D40 ダブルズームキット
※画像は組み合わせの一例です
タイプ：一眼レフ 画素数：624万画素(総画素)/610万画素(有効画素) 撮像素子：APS-C/23.7mm×15.6mm/CCD 重量：475g
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D40 ダブルズームキット のクチコミ掲示板
（58406件）
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D40を購入して色々と写真を撮ってきたのですが、そろそろ私も
ボケ描写なるものを会得したく練習してみたのですが、添付した画像のように
いまいちな写真しか撮れません。
とりあえず知識としてあるものは
・絞りをおおきく開く
・望遠で撮る
くらいです。ちなみにレンズはシグマの18-200mm F3.5-6.3 DC OS HSM
を使用。というかこのレンズしか使っていません。レンズも大いに関係するかと
思いますが、出来ればこの1本で済ませたいのが本音です。
設定等をご教示してくださいますと助かります。ちなみに私がボケ描写の作成
に実施したことは、被写体から離れて望遠で撮る。絞り優先設定にして
最大まで絞りを開いて撮る。まったく初心者丸出しの方法でしかやっておりません(笑)
1点
この間に3件の返信があります。
えぇと、添付されている写真のボケがいまいちと言うことは、、
どのような、ぼけた写真を期待されているのでしょうか？
ボケの形状は、絞りの羽形状によって決まりますし、
ミラーレンズでは、リングボケが
被写体までの最短距離によって、よれる距離が変わるのでボケ具合が異なります。
花の写真で、雌しべにピンがあって花びらがボケるような写真は、マクロレンズが必要だと思います。
基本的に、レンズによって決まってくると思います。
書込番号：11126268
1点
『背景に複雑な形状のものを置かない』と云うのも、奇麗なボケを描き出すには大切です (^^)
貼られた作例だと、一枚目の梅の写真などはその良い例です
梅の枝は意外と太いので、これが背景に沢山入ってくると『うるさいボケ』になり勝ちですから、梅を撮る時には背景に入る枝の張り具合にも注意を払う必要があります
それと、花を接写するのなら、お持ちのレンズにクローズアップレンズを付けて『最短撮影距離を短くする』のも、背景を大きくぼかすのには役立ちますよ (^^)
書込番号：11126352
3点
18-200mm F3.5-6.3 DC OS HSM の最短撮影距離は45cmです。
レンズの先から被写体まで30cmぐらいまで寄れるはずです。
この位置から望遠端200mm 開放で撮れば一番ボケます。
この時被写体から背景までの距離が大きいほどボケが大きくなります。
添付の写真は116mmで望遠端じゃないですね。
＞被写体から離れて望遠で撮る
離れてはダメですよ～
最短撮影距離に近づいて望遠端で撮った方がボケます。
書込番号：11126357
2点
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望遠レンズで被写体を引き寄せれば、F8.0でもボケボケ写真は撮れる |
玉ボケは、玉ボケになる点光源の有る背景を選ぶ |
明るいレンズを使って、絞りを開ける |
広角レンズでも、接写すれば背景はボケる |
ボケた写真を撮影する基本は・・・
1）被写体に思い切って寄る（近づく）＝望遠レンズで遠くのモノを引き寄せて撮影する・・・というのも同じ意味です。
2）被写体と、ボカす背景（もしくは前景）を遠くする（離す）
3）綺麗にボケる背景を選ぶ
この3つを実践した上で・・・絞りを開ける、明るいレンズ（もしくはボケが綺麗と言われるレンズ）を使用する＝ボケ具合をコントロールする。。。
ボケは、いつでもどこでも綺麗にボケるわけではありません。
ボケる構図で撮影する事が第一です。
「設定」では撮影できるようになりません。
上記の様にカメラマンが演出するモノです♪
書込番号：11126411
4点
> ボケ描写なるものを会得したく練習してみたのですが、添付した画像のようにいまいちな写真しか撮れません。
添付写真は十分ボケています。
この上、一体どうしたいのでしょうか。
まさかボケというものを、ソフトフォーカスのことと間違っているのではないですよね。
書込番号：11126431
1点
スレ主さんのお写真は、構図はともかく、ボケ具合はそんなに悪くないと思いますよ。
少なくとも、レスで作例出されている方のお写真よりは良いとおもうんだけどなー。 (^ー^* )
書込番号：11126540
2点
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|---|---|---|
Nikkor85mm F1.8D |
タムロン70-300mm F4-5.6 |
Nikkor50mm F1.8&クローズアップレンズ |
akira71さん
今晩は。お写真一枚目、ナイスだと思いますけど～♪
テクニカル・アドバイスは既に皆さんが仰る通りですね。
綺麗な・・・と言うかすっきりしたボケを求められるなら、背景の選択が大事かな？と個人的には思います。
花なら・・・主役には寄り倒して・・・主役のバックはごちゃごちゃしていない＆主役と離れている・・・を心掛けていますが・・・ままなりません（汗）。
書込番号：11126627
1点
my name is.....さん
>被写体と背景の距離をとる。
これは気がつきませんでした。言われてみれば被写体とその背景の距離とか
気にしたことなかったもので。参考になります。ありがとうございます。
BLACK PANTHERさん
あ～やはり皆さん被写体と背景の距離って言うのは随分と気にするもの
なのですね。私はそこがすっぽりと抜けておりました。これは次撮るときに
考えないといけませんね。ありがとうございます。
花とオジさん
単焦点レンズの方がボケ描写には役立つのですね。実はあまり単焦点レンズの
使い道というのがよく分からず、全く購入する眼中には入っていなかった
のですが、もうちょっと考えてみます。ありがとうございます。
hiderimaさん
作例で言うとこんな感じですかね↓
http://golog.nifty.com/photo/080319_dezikame/11.htm
とにかく写すものを強調したいって感じです。でも被写体と背景の距離って
教えてもらえたので、次はもうちょっとその辺を考えながら撮ろうかと
思います。ありがとうございます。
でぢおぢさん
>背景に複雑な形状のものを置かない
なるほど！これは勉強になります。シンプルイズベストってことですね。
プラス被写体と背景の距離とをちゃんと計算できるようになれば良いって
感じでしょうか。ありがとうございます。
pontaponta123さん
やはり最望遠にする方がさらにボケが出やすいのですね。面倒くさがって
ある程度望遠して撮っていたので、これからは最望遠になるように被写体
との距離をつくります。ありがとうございます。
書込番号：11126634
1点
＃４００１さん
お～！2枚目の写真が特に素晴らしいです。
私もこういう写真を撮りたいなと。おっしゃるとおり設定云々ではなく
やはりボケるシチュエーションを自分で演出しなくてはいけませんね。
精進します。ありがとうございます。
デジ（Digi）さん
私の説明不足ですね。ボケ写真を撮るというよりはボケている背景も含めて
綺麗な画像が撮りたいのですよね。1枚目の写真は特にだめだな～と思った
次第です。でもソフトフォーカスっていうのもイマイチよく分かっていない
です(汗) ありがとうございます。
guu_cyoki_paaさん
構図も含めて写真として全然イマイチです(^_^;)
文章にすると難しいのですけど、ボケ描写でも美しいボケ描写と汚いボケ描写
ってあると思うのですけど、見事に汚いボケ描写って感じがしてガッカリ
しました。色々な方のアドバイスを参考に精進します。ありがとうございます。
電弱者さん
背景の選択が大事ということを皆様に教えられました。同じような構図なのに
私の1枚目と電弱者さんの1枚目との大きな違いを実感しています。
やはり撮るときに何も考えずにシャッターを押すだけではだめですね。
ありがとうございます。
書込番号：11126830
1点
akira71さん、こんばんは。
皆さんのレスを、良く読みましょう。
akira71さんの勘違いは「被写体から離れて撮っている」事です。
被写体に、できる限り近付いた方がボケるんです。
書込番号：11127391
1点
ボケは、被写体までの距離、レンズの焦点距離、絞り値＝被写界深度、レンズの種類とかで出方が変わります。
皆さんの レスを参考にされたら良いです。
大事な事は、そのボケを生かす構図ですね、良い構図は同じボケでも引き立つ＝良いと感じます。
ボケは、明るい感じが良いボケでは無く、対象を生かす明度と彩度が大事です。
そして ボケの全体の色の感じと、色の配置＝バランスがとても大事です。
要は、ボケの背景を選ぶ事も大事なポイントです。
書込番号：11127496
2点
すみません
＞要は、ボケの背景を選ぶ事も大事なポイントです。
↓
要は、ボケる部分＝背景を選ぶ事も大事なポイントです（ボケる部分の対象を選ぶ）。
書込番号：11127522
0点
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レンズは１６-８５ヴイあーーーーぅる（巻き舌） |
えー、最近はだんだん春らしくなってきたものの、週末は雨だったり、晴れると自転車で出掛けちゃうのでカメラをもつ時間がない。
なので、撮った中でボケてる写真１枚だけはりました。
別にボケを意識したわけじゃなく、室内だから絞りが開いてただけです。
でもあまりボケすぎて背景が何だかわからなくなっちゃうのもあれなので、これはこんなもんで４６４１と思います。
書込番号：11127601
2点
akira71さん こんにちは。
構図とボケ味はともかくボケ具合良いと思いますけど。
特に一枚目なんかいいと思いますよ。
どうせなら望遠端でガッツリ寄って、欲を言ったらクローズアップレンズ使ってみると面白いと思います。
安くて楽しめますよ～。
想像ですがakira71さんが撮りたい画はより背景がポイントになると思います。
花ですと主役もそれぞれの配置も決まってきますから美味しいところを探すしかありません。
電弱者さんも言ってる「主役には寄り倒して・・・主役のバックはごちゃごちゃしていない＆主役と離れている」という事ですが・・・やっぱり上手いですね～。
50mm1.8Dはボケが硬いから背景や光に気を配らないとワラワラゾワゾワしてなかなかこんな風に撮れません（自分の腕が・・・汗
シグマの18-200mm F3.5-6.3 DC OS HSMも硬めな感じのようなので参考になると思います。
あとrobot2さんもと～っても重要な事をおっしゃっていますよ。
kawase302さんの画はボケボケにしたら勿体無い雰囲気ですもんね。
こんな部屋で香里奈ちゃんとワインをクルリクルリしたいもんです。
あ～羨ましい～（笑
書込番号：11128517
1点
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|---|---|---|---|
高倍率ｺﾝﾃﾞｼﾞのFZ7 |
同じく |
かなり甘ピンですが・・・(ｼｸﾞﾏAPO70-300 |
同じく |
＞単焦点レンズの方がボケ描写には役立つのですね。
一概には言えませんがズームは利便性が主になっていますから、キレイなボケは単焦点の方が得やすいと思います。
特にマクロレンズはボケ味も求められますし・・・
でも背景に置くもの、被写体と背景の距離差などを工夫するとズームでも十分キレイにボケますよ。（私の要求点が低いだけかも知れませんが・・・）
多機種ばかりで申し訳ありませんが、貼り付けた写真は望遠ズームのボケです。
書込番号：11128824
3点
--> スレ主さん
> ボケ写真を撮るというよりはボケている背景も含めて綺麗な画像が撮りたいのですよね。
> 1枚目の写真は特にだめだな～と思った次第です。
いや、1枚目の写真は特にきれいにボケていますよ。
あなたの求めていることが全く分かりません。
ボケの形状ですか？
点光源が絞りの形（多角形）になるのが悪いのですか。
つまり円形絞りが欲しいのですか。
なら、まずは開放で撮れば良い。
それとも、実はボケることではなく、背景までもはっきりくっきり写したいのですか。
つまりパンフォーカスで撮りたいのですか。
なら、絞らないとだめです。
一体どういう写真を撮りたいのか全く分かりません。
ネットで撮りたい写真のサンプルを探してリンクを張ってください。
書込番号：11130620
0点
＞＞デジさん
まあまあ そうガブガブ噛まないで下さいな～。
今日は満月でもないでしょうに＾＾；
書込番号：11130809
3点
タン塩天レンズさん
近づいて望遠にするとアップになりすぎてシャッターが切れなくなって
しまいます。そこそこ離れて最望遠にした時に被写体が丁度良い大きさに
なる感じで撮るってことですかね？う～んなんかちょっと難しいです。
ありがとうございます。
robot2さん
そうなんですよね。ボケの背景を選ぶって感覚が私にはまったくなかったの
ですよね。ボケりゃ～いいって感じではだめなことを痛感しました。
ありがとうございます。
kawase302さん
あら、上品な猫様ですね。でもうちの猫も負けておりませんよ(笑)上品な
猫だと感じるのは背景のお陰でしょうね。さすがです。ありがとうございます。
RODEC１２００MK2さん
背景選びの大事さが段々分かってきたような感じがします。とりあえず被写体
を見つけたら、さ～望遠でボケさせるぞといった感じで撮ってましたから
何ともない写真になってしまったのですね。ありがとうございます。
花とオジさん
あなたは天才ですね。こんな写真は私には撮れないかも！全部素晴らしい。
大変勉強になります。っていうかコンデジでこの写真って実力の差ですね。
ありがとうございます。
デジ（Digi）さん
いや～人によって感じ方が違うのですかね～。私的にはあらら？って感じ
でしたものですから。作例で言うとレスをくれた方の中でしたら＃４００１さん
の2枚目とか最高ですね！ありがとうございます。
書込番号：11131104
1点
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|---|---|---|---|
１） |
２） |
３） |
４） |
天災だなんて豚でもないですぅ～。
ちょっと入れ込んでただけですぅ～。
今はサンヨーのゴリラで楽しく遊んでいますので、７台のカメラはドライＢｏｘで眠っています。
ついでなのでガサ付きボケの例も・・・
１）いつどの辺りに落ちて来るか分からないのでF11まで絞った影響もありますが、ガサガサ
２）３）４）同じレンズで・・・
書込番号：11131331
2点
> 作例で言うとレスをくれた方の中でしたら＃４００１さんの2枚目とか最高ですね！
いわゆる玉ボケが欲しいんですね。
つまり点光源のボケが多角形ではなく円になるボケですね。
これを得るには
（１）絞り開放で写す（ただし隅の方のボケは口径食のため舟形になる）
（２）「円形絞り」とうたっているレンズを使う
（ただし円形になるのは開放～２，３段までが多い。なお開放に近い時の隅は舟形になる場合がある）
です。
（２）の場合の円形絞りは、
例えばDX NIKKOR 35mm F1.8G、DX Micro NIKKOR 85mm F3.5G ED VR、
DX Zoom-Nikkor ED 18-55mm F3.5-5.6G II、
DX NIKKOR 18-200mm F3.5-5.6G ED VR II等です。
つまり、最近の純正レンズはほぼ全部が円形絞りのようです。
ただし円形といっても、100%完全な円になるとは限らず、
「今までのよりは円に近い」というだけのこともあるようなので、実写サンプルで確認された方が良いです。
書込番号：11131640
1点
ちょっと、D40のクチコミでびっくりしています。
沢山の作例拝見していますが、しっかりした作例ばかりで正直驚いています。
D40の旬な販売次期は、あまりデジイチの機種をみていなかたせいでD40をあまり知りません。 D3000を最近購入しましたがD40との違いは何でしょうか？ D3000が悪いとは思いませんが、D40の作例を見ていると色の出方など上位機種に迫るものがあるような気がします。
ご存じの方、教えてください。
3点
D40 CCD 610万画素でレンズキットの標準ズームレンズは手ぶれでは
ないです。オートフォーカス測距が3点です。
D3000は、どちらかというと1020万画素でD60の
進化版見たいな仕様でオートフォーカス測距が11点です。
標準ズームも手ぶれ補正付いているしピクチャー
コントロールも付いたし、ガイド付いていますので
今から買うならD3000ではないですか？
ただ、D3000買うならD5000が良いです。
中級機のD90と同じCOMOSセンサー採用ですのと
バリアングルモニターも付いていて動画も取れるので
ある程度使うならD5000が良いと思います。
ただ、D40も610万画素、丁度が良いカメラですよね。
http://www.nikon-image.com/jpn/products/camera/slr/digital/d40/index.htm
http://www.nikon-image.com/jpn/products/camera/slr/digital/d3000/index.htm
http://www.nikon-image.com/jpn/products/camera/slr/digital/d5000/index.htm
書込番号：11095534
6点
D40は当時、Nikonの中級他機種より高感度特性が良く廉価でしたから、
一世を風靡しました。そういったエポックメイキングな一面をもっています。
が、現在では高感度特性はD5000より下位になり、残っている美点は郷愁です。
そう書くと怒られますので追加して、
何と言っても簡単明瞭な機能、実用的なファイルサイズ、軽量コンパクトが上げられます。
残念ながら、私の場合はD40の存在メリットがなくなって売却しました。
同級ではD60/D3000を使っています。
実効性のあるごみ取りもありますし設定も豊富になって、D3000で正解だと思いますよ。
書込番号：11095692
5点
＞D3000を最近購入しましたがD40との違いは何でしょうか？
一番大きいのは「ユーザーの気合い」だと思いますよ。
最低限の機能しか備わっていない道具を使いこなして、上位機種にも負けないような写真を撮る・・・、
ってな熱意を持たれているD40ユーザーは結構多いように感じます。
書込番号：11095935
12点
okaidokuさん
こんばんわ～。
＞D40、 D3000との違いは？
ズバリ！ 発売時期でしょう。
当時、低照度時の高感度性能も良かったし、小型軽量だったので現場用に購入しました。
今でも小型さではＤ３０００と同等ですが、基本性能は見劣りせざるを得ません。
画素数故の程々のファイルサイズが気に入って居りますので、手放す事はしないと思いますが、今、双方を比べたらＤ３０００でしょう。
あまり気にする必要は無いと思います。
書込番号：11095961
2点
はじめまして
D40で一眼ﾚﾌﾃﾞﾋﾞｭｰした者です
D40発売以前、ﾆｺﾝは高感度の画質がｲﾏｲﾁでｷﾔﾉﾝに大きく水を開けられていました
ｺﾝﾃﾞｼﾞでも1000万画素の機種が出始める中、あえて600万画素で出たD40はその画素ﾋﾟｯﾁの広さ、ﾚﾝｽﾞを制限した事による小型軽量化、派手な発色で一躍大人気となり、今でも私を含め、多くの方が使用されています
とはいえ、もう3年以上経ちましたので、機能的にD3000の方が進化している部分が多いのも事実です
D3000、いいｶﾒﾗだと思います
okaidokuさんもどんどんお写真を撮って下さい
素晴らしい作品が撮れると思いますよ
書込番号：11096312
4点
D40は、2006年12月・・・この掲示板では「大ブーイング」と共にデビューしました。
「ニコンが、キヤノンやペンタより安モノ作った」
AF駆動モーターを削除、AF3点、ゴミ取りも無ければ、手振れ補正も無い・・・使い古しの600万画素CCD。。。
機能・性能を省いた・・・値段だけの安物カメラ・・・と非難されたモノです。
実際には、キムタクのCM効果と小型軽量なフォルムが受けて、販売的には順調な滑り出しで・・・ニコンのマーケティング戦略通り、コンデジからのエントリーユーザーと女性ユーザーから支持を得たのですが・・・
ニコンファンと言うのは、どちらかと言うと「ニコ爺」と揶揄されるように、質実剛健と言うか？頑固なユーザーが多いと言うか？？そのようなイメージの有るメーカーだったので（笑
また、当時・・・ニコンはフルサイズ機（FXフォーマット機）を持っていなかったので、そのような、昔堅気のコアなユーザーからは、このナンパなカメラは嘆かわしく思ったのかも知れません♪
年が明けて・・・この掲示板の自称プロ？？と言う方や、カメラマン誌の座談会企画モノの記事で「D40のISO高感度ノイズは、相当優秀だ」「高感度性能目的で俺も買ってみたよ♪」みたいな噂が立って（※当時、ニコンはISO高感度ノイズ耐性に優れる機種が無かった為）・・・
ひそかにブレイクする事になりました。
また、「MODE3」という派手な画作りが、コンデジからステップアップしてくるエントリーユーザーに受けたし。。。
ISO感度が自動で最高感度までガツンと上がるアルゴリズムも、キヤノンに無かったので・・・余計にD40のISO高感度の強さ（初心者フレンドリー）が際立つ様になった機種です。
一方、D3000は、D200＞D80＞D40ｘ＞D60・・・と受け継がれてきた1000万画素CCDを採用し・・・ほぼD80と同等の性能を有しています。
11点のAF測距点を持ち、3Dトラッキングも有しています。
連写スピードも3コマ／秒、最新のピクチャーコントロールによる画作りで、D80やD40に比べると随分落ち着いています（この辺はD40xでほぼ完成の域に達していました）
キットレンズには手振れ補正（VR）が採用され、ゴミ取り機能も有しています。
D40と比べると格段に進歩していますが・・・
ISO高感度ノイズだけは・・・D40に及びません（実際はISO1600だけだと思いますけど？）。。。
これが、いまだ信仰されている「D40神話」のからくりです。。。
画素が少ないとISO高感度やダイナミックレンジに有利で、やみくもに高画素化すると「画質が悪くなる」・・・
と言うのを体現したカメラが「D40」・・・って、わけです。
まあ・・・一種の都市伝説みたいなものです（笑
書込番号：11096390
7点
D40＞＞＞＞＞＞＞＞＞
他のカメラはどれも高いので、このD40で間に合わせてる。
あるものを使いこなす努力を怠らないし、そして、あるものを愛して止まない。
ほんとうはD3000も欲しいと思っているのだが、そこまでして要らないかなーとも思ふ。。。。。
書込番号：11096473
4点
okaidokuさん
今晩は。
確かにD40板の常連さん達は巧者揃いですが、ノリノリ気質もあるかも（笑）。ノリノリでカキコしたり写真アップしたりして、それが友を呼び、お互い切磋琢磨して。
D3000はD40に比べ随分進化しています。ユーザーの方も満足し、素晴らしいお写真も撮られているハズと思います。控え目で奥床しい方々が多いのでしょう。もっとD3000板を有効使用して欲しいな～・・・と私見です。
書込番号：11096543
3点
D40は、上位機種を持っていて、サブカメラとして買われた方も多いと思います
小さくて、今のミラーレス機に通じるコンセプトがありましたね
今は動画機能が欲しくてD5000に変えて、D40は息子に譲りましたが
まだまだ使えるカメラだと思っています
必要最低限の機能しかないですが、それで十分と納得できる人向けのカメラですね
書込番号：11096823
1点
皆さん、早々と回答ありがとうございます。
ざーっとって言ったら申し訳ないのですが、読ませていただいてD40神話的なものがあるようですね。結構話題性も高かった機種のようですね。
でも、神話を知らない私の率直な意見として、作例を見る限りいけてると思いました。
610万画素CCDのバランスが良いか、私の好みに合うのかもしれません。
以前使っていたD70のデータを見返しても、見劣りはするものの結構気に入っていまして、D700も現在使用していますが、最近では画素数などの話題が馬鹿馬鹿しく思えて、なるべく作例のみを見るようになりました。（最近の感度アップだけは過去のカメラではどうしようもないのですが！）
D3000は、大変重宝してまして気に入ってますが、少々色合いと言うかコントラストが高めと言うか、デジカメくさいと言うかの部分が自分で調整仕切れていないようです。ちょっと他のNikon機と味付けが違う気がします。こんな話はD3000クチコミで書くのが正解ですね。
D3000の作例で、上級機の作例と思わる事ができれば、D3000神話完成です。
「Nikon派は、頑固！・・・」って書き込みもいただきましたが、ほんと頑固派かもしれないですね（笑・ そんな感じですね。
ありがとうございました。
書込番号：11096927
3点
出た時代が違うというか、歴史が違うというか。
３年間D40で腕を磨いてきたという人多いですから、その分作例のレベルも高いのかも知れないですね。
さらには上位機種を手足の如く扱う猛者たちのサブ機となってる場合も多いそうなので、
そういう方のものが目に付くのかも。
同じような年月が経てば、その時の後継機ユーザーに『D3000板は何故…』と思われてるかもしれませんよ？
あとはアレですよ、隣の芝生は青く見える的法則で脳内ＰＬフィルターが掛かってるんですよ。
１年近く前に生産も終了して画質が機能がという議論も今更起きませんから、
僕みたいな拙い作例でもあまり引け目無くノリでＵＰしてたりします＾＾;
だからきっと、隣の芝生は～です。間違いない。
書込番号：11096985
1点
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イタリア パルマ産の生ハム |
フィルムカメラから撮ってきた方々が、「これ意外に良い」と評価して、愛用したことも大きいのでは。安く作るために６００万画素に抑えて差別化したら、予想外にベストバランスだったことが神話の源流でしょう。マイコンアシストが少ないので、ユーザーは自分の腕で撮ることになる。むしろ、その方が自分好みに撮れるのでメリットになったようです。いずれも逆説的です。だから、私は、D40は偶然の傑作あるいは無欲の傑作機だと思っています。
素のままで健康美と思える（吉永小百合さんのような）画質のカメラです。
とはいえ、絶滅して冥界入りしたカメラです。クチコミが益々盛んなのは七不思議です。
書込番号：11120375
2点
> さらには上位機種を手足の如く扱う猛者たちのサブ機となってる場合も多いそうなので、
そういう方のものが目に付くのかも。
私も同感です。1年くらい前にはおやっ...と思える良い投稿写真を見た記憶があります。
しかし、新しい機種がたくさん出てきてもうそのような感激もありません。
いまでもこの板には投稿写真を見かけますが、しっかりした作例と感じますか？
Ｄ３０００を使いこなして良い写真を投稿して下さい。
書込番号：11120498
0点
デジタル一眼カメラ > ニコン > D40 レンズキット
連続で申し訳ございません。
ガラス水槽の中の金魚をなんとかいい具合に撮影したいのですが、
フラッシュありだと反射してダメ(あたりまえ)、
なしだと被写体ブレしてダメ。
多少ノイジーでもいいからうまく撮るには
どのようなモード・設定がよろしいのでしょうか?
まだまだ試行錯誤や自助努力が足りないとは思いますが、
御先達のお知恵を拝借致したく、よろしくお願い申し上げます。
金魚の次はハムスターに挑戦したいのですが、
こちらもアドバイス頂けると幸いに存じます。
0点
xipmsgさん、こんばんは。
ISO感度を上げて、Sモードで限界までスピードを上げてみてください。
それでも無理なら、照明を明るくするか明るいレンズを買う必要があると思います。
ハムスターは昼間あまり動かないところを狙ってみると上手く撮影できるのではないでしょうか。当たり前ですいません。
書込番号：9263708
1点
レンズフードをガラスに密着させて撮れば反射しないですよ
あとはブレを少なくする為にＩＳＯを上げるかライトの明るさを変えたりして
工夫すれば何とかなると思いますよ
書込番号：9263721
2点
まず、水槽内の魚を撮る定石的なパターンを試してみましょう。
フラッシュは外付けを用い水槽の上から照射してみてください。
本当は光のムラをなくすために多灯が理想なのですが…
ガラス面の反射を防ぐため、水槽にフードが密着する状態が良いのですが、
室内の明かりを消すなどの工夫も必要です。
シャッター速度はＸ接点で問題なく、ある程度の深度を得るため絞り込んで
おきましょう。まぁ、マクロに近い撮影では深度はあまり期待できませんが…
水槽内の汚れは意外に目立ちますので、水は入れ替えて十分汚れが濾過される
まで待つ必要があります。ガラス面も両面綺麗にしておきましょう。
書込番号：9264029
1点
皆様貴重なご意見ありがとうございます。
2000ml様
ISO, SS 上げるのが基本なのですね。ありがとうございます。
言われてみれば確かに当たり前ですね。
「○○モードで撮れば OK!!」
みたいな安直な解決方法を期待していたのですが、甘うございました。
Tomato Papa様
フード密着法のご伝授ありがとうございます。
ちょうど本日フード購入致しましたので、試させていただきます。
でも、AFでフードも一緒に回るので、密着はちょっと怖いですね。
E-Dec様
定石のご紹介ありがとうございます。
X接点とは初耳です。調べてみます。
じじかめ様
大変有用なサイトをありがとうございます。
水槽もハムスターも載ってますね!!
大変参考になります。
それにしても、貴重な know how を惜しげもなくご披露下さるご先達様方、
本当にありがとうございます。自分も精進させていただきます。
いつか恩返ししたいです。
書込番号：9268470
0点
ガラス越しの撮影ということで・・・
ゴム製フードを活用してみてはどうでしょう?
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0902/26/news022.html
書込番号：9335565
0点
既に、良いアドバイスが出ておりますが、
私も熱帯海水魚を飼育していて10年ぐらいネットで情報交換していましたが、
私の場合はマクロレンズを主に使い、内臓フラッシュを活用しています。
真正面からフラッシュを焚きますと、フラッシュ光がもろに写ってしまいますので、
フラッシュ光が写らないように斜めから撮ります。
また、魚の場合はフラッシュを焚きますと、神経質な魚は驚く事がありますので、
魚の目にフラッシュ光が入らないようにご注意下さい。
望遠レンズで撮って切り取りする方もいるようです。
あと、飼育水の色合いや魚の色合いを上手く表現するには、
WB（ホワイトバランス）の「K」（ケルビンモード）なども活用すると良いです。
書込番号：11114155
0点
追記
内臓フラッシュを使う場合は、レンズを水槽のガラス（アクリル）に極力近づけ（レンズがガラス（アクリル）に触れても良い）て、撮影すると良いです。
書込番号：11115141
0点
デジタル一眼カメラ > ニコン > D40 レンズキット
すみません、たびたびのご相談で申し訳ありません。
先日、「レンズについて」質問させていただきました、はらぺこぱおこです(^^)
みなさまのアドバイスをいただき、購入は価格COMからするとして、
やっぱり実物は見ておこうとおもいまして本日某おっきなカメラ屋さんに行ってみました。
■AF-S DX VR Zoom Nikkor ED 55-200mm F4-5.6G (IF)
■TAMRON SP AF90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 (Model272EN II) (ニコン用)
この２つの購入を決意してお出かけしたのですが、売り場のお兄さん曰く、
Nikonの 55-200mmや70-300mmを購入することを考えているなら
■TAMRON AF18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC LD Aspherical [IF] MACRO (Model B003) (ﾆｺﾝ用)
それか、↑↑がお値段的に少々高いので厳しいようであれば
■シグマ 18-200mm F3.5-6.3 DC OS HSM (ﾆｺﾝ用)
こちらのどちらかのレンズの方がお勧めだとのこと。
どちらも一本あれば広角から望遠までOK、というところに惹かれています。。。
そこでまた悩みだしてしまいました(>_<)
何度も質問ばかりで申し訳ないのですが、
■AF-S DX VR Zoom Nikkor ED 55-200mm F4-5.6G (IF)
■TAMRON AF18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC LD Aspherical [IF] MACRO (Model B003) (ﾆｺﾝ用)
■シグマ 18-200mm F3.5-6.3 DC OS HSM (ﾆｺﾝ用)
この３つからだと、どれが一番D40にはおすすめでしょうか？(>_<)
TAMRONとシグマは、高いけれど一本もっていればOKで交換不要なので便利、
けど、レンズキットの18-55mmを持っているのだから
お手頃価格のNikonの55-200mmで十分じゃないか！！・・・とも思います(;´・ω・｀)
（↑↑この解釈まちがってますか？）
悩みすぎて、よくわからなくなってきました(>_<)
ホントにたびたびで申し訳ありませんが、
アドバイスいただければと思います。
よろしくお願いします(>_<)
0点
焦点距離はレンズの評価項目のごく一部でしかありません。
最大撮影倍率は？
重さ、大きさは？
画質は？
開放F値は？
これらの項目に重きを置かないのであれば、新たに候補に挙がった高倍率ズームでも良いかと思います。
どちらがD40に合うという事はなく、はらぺこぱおこさんの被写体と重視する点次第です。
書込番号：11015219
0点
目的と使い方しだいなので、一概にどちらがいいとは言えないのですけど
D40のよさは、そのコンパクトさもあるので、キットレンズ＋望遠ズームが
いいと思います
高倍率ズームは、一本ですみますけど、その分描写は劣るようですしね
私の場合は、スナップで持ち歩いていても、そんなに望遠が欲しいということは
ないですけど、こればっかりは撮る人の感覚ですね
書込番号：11015352
0点
はらぺこぱおこさん、こんばんは
ご質問に挙がりましたレンズは何れも使用したことがありませんので、一般論的なお話になりますけど・・・。
広角から望遠まで1本でこなせる高倍率ズームレンズは、ボディに着けっぱなしのオールインワン的な使用が出来ますので、旅行などの成るべく荷物を減らしたい時には重宝すると想います。ただ、高倍率ズーム故にAF速度が若干犠牲になっていたり、描写がズーム倍率の低いズームよりも劣っていたりするコトはある様です。ただ、便利に使いたい時には良いと想います。
一方、ズーム倍率の低いレンズは光学的にも無理のない設計が成されているコトが多く、描写の良いレンズも少なくないと想います。更にズームの出来ない単焦点レンズなら、シンプルな設計に出来るので、描写が良い場合は多いと想います。特にマイクロレンズは収差などが光学面で徹底的に補正されているので、個人の好みを排除すれば、まず「ハズレ」は無いと想います。これは純正に限らず、サードパーティーでも同様でしょう。
因みにNikonの場合ですと、コストの兼ね合いから開放f値や質感、操作感は妥協しても、描写にはあまり妥協しないメーカーだと感じます。特にカメラのキットに設定してくるレンズは、その描写能力でカメラの描写を語られて仕舞うケースもありますので、写りの悪いレンズはチョイスしていないと想います。ご質問のVR55-200mmもD40ほかのダブルズームキットに設定されていましたからね。勿論、最上級の描写能力を秘めていると言う訳では無いと想いますが、この焦点距離で、この軽さは魅力だと想います。D40に較べると、ちょっと大きなレンズですけどね。
また、TAMRONの90mmマクロは描写には定評があり、愛用者も多いレンズです。レンズの質感やAF速度などを純正と較べるとどうなのかは分かりませんが、比較的お手頃な価格で求められますし、描写なら純正にも劣らないと言う声も訊きます。個人的に使用したことがありませんので、お勧めすることも引き留めることも出来ませんが、悪い選択だとは想いません。個人的にはちょっと使って見たいなっと・・・。
結論としては初志貫徹で良いのでは？っと想いますが、高倍率ズームレンズの便利さも否定は出来ませんので、旅行などの用途もお考えなら、高倍率ズームも一緒にお求めになるのが良いと想います。あとはお財布と相談して下さい。
書込番号：11015361
2点
『一本あれば広角から望遠までOK、というところに惹かれています』ということであれば、便利ズームしかないというか、便利ズームは"それ用"のレンズです。
なので、便利ズームにしましょー♪
便利ズームとキットレンズ(18-55）は、両方あってもいいと思います。
確かに焦点距離だけみればモロカブリですが、キットレンズには小型軽量っていう良さがありますので、自ずと用途が違ってきます。
レンズって、実は焦点距離より用途が大事なんです。
なのでキットレンズもきっと出番はあると思いますよ。
少しじじかめ師匠が入りましたが、便利さをとるか？写りの良さをとるか？どっちも捨てがたい感じですね。
で、私的には『一本あれば広角から望遠までOK、というところに惹かれています』さえなければ55-200がいいと思います。
18-55に55-200。
これ、安いけど、すげー良い組み合わせです。
もしくは、かなり乱暴ですが、便利ズーム買ったと思えば安いもんなのでこの際70-300VR、買っちゃう。
『一本あれば広角から望遠までOK、というところに惹かれています』のであれば、純正18-200VRがいいと思います。
シグマとニコンの撮り較べ（18-200と広角ズーム）なんて板も立てましたが、特に常用レンズに汎用メーカーというのは、個人的にはあまり好きじゃありません。
質感というか操作感というか、出来る絵についても何かチグハグな印象があります。
やっぱニコンのカメラにはニコンのレンズがまとまりがいいです。
かくいう私も昔は一本派だったのですが、いつの間にやら今は２本に割ってます。
やっぱ２本に割ったほうが絵がいい！！
書込番号：11015430
1点
前スレでも書きましたが、はらぺこぱおこさんのご用途だと、前スレどおりでよろしいかと思います。
タムロン18-270mmは超音波モーターじゃあないので、AF遅いとの評判です。
描画性能については他の方のレスに私も同意します。
# このレンズのユーザーの方の画像などをちょっと拝見すると、特に望遠端付近の描画は甘い印象でした。
ただ、外であまりレンズを換えたくないとかなら、高倍率ズーム１本もっていてもいいかも知れませんが、
それならシグマ18-250mmF3.5-6.3 DC OS HSMが手ぶれ補正付きで超音波モーター内蔵なのでいいかもです。
200mmまでいいなら純正AF-S DX NIKKOR 18-200mmF3.5-5.6G ED VRIIがいいと思います。
# まあ、店員さんの話しは、年度末の決算近くで在庫掃きたいということもあるかもしれませんが・・・
でも、どちらのレンズにしてもタムロン90mmのように等倍撮影は出来ませんし、VR55-200mmほど小さくて軽くもないです。
高倍率ズームをもし購入したとしても、マクロレンズや望遠レンズはまた欲しくなるかもです。
# まあ写真撮影のハマリ度にも依りますが・・・
ちなみに私は旅行先では望遠レンズほとんど使わない人だったりするので、高倍率ズームにはあまり興味無かったりします。
# ウチのレンズで一番高倍率なのはVR24-120mmの５倍ズームなんですけど・・・
それから、私の場合は、外でのレンズ交換しないと単焦点なんてとても使えません。
# 一日に十数回交換することもありますが、D40って案外ゴミ付きにくい感じがするんですけど・・・
最近ではD40にDX18-55mmとDX55-200mmでほとんどの間に合ってたりします。(^^ゞ
やっぱりD40は私にとって軽くて小さいことが一番魅力なんです。
# それだったらマイクロフォーサーズとかでもいいんですが、D40の写りも好きなんです。
丁度、ウチのサイトのD40に関するレンズのページを更新したばかりなので、よろしければご参照下さい。
http://carulli.maxs.jp/lens2/lens2_8.htm
初心者のためのレンズ基礎知識っていうページは以下にありますので、併せてご覧下さいませ。
http://carulli.maxs.jp/lens2/lens2_3.htm
書込番号：11015439
1点
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キットレンズも近くに寄れば、意外に大きく写せます♪ |
はじめまして♪
私はD40の旧ダブルズームでカメラ入門しました。
そこで感じたのは、18-55＋55-200という組合わせは、
意外に使いづらいということです。
55-200を使っていると、どうしても「もう少し広く撮りたいな」
という場面が頻繁に出てきますし、撮影のたびにレンズ交換というのは、
なかなか難しいので（シャッターチャンスを逃してしまいますね♪）
最初は便利レンズ（高倍率ズーム）で手軽に～というのが、
良いような気がします。少し重いのが難点ですが…。
私はというと18-105（倍率よりサイズ優先♪）を追加して、
55-200は「望遠で行こう！」と決めたときだけの出番になってしまっています。
焦点域が被りますが、キットレンズは軽くてとても近くまで寄れるので
（マクロまでは行きませんが）それなりに大きくも撮れるので面白いです。
＃ところで皆さん、
撮影時のレンズ交換ってどの程度の頻度でされるものなのでしょう？
書込番号：11015567
1点
高倍率ズームレンズは便利ですが、いつも重いレンズを着けていることになりますので
一度装着して試したほうがいいと思います。
書込番号：11015648
3点
爽健美茶好き♪さん>>>>>>>>>>>>>>>
『18-105（倍率よりサイズ優先♪）を追加して、55-200は「望遠で行こう！」と決めたときだけの出番になってしまっています』とは、まさにレンズは焦点距離じゃなく用途で選ぶということですね。
私もそうです。
私の持ってるズームの焦点距離をここに書くと10-20、12-24、16-85、18-55、18-200、70-300、150-500で、もう重なりまくりです。
でも、用途が違う。
で、レンズ交換の頻度。
なし。
朝「今日はこれ！」って決めたらカメラにつけて、交換レンズは持ち歩きません（笑）。
書込番号：11015675
1点
＞焦点距離じゃなく用途で選ぶということですね。
ハイ。ただ「用途で選ぶ」というのはその通りなのですが、最初はその「用途」が
自分自身でもよく分からないのですよね。55-200は小さくて安価で写りも良いので、
お手軽に望遠を楽しむにはよい選択だとは思います♪
私の場合は18-105を購入してから、これだけで間に合う事がほとんどになったので、
55-200を使う機会は激減というのが現実です（子供の運動会くらい？）。
これも使い始めて分かったことなのですが…。
すみません。話がまとまりませんで。
書込番号：11015812
1点
価格.com で聞いたりして、こうと決めて買いに行った場合は、欲しいと思った物を買えば良いのです。
買いに行ってから、お店の方に相談してはいけません。
その方が どの程度知識が有って、はらぺこぱおこさんの事情、環境をご存知かと云うのも有りますしね。
また ○○を販売した方が利益が有る、或いは重点販売品目とかも有るようです。
書込番号：11015844
2点
まず、ご自身の写真を撮られる状況を何通りかイメージされないと決まらないでしょう。
①近所を散歩（公園・花） ②近所を散歩（街中） ③一人でイベントに出かける
④友人達と会食 ⑤子供の運動会 etc.
何をどういう状況で撮られますか？ 何が必要でしょうか？
私の高倍率ズームはPentax/SonyにOEM供給しているTamron18-250mm F3.5-6.3です。
手ぶれ補正はありませんが、昼間しか使わないと決めていますから十分です。
望遠は純正VR70-300/VR55-200共に殆ど使いません。
書込番号：11015871
2点
純正がいいです
シグマ、ピント精度に難がある場合がある。
タムロン、AF不具合（AFフリーズ）の報告が多い。
書込番号：11015879
1点
うさらネットさんのおっしゃる通り撮影状況で選択するレンズは変わります。
あと、予算と購入の優先順位でしょうか？
それに出来ればD40のメリット（筆頭はコンパクトさ）は活かしたいですよね。
高倍率は遅かれ早かれあったら便利（シームレス）ではありますが、レンズ交換でシャッターチャンスを逃すような環境でなければ後回しでも良いかと思います。
近くも遠くもテンポよく撮りたいのならやっぱり高倍率ですが。
前スレも見てましたが・・・D40（軽い）という事でVR55-200mmを薦めます。
新品同様・美品が鬼安なのでヤフオクでの購入がメリット大だと思います。安心の純正ですしね。
あと、52mmのクローズアップレンズも買ってみて下さい。当面接写も楽しめると思います。
18mmから200mmまで確保して使ってみて、どの焦点距離が必要かいらないか好きか拘りたいかが分かってからでも次のレンズ（マクロなど）購入は遅くないと思いますよ。
書込番号：11016521
2点
はらぺこぱおこ さん、こんにちは。
店員さんにお勧めされたうちの1本
シグマ 18-200mm F3.5-6.3 DC OS HSM (ﾆｺﾝ用)
をＤ40にて使用しています。
私も最初はレンズキットを購入し、やはり望遠側が足りないなーと思い
（こども9割、他1割くらいの撮影ですが）
望遠レンズ購入で、はらぺこぱおこさんが店員さんにお勧めされた3本のレンズ他
70-300mmというレンズがニコン・シグマ・タムロンから出ておりますので、
色々悩んだ結果、上記のシグマ 18-200mmを購入し、
キットレンズの18-55mmは全く出番が無くなったので、売却しました。
（昨年の運動会では200mmで不足でしたので、70-300mmはどこかのを購入予定です）
いわゆる便利ズームは、レンズ交換の手間も無く、写りも良いのですが
18-55mmに比べると、極端に「重い」です。
今では大分慣れましたが、実際に店頭で自分のD40に付けて試されるのをお勧めします。
また、はらぺこぱおこさんの場合はとりあえず望遠レンズ系とマクロ系を
分けて考えた方が宜しいかもしれません。
私はマクロレンズ持っておりませんが、タムロン90mmマクロの他にも
ニコンの60mmや105mm等、良さげなマクロレンズがあります。
多分55mm以上の望遠をしばらくお使いになれば、自分の好きな焦点距離というのも
出てくるのではないでしょうか？
書込番号：11016740
0点
写真撮影は人によりいろいろなスタイルがあり、所有しているレンズやいままで使ってきたレンズなどの違い、その被写体をどう捉えるかの感性、それをいつ、どういう状況で撮るかという条件などでそれぞれ違います。
そして、はらぺこぱおこさんに一番合うスタイルははらぺこぱおこさんご自身でしか決められないのです。
まだ、D40を購入したばかりということのようなので、最初は便利な高倍率ズームをご購入されるのもよろしいかと思います。
そうしたら、何が足りないかが分かってきます。
# もしくはそれで満足されるかもしれません。それはそれではらぺこぱおこさんに合うスタイルだったということです。
でも、あまり回り道をしたくないなら、もう一度ご自分の撮りたいもの場面をよく考えて見て下さい。
前スレでは
>空や雲、景色などと、葉っぱや花などのマクロ撮影をメインに考えております。
>人物撮影の予定はほぼありません。にゃんこの写真は撮ってみたいです。
と書かれていらっしゃいました。
そこで、「空や曇、景色」は現在お持ちのDX18-55mmでも充分対応出来ると思います。
但し、景色は望遠で切り取るとか、圧縮効果を狙うという撮り方もあります。
「葉っぱや花」はDX18-55mmも標準ズームにしては最短撮影距離28cm最大撮影倍率1/3.2倍と割と寄れて大きく撮れますので、広角マクロ風には撮影出来ます。
但し、背景をボカした様な撮影では、焦点距離の長い望遠レンズやより近接撮影出来るマクロレンズには適いません。
猫は飼い猫室内撮りと野良猫の屋外撮りでは使うレンズが全く違います。
飼い猫は近づいても逃げませんし、室内で暗いのでやや広角～標準域の明るいレンズが合います。
(出来ればF2より明るい単焦点)
野良猫は屋外で昼間撮影することが多いと思いますので、レンズは少し暗くても、ある程度の望遠が必要になります。
# 街中では人に慣れた野良猫っていうのも多いので、案外近寄れたりします。
それから猫が動いている表情を撮りたいなら、さらに明るいレンズの方が有利なんですけど・・・
あと望遠で背景をある程度整理した撮り方も出来ます。勿論、絞っても撮れます。
それで私の経験から猫撮りなら200mmもあれば充分大きく撮れると思います。
私はDX55-200mmを使っていますが、これは遠くのものを大きく撮るだけでは無く、背景をボカして背景整理したり、圧縮効果（遠くのものと近くのものを写すと遠くのものが直ぐ近くにあるように見えるという効果です。）を使ったりします。
あと、私にとっては55-200mmって、私の使っている200mmズーム（70-200mmF2.8Gや70-210mmF4S)などからすれば55mm始まりって結構使い勝手がいいと感じています。
それでこのレンズの広角端55mmも頻繁に使うことが多いです。
他の望遠レンズに比べ、何よりコンパクトなのが、D40でついついこのレンズを使ってしまう大きな要因です。
あと、高倍率ズームはインナーフォーカス方式を採用している場合がほとんどで、55-200mmに比べて、ちょっと離れた被写体は小さく写ります。
だから、あまり被写体に近寄れないときにアップで撮りたいとかなら55-200mmなどの方が有利なんです。
# 無限遠に近い遠くのものなら同じ焦点距離なら同じ大きさに撮れます。
# また、高倍率ズームの望遠側は55-200mmよりも近寄って撮影出来ることが多いので、近寄れば55-200mmと同じくらいの大きさに撮れます。
それから、マクロレンズは、他のレンズとは異なるものと捉えた方がいいかもしれません。
マクロにもいろいろな焦点距離ありますが、画角では無く、まずは作動距離で考慮するのがよろしいかと思います。
その次に自分にあったボケの大きさがあるレンズを選ぶというのがいいと思います。
例えば等倍マクロレンズならAFも使える現行品は35mm,50mm,60mm,70mm,85mm,90mm,100mm,105mm,150mm,180mm,200mmなどが売られています。（まあD40だと60mm,90mm,105mm,150mmだけがAFも動作するレンズですが・・・）
どのレンズも最大撮影倍率が等倍なので、同じ大きさに撮影出来ます。
それで何が違うかというと、画角、作動距離、被写界深度、露出倍率(繰り出し量)などです。
画角は近接撮影ではどうしても背景がボケてしまうので、見た目ではそれほど違いが分からなかったりします。
（まあ35mmと200mmじゃあ結構違うでしょうけど・・・）
背景もある程度分かるぐらいに、入れたい場合は標準ズームや広角レンズが向いています。
# 私はそういう場合、魚眼レンズとか薄い接写リングに広角レンズとか使ってます。
被写界深度は焦点距離が長くなれば浅くなりますが、撮影距離も長くなるので、短い焦点距離で撮影距離が短い場合とたいして変わらないケースもあります。
# まあ、一般的には長い焦点距離のマクロレンズの方がボケますが・・・
花壇の真ん中辺にある花とか撮りたいけど、それ以上は近づけないとか、ちょっと葉っぱが上にあるので、近づけないとかありますよね。
そういう場合は標準マクロより作動距離の長い中望遠マクロがいいですし、高山植物を撮りたいけど、近くに寄ると滑落しそうとか、決められた木道しか歩けないので、そこから少し離れた植物を撮りたいとかの場合は望遠マクロがいいです。
ということで、マクロを最初に始めるなら、作動距離がそこそこ取れて使いやすい中望遠マクロレンズをすすめる人が多いんです。
書込番号：11016882
1点
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|---|---|---|---|
VR55-200 |
VR55-200 |
VR55-200 |
タムロン90マクロ |
■AF-S DX VR Zoom Nikkor ED 55-200mm F4-5.6G (IF)
■TAMRON SP AF90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 (Model272EN II) (ニコン用)
前スレの結論通りこの２本で良いような気がしますが。
わたしも両方持ってますが、両方写りは一級品です。
ただし、レンズ交換が面倒くさいと言われたらまさにその通りでそれが弱点です。
書込番号：11016987
2点
前スレは斜め読みしかしてませんが…
そちら様のことを詳しく聞いた上で、「きれいに写るレンズはこれ」という勧めかたをして、
それに従って買いに行ったはずです。なのに…
お店で３分話した人に、何がわかりますか。
それで済むなら、こんな口コミ掲示板など要らないんです。
…とちょっと厳しく始まりましたが、店の人が「プロ」だという保証はどこにもありません。
ここでいう「プロ」とは、「写真を撮る上でのプロ」という意味です。
そりゃ、「販売する」という上では「プロ」です。ということは、疑い深く考えれば、儲かるものしか売らないわけです。
お客に合う合わない、画質がいいよくないにかかわらず、「売れたら儲かるもの」を勧めるのがその人の仕事です。
中には「写真のプロ」も確かにいます。好きがこうじてその仕事をしている方ですね。
そういう方の話なら、聞いてもいいと思います。が、そういう人が55-200とタムSP90MACROを買いに行った人に、
「高倍率ズーム」を勧めるとは考えにくい。その人は単なるサラリーマンである可能性が高いです（経験上）。
「ま、どうせママカメラだし、感じド素人っぽいし、このへんを「これ１つで全部撮れて便利だよ」といって
勧めとけば、高く売れるし在庫もさばけて一石二鳥」というのが図星のような気がします。
失礼なことを並べてすいません。決してその勧められたレンズが悪いとはいいませんが、
経験豊富なここの皆様が勧めたレンズが、店が勧めるレンズに劣るとは、私も思いません。
「自分にとって、何がいちばん重要なのか」をよくお考えください。
「利便性はほしいけど画質が悪いのはいや。いっぱい持ち歩きたくないけど１つでもずっしり重たいのもいや」
「画質は絶対譲れないけど、３万円以上は逆立ちしても出せない」とかいった「わがまま」を言ってたら、
永久にレンズは買えません。
「最重要な要素」を、改めて「１つだけ！！」あげてください。
また皆様がお勧めレンズをあげてくれるでしょう。
なお、私は、「写真を撮りに行く」時は必ず２本以上のレンズを持参しますし、
レンズ交換はどんな場面、場所であれ、躊躇することなく常時行います。
「１本しか使わなかった」ことはまずありません。
書込番号：11018744
5点
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|---|---|---|
みなさま、ご意見ありがとうございます！！
みなさまからのアドバイスをひとつずつ読みながら、よくよーく考えてみました。
そもそもなにが撮りたいのか？？
●空と雲
●花と葉っぱ
●にゃんこ
●人は撮ったことがほとんどありません。けど、撮れるようになればﾗｲﾌﾞﾊｳｽなどの
ｷﾗｷﾗした中でｱｰﾃｨｽﾄさんの写真を撮ってみたい、という希望もうっすらあります。
といった感じで、「これ」といったものがありません。というか、ありすぎるのです。
というか、もっとたくさんの写真を撮って、何が撮りたいか見えてくるかな？という感じです。
空と雲、花と葉っぱは今までもコンデジ（RICOH R10）でいろいろ撮ってます。
そもそもなんでレンズがほしいと思ったんだろう？って考え直してみました。
まず、「一眼ﾚﾌってレンズ交換するもんなんだよな！」ってイメージからでした(笑)
※目的でなく、スタイルからってことですね(汗)
ただ、今回D40を手にして思ったこと・・・「もうちょっと望遠が撮れるといいなー」でした。
レンズ交換しなくてすむレンズがほしいなーとは思ったことありませんでした。
（交換用のレンズを持っていないからでしょうけど(^^;）
もっとマクロ撮影がしたいなーとは、欲を出せば撮りたいですけど大きな不満ではありません。
お店の方にタムロンの便利レンズのお話しされて悩んだのは、こちらでアドバイスをいただいたとき
候補としてNikon純正の２種類しか挙げていなかったからです。
「２種類のうち、どちらがいいでしょう？」という相談だったので
「候補に挙げてなかったからアドバイスに入ってこなかったのかな？」と思ったからでした。
確かにお店の方は「売ること」が目的ですから、純粋によいレンズをお勧めしてくれるとは限りませんよね。
今、お店の方にいただいた名刺を見てみたら「株式会社タムロン」の方でしたし(^^;
そりゃー、タムロンのレンズを勧めてきますよね(笑)
だからというわけではないですが、みなさまのご意見を素直に受けて
やはり今回は初志貫徹して55-200mm F4-5.6G を購入してみようと思います(^^)
マクロはマクロでまた考えます。（多分タムロンの90mmにすると思いますが♪）
便利レンズは見送ります(^^)
まったく関係ないですが写真はD40レンズキットで初めて撮った「臘梅（ロウバイ）」の写真です。
ぼんやりしてて色も曇った感じだし、ぶれてるし、全然うまく撮れませんでした・・・。
※当然、載せた写真も、特に自信作というわけではありません(汗）
もっとカメラの基礎知識を備えて、カメラもレンズも上手く使いこなせるようになりたいです(^^)
鮮明で透明感のある、きれいな写真が撮りたいです(^^)
アドバイス、ほんとにありがとうございました！！
いやしかし、ここはホントにいいですね(^^)
こんなにたくさん（しかもすぐに）アドバイスいただけてありがたいです！！
ホントにどうもありがとうございましたー(^^)
書込番号：11020193
0点
デジタル一眼カメラ > ニコン > D40 レンズキット
こんにちは(^^)
お正月にＤ４０がやってきてから、楽しいカメラライフを過ごしております(^^)
空や雲、景色などと、葉っぱや花などのマクロ撮影をメインに考えております。
人物撮影の予定はほぼありません。にゃんこの写真は撮ってみたいです。
そこで初めてのレンズ購入に踏み切りたいのですが、まずは望遠がいいのかなーと思い、
次の２つを候補にしています。
■AF-S DX VR Zoom Nikkor ED 55-200mm F4-5.6G (IF)
■AF-S VR Zoom Nikkor ED 70-300mm F4.5-F5.6G (IF)
この2つだと、やはり70-300mm 購入の方がいいのでしょうかね。。。
お値段的にだいぶ違うのでどうしても迷っていまします。
70-300mm の方が断然いい！！というのであれば、かなりきついですが頑張っちゃいます。
けど、なにもわからない初心者ぺーぺーぺー子には55-200mm で十分！！であれば
お手軽価格の55-200mm がいいなーと思うのです。
たぶん70-300mm を買っておけば、あとあと買い足しの必要がなくなる？などの利点もあり
結果的にお得な感じになるのでしょうか？？
あと、実物を見てはいないのですが、サイズ的にＤ４０に合いますでしょうか？
（小柄なボディとのバランス的に、という意味で。）
なにかアドバイス、ご意見などをいただければと思います。
一緒に、お勧めのマクロレンズなども教えていただければすごーく喜びます(^^)
よろしくお願いします！！
0点
TAMRON SP AF90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 (Model272EN II) (ニコン用)
http://review.kakaku.com/review/10505512020/
いいですよ。
書込番号：10958806
1点
■AF-S DX VR Zoom Nikkor ED 55-200mm F4-5.6G (IF)
望遠はこれで充分です。
書込番号：10958814
0点
望遠の200mmと300mmの違いはかなりあると思います。
例えば子供の運動会目的（まだお若いようですしまだまだ先ですね）なら300mmあった方がいいですが、空や雲、景色などと、葉っぱや花などのマクロ撮影がメインだと300mmまである必要性もあまり見えてこないので55-200mmでも良いような気がします。
むしろ空や雲撮影なら10-24mmなどの超広角ズーム、マクロ撮影がメインならマクロレンズを先に買われる方がとも思います。
マクロはツイてるおじさんさんと同様、タムロンSP90mmF2.8（モーター内蔵）で良いと思います。
書込番号：10959048
0点
VR70-300㎜はデカイですからね…
レンズにD40がチョコンと付いてる感じになりますかね(^^;
見た目のバランスは気になるかも？
※重さのバランスは気にする必要が有りませんから。
デカさと重さが気にならないなら断然VR70-300㎜をオススメしたいところですが…
運動会やワンコ等の動きモノがメインで無ければ…
VR55-200㎜で十分かも知れませんね♪
書込番号：10959255
0点
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D40に70-300VR使っていますが、これはとてもよいです。
デカイけど重くはないです。
55-200も決して悪くはないでしょうが、自分で使ってないのでノーコメントにしておきます。
あと200までで留めるか300までのばすかですけど、これはほんとに用途次第ですね。
私は庭でにゃんこを撮るので、300は必要です。
300あるとにゃんこのさり気ない仕草や表情までおさえられますから。
それにいつもの日常の風景でも200で切り取るより300で切り取ったほうが非日常感が強く生まれるような気がします。
最近これで撮ったのデスクトップにあるので、数枚貼っておきます。
既出ですみませんけど。。。
書込番号：10959336
1点
55-200mmと70-300mmだと・・・
手軽なのは55-200mmですかねぇ。子供の運動会とかいう撮影じゃなければ、200mmでたいていの事は賄えます。何より、コンパクトさがけた違いです。
望遠レンズとマクロだと・・・
これはもう、ジャンルがまったく違いますので。。。（＾＾；ゞ
マクロレンズだと、代表的なのはTAMRONの90mm（272E）ですが、近接の花や葉っぱなら60mmの方が使いやすいかな。純正の60mmもいいですが、90mmと同じTAMRONから60mm F2（G005）があります。
どちらにしても、
>・・・70-300mm を買っておけば、あとあと買い足しの必要がなくなる？などの利点・・・
はありません（ｗ
どちらかというと、欲しくなる（物欲が顔を出す）ようになると思いますので、それをどのように抑え込むかになると思われますよ（＾＾
書込番号：10959563
0点
その名（望遠）の通り、遠くから小さな物を狙うにはVR70-300mmが有利です。
さらに遠くから月を狙う場合などもVR70-300mmが有利です。
つまり、足ズームが使えない状況ではVR70-300mmになります。
数m先のサクラを望遠マクロ的に引き寄せたい場合はVR55-200mmで足りるでしょう。
つまり、足ズームが利く範囲でしたらVR55-200mmで足りてしまいます。
大きさは慣れです。普段、大きく重いレンズを使っていればVR70-300mmはコンパクトです。
VR55-200mmは超コンパクトですね。フィルタ径もφ52mmですから。
ということで、VR55-200mmで良いような気もしますが。
書込番号：10959847
0点
換算で300mm（表示200mm）って相当な望遠ですよ。
私はフイルム時代、ずーっと300mmまでしか使った事なかったですが運動会等でも特に足らないと感じた事はなかったです。
今のは手ブレ補正も付いていますし気軽に使えて良いですね。
VR70-300はキャッシュバックも思ってしまったし、今ならその予算でVR55-200とタムロン90mmマクロを買うのが良い気がします。
私もタムロン90mmマクロを買おうか迷っています。
タムロン60mmマクロはMFの感覚がストレスになりそうです。
切り替え無しなのは良いですが、切り替えあっても90mmマクロの方が断然良いです。
VR70-300にするとしてもD40と組み合わせた時の見た目バランスは気にしなくて良いと思います。
書込番号：10960026
0点
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値段も大きさも重さもお手軽でD40にぴったりです。イメージ的に55mmと200mmの状態を・・。
にゃんこ撮るにも軽快に使えるので全体からアップまで撮れます（＾。＾）ｙ－ ．。ｏＯ
書込番号：10960261
0点
200ミリズームは、ダブルズームキットで買えば実質15000円ほどで手に入りますが単体で買うと3万円ほどします。なら、もう2万円ほど足して、300ミリ購入した方が満足度は高いです。200ミリズーム持ってますが、少し離れると顔のアップは無理です。両方いいレンズですが、解像度、色のりは300ミリの方がやや上との評価が一般的です。
どうしても200ミリが欲しい場合は、本体買い替えの時、ダブルズームで購入するのがいいです。実質1万円位で手に入るかもしれません。
書込番号：10961066
0点
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|---|---|---|---|
D40+タムロン90mmF2.8マクロ |
D40+DX55-200mm+25mm接写リング |
D40+DX55-200mm |
S5Pro+VR70-300mm |
はらぺこぱおこさん、こんにちは
>空や雲、景色などと、葉っぱや花などのマクロ撮影をメインに考えております。
>人物撮影の予定はほぼありません。にゃんこの写真は撮ってみたいです。
ということなら、「空や雲、景色」は現在お持ちのキットレンズで充分間に合うと思います。
それで、「葉っぱや花などのマクロ撮影」ならやっぱりマクロレンズがいいんじゃあないでしょうか？
それもボケを活かした撮影だと、ズバリ！中望遠マクロレンズがおすすめです。
# ちなみに私はD40でタムロンの旧型90mmマクロレンズを愛用しております。(^^ゞ
焦点距離の短い標準マクロレンズは中望遠に比べボケにくいし、等倍撮影だと作動距離が短いので、レンズ鏡胴や撮影者自身の影になってしまったり、花壇のちょっと離れた花も大きく撮りにくいので、中望遠マクロレンズをおすすめします。
タムロンなどの中望遠マクロなら比較的お手頃な価格なので、おすすめです。
それよりやっぱり望遠ズームがよろしいということなら、70-200mmF2.8クラスの大口径望遠ズームがご用途にはピッタリですが、お値段がVR70-300mmの倍以上(純正新型だと４倍ぐらい)なのでおすすめしにくいんです。(;_;)
# 私はもっぱら花撮りはマクロレンズでは無く上記の大口径望遠ズームを使って、やや遠目から撮ることが多いんです。
さて、次の命題の
>サイズ的にＤ４０に合いますでしょうか？
>（小柄なボディとのバランス的に、という意味で。）
VR70-300mmですが、一応私も持っていますが、D40だとちょっとアンバランスな感じもしなくもないです。
# と言っても、私は上記のようにD40でもVR70-200mmF2.8を使ったりしてますので・・・(^_^;)
そこで、D40にピッタリで、お値段お手頃なVR55-200mmがいいかもしれませんね。
私はD40用望遠ズームには、VR55-200mmよりさらにコンパクトで軽い、DX55-200mmを愛用しています。
このDX55-200mmは手ぶれ補正は付いていませんが、レンズキットのDX18-55mmとほとんど変わらない(50g差)重さで、大きさもDX18-55mmよりちょっと長いだけで、非常にコンパクトなので、すっかり気に入っています。
その上、写りはかなりいいです。
何より私のシルバーのD40に合うシルバーがあったので、わざわざ中古でこれを１ヶ月かかって探し出して買いました。（勿論、黒も発売されていました。）
VR55-200mmよりちょっとだけ寄れて、撮影倍率も大きいのは花撮りにも重宝しています。
それからボケの形も９枚の円形絞りを採用しているので、より円に近く結構綺麗なんですよね～（VR55-200mmは７枚絞り）
# 花形フードが附属していて、ちょっとカッコいいです。(VR55-200mmは丸形フード)
# でも現在は、このレンズ、ほとんど中古でしか手に入りません。値段は中古で１万円前後なので、お手頃なんですが・・・
但し、条件の悪いときの手持ち撮影では、VRのありなしの差は結構大きいと思います。
そういう状況での撮影機会が多いならVR55-200mmの方が無難です。
特に猫撮り重視するならVR55-200mmの方をおすすめします。
広角端が55mm始まりなので、猫撮りにはVR70-300mmより向いていると思います。
# しかも、最短撮影距離も短いので、急に寄ってきた時も撮れますし・・・
また55-200mm(VRなしの方でもありの方でも)で花撮りするなら、ケンコーのデジタル接写リングユニプラスチューブ25(6千円弱)が超おすすめです。
これでバッチリ！とマクロ撮影も出来ちゃいます。ﾊﾞｷｯ!!☆／(x_x)
http://carulli.maxs.jp/lens2/lens2_6_10.htm
まとめ
・花撮り重視なら→中望遠マクロレンズ(タムロン90mmが定番かな？)
・猫撮り重視なら→VR55-200mm
・コンパクトさ重視なら→DX55-200mm
・望遠性能重視なら→VR70-300mm
・大きさ重さ&お値段度外視なら→70-200mmF2.8クラス
上記のようになると思います。
ということで、私が持っている望遠レンズとD40で撮影した下手な作例を貼らせて頂きますね。。(４枚目だけ違うカメラですけど・・・)
他の作例は以下のページにございます。(D40以外のカメラで撮った画像も含まれています。)
◆DX55-200mmF4-5.6G
http://carulli.maxs.jp/Lens_Samples/DX55-200mm/catalog.html
◆VR70-300mmF4.5-5.6G
http://carulli.maxs.jp/Lens_Samples/VR70-300mm/catalog.html
◆VR70-200mmF2.8G
http://carulli.maxs.jp/Lens_Samples/VR70-200mm/catalog.html
◆タムロン90mmF2.8MACRO
http://carulli.maxs.jp/Lens_Samples/90mmMacro/catalog.html
また私が持っている望遠レンズの感想などは以下のページにございますので、よろしければご参照くださいませ。
http://carulli.maxs.jp/lens2/lens2_6_3.htm
書込番号：10961901
0点
トピ主です。
アドバイスくださったみなさま、どうもありがとうございました！
また、お礼が遅くなりまして本当に申し訳ございません！！
事情がありましてしばらくアクセスできない状態にいました。。。
本当にすいません。
そしてレンズですが、みなさまのご意見をじっくり読ませていただき、よーく考えて
■AF-S DX VR Zoom Nikkor ED 55-200mm F4-5.6G (IF)
■TAMRON SP AF90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 (Model272EN II) (ニコン用)
この２つを買うことに決めました(^^)
一度に買うとちょっときついなぁ、と思ったのですが
いずれ買うのだったら一度に買ってもバラで買っても同じだし、
どうせなら早く楽しみたいという気持ちがでてきてしまい、同時に買うことにしました！
詳しく丁寧にアドバイスいただけて本当に感謝しています。
また悩んだら相談させてください(^^)
ありがとうございました！！
※おひとりずつにお返事できなくてすいません。。。
書込番号：11009573
0点
はらぺこぱおこさん
わ～！２本同時購入ですか～！思い切りましたね～。
ということで、ご購入おめでとうございます。
標準ズームとは違う、ボケを活かした撮影をご堪能くださいませ。
また、望遠ズームを絞って猫撮りとかも面白いです。
# 私は動物園で55-200mm活躍しています。
よいお写真が撮れましたら、D40板にて拝見させて頂ければ、幸いです。
書込番号：11009666
0点
carulliさん
いえ・・・まだ買ってません(^^;
２本同時購入を決めたのですが・・・
今日買いに行って微妙にまた悩み始めてしまいました・・・
すいません、詳細はまた新しくトピ立てさせていただきます(^^)
書込番号：11014854
0点
はじめまして。
昔からデジ一に憧れていて、みなさまから比べると全く予備知識のないような状態でD40を購入しました。
今回みなさんに教えていただきたいのは
ネットに写真を載せる上で画像のクオリティーはRAWのレベルで掲載したいのですが、
PCにはRAWでは保存できずに結局今はjpegで載せています。
色々と調べてみると現像という単語を発見したのですがいまいち理解できず。。。
現像というはつまりRAWのクオリティーでPC内に写真を保存する方法なのでしょうか？
ちなみに現在、当方所有のソフトはPicture ProjectとCapture NX2です。
おすすめの方法など教えていただけたらと思いますm(__)m
みなさまどうかよろしくお願いします。
0点
この間に15件の返信があります。
マグロは寿司屋で食うから美味い。
マグロにかじりついても美味くない。
私はカメラ内でおろしてくれるJPEGが好きです。
自分でおろすのが面倒ってのもありますが、JPEGこそD40の腕前だと思うからです。
かなり脱りまして、すみません。
先日、D40板にマグロの解体ショー写真がアップされてて、マグロが頭から離れません。
書込番号：10919329
0点
kawase302さん
>自分でおろすのが面倒ってのもありますが、JPEGこそD40の腕前だと思うからです。
僕も最近までそう思ってましたけど、ヒストグラムの見方を知ってからＲａｗの重要性に気づきまして、保存をＲａｗ＋ｊｐｇに設定していろいろトライ中です。
書込番号：10919786
1点
guu cyoki paaさん、上手くて、一寸、アイロニーじみて、粋な書き込みですね・・・・。こういう方が世の中にもう少し多くなれば、ギスギスした現代日本も、もう少し円くなるんですがねー・・・・。ただ、このままでは多少説明不足気味に感じますので、畏れながら付加させていただきます。
Rawと云うのは受光素子(CCDとかCMOS)が受け取った画像を、画像処理回路であまりいじり回さないで、出力した画像を云います。
一方、Jpegは画像処理回路で仕上げてしまうもので、パソコンであまりいじり回さないことを前提にした画像のことをいいます。
受光素子とか、出力とか、データーとか、ファイルなんてパソコン用語と同じじゃないか、と、思われるかも知れませんが、デジカメは12bitと言う機能で画像生成に特化されたパソコンなんです。
Rawと云う画像は、12bitの画像生成特化パソコンよりも、もっと機能の優れた（現行PCは64bitですから、デジカメの約５倍以上の性能です）パソコンで、撮影者の感性のままに仕上げて下さいと云う画像だと思えばいいのであって、ここから、TifとかJpegとか云った画像を自由に再構成することが出来ます。
Tif,Jpeg,のたのフォーマットにする前に、画像の内容を見るためにパソコン処理をします。これを、現像と云います
TifやJpegは画像がボンと出てきますから、現像処理が必要ないわけです。
Raw画像はデーター量が多く（大容量と云います）、何が写っているか分からないので、普通はWebに載せられません。一般的にはJpegで350K程度で快適に送・受信が出来ます。もちろん、送信・受信共に高機能のPCで光ファイバーなどを使っていれば、Raw画像でも可能です。（Tifも8bitで500K程度なら、Jpegと同じ感覚で送信可能）
当然、パソコンに保存することも可能です。そうすることの方が、Rawの本来の意味ですから・・。私は、カメラとパソコンの指導をしている関係上、Rawフォルダーは2つ作って、同じ画像をそこに保存して、どちらかを現像用に使い、もう一つの方はDVDに保存して後日必要な時に使います
字数制限があるので今回はここまでにします。
書込番号：10919886
1点
本筋と外れてすみませんが、D40でのRaw現像に関するネタです。
スレ主さまはCapture NX2をお持ちなので、以下の小技はあまり意味のないことと思いますが、
D40内でも、実は『なんちゃって現像』ならできますね。
Rawで撮ったデータをD40内で画像編集しちゃうと、ハイ、なんちゃって現像のできあがり (;^_^A
Dライティング（弱め～標準）とか、フィルター効果のカラーカスタマイズとかなら、ちょっとした調整が可能です。
また、カラーカスタマイズで何も調整せずにOKして処理すれば、
D40撮って出し（厳密に同じかどうかまではしりませんが）のJPEGが出力でき（ると思い）ます。
『Rawデータが欲しいけど、同じ写真でD40の味を活かした撮って出しJpegも欲しい』なんて時、私は時々使います。
私も、D40味のJpegって、かなり好きですので。
また、私は純正現像ソフトを持っていませんので、Rawで撮った時はもっぱらViewNXで現像するのですが、
ViewNXだとノイズリダクションができないので、時と場合に応じて限定的に、
このなんちゃって現像なんちゃって撮って出しJpeg化も行ってみて、双方のノイズの出方を確認し、
ノイズ以外のことも含めてトータルで良好な方のデータをプリントすることもあります。
書込番号：10919938
2点
RAWとは、『まだ自然の状態』という意味も含まれるので、銀塩で言えば『フィルムに写る直前の状態』と
考えて良いのではないでしょうか？
RAWならフィルムを交換するようなことも可能なので（ISO・色温度・色味など）
書込番号：10920070
0点
こんばんは。デジタル一眼レフは持ってませんが・・・
「RAWとは？」、他の人とは違う見方
最初は「信じられない」「だまされた」と思うかもしれませんが、600万画素のデジカメ、ベイヤー配列と呼ばれる一般的なCCD/C-MOS撮像素子では、緑色は300万画素、赤色と青色画素は150万画素しかありません。この"300万画素+150万画素×2"のデジタルデーターをファイルに保存したのがRAWファイルです。
先の緑300万画素、赤青150万画素のままではパソコンなどで鑑賞するには具合が悪いことは理解できますでしょうか。600万画素画像をパソコンに表示すると、緑赤青の3個がひとつのピクセルになった3,000×2,000ピクセルですから、数が合わなくなります。
(600万は3,000×2,000、一方150万は1,500×1,000です。)
これを緑3,000×2,000、赤3,000×2,000、青3,000×2,000に増やして(補完)パソコンで表示できるデジタルデーターに変換するのがRAW現像です。
<補足>
ここでは「画素」と「ピクセル」を区別して使っています。画素はデジカメの撮像素子の緑青赤のそれぞれの単一の色を受ける受光素子ひとつひとつとして、「ピクセル」はパソコンの液晶モニターを虫眼鏡で拡大して見た時のような緑青赤の3色を1組にしたフルカラーの色を表すソレです。
現在のデジカメのRAWファイルはEXIF情報やホワイトバランスなどのデーターも含んでいます。パソコンで鑑賞したり印刷したりするには、画素数をピクセル数に増やすだけでなく、ホワイトバランスや明るさなどの処理も通常必要です。RAWデータの画素あたりビット数と鑑賞・印刷に必要なビット数は違います。これらの処理を含めてRAW現像と言います。
余計わかりにくくなったかもしれませんが。
<余談>
「RAWとは」とか「RAW現像とは」などでWeb検索するといろんなことを知ることができるかと思います。市川ソフトラボラトリー のRAW現像ソフトSILKYPIXなどの解説ページも参考になるかと思います。
実を言うと、RAW現像に関してこのような切り口の解説はWeb上でほとんど見かけた記憶はありません。小生のとんでもない思い違いの可能性もなきにしもあらずです。
書込番号：10920271
0点
≫スッ転コロリンさん
> 小生のとんでもない思い違いの可能性もなきにしもあらずです。
いえ、よく御存知だと思います。
私も「現像」の定義は、同じような認識です。
現像とは、JPEGやTIFFに変換する事ではなく、PC上の表現で言えば、
RAWデータをモニタに表示する事です。
JPEGやTIFFへの変換は、現像したデータを、PCで表示出来る形式と
して保存する作業の事です。
ベイヤー配列の事や、１ピクセルへの補完など、よく御存知ですね (^^
書込番号：10920755
0点
スッ転コロリンさんのおっしゃるとおりベイヤーは隣り合った画素から、フィルターでカットされた色情報を予測・補間するモザイク処理が必要になりますから、もやもやした画像になりますね。
135デジタルでしたら、2000万画素×3層のダイレクトイメージセンサーが理想だと思います。
解像感が上がるばかりでなく、色変換もしやすく画像処理が楽になる理想的なデータになると思います。
jpegに変換しても、YCbCr 4:4:4の画像はベイヤーのYCbCr 4:2:2の画像とは比較になりません。
3層CMOSのシステムは、現在使われているフィルムの垂直方向の感光と同じですが、ベイヤーは大昔のフィルムと同じですからキレがないのだと思います。
最低でもカメラ内jpeg生成は避けて、PCで生成したほうが良いと思います。
書込番号：10920840
0点
『現像』の意味や利点はみなさんの書いておられる通りです。
＞ネットに写真を載せる上で画像のクオリティーはRAWのレベルで掲載したいのですが、
＞PCにはRAWでは保存できずに結局今はjpegで載せています。
RAW をネットにアップロードするなら、画像専用サーバーではなくて汎用のファイルサーバーを選ばないといけません。
RAW は JPEG よりもファイルサイズが大きいため、サーバーにアップロードを断られることもあるかもしれません。
またRAWはブラウザ等で表示できませんので、ダウンロードした人が現像しなければなりません。
書込番号：10923030
0点
RGBの画素補完に関しては、現像ソフトに依存がする部分が大きいので、
ソフトウェアが新しくなると、以前に撮った写真を現像する楽しみが生まれますね。
書込番号：10923058
0点
ジョバンニさん、とんでもない誤解をしていますよ。TifやJpegフォーマット画像は、本来、保存するためのめのものでは無く、人の目に簡単に見えるようにして、プリントやNetなど、様々な用途に適応させるための画像であって、もちろん、Rawを画面に出して直接見ることは出来るし、プリントをすることも出来ますが、何にもしないでそのままそうした用途に使う人がいるんですか？
細かい議論はいくらでも致しますが、Rawは保存とTifやJpegに変換（これを現像と云います）するための元画像（元データー）なんじゃないですか？
私がRawフォルダーを2つ作るのは、現像するとそのRawを完全に元に戻すことは不可能に近いためと、滅多に起きることではありませんが、理解不可能な事故でどこかに行ってしまうか、削除されてしまうなど、取り返しのつかない事故に遭わないためにそうしています。
私はRaw → 16bit.Tif → Jpeg/gifへと変換させて、様々に使いますが、有る一定期間を経たら、Tif画像を削除します
DVDやCDに保存したRawは現像すると云っても、それを、PCにコピーしたRawを現像しますからDVDに保存した方は何の変化もなく、自分自身の成長や、時代の感性、依頼された内容に合わせた画像を作るため、何年経っても手つかずの無垢の状態で現像出来るわけです。
α900のRaw画像は1枚が35MBになるので1TB、16bit.Tif.は約140MB（8bit.ならその半分ですから、1200万画素クラスの16bit.に相当）ですから2TB、Jpeg保存ディスクは10年分のデーターを保存するので1TBとして、それぞれ外付けIEEE1394-800HDを使っていますが、それでも足りなくなるときはDVDに保存してから削除削し、HDの空きを作ります。内蔵HDはOSとソフト類インストールすることと、現像作業などをするいわゆる作業台として1TBを使用しています。内蔵HDに保存をすると（1時期的にはありますが・・・・）事故が起きやすい。
先刻も書きましたように、Rawをそのままプリントするもしないもそれこそ勝手な話ですから、否定するわけではありませんが、私は、そうするだけの勇気がありません。
最期に重ね重ね書いておきますが、TifやJpegにする場合を現像と云います。これはプロもアマチュアも関係ないことだと思いますが、そうじゃないと云うのは勝手ですから、どうぞ、ご自由に！！
書込番号：10925035
0点
≫我が人生はDOMINOさん
私が誤解をしていると言われている御意見と、あなた様がおっしゃられて
いる事が、合致していません。
おそらく、我が人生はDOMINOさんの方が誤解をされています。
> TifやJpegフォーマット画像は、本来、保存するためのめのものでは無く、
> 人の目に簡単に見えるようにして、プリントやNetなど、様々な用途に
> 適応させるための画像であって
私は、TIFFやJPEGに関しての用途を、上で述べていませんが。
> Rawを画面に出して直接見ることは出来るし、プリントをすることも出来ますが、
RAWを画像として、直接PC等に表示する事はできません。
PCで表示している事は、即ち「現像」された結果なのです。
> 何にもしないでそのままそうした用途に使う人がいるんですか？
何もしないでそのままそうした用途に使う人がいるかどうかを、私は
述べていませんが？
RAWは現像処理しなければ、画像にはなりません。
但し、現像ソフトで現像した結果を、画面に表示したり印刷するだけで
あれば、JPEGやTIFFに出力する必要はありません。
ただ、それでは汎用性がありませんし、その都度の処理が重いので、
事前にJPEGやTIFFに出力するのです。
> Rawは保存とTifやJpegに変換（これを現像と云います）する
やはり、誤解をしているのはあなたの方です。
特定の画像形式に変換する事が現像ではありません。
現像した結果を、特定の画像形式で保存するという事は、現像処理とは
切り離された処理です。
> 最期に重ね重ね書いておきますが、TifやJpegにする場合を現像と云います。
> これはプロもアマチュアも関係ないことだと思いますが、そうじゃないと
> 云うのは勝手ですから、どうぞ、ご自由に！！
いや、それは、私のセリフですが (^o^;;;
書込番号：10927672
2点
追伸です。
私の、
「RAWからのJPEGやTIFFへの変換が現像処理ではない」
と言うのは、正しい表現では無かったかもしれません。
JPEGやTIFFへの変換とは、RAWを現像した上で、名前を付けて
保存するという２段階の処理を指します。
現像処理が、変換処理ではないと私が言っているのは、現像処理
というのは、保存まで含んだ処理の事ではないという意味です。
現像した結果を保存せずに印刷しようが、名前を付けて保存しようが、
その部分に関しては、現像処理には含まれません。
それは、印刷処理、保存処理です。
JPEやTIFFへの変換処理が、現像処理を含んでいるという表現を
すれば、それは間違いではありません。
書込番号：10927711
2点
我が人生はDOMINOさん
RAWデータ自体は画像は無く、ベイヤー配列のRGBの素子に対してどれだけの強さの光が当たったかといったデータが入っているだけに過ぎません。
現像された結果がPCに写しだされるのは、それらのデータを演算して出されたからです。
どの段階を現像かと言うのは色々あるのですがフィルムを思い浮かべてみてください。
現像していないフィルムは写真は見れない(RAW：生データ)
現像したフィルムは写真が見られる(RAW：ソフトによって「現像」されたデータ)
写真プリント(JPEGなりTIF、若しくは写真そのもの)
上記の考えで行くと、じょばんにさんの仰られている「現像」の段階が一番適していることになると思います。
ただ、私的にはどちらでもいいかなと思います、言い方は。
「RAWを現像してJPEGデータにしたから」といった曖昧な表現を私は日常茶飯事にやっていますから。
書込番号：10927763
2点
＞ジョバンニさん、とんでもない誤解をしていますよ。TifやJpegフォーマット画像は、本来、保存するためのめのものでは無く、人の目に簡単に見えるようにして、プリントやNetなど、様々な用途に適応させるための画像であって、もちろん、Rawを画面に出して直接見ることは出来るし、プリントをすることも出来ますが、何にもしないでそのままそうした用途に使う人がいるんですか？
rawを直接見るってどのようなソフトを使ったのですか？？
rawは画像データではないのでパラメータを与えないと見れないし、直接はプリントできません。
プリンタにraw現像ソフトが内蔵されているなら別ですが。。
直接見てる、直接プリントしてるような錯覚で、作業のどこかでrawから画像データに変換されてますよ ＾＾
書込番号：10928551
2点
>Rawを画面に出して直接見ることは出来るし、
RAWと一緒に記録されているサムネイル用のJPEGを見ているだけだったりして？
RAWからプリンタで直接プリントする時はプリンタ（プリンタ用ソフト）が現像しているだけだと思います。
>ちなみに現在、当方所有のソフトはPicture ProjectとCapture NX2です。
Capture NX2を何の為に買ったのでしょう？
View NXではないですよね？
書込番号：10928753
2点
＞我が人生はDOMINOさん
じょばんにさんへのコメントは気になりますが、その前のコメントも気になります。
＞Rawと云う画像は、12bitの画像生成特化パソコンよりも、もっと機能の優れた（現行PCは64bitですから、デジカメの約５倍以上の性能です）
12bit RAW は記録精度が12bit 整数で、64bit CPU は一番効率良く整数演算できるのが 64bit というだけです。
プログラミングの知識をお持ちでないためにこのような発想になるのでしょうが、この2つだけで演算性能は決まりません。
それからデジカメ等で何らかの処理を行う場合は、
使い勝手を落としてしまわないように処理時間に制約（リアルタイム性）がつきまといます。
リアルタイム性が重視される場合、複雑な演算処理は精度を落としてでも処理時間を短くすることがあります。
（リアルタイム性が重視される PC のソフトも同じ）
一方、リアルタイム性が不要な PC の RAW 現像ソフト等では、処理時間を掛けてでも処理精度を優先することが出来ます。
このような違いがありますので、単純に両者の性能や優劣を比較することはできません。
書込番号：10929235
2点
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|---|---|---|---|
熱線吸収ｶﾞﾗｽ越に撮影 |
←の画像をＷＢ調整 |
若干アンダー 撮ったまま |
←露出を補正とピクコン変更 |
Ryo上級大尉さん こんばんは
ＲＡＷデータの特徴として
・撮影後にホワイトバランスの変更が出来る
・撮影後にピクチャーコントロール(仕上設定)の変更が出来る
・撮影後に２段分の露出変更が出来る
が大きな利点だと思います
その半面
・一般的に、特別なソフトが無いと見る事が出来無い
・データ量が大きくなる
などのデメリットが有ります
＞ネットに写真を載せる
と有りましたので、最終的にはｊｐｅｇ画像になると思いますが
ＲＡＷ画像をＮＸ２で手を加える(=現像と言う）事で、さらに綺麗なｊｐｅｇ画像
にする事が出来ます。
一例ですが
１枚目の画像
最近の列車のガラスは固定でしかも熱線吸収仕様でグリーン色をしてます
そのまま撮った画像です
２枚目の画像
１枚目のＲＡＷデータを元に、グレーポイントを指定し、
ホワイトバランス調整した画像です
（ｊｐｅｇだと結構な手間なんですが、ＲＡＷだと指定で一発）
３枚目の画像
少しアンダーで撮ってしまった画像です
４枚目の画像
３枚目のＲＡＷデータを元に、＋１／２段補正し、
ピクチャーコントロールも修正した画像です
ＮＸ２お持ちですので、どんどんＲＡＷで撮ってみては如何ですか？
書込番号：10930990
1点
> もちろん、Rawを画面に出して直接見ることは出来るし、プリントをすることも出来ますが、何にもしないでそのままそうした用途に使う人がいるんですか？
RAWはモノクロのリニアデータですから、我が人生はDOMINOさんの言っている「直接見た」のが鑑賞できるレベルのフルカラー画像ならそれはRAWデータではありませんね。
プリントについても同様です。
NX2ならエプソンのプリンターで専用ソフトを介してTIFFに変換しなくても印刷は出来ますが、RAWデータを印刷しているわけではありません。
キヤノンだと自社プリンターで、14bitRAW→DPP→16bitTIFというフローを推奨しているのでわかりやすいですが、ニコン機+エプソンだとRAWで印刷という言い回しは良く見かけますね。
現像に関しては、じょばんにさんがおっしゃる「JPEGやTIFFへの変換とは、RAWを現像した上で、名前を付けて保存するという２段階の処理を指します」が正しいと思います。
書込番号：10931443
3点
揚げ足取りのようで恐縮なのですが…
raw 確かに「生」という意味もありますが、もっと幅広い意味があります。
そこで、この場合は「未現像=現像されていない」という意味がいいのかな…
以下はMerriam-Webster Online(http://www.m-w.com/)という、英英辞書サイトからの引用です。
c : not being in polished, finished, or processed form <raw data>
この中から大事なところは"not being in processed form"で、processは「加工する; 現像する; コンピュータで処理する」という意味で、not(否定)がついているので「加工されていない; 現像されていない; コンピュータで処理されていない」となります。
formの意味は「フォーム, 形式、形態」なので、
つまり未加工形態とか、未現像形態とかが正しい解釈です。凡例で<raw data> とか組み合わせて使うありますので、raw dataは、まあ、単に未現像データが日本語訳としてぴったりきそうです。
ですが、何が生なのか生の意味が曖昧ですが、日本では単に「生データ」という会話も成り立ちますので、それでも全然大丈夫ですね。
書込番号：10996963
0点
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