EOS 5D Mark II EF24-105L IS U レンズキット のクチコミ掲示板

ファインダー倍率

[Wild パパ]

大した質問じゃなくすみませんが、ファインダー倍率って高い方が良いのですか？低い方が良いのですか？
5D2と7Dを所有してますが5D2が0,71倍、7Dは1倍だったと思うのですが、5D3や1D系の1倍にいってないので、低い方が良いのかな・・？

自分としては実際見た大きさと同じ方が両目開けてファインダー見た時違和感を感じなく良いですが！

本当に初歩的な質問で申し訳ございませんが教えて下さい。

書込番号：14312224

[デグニードル]

ヒント：
チミはAPS-C側を1.6分の一しわすれてる

書込番号：14312276

[小鳥遊歩]

高い方がいいですが、同フォーマット間の比較です。

書込番号：14312284

[ｖｉｎｃｅｎｔ 65]

おはようございます。
高い方が良いのですが7Dの一倍は何故か違和感が有ります。もう少し低い方が自然な気がします。

書込番号：14312382

[αyamaneko]

＞5D2と7Dを所有してますが

両方見比べてどうなんでしょう？
どう感じるのでしょう？

5D2と倍率が同じくらいなら、5D3、1D系(フルサイズ機)も5D2と似たようなものかと。

書込番号：14312539

[gda_hisashi]

ファインダー倍率は５０ｍｍレンズを付け無限遠にした時実際に見える部分とファインダー越しに見る分部の大きさを表示します
１倍は肉眼で見たのとファインダー越しに見た大きさが同じと言う事です

これはＡＰＳ−Ｃでも同じですがＡＰＳ−Ｃだと同じ５０ｍｍでも画角が狭いのでファインダー内の画像が小さく見えます

例えば同じ１倍だった場合
フルサイズのファインダーの中心部１/１．６部分をマスクして見ているのと同じで小さく見えます
同じ画角でファインダーに見える大きさを比較する場合レンズの焦点距離換算値で割り引く必要があります
７Ｄの１倍は１/１．６で０．６２５倍です５Ｄ�Uの０．７１倍と同じ大きさに見えるようにするには
０．７１×１．６で１．１３６倍のファインダーを作らないといけません

実際は大きければ良いと言う訳ではなくかなり昔（フイルム＝フルサイズ）で１倍より多少小さいほうが見ていて疲れないとか集中できるとか聞いた事があります（０．８倍くらい？）
真実は判りません

書込番号：14312566

[αyamaneko]

こちら↓4章あたりを読まれてみては？
(35mmだと0.5倍、というこだわりがあるようです。)

http://www.finepix-x100.com/ja/story/viewfinder

書込番号：14312685

[gda_hisashi]

０．５倍が１番良いかは・・・

１番人気のライカＭ３は１倍です

０．５倍は欲しい、０．５倍は維持した
が正解のような気がします

書込番号：14312892

[Wild パパ]

みなさんありがとうございます。いろいろ教えて頂きはじめて分かった事が多々ありました。本当にありがとうございます。

自分の文章が足りなかったのか、7Dが1/1.6とかはわかっていて5D2と7Dどちらが優れてるとかではなく、単純に倍率は大きいのがいいのか？小さいのがいいのか？疑問だったのです。やはり大きい方が良いのですね。

新機種が出ても1倍にならないからどっちなんだろうと思っていました。

1倍にするのは難しいのですね！

ありがとうございました

書込番号：14313116

[kandagawa]

上記のレスの中で、デグニードルさんの指摘が正解。

APS-C機は撮像素子が小さいためトリミングされるので、
フルサイズ規格に換算する必要がある。
つまり、APS-C機のファィンダーでの倍率は、1.6で割って
　1/ 1.6 = 0.625 倍　と言う事。

書込番号：14313143

[あふろべなと〜る]

まあ、倍率は高いほうがいいのだけど
倍率が高いと重くなるしファインダーが暗くなるので
バランス考えて決めているのでしょうね

今のカメラはＡＦ重視なので倍率よりも明るく軽いこと重視で
昔のＭＦカメラに比べると倍率はかなり低くなってます

７Ｄの場合は他社よりも小さいセンサーなので頑張って１倍にしているし
さらにセンサーの小さいＥ−３、Ｅ−５では１．１５倍となります

書込番号：14313308

[あじごはんこげた]

＞自分としては実際見た大きさと同じ方が両目開けてファインダー見た時違和感を感じなく良いですが！

いちおう、当方も技術職のはしくれですので、多少、計算して回答します。

見やすいのは、等倍の方が見やすいと思います。ただ、意外と意識されていないのは、ファインダー内表示の「デイオプター」です。普通、１ｍ付近の距離で見たマイナスのディオプターがかかっています。一眼レフだと情報表示部分とファインダースクリーン部分のディオプターは、同一ですが、ライカやニコンＳ３、ＳＰなどのレンジファインダーカメラのディオプターは、中心部の距離計部分と撮影範囲を示すブライトフレームの枠の部分、それと透過表示される被写体の部分のディオプターが、全部違っています。

なので、ニコンＳ３やＳＰのファインダーは、等倍ですが、距離計部分とブライトフレーム部分、それと透過部分のディオプターが数値にして実測で約１．０程度、それも、バラバラに違ってますので、目のファインダー内のピント位置が変わってしまい、ブライトフレームを煩わしく感じるようになります。御本家のライカも、Ｍ２系のファインダーを持つ、Ｍ４、Ｍ５、Ｍ４−Ｐ、Ｍ４−２、Ｍ６系など、ブライトフレームと透過部分のディオプターが実測で約０．３〜０．５違っていますので、標準０．７２倍ですが、やや見づらく、Ｍ６−０．８５倍モデルに１．２５倍マグネファイヤーを取付けて等倍（１倍）にした場合でも、距離計部分とブライトフレーム部分のディオプターの違いが判る程度に、見づらくなります。両目を開けた場合、観察者の視力に遠視がかかっている人には、さらに顕著になります。この点、ライカＭ３の０．９１倍ファインダーは、素晴らしいの一言に尽きます。等倍よりわずかに低い倍率ですが、ブライトフレームと距離計、透過部分のディオプターが完全一致しているため、両目を開けて見ると、ブライトフレームが空中に貼り付いているように見えます。

この見え方は、昔の第２次世界大戦の戦闘機に搭載されていた光像式照準器（アメリカ製：Ｎ３Ｃ射爆照準器）のスイッチを入れて電影クロスゲージを初めて見たときの感動に匹敵します。そのクロスゲージは、とても明るく、照準器を通して空中に貼り付いて見えます。また、不思議な事に目の位置や頭の位置を動かしても、クロスゲージが被写体から外れるような事は無く、どのような原理か考えさせられてしまいます。

そういう事情なので、ファインダーの倍率も大切ですが、ファインダー内表示の位置関係やディオプトリー（視度）の差ができるだけ低い事も大切だと思います。

ディオプトリーが完全一致するという条件で、等倍ファインダーの方が見え方が良いだろうと思います。しかし現状では、不一致と見なせるので、倍率は低い方が良いと思います。計算すると、おおむねＡＰＳ−Ｃで約０．８１倍〜０．７３倍程度、フルサイズで０．８７倍〜０．８１倍程度、双眼観視範囲を４６度、単眼観視範囲を２８度として双眼〜単眼として範囲を計算してあります。（計算値が間違ってたら、ごめんなさいです）

書込番号：14316031

[あじごはんこげた]

すみません訂正です。
＞双眼観視範囲を４６度、単眼観視範囲を２８度

正確には

双眼視野を４６度、単眼視野を２８度

です。観視範囲は、機器を総合的に評価するときの表現でした。すみません、ちょっとだけ訂正します。

書込番号：14316067

[絞ってもＦ５]

じっくりMFするならファインダー倍率は高いほうがいいです。
スナップや動きのあるポートレートなんかだとぱっと構図を見て取れる低い方がありがたいです。
実際に使う上でどちらが良いかは用途しだいでしょう。

書込番号：14316387

[スースエ]

ファインダーのフレーム大きさと、ファインダーで見える被写体大きさの話が良く分らないのですが･･･

画用紙に、１cm と 7.1mm の線を引いて、

７Ｄに標準レンズを付けた場合、ファインダー越しに見る１cm の線とファインダーから目を外して肉眼で見た １cm の線が同じ長さに見える。

５Ｄ２に標準レンズを付けた場合、ファインダー越しに見る１cm の線とファインダーから目を外して肉眼で見た 7.1mm の線が同じ長さに見える。（５Ｄ２の方が同じレンズで被写体は小さく見える。）

という事ですよね？


ファインダーで見えるフレームの大きさは撮像サイズの比率、ファインダー倍率の比率、ファインダー視野率の比率を掛けて、

7Dのフレームサイズ＝ 5D2×（22.3/36）×（1.0/0.71) ×（100/98）≒ 5D2×0.89

という事ですよね？
（5D2の方が被写体は小さく見えるが、見ているフレームは大きい。）

良く分っていないので、違ったらごめんなさい。

（それにしても視野率100%、視野倍率1.0倍って凄いカメラですね、今更ですけど･･･）

書込番号：14317580

[あふろべなと〜る]

まあ７Ｄは約１００％で実際は９７％くらいらしいので（笑）

撮影倍率も×１．５陣営のファインダーサイズに対抗するためにやっただけで
結局、Ｄ３００より微妙にファインダー像は小さい

まあ、ＡＰＳ−Ｃのフラグシップとして当然の仕様かな♪

書込番号：14317701

☆液晶画面保護フィルム☆

[香鶴]

皆さん何時も為になるアドバイスありがとうございます。
5Dを購入した時に、お店の方が保護フィルムは、キャノンで無料で貼ってくれると言ってましたが交通費や手間を考えるとww
それとシリアル番号を控えるのかなと思いました。
保証書を、ごまかさないように・・・
フィルムは、本当に貼ってくれるのですか宜しくです。

書込番号：14299550

[mt_papa]

少なくともいままで貼ってもらえたことはありません。（ＳＣでの話）

書込番号：14299699

[40D大好き]

カメラのキタムラで、新品のカメラを買うときは、いつも店員さんに頼んで
保護フイルムを貼ってもらっています。
慣れている人に貼ってもらうのが一番だと思います。

書込番号：14299819

[ロナとロベ]

私も買ったお店で貼ってもらいます。
フジヤカメラです。
ほかはわかりません。

書込番号：14299905

[αyamaneko]

わたしは自分で貼りますが･･･････

なぜ、他力本願？

書込番号：14300288

[ミノルタメモ]

私もフジヤカメラさんで貼ってもらったわ！
ついでにスクリーンの交換もね。
サービス満点ょ。

書込番号：14300315

[Frank.Flanker]

＞5Dを購入した時に、お店の方が保護フィルムは、キャノンで無料で貼ってくれると言ってましたが

そんなデタラメを言わずに、5D2を購入してもらったんだからサービスで店の人が貼ってくれても良いのに．．．

それと保護フィルムは風呂場ではるとゴミが飛んでないし、適度な湿気があって貼りやすいそうです

書込番号：14300540

[万雄]

おはようございます。香鶴さん

僕も自分で貼った機種もありますが、カメラ店が貼ってくれた機種もあります。

書込番号：14300555

[高山巌]

こんにちは

>お店の方が保護フィルムは、キャノンで無料で貼ってくれる

えっ？　という感じです。

私は今まで全て自分で貼ってますが、　自分でやると上手くいかず、気泡が入るのが嫌なんでしょうか？

でも皆さんのお話を読んでいると、買ったお店でも貼ってもらえる様子なので
ご自分でするのに躊躇（ためら）いがあるなら、お店でやってもらうのが良いかもしれませんね^^

書込番号：14300601

[うさらネット]

フィルム装填を店の人に頼む方が、昔多くいらしたですね。
昔も今も変わらぬ風景。　(^_^)

書込番号：14300641

[香鶴]

フィルムもタダですと電話で言いました。
説明不足ですいません。

書込番号：14300714

[アンパン通り]

聞き間違いじゃないかなぁ。。。
そんなことわざわざするくらいなら最初から貼って出荷するか、附属品で付いてくるとおもうんだけど。

書込番号：14301283

[写真好き(^^)]

そうですよね。キヤノンってフイルム置いてるのかな?
ちなみにファインダー・スクリーンにキズがいったのでタダで交換してもらえましたけど...(保証期間中)

書込番号：14301789

[となりのトトロ５Dmark2]

購入の際、保護フイルムサービスは有りませんでしたが、もしサービスでもらえても
サービス品は良くないと思いますので私は自分で購入し自分で貼りました。
大小の2か所を張り息を止めて緊張の一瞬ですが気泡もなく綺麗に張れております。

書込番号：14301806

[横道坊主]

もし、メーカーが貼るとしたら｢ウチの液晶傷付き易いですよ｣って言ってるようなもんだ。(笑

書込番号：14301840

[じじかめ]

もしかすると、うそつきのお店かも？（おまけつきならいいのですが・・・）

書込番号：14302009

[香鶴]

私も嘘だと思ったのですが、フィルムが欲しい購入したいと言ったらメーカーだタダで貼ってフィルムもあげるとメールに書いてました。
ダダでもメーカーに行く交通費の方が、かかりますねww

書込番号：14303067

[写真好き(^^)]

まぁ、とにかく使う前にフィルム貼った方が良いですよ。私なんて、使い方荒いのかな... フィルムに傷が付いて、それが気になるので、3回も張り替えました(^^;;)

書込番号：14303125

[香鶴]

皆さん、いつもありがとです。

書込番号：14303635

[安物買いの・・・・・・]

他人に貼ってもらってフィルムが破損したら誰の責任になるのだろう。ややこしくなりそう。
ちなみに私は大きめのフィルムを買っておいて、液晶に合わせてその都度カットし自分で貼ります。
安上がりですよ。

書込番号：14316213　スマートフォンサイトからの書き込み

[スースエ]

>> 他人に貼ってもらってフィルムが破損したら誰の責任になるのだろう。

お店で「これを買うからフイルムを破損せずに貼って下さい」とお店に頼み、了解されたのなら、それは「契約関係」なのでフイルム破損の場合にはフイルム代を返金するか、お店の責任で新しいフイルムを貼る事になります。

お友達に「失敗しても良いから、貼ってくれる？」と頼んだ場合、それは「信頼関係」なので頑張って貼れば失敗しても責任を問われることはありません。

事前に双方でそのような事を確認しておけば良いでしょう。


わたしはそんなに器用ではないのですが、携帯電話の保護シールとか、覗き見防止シールとか、貼ってくれとやたらと頼まれるので「努力はするけど失敗したらごめんなさいで良いね？」と念を押してから貼ってあげます。（何度も買い直して張り直しているのにガビガビなのをみると可愛そうで･･･）

書込番号：14317243

本当に今が底値なのか？

[ふーたか]

Mark�Vは魅力的ですが、自分には�Uで十分ですし価格も魅力的です。
現在のレンズキット\226,790から今後更に安くなるのでしょうか。来週�Vが発売になり、どのように�Uの価格に影響があるのでしょうか。
逆に�Uの在庫が尽きてしまい、価格上昇へと転じるのを心配しています。
どうしても「あともう少し安くなるんじゃ・・・」と待ってしまっています。
レンズキットで20万切ればもちろん即決ですが。。。

書込番号：14310485

[Green。]

こんばんは。

待つも待たぬも賭けですね。

私は20万は切らないような気がしますが・・・。

書込番号：14310543

[robot2]

こんばんは
価格推移の　罫線を見てみましたが、普通このような場合は下げ止まり感有りとみますが、
実際の事は誰にも判りません。
価格推移（２年をクリックして見て下さい）。
http://kakaku.com/item/00490111152/pricehistory/
欲しい時が、買い時です。

書込番号：14310554

[にほんねこ]

＞レンズキットで20万切ればもちろん即決ですが
う〜ん難しいでしょうね、でも
そうなったらもう１台欲しいですね(^^;

書込番号：14310580

[香鶴]

先日購入ボディーのみですがラスト在庫(149.800円)でした。
数日前は、148.800円だったのに(涙)
一ヶ月前に近所の小さなカメラ屋で153.000円を逃したので即買しました。
いまだ人気度ランキングに入ってるので、数日で在庫切れだと思いますね。
安くしなくても売れますね。
どちらにしろ無くなりますよww
ボディーのみだけでも、はよ買うだわね。

書込番号：14310626

[ごっち�A]

＞レンズキットで20万切ればもちろん即決ですが。。。

多分20万は割らないと思うけど…(笑)
でも、レンズキット最安値で23万円弱
ホントに欲しいなら買っても良い値段じゃない？

書込番号：14311118

[その先へ]

メーカいわく当面併売との事ですが・・・
D700の在庫が払拭して、最終が14.5-16ぐらいでしたね。中古が現在12.5-15万ぐらいで推移。
おんなじぐらいで推移するんじゃないですか？

発売当初ならともかく、下がっても1-2万円の世界だと思われ。

書込番号：14311142

[めぐかお]

ふーたかさんはじめまして。
底値、気になりますね。私はレンズキットを24万円で購入しましたが、その後の値下がりは誤差みたいなものだなと考えるようにしております。
併売ということで、よくあるモデルチェンジ後の品薄による旧製品の値上がりは当分ないのかもしれないですが、こればっかりは何とも言えないですし…。ただし、5D3の初値がお高いので、フルサイズデビューの方々は5D2に流れるのでは…それならCanonも当面は売り続けてくれるかも…。

実際、ボディが15万前後になってようやくフルサイズが手の届くようになった、私のようなユーザーも多いと思います。新型の造りやブラッシュアップされた部分などは魅力ですが、さすがに30万オーバーは…それだけあればLレンズ数本買えますしね。
ふーたかさんも一日も早い購入を！桜の季節はまもなくですよ。

D800や5D3の板はちょっと殺伐としてますので、こちらでマッタリと語りたいものです。

書込番号：14311640

[cantam]

誰しも「底値でのお買い物」は憧れます、
私もそうですが底値で買えたことなどありません。

「底値＝最低価格」ではなく、もう少し幅を持たせて考えることができれば、レンズキットで22万円台は十分底値に準ずる金額だと思います。
1〜2万円が気になるのを理解できないではないですが、早く買って、気分よく撮影できるほうがトータルとしてはよいのではないですか？

「底値で買うこと」が目的であれば、必ずしもそうではないですが。。。

書込番号：14311787

[D-duo]

少しでも安く買いたいのはわかりますが、
このまま行くとずうっと「いつが買い時でしょうか」になってしまいます。
価格の推測よりも、撮影を・・・

書込番号：14312214

[ふーたか]

皆様ありがとうございます。購入を決心しました。
確かに人気度ランキングに入っているくらい売れている機種なんですものね。レンズキットで22万円台なんて、冷静に考えればバーゲンプライスだと思います。
このクラスのカメラについては、フィルム時代からのことを考えても15万円くらいが適正価格だと思っており、生産が安定したカメラはこのくらいの値段で買って、あとはレンズをそろえていくのが楽しいかと思いました。
マーク3は価格と品質が安定した頃に、2年後くらい？に追加購入しようかと思います。
ちなみにマーク2発表・発売当初に、初代5dを購入なさった方はいらっしゃいますか？

書込番号：14312447

[じじかめ]

底値かどうかは判りませんが、現在の価格はリーズナブルだと思います。

書込番号：14312788

[DDT_F9]

>冷静に考えればバーゲンプライスだと思います。

価格は時間とともに下がっていきます。同時に商品価値も下がっていきます。
そう考えると、現時点でのコストパフォーマンスは高いと思いますよ。

書込番号：14314215

[アンパン通り]

ボディのみの価格が上がり始めちゃいましたね。

書込番号：14315256

レタッチ耐性はセンサーサイズで変わる？

[ピスタチコ]

こんにちは！
駆け出しデザイナーです。こちらの機種検討＆質問がありますので よろしくお願いします。

今は、キスX3を使っています。レンズはキットのものと50ミリマクロを使っています。現像はLightroom、調整はPhotoshopでやっています。

黒い物体を撮影したとき、模様が見づらくてちゃんと見たいと思ってシャドウを明るくしていくとノイズがでてきます。撮影は明るいとこでしているので低感度です。
それとは逆に白背景で商品を撮影して白を飛ばしたいときはハイライトをあげていくのですが、なんとかいうかデジタルっぽい画像に劣化していくような感じです。

こういうノイズとかレタッチ耐性というのは、センサーサイズが大きいほどでにくいのでしょうか？
調べているとセンサーサイズが大きく、画素数が少ないほど高感度に強いという記事がありました。私の場合、低感度撮影のレタッチでノイズなのでつながりがあるかわかりませんが。


もちろん、被写体に合わせて適性露出で撮影すれば、ノイズがでるほど補正は必要ないってことは理解しています。

書込番号：14282751

[manabooo]

出来る限り　RAWデータで、補正した方が良いのでは。

書込番号：14282775

[Frank.Flanker]

JPEGはレタッチ耐性が非常に低いです
試しにペイントを開いて原色で線とか模様とか描いて保存して、開くと保存前と保存後に開いたものでは異なります
要するにJPEGは非可逆圧縮で、保存時にファイル容量を少なくする為に圧縮されるけど、再度開いた時は保存前と同じにはならないということですから、保存を繰り返すと劣化が進みます

なのでJPEGをレタッチするならレタッチ前のオリジナルのJPEGを残しておくかRAWで撮っておくことをおすすめします
RAWデータなら現像時に補正をいくらしても、暗部を持ち上げたり、ノイズ除去(DPPにノイズ除去有り)をしても撮影時の状態に瞬時に戻すことは可能ですから劣化はしません

＞こういうノイズとかレタッチ耐性というのは、センサーサイズが大きいほどでにくいのでしょうか？

レタッチ耐性とセンサーサイズは直接関係はないですが、センサーサイズが大きいと高感度に強いですから、高感度ノイズが気に食わなくてあれこれレタッチする必要がない分良いかもしれません

書込番号：14282824

[明神]

適切な露出および多灯ライティングで、画像処理をしなくて済むように撮影するのが基本と思いますが。

X3よりは5D2の方がダイナミックレンジは広いと思いますが、そんなに著効するほどのものではないです。最初の撮影での出来が勝負の分かれ目だと思います。

画像処理で何とかしたい場合はハイライト、シャドウ処理は副作用が大きいので別の方法を考えましょう。
（露出を変更したレイヤーのコピーを作成してマスク処理などで合成とか）

書込番号：14282982

[さすらいの「Ｍ」]

デザイン畑の方は　ファイル形式はＴＩＦＦメインでしょうか？
直接　Ｌｉｇｈｔｒｏｏｍ上でＲＡＷを補正して現像、１６ｂｉｔＴＩＦＦにするか、
ＲＡＷをＰｈｏｔｏｓｈｏｐで補正するかが良い結果に繋がると思います。
レタッチは最終段階だけで最小限にし、出来る限り最後にＴＩＦＦまたはＤＮＧへ変換かと。

http://store.genkosha.jp/?pid=18402156

ご参考に。

書込番号：14282988

[HC110]

撮影時、ヒストグラムをちゃんと見てますか？

Lightroomのバージョンにもよりますが、ヒストグラムの左右の壁（0、255）にデータが張り付いていなければ、
ノイズを気にせず現像できるはずです。
仮に0側に張り付いたデータをRAW現像で極端に上げた場合、ノイズの心配が大きくなりますので、やはり「撮影」が肝心です。
「黒い物体」、例えばタキシードの質感を表現する場合、RGBのどれかが25程度残しましょう。
逆に、白に質感を求める時は、250が限界です。（オフセット印刷の場合）
数値で管理することが重要です。

白飛ばしは、レイヤーマスク等を作って丁寧に作業するしかないですね。
これもPhotoshopのバージョンで全く効率が違います。CS5でならものすごく簡単。
選択ツールの精度がそれ以前と全く違いますので。

書込番号：14283061

[予期しないエラー]

お悩みの件は、基本的には撮影時のライティングの問題です。
写真が元々持っているトーンの強弱を調整する目的ではレタッチする方が早いのですが、写真が持っていないトーンを捏造しようとすると、撮影するより面倒です。

よろしければ実際の画像をアップロードをしていただいて、撮影時の状況をご説明くだされば、色々と気付いた点についてアドバイスできますよ。
人口光源でも自然光でも、何かしら工夫をすることでより良い結果に持っていけると思います。

ピスタチコさんがデザインされている案件の目的や求められるクオリティがちょっと分からないのですが、場合によってはご自分で撮影するよりもプロに依頼すべき内容もあるかと思います。被写体の素材や形状によっては、おそらくご自分で簡単に撮影できない物もありますので。

書込番号：14283121

[HC110]

解りやすい例なので貼っておきます。

プラスチック製の商品。側面は黒。
RGB数値は正面真ん中あたりAで、37,37,37。
より暗いBで18,20,17。
バックの白はマスクを作ってトーンカーブで白飛ばし、全て255,255,255。

書込番号：14283160

[robot2]

＞現像はLightroom、調整はPhotoshopでやっています。
と言う事は、調整はJPEGでしょうか？
RAW は、光の情報で画像では有りません、カメラの設定は別に成っていて純正ソフトで開くと設定を反映して画像を表示します。
純正ソフト以外は、そのソフトのデフォルトの設定で表示し、それをベースに調整する事に成りますが、RAWでの調整の方が
情報が残っており調整耐性も有ります。

調整＆現像は、
RAW ファイルで、トーンカーブ、レベル、諧調補正機能ほか、行いたい調整の総てを済ませ現像するのが最良です。
また　使うソフトで画質＝見た感じが変わります。
Capture One 6 Pro も使っています。
http://www.phaseone.com/ja-jp/Software/Capture-One-Pro-6/About/Pro-Overview.aspx
試用期間が、設定されていますのでテスト調整して見て下さい（P1からでも日本語化は可能です）。

書込番号：14283341

[デジタル系]

デザインといってもいろいろだから、実際どのようなことをやりたいのか書かないと・・・

写真そのものを使うのか、下絵なのかでかなり違う。モノが対象なのか、他のものなのか
でも違う。

質問の内容からして、今の時点でいいカメラ買っても無駄な投資になるような・・。
X3で写真勉強したほうがいいでしょう。お金が余ってるなら別ですけど。

モノが対象なら、レンズを買い増すという手もある。

書込番号：14283366

[doss]

こんにちは

私は趣味で色々と撮影しているので低レベルなレスしか出来ませんが(^^ゞ

7Dと比べても5D Mark�Uはレタッチに強いと思います。
以前、野鳥撮りが多かったのでJPEG撮影でSILKYPIXにてレタッチしていますがそれでも
7Dと比べてもレタッチ耐性が強いです。

少しピンが甘い画像でも7Dではレタッチしても駄目でしたが5D Mark�Uで撮影した
ピンがあまい画像はレタッチで案外と見れる画像に変身してしまいます。

暗部とかはHDRを使えばかなり違って来ると思います。

ノイズの乗りも7Dに比べるとかなり押さえられている感じがします。

お門違いのレスでしたら申し訳ありませんm(__)m

書込番号：14283433

[みなとまちのおじさん]

こんばんは。
5D�Uと40Dを所有しています。

＞現像はLightroom、調整はPhotoshopでやっています

明度・レベル補正はどちらか一方で、RAW段階で全てを終了させることをお薦めします。5D�Uのレタッチ耐性はたしかにAPS-Cに比べて高いとは思いますが、それでもWBやコントラスト補正に比べるとやはり破綻しやすいと思います。

他の方がおっしゃっているように、レイヤー機能を使うか、いっそブラケット撮影をしておくというのはいかがですか。これなら3枚の画像のうち、最も希望に近い露出を選択し、最小限のレタッチで済むと思いますよ。

書込番号：14283596

[ｈｏｔman]

センサーサイズが大きいほうが有利でしょうね。
ダイナミックレンジや粘りに違いが出ると考えます。
ただ基本的には、できうる限り撮影時点で完了させておくほうが良いかと。

書込番号：14283876

[もとラボマン ２]

ピスタチコさん こんばんは

センサーサイズ　大きければ有利だとは思いますが
黒く潰れた物　ソフト上で明るくしてもどうしても劣化しますしますので撮影時にある程度露出　出しておかないと　フルサイズを　使っても同じ様な気がします。

ハイライト側も　デジタル急に白トビしますし　撮影時にある程度階調出しておかないとシャドー側と同じでソフトで調整だけでは上手くいかないと思います。

書込番号：14284251

[idosan]

後処理で露出をあげてノイズが増えるのはセンサーサイズの違いはあまり関係ないと思いますよ。
RAWで撮るとハイライトの階調はJPEGやTIFに比べ残ってますが、触れば触るほど不自然になるのは仕方無いです。
後処理をなるべく避けるためにも基本は撮影時のライティングです。

書込番号：14284785

[テレマークファン]

前提条件として、JPEGで調整した場合は、もともとJPEGファイルの持っている調整幅が狭いので、センサーサイズよりJPEGの階調幅の狭さのほうが影響が大きいと思います。

なので、大きく調整する場合は、RAWから現像するときに、露出などを調整してください。

RAWから現像する前提であれば、暗部を明るくして調整するときには、センサーサイズやセンサーメーカが影響します。

＞黒い物体を撮影したとき、模様が見づらくてちゃんと見たいと思ってシャドウを明るくしていくとノイズがでてきます。撮影は明るいとこでしているので低感度です。

これは、ノイズが関係するので、センサーサイズの影響があります。

＞それとは逆に白背景で商品を撮影して白を飛ばしたいときはハイライトをあげていくのですが、なんとかいうかデジタルっぽい画像に劣化していくような感じです。

　これは、JPEGの階調の狭さの影響ですので、RAWから現像すれば軽減できるかもしれません。

このことは、例えば以下のページで分かります。
http://dslr-check.at.webry.info/201201/article_11.html
暗部からデータを起こした時には、5Dmark2より、NEX-5Nが優秀なことがわかります。
あとは、このあたりが参考になりそうです。
http://dslr-check.at.webry.info/200901/article_6.html
http://dslr-check.at.webry.info/200901/article_1.html

今持っているキャノンの機種だと、ノイズが少ない順に1DX、5Dmark3、5Dmark2の順だと思いますよ。

書込番号：14284997

[1976号まこっちゃん]

レタッチ耐性と言うか、カメラは基本的な露出を決めてから撮らないと意味はほとんどありません。
RAWで撮影すれば可能ですが、やはり限界があります。

黒いものを明るく写したいのであればプラス補正、白く飛ばしたい場合もプラス補正
ようするにピスタチコさんの写真は基本プラス補正で撮影すればいいと思いますよ。

もちろんデジタルカメラなんですから、撮影後に液晶で確認できるワケでして
その時に確認しておけば後でレタッチ等の作業手間は省けるのではないでしょうか？

書込番号：14285380

[ピスタチコ]

先ずは、たくさんのアドバイス本当にありがとうございました。
こんなにレスを頂けるとは思っていなかったので感謝しています。

大変失礼しました。書き忘れていましたが、RAWです。


被写体に対しての適性露出でうまく撮影できていないので、カメラの性能に頼りたくなってしまいました。
うまく撮影できれいれば後の作業も楽ですが、頼りない素材だとほんと大変です。

コンパクト歴が長いせいか、露出が難しいです。スポット測光も勉強して人物では使えるようになりましたがスナップでは外せば大失敗とかあります。人物、スナップ、風景、商品 と いろいろ撮影します。


HC110さんのおっしゃる、ヒストグラムは見ていませんでした。ヒストグラムはこれから勉強しようと思います。
添付画像ありがとうございました。CS5も気になるので調べてみます。


フルサイズを使えば楽になるものと思い込んでいました。
みなさんのアドバイスで、それだけでなくやっぱり撮影方法が大切だとわかりました。なんのためのフルサイズかも疑問がでてきましたので調べてみます。

勉強不足で理解できないアドバイスもありますので、これから調べながらアドバイスの方読ませて頂きます。いろんなアドバイスありがとうございます。

書込番号：14286137

[予期しないエラー]

ちょっと前回の説明が言葉足らずでしたので補足しますね。

白いものと黒いもの。
これらのトーンを捉えるために、露出やヒストグラム上の輝度分布さえ気を付ければレタッチで質感が出せる、というのは半分正解ですが、それだけでは満足でありません。

例えば、紙のWEBカタログを作ることを考えてみましょう。
単純に白い紙と黒い紙の表面の質感（テクスチャ）を真正面から複写する形で、一見同じに見える白やら黒の紙の表面の凹凸と素材感の違いを、見る人が分かるように撮影しなければならないとします。

白や黒がそれなりの数値でヒストグラムの中に収まっていれば、違いは出るでしょうか？

答えとしては、光源の性質と方向性が適切であれば違いは出ますし、不適切であれば違いは出ません。
人口光源であれば、撮影者がコントロールする必要がありますし、自然光であれば適切な撮影場所や条件を見つけてやる必要があります。

商品撮影程度なら、ライティングが不適切でなければカメラはほぼどれでも大丈夫です。印刷サイズがはがきサイズ程度の写真なら、600万画素の初代Kiss Digitalでも十分です。
逆に言うとKiss Digitalで撮影した画像にトーンがなければ、フルサイズでも中判デジタルでも大判ネガフィルムでもやはりトーンはありません。

書込番号：14286147

[恒]

スレ主様、こんにちは
なんだか撮影者の立場と、デザイナーとしての立場でのレタッチの考え方が
ごっちゃになった感じで経過しているみたいです。

　私は古いアナログ人間ですので、RAWデータの加工はあくまで、ネガの補正レベルという
認識で書きます。（レタッチではない）
私の場合Photoshopですが、画像処理する時には素材（jpeg）をモードからビット数を上げて、
画素を倍以上に大きくしてから画像処理します、ビット落ち等を避ける昔からの方法ですの
当たり前の話と思っています。（ハードディスクの容量よりデータ量が多いのは当たり前
なんてこともあった、昔の優れたソフトは時間がかかっても良ければデータ量の足枷は無かった
気がするが・・・今のPhotoshopは大きすぎるとよく怒られる）
　また、画像処理を前提とする場合、撮影が可能の時はシノゴで撮影し、原稿がある場合には
状態によってシノゴにデュープ後、あるは直接スキャンしてデータ化しました。ここ数年は
最初からデジタルデータを扱うようになりましたが、前記のビット上げ等の前処理は
必ず行っています。
　また私の場合、RAWで直接画像処理できるソフトがあれば、撮影もRAWにしますが
いじるのが前提ですのでJPEGで撮影しています。

　画像処理（レタッチ）でいかに原稿の情報を劣化させないか、或いは最終的に求められる
品質に保てるかは、処理を行う人の腕前と思います。また劣化を前提としたクオリティー
を撮影者に求めて、それに答えることができるのが撮影者の腕前とおもいます。
（画像処理と撮影を別の人格みたいに書きましたが、同一人格でも同じです）

書込番号：14286689

[HC110]

恒　さん

おっしゃっていること、ほとんど間違ってますよ。
せめて、

＞いじるのが前提

の場合、RAWで撮りましょうね。

書込番号：14287041

レンズキット★レンズ無し

[香鶴]

よく元箱は、レンズキットになります。
なぜ新品で、レンズだけ抜くのでしょうか・・・

書込番号：14277024

[harurun]

ヤフオクで売れば、購入時より高く売れるからじゃないですか？

書込番号：14277036

[ぽんた＠風の吹くまま]

新品でも、販売店でレンズとボディを別にして販売する事例が散見されますね。

中古においては、レンズは引き続き使えますから、オーナーがボディだけ売却することが多いです。

書込番号：14277045

[香鶴]

安くても、なにかリスクがありますか?
保証書は、店名シールありとか書いてあります
故障の時は、適当に日付を書けば良いのでしょうか?

書込番号：14277046

[里いも]

こんにちは
レンズキットの仕入れ価格が単体別々より割安ですから、キットで仕入れ、レンズを抜いて
単体で販売すればもうかることになりますから。

書込番号：14277050

[うさらネット]

別売した方が、高く売れるのでは。

書込番号：14277052

[Frank.Flanker]

ヤフオクでの話なら
レンズ欲しい人が割安なレンズキットで買ってボディだけ売ると、結果的にレンズを安く買えたことになるからでしょう
または、バラして売るとボディ、レンズ双方ともに買った値段よりも高く売れるからかもしれません

書込番号：14277068

[αyamaneko]

＞保証書は、店名シールありとか

オークションですか？
ネット販売ですか？

店名シールには日付書き込まれてません？
(わたしの記憶のかぎりではそうだったかと。)


質問内容とズレますけど。
個人的には、
開封して中をいじったら、｢新品｣じゃないと思ってます。

書込番号：14277179

[里いも]

リスクですが、なくはないでしょう、メーカー保証はレンズキットとして発行されると思います。
レンズキットではなく、別々に保証書があれば問題ありませんが。

レンズキットとして1枚の保証書しか無い場合、店ではボデーへそれをつけるでしょう。
レンズ単体の保証書が無くなりますが、店の保証書を出してもらうなど対策が必要でしょう。

書込番号：14277181

[たけちゃん2010]

キットで買ってもボディとレンズにそれぞれ保証書がついています。
日付が書かれていない保証書は購入時のレシートをサービスセンターに一緒に出せば問題ありません。
受付のお姉さんが保証書に日付を書き込んでくれます。

書込番号：14277268

[写歴40年]

香鶴さん　こんにちは。

このレンズはLレンズで単品でも高価なレンズなので、キットばらしで販売した方が儲かるからだと思います。

保証に関してはキットでも保証書は通常は別々なので問題ないですが、店名シールの場合は販売店のレシートや領収書が無いと駄目な場合がありますので注意が必要だと思います。

書込番号：14277291

[小鳥遊歩]

最近、フジヤカメラとかでよくやってるやつですね。特に5D2の場合は目立ちます。
ようはレンズキットを、ボディとレンズばらばらにして売ったほうがユーザーに対してそれぞれを安価に提供できると同時に店側もレンズキットとして売るよりも少し儲かるという両得のメリットがあります。

5D2レンズキットの場合は、カメラ、レンズにそれぞれ保証書がつきますのでこの場合にユーザーがかぶるリスクはないと言っても過言ではありません。

ただし、オークション等の場合はどんな業者が売っているかわからないので別なところにリスクがある可能性があるので十分に検討して下さい。

書込番号：14277295

[mt_papa]

あまりいい印象のお店ではないな。（笑）

書込番号：14278457

初心者の購入は無謀でしょうか？

[ホンズキン]

現在、4歳と0歳の子供がおり、子供の成長記録として一眼レフを購入しようと思っております。
「ダカフェ日記」のような味のあるボケた写真を撮りたいと思っており、メインの被写体は子供です。
もともと撮影は好きなのですが、今まではお金の都合でビデオカメラとコンデジでのみ子供を撮影してきました。
しかし、今回20万円ほど余裕ができたので、念願の一眼レフを買おうかと思っております。

当初は金額面・携帯性・バリアングル液晶の利点から60Dを第一候補として考えていたのですが、ここにきて5DMK�Uが値下がりしているので、どうせ買うならフルサイズ？と悩んでいます。

私のように一眼レフを触ったことがない人間が、いきなり5DMK�Uからスタートするのは無謀でしょうか？
また、5DMK�Uは動体の撮影には向かないという書き込みをよく見るのですが、子供の撮影には向いていないのでしょうか？
私のような素人は、まず60Dで技術を身に付け、その後にどうするかを考えた方が良いでしょうか？

撮影した写真は基本的にはPCで見る予定で、印刷するにしても通常L版サイズだと思います。
レンズは今のところ、キットレンズやSIGMA 50mm F1.4 EX DG HSM、タムロンのA005などを考えています。

素人の発想なので、頓珍漢な質問をしていたら申し訳ありません。
どうか皆さんの率直なご意見をください。よろしくお願い致します。

書込番号：14257128

[アルカンシェル]

上位機種になるほど、露出の精度やピント精度がいいので、初心者の方でも綺麗な写真が撮りやすいカメラです。

またフルサイズですので、ＡＰＳ−Ｃの６０Ｄとは画質の差があります。
お子様の写真を撮られるのでしたら、今しか撮れない写真を、綺麗な画質で残してあげられたらどうでしょうか。

候補の５０ミリのレンズは、Ｆ値が明るく部屋の中でも使えますし、フルサイズではどこでも使いやすい焦点距離です。

書込番号：14257147

[MA★RS]

子供の写真撮るのが目的なら、カメラは何でもいいような
気もしますが。。

趣味でカメラに目覚めたので、というならフルサイズも
いいかもしれませんが、予算をフルに使いきる必要も
ないかと。

もし身内が、子供の写真撮るカメラを。。と言い出したら
EOS Kiss X4 ダブルズームキットあたり薦めるかも。

＞味のあるボケた写真を
レンズ次第だと思いますので、浮いた予算でレンズを
買った方がいいです。

５年使ってみて、カメラにハマってればその時フルサイズ
を考えてみては。。

子供の写真は、愛情と工夫。道具次第ではないと思います。

書込番号：14257168

[タツマキパパ]

こんばんは(^^

5Dmk2、イイじゃないですか(^^
初心者とか関係無いですよ。
私も初心者ですけど使ってますし♪

お子さんを大きなボケを活かして撮るなら、今の5D2はお買い得だと思います(^^

書込番号：14257169　スマートフォンサイトからの書き込み

[スペクトルム]

私もこの5D2が初デジタル一眼レフカメラでした。


少々高いのと、高価なカメラは難しいという考え方さえなければ大丈夫ですよ。


面倒な設定をしなくても十分な撮影が出来ます。

書込番号：14257206

[モンチッチ�V]

今晩は。

ダカフェ日記みたいなのんに憧れますよね。

フルサイズでこの価格を逃す手はないですよ。

Σの50mmもいいレンズですが、最初の一本は純正に限ります。

まして、初心者なら尚更です。

何でかと言うと、万が一不具合があっても、レンズなんかカメラなんか特定できないからです。

最初はキットを買って、それから幅を持たせる為にf1.4のレンズを買い増したら良いと思います。

5D2のキットはかなりお買い得です。

Nikon党から見たら羨ましい限りです。

遠回りせず、欲しい物は生活に支障ない程度に買った方が、後悔無く且つ出費も減らせると思います。（沼にハマったらこの限りではありません。笑）

書込番号：14257210　スマートフォンサイトからの書き込み

[Macbe]

ダカフェの近道という意味では絶対にフルサイズですので、良い選択だと思います。

書込番号：14257216

[『ﾀｶｵ』]

初心者でも全く問題ないと思います。

ボケを活かした撮影をしたいなら5D Mark�Uですが、

60Dでも５０�oF1.8 とか？使用ﾚﾝｽﾞによってはボケを活かした撮影も出来るし、バリアングルも魅力的ですよねぇ(^^)

まぁ(^^;)好きだと感じたカメラを購入してくださいねっ(^^;)

書込番号：14257230

[万雄]

おはようございます。スレ主様

初心者だから高価なカメラをいきなり購入するのは無謀では
ありません。
高価なカメラほど機能が充実していてカメラの勉強するには
もってこいですからね。

書込番号：14257285　スマートフォンサイトからの書き込み

[スースエ]

ホンズキンさん

5D2 ですと、コンデジやエントリーモデルにあるシーンモードがありませんし、内蔵ストロボもありません。

そこだけ御理解頂けば、全く問題ないと思います。

全自動モード、プログラムモードがありますので悩まずに撮影できると思います。


シーンモードなんか使わない人は使わないのですが、プロのカメラマンの協力を得て、メーカも設定してくるので意外と使えたりします。出先で偶然花火大会に出くわした際など、コンデジを花火モードにして （フムフム、ISO感度はこの位、SSはこんな感じで良いのね） と参考にした事があります。σ(^◇^;)　その後、EOS学園の花火撮影講座を受講したのですが、基本的な設定は近いものでありました。（当たり前なんですけど）

書込番号：14257302

[背面飛行]

おはようございます。
コンデジにある簡単モードはありませんので要注意です。
フラッシュもありません。
この辺りを理解した上で購入されるならお勧めします。
フラッシュの代わりはＩＳＯ感度を上げる手もありますが。
最初からフルサイズに進出する方が良いです。

書込番号：14257317

[infomax]

レンズに投資した方がまし

書込番号：14257327　スマートフォンサイトからの書き込み

[mla29176]

予算は20万しか無いんですよね？

今後も予算をかけられ無いなら、止めた方が良い。

人にもよると思いますが、一眼、特にフルサイズは買った後、更にお金がかかります。

ダカフェみたいに、自然光で撮るばかりが能では無いので、フラッシュが欲しくなったり、望遠レンズが欲しくなったり…

都度、10万位の出費です。

物欲を我慢出来る強い心お持ちなら止めはしません(笑)

書込番号：14257332　スマートフォンサイトからの書き込み

[Frank.Flanker]

おはようございます

センサーサイズの大きい5D2の方が背景ボケは大きくなりますし、暗所にも強いですからお子さんの普段の撮影には適していると思いますし、ダカフェ日記のような写真を狙うのなら5D2にシグマ50mmF1.4でいいと思います

ただ運動会だけはセンサーの小さい60Dが35mm換算1.6倍となりますし、60Dの方が連写に優るので60Dが有利ですけど

書込番号：14257336

[予期しないエラー]

ホンズキンさんの用途では、フルサイズしか選択の余地はありませんよ。
60Dを購入するのは間違いです。断言します。
ボディは迷う事無く、5D Mark�Uを購入して大丈夫です。

そしてレンズですが、キットレンズは絶対にやめましょう。断言します。
「ダカフェ日記」のようなテイストの写真は、EF 24-105 F4では出せません。
ズームであればEF 24-70 F2.8のような、開放F2.8通しのズームレンズしか選択肢はありません。

20万以内で全て揃えるのでしたら、タムロンのA09というレンズが安価です。AFスピードがやや遅いのですが、ピントがずれて味になるかもしれませんし、開放の描写の甘さもかえって味になると思います。

もしくは新しいEF 24-70 F2.8が出ますので、間もなく旧型が比較的安価で中古市場に出回ると思います。それを待って、しばらくは50mmの単焦点だけでも良いと思います。
それから100mmのマクロもおすすめです。旧型になりますが、EF 100mm F2.8 マクロ USM も中古価格がとても安くなっています。より背景を整理できますので、小物系の撮影では50mmより簡単に雰囲気のある写真が撮れますよ。

超望遠レンズは後回しでよいでしょう。
被写体と離れすぎずに、画面の中に「スキ」をつくって味を表現するには、写る範囲が狭過ぎます。
どちらかというと超望遠レンズは被写体を「捉える」イメージになります。お子様の学校行事等に合わせて、後ほど改めて検討されれば良いと思います。

書込番号：14257338

[LE-8T]

25万円程予算が有るのであれば5D�Uが良いとは思いますが、20万円の予算なので60Dにされてレンズに残ったお金を廻す方が良いのではないだろうかと個人的には思います。

一応5D�Uにした場合は、レンズはタムロンの28-75mm F2.8+キヤノンのEF50mm F1.8�Uで落ち着くとは思います。今後お子さんの運動会用に望遠レンズが欲しく為るかな。

書込番号：14257375

[写歴40年]

ホンズキンさん　おはようございます。

大きさ重さが問題ないのでしたら現在のカメラはプロ機でも押せば写りますので、5D�Uからのスタートでも何も問題ないと思います。

但し一眼レフはレンズを含めたシステムでレンズによって写りは左右されると言っても過言ではないので、予算のうち出来れば半分以上はレンズにお金をかけて欲しいと思いますし、ボディはどんどん良い物が安く購入出来るようになりますが、レンズに関してはほぼお子様が追っかけられなくなるまで使用できると思います。

書込番号：14257396

[オレンジ☆ボール]

成長記録でしたらボケ写真はやめた方がいいと思います。

書込番号：14257400

[さわるら]

カメラ入門として5DMark�Uをいきなり購入するのには
ハードルは高いと思いますが異論はありません。

撮りたいものも明確だし、現時点でも色々勉強しているようですし、すぐに基本などは習得できるでしょう♪
（子供の動体撮影はＡＦ，連写という性能がカバーしてくれませんので
なかなか難しいかもですが）

しかし２０万円では予算が足りませんよ。
ＣＦカードなどの諸経費も意外とかかりますからねぇ〜


今回の出費で当分は何も買えない、という事情なら
無理にフルサイズにせず、
６０Ｄでレンズを数本揃えたほうがフォトライフとして充実すると思います。
その際はフルサイズで使えないEF-Sレンズを避けるほうが得策です。

書込番号：14257418

[mik 21]

僕もスースエさんのレスと同じでオートモードや
シーンモードには、撮影のエッセンスが詰まってると思います。
初めからＡＶモードで自分の個性を生かすと言う意見が多いですが
意外ととＡＶモードで撮ると「ぼかしたい時は開放、それ以外は5.6か８で良いか？」
みたいな画一的な撮影になりがちですが、オートやシーンで撮ると教則本的にはＮＧ
で有る筈の深い絞り込み値になってて、またそれがそれほど画質の低下につながって無い事
に驚いたりします。

>「ダカフェ日記」のようなテイストの写真は、EF 24-105 F4では出せません。
ズームであればEF 24-70 F2.8のような、開放F2.8通しのズームレンズしか選択肢はありません

それは、光の選び方、露出の選び方、カメラポジションでどうにでもなると思いますよ
逆にそれが出来ない人はいきら大口径ズーム使っても撮れないと思います

書込番号：14257443

[夜空が好き♪]

スレ主さん、こんにちは。
無謀なことは有りませんよ。
是非ご購入されてお子様の成長記録にご活用下さい。
２４−１０５のキットが絶対にお得です。予算は若干
オーバーしますが検討してみては如何でしょう。

お子様の動態撮影ですが、AIサーボプラス親指AFで
狙っていればさほど心配は要らないとおもいます。
フルサイズどうこうよりも、解像感が高い分、油断して
シャッターをきると、モニターで等倍表示をした際に
アラが目立ちます。手ブレ機能を過信せず基本に忠実
にシャッターを切れば、素晴らしい一枚が撮れると
思いますよ〜。

書込番号：14257463　スマートフォンサイトからの書き込み