EOS 5D Mark II EF24-105L IS U レンズキット のクチコミ掲示板

フォーカシング・スクリーンEg-S

["超"初心者]

こんばんは。いつも参考にさせていただいております。

明るいレンズもだいぶ揃ってきたので、ピントの山をもうちょっとちゃんと見たいので、Eg-Sを購入しようと思っています。

このスクリーンを使って、ピントチェックをされた方っているのでしょうか？
その前に出来るものなのでしょうか？

ピントチェックの方法は調べて、用紙もDLしたのですが、どうも本当に上手くいっているのかどうか分からないのです。

AFにしてピントを合せて、MFにしてフォーカシング・スクリーンEg-Sでピントが合っていれば後ピン・前ピンがないと考えられますか？

私の質問のピントが合っていないということでしたら、お時間を割いていただいて申し訳ありません。先に謝っておきます。

よろしくお願いします。

書込番号：14785657

[万雄]

こんばんは。"超"初心者さん

僕も先月末に遅まきながら EOS 5D Mark IIを購入しました。

標準装備のスクリーンEg–AからEg-Sにスクリーン交換されるんですね。

>このスクリーンを使って、ピントチェックをされた方っているのでしょうか？
>その前に出来るものなのでしょうか？

スクリーンをボディに装着した状態でないとピントチェックが出来ないと
思いますよ。

書込番号：14785784

[ちびたのおでん]

こんばんは

スレ主さんがおっしゃっていることをイマイチ理解できていないですが、
要はスーパープレシジョンをつけた場合のピントチェックということですよね？

であれば、私が思うにノーマルのフォーカシリングスクリーンでピントが合ってれば、
スーパープレシジョンをつけても変わらないと思いますよ！

ただ、スーパープレシジョンはＭＦ時にピントの山が掴みやすいというだけです。
ピントがズレることはないと思うので、安心して使ってください。

あ、でも、スーパープレシジョンに変えれば、
ノーマルの時に気付かなかったピントズレが発見できるかも。。。
その時はお調べになったピント調整でマイクロアジャストメントするか、
ＳＣに出してピント調整してもらってください！

書込番号：14785845

[ちびたのおでん]

一応、追伸です。


ご存知かもしれませんがフォーカシリングスクリーンを変えた場合は、
メニューにあるフォーカシリングスクリーンの種類選択画面で、
お使いのものに設定変更してくださいね。

書込番号：14785869

[つるピカード]

私は方眼タイプのDでEg-Sは使ったことはありませんが、SはF2.8より明るいレンズでピントの山が掴みやくなるタイプですね。
キヤノンのHPでは"AF合焦後のピントの微調整やマニュアルフォーカスでの撮影を快適にアシストします。"とあります。
つまり、Eg-Sの方がAF合焦時のチェックがやり易く、標準タイプでは気がつかなかったピントのズレを
認識できるようになる可能性はありますね。
但し、AFマイクロアジャストメント調整をするのであれば、ライブビューで確認する方がやりやすいですよ。

>スクリーンをボディに装着した状態でないとピントチェックが出来ないと思いますよ。
スレ主さんもスクリーン単体でピンとチェックが出来るとは考えてはいないでしょうね。

書込番号：14786535

[あじごはんこげた]

＞このスクリーンを使って、ピントチェックをされた方っているのでしょうか？
＞その前に出来るものなのでしょうか？
＞ピントチェックの方法は調べて、用紙もDLしたのですが、どうも本当に上手くいっているの＞かどうか分からないのです。

問題ないと思います。当方の場合、いずれも、旧ＥＦレンズで、ＥＦ５０ｍｍＦ１．０Ｌや、ＥＦ２００ｍｍＦ１．８Ｌを使っていますが、主にＭＦ使用で、問題なく機能しています。

普通、レンズというものは、ピント面の前後で、焦点の発散の仕方が異なります。なので、ピントの山は、フォーカシングに沿って均一ではなく、ピント面の前から「ゆっくり」合って、後方に大きく発散しますので、ピント面のターゲットを通り過ぎると急速にボケていきます。

なので標準マットだと前ピン傾向になったり、人によっては後ピン傾向になるのは当然のことです。

Ｅｇ−Ｓだと、マット面が暗くなりますが、そのぶん発散が良く、ピント面の前後の発散の違いが明瞭になりますので、シャープにピントが決まります。

標準マットだと、ピント面の後方の急速に発散する部分が見づらく、手前のある程度合焦したところで、フォーカス送りを止めてしまうことがありますので、前ピン、後ピン傾向になります。

＞AFにしてピントを合せて、MFにしてフォーカシング・スクリーンEg-Sで
＞ピントが合っていれば後ピン・前ピンがないと考えられますか？

手法だけ逆です。

ＭＦにして、フォーカシングスクリーン上で、ピントが合っている状態で、１コマ撮影して、ピントが合っているかどうか調べます。ピントが合っていれば、後ピン、前ピンはありません。

この合焦状態の時に、ＡＦにして、フォーカスが動くようであれば、後ピン、前ピン傾向があるという事になります。なので、撮影した画像もピントがずれているはずです。

まず、ＡＦよりもＭＦを優先的に考えて、ピント合わせした方がレンズのクセをつかみやすいと思います。５Ｄ２のＡＦは、球面収差にふりまわされたような感じがあるので、センサごとのコサイン誤差のようなズレが、かなり顕著に出ます。この場合、ＡＦセンサよりもマット面の方が正しいフォーカス面を示していると思います。

書込番号：14787199

["超"初心者]

万雄さん
はい、スクリーンを付けた状態でないと・・・大丈夫です。

ちびたのおでんさん
基本的には、ピント調整の用紙を使わないで、Eg-Sでピント調整が出来るのでは？と思った次第です。

つるピカードさん
これを装着して、ライブビューでやってみます。

あじごはんこげたさん
なるほど、つまり後ピン・前ピンがあればMF/AF関係なくあるって事なんですね。
と言うことは・・・MFでピントを合わせて撮影しても、ピントが合わないことがあるって言うことですね？

僕はてっきり、AF精度にズレがあるのかと思っていました。

よく分かりました。ありがとうございました。

書込番号：14789015

[あじごはんこげた]

＞．．．つまり後ピン・前ピンがあればMF/AF関係なくあるって事なんですね。

正解です。
「後ピン・前ピンは、MF/AF関係なくある」という意味で正解です。

＞と言うことは・・・MFでピントを合わせて撮影しても、
＞ピントが合わないことがあるって言うことですね

往々にしてあります。一眼レフのレンズは、絞り開放でピント合わせします。レンズは、絞り込むとフォーカス移動しますので、撮影時に絞るとピントはズレます。

通常、フォーカス移動（フォーカスシフト）は「被写界深度以内」という大前提がありますが、「最短撮影距離に近い近距離撮影時」で、なおかつ、F４〜５．６、F８未満で、被写界深度から外れるレンズがあります。大口径の５０ｍｍ以下のレンズで、この傾向が強いので、１メートル未満の「危険・撮影距離」でＦ４〜５．６ぐらいのときは、ある程度、シフトを見込んで、ＭＦに切換え、ＡＦセンサの応答を見ながらフォーカシングします。

レンズの個体差も大きく、１本ごとのクセを、実用試験で追い込んでから使用すると良いと思います。

他には、マット面の拡散性が低い、明るいマット面のフォーカシングスクリーンでも、ピント外れは起きます。

よく言われる「ピントの山」ですが、普通、ピントの山は「２回チェックできるので二つあります」、フォーカス送りで、手前から奥のほうに送ってピントが合うと、被写体の前面でピントが合ったように見える部分が現れます、「これが一つ目の山」で、このピント面を通り過ぎ、後ろ側にズレると、当然「山が消えます」、この消えた部分から、逆にフォーカスを送って行くと、もう一度ピント面が現れます。これが「二つ目の山」です。

一つ目の山と二つ目の山の間に「正確なピント面があります」、ピント面の焦点は前側と後ろ側で、焦点の発散の仕方が違うので、一つ目の山と二つ目の山のスクリーン上のピント位置は、ズレています。実際にフォーカスリングで、確認するとよくわかりますが、５０ｍｍ標準レンズのピントリング上で、おおよそコンマ数ミリ程度ずれています。

拡散性の低い明るいフォーカシングスクリーンだと、この一つ目の山と二つ目の山の間のピント送り量が多く、広く感じます。ピント面は、その山の中間に有るわけではないので、明るいスクリーンだとピント合わせを難しく感じるようになります。拡散性の良い暗いスクリーンは、前後のピントの山の距離が近接していて、ほぼ一致していますので、ピント合わせが楽になります。

当方の場合、ＭＦの時は、距離リングを、いったん無限遠に戻し、無限遠からピント送りをして、「一つ目の山」を見てから、少し追い越します。そこから「二つ目の山」を見て、ピントリング上で、一つ目と二つ目の距離を指先で感覚を捉えながら、ピークを追い込み（この間に、良いピントがあります。ファインダーで確認できます）、手前から少し行きすぎたところでピントが良ければシャッターを切ります。ピントの山の形状は、「へ」の字型か逆「へ」の字型と思っていただければ良いと思います。

慣れるとＡＦよりも早く決まります。移動する被写体でも、手前移動か後ろ移動かという事がわかりますので、フォーカスリングの回転方向を変えるだけで良く、当方の場合、ＭＦだと０．３秒以内に完了しています。

書込番号：14791653

["超"初心者]

あじごはんこげたさん

詳しくありがとうございます。どの程度理解しているか分かりませんが・・・

「ピントの山」って２つ？
これはどういうことです？ピントが合うのは1カ所では？

拡散性の良い暗いスクリーンというのは選べるのですか？Eg-Sはどうなんでしょう？

0.3秒って、すごい早くないですか。
僕も練習します。

スクリーンの交換で気をつけた方が良いことや、コツを教えていただけると助かります。

書込番号：14793754

[Pretty Boy]

>これはどういうことです？ピントが合うのは1カ所では？

ピントが合う箇所は、基本一平面です。
被写界深度を深くすればピントが合う範囲も広がります。
広角レンズ系は基本深度が深く、望遠レンズ系は基本深度が浅いです。
★　TS-Eレンズは、被写界深度を自由に調整出来ます。


フォーカシング・スクリーンEg-Sですが、開放値f2.8より明るいレンズでのピントの山がつかみやすいとの事ですが、開放値が1.2 1.4 2.0のレンズが効果的だと思います。
開放値f2.8のレンズでは、標準スクリーンと大きな変化は感じられなかったと思います。
EOS 5Dの使用事例です。
開放値がf4.0より暗いレンズを使用した場合は、逆にピント合わせがしずらかったと記憶しています。

書込番号：14794099

[あじごはんこげた]

スレ主　様へ

当方の回答中

＞一つ目の山と二つ目の山の間に「正確なピント面があります」

というのが、答えです。焦点面は、一つしかありません。

ここで説明しているのはピント面ではなく、ファインダースクリーンに結像した、焦点の見え方について説明しています。

ファインダースクリーンの「スリガラス」としての機能について、若干触れておきます。

人間の目は凸レンズなので、そのまま、レンズをのぞいても、凸レンズの後ろに凸レンズが置かれるだけで、網膜に対する結像光学系となって、レンズ本来のピントは、見えません。それだとピント合わせができません。

それで、磨りガラスに写真レンズを通した像を結像させ、目の前に置くとします。すると、人間の目は、磨りガラスを見ようと調整しますから、磨りガラス上の像も観察できるようになります。これがファインダースクリーンの原理です。

なので、ファインダースクリーンを単なるガラス板に変えてしまうと、像は見えなくなり、ピントは、わからなくなります。

拡散性の低い、明るいファインダースクリーンは、透明ガラスに近くなり、磨りガラス上のスクリーンに結像した焦点像と、透明ガラスを通して映った像とを重ねて見たような効果が出て、像に芯があるように見えます。人間の目の網膜は、神経がランダム状に、一定の間隔で並んでいるため、視神経が分解できる像の細かさに限界があります。それを目の分解能といいます。

レンズのフォーカスリングを操作して、ピントを送ると、拡散性の低いスクリーンに映った像は、ボケ像から、だんだんと、ハッキリした焦点像に移行していきます。ところが拡散性の低い、スクリーンなので、透明ガラスを通して見たような像も、わずかに重なることになり、その芯の有る像と拡散面に映った像との分解するポジションが、ピントが出てくるにしたがって、目の分解能の限界で、わからなくなってきます。それで肉眼で見て「ピントが合った」というポジションで止めても、実際のピント面は、ズレているので、シャッターを切った画像は、ピンボケと言うことになります。

回答中で指摘したように、ピントの状況は、焦点面の前後で発散の仕方が異なります。つまるところ、前から後ろにフォーカスリングを操作して（フォーカシングして）ピントを合わせ、「ジャスト」と判断したポジションと、後ろから前にフォーカシングして「ジャスト」と判断したポジションとでは、先ほどの目の分解能の問題で、少し離れる事になります。なので、ピントの山が二つあるように見えます。この段階では、自分の目の分解能を超えているため、正確なピントは、わからなくなります。そこで、前の山と後ろの山のほぼ２／３ぐらいのところで、フォーカス送りを止めると、そこが、フォーカス面というわけです。これが、拡散性の低い明るいスクリーンを使いこなすコツです。

逆に拡散性の高い、暗いスクリーンは、透明ガラスの効果がほとんどなく、像に芯がありませんから、このような事は少なくなります。ということなので、当方の回答中の以下の答えになります。

＞拡散性の良い暗いスクリーンは、前後のピントの山の距離が近接していて、
＞ほぼ一致していますので、ピント合わせが楽になります。

という説明になります。

実験的には、スリガラスにセロテープを貼ると、テープを貼った部分が透明になり、向こう側の像が見えるというのを経験されていると思います。その時の透過像は、なんとなくボヤけて見えると思います。それは、目のピント面が透明化したガラスを通して、対象に焦点を合わせてみているからで、その像に、磨りガラスの上の拡散像が重なり、ボヤけて見えます。拡散性の低いスクリーンは、そんな状態の像を見ているので、ピントに芯があるように見えます。

書込番号：14795620

[スースエ]

Pretty Boyさん

>> ★　TS-Eレンズは、被写界深度を自由に調整出来ます。

TS-Eレンズでも、被写界深度については絞りで調整できるだけだと思います。
チルト（首振り）によって、ピント面の角度はある程度調整可能ですが、お書き間違えではありませんか？
（トンチンカンな事を書いていたらごめんなさい。）

書込番号：14796020

[Pretty Boy]

スースエさん

書き方が分かりずらかったですね。
TS-Eレンズでは、チルト操作で被写界深度を浅くする事も深くするこ事も可能です。

"超"初心者さん

>スクリーンの交換で気をつけた方が良いことや、コツを教えていただけると助かります。

私は、スクリーンの交換はキヤノンサービスセンターにお願いしてます。
CMOSセンサーのクリーニング等などの時に。
EOS 5D　1 DsMark�U　数回交換しましたが、何度落としたことか。
キヤノンのフォーカシングスクリーンは、素晴らしく交換しにくいです。

書込番号：14799554

[あじごはんこげた]

＞拡散性の良い暗いスクリーンというのは選べるのですか？Eg-Sはどうなんでしょう？

どちらかというと暗いスクリーンです。とは言っても、銀塩フィルム時代の名機、キヤノンＡＥ−１Ｐ（プログラム）やＡ−１と同じような明るさなので（測ったわけではないのですが）、これでピントを合わせにくい人はフィルム機は難しいと思います。

＞0.3秒って、すごい早くないですか。
＞僕も練習します。
　これも測ったわけではないですが、連続撮影速度を秒３コマの設定にしておくと、連続撮影でもマニュアルフォーカスで追えるので、たぶん０．３秒以内でフォーカシングを完了しているのだろうというふうに考えているだけです。

＞スクリーンの交換で気をつけた方が良いことや、コツを教えていただけると助かります。
先の方の回答にもあります。露出補正が要るみたいなので、メニューで設定を変えます。その他には、ファインダー内にホコリを入れると、けっこう気になるので、ブロワーで吹きながら交換します。なにぶんにも、枠に載せてポンと入れてと簡単なわりにはデリケートチックなアクセサリなので、交換は、ゆっくり慎重に確実にをモットーにした方が良いと思います。（マット面に手指の油が着くと取れないのです）

スクリーンに付属の専用ツールですが、ちょっと手が滑ると「ピチッ」と飛びますので要注意です、交換前に説明書を見ながら、しっかりイメージトレーニングしてから作業にかかると良いと思います。

書込番号：14799631

[あじごはんこげた]

＞キヤノンのフォーカシングスクリーンは、素晴らしく交換しにくいです。

やっぱ、サービスセンターのほうが良いです。そう思います。（自分でやってしまいましたが．．．）（すみません：内容、お借りしました）

書込番号：14799645

[スースエ]

Pretty Boyさん

チルト操作でパンフォーカス(被写界深度大)にしたり、ミニチュア風（被写界深度小）にしたりできるという事ですね。
失礼いたしました。


あとフォーカシングスクリーンですが、５Ｄの時に自分で交換したら、なぜかファインダーがゴミだらけになったので、それ以降ＳＣで交換していただいております。

書込番号：14800161

["超"初心者]

皆さんありがとうございます。

４Lだとかえってピントが合わせにくいという方もいらっしゃいましたね？
17-40mm４Lと70-200mm4Lがあるんですが・・・止めておいた方が良いのでしょうか？

後のレンズは全て2.8なのですが。

書込番号：14807249

[しろくまの休日]

＞明るいレンズもだいぶ揃ってきたので、ピントの山をもうちょっとちゃんと見たいので、Eg-Sを購入しようと思っています。

F2.8は、どちらかといえば暗いレンズの部類に入るような気がします。
試しに EF50mm F1.8II を使ってみれば、その違いを実感できると思います。
ただ、このレンズはMFがしづらいので、EF50mm F1.2L の方が良いかもしれません。
私は Carl Zeiss Planar T＊50mm F1.4 を愛用していますが、Eg-Sの見やすいスクリーンとMF専用レンズの滑らかなピントリングのおかげで、快適なMFライフを送っています。
スクリーン交換も良いですが、まずはもっと明るいレンズを使ってみてください。

書込番号：14808337

天体撮影時の雲台選び

[まめたろう]

皆さんこんにちは、このような質問をどこですれば良いのかよくわからないので、このカメラで撮影されておられる方も多いと思い、こちらで質問させていただきます。

カメラを購入してから星景の撮影にはまって一年半、遂にこの度TOAST-Proというポータブル赤道儀を購入してしまいました。

で、現在使用している三脚はマンフロットの055XproB+ハスキー3Dなのですが、これだと当然厳密な極軸合わせができません。
また、旅行用三脚にベルボンultraLuxiLを使用しており、この夏の旅行にTOAST-Proと一緒に持っていこうと考えているのですが、ポタ赤を三脚直付だと極軸合わせに相当苦労すると思います。

そこで、ポタ赤と三脚の間に挟み込んで微動ができる雲台を探しています。

一応いま考えているのは
1 KYOEIの低重心ガイドマウント(一番安くて軽い)
2 マンフロットのレベリングベース338(ギアが固い？)
3 マンフロットの微動雲台410(たわみが出るんでしょうか？)
あたりです。

使用しているカメラは5D2と7Dで、焦点距離はEF400f5.6Lも持っていますが、取り敢えずEF200f2.8L2で1〜2分追尾してみたいです。

最後に夏の旅行には天の川が凄く綺麗に見えるところに行くので、お勧めの星雲や星団(三裂や干潟など)があれば教えてください。

書込番号：14781043

[カメカメポッポ]

極軸あわせのしやすいものを選ぶ。

周辺機器も推奨の物で用意されている物とか？

http://www.vixen-m.co.jp/telescope/polarie/index.html

書込番号：14781891

[あまぶん]

まめたろう　さん、こんばんは。

所有しているもので、共通しているものは　『TOAST-Pro』と『低重心ガイドマウント』だけです。お考えの方法で使用していますが、広角以外では　露出開始前に極軸あわせの再確認は、行わないと星が点像に成らないようです。（撮影対象導入中に極軸を狂わせてしまう。）

ただ、お考えの　２　では方位の調整が出来ませんし、３　では対荷重が足りてないように見受けられます。旅行先で撮影ということで、あまり大袈裟な三脚というわけにはいかないのでしょうが、ご所有の三脚では、ポタ赤には役不足感も感じられます。（足を伸ばさないのは態勢が辛いでしょうし。）

http://bbs.kakaku.com/bbs/00490111151/SortID=13728144/ImageID=1045724/

http://bbs.kakaku.com/bbs/00490111151/SortID=13728144/ImageID=1046050/

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14109479/ImageID=1160633/

http://engawa.kakaku.com/userbbs/545/picture/detail/ThreadID=545-194/ImageID=545-241/

↑いくつかTOAST使用例のリンクです。

書込番号：14781977

[まめたろう]

返信有難う御座います。

☆カメカメポッポさん
　ポラリエのセット用の自由雲台と三脚ですね。
　自由雲台だと、Toast-Proのポーラファインダでの極軸合わせは可能かもしれませんが、極軸望遠鏡を使用して厳密に合わせるのには向いてないんです（涙）
　広角レンズだけの撮影なら、極軸望遠鏡の使用は必要ないのですが、望遠になると…難しいんですよ〜

☆あまぶんさん
　マンフロット055XproB+ハスキー3Dを旅行に持って行けたら一番いいんですが（コレでも役不足かもしれませんが）、なにぶん60cmを超えるので飛行機に持ち込めなさそうです…（涙）

　低重心ガイドマウントの使い勝手はいかがでしょうか？（北緯20度あたりで使用する予定です）ベルボンの三脚が超役不足なのは承知しております、無謀かもしれませんが三脚の脚を伸ばさず、ポタ赤を三脚に直付すれば少しは安定するかなぁ…という素人考えに至っております。

　Toast-Proは買ってからまともに晴れてくれていないので、全然使用できておりません（涙）

書込番号：14782306

[takuron.n]

大きく重く頑丈な三脚が持って行けないのは残念ですね(^_^;)

それにしてもその下の三脚がいきなりこれだけ小さい三脚というのもなんですが、まあ今回だけのために新しい三脚購入というのも微妙なところでしょうか(^_^;)

ベルボンultraLuxiL利用を前提に考えてみますと、三脚部の沈み込み防止のためにも高さ的には何かしっかりしたブロックや台など現地で見つけてその上に載せ、伸ばす段数も出来るだけ少なくした上でストーンバックなどで対応するしかありませんが、雲台はどう利用される予定でしょうか。

TOASTと三脚の間に微動雲台だけではちょっと面倒かもしれず、耐荷重からしても三脚にハスキーを付け、その上に微動雲台、そしてTOAST、それに三脚から外した雲台という順も有りかもしれません。

その上で微動雲台をどれにするかですが、低重心ガイドマウントが最も微動調整がしやすくバランスも低くて崩れにくいので使いやすいと思います。

ジュニアギアヘッド410は2軸に解体改造してこのような目的に使っている方もおられますが、ギアを使っているために微妙に遊びやバックラッシュがあり、その上重くて重心も高くなるのでどうかなと思います。

いずれにしても三脚部分が弱いので400ミリは難しいと思いますが、200ミリの1〜2分なら何とかなるかなという気がしますが、それでも三脚から外した雲台の強さも気になりますので、この部分は使いやすそうでしっかりした自由雲台を手に入れていってもいいかもしれませんね。

撮影手順ですが、あまぶんさんが触れてくれていますが極軸合わせは何度行ってもいいものです。

特に多くのポタ赤のようにバランスが崩れたまま使用するのが前提の機材や三脚が弱いなど撓みが出る機材の場合はピント合わせは勿論構図が決定してからも再度確認するのが必須です。

その上でですが、全ての準備が出来たと思ってから最低1分は待って下さい。

その時に機材の撓みが出てきます。

それからもう一度極軸を確認してまたまた1分待ちます。

これでやっとポタ赤での望遠撮影が歩留まりよくなります。

この手順は面倒でも構図を変える度に踏む必要があります。

機材の組み合わせ方もやってみなければ分からないことはありますので、特にストーンバックの付け方やカメラをつける部分の雲台の強度など、試験撮影は出来る限り、少しくらい雲が流れていてもやっておくべきと思います。

最後に対象ですが、台湾あたりの緯度だと南半球のような対象を望めるわけではなく、時期的にも夏の天の河ももう南中してしまってサソリあたりも時間的に難しくなりますので、いきおいやはりいて座からサソリのしっぽあたりにかけての天の河の中の散光星雲ということになるでしょうか。

特にサソリのしっぽあたりは日本本土内からでは南中高度も低くて光害カブリや大気減光が大きく難しい対象ですので、彼岸花星雲と呼ばれるNGC6357や出目金星雲と呼ばれるNGC6334を早い時間に狙ってみるのがお勧めです。

そのあとはもう少し高度の高い干潟星雲と三裂星雲、そしてオメガ星雲にワシ星雲という順になるでしょうが、いずれにしてもそこらへんは夜中ぐらいにはだいぶ傾いてしまいますので、出来るだけ早い時間から撮影出来るようにするのが肝心でしょうか(^^ゞ

書込番号：14783115

[まめたろう]

去年ハレアカラで撮った天の川

レスありがとうございます。

☆ takuron.nさん
雲台については、ULTRA LUXi Lの脚と一緒に購入したベルボンのQHD-51という自由雲台をTOAST-Proに付け替えて使用します。

三脚と微動の間はハスキーを載せてみようかとも思ったのですが、ULTRA LUXi Lの対荷重が2kgなので、厳しそうですよね…

微動は低重心ガイドマウントが良さそうですね。今回はこれを購入してみようと思います。

極軸合わせもマメにして、撓みが収まるまで待った方が良いとのこと、勉強になりました。

旅行先はハワイのマウイ島です。ここのハレアカラ火山で天の川を撮影するつもりです。
去年も行ったのですが、月に邪魔をされたので、今年は新月期にいく予定です。

撮影対象は取り敢えずは彼岸花と出目金ですね！挑戦してみます！近いうちにステラナビなども購入したいと考えています。

書込番号：14784159

[あまぶん]

まめたろうさん、こんばんは。

ハワイへ行かれるのですか、私は近場でばかりなので何を撮影対象にするか　想像もつきませんが、以前撮影したものの中で、星が密集してごちゃごちゃしてる所とか　赤っぽい星雲状のところとか、あえて暗黒星雲を狙ってみるとか（これはマニアックすぎるか）なんてのも良いかも。

では、本題に入ります、小さめの三脚ということと低緯度でということで、重心を三脚中心へあわせる、TOAST-Proとガイドマウントの間にプレートをかませオフセットさせてはいかがでしょうか。（というかそのまま組上げると転倒しそう？な感じがします。）

国内では良いですが、こうなるとTOAST-Proの底面３５°カットあだに成ってるような気もします。

↑手元にあるもので、組んでみました。（置いてあるだけで自立しています。）

書込番号：14786011

[takuron.n]

なるほど、北緯20度でTOAST使うとこんなに突っ立っちゃうんですね〜(‥;)

確かに小さい三脚にこれで望遠付けたら相当危険かも(‥;)

これは実使用している人しか分からない素晴らしいアドバイスですね(^_^;)

あとスレ主さんが上げあられている昨年の写真ですが、空をわざと青くしようとカラーバランスを蛍光灯か何かにして撮られたでしょうか。

赤い散光星雲を浮かび上がらせようと思うとこれでは逆効果ですので、RAW撮りされるとは思いますが、バックグラウンドが本来のナチュラルグレーになるよう基本的にカラーバランスは太陽光かオートにしておかれることをお勧めします(^^ゞ

書込番号：14787332

[まめたろう]

あまぶんさん、takuron.nさんレスありがとうございます。
今日、大阪のKYOEIに低重心ガイドマウントを買いに行って来ました。
どのように微動できるのか疑問だったのですが、実際に触ってみてよくできているものだと感心してしまいました。

☆あまぶんさん
　暗黒星雲ですか！どこにあるのか探すのが大変そうですね（汗）
　TOAST-Proは北緯35度用の傾斜ウェッジの為、水平から55度の傾斜がつくので、北緯20度だと70度になるとは思っていましたが、いざ写真で見せていただくと…直立に近いですね…
　確かに何か工夫をしないと小型三脚だと倒れてしまうかもしれませんね。
　オフセットしておられるプレートはホームセンターか何かで購入されたようなものでしょうか？

☆takuron.nさん
　ご指摘の通り、4000Kで現像していました（汗）
　空がグレーになるように再現像してみましたが、実際どのような雰囲気が正解なのかもよくわかっていません…←まだまだ初心者の域を出ないもので（汗）

書込番号：14789212

[あまぶん]

まめたろうさん、こんばんは。

プレートですが、１０ｍｍ厚のアルミ板を切って穴を開けたものです。確かにホームセンターで買った、２００＊３００＊１０のものでしたが、あまり売れないのか最近は近所のホームセンターでは見かけません。（大きいところなら有るかも？。）

http://www.eyebell.com/eyeorigN.htm

↑どうしても見つからなければ、このページの下のほうの『オリジナルアルミプレート』でしょうか？。

あくまでも有る物で組んだので、実際にはもう少し大ききして2点止めに出来るガイドマウント上部は、ボルト2本にしたほうが安心感がありそう。

書込番号：14790658

[takuron.n]

色補正	主要対象

余計なお世話かとは思いましたが、上げられている画像を使わせてもらってちょっと色補正等してみました。

やったことは基本的にはバックグラウンドをナチュラルにすることとカブリ補正です。

すでにJPEGでリサイズされたものなのでたいしたことは出来ませんし、ハワイとはいえ強調すれば光害カブリもあり、月も出ていたとのことで完全な補正とはいえませんが、カラーバランスを整えてやるとどのくらい写っているかの参考くらいにはなるでしょうか(^_^;)

やり方は色温度ではなくDPPのヒストグラムが簡単です。

RGB三色の中でGは基本的には動かさず、まずBを選択してBの斜めのトーンカーブ線をBとGのヒストグラムの山の頂点が合うよう弓形に上か下に動かします。

次に今度はRを選択して同じようにRとGの山の頂点が合うようにします。

これでバックグラウンドがほぼナチュラルになります(^^ゞ

そして右はそれに主要な対象を入れてみたものです。

このうちアンタレスとアルタイルは星の名前、ワシ星雲、オメガ星雲、三裂星雲、干潟星雲、彼岸花星雲、出目金星雲が赤い散光星雲、バンビの横顔はスタークラウドと呼ばれる天の河の中でも特徴的に星の密集した部分、そしてわし座の暗黒星雲とS字状暗黒星雲が暗黒星雲ですが、天の河周辺にはガス雲も多く漂っていて、そのうちその中に星があったりあるいはそばに照らしてくれる星があったりせず、真っ暗でそれより向こうの星々を隠している部分を暗黒帯と呼び、この写真でも天の河の中全体に黒くひび割れたように見える部分全てが暗黒帯で、中でも小さく特徴的にまとまっているところが名前を付けて暗黒星雲と呼ばれているだけです(^_^;)

このような暗黒星雲は小さく分かりづらく、自動導入装置のある望遠鏡用赤道儀でなければ長焦点で入れることは難しいです。

また、赤い散光星雲も赤外カットフィルターを改造してあるカメラでないと写りの悪いものがほとんどで、この中でよく写ってくれる可能性のあるのは干潟星雲くらいでしょうか。

そういう条件も考えると、あまり望遠で単体を狙うよりもやはり広角で天の河そのものとか、あるいは標準から中望遠くらいでパノラマのように天の河に沿ってずっと写していくといった撮り方もありかもしれませんね(^^ゞ

書込番号：14791669

[まめたろう]

200だとこんなかんじです	微動はしやすそうです

またまたレスありがとうございます。

☆あまぶんさん
　今日ULTRA LUXi Lに70度の斜度を付けて取り付けてみました。
　なんとか自立はしていますが、安定性には不安がありますね…
　自分で穴を開けたりできないのですが、オフセット検討してみます。

☆takuron.nさん
　え、え〜っと、なんかすごいんですけど…同じ写真に見えないんですが（汗）
　今日いろいろ調べて同じようにならないかやってみたんですけど、無理ですね（涙）

　一応DPPでRGBのトーンカーブが重なるようにして、背景をナチュラルグレーにしてから、Photoshopに渡して、作業レイヤーでグラデーションマスクを使って光害マスクを作るんですよね？？？
　その後の処理のレベルが違い過ぎますね( ﾟдﾟ)

　これからの画像処理の目標にさせて頂きます！

書込番号：14793891

[takuron.n]

実際組んだ画像拝見すると、確かにこれでは200ミリでも怖いですね(^_^;)

やはりあまぶんさんのアドバイスに従って何とかオフセットされるのがいいと思いますし、撮影時にはショルダーストラップも風に吹かれないよう外すかまとめ、リモートタイマーコントローラのコードにもつまずかないようご注意ください(^_^;)

写真に関しては無許可で使ってすみませんでしたm(__)m

すでにリサイズされてデータ量の小さいJpegでしたのでざっとやってみただけで透明感もない仕上がりですので、あくまで参考だけで、これを目標にされると困りますが、カラーバランスを整えてカブリを補正してやるだけでも元画像の持っているポテンシャルをより引き出してやることが出来ると思ってもらえれば(^^ゞ

これが星景写真であれば、光害カブリもその場所の雰囲気ですので私もここまではしませんでしたが、本来光害も無い中で撮りたかったであろう星野写真だったのでやってみました(^_^;)

やり方としてはDPPからPhotoshopでほぼ同じくらい出来ると思いますが、私は今回は最初からほとんどStellaImageというソフトでやり、Photoshopは最後にちょっと色味の最終調整と参照書き込み、そしてまたここに上げるためのリサイズに使っただけです(^_^;)

星景ではなく星の写真であるなら、やはり特化したソフトが使いやすいです(^^ゞ

書込番号：14795083

[まめたろう]

やはり現像用にステライメージあたりは必要そうですね…
ここら辺はおいおい揃えていきたいと思います。

でも僕の撮った写真がこんなに綺麗になるとわかっただけでも驚きでした！
今回質問して色々勉強になりました！本当にありがとうございました！

書込番号：14798368

[あまぶん]

まめたろう　さん、こんばんは。

遅レスですが、穴あけ加工等を行わないで、オフセットを手持ちの物でおこなってみました。

http://www.kyoei-osaka.jp/SHOP/kyoei-hanyoplateDXnejituki.html

http://www.kyoei-osaka.jp/SHOP/190017/191175/list.html

↑これらと、1/4Wボルト、M8ボルト、M6ボルト(1/4Wボルトでも良い)、それぞれのワッシャーを使いました。


注意点は、最終的に組みあがったときにバランスが取れるため　組み立て中には不安定になる時があることです。

書込番号：14802628

[あまぶん]

それぞれの、パーツです。

どーでも良いことですが私は、プレート　プレートホルダー　低重心ガイドマウント、KYOEI　東京店から購入しました。

書込番号：14802671

[まめたろう]

去年マウイのホテルから撮った天の川

返信遅くなってスミマセン。ちょっと仕事が忙しくて（汗）
去年の天の川、いろいろいじってみてはいるのですが、なかなかtakuron.nさんのようにはならないです（涙）

☆あまぶんさん
　オフセットの写真有難うございます。
　確かに何か方法を考えないと危なそうですよね…マンフロットの三脚を持っていければいいのですが…（雲台を外せば57cmなので、飛行機持ち込みの60cmはクリアできるはずなのですがよくわかりません…）

　なにか方法を考えてみます。ご丁寧に有難うございました。

書込番号：14829111

コンパクトフラッシュの買い足し

[KITUTUKI]

32Gを買い足してから気付いたのですが
最近の機種はSDHCの機種が増えて
CFの機種が上位機種しか無くなっているのですね…
それも、CanonかNikonしか選択肢が無いような

60D以下、D7000以下、SONY 、ペンタックス…全滅
CF もそれなりな値段しましたし
5D3、1DX、D800、D4とかしか
選択肢が無くなっていくと思うと大変です
皆さんは使わなくなったメディアはどうしてますか？
新しい製品が規格違いだったら諦めますか？
下らない質問ですいません

書込番号：14780485　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

CFの方が厚みがあるので普通に扱っても大丈夫なイメージがありますし（厚みがあるので）、
信頼性もCFの方が高いと思います。
（SDカードは意外とエラーがでて困ってる人の話しを聞くことが多いですが、CFカードでエラーになった話しはあまり聞かない・・・）

時代の流れでSDカードが主流になってきてるのは個人的には残念ですが、
（コンデジも以前はキヤノンとかCFでがんばってくれてたのですけどね・・・）
そうなってしまったのなら仕方が無いかなと思います。
（転送速度が劣っていたのもUHS-I規格でなんとかしましたし）


＞新しい製品が規格違いだったら諦めますか？

諦めます・・・

過去にスマートメディア採用のコンデジを買ってしまった苦い経験もありますし・・・

書込番号：14780509

[生き地獄]

KITUTUKIさん、こんにちは。

フェニックスの一輝さんと同様に、機械的強度、データ転送の信頼性等、私もCFのほうを推しています。
それに、私だけかもしれませんが、カードリーダーにSDHCを挿すのが苦手で、リーダー側の端子を
曲げてしまい、「カードリーダー交換」ということを3度も経験しています。しかも会社で（笑。
気を付けてはいるのですが、どうも斜めに入れる癖があるようです。

会社と言えば、SDの方が「小さい・薄い・軽い」と三拍子揃っていますので「紛失しやすい」との
理由から、敬遠されています。当然ですが、重要データの入ったメモリを紛失すると、降格等の
痛い処分が待っていますもので。

さてさて。
＞皆さんは使わなくなったメディアはどうしてますか？
＞新しい製品が規格違いだったら諦めますか？
→友人・知人にあげます。そうすると、逆の場合もあります。
　別に下心があるからではありませんが、必要とされている人が傍にいらっしゃれば、差し上げる
　のが一番ではないでしょうか。お互いにそうすることで、色々な形態のメモリも有効活用できる
　と思いますよ。
　但し、渡す際にフォーマットしておかないと、とんでもない写真を見られて弱みを握られることに
　なりますので、要注意ですね（笑。

以上です。

書込番号：14780831

[YAZAWA_CAROL]

90mb/sがよいです。
お安くなりました。

書込番号：14781515

[KITUTUKI]

皆さんレス有難うございます
CFしか使えない機種ですですからしょうがないですよね
元が取れるように一杯撮影して減価償却しようと思います

書込番号：14782162

[quattromax]

仕方ないと思います。使わないCFはデータの持ち運び用ぐらいしか使い道はないですから、目一杯使って元を取るしかないです。いずれSD以外は消えていくと思います。

書込番号：14782827　スマートフォンサイトからの書き込み

[スースエ]

KITUTUKIさん

やはり、そう思いますよね。
わたしも2010年の年末に、ＣＦが消えるのではないかと思って64GBを買増ししました。
その後、１ＤＸやらなんやらがＣＦ機で発表され、レキサーからも新しいＣＦが出たりしましたんで、しばらくは有るかなと。


一眼はずっとキヤノンで、コンパクトカメラもフイルム機はオートボーイとキヤノンでした。
けど、コンデジで他社に浮気した事があります。キヤノンのコンデジは当時はＣＦでした。キヤノンのデジイチがマイクロドライブを使っていたから、社内での互換性を持たせたのでしょうけど、当時、コンデジでＣＦってどうかなと思い、スマートメディアを使用する他社のコンデジにしました。

スマメは生産終了後に128MBとかにプレミアムが付きましたね。

コンデジもキヤノンで統一したので、スマメのカメラも、スマメもまとめて知人にあげちゃいました。

書込番号：14783379

[万雄]

こんばんは。KITUTUKIさん

僕もSDよりもCFが信頼しています。

>皆さんは使わなくなったメディアはどうしてますか？

僕の場合はカメラ店で買取してもらうときはメディアと一緒に
買取してもらいますね。

書込番号：14785413

[mt_papa]

最近は悩むでしょうね。
どんどん高画素化、多ビット化していった時期は、買い換えると、前のメディア
はどのみち容量的に使い物にならなくなったので自然と買いなおしでしたが、
最近は、画素数（データ量）は劇的には増えないので、悩みになると思います。

ただ、メディアの値段も下がってきているので、あまり気にならないレベルかも
しれません。

書込番号：14786526

[KITUTUKI]

皆さん色々な意見ありがとうございます
ダブルスロットとかなら悩まないのでしょうが
完全に違うメディアに変えられてしまうと
使いたくても使いようが無いですからね
今後、フルサイズの機種もSDカードのみのカメラも出てくるでしょうから
32G×3枚、4G×3枚、昔使っていた1Gを4枚位？　
CFカードの今後を考えると買い過ぎたかも

ちなみに、SDカードは8G一枚しか持っていません

書込番号：14790213

[日本一速い男]

私の場合は40DとKiss Digital Xで2台ともCFの機種ですがデジカメがSDなのとキヤノンのイベントやワークショップでSDカードが必要になるのでSDHCカードとmicro SDHCカードを持っています、KissシリーズはX2以降はSDカードになってしまいましたし60Dでついに二桁DシリーズもSDカードになってしまいました。
40Dでモータースポーツや乗り物系をRAW連写する事が多いので万が一として保険として常に携行しています、もちろんそのままだと使えないのでパナソニックのSDHCカード⇔CFアダプタを愛用しています。
確かに書き込み速度がガクンと低下しますがそれでも撮れないよりははるかにマシです、また書き込めなかったという事もありません。
次は7Dを購入予定なのでCFで問題ありませんし、いずれKissも新しいのが欲しいのでそれはSDでしょう。
そうなると今の使い方がベストでしょう、高速CFをバンバン買える訳ではないので・・・それでも16GB×4枚と8GB×1枚と2GB×2枚と1GB×1枚を持っています、全てが速いのではありませんが。

書込番号：14790420

[湘南ムーン]

＞皆さんは使わなくなったメディアはどうしてますか？
＞新しい製品が規格違いだったら諦めますか？

とりあえず40Dで使いますが、そのまま保管の予定
あきらめるしかないでしょう（笑）
業務での使用が有るのでCFそのものは、なくならないと思いますが。

書込番号：14790503

[YAZAWA_CAROL]

＞皆さんは使わなくなったメディアはどうしてますか？
＞
とにかくＣＦも消耗品ですし、お疲れ休みで保存してます。
どうしても捨てられないのでした。
じゃまで処分するならばカメラと売却も考えますが，
カメラは思い入れもあるし〜
結局，現在使用中のCFと一緒におります。

＞新しい製品が規格違いだったら諦めますか？
＞
そうですね。
そちらに走り新メディア買うかどうかですね。

時代に逆行でレンジカメラを買いましたが，
レンズは35mm１本にしてます。
１：１対応です。

カメラを新メディアを１：１にすればどちらも手放しがたいですよね〜

あまり答えになってないです。すいませんでした。

書込番号：14790803

60Dからの買い替えについて

[旅路の終わりに]

「現在」
60D
50mm F1.8

昨年、友人の勧めで、上記セットでカメラを始めたのですが、
50mmでの室内撮りでしんどい時があったので、
短いレンズ購入を検討しておりましたが、
中途半端にレンズ買うなら最終的に欲しいものに近付く買い替えにしたいと
考えておりました。

1)最終的に欲しいのは下記になります。
・フルサイズ機（Lレンズはフルサイズで使った方が良いとの理由にて）
・EF50mm F1.2L USM
・EF24-105mm F4L <- （IS付きが欲しいので　後、これは後回しでもかまいません)

2)予算は20万程度で考えております。

3)撮影対象は室内外でポートレートのみです

そこで、mk2を検討しておりました。
がしかし、60Dからの買い替えのスレを見ておりました所、
60Dの方がAFが良いという記述もあり、
mk2を買うパターンに踏み切れず悩んでおります。

「質問内容」
上記条件にて
下記パターンの買い方でどれが良いでしょうか？
その他、お勧めの買い方がありましたら、教えて頂けないでしょうか？

※下記の価格はおよそです。

�@短い単焦点とEF24-105mm F4Lのみゲットのパターン
60D
・50mm F1.8
・35mm F2 (28,000新品　買)
・EF24-105mm F4L (80,000オク買)
(合計108,000円)

�AフルサイズとEF24-105mm F4Lをゲットのパターン(中古)
5D Mark II (100,000中古買)
・50mm F1.8
・EF24-105mm F4L (80,000中古買)
60D (50,000オク売)
(合計130,000円)

�BフルサイズとEF24-105mm F4Lをゲットのパターン
5D Mark IIキット(215,800新品買)
・EF24-105mm F4L
・50mm F1.8
60D (50,000オク売)
(合計185,800)

�CフルサイズとF1.2をゲットのパターン (他レンズは我慢)
5D Mark IIキット(215,800新品買)
・EF50mm F1.2L USM (125,198新品買)
60D 下取り(50,000オク売)
50mm F1.8(5,000オク売)
EF24-105mm F4L (80,000オク売)
(合計205,998円)


先輩方々様。何卒、ご教授の程、宜しくお願い致します。m(__)m
（よく似たスレが多いので申し訳ないですが。。。m(__)m）

書込番号：14778518

[万雄]

おはようございます。スレ主様

5D2を買い換えるよりもレンズの買い換えが良いと思いますよ。

35mmF2が良いように思いますがいかがでしょうか。

書込番号：14778560　スマートフォンサイトからの書き込み

[sai-richabo]

なかなか難しいですね、機材選び。

自分だったら、Mark2と単焦点を買い増しますね。
60DとMark2で、1本のレンズが2つの画角で楽しめます。

5DMark2
28/1.8　or　85/1.8

にするかなあ〜

5D2、APSCと比べると、「良い」ですよ。

書込番号：14778593

[ネオさぼりーまん]

私としては初志貫徹で選択肢４を選ばれてはどうかと考えますが、
６０Dとの撮り較べなどをしたことがないので詳しい方に
お任せいたします。

で、24-105についてですが、もしセットで買わないとなれば、
オークションではなく実店舗でもアウトレット品などが８万円前後で
売られているところもあるので、保証などを考えると
そういう物を選んでもいいのではないでしょうか。
（例、フジヤカメラ・三宝カメラなど）

書込番号：14778682

[ネオさぼりーまん]

あ、実店舗と書きましたが、ネット上の価格なので
お店でいくらかは要確認です。

書込番号：14778689

[スースエ]

旅路の終わりにさん

5D2 レンズキット と 50F1.2 の買い増しが良いと思います。

60D との2台体制にしたら、 50F1.8 も活きてくると思います。

レンズを購入する際には、「焦点距離がカブル」というのを意識しない事が大事です。
焦点距離を気にしすぎると、その他の大切なレンズの特性を我慢する事になり、それはとても残念な事に思います。（個人の感想です。）

真似する必要はありませんが、わたしはTS-E90は2本、100マクロも2本、135SFは3本持っています。（社外品のレンズでも、気に入ったものは3本ずつ持つように頑張っています。物が入手できず、2本しかないものも多々ありますけど。）

無駄と言えば無駄ですが、余裕のないカツカツの状態より、ゆとりのある気持ちで撮影に臨めます。

こちらの板では合理的にレンズをそろえるアドバイスが多いと思いますが、こんな意見もありますよ、という事で。

書込番号：14778989

[写歴40年]

旅路の終わりにさん　こんにちは。

60Dに中望遠の50�oだけで撮られているという事ですが、その焦点距離で良いのであれば50�oF1.2を購入されればフルサイズに変更されても画角が変わるだけなので、それ以上のレンズは無いので中途半端にはならないと思います。

24-105�oに関してはフルサイズで使用しやすい画角で広角側はAPS-Cとフルサイズは別マウントと考えられた方が良く、標準でポートレートにも使用出来る標準となればF2.8通しの17-55�oなどの方が万能だと思います。

50�o単で撮られている事に関しては感心しますが、私が写真を始めた頃のズームと比べると各社の看板ズームは安価な単を上回るような写りをしますので、画角の変化を知る上でもボディよりも良いズームを1本購入されるのも良いと思います。

書込番号：14779043

[時そば]

旅路の終にさん

今日は、今日は梅雨の中休みで気持ちのいい天気ですね！ー関西ー
室内を撮られるということですが、内蔵ストロボの場合、２４−１０５ f4 l では影が出てしまうと思いますので外部ストロボが必要になります。
ちなみに、５dには内部ストロボはありませんのでご注意願います。
５０mmで室内撮影に苦労されたとのことですので、２４から３０ぐらいでf2以下の単焦点レンズを検討されてはいかがですか

書込番号：14780400　スマートフォンサイトからの書き込み

[高山巌]

こんにちは

最終的に欲しいのが（＝やりたいこと）　「フルサイズ機とEF50mm F1.2L USM」　ということですよね？　

それなら答えは簡単です、あれこれと遠回りは時間の無駄、欲しいものに一気にアタックしましょう！

ということで、後でオクで売るにしても　キットレンズ購入の方がコスト安になるので　

5D2レンズキット+50F1.2L コースを。

書込番号：14780472

[旅路の終わりに]

皆様レスありがとうございます^^

万雄さん
35mmF2に１票ありがとうございます^^

sai-richaboさん
２台体制！！！
まったく頭にありませんでした^^
購入後の撮影スタイルを柔軟にイメージして満足いく買い物につなげたいと思います^^
一人で考えるよりいろんなご意見頂けてほんとたすかります^^

ネオさぼりーまんさん
アウトレット情報ありがとうございました^^
そういうのもあるのですね！！！
オークションでの新品白箱買うこと思えばリスク少なくてとてもいいですね^^

スースエさん
F1.2のスレでもレス頂きありがとうございました^^
以前から悩んでいた状態からやっとここまで絞ることができました^^
まだ悩んではおりますけどもｗｗｗ

写歴40年さん
50�oF1.2に１票ありがとうございます^^
24-105�oについてのご意見もありがとうございます^^

時そばさん
ストロボがない！！！
なんということでしょう！！！
まったく知らないでおりました！！！
かなり有益な情報でした^^
ありがとうございます^^

高山巌さん
後押しありがとうございます^^
60Dを買った時点でこれほどまでにカメラが面白いとは
想像もしておりませんでした^^
カメラってほんと楽しいですね^^


質問をカキコした後、photohitの投稿画像を見て
おもいっきり気分的な主観だとは思うのですが気づいたことがあったのです！
・5dmk3 + 50mm f1.8
・5dmk2 + 50mm f1.8
・60d + 50mm f1.8
・60d + 50mm F1.2L F1.4USM F1.8 35mm F2 28mm F1.8 (ぱっとしない)　24-105 4L(ちょっといい)
これらの写真を見比べてみると
それぞれF1.8 5dmk3(超綺麗に見えました) >> 5dmk2 >>>>> 60d
60dでの他レンズもどっこい？みたいな？
撮影状況が違うので単純比較はあれですけども、
私の目にはこの順で綺麗に見えました＞＜
5dmk2 + 50mm f1.8の構成での写真をみて、f1.8で全然いい！というくらいにｗ
いままでレンズに注目して本体はAPSかフルサイズかってくらいにしか
思ってなかったのですが、もしかして、、、本体大事？とか素人考えで思ってしまいました＞＜
大きな悩みどころとして5dmk2と60dで迷っておりましたので、
画質の違いで一気に5dmk2に使用かと最終決断をしようかと思ったのですが、
・・・
なんと、mk2、液晶をくるっとひっくり返して見るのが使えないのですね＞＜
３脚を使って、自撮りすることが多いので
あれがないと困るというのが発生してしまいましたTT

2台体制の必要性も考え入念に考えてみたいと思います^^
みなさんのご意見で気づかなかった点など気づけてほんと助かっております^^

書込番号：14780555

[貴方のお茶]

感覚的なものですが、AFの性能は60Dの方が良いかと思いますが、精度は5DMk2の方が良いように感じています。
室内の撮影であれば5DMk2とEF35mmの追加で良いような気もしています。

私は7Dと5DMk2の併用ですが、7Dは殆ど最近は使っていません。フルサイズを知ってしまうと、APS-Cを使う場面って結構限られてくるような気がします。

書込番号：14784002

[オミナリオ]

なんでフルサイズが必要なのでしょう？

私はEOS KissX4と5D2を使ってますが、どちらも大変よく撮れます。
条件揃えられるような撮影なら、どっちで撮ったのかは見分けつきません。

条件揃えられない撮影なら、差は出ます。
でもそれは必ずフルサイズが有利というものでは無く、APS-Cがいい時もあれば
35mm判がいい時もある、という意味です。

道具としてなら正直、よほど35mmが必要な事でもない限りはAPS-C機の方が
サイズや費用を考えると有利かなと思います。

50/1.8一本しかお持ちでないという事であれば、予算いっぱい使ってボディ買い増しよりも
まずは撮影にあったレンズを用意するのが順当じゃないかと思います。


物欲としての話ならまた別ですが。
ならば5D2じゃなく5D3、EF50/1.2、EF24-105/4（でもこれ古いですよ、結構･･･）ですかね。
道具として割り切れないなら、最新の機種を目指した方がムダがないです。

書込番号：14784138

[スースエ]

旅路の終わりにさん

確かに、あちらのスレッドでも書いてましたね。

50F1.2をお使いになりたいなら、レンズは50F1.2を買うしかないですよ。
これに代わるレンズは現在市販されていませんから。
と、ここまでがあちらのスレッドネタ。

で、50F1.2をお使いになるならフルサイズでないと、もったいないですよ。
使いたいレンズがあって、それを活かせるボディを選ぶ、ということですよね。

そしたら 5D2 と 50F1.2 の買増ししかないと思います。
ン、14778989 と同じ結論で、良かった。σ(^◇^;)

書込番号：14784209

[mt_papa]

予算２０万程度なら 5Dmk2 + タムロンの 24-70 F2.8 VC でもきついくらい
ですね。

書込番号：14786536

[旅路の終わりに]

悩んで悩んで悩んだ結果

それと、
24-105mm 4Lの写真を見てたのですが、
本体upして単焦点での写真の方が
自分として撮りたい絵だと思えたので、
これは考慮から外しました^^

時そばさんにおっしゃって頂いた
5Dmark2にフラッシュがないとのことで
スピードライトを見てたのですが、
バウンスとかハイスピードシンクロとか
めっちゃ気になったので
スピードライトを買うことにしました^^

後、防湿庫やカメラ用のバッグ持ってないので、
とりあえず、そちらを先に揃えて
年末あたりに少しでも安くなったmark3を
買おうということに致しました^^

本題の5Dmark2ですが、
今、買ったとして使う期間を考えたら
年末くらいまで60Dで耐え忍んで
mk3にしてしまった方がより幸せになれる！
という気持ちになりました^^
(バリアングル液晶がないという問題点はありますけどもT-T)
なので

60D
EF50mm
(追加)EF35mm
(追加)430EX II
(追加)防湿庫
(追加)カメラ用バッグ
↓
年末 5Dmark3！

という形でいこうと思います^^
皆様ほんと参考ご意見ありがとうございました^^

書込番号：14786860

[湘南ムーン]

旅路の終わりにさん　こんにちは。

もう結論が出たようですね。　

60D
EF50mm
(追加)EF35mm
(追加)430EX II
(追加)防湿庫
(追加)カメラ用バッグ
↓
年末 5Dmark3！

ということですが、
60D
EF50mm
(追加)EF35mm
(追加)防湿庫
(追加)430EX II
(追加)カメラ用バッグ
↓
年末 5Dmark3！
の方が良いのでは、まあ大した違いはありませんが。それまでに60Dを使い倒してください。　私は来年までに5D3 を狙っています。

楽しいフォトライフを

書込番号：14790557

[旅路の終わりに]

湘南ムーンさん
防湿庫大事！ってことなのですね^^
ご助言ありがとうございます^^

そしてそして、ちょいと変更いたしましたｗ

ヤフオクにて35mmF2を落とそうとしたのですが
高くなって諦め新品買おうと思いつつ
ふと、他社のレンズも一応確認してみようかなと思って
photohitにて60D シグマの30mmの写真を見てみたら
突発的に気に入ってしまったので衝動変更致しましたｗ
APS専用でもいいや！mk3になったら売ってしまおう的なw^^

(購入済)30mm F1.4 EX DC HSM　\34,980（ドームの5年保障に引かれてｗ）
(購入済)430EX II \22,560 (アマゾン)
(購入済)エネループ　充電器\2,620＆電池 \2,570

防湿庫はオクで落とせなかったら
明日にでも新品買っておこうと思います^^

(追加予定)防湿庫　(ED-41WK キタムラ 17,980円)
(追加予定)カメラ用バッグ (1万位？)

90710円 www
ちょっと方針変更したつもりが意外に高くなりましたｗ
でも良かったと思います^^
気に入った物を買う！すっきりしました^^
ではそろそろ〆させて頂きます^^
ありがとうございました^^

書込番号：14791530

三脚 Manfrotto 055CXPRO3 購入で、一式バックパックに♪

[egao_egao]

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2011/9/26 EF100mm F2.8L マクロ IS USM　 \86,800 ネット購入
2011/9/26 ケンコー・トキナー MCプロテクター 67mm \2,000 ネット購入
　　　　　　　　　　　　　　　 G-TOTAL \592,564

書込番号：14778494

[デジタル系]

安いのはわかっているけどね、トラブルがあると面倒。

チェックリストにチェックが付いていても梱包を間違えることがある。
すぐ故障することもあるし・・・。

相当得にならないとやる気がしない。

ただし、　RRS(Realy Right Stuff)の製品（カメラプレートやクランプなど）は、国内では
販売してないので、輸入するしかない。この会社の製品はアメリカ製とは思えないほど
精度が良いので、安心はできるけど。

書込番号：14778515

[YAZAWA_CAROL]

いわゆる輸入品ですか？

きちっとした会社ならばよいですが、
金額が張るときは買いません。

書込番号：14779674

Capture One 6 Proとの連結撮影

[kecha123]

商品撮影のためにCapture One 6 Proの購入を考えています、
ダウンロードでお試し版は使ってみましたが
カメラとの連結撮影でファイルの種類、感度、ホワイトバランスは表示されましたが、
シャッタースピード、絞りがソフト側で表示されません、
そしてライブビューを使いたいと思いましたが「サポートされていないカメラ」と
表示されました。
これはお試し版だからでしょうか？

CANON純正のEOS Utilityとの使用感の差はどうでしょうか？

書込番号：14759806

[キジポッポ.]

　「ニコン、キヤノンでのライブビューは対応しません」と書いてありますね。
　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　http://www.nationalphoto.co.jp/software/009_arc2.htm#tethered

書込番号：14759963

[東京のかかし]

ライブビューはイオスユーティリティでね。

書込番号：14760009

[東京のかかし]

シャッター，絞りはC1から変更できますよ。

書込番号：14760016

[東京のかかし]

C1はイオスユーティリティとDPPが一緒になったようなアプリです。DPPより圧倒的に使いやすいと思いますよ。

書込番号：14760064

[kecha123]

みなさんありがとうございます。

ライブビューも撮影も、これひとつで行けると思っていたので
残念ですがイオスユーティリティとC1の組み合わせで行けそうです
シャッター，絞りのC1から変更は、もう一度見てみます。

ありあがとうございました。

書込番号：14769220

[kecha123]

いろいろと教えていただきましてありがとうございました。

書込番号：14769227

[東京のかかし]

MacOX最新版とC1最新版は不具合があるような事聞いてますからご注意を。
私はMacOS10.7.4でC16.3.3ですが(最新版ではないと思います）イオスユーティリティのライブビューからC1に戻ると１分ほど撮影が出来ない状態になります。
私の知り合いも同じフローで調子が悪くなると言っています。

書込番号：14769517