D40 ダブルズームキット
※画像は組み合わせの一例です
タイプ：一眼レフ 画素数：624万画素(総画素)/610万画素(有効画素) 撮像素子：APS-C/23.7mm×15.6mm/CCD 重量：475g
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D40 ダブルズームキット のクチコミ掲示板
（58397件）
このページのスレッド一覧（全1783スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 また色々とご指導を・・・ |
0 | 6 | 2007年8月24日 18:28 |
| 内蔵フラッシュについて |
8 | 10 | 2007年8月24日 11:07 |
| もしも同じ金額ならあなたはどっち？ |
8 | 19 | 2007年8月31日 12:32 |
| Photoshop Elements 5.0でRAW現像 |
0 | 11 | 2007年8月19日 06:56 |
| D200ユーザーですがサブカメラとしてオススメは？ |
36 | 52 | 2007年12月21日 14:50 |
| D40と40ＤＸとの差異 |
3 | 10 | 2007年8月16日 08:03 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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少し前に皆さんに色々とアドバイス頂いたkraftwerkと申します。
おかげさまで沖縄では楽しく撮影が出来ました。
沖縄へ行った際、またいくつか疑問に思うことがありましたので質問させていただきます。
１．18-55標準レンズを使用し、MFでフォーカスレンズが一番出ているor引いている状態にした後
AFに切り替えAFを効かせると、フォーカスレンズの動き出すときに「パキッ」と音がします。
常に鳴るわけではないですし、AFは正常に機能しているのですが、
何かプラスティックが割れるような音なので故障かな？と思い、購入店に持っていきました。
一応レンズ交換をしてもらえたのですが、同じ症状が出ています。
AF用の歯車が噛み合う瞬間の音なのかな？と自己解決しようとしていますが、
あっていますでしょうか？
２．美ら海水族館へ行きました。人ごみをよけながら何とかブレていない写真を撮ったつもりでしたが
PCで見るとやはり小さい魚はぶれていました（引き伸ばさなければ分からない？）
また、ガラス越しのため微妙にフォーカスがずれている写真もありました。
色々とモードを変えつつ取ったつもりでしたが、かなりの写真がぼけてしまっています。
水族館での撮影はどのような設定が良いのでしょうか？
３．夕焼けや海に沈みかけてる太陽は良く撮れているのですが、海にかかる前の太陽は
かなり明るく、白とびが大きい写真になってしまいました。
だいぶ絞ったり露出補正をしたのですが、それでも太陽のフチが分からないほどです。
殆どが絞り優先、晴天日陰でISO200で撮影しています。
設定が悪かったせいでしょうか？
3泊4日の予定で行った一人旅でしたが、あまりにも景色が綺麗で帰りたくなくなり、
けっきょく5泊6日の旅になりました。
1400枚弱撮りましたが、やはりうまく取れてるのは数えるほどでした。
写真とは関係なく海より山派だったのですが、海や雲を取るのは楽しいですね。
夕焼けもすごく綺麗だったので、「今日の夕方は万座毛、次の日は残波岬」といった感じで
夕方メインで行動していました。
今さらながら三脚と夕焼け用のフィルタを持っていかなかったことを後悔しています。
これからも色々と撮影を楽しみたいと思います。
0点
画像上げた方が分かり良いですよ．
１．このレンズ持ってませんが，たぶんその理解でいいと思います．
２．被写体ブレならシャッター速度をあげるか流し撮りですかね．
案外水槽のガラスが粗悪なレンズの役割をしてシャープさを減少させます．
３．太陽のふちがわかるように撮るにはNDフィルタかませたいところですね．
風景適正露出で空が飛んでるなら，ハーフNDってのもありますが
アンダーにとって空を持ち上げた方が早いかもです．
設定に正解はないので，試行錯誤して下さい．
あるいはブログやウェブアルバムの撮影データ見比べてみて下さい．
書込番号：6670003
0点
１は、ちょっとわかりませんけど、
２は、被写体ブレでしょうか…対策は、ＩＳＯ感度を上げるとか、なるべく明るいレンズを使うことで、シャッタースピードを上げるしかありません。これは、Ｄ４０に関わらず、どんなカメラでも同じですね。
３は、ブルーミング現象でしょうか…。
Ｄ４０の使用説明書P.162にも説明があります。Ｄ４０は、電子シャッターを使っているため、起こります。http://tacdiary.exblog.jp/4917080
書込番号：6670026
0点
こんにちは。
１．D40レンズキット使用してますので確認してみました。
MFでレンズが出ている時にAFにすると同じような音がしますので故障ではないと思います。
２．水族館は私も撮影しますが水槽のガラスや水質でAFも効きにくい場合もあります。
F値の明るいレンズでISO感度も上げてシャッタースピードを稼いだ方がヒット率が上がると思います。
あと小さめの水槽や、ガラスの近くを泳いでる魚だとAFも合いやすいようです。
３．風景は撮らないのでわかりません。
書込番号：6670200
0点
１は、手元のＤ５０のキットレンズでもなりました。なので仕様だと思いますよ。
２については、ガラスがあるからでしょうかね？撮った事がないのでわかりません＾＾；
３についても、夕焼けはあまり撮らないので・・・＾＾；
書込番号：6672374
0点
皆さん回答ありがとうございます。
１は仕様のようなので安心しました。
結構軽快に鳴るので心臓には悪いですが。
２については被写体ブレ＋ガラス越しのため
フォーカスがずれていたようでした。
本体の液晶ではブレていない様に見えてもPCで見るとぶれている・・・
これは枚数撮って対応するしかなさそうですね
３はTAC digitalさんの仰る通りブルーミングのようです。
NDフィルターというものは使ったことがありませんが、
とりあえず取説の方法で現象を抑えられるか試してみます。
皆さんありがとうございました
書込番号：6673584
0点
>> Kraftwerkさん
いまさら １、についてですが、MFからAFへ切り替える際（スイッチ切り替える際）に、すぐにシャッターボタン押さないで、まずはレンズのピントリングを回してみましたでしょうか？適度に抵抗する前に（ピントリングが固定されるまでまたはAF駆動の歯車が噛み合う前に）シャッターボタン半押しとかするとギアが絡むまで空回りするかもしれません。
場合によっては壊れちゃいますから、お気をつけください。
家のもなりますが、そうやって切り替えたときは注意してます。おかげで「パキッ」っとはいいません(^^ゞ
書込番号：6674848
0点
デジタル一眼カメラ > ニコン > D40 ダブルズームキットII
Ｄ４０一眼レフデビューした超初心者です。
基本的な質問で申し訳けないですが、室内でオートで撮影すると内蔵フラッシュがポップアップしますが、光りません。起動すぐには使えないということでしょうか。（説明書に充電マークが点灯しないと光らないとかいていましたが・・・）
また、充電方法、充電時間などどなたか御教授いただけないでしょうか。
0点
おはようございます。
変ですね。
ポップアップしたらわりとすぐにレディライトが点灯してストロボ撮影可能になると思うのですが。電池が弱っているのかな？
>充電方法、充電時間などどなたか御教授いただけないでしょうか。
意味がよく分かりませんが、まだ充電されたことはないのでしょうか？
普通は購入後に充電して電池を満タンにしてから使用します。
書込番号：6669267
1点
念のため
充電方法は取り説の１２ページに書かれています。
バッテリーはふたを開けても途中までしか出てこないので引っ張れば出ます。
充電器に入れて充電開始してランプが点滅中は充電中でランプが点きっぱなしになれば充電完了です。
※パナソニックだと充電完了するとランプが消灯するので良いのですが、点灯しっぱなしだと精神衛生上よくないな...
書込番号：6669273
1点
フラッシュの設定モードは、どうされているのでしょうか？（発光禁止にしていれば発光しません。）
書込番号：6669360
1点
>発光禁止にしていれば発光しません。
たしかにそうですね。
今、カメラが手元にないので確かめれませんが、発光禁止にしていてポップアップするのもどうかなと思います。
もしポップアップするようなら次機種では改善してもらいたいです。
書込番号：6669465
1点
> 室内でオートで撮影すると内蔵フラッシュがポップアップしますが、
ポップアップすると云う事は発行禁止にはなっていませんね。
内蔵ストロボがポップアップした後にカメラのアングルを変えていませんか？
この場合、被写体が明るくなるとストロボの発光は有りません。
書込番号：6669574
1点
＞フラッシュ… 充電方法、充電時間＜
フラッシュだけの 充電は有りません。
カメラのバッテリーの充電を、すれば良いだけです。この充電の方法が判らない事はないですよね(^^
バッテリーの 残量表示（マニュアル8頁の21）が、まだ大丈夫で有れば…
マニュアル25頁の、ヒント-内蔵フラッシュに付いてをお読みください。
内蔵フラッシュが ポップアップしても、その後 被写体が明るく成った場合、フォーカスロックして明るい方に
アングルを変えたとかした場合は光りません（シャッターは切れます）。
ポップアップしたが、光らないのが問題では無くて、その時シャッターが切れるか切れないかが問題です。
光らないが、シャッターは切れる！これは正常です（適正な露出で撮影されます）。
ポップアップしたが シャッターが切れない場合は、ファイだー内の稲妻マークの点灯を確認してからシャッターを切ります。
電池の 残量が有るのに、稲妻マークが点灯しないのは故障です！
書込番号：6669689
1点
すみません
＞ポップアップしたが シャッターが切れない場合は、ファイだー内の稲妻マークの点灯を確認してからシャッターを切ります。＜
↓
ポップアップしたが シャッターが切れない場合は、ファインダー内の稲妻マークの点灯を確認してからシャッターを切ります。
書込番号：6669696
1点
補足です
＞内蔵フラッシュの充電＜←光る為の エネルギーを蓄えます。
これは カメラ内で自動で行われていて、OKに成ると稲妻マークが点灯します。
書込番号：6669713
1点
いろいろアドバイスありがとうございます。
充電状態はフルマークで被写体はかえていません。やはりオートでフラッシュがポップアップしますがフラッシュは光らずシャッターは切れません。（画面の右下にｒ07とでます。）
故障ということでしょうか・・・。
ちなみに電源をいれてＭ、Ａ、Ｓ、Ｐモードすれば稲妻マークと？マークは点灯し、１分から２分ぐらいで充電ができ、フラッシュが光りました。そこから電源を切らずにオートモードに切り替えればオートモードでも光りました。
書込番号：6672745
0点
> １分から２分ぐらいで充電ができ、フラッシュが光りました。
やはり故障（初期不良）していると思います。
購入後まもないのでしたら販売店へ、そうでない場合はニコンSCに持ち込んで状況を見て貰うのが良いと思います。
書込番号：6673784
0点
以前にＤ４０レンズキットの購入報告をさせて頂いた「とよさく」と申します。
その際にレスを下さった方々には改めてお礼を申し上げます。
お蔭様で初心者ながら楽しいデジイチライフを送ることができホント買って良かったです。
さてここからが本題です。実はその購入の際に店員の間違いでＤ４０ｘを渡され、
あとで気づいた自分はわざわざ交換した。といういきさつがありました(笑）
で、その事をデジカメに詳しい友人聞かせたら「もったいなくねぇ？」と言われ、
そうかな？言われてみればもったいなかったような…と考えてしまってます。いまだに(笑）
そこで素朴な疑問です。Ｄ４０とＤ４０ｘ同じ金額なら皆さんはどちらを選びますか？
そしてその理由はなんでしょうか？
普通に考えれば高い方でしょうが、なにせ趣味性の強いこの分野。いろんな意見が聞きたいです。
こんなアホみたいな書き込みにお付き合いして下さる寛大な方々のお返事お待ちしております。
くだらん！と思った方はそのままスル－してくださいね。。。
0点
同じ金額でもＤ４０の方がいいです。
理由は、高感度ノイズの少なさとダイナミックレンジの広さ（階調の豊かさ）で。
書込番号：6665162
0点
こんにちは。
Ｄ４０で満足していますが、同じ金額だったらＤ４０Ｘにしてしまいますね（笑い）
Ｄ４０の画素数でも大伸ばししないので不満はありませんが、画素数が多いとトリミングする時には有利になるくらいかな。ただ、ＳＤカードも今よりも大容量にしなければと思いますが。
書込番号：6665177
0点
Ｄ４０Ｘを買って、売り払ってＤ４０を買うというのはどうでしょうか。
もうかるかどうか分かりませんが...
書込番号：6665236
2点
D40ですねえ。
同じ技術じゃ、600万画素の方が画質的には有利。しかもA4以上に引き伸ばさない私にとっては1000万画素はいりません(135フォーマットなら1200万画素位でしょうか)。
書込番号：6665259
0点
こんばんは。
Ｄ４０シリーズのコンセプトって、お気楽が第一だと考えております。
６００万画素って、割と手軽にシャッター押してしまいます。
よって、Ｄ４０を選びます。
書込番号：6665343
0点
Ｄ40に決まってます。
Ｄ４０Ｘでは通常の1/500 裏技1/4000でのシンクロできないからです。
高感度もきれいだし。
書込番号：6665473
0点
私もD40が良いです。
理由は他の方の書かれているのと同じです。
書込番号：6665498
0点
D40xの方です。
高感度を理由にD40を上げる人が多いですが、私は逆に低感度ISO=100があるD40xが必要です。
さらに、秒3コマで撮れることが最低条件なので、D40は選択肢になりません。
そのほか、以下のブログに書いてあります。
なお、画素数は全く選択理由になりません。(600万画素で十分ですから)
http://blog.goo.ne.jp/digitalphoto-lj/e/68eb3023e2daa11fad0b8ff72c5a8355
書込番号：6665541
1点
んーー微妙。
600万画素でも不満はないですが、電子シャッターにはスミアなど
どうしても構造限界がありますからね・・・でもシンクロ速度の
早さというメリットもありますから。
D40xがD40の価格で買える、というなら心情で、D40x選択してしまうかな・・・・
書込番号：6665645
1点
トリミングする機会が増えたのでD40X. ISO100は嬉しい。
書込番号：6666042
0点
私はD40です
今使っているD200の弱点をカバーできる部分もありますから
書込番号：6666050
0点
とよさくさん
おはようございます。
二つ並んで同じ金額だったら、迷わずＤ４０に逝きます。
画素数以外の必要情報（強いて説明は省きます）は多いのにファイルサイズが小さい。
Ａ３伸ばしにも耐える。
基本的にトリミングはしない（フィルム時代からの癖？）
以上の理由です。
私はD40xの必要性は感じません。
D40より高価だったら、尚更買いません。
書込番号：6666097
0点
600万画素機が無くなるようなら、Ｄ40をキープして置いた方が良い
でしょう。Ｄ40Ｘの代わりはこれからいくらでも出てくるでしょう（^^；）
書込番号：6666165
0点
D40と間違えてD40Xが納品されたら自分でもD40にかえて頂きます。そのままとぼけるのは何となく気分が優れませんし修理や調整にも出さないとは限りませんから・・・。
ちなみに同じ価格で販売されていたらD40Xにします。機能等は別にして割引率で飛び付いてしまいます。
書込番号：6666744
3点
こんばんは。
D40Xにシルバーカラーと電子シャッターであれば考えますが、ないので必然的にD40にしました。
書込番号：6667782
0点
私も D40 に一票
もう一寸言わせていただければ、
D80にD40のエンジンを移植した、D80マイナスX を出してもらいたいくらい。
そーすりゃ 高感度でサードパーティ製の明るめのズームを心置きなく使える。
貧乏でヘタクソな おいらににとっては、鬼に金棒。
書込番号：6668302
1点
みなさんこんばんは。
初心者の素朴な疑問にこんなにもたくさんの方がレスしてくれるなんて
とても嬉しく思います。
さすが趣味性の強い分野ですね。皆さん色々拘ってらっしゃるようでとても参考に
なりました。D40とD40xで画素数以外の違いがあるのも知りませんでしたし。。。
それなのに「とりあえず一眼が欲しい。でも高価なのはちょっと…」と安易にD40を
選んだ自分って…恥ずかしいです(汗）
今はまだ基本AUTOでたまにカメラ通気取り(？）でPモ－ドにするくらいですが、
せっかく買ったモノ、慌てず焦らずじっくり使い込んでいきたいと思います。
少なくともD40を買ったことを後悔しないように(笑）
書込番号：6671874
0点
＞少なくともD40を買ったことを後悔しないように(笑）＜
そうですね (^^
でも 必ずD300とかが 欲しく成ります、買う買わないは別にして… そして我慢強く成りました。
書込番号：6679189
0点
＞robot2さん
返事遅れてしまいしたm(_ _)m
新しもの好きな自分としては新製品は凄く気になりますのでお気持ちは良くわかります(笑)
でも幸い自分の扱えるレベルでは無いのでホッとしてます。
多分D40後継機が出たときは…ゾッとします(笑)
書込番号：6699168
0点
はじめまして、D40のＲＡＷファイルをPhotoshop Elements 5.0で開く事が出来ずに困っています。
Camera Raw 4.1 プラグインをインストール必要があるまでは分かりダウンロードまでは行ったのですが・・・・
マイコンピュータ内のCamera Raw プラグインインストール先フォルダを探しているのですが見つける事が出来ません。
ＯＳはビスタでProgram Files\Adobe\Photoshop Elements 5.0\Plug-Ins\File Formatsをマイコンピュータ内で検索してもフォルダはヒットせずにファイル名udstoreがヒットするだけです。
ご教授のほど宜しくお願いいたします。
0点
自己レスです。http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?231503+002#anc_bを参考にしたのですがうまく出来ません。
書込番号：6653015
0点
参考にされているFAQに従えば良いと思いますが・・・。
FAQでは「Program Files＼Adobe＼Photoshop Elements 5.0＼Plug-Ins＼File Formats」がCamera Raw プラグインのインストール先フォルダとなっています。
Photoshop Elements 5.0インストール時にデフォルト以外のフォルダーを指定していなければ、という条件付きです。
正確に言うと「c:＼Program Files＼Adobe＼Photoshop Elements 5.0＼Plug-Ins＼File Formats」となります。
これで分からなければ、「File Formats」と言うフォルダーを検索すれば良いと思います。
これでも分からなければ、Windowsの知識を増す事が先決と思います。
僕はプライベートでMacを使用していて、Photoshop ElementsにCamera Raw 4.1 プラグインをインストールしましたが、分かり辛いことはありませんでした。
パソコンが苦手な方には、やはりWindowsは分かり辛いとつくづく思います。
書込番号：6653128
0点
ビスタは持ってないので分かりませんが、設定が「隠しファイルおよび隠しフォルダを表示しない」になっているとか？
書込番号：6653152
0点
TUSCANさん
レスありがとうございます。
File Formatsで検索したのですが、ファイル名udstoreがヒットするだけです。
１度ソフトをアンインスロールし再度、インストールしてみようかとも思っています。
書込番号：6653163
0点
デジ（Digi）さん
レスありがとうございます。
フォルダオプションからすべてのファイルとフォルダを表示するに設定して検索を行ってみましたが、フォルダはヒットせずにファイル名udstoreがヒットするだけです。
書込番号：6653199
0点
Vistaで Photoshop Elements を使用する場合、Photoshop Elements 5.0.2 へのアップデートを行う必要があるらしいけど？
http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?230613+002
書込番号：6653564
0点
Elements を、どこにインストールしましたか？
インストール時に 何も指示をしなければ、通常はCドライブにインストールされます。
Cドライブと仮定して…
スタートを 右クリック→エクスプローラ→Camera Raw インストール先を探しますが、例えばディスクトップなら→ディスクトップをクリックして、右側にその総てのファイルを表示させます。
→次に マイコンピュータ+をクリック→ローカルディスクC+をクリック→Program Files+をクリック→Adobe+をクリック→Adobe Photoshop Elementsを確認→右側のCamera Raw 4.1を→Adobe Photoshop Elementsにドラッグ＆ドロップします（今までのCamera RaWは、ディスクトップとかに一応移動（ドラッグ＆ドロップ）してからドロップします）。
書込番号：6653637
0点
愛ニッコールさん
robot2さん アドバイスありがとうございます。
robot2さんのご指示に従い実行してまましたら出来ました。
初心者に親切にご指導いただき感謝いたします。
本当にありがとうございます。
書込番号：6653879
0点
仮にデスクトップ（やその下部フォルダ等）に置いたとしても、検索すれば出てくるはず。
おそらく、インストール時にフォルダ名自体をデフォルトから変えちゃってるんではないでしょうか。
それか、全然別のディスク（ドライブ）に入れているとか。
全てのディスク（ドライブ）を検索すれば出てくるはず。
書込番号：6654523
0点
D40Hsさん、解決して良かったですね。
横レスで、すみません。
robot2さんでも勘違いされている事があるんですねぇ
誤：ディスク(DISK)トップ
正：デスク(DESK)トップ
書込番号：6654862
0点
D40Hsさん おはよう御座います
解決出来て 良かったですね、良いお写真を…
＞じょばんにさん
ご指摘 ありがとう御座います。
勿論 ディスクトップは間違いで、デスクトップです。
デを 少し強く発音します。
Diskでは無く 発音はディスクで、deskなどとは思って居りません 念のため、
タイピングミスと言う事で (^^
書込番号：6655588
0点
D200のユーザーですが、今回海外へ撮影旅行に行きます。
メインカメラとしてD200＋VR18-200を使う予定です(*^_^*)。
気になる点はF値なのですが、3.5からなので、VRを使っても、例えば教会の中などはノーフラッシュ＋手撮りでは少々きついかなと感じ、また夜の町撮影用としてのサブカメラを探しております。
レンズは、コシナのCarl Zeiss Distagon T＊2.8/25mmZFとPlanar1.4/50mmZFをサブ用にと思って衝動買いしてしまいました。
候補はD40か40Xですが、如何せん価格差が２万程度。色々な方のご意見からすると６００万画素で丁度良いとも(>_<)。でも気になる１０２０万画素。
RAWモードで撮影したときD40の６００万画素とD40Xの１０２０万画素の差というのは歴然と分かるのでしょうか？また、MFレンズを使う場合の使い勝手は同じでしょうか？
小生デジタルはD200しか持っておりませんのでお詳しい方からのコメントとアドバイスを宜しくお願いします。もしD40系にZeissをつけておられる方がございましたら何卒よろしくお願いいたします。
ちなみに、高校の時、家宝のNikonF3と36mmF1.4で遊んでいた変わり者です（笑）。
0点
この間に32件の返信があります。
＞F2とかF3とかで内蔵の露出用ボタン電池が切れて勘で合わせて使うことが結構ありましたが・・・
そんな経験があるのでしたら無用な心配でした。すみません。
シャッターの違いは簡単にいえばホントのシャッターでSSを制御するのか（フォーカルプレーン）シャッターはスミア防止の幕で通電時間でSSを制御するのか（CCD電子シャッター）の違いです。
ストロボはFP発光を除くとシャッターが全開していないとストロボの光がシャッター幕でけられてしまいますから・・・CCD電子シャッターはハイスピードでも大丈夫です。ただしストロボの接点を絶縁する必要があります（どの接点かは分かりませんが真ん中以外のどれかです）。
書込番号：6650468
0点
＞F2とかF3とかで内蔵の露出用ボタン電池が切れて勘で合わせて使うことが結構ありましたが、あれと同じなのでしょうか（笑）？
D40でのマニアル撮影はデジタルですから撮れば直ぐに露出不足かが判りますので
後は露出を変更して適性なところまで探るのです。
旅先で露出の補正方法がわからないなんてことないようにね（笑）。
現像ソフトの件ですがせっかくですから純正のNXをどうぞ。
写真は後処理でずいぶんよくなることもありますので
これから長く使うならお試しください。
書込番号：6650570
0点
> Mレンズで絞り開放のままで、フォーカスも無限にしたままの撮影を試みた場合、
> 暗い部屋や教会等の撮影で、D40は効力を発揮できる可能性がありますか？
なぜ誰もダメと言わないんだろう？
部屋とか教会の中って長くても100メートル以内ですよね。
近くの装飾品を撮るような時なら撮影距離は１～２メートルですよね。
どっちにせよ100メートル以内で絞り開放（F1.4とかF2.8等）で距離を無限大にすれば、
仮に広角レンズであっても大ピンボケですよ。
そんな撮影の仕方はありえません。
窓の外の山等の非常に遠くの景色にピントを合わせたいとか、
要するに教会の中は故意にピンボケにしたいというのなら別ですがね。
> 特に充電が思うように出来ないという問題が多いように思います。
何か、無理やりサブカメラを買う理由を探してるような気が。
そんなに買いたいなら買えばいいじゃないですか。
バッテリーの充電忘れならD40を２台買えばいいじゃないですか。
そもそも、充電が思うように出来ないという問題なら、単にD200のバッテリーを４個くらい買っておけば済むことでしょうに。
そもそもD200とD40（D40x）だとメモリーカードを別にしないといけませんよ。
D200はCF、D40（D40x）はSDまたはSDHCです。
D200とD40（D40x）とでは、バッテリーもメモリーカードも純正現像ソフトも互換性はありません。（NC4がベストソフトとして）
なお、確かに故障や盗難等に備えるのは重要ですが、それなら同じ機種２台にすることです。
実際、私は撮影会ではD2Xを２台を持っていきます。
バッテリーは3個～４個です。（同じもの）
CFは8GBを4個に4GBを5個です。
時にフォトストレージを持って行くこともあります。
フォトストレージの予備バッテリーも持って行きます。
これで１日分の撮影です。
書込番号：6650586
0点
形見のF3と1.4さん
ご質問についてですが、返事が遅くなってしまいすみません。
＞RAW撮影でD40とD40Xの容量の違いはどの程度違うのでしょうか？
（もっとも被写体によって変わってくると思いますので平均値を教えて頂けると嬉しいです）
平均5.5MB位で上下0.7MB位？の範囲だと思います。
D40Xは保有していないので分かりません。
＞（F2以上の単焦点レンズ＋D40の高感度）と（D200＋VR）では前者に軍配が上がるとお感じになりますか？それとも後者で行けますでしょうか？
短めの単焦点レンズなら前者ではないかと個人的には思っておりますが、撮影者の技量の問題もありますので何とも・・・。
（因みに私は暗所での手持ち撮影は下手なもので・・・。いすに腰掛けたり、柱に寄りかかったりして何とか・・・。）
海外での撮影ってのは機材選定が本当に難しいですね！
輝峰（きほう）さんが仰ってるように、「作品をどの機材で撮るか」ですね。
私の場合、D40は記録メディア（SD&SDHC）もコンデジと共有できるのがメリットです。
RAW撮影が前提ならば、RAW現像ソフトでノイズ低減も期待できそうですのでISO1600まで
実用域でしょうか？
1.記念・記録撮影は、暗所に強いD40+VR18-200ｍｍで。←決まりではないでしょうか？？
2.作品は○○で？？ ←出発直前まで悩まれることと思います。
ご参考になりましたでしょうか？
書込番号：6650608
1点
デジ（Digi）さん
> > Mレンズで絞り開放のままで、フォーカスも無限にしたままの撮影を試みた場合、
> > 暗い部屋や教会等の撮影で、D40は効力を発揮できる可能性がありますか？
> なぜ誰もダメと言わないんだろう？
> そんな撮影の仕方はありえません。
これについては実にその通りであり、まったく同意する。
しかし、デジ（Digi）さんのあら探しをするつもりはないが、
前提条件に事実誤認があるようなので、一応指摘しておく。
> 部屋とか教会の中って長くても100メートル以内ですよね。
> 100メートル以内で絞り開放（F1.4とかF2.8等）で距離を無限大にすれば、
> 仮に広角レンズであっても大ピンボケですよ。
その条件では、かならずしも大ピンボケになるとは限らない。
ボケの許容錯乱円を0.02mm（フルサイズスタンダード規定の1/1.5）と定義し、
ピントリングを無限遠にした場合、ピントの合う許容範囲（被写界深度）は、
50mm F1.2、104m以遠
50mm F1.4、89m以遠
50mm F1.8、69m以遠
35mm F1.4、44m以遠
35mm F2、31m以遠
28mm F1.4、28m以遠
28mm F2、20m以遠
28mm F2.8、14m以遠
24mm F2、15m以遠
24mm F2.8、11m以遠
20mm F2.8、7.2m以遠
18mm F2.8、5.8m以遠
15mm F3.5、3.3m以遠
12mm F4、1.9m以遠
10mm F3.5、1.5m以遠
となる。すなわち、
広角レンズならば、無限遠設定で開放でも、
室内で一応ピントが合うことになる。
しかし、めちゃくちゃな撮影技法であることに、違いはない。
絞り値、フォーカス位置を都度適宜選択すべきだ。
書込番号：6651618
2点
いろんなコメントを頂き有り難うございました。
まさに十人十色、甘口、辛口色々ですね。質問に協力頂き感謝致します。
D４０を明日チェックしに行きます。
書込番号：6651803
0点
こんにちは。
＞RAW撮影でD40とD40Xの容量の違いはどの程度違うのでしょうか？
（もっとも被写体によって変わってくると思いますので平均値を教えて頂けると嬉しいです）
単純に、画素数分がデータサイズになると考えてください。
ゆえにＤ４０が凡そ６ＭＢ、Ｄ４０Ｘが１０ＭＢになります。あくまでもおおよそですが、外れではないでしょうね。
書込番号：6652579
1点
--> Giftszungeさん
> ボケの許容錯乱円を0.02mm（フルサイズスタンダード規定の1/1.5）と定義し、
> ピントリングを無限遠にした場合、ピントの合う許容範囲（被写界深度）は、
・・・
> となる。すなわち、
> 広角レンズならば、無限遠設定で開放でも、
> 室内で一応ピントが合うことになる。
まあ100メートルは大げさに言ったまで。
だってサッカーが出来るでしょ。
ともあれ、被写界深度のこと誰が突っ込むかな、と楽しみにしていた。
ちゃんと答えを用意してあるのだ（笑）
まずは、許容錯乱円を0.03ミリでなく0.02ミリにしたというのはご立派。
ただし、これはあくまで銀塩レベルをそのままデジタルにしただけのこと。
銀塩レベルとは「キャビネ（２L）まで拡大」してボケて見えないのをいう。
ところが、デジタルでは簡単にA4プリントとか、全画面表示で見ることができる。
人によってはピクセル等倍で鑑賞する人もいるらしい（笑）
となると、0.02ミリでは大きすぎるわけ。
とはいっても、正確に計算したわけではないが、経験から判断して大ピンボケと書いたのですよ。
参考URL（私のHPの一部）：
http://digitalphoto.at.infoseek.co.jp/study/depth-of-field/depth-of-field.htm
書込番号：6658546
0点
デジ（Digi）さん
> まあ100メートルは大げさに言ったまで。
> だってサッカーが出来るでしょ。
そのことは承知しておる。だから僕は100m以内ではなく、
「室内で一応ピントが合うことになる。」
と一言添えて主張した。
広角レンズならば、聖堂内で大ピンボケになることなく一応撮れる。
> ちゃんと答えを用意してあるのだ（笑）
デジ（Digi）さんの机上の論では、
ぜんぜんちゃんとした答えになっていないと思う（笑）
> 人によってはピクセル等倍で鑑賞する人もいるらしい（笑）
> となると、0.02ミリでは大きすぎるわけ。
スレ主は、ピクセル等倍で鑑賞したいと主張しているのかな？
そうでなければ、ピクセル等倍論はいささか突飛であり、
一般論で計算するのが妥当だ。
それに、絞り開放でピクセル等倍鑑賞する人はいないし、できない。
ピクセル等倍鑑賞でシャープに結像するためには、
どんなに優秀な広角単焦点レンズでも絞り開放では不可能だ。
レンズ諸収差の方が大きく、ピクセル等倍どころか、0.02mmすら厳しい。
ゆえに、許容錯乱円を0.02mmで計算したのは、まあ妥当な許容公差だ。
また、もし、収差０の理想のレンズがあると仮定しても、
18mmでF2.8開放で無限遠ならば、聖堂の壁まで20mと仮定して、
錯乱円は約0.0058mmとなる。
これは、ピクセル等倍を超える驚異的に十分すぎる解像度だ。
（しかし、収差０の理想のレンズなど存在しない）
ただ、絞り開放で、無限遠で、室内撮影は
むちゃくちゃであることに異論はない。
そのことは既に前提してある。
> 正確に計算したわけではないが、経験から判断して大ピンボケと書いたのですよ。
正確に計算するまでもなく、僕の経験から判断しても、
そこそこの広角レンズならば、室内10数m以上の教会や聖堂ならば、
決して大ピンボケには至らないであろうと容易に察しました。
また、スレ主から問われていたから、いい加減な内容じゃなく、
焦点距離毎になるべく正確に答えたつもりだ。
書込番号：6659531
2点
形見のF3と1.4さん
> メインカメラとしてD200＋VR18-200を使う予定です(*^_^*)。
> 気になる点はF値なのですが、3.5からなので、VRを使っても、
> 例えば教会の中などはノーフラッシュ＋手撮りでは少々きついかなと感じ、
十数年前、僕がドイツ滞在中にいくつかの教会堂や聖堂内において
銀塩カメラでノーフラッシュ撮影した経験がある。
条件が異なるので、ズバリの参考にはならないと思うが、一応提示しておく。
当時のカメラは、OM-3+モータドライブ2+Sigma 21-35mm F3.5-5.6
フィルムは、Agfacolor 400（カラーネガ）
教会堂や聖堂内はとても暗いので、絞り開放でもかなりの低速シャッターとなる。
露出計で得られた数値を中心にして、前後段階露出撮影する。
中心露出は、21mm F3.5開放 1/4sから1/15s程度が多かった。
（銀塩21mmは、デジタル換算14mmとなる）
21mm F3.5開放 1/4sの時は、手持ち撮影だったので特に手ぶれに注意した。
聖堂の壁または柱に背を当てて体を安定させ、脇をしっかり締めてカメラをホールドし、
カメラの背面を鼻の頭に当てて、息を止めて、靜にレリーズした。
モータドライブを連射に設定し、３，４コマを一気に撮影した。
連射にすると、２コマ目以降のブレが特に少なくなる。
そうすると、1/4sでもブレはあまり目立たない。ヒット率は50%以上だ。
少なくとも、２Ｌやキャビネサイズでの鑑賞には問題とならない。
※昔の銀塩カメラで、機械式モータドライブで連射すると、
低速ブレには弱くなるという一般論もあるが、
僕のモータドライブはショックレス・ツインモータ搭載機だったので、
ブレに強いので、突っ込まないようにね。。。
さて、形見のF3と1.4さんにアドバイスがある。
まず、Ｓサイズ（250万画素相当）にし、ISO800またはISO1600にすること。
Ｌサイズにしても、絞り開放ではそこまで結像しない。
Ｓサイズだとノイズ平滑化効果がとても顕著であり、
高ISO耐性強くなり、ISO1600でもノイズがあまり目立たない。
また、画素数が割り切れるので、解像度変換に伴うシャープネス劣化は少ない。
そして、18mm広角端で絞り開放で、Ｍモードで露出を固定し、
連射モードにし数コマ連射すること。１コマ目と最後のコマを捨てる。
中コマにブレの少ないのが多い。
しかし、ブレるときは一連のショットすべてが、
手ぶれの可能性が高いので、デジタルならでは数ショット撮っておくこと。
さらに、壁や柱を有効に使ってね。
さらに、豆袋があれば、なお好ましい。テーブルの上で役に立つ。
これで、D200＋VR18-200で、教会堂や聖堂内を手持ちで何とか撮影できるだろう。
Ｓサイズ撮影でも、２Ｌ版程度ならば、鑑賞にそこそこ耐え得るだろう。
しかし、低速シャッターに関しては、事前によく練習しておくこと。
低速シャッターでの連射は、「パッーカン、パッーカン、パッーカン・・・」
といった感じで気持ち悪いが、じっと動かずに忍耐すること。
もし、サブ機にD40だと、Ｓサイズはお勧めしない。
150万画素相当はあまりに物足りない。
しかし、Ｍサイズもお勧めできない。
Ｍサイズは、画素が割り切れず、ノイズ平滑化にとっても
シャープネスにおいても中途半端だ。
Ｌサイズで、ISO1600をトライしてもいいかもしれない。
しかし、僕はD40を持たないので、憶測に過ぎない。
書込番号：6660731
1点
> 正確に計算するまでもなく、僕の経験から判断しても、
> そこそこの広角レンズならば、室内10数m以上の教会や聖堂ならば、
> 決して大ピンボケには至らないであろうと容易に察しました。
大ピンボケの「大」の定義がない以上、見解の相違です。
いずれにせよ、「大」か「大でないか」の議論はどうでもいいことで、
「開放で無限遠固定での撮影が不可である」ことは同じなのではないですか。
そこを数値を出して突っ込むかなあ。
そもそもピクセル等倍鑑賞は私が言い出したのではなく、他の有名BBSで話題になっているし、知らないのかな？
私は以前から、ピクセル等倍鑑賞はフィルムを顕微鏡で観察することと同じ（計算してみると50倍くらいになる）と言っている。
つまり、鑑賞には適さないと。
私がそう言っているのを知らなければもぐりだね。
まあ私がカメラ板で1277回も投稿してるのに対して、あなたは81回だから知らなくても無理はないか。（笑）
ただ、Lや2Lでの鑑賞という前提は良くないんじゃないのかな。
デジタルカメラでは全画面表示で見るのはごくごくフツーでしょ。
それと、被写界深度の数値を引き合いに出すなら、上で引用した私のHPの算式の方が正確だ。
（と思う、、、何しろ何回も書いているがいまだに誰もここが間違っているという指摘をしてこないので（笑））
書込番号：6660839
0点
デジ（Digi）さん
> 大ピンボケの「大」の定義がない以上、見解の相違です。
定性的な話しだけでは、論が空転するから、
僕が実際に計算し、具体的に定量化したにもかかわらず、そうやって逃げるわけね。
まあ、いいでしょう。そういうことにしておいてあげましょう。
> そもそもピクセル等倍鑑賞は私が言い出したのではなく、
> 他の有名BBSで話題になっているし、知らないのかな？
おやおや。。
そんなことぐらい知っているが、しかし、
このスレッドに関しては、ピクセル等倍鑑賞を
デジ（Digi）さんがまず最初に言い出したことであり、
その発言に基づいて、矛盾点を僕が解析した数値で示した。
いまさら、ブレた発言をしないでね。
> 私がそう言っているのを知らなければもぐりだね。
> まあ私がカメラ板で1277回も投稿してるのに対して、
> あなたは81回だから知らなくても無理はないか。（笑）
おやおや。。
デジ（Digi）さんたるものが、投稿回数云々で優越など
こんなヘンテコ低レベル思考発言をして恥ずかしくないか？
投稿回数じゃなく、個々の主張内容の正確性が問われておる。
まあ、デジ（Digi）さんの過去における主張、発言内容を
いちいち全部チェックしていない。
デジ（Digi）さん、あなたはそんなに注目はされていないですよ。
> ただ、Lや2Lでの鑑賞という前提は良くないんじゃないのかな。
> デジタルカメラでは全画面表示で見るのはごくごくフツーでしょ。
おやおや。。
「全画面表示で見るのはごくごくフツー」とは？
何（デバイス）を使って見るのかな？
もし、20inch UXGA 液晶モニタならば、192万画素しかなく、
Ｓサイズの250万画素で撮影しても、全画面表示にしても十分に表示しきれない。
いくら、20inchモニタでも、2Lプリントよりもきめが粗いではないか。
全画面表示で1000万画素を一気に表示できる一般的なモニタディスプレイが、
どこに売っとりますか？
それが「ごくごくフツー」のことですか？
書込番号：6674373
2点
長くなるから、投稿を分割します。
デジ（Digi）さん
> 被写界深度の数値を引き合いに出すなら、上で引用した私のHPの算式の方が正確だ。
> （と思う
デジ（Digi）さんは、こんなズルイ発言をして恥ずかしくないか？
デジ（Digi）さんが示したのは計算式だけ。
しかし、デジ（Digi）さんは、実際には計算していない。
でも、僕はちゃんと実際に具体的に計算した。
どおして、実際に計算した僕の数値よりも、
計算していない君の計算式だけを示した方がより正確であると、証明できるのかな？
「（と思う・・」だけで、勝手に僕の計算結果を無条件に、
どうして安易に否定却下できるのかな？
とてもとても不思議な思考ロジック回路の持ち主だと認識しておこう。
これじゃあ、正論すらもとりつく島もなく、かみ合わないのは当然だね。
じゃあ、それについて僕からズバリ答えを教えてあげよう。
デジ（Digi）さんの計算式で（なんとか強引に）再計算してみたまえ！
２点の大問題で、計算できっこないはずだ。
> 何しろ何回も書いているがいまだに誰も
> ここが間違っているという指摘をしてこないので（笑））
じゃあ、今回僕が初めて、デジ（Digi）さんの計算式の不備を指摘してあげよう。
デジ（Digi）さんの計算式そのまんまだけでは、
今回のケース（無限遠に設定した場合）では、エラーが出て正しく計算できない。
だから、上記で「（なんとか強引に）再計算してみたまえ！」
とカッコを付けておいた。
無限遠じゃなく、被写体までの距離をとてつもなく遠方、
例えば10000m、または5000mとか具体的に設定しておかないと、
12桁の関数電卓やポケットコンピュータではちゃんと計算できない。
しかし、それを超えてあまり大きく設定しすぎると、エラーが出る。
逆に、小さすぎても、精度が低下し誤差が出る。
しかし、エラーのでないギリギリ大きな数値を設定しても、
それでも、50mm F1.4のケースでは、無視できない誤差が出る。
さて、無限遠で正確に計算するためには、
計算式における無限遠点の特異解を極限値の定理で解析した、
Ｌ（撮影距離）パラメータに依存しない、もっとシンプルな数式が別途必要となる。
あるいは、まったく別の幾何学的アプローチで実に簡単に求めることもできるが、
結局は同じシンプルな数式となる。
すなわち、無限遠と有限遠とでは、別個の２種類の数式が必要となり、
条件に応じて使い分ける必要がある。
これが１点目の問題。
さて、２点目の問題は、なんとその計算式そのものが間違っておる。
ミスが３カ所もあり、有限遠の数値を入れても、
出てくる答えがぜんぜん正しくない。
自信たっぷりの威勢の良い発言をされた割には、「ああっ、恥ずかしい。。。」
詳細については、長くなるので後で別投稿させていただく。
ヒント：
ｘ＝の式は、焦点距離＋ヘリコイド繰り出し量を想定していると察するが、
もしその場合、Ｌを大きく設定すれば、ｘ＝ｆに収束すべきである。
しかし、デジ（Digi）さんの数式では収束しなで、無限に発散する。
ゆえに、ａ１もａ２も、無限に発散する。これはおかしい。
すなわち、ディメンション（単位次元）が合わない。
原因は、ルート前の符号が誤りだ。
さらに、ａ１＝，ａ２＝の式にも、それぞれの数式に根本的なミスがある。
ご自分で導き出した数式くらい、一応実際の数値を使って手計算して
正しいかどうか、妥当な答えなのかどうか、検証してみようね。
あるいはそれとも、一度も実際に計算して検証したことが無いのかな？
また、もし今回初めて計算しようと試みていたならば、たとえ計算式そのものが正しい、
間違いにかかわらず、無限遠の条件では、ぜんぜん計算できないことぐらい、
すぐに気が付いたはずだ。
しかし、それすら気が付かなかったとは。。。
ゆえに、論点がかみ合うはずがない。
因みに僕は、プログラム関数電卓にも数式をプログラムしており、
十数年前からいつでもすぐに計算できるようにしてある。
計算結果は、メーカ製レンズの被写界深度目盛りと概ね一致し、
十分な精度が保証されている。
当初は頻繁にプログラム関数電卓で計算して感覚を養っておったが、
今は一々計算することはしない。
無計算で感覚的に瞬時に分かるようになったからだ。
そして今回、デジ（Digi）さんの主張内容がおかしいぞと、
瞬時に判断し、僕はあえて実際にわざわざ再計算し、検証した上で、
各レンズ毎の無限遠時における被写界深度をリストアップした。
デジ（Digi）さんの示した数式も、一見しただけで、
きちんと検証するまでもなく、ディメンション（単位次元）が
あっていないことぐらいすぐに分かった。
そして、実際に数値を入れて検証もしてみた。
ああ、やっぱり、間違っていたね。
書込番号：6674374
2点
> 詳細については、長くなるので後で別投稿させていただく。
Ｌ＝無限遠の解：（すべて、ｍ単位で計算）
a = 1 / (1 / f - 1 / (f + δ * F))
Ｌ＝有限遠の解：（すべて、ｍ単位で計算）
x = 1/2 * (L - Sqrt(L * (L - 4 * F)))
a1 = 1 / (1 / f - 1 / (x + x * δ * F / f)) + x
a2 = 1 / (1 / f - 1 / (x - x * δ * F / f)) + x
この数式は、正しく計算できることを検証済だ。
（今回、もう一度再検証をした）
> ヒント：
ｘ＝の式は、焦点距離＋ヘリコイド繰り出し量を想定していると察するが、
もしその場合、Ｌを大きく設定すれば、ｘ＝ｆに収束すべきである。
しかし、デジ（Digi）さんの数式では収束しなで、無限に発散する。
ゆえに、ａ１もａ２も、無限に発散する。これはおかしい。
すなわち、ディメンション（単位次元）が合わない。
原因は、ルート前の符号が誤りだ。
さらに、ａ１＝，ａ２＝の式にも、それぞれの数式に根本的なミスがある。
もし、数学的なセンスがあれば、
デジ（Digi）さんの数式がおかしいことぐらい、
すぐに分かったと思うが。。。。
> 何しろ何回も書いているがいまだに誰も
> ここが間違っているという指摘をしてこないので（笑））
僕が指摘するまで、4年間も誰も間違いを指摘してこなかったのは、
デジ（Digi）さんの数式を誰も参考にしてこなかった、
または、そのHPの存在を誰も知らなかった、のいずれかであろう。
なにしろ、デジ（Digi）さんご本人ですら、
その数式を全然活用してこなかったのだからな。
書込番号：6674379
2点
以下のプログラムコードは、上記式と同一理論であり、
カシオのプログラム関数電卓 FX-603P で正しく計算できることが、
14年前から実証されている。 （許容錯乱円を0.02に変更済）
もし、同一機種をお持ちの方は、そのままコピーして、
RS-232Cでアップロードすれば、そのまま動く。
単位はＬｍ（撮影距離）がｍ単位、出てくる答えもｍ単位、
それ以外の入力項目（焦点距離）はｍｍ単位。
プログラム2行目の許容錯乱円（0.02）もｍｍ単位、
これを変えれば、よりシビアにも、銀塩向けにも変更可である。
僕はこれを使って、今回再検証した。
さらに、前述の式をExcelでも再検証している。
（ただし、前述の式はすべてｍ単位）
P4
"19930528" "Foto" PAUSE
AC 0.02 Min80 "fmm ?" MR81 HLT
Min81 "F ?" MR82 HLT
Min82 "Lm ?" MR83 HLT
Min83 AC MR83 X=0 GOTO1
1 EXP 6 * MR83 X^2 - 4000 * MR83 * MR81 = Min84 X>=0 GOTO2
AC MR83 "Error D<0" GOTO0
LBL1 AC 0.001 * ( 1 / ( MR81 1/X - 1 / ( MR81 + MR80 * MR82 ) ) ) = Min87 FIX3 "#m over" GOTO0
LBL2 AC 1000 * MR83 - MR84 SQR = / 2 = Min86 - MR81 = Min85 AC MR80 * MR82 * MR86 / MR81 = Min89 AC 0.001 * ( 1 / ( MR81 1/X - 1 / ( MR86 + MR89 ) ) + MR86 ) = Min87 AC MR81 1/X - 1 / ( MR86 - MR89 ) = Min88 +/- X>=0 GOTO3
0.001 * ( MR88 1/X + MR86 ) = Min88
LBL3 AC MR81 / MR85 - 25 = X>=0 GOTO9
MR85 / MR81 = FIX2 "factor #" + 1 = X^2 LN / 2 LN = +/- FIX1 HLT
LBL9 AC MR88 +/- X>=0 GOTO5
12 - MR88 / MR83 = X>=0 GOTO4
GOTO5
LBL4 AC MR87 FIX3 "L=#m to" MR88 FIX3 GOTO0
LBL5 AC MR87 FIX3 "L=# over" MR83 FIX3 GOTO0
LBL0
書込番号：6674388
2点
デジ（Digi）さん
>ともあれ、被写界深度のこと誰が突っ込むかな、と楽しみにしていた。
折角楽しみにしていた突っ込みがGiftszungeさんから入ったところで、デジ（Digi）さんのレスを期待しているのですが、もう書いてこないのかな？
書込番号：6681440
0点
洋品店さん
> 折角楽しみにしていた突っ込みがGiftszungeさんから入ったところで、
> デジ（Digi）さんのレスを期待しているのですが、もう書いてこないのかな？
あおらない、あおらない。
僕が提示した内容を完全に理解し、彼の間違いを悟るのに
ある程度の日数を要することであろう。
ある程度の日数、例えば１週間くらいのまとまった
時間的猶予を与えなければ、フェアでない。
土日は撮影会や仕事等で忙しいかも知れない。
僕ですら、彼の式を検証し間違い箇所を特定するのに、
そして、僕の数式が間違いないことを再検証するのに、
そして、彼の流儀による式表現に書き直すのに、
仕事で忙しい中、ある程度の時間を要した。
僕も、長年の間にプログラムだけが残っており、
途中の数式や理論等、プロセスの記録を失っていたので、
再検証に手間取った。
まあ、僕としては一応筋を通したつもりだが、
これついてレスが無くても結構だ。
この件で、このスレッドをこれ以上無益に汚すのが目的ではない。
エントリーユーザの多いこの板で、いささか脱線気味な
無益な屁理屈（理論）、論争であることぐらい重々承知している。
書込番号：6684527
2点
誤植があったので、訂正しておく。
別板でご指摘いただいた洋品店さん、ありがとうございます。
> Ｌ＝有限遠の解：（すべて、ｍ単位で計算）
> x = 1/2 * (L - Sqrt(L * (L - 4 * F)))
> a1 = 1 / (1 / f - 1 / (x + x * δ * F / f)) + x
> a2 = 1 / (1 / f - 1 / (x - x * δ * F / f)) + x
x = の式は、最後のfが誤植間違えて大文字Fになっていた。
誤：x = 1/2 * (L - Sqrt(L * (L - 4 * F)))
正：x = 1/2 * (L - Sqrt(L * (L - 4 * f)))
もう一度、再掲しておく。（すべて、ｍ単位で計算）
Ｌ＝被写体距離
Ｆ＝絞り値
ｆ＝焦点距離
δ＝許容錯乱円＝0.02mm＝0.00002m
ｘ＝焦点距離(f)＋ヘリコイド繰り出し量(h)
a1＝前側合焦域
a2＝後側合焦域
x = 1/2 * (L - Sqrt(L * (L - 4 * f)))
a1 = 1 / (1 / f - 1 / (x + x * δ * F / f)) + x
a2 = 1 / (1 / f - 1 / (x - x * δ * F / f)) + x
この数式は、正しく計算できることをExcelで検証済だったが、
しかし、Excelの式を転記する際に大文字と小文字を間違えてしまった。
かたじけない。
いずれにしても、Excelで正しく計算できることを再検証している。
さて、僕も間違えていたので、これでおあいこ。
デジ（Digi）さんに、更にもう一週間猶予をあげよう。
どうぞ、この正しい式でもう一度検証しておくれ。
さらに、HPの間違いをまだ訂正していないようなので、
いつまでも間違いを垂れ流さないで、早々に訂正なり、
削除なりをしておくれ。
書込番号：6742223
2点
Giftszungeさん
貴方の理論、計算と共に明晰で明確で正しいと思います。
本当にすばらしく私も正しいと思います。
しかし私はこのようなことは写真の表現にはまったく関係ないと思いますしそんなこと考えるよりとは思いますがある側面から言えば論理的に表現のため付随する理屈だと思います。
Giftszungeさんの論理的な考え方及びそれをきっちり述べれる能力ははすばらしいと思います。
違いは探求する気持ちとひけらかすだけであまり写真の表現にはまったく役に立ってないだけのものとの差です。
写真を見れば誰にでもそれはわかります。
しかしそれがわからずにグダグダ言っても誰も認めないし理解できないと思います。
相手するだけ無駄とはわかってますがさすがにしつこくウザすぎるので私も別の板で違う側面からそのことについて述べましたが徹底してここまで正論を言ってくれるのはある意味気持ちいいです。
しかし前回も今回も相手は逃げるだけ.......
そしてまたたわごとをガタガタそこらで言ってますが懲りない人だと思いますが......
そして本当に卑怯な奴です。
書込番号：7102063
4点
帰国後、レスポンスを色々頂きまして感謝します。
お礼が遅くなりましてすみませんでした。
特に、Giftszungeさん。
おそらくプロの方と存じますが詳細にかつ多岐にわたってのご説明感謝に堪えません。
非常に参考になりました。
（と言いましても、私の理解力をはるかに超えたご説明もございましたが。。汗）
拙作ですが、写真をアップしました。花の写真（接写）以外はすべて「無限」で撮影しております。
D40とCarl Zeiss Distagon T * 2.8/25です。
http://album.nikon-image.com/nk/NK_AlbumPage.asp?key=1089920&un=44960
良い旅ができました(^o^)。
書込番号：7142646
0点
デジタル一眼カメラ > ニコン > D40 ダブルズームキットII
室内でのイベントなどで動物を撮る事が多く、デジカメでは明るさが足りない時、高感度でもよくとれませんでした。そこでお店の店員さんの勧めで、ニコンとペンタックスを候補に挙げて検討しています。
そこで
①なるべくコンパクト
②犬など動きがあるものを撮ることが多い
③室内で多少暗くても奇麗に取れる
④初心者向きで手振れに対応
レスを見ていると、Ｄ40のダブルズームレンズキットは
ＡＦが遅いとの表現もあったようですが、
店員さんの勧めは、動物を撮るのなら
Ｄ40がペンタックスより良いとアドバイスをいただいています。
どのような構成がベストなのかアドバイスの願いたします。
0点
室内で動いてるのを綺麗に撮るのはキットレンズでは正直難しいと思います。
明るい単焦点レンズが有っても難しいのですが、まだ打率は上がるので
どちらを買うにせよ別途で何か買われる事をお勧めします。
とは言えＤ４０だとシグマのhttp://kakaku.com/item/10505011368/位しかないので
選択が楽と言えば楽ですね。
書込番号：6644318
0点
あと野外で犬を撮る場合などはレンズ側の手ブレ補正の方がファインダーの像が安定してるのでピント合わせは楽だと思います。
書込番号：6644333
1点
こんばんは。
室内で動く物を撮影するのなら明るい単焦点レンズと高感度特性に優れたカメラが必要です。
Ｄ４０ダブルズームキットIIとシグマ30F1.4HSMを購入すれば良いかとも思いますが、室内のイベントでの撮影だと距離にもよりますが明るい望遠ズームが必要かもしれないですね。
書込番号：6644574
1点
正直言って・・・室内＆スポーツ（ドッグショーや音楽のライブ等も同等）というキーワードは、カメラにとって、最も難易度の高い撮影でして。。。
残念ながら、お金をかけずにマトモに撮る方法はありません。。。
明るい単焦点レンズを何本も揃えるか。。。
35mmF2D（シグマ30㎜F1.4HSM)・50㎜F1.4（F1.8)・85㎜F1.4（F1.8)・105㎜F2D・135㎜F2D・・・等
200㎜クラスの望遠が必要となれば・・・VR70-200㎜Ｆ2.8というバカ高いレンズが必要です。
さらに残念な事に。。。Ｄ40＆Ｄ40ｘでは、明るい単焦点レンズでオートフォーカス（自動でピントを合わせる装置）が出きるレンズは、シグマの30㎜Ｆ1.4HSM・・・一本です。
D40が優れているのは、ISO感度を高感度（800～1600）にして撮影してもノイズが目立ちにくく、鑑賞に耐え得る画質を得られると言う点です。
※暗い場所では、ISO感度を高感度にしてシャッタースピードを上げるしか方法がありません。
※照明の明るさ次第では、WズームキットレンズでもISO1600を使えば、撮れるシーンはあるかもしれません（ドッグショーなら、静止した状態・・・ステイやポーズのシーンなら撮れる可能性大）
キャノンがお嫌いでなければ、KDXの方が、安くレンズを揃えられると思います（このカメラも高感度ノイズに強いカメラです）。
書込番号：6644771
1点
いろいろアドバイスありがとうございました。
一点説明不足でした。
室内で犬を撮るのですが、広い屋内会場でなく、広くても15坪程度です。
特にメーカーにはこだわりありません。
予算は問題ないです、むしろなるべくコンパクトであると助かります。
使用は趣味というより、ボランティアに使用しています。
なかなか難しい選択ですが、大変勉強になりますね。
今週中には購入する予定です、、、
書込番号：6644848
0点
オリンパスのE-510がいいのではないでしょうか？
<理由>
①コンパクト
②手ぶれ補正付き
③高感度も強い？
書込番号：6644894
0点
>一点説明不足でした。
>室内で犬を撮るのですが、広い屋内会場でなく、広くても15坪程度です。
>使用は趣味というより、ボランティアに使用しています。
この目的なら・・・
200㎜の望遠レンズは要りませんね。
D40キットレンズ＋シグマ30㎜F1.4HSMでOKです。
キャノンKDXも引き続いてお薦めさせていただきます。
こちらもキットレンズ＋EF35mmF2もしくは、EF50F1.4（OR F1.8)の組み合わせで綺麗な写真が取れます。
ついでにフラッシュも使える環境と思えますので、ストロボの購入も同時にご検討ください。
※フラッシュ撮影OKなら、レンズキットだけでOKかも？？
書込番号：6645440
0点
室内（蛍光灯や水銀灯下）で跳ねるように動く物体をブレずに撮ることはほぼ不可能です。ある程度ぶれ覚悟でバシバシ枚数を稼いで、ブレの最も小さい写真を選択する方法になります。
ボディは高感度特性の優れるキヤノンの最近の機種が唯一の選択肢になると思います。（KDXとか）多くの場合、ニコンよりAFが速いのも美点だと思います。
レンズは単焦点が最善の選択になります。エリアが狭いとのことですの50mmから105mmのいずれか１本で済むと思います。
なおキヤノンと同等以上に高感度特性に優れるD40ですが、一部を除いて単焦点が使えないので、今回のご使用目的ではお勧めできません。
被写体が動物ですのでフレームの追従速度より足や本体の動きの方がはるかに速いです。手ぶれ補正機構があっても被写体ぶれを補正できないので成功率に思ったほど寄与しません。それよりシャッタースピードを少しでも稼ぐ方が重要です。
被写体がゆっくり歩く程度なら手ぶれ補正も使い道があると思います。
書込番号：6645483
0点
>特にメーカーにはこだわりありません。
>予算は問題ないです、むしろなるべくコンパクトであると助かります。
ということなら、高感度特性の良さ、室内での蛍光灯下でのＡＷＢの良さ、明るい単焦点レンズの選択肢の豊富さ、ＡＦスピードの点からキヤノンＫＤＸが良いのではと思います。（でも室内で動きまわる犬の撮影は難易度が高いです。）
高感度特性が良ければ、明るいレンズを使用した状態でISOを高めにし、シャッター速度を速めて手振れを防ぐことが可能ですが、手振れ補正では動き回る動物は被写体ブレになります。
書込番号：6645693
0点
ルビチェルさん
結構難しいかも。
＞なるべくコンパクト
これはＯＫ！
＞犬など動きがあるものを撮ることが多い
ストロボに頼った方が良いと思います。
＞室内で多少暗くても奇麗に取れる
ISO800でも充分綺麗です。
多少の暗さなら大丈夫です。
しかし、動きの有る動物には更に明るいレンズが必要かと思います。
＞初心者向きで手振れに対応
暗い中で動き回る被写体に対しては、手ブレよりも被写体ブレが悪者です。
高感度性能＋明るいレンズ、これしか無いでしょう。
しかし、ある程度の距離で犬を撮る場合、50㎜程度では不足しませんか。
寄れれば良いのですが。
やはり、いい外部ストロボに任せた方が良いと思います。
カメラ本体はルビチェルさんお気に入りの、持ち易いモノで良いでしょう。
書込番号：6645889
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