってナンボなんで。
オート制御機能も選択肢が多くて助かります。

ただAF、せめて60Dの様に　全点クロスセンサーにして欲しかったなあ。

書込番号：15085717

[KITUTUKI]

私の選択基準
1台持ちなら　高くても5D3
2台持ちなら　バッテリー、CF共有で　5D2+7D
　　　　　　 バッテリー、SD共有で　6D+60DもしくはKISS　かな

5D2を発売当時に購入し1台使いで
新型に拘るなら5D3にするもよし、6Dに落ち着くもよし　

書込番号：15103378