EOS 5D Mark II EF24-105L IS U レンズキット のクチコミ掲示板

カラーマネジメントについて

[ジュリchan]

モニターとプリントの色が合わず、悩んでいます。
モニターで見る色と、プリントの色の、どちらが本当の色なのかも
分からなくなってきてしまいました。
過去スレでカラーマネジメントについて読んでみたのですが、
難しくてよく分かりません。
カラーマネジメント対応（という言い方が正しいのか分かりませんが）のモニターと、
プリンタを買おうかと思っているのですが、
モニターもかなり高価なので迷っているところに、
ＭＡＣにすれば？と友人に言われました。
友人も人から聞いた話で、ＭＡＣを持っているわけではなく、
実際のところどうなのか分からないのですが、
ＭＡＣにすれば解決する話なのでしょうか？
もしそうなら、モニターを買わず、ＭＡＣを買うのですが。

結局のところ、
・お金が無い
・カラーマネジメントが理解できない
という理由から、
安くて簡単な方法を探しているだけで申し訳ないのですが、
ご意見を聞かせていただけたらと思います。

板違いかと思いますが、
パソコン本体板に書くべきかＯＳ板に書くべきかも分かりませんでしたので、
所有している５Ｄmk�U板で失礼します。

書込番号：10207027

[やまだごろう]

ジュリchanさんこんにちは。

「5Dmk2で撮影した写真で」という風に解釈すればあながち板違いでもなさそうです。

『カラーマネジメント』なんていう言葉を使うと難しそうに聞こえますが、要は「ディスプレイで見た色とプリントの色を合わせる」ことだと考えてください。

プリントしたものを基準とするならば、簡単にはまずプリントをして、そのプリントと同じ見え方になるようにディスプレイの明るさ・色合い・色の濃さを調整します。
厳密には専用の測定機器を使うのですが、そこまでやる必要はないでしょう。自分で見てプリントとディスプレイの見え方が同じ位になりさえすればよいと思います。

書込番号：10207156

[ジュリchan]

やまだごろうさん、返信ありがとうございます。
プリントに合わせるにも、
プリントの色が正しいのか分からず、
モニターに合わせるにしても、
モニターの色が正しいか分からない状態です。
情けないですが、
どうしたらよいのでしょうか。

書込番号：10207260

[やまだごろう]

プリントの色がどうなっていようがかまいません。
何はともあれ、まずはディスプレイの設定を変更してプリントとディスプレイの見え方を「一致」させることが重要なのす。

その上で、レタッチソフトなどで適切な明るさ・色合いに調整すれば、そのとおりにプリントも出来上がってくるのです。

書込番号：10207414

[デジ（Digi）]

まず、モニターが十分高性能、つまりちゃんとした表示能力があることが前提です。
できれば、10万円以上のモニターが必要でしょう。

そしてまずモニターの色を正確に再現するように調整します。
これはカラーマネジメントツールを買って合わせます。

その後でプリンターの色を合わせます。
ただし、プリンターの色は正確に合わないものです。
デジタルカメラのセンサーとモニターは同じ原理なので色は合わせやすいですが、
プリントは別の原理なので、完全には合いません。

なので、モニターだけ正確にあわせておけば、プリンターは見た目で調整するという手もないこともないです。
プリンターの色を合わせるツールは高いですから。

書込番号：10207424

[超電動]

こんばんは
参考にどぞ
http://www.colorvision.jp/modules/articles/index.php?cat_id=2

書込番号：10207438

[TAIL5]

カラーマネージメントというより、カラーマッチングですね。
プリンタは個体差・状況による色の差は出にくいので、プリンタ出力を基準にします。
やまだごろうさんの言うとおり。

この時、カメラのピクチャースタイルやプリンタによる色補正(エプソンならオートファイン！)
などをオンにしてしまうと、出力のたびに補正が入ってしまいます。
カメラをAdobeRGBかsRGBのカラーモードとし、ピクチャースタイルは普段使うものか、
もしくはRAWで撮影後、補正無しでDPPもしくは普段使うRAW現像ソフトでファイルを開きます。

で、出力時はプリンタドライバ上で、普段使う用紙設定・解像度・カラー補正はAdobeRGB
orsRGBいずれか撮影時の色空間を指定するか、メーカ純正用紙なら用紙プロファイル指定
でも良いです。(このときソフトのカラーマネージメントOFF、もしくはプリンタ側で管理)
いずれかの出力を行い、私は発色の良い方を常用されることをお勧めしております。

Adobe系ソフトの場合は、プリンタドライバ側の色管理をOFFにし、ソフト側でAdobeRGBか
用紙プロファイルを指定し、知覚的・黒点補正ONにて出力します。

上記いずれかの方法で出力したカラーチャートを、プリントアウト後十分乾燥させてから
モニタの近づけ、RGB各色と中間色をモニタの、コントラスト・明るさ・RGB各値を設定し
て近づけます。
と、取り敢えずこれがマニュアルで出来る方法。

ですが、ハードウェアキャリブレーションに対応したモニタ(5万円〜10万円)＋モニター
キャリブレーターツール(2万円程度)があれば、上記作業をもっと厳密に出来ます。
ただ、モニタはそこそこしますので、今お使いのモニタに最低限、モニタキャリブレーション
ツールをご購入されると良いかと思います。

書込番号：10207494

[狩野]

>プリントに合わせるにも、プリントの色が正しいのか分からず、
>モニターに合わせるにしても、モニターの色が正しいか分からない状態です。

　はい、まず『正しい』と云う感覚を忘れてください。写真の色は、シャッターを切ったとき記憶に残った『心の色』が正しい、程度の気持ちで十分と思います。格好良く書きますと、自分のイメージ通りの色がプリントに出てくればOKなのではないでしょうか。
　また、モニターの色とプリントの色とでは、色を作るメカニズムが異なるので、見た感じが完全に一致する事はありません、見た目に相当近い程度で十分と思います。
　そうしてみると、DPPなどでもう少しマゼンダなど調整を繰り返す試行錯誤をして、自分のイメージに近い写真ができれば大成功と思います。これも格好良く書きましょう。写真を撮影した状況に会わせて、色を加減するいわば「色のレシピ」を作る事もディジタルカメラの楽しみではないでしょうか。

　また、少しモニターの色校正にこだわった場合も書きましょう。この点では確かにMACはAdobeの色空間をサポートしているなどWindowsより優れていますが、と云ってもその差は僅かです。また一般的なPC用の液晶モニターでも、メーカに校正用のデータがある場合があります。例えばシャープのPC用液晶モニターには校正用のデータがあります。これを利用するのも一つの方法と思います。
　それでも満足できない場合は、校正機能がついた液晶モニターを使いましょう。こうなってくるとPCを使う室内の照明も気になってきます。

　とこだわりだすと色と気になってくるカラーマネージメントですが、自分が満足すれば良いのでは、と思います。

書込番号：10207528

[TAIL5]

モニターの色を合わせるのに、カラーマネージメントツールは必要ありません。
モニターキャリブレーターと付属ソフトで十分です。

モニタに関しても、実際DTPの現場ではiMACの本体モニタや結構安いモニタを
使っているのが事実です。
モニターキャリブレーターのSpyder2expressがヨドバシでお手頃ですね。
＞http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001000739675/index.html?backquery=5wrePU0ewpctOE9yOSgRFP0HypNOskI3zeJ3iWNirOMd6tJ6KaDgjFn5ahIyzdkAulsHk3uQTr8EaSUAPNEpA7tde32bmsUE

Hueyはどうも精度が低いのでお勧めできません。

また、狩野さんのおっしゃるとおり、自分が満足できるかどうかですからね。
鑑賞光源に気をつける点と、モニターキャリブレーションや色あわせをする場合は、電源投入
後、最低でも30分は点灯させておいてください。CRTほどでないにせよ、バックライト等の安定
に一定時間はかかります。

書込番号：10207622

[Dr.T777]

スレ主さんの要求レベルがどこまでなのか判りませんが
Spyder2expressだと最初のモニターの明るさを手動で合わせるタイプだと思うのですが違ったかな？？
ナナオのＯＰでモニターキャリブレーションツールがあるんですが多分コレのＯＥＭだと思います。

一番の基本となるポイントが人間の目での調整となるので微妙ですよね・・・


なので購入されるならこの上のランクのSpyder3PROの方が良いと思います。
こちらだと最初の明るさも自動で調整してくれるはずです。

でも若干価格ＵＰになるのでスレ主さんがどこまで求めるかですよね・・・

書込番号：10208069

[特許きょきゃきょきゅ局長]

>カラーマネージメントというより、カラーマッチングですね。
>プリンタは個体差・状況による色の差は出にくいので、プリンタ出力を基準にします。

>モニターの色を合わせるのに、カラーマネージメントツールは必要ありません。
>モニターキャリブレーターと付属ソフトで十分です。


？？？

エッ？　本当に良いんですか？？？

書込番号：10208258

[MINTIA365x2]

スレ主さんはじめまして。

私も同じような悩みをずっと持っていました。
私はデジタル写真初心者でして、無知ゆえにずいぶん遠回りしてやっと、ディスプレイに
表示された画像とプリントした写真の色がおおよそ一致する状態に出来ました。

こちらの掲示板には、お詳しい方が沢山おられるので、私の知識レベルで
カラーマッチングについて語るも気が引けるのですが、初心者なりに学んだ点を
いくつか書いておきます。

ド素人の知識なので、全面的には信用できないことを前提に参考にして下さればと
思います。


１．色の基準としてはディスプレイよりプリンタの色の方が信用できると思います。
　同じ画像データを下記のプリンタで印刷してみましたが、ほぼ同じ色で印刷されました。
　（もちろん、全部自分の持ち物ではなく、お願いして印刷してもらいました）

　・EPSONの複合機
　・EPSON PX-5600
　・CANON PIXUS Pro9000MarkII

　ディスプレイに表示された画像とプリンタで印刷された写真の色が大きく異なるならば
　ディスプレイの方が正しく色を表現していない可能性大です。
　その場合は、ディスプレイのキャリブレーションが必要と思います。

２．ディスプレイのキャリブレーションを行うならば、安物ディスプレイはだめ。
　私はI-O DATAの2万円程度の液晶ディスプレイを使っていました。

　プリント結果とディスプレイに表示された画像の色があまりに違うので
　キャリブレーション用の機器color munki photoを購入しました。

　安くない買い物だったのですが、color munki photo を使ってキャリブレーションしても
　いくぶんマシになる程度で、やはり全然色が合わずガッカリな結果でした。

　なんとか、妥協出来るレベルに調整出来ないか色々試してみましたが無理でした。

　数ヶ月、悩みに悩みましたが、安いディスプレイをキャリブレーションしても駄目！
　という情報を得て、ヤケクソでEIZOのCG243Wという非常に高価なディスプレイを
　購入しました。

　CG243Wでハードウェアキャリブレーションを行ったところ、一発でプリンタで印刷された
　写真と色が合いました。　これまでの苦労は何だったの？？？と嬉しいやら
　悲しいやら複雑な心境ですが、満足しています。


MACのカラーマネージメントはwindowsと比較して一日の長があると言われていますが
MACに買い換えても結局のところ良いディスプレイを使わないとディスプレイに表示された
画像と印刷された写真の色を一致（ホボ）させることは出来ないと想像します。

私は、MACに買い換えるよりも、良いディスプレイを購入することをお勧めしたいと
思います。

書込番号：10208282

[ジュリchan]

すみません、お風呂に入ってしまいまして、
返信が遅くなってしまいました。

私の環境ですが、
ソフトはphotoshop elements 7
モニターはDELL G2410
プリンターはPM-A920
です。

印刷時の設定は
"photoshop elementsによるカラー管理"
プリンタプロファイル"adobe RGB(1998)"
マッチング方法"知覚的"
プリンタの色補正は"無し"
にしています。

とりあえず、机は黒にして、
色評価用の蛍光灯を使用、
自作のモニターカバーを設置したのですが。

ＭＡＣかWINDOWSかということはあまり関係なく、
それなりのモニターとツールが必要ということですね。
あまりお金がないので、
モニターは５〜６万円くらいでおさえたいのですが、
Diamondcrysta Color RDT241WEX
などは、いかがでしょうか（価格comで￥57,750でちょうど予算内）
ほかにお勧めはありますか？
ColorEdgeはお金が足りません。

書込番号：10208337

[ジュリchan]

特許きょきゃきょきゅ局長さん
>>カラーマネージメントというより、カラーマッチングですね。
>>プリンタは個体差・状況による色の差は出にくいので、プリンタ出力を基準にします。
>>モニターの色を合わせるのに、カラーマネージメントツールは必要ありません。
>>モニターキャリブレーターと付属ソフトで十分です。
>？？？
>エッ？　本当に良いんですか？？？

気になる発言ですが、
率直に書いていただけないでしょうか。
カラーマネジメントとマラーマッチングの違い、
カラーマネジメントツールとモニターキャリブレーターの違いも分からない素人ですが。

書込番号：10208437

[特許きょきゃきょきゅ局長]

>ディスプレイに表示された画像とプリンタで印刷された写真の色が大きく異なるならば
>ディスプレイの方が正しく色を表現していない可能性大です。

>MACに買い換えても結局のところ良いディスプレイを使わないとディスプレイに表示された
>画像と印刷された写真の色を一致（ホボ）させることは出来ないと想像します。


？？？？？

本当にディスプレイが犯人なのでしょうか？？？

書込番号：10208440

[manamon]

＞プリンタプロファイル"adobe RGB(1998)"

これが気になりますが、用紙に合ったプロファイルはお使いでないってことですか？？

書込番号：10208476

[ジュリchan]

manamonさん
プロファイルですが、
エプソンのＨＰからダウンロード、解凍したのですが、
右クリック→プロファイルのインストールとしても
何の反応もなく、
印刷画面のプリンタプロファイルの一覧に出てこないので、
adobeRGBを選択しています。
インストールできない理由は分かりません。

書込番号：10208550

[ジュリchan]

普段使っていないのですが、
MicrosoftOfficePictureManagerで色の管理を見ましたら、
PM-A920用のプロファイルがインストールされてました。
でもPhotoShopElementsでは表示されません。

書込番号：10208589

[manamon]

プリンタの環境設定(Elements6)

何でしょうね、、
プリンタの環境設定ではプリンタの設定を呼び出せますよね？
(画像2枚目)万が一ってこともあるかもしれません、、
下に送っても一覧にプロファイルが表示されませんか？

あと、パソコンの構成(機種など)を書かれるといいかもしれません

書込番号：10208737

[ジュリchan]

ＰＣは
DELL Vostro420です。
WindowsVistaHomePremium
Core2Quad Q9650
NVIDIA GeForce9800GT

最初はプロファイルのみをダウンロードしたのですが、
プリンタドライバをインストールするとプロファイルもインストールされるとのことで、
一度ドライバをアンインストールしてから再インストールしたのですが、
それでもだめでした。

下に送るほど
プロファイルがありません。

書込番号：10208767

[manamon]

表示されないとなると 難しいかもしれません
上でアドバイスがあるように、プリント結果をみてモニタを調整するのが一番早く比較的簡単かもしれませんね。
プロファイルは現状のものから、sRGBにしてみるとか‥
モニタの色域が詳しく分かりませんが、かけ離れてるとプリント結果が合うような合わないような‥
もし、モニタがsRGBのものでしたらデータもsRGBで扱ってください。そのほうがトラブルが少ないです
今日は寝ます。。
あと、どなたかからアドバイスがあるかもしれません。。

書込番号：10208862

DPPでのRAWとJPEGの比較

[lathosterol]

最近RAW撮りを始めたのですが（以前はJPEGオンリー）DPPでRAWデーターを映像化したものとそのRAWをJPEG変換したものをDPPやZoomBrowserで映像化したものを比較すると解像度があまりにも違うのに驚いています（もちろんRAWが良い。よく使うレンズは16-35�U、24�U）。私はprint outせず、モニターでみて楽しんでいるだけなので、JPEG変換せずRAWのままで保存して画像閲覧しようと思うのですが、みなさんはいかがでしょうか？

書込番号：10206236

[dandanpapa]

私もＲＡＷのみです。
人に渡すものとお店プリントに出すときだけJPGにします。

ただ、
ＲＡＷとＪＰＧの差はモニターで見てもそれほど変わらないと思います。
ＺＢの表示は見やすくするために強調されていると思います。
画像評価には使わない方が良いと感じています。

バックアップはすべてＲＡＷのみです。

書込番号：10206340

[rifurein]

こんばんは

良いレンズをお持ちですね
私も2年程前からＲＡＷのみです
現像はＤＰＰか偶にシルキーってとこですが
仰るようには左程解像の違いは感じてません
モニター鑑賞だけなら高価ですがいいモニターが欲しくなりますよね

書込番号：10206541

[狩野]

撮影時のフォーマットは、写真の用途や目的によって分けると良いと思います。私は下記のような感じでＲＡＷとＪＰＥＧを使い分けています。そして撮影後２週間から１カ月ほど後、不要な写真、できの悪いを削除後、保存。保存はデータの信頼性が高いＮＡＳを使用。
　また写真の保存は。自身のブログ用途、フォトコンテスト応募写真、写真展用途にレタッチしてプリントした写真、など目的別にも別途保存しています。

　　　　　・・・・・・・・・・・・・・ 私の撮影フォーマットの基準　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
１．二度と巡り会えない様なとても素敵な被写体に巡り会えたとき
　絶対にデータを残したいのでＲＡＷ＋ＪＰＥＧ

２．野鳥、スナップ、スポーツなど撮影枚数が多く、しかし利用するのはそのうち１０枚程度のとき
　たくさん撮れるＪＰＥＧ。この撮影時は、レタッチ耐性が低いので露出に非常に注意します。

３．被写体が普通程度の時
　ＲＡＷのみ。気分的には一番のんびりと撮影。

書込番号：10206592

[エヴォン�U]

lathosterolさん　　こんばんは

私もrifureinさん同様に２年ほど前からRAWのみです
画像の違いはさほど判りませんが保存の容量に驚いております

それまでは外付けHDDが１台で足りていたのに
今では年間１テラ必要なペースですのでつまらないものは削除するようにしてます

書込番号：10206594

[小鳥遊歩]

DPPで表示されているRAW画像は非常にシャープですよね。それをその設定で現像するとそのシャープ感が失われるというのはなんとなく体感でわかります。

でも、DPPで表示されているRAW画像が多分シャープすぎるんだと僕は理解しています。

書込番号：10206709

[BABY BLUE SKY]

・DPPの環境設定で　□画像表示の高速化　にチェックがはいっている
　状態でNRが0ではなく「適用」を押して画面に適用せずに
　書き出しをおこなったjpegをみて甘いと感じた
　（レシピを保存して終了すれば次回からRAWにもNR適用されて表示される）

・DPPの環境設定で「高速」にしており
　偽色緩和がされるぶん書き出したjpegが甘く感じる？
　（そんなに変わらないと思いますが）

・DPPから書き出したjpegファイルをInternetExplorerなど
　Windows添付のビューワーで見ている

・DPPでは50%/100%などで見ているが
　jpegを見るときは半端な倍率で見ていて劣化してみえる

などはありませんか？

書込番号：10207545

[mt_papa]

DPP から JPEG への変換は 9 or 8 くらいを使えば、A4 くらいまでの
プリントと、画面での閲覧なら気になるほどの差はないと思います。

書込番号：10208107

[lathosterol]

多くのレス頂き有難うございます。大いに参考になりました。とりあえず必要以外はJPEG変換せずRAWのまま保存しておこうと思います。DPPですが先日最新版にバージョンアップしたまま設定etcは全く触っていません。RAWをDPPでシャープネスを0にしてもJPEG（シャープネス7でRAW→JPEG)に明らかに勝って見えます（細かな松の葉の1本1本までよく解像し、画面全体の立体感もよくでているように見えます）。

書込番号：10209186

[hanchanjp]

環境設定＞ツールパレット＞ノイズ緩和の初期値設定

が「カメラの設定を反映する」
になっていると解像感が下がります。ぼやけた感じで現像されるようになっています。

ほとんどのユーザーにとってこの設定にメリットよりデメリットのほうが多いと私は思っています。

まちがって「カメラの設定を反映する」のまま現像するとほとんど「事故」の世界ですので、
気をつけないといけないと思っています。

解像感を重視したいばい、ぼやけた現像結果を好まない場合は、
「初期値を設定する」を選択してすべての緩和レベルをゼロにします。

書込番号：10209839

[dandanpapa]

おそらくDPPの設定が間違っているのでしょう。

ノイズ緩和の初期値設定も確認してみてください。
RAWとJPGの設定が違っているかもしれません。

カメラのパラメータを反映していると思われます。
NRは必ず適用をクリックしてください。


RAWと RAWから現像したJPG の比較を添付します。差はないと思います。
ほとんどのモニターは8BITなので中間のバンディングの差もあり得ないのです。

書込番号：10213438

[lathosterol]

hanchanjpさん、dandanpapaさん　アドバイス有難うございます。大変参考になり感謝しています。
　DPPで環境設定＞ツールパレット＞ノイズ緩和の初期値設定　で　ノイズ緩和の初期値設定
にチェックをいれ、すべての緩和レベルをゼロ　にしてJPEG変換しても　｢カメラの設定を反映する｣でJPEG変換したものと全く同じでやはり、私のモニターで見る限り（EIZO　FlexScan
L887）RAWを映像化したほうが私の目でははっきりと優れて見えます。ただし家族に見せると｢違いが分からない｣　とか　｢ここが違うだろーよく見てみろ｣と説明すると納得するといったレベルです。RAWのほうが綺麗なはずだというプラセボ効果のなせるわざでしょうか？

書込番号：10217539

[ソニータムロンコニカミノルタ]

よく言われる通りJPEGのみの保存はプリントだけ残しネガを捨てるようなもの。
保存はRAWだけで良いと思います。

DPPのプレビューでシャープに見えるのは、表示方法が飛び越し法でジャギーが出るタイプだからと思いますが、これは表示の高速化とともにピクセルレベルでのピンぼけが発見しやすいという効果もあります。

書込番号：10217842

[kuma_san_A1]

DPPは持っていないので外しているかもしれませんが。
・等倍表示すると違いは少ないと思います
・縮小表示時のアルゴリズムがRAWを表示するときとJPEGを表示するときで違っているため、RAW表示時は折り返しノイズ(エイリアシング)により必要以上にシャープに見えているということだと思われます。

書込番号：10217918

[スッ転コロリン]

こんばんは。デジ一は持ってませんが・・・

スレ主様の比較は
・RAW現像の際にDPP(現像ソフト)に表示されている画像
・それをJPEG保存したモノをあらためてDPP(あるいはZoomBrowserEXで)で表示した画像
でしたら、違って当然でしょう。後者は不可逆劣化のJPEGですから。

DPPでTIFF保存はできないのでしょうか？　JPEGでなく無劣化のTIFF保存したモノをあらためてDPPで表示して差があるのなら、理由はわかりません。

閲覧用に無劣化画像を保存したいなら、汎用ファイルフォーマットとしてはTIFFでしょう。ZoomBrowserEXやフリーソフトを含めていろいろなグラフィックソフト/ビュワーで見ることができます。ただし16ビット保存しても鑑賞時には8ビット品質で表示されます。(古いソフトではエラーではじかれる事も。)


DPPを見たことも使った事もありませんので、1000%見当違いかもしれません。

書込番号：10218057

動画再生について

[afdfadfda]

最近５Ｄ２購入しました。動画再生について質問です。クイックタイムで再生するとカメラを動かしながら撮影した場面で、画面上１／３程度の位置に横線のノイズのようなものが現われます。ズームブラウザＥＸで再生すると横線のノイズは現われません。ただ、再生画質はクイックタイムのほうがきれいに見えます。
みなさん、動画の再生はいかがされていますか。

書込番号：10213397

[今から仕事]

横線は、クイックタイムの昔からの仕様と思います。

書込番号：10213629

[infomax]

エンコードしてMOVにしてみれば

書込番号：10214633

キャノン機購入組み合わせ。

[1600]

40Dを所有しています。しばらく忙しくカメラから離れていたのですが最近再燃しだしました。
　まったく趣味に充てる時間もなくコツコツたまった予算も結構な額になりましてサブ機の同時購入を考えています。ちなみに、40Dは壊れてしまっています。
　候補は
７０D＋５DMark2＋もしくは
中古1DMark３＋５０D＋X3あたりかなと考えています。
　1DMark３が重いのでその時のサブ機にX3がよいかなと思っています。
現時点で70Dが出てないので何とも評価しづらいですが
1DMark３と70Dの優位差が判断しづらく悩んでいます。１Dは重いですし。
　一度に買わなくてもよいのでしょうが、まず一台目に悩んでいるところでもあります。
被写体は比較的多岐にわたりまして。
風景・花火・雲・花・寺院・水族館・子供などです。
レンズはEF-ｓ10-22ｍｍとEF-ｓ17-55ｍｍF2.8と
EF24-105F4ISLとEF70-200ｍｍF4ISLと
TAMRON90ｍｍMACRO
があります。
　買えるかどうかは別として
今後購入予定として気になるのはEF135ｍｍF2LやEF100-400ｍｍISLやEF300ｍｍF4ISLです。
複数台体制のユーザーさんのご意見やレンズの構成を含めたアドバイスを伺えたらなと思います。
予算は４０万とすこしですが、ちょっと位ならローンにしてもよいかなと思っています。
使い切るのも怖いので３０万以上はローンにするかもしれません。

書込番号：10206103

[BAJA人]

こんにちは。

被写体に動体（鳥さん、ヒコーキ、鉄など）がありませんが、1D3が良いのでしょうか？
というのがまず頭に浮かびました。
子供は動体と言えるかもですが・・・（^^;）

動体がない（少ない）のであれば、やはりフルサイズの5D2をメインに考える
のが良いのではないでしょうか。

サブにはX3か7D（ですよね？）でお好きなほうをという感じでしょうか（^-^）

書込番号：10206181

[エヴォン�U]

1600さん　こんばんは

今５D2と４０DとKX3を使ってます
一度にボディを二つ買わなくてもまずは５DMK�Uを購入後に
必要に迫られてからAPS-Cを選ばれてはいかがですか？

もしかしたら何かレンズも欲しくなるかと思いますので
その方が良いかと思います！！

書込番号：10206198

[ゼ ク]

EF-Sレンズを多くお持ちのようなので新型の７Ｄだけでいいんじゃないでしょうか？
被写体に動き物が少ないようなのでＸ３もいいかもしれませんね。
その後レンズも購入予定のようなので５０ＤとＸ３でもいいかもしれません！

書込番号：10206248

[Dr.T777]

ん〜〜〜〜〜
４０Ｄとコレだけのレンズを所有しているようなので、背中を押して欲しいのでしょうかね？？

私の意見ですが

EF-Sレンズは使えなくなりますが１Ｄｍ３ですね。
値段もそれなりにしますが使い込むほどにオールマイティなカメラですよ。
悪条件下でも安心して撮れます。

EF-Sレンズを活かしたいなら４０Ｄと同クラスとなる７Ｄかなぁ〜
余った予算で単焦点３５ｍｍ・５０ｍｍクラスを考えてみます。



サブ機も良いですが一台を使い込んでみては如何ですか？

書込番号：10206302

[やまだごろう]

メインが1D3で、それが重いのでサブをX3にするなら、50Dは要らないと思います。

書込番号：10206450

[rifurein]

こんばんは

＞風景・花火・雲・花・寺院・水族館・子供などです。

でそのよく撮影される被写体順序がその順番であればボディを5Ｄ�Uに
10-22、17-50Ｆ2.8を出されて16-35Ｆ2.8か17-40Ｆ4に変えられて
後はお好きな画角の単焦点の追加などは如何でしょう

書込番号：10206459

[ぽんた＠風の吹くまま]

相性が良いのは5D Mark IIと7Dでしょう。
バッテリーが共通ですし、フルサイズと1.6倍で使い分けが出来ます。
逆に、KISS X3を買うくらいなら、私は40Dの修理をお勧めしますね。

1D Mark IIIですが、後継機の発売が懸念されます。
50万円も出せば1Ds Mark IIIの中古美品が買えますよ？

書込番号：10206483

[Tigars万歳！]

1DMK3ですが、フィルムカメラと違ってデジタルカメラはシャッターを切る回数が多くなるため、中古だとシャッターが摩耗している可能性もあると思います。

以上の理由から、僕の場合はデジタルカメラになってからはカメラ自体を「消耗品」と考え、３〜４年ごとに買い替えてしまいます。だから、レンズにはお金をかけてもボディは5DMK2と50D。その方が、常に新しい機種が使えますよ。近々、50DをAPS-Cのサブ機に格下げして、メイン機に7Dを導入して、普段は5DMK2と7Dにする予定です。

これであれば、5DMK2を購入して40Dは修理して使う。7Dはその後に購入でもよいのではないでしょうか？

書込番号：10207288

[BIG＿O]

お手持ちのレンズを活かすと事と上限40万円の予算を考えると、メインに７D、サブにX3で良いかと思います。

フルサイズに拘らないなら、撮影にはこれで十分満足できると思います。

書込番号：10207483

[TAIL5]

よほどのことがない限り、EOS-1DマークIIIを30万で買うのは微妙かな・・・
もちろん、EOS7Dのオートフォーカス等、発売されてからの「評判」を見てから
購入することをお勧めしますが。

ESO7D＋グリップを一台買って、予算はホールド。
画質に不満が感じるのであれば、次を考えるようにした方が良いと思いますよ。

書込番号：10207769

[mt_papa]

＞風景・花火・雲・花・寺院・水族館・子供

5Dmk2 を中心に考え、レンズを予算の許す限り充実させる（撮影目的
や好きな焦点距離に合わせて）のが良いと思います。

書込番号：10208140

[Dr.T777]

上で書き漏れましたが

購入はもちろん新品です。
そろそろモデルチェンジの時期だし噂もチラホラありますが予算上限で考えてみました。


とは言えやっぱり無難なのは７Ｄ＋レンズになるんでしょうね・・・・・


楽しんで悩んで下さいませぇ〜

書込番号：10208150

[ホワイトマフラー]

EF-Sも持っていらっしゃるので
7D+5DM2が楽しめると思いますが、
1台にするなら今度出る1DM4を見てみるというのも手です。
以前は1DM3+50D+5DM2なんて組み合わせで3センサーサイズ制覇なんて楽しみもありましたが、
7Dが出るなら7D+5DM2でいい気がします。

EF135ｍｍF2LやEF100-400ｍｍISLやEF300ｍｍF4ISLは
いずれも使ってますが、どれもいいですし、満足できます。ちょっと古いのでリニューアルのうわさが絶えません。7D+EF300ｍｍF4ISL+x1.4テレコンでお散歩しながら花とったり鳥撮ったりも楽しいですよ。EF300ｍｍF4ISLは軽いし、最短撮影距離1.5mで望遠マクロ的にも使えるので便利ですし、出動機会も意外と多いです。EF100-400ｍｍISLは運動会や少年野球で使ってます。私の使い方では出動機会は一番多いかもしれません。テレ端400mmが少しだけ甘いのが玉に傷です。（EF300ｍｍF4ISL+x1.4テレコンの方がいいです。）

書込番号：10209200

写真の上部が白くなる

[Cyber69]

お世話になります
以前何処かのサイトもしくは当サイトの口コミで
見た事があるのですが、たまに室内外で撮影した写真に
上部の一部が白くなってる時があります

以前書き込まれていた方と同じ症状なのですが、
その方の時には初期不良ではなく、光との関係で
起きる何チャラ現象だと多くの方からアドバイスを頂いて
おりましたが、どうしてもそこのページがどこかわかりません
これはどういった事が原因で起こる現象なのでしょうか？
どうかご教授お願い致します

書込番号：10205011

[優妃]

これですか？

http://bbs.kakaku.com/bbs/00490111092/#9798190

書込番号：10205062

[く〜ねるあそぶ]

　こんにちは。
　たぶん、フリッカーでしょう。
　検索してみてください！

書込番号：10205065

[G55L]

屋外もと言う事だと、１系では恒例のシャッターバウンド？
写真は載せれませんか？

書込番号：10205068

[小鳥遊歩]

フリッカーなのか、バウンドの不良なのか、撮像素子の不良なのか写真を拝見すればほぼ一発ですが、スレ主さんの記載の言葉からのみで判断するのであれば多分フリッカーを拾っているものとは違うような気がします。

書込番号：10206735

ライティング沼の方向性

[yellow3]

皆さん　こんにちは

今はソニーの内蔵ストロボをトリガーにしてガイドナンバー４２と３６をワイヤレスで、白いアンブレラに拡散させて撮っているのですが、物足りなくなってきました。
３６がマニュアルで調整できないとのワイヤレスがうまく作動しないことがあります。

そこにルームメイトが430EX IIとポケットウィザード(リンク見てください)というワイヤレストランスミッターとレシーバーを買ったので、この際システムを見直そうかと思っています。
http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?O=details_accessories&A=kitInfo&Q=&sku=605713&is=REG&friendly=PocketWizard_801_140_MiniTT1_Radio_Slave_Transmitter.html

キヤノン用のフラッシュは持ってません。
ルームメイトのものはいつでも借りれます。
予算は今回は5万円ぐらいで考えています。
候補としては

１、トリガーにもなるし、いつかは必要、５８０EXII

２、ルームメイトの利点を活かしポケットウィザードのレシーバー＋４３０EXII

３、レシーバーが要らない分手軽なST-E2＋４３０EXII
ST-E2はフラッシュにレシーバーを付けなくていいようなのですがラジオに比べて不都合があるのでしょうか？

４、やっぱり３灯目からはモノブロック、
http://www.bhphotovideo.com/c/product/459067-REG/Impact_VSD160_2KIII_VSD160_Two_Monolight_Softbox.html
これはワイヤレスがオプティカル(フラッシュの光りに反応？）になるらしいので270EXを合わせるのもいいかもしれません。

５、その他

どう撮りたいというものはなく、外でも屋内でもバリエーションがほしいです。
白アンブレラは綺麗に拡散してくれるのですが、バックにも届いてしまいますし、影をコントロールできないのでライトバンクも使ってみたいと思っています。


よろしくお願いします。

書込番号：10172923

[G55L]

ST-E2はTTL自動調光に対応しているのに対し、ラジオスレーブは接点をショートさせてただ発光させるだけのマニュアル発光のはずです。(実在するかは知りませんけどTTL対応だったらすみません)
屋外で人物の背後から髪を光らせるような位置にスピードライトを設置した場合、SE-E2では人物が陰になって光らないのでラジオスレーブに利があります。
ST-E2でも狭い室内だと、陰に設置してもどこからか反射して来てだいたい反応します。

個人的には連続発光で休憩を入れながら使わなければならないスピードライトより、モノブロックの方が断然お奨めです。

書込番号：10173039

[yellow3]

G55Lさん 早速お答えありがとうございます。

このポケットウィザードっていうのはE-TTL & E-TTLII Compatible と書いてあるので使えるようです。
それが画期的だったんですね。
他にも安いやつは色々あったんですけどレビューが少なくて・・・

モノブロックの安さには惹かれますが、外に持っていけないんですよね。
いろんなことにチャレンジしたいので制限はない方がいいですが予算に制限があるので迷います。

書込番号：10173097

[hanchanjp]

私は貧乏ゆえに、キャノンの電池ストロボをワイヤレスで使っていますが、
通信ミスも結構あって大変です。

オートの明るさ調整なんて多灯ではまず不要な気がするし、、むしろ撮影を不正確にするだけ。。。

最近でたやつ、これが欲しいです！ワイヤレスでリモートで光量調節、これですねー。

エリンクローム　Ranger Quadra AS
■ウルトラポータブル　バッテリーフラッシュシステム400Ws
■EL-Skyportラジオコントロール受信部内蔵
■LEDランプ　■機能設定プログラム　■プリ発光対応センサー
http://www.takeinc.co.jp/takeinc/product/elinchrom/ranger_quadra.html

書込番号：10173112

[atosパパ]

TTLだと、思わぬ光量変化があるときがあって、私はマニュアルで
ワイヤレス発光させる事が多いです
光量の微調整は、距離を変えています

方式は、無線で飛ばす方が、間違いないですね

電源が撮れる所なら、モノブロックの方が断然いいですけど
ロケも考えられているなら、安価な中古のクリップオンでもいいと思いますよ

一台を無線で発光させて、他のは、スレーブユニットでマニュアル発光で
カラーフィルターを着けるとかすると、色々楽しめると思います

http://www.signonline.co.jp/online/detail/1-10042000-11203005240000.html

書込番号：10173139

[G55L]

すみません！リンク先クリックしてませんでした。
E-TTL�U対応のラジオスレーブあるんですね。
色々使えそうなので早速買ってみたいです。

マニュアルでよければ430マスターでこんなのも安く済むかもです。

エツミ-Photo & Dgital Accessories
http://www.etsumi.co.jp/catalogue/catalogue.cgi?serach1=528

書込番号：10173141

[hanchanjp]

＞ラジオに比べて不都合があるのでしょうか？

赤外線はボックスの陰になると届かないことが（よく）あります。
だからクイックシューに自由雲台をつけてST-E2を首振りにして向きを変える、という
涙ぐましい（馬鹿馬鹿しい）努力などをしています。ラジオ（電波）が一番だと思います。

書込番号：10173143

[yellow3]

hanchanjpさん ありがとうございます。

受信部内蔵っていうのがいいですね。
でもお値段が・・・・

これが沼の底なんでしょうかね？
やっぱり野外でも使いたければ電池ストロボがいいのか、それでもポータブルな分性能の割には高い気もしますし、結局こちらは夏も霧で寒く外って機会がないんですよね。
かと言ってスタジオもないんでいつも部屋の隅で撮ってます。

書込番号：10173165

[G55L]

580�Uを買うつもりならもう少し頑張ってこれも良いですよ。

PE-60SG | プロ用ストロボ | パナソニック フォト・ライティング株式会社 | Panasonic
http://panasonic.co.jp/lc/ppl/products/strobe/pro_use_strobe/pe-60sg.html

書込番号：10173209

[yellow3]

atosパパさん 返信ありがとうございます。


やはり長い目で見るとラジオワイヤレスはほしくなりそうですね。
明日朝早いので今日はもう寝ないといけないのですが、まだアドバイスありましたらお願いします。

書込番号：10173312

[LR6AA]

私は小型標本がメインだからST-E2でおつりがきていますが
野外用とかだとおもしろそうな機材ですね．

http://www.pocketwizard.com/
動画とか豊富でわかりやすいサイトですね．
もうチェックされていますかね！？

ポケットウィザードのオススメな点（サイトより引用）
というか赤外（可視光）に対するラジオのオススメな点．

Around corners
Out-of-sight
Bright sun

ポケットウィザードを使う場合はマスターとスレーブで
だいたい４万円ぐらいかかるのかな．＋E−TTLストロボか．
TTL使わないならもっと安くラジオスレーブシステム組めちゃうので
そこをどう判断するかですかね．


＃ところでE-TTL IIって直射以外の距離情報不明なときでも
＃機能しているんですかね？以前から疑問に思っているのですが
＃誰か真実を教えてください．
＃E-TTL Iで動作しているように思うんだけど，，，,もしそうだと
＃ポケットウィザードのII対応ってどんな機能になるのか気になります．

＃ついでに，水中だとだいたいのメーカーのプリ発光式TTLを
＃乗っ取ってくれるINON D-2000みたいなストロボがメジャーなんですが
＃陸上にはそういったアイテムってないのですかね．

書込番号：10173856

[G55L]

LR6AA様

距離情報不明という事は、レンズが非対応だからどう頑張ってもE-TTL�Uは機能しないのではないですか？

書込番号：10174418

[G55L]

わかりました。
スレーブで設置したストロボから被写体までの距離が不明と言う事ですね。
すみません。

書込番号：10174467

[hanchanjp]

詳しくないのですが、距離情報はレンズからもらうので、ストロボの位置とは関係ないような気がしますが
どうですか？

書込番号：10174532

[G55L]

hanchanjp様

距離情報はレンズからもらうもので、ストロボの位置も向きも関係ありませんけど、E-TTL�Uは距離情報によってE-TTLの不都合を補う調光方法ですから、距離情報の得られないスレーブのストロボでどうやってE-TTL�Uを活用するの？という事だと思います。

ところで自由雲台でSE-T2を使うのって面白いですね。
カメラ―人物―ストロボ　という一直線の位置関係でも光ります？

書込番号：10174736

[小鳥遊歩]

こんばんは〜。ライティング沼は楽しいですね〜。予算5万とおっしゃらず10万ぐらい･･･。。

http://www.prokizai.com/cart/cart.cgi?log=ST-400NEW#img/ST-400N1L.jpg
こんなのも楽しそうです。

書込番号：10175226

[LR6AA]

>距離情報の得られないスレーブのストロボでどうやってE-TTL�Uを活用するの？

そうです．これがいいたかったんです．
所在不明のストロボでは距離情報を生かせないと思うので
あるいはバウンスでもいいのですが，レンズからの距離情報で
オーバーになるの防ごうとしたらアンダーになるはずさぁね．
という疑問です．

以前から疑問なのですが，直射以外はE-TTLで動作しているのか
私の知らないE-TTL IIのなにかおいしいことがあるのか，ないのか・・・

本スレとは関係ないので，ここで議論するというよりは，
何か知っている人リンクとかで情報なげてください・・・
程度でお願いします．

書込番号：10175594

[hanchanjp]

実験が的を射たものかわからないのですが、、、一応テストしてみました。
レンズは100MacorUSMで一応距離をカメラに伝えるレンズだと思っています。
（念のために距離を伝えない古いレンズで試すとストロボの光は距離で変化しませんでした。）

580EXをクイックシューにセットした状態（左）だとフォーカス位置で露出が違うようです。
残念ながら奥の３を明るく照らそうという努力をしてくれたのは一度だけあったっぽいのですが、
再現性がなかったです。

ST-E2では距離を伝達しないレンズでの撮影結果と同じになりました。
勉強になりました。ありがとうございます。

書込番号：10175920

[G55L]

LR6AAさん　

＞以前から疑問なのですが，直射以外はE-TTLで動作しているのか

あんまり色々テストしてるわけじゃありませんが
スピードライトをシューに付け、直射・バウンスの二通り
カメラからグレーカードの位置は約1m　レンズは距離情報有り(85F1.8)
フォーカスはAFに設定し、AFポイントは中央に設定
フルタイムMFで最短と無限遠で撮影した時、直射・バウンス共に
最短より無限遠の方がヒストグラムの山が若干右寄りになりますので
距離情報を考慮した調光が行われていると思われます。

書込番号：10176669

[yellow3]

小鳥遊歩さん、ありがとうございます。

予算は５万じゃ足りませんか。システムを完全に移行することにしたらライティングと撮影費に回せるのですが今は難しいです。
なので今はある予算で順番に買い足せたらと思っています。


LR6AAさん　

知りたかったのはラジオ以外のデメリットなんです。
でも以外と不満は多そうで結局ラジオがほしくなりそうですね。


ここの板でこれぐらいしかレスが付かないところを見ると意外に皆さんクリップオンで満足しているということなんでしょうね。
お金だけでなく場所も手間もかかりますから、どこで妥協するかもう一度よく読み考えて見ます。

皆さん本当にありがとうございました。

書込番号：10178953

[G55L]

終了したみたいなので有効活用しましょう。

E-TTL�Uの利点は、低反射率・高反射率の測光部被写体の場合にとAFロックで再フレーミングした場合で調光がばらつくのを調整する事ですよね。
簡単に言えば、E-TTLはフレーミングの変化で調光がばらつきやすいので距離情報を追加したE-TTL�Uが開発されたプリ発光不要の調光方式。

AFロックした被写体との距離がXであればフレーミングをずらした後の測距点にある被写体が遠くても低反射率でも暗くても、距離Xに最適な発光量にする。

スレーブでカメラから離れた所にあるストロボもRATIOを使わなければカメラのアクセサリーシューに取り付けられたストロボと同じ発光量になりますね。

という事で、スレーブのストロボもE-TTL�U対応であれば、フレーミングの変化と反射率による影響を受けにくくなるんじゃないでしょうか。
E-TTL�U対応のラジオスレーブであれば、当然カメラから被写体の距離が伝達され調光に使われ安定した発光量になり、あとはカメラの調光補正で調整するだけという事かなぁ。それとE-TTLの情報も併せてもっとややこしい演算をしてるでしょうけど。

多灯ライティングはマニュアルが手っ取り早いですね。

書込番号：10179388