D300 AF-S DX18-70Gレンズキット のクチコミ掲示板

レリーズ／リモコン のオススメはありますか？

[プリン大好き♪]

皆様こんにちは。

D300で使える、レリーズ／リモコン　のオススメはありますか？
使用感等も教えていただけるとうれしいです。

純正レリーズ・・・コードが硬く使い辛い
純正リモコン・・・やわですぐ壊れる
ベルポンリモコン・・・電池が特殊＆もたない、逆光だと反応が悪い

誤解もあるかもしれませんが、調べた限りでは、これだ！というものが見つかりませんでした。

書込番号：12121862

[電産]

リモートケーブルと言うのは普通１つあれば充分ですから、使い分けて評価を下せる人はいないのでは？新宿西口のヨドバシカメラ館に数社から出たものが置いたありましたので、近くにお住まいなら寄ってみてはいかがでしょうか。

書込番号：12121893

[ボギー先輩]

　どのような使用予定でしょうか？　マクロでしょうか、絞って風景撮りでしょうか。

　ワタシ自身、めったに使わないので、安くて、シャッターぶれ防止ができるヤツ。

　と、いうことで、　エツミの安いリモートケーブルレリーズを買いました。（１８００円程度）

　様々な用途で使うのには、役不足ですが、
　とにかくこれで当面の作業は、こと足りました。

書込番号：12121896

[ダサスカス!]

多分、ボギー先輩さんと同じ物だと思いますが私もエツミの物を使っています。

エツミ E-6258 RM-L1-N1
http://shop.kitamura.jp/GoodsPg/73583
　
壊れても安価ですし割り切って使うには良いかもしれません。
ちなみにコードは柔らかい方だと思います。

書込番号：12121948

[guu_cyoki_paa]

オークションで買ったレリーズ：　5回ほどの使用で断線しました。　（；´д｀ ） トホホ
エツミさんのレリーズ（オクのと同じ形状）：　また5回ぐらいで断線。　　ρ(。 。、 )
純正レリーズ：　1年以上使ってますけど異常なし。　　（V＾−°）イエイ！

安物買いの銭牛飼いでした。　　⌒（ё）⌒　モー

書込番号：12121969

[LE-8T]

小生は、純正のケーブルを持ってますが、一度も使った事が無く、ケースに入ったままなので結局は、要らないと言う事ですね。（セルフたーマー使ってしまいます）

書込番号：12121972

[tiffin]

1994年に購入の純正MC-20。
未だにノートラブルで使えています。

書込番号：12122027

[Frank.Flanker]

ベルボン「Twin1 R4N」
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/item/20090701_298553.html

http://www.velbon.com/jp/tokushuu/twin1r4n.pdf

書込番号：12122062

[プリン大好き♪]

皆様ご回答ありがとうございます。

電産さん
了解しました。お店で物色してみます。

ボギー先輩さん　ダサスカス!さん
マクロ、夜景、花火、滝等で、スローシャッターやバルブをと考えています。
エツミもケンコーもあるんですね。検索の仕方が悪かったのでしょう、見つけられませんでした。
「役不足」「割り切って」とありますが、出来ない事があるのでしょうか？

guu_cyoki_paaさん
純正が丈夫ということですね。
コードが硬くコードにつられてカメラが動いてしまうような心配はありませんか？
どこかでそういう書き込みを見たものですから、ちょっと心配です。

LE-8Tさん
私も現在借り物三脚で、セルフタイマーです。
セルフタイマーとミラーアップが同時に出来れば来年の花火シーズンまではこのままでも良いかと思いましたが、スイッチが同軸にあるもので・・・
そもそもミラーアップなんて必要ないのでしょうか？


因みに（最初に書かなくてすみません）三脚は、SLIK 824 PROを考えていて、今のところ一番重いレンズがシグマ70mmマクロです。VR 70-300をいずれ購入するつもりです。

書込番号：12122132

[プリン大好き♪]

tiffinさん　Frank.Flankerさん
ご回答ありがとうございます。

tiffinさん
MC-20良さそうですね。
中古、オクで探してみようと思います。

Frank.Flankerさん
電池が持たないうえ、コンビにで売ってないとのことで
対象から外しましたが、そんなこともないのでしょうか？

書込番号：12122187

[電産]

「役不足」というのは、「与えられた仕事が軽すぎて、能力をもてあます」と言うような意味ですから、文字通りの意味なら充分だと言うことになります。

書込番号：12122197

[robot2]

こんにちは
リモートコードは、MC-30 を使っていますが使いやすいですよ、コードの固さが気に成った事は有りません。
それに　軟い（ヤワイ）と、断線とかトラブルの元ですしね。

書込番号：12122313

[guu_cyoki_paa]

>コードが硬くコードにつられてカメラが動いてしまうような心配はありませんか？

確かに、コードは固めで、も少し柔らかければと思いますが
カメラが動いてしまうほどではないですよん。　　(^-^)V

書込番号：12122673

[ボギー先輩]

　確かに、「役不足」は、おかしいですね。　　「能力不足」に変更です。

　純正ＭＣ−３６のように、インターバル撮影や、長時間露光の際に時間指定をするなど、
　それらの性能が必要な方にとっては、安価な商品では、対応できないですね。

　もっとも、集合記念撮影。　三脚使用、絞りを絞って、遅いシャッタースピードで。（おそらく、１回きり）
　と、いうケースだったので、安価なアイテムでも十分でした。

書込番号：12122746

[Verdant]

小生は、ＭＣー３０をＤ３００と同時に購入し、
三脚を使用して撮影する時には、必ずＭＣ−３０を使っております。

　確かにケーブル（コード？）は硬めですが、Ｕ 字形に垂れさせて使用しますから、
少々乱暴にレリーズしても、（カメラをケーブルで引っ張らない限り、）
ブレたことはありません。

　今　試みに、手持ちでＭＣ−３０を付けてレリーズしてみましたが、
全くショックは感じませんでした。

　ＭＣ−３０の不便な点は、以前この欄に何方様か提案されていたように、
Ｄ３００に接続するネジが小さくて、使いづらいことです。
　しかし、同氏が提案されていたとおりに、ボールペンの握りのゴムを約５mm幅にカットして
三重に被せたところ、直径が約１６mmになり、改善されました。

　以上、ご参考になれば幸いです。

書込番号：12123296

[ひげたーさん]

プリン大好き♪ さん

はじめまして

私は、下記クチコミで皆様の貴重な意見を痛いいただき、
現在ベルボン「Twin1 R4N」使用していますが、
使い勝手、電池の持ちともに良く、これを推奨します。

今では Nikon リモートコード MC-30の出番はなく、
Twin1 R4Nの受信部を10ピンセンサーに着けっぱなしで使用しています。

お勧めの一品です。

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000002528/SortID=11792221/

よろしければ、参考にしてください。

書込番号：12123575

[じじかめ]

D300は持ってませんが、銀塩F100でケンコーのSM-603を使っています。
D300(S)にも対応しているようです。

http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/eq_camera/smdv_release/cable_release/4961360035117.html

書込番号：12123797

[ｎｉｋｏｎがすき]

プリン大好き♪さん、こんばんは。
純正のMC-36とMC-30を使っています。
どちらも、ケーブルが硬いと感じたことはありません。
ただシャッターを切るだけならMC-30を。
いろいろ設定が必要なときはMC-36をという使い分けです。

書込番号：12124009

[プリン大好き♪]

皆様こんばんは。
多数のご回答ありがとうございました。

実際の使用感をお伺いでき、結果的にどれも問題と言う事はないとわかり、
正直かなり迷いましたが、先ほどSLIK 824 PROとTwin1 R4Nと電池10本をポチりました。

決め手は、ひげたーさんさんのオススメで、私もいずれアルカ型の雲台にしたいと
思っていたからです。
三脚もかなり迷いましたが、予算の中でいい買い物が出来たと思っています。

ご回答くださった〜
電産さん　ボギー先輩さん　ダサスカス!さん　guu_cyoki_paaさん　LE-8Tさん
tiffinさん　Frank.Flankerさん　robot2さん　Verdant さん　ひげたーさんさん
ｎｉｋｏｎがすきさん
本当にありがとうございました。
　

書込番号：12124202

購入しました(⌒▽⌒)

[二コロイド�V]

昨日、中古ですがD300を購入しました♪( ´▽｀)
D300Sと悩む事3ヶ月f^_^;)まだ購入するですがつもりはなかったのですが、たまたま寄ったカメラのキタムラにて格安の中古をみつけてしまい、衝動買いしてしまいました。

さて、ここで本題なんですが、望遠レンズと魚眼レンズを購入検討しています。
望遠レンズを先に購入したいと考えてます。
主に夜間に活動し夜景や夜空を撮りたいと考えてます。
それに最適な一本を教えてください。

書込番号：12100867

[Frank.Flanker]

＞主に夜間に活動し夜景や夜空を撮りたいと考えてます。

夜空はお星さまということじゃないですよね
星なら開放F値の小さい単焦点の方がいいような気もしますが．．．

夜景なら三脚使用が基本と考えてある程度絞り込んで撮られた方がよいですから大口径である必要はないでしょうね
それに望遠での手持ち夜景は少し無謀でしょうから

望遠での夜景は単焦点という考え方もあると思いますが、便利さをとってズームのAF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-EDを押しておきます
http://kakaku.com/item/10503511804/

魚眼は純正なら単焦点のフィッシュアイ10.5mm F2.8Gですね、フィッシュアイ16mmだとD300じゃ歪みの大きい単なる広角
http://kakaku.com/item/10503510312/

でも使い勝手ならズームのトキナーAT-X 107 で、こちらの方がおすすめかも
http://kakaku.com/item/10506011792/

書込番号：12100932

[弟子゛タル素人]

ＩＳＳです

http://www.mitsuboshicamera.co.jp/bargain/goods_list.html?pagesel=2&catesel=146

　８ミリですが　フルサイズカメラでも円形にならない魚眼です
　不思議、

　Ｄ３００で対角魚眼です
　写りますよ

　　私は違うお店で買ったので高かったです

書込番号：12100965

[弟子゛タル素人]

　レンズデータが間違っています
　２８ｍｍのままでした

書込番号：12100968

[弟子゛タル素人]

。８ミリですが　フルサイズカメラでも円形にならない

　もっともフードがあるので　けられてしまいますが
　フードを切り落としても　円形の写真にはなりません

　切り落とすというのは　かなり無謀です
　自己責任ですね

　
望遠は明るいたんしょうてん　がいいと思います
　夜の撮影　夜空　星のこと？　目的によりますので
　絞りきれませんでした　

書込番号：12100980

[二コロイド�V]

ありがとうございます。説明不足でした。
夜空。特に星や月を撮ってみたいのです。
昼間のスナップも好きです。でも、基本的には空を入れた風景画を撮りたいと思ってます。
特に夜空は最高です。
昼夜問わずに強いレンズってありますか？

書込番号：12101052

[＃４００１]

おはようございます♪

基本的に、昼に強いとか、夜に強いとか・・・
そう言うレンズってないです^_^;。。。

なにしろ・・・写真が写る為には「光」と「時間」が必要で。。。
「光」の無い「夜空」や「夜景」と言うのは「時間」をかけて「感光」させなければなりません。。。

月を撮るのが一番簡単で・・・
望遠レンズで「月」だけに露出とピントを合わせればOKです。手持ちでも撮れない事は無いです。
何故なら、「月」は太陽光を反射してるから「明るい」わけです。

星空＝「星野（せいや）撮影」と言うそうです。。。
この撮影には、数十秒という長い時間をかけて感光させなければ写りませんから。。。
なにしろ、微量な光を捉えなければならないので・・・できるだけ少ない光を取り入れる事が出来る大口径レンズ（通称、明るいレンズ）＝F値の少ないレンズが必要です。
さらに、広大な星野をダイナミックに写す為には「広角」なレンズが望ましい。
逆に「天体」写真となると・・・望遠レンズ・・・というか本格的な望遠鏡での撮影になりますかね？^_^;。。。
トーぜん手持ちでの撮影は出来ません。。。最低でも三脚＆レリーズ・・・「赤道儀」という特殊な道具が必要な場合もあります。

夜景＝風景と解釈するならば。。。
レンズは解像感のあるモノなら何でもOKです。。。根本的に昼間の風景撮影と同じです。
絞りをF8〜11程度に絞って、三脚＆レリーズによる撮影になります。
2秒〜十数秒程度の感光時間になります。
ISO感度を上げて、絞りを開放にして撮影しても良い画質は得られません。

夜景＝スナップ（人物を入れた記念撮影、風俗スナップ）と解釈するならば。。。
大口径（F2.8以下）レンズが必要かな？？
ハッキリとした主役となる被写体があって・・・背景をボカしても良い撮影ならば。。。
ISO感度をあげて、絞りを開放にして・・・手持ちで撮影。。。と言う技が使えますかね？

ご参考まで

書込番号：12101252

[kyonki]

＞望遠レンズを先に購入したいと考えてます。

D300を手に入れるような方ですから、この先写真を趣味にしていこうとお考えでしょうね。
そういう方なら、遠回りせずに是非購入してもらいたいのは70-200mmF2.8です。大口径望遠ならでは描写は暗いズームは足元にも及びません。

予算順に列挙します。
ニコンAF-S70-200/2.8VR�U
ニコンAF-S70-200/2.8VR旧（中古で多く出回ってます）
シグマAPO70-200/2.8HSM（手ぶれ補正無し）

書込番号：12103696

[二コロイド�V]

皆様書き込みありがとうございます。
今、欲しいレンズは沢山有ります。単焦点の望遠レンズなども視野にいれてます。
正直何から手をつけていいか正直分かりません。
皆様今後もご助言ください

書込番号：12104000

[ふしぎつぼ]

トキナーAT-X 107 でコンポジット撮影

今お持ちのレンズはどの様なものでしょう？
それによって、アドバイスも変わってくると思います。

望遠とのことですが、風景と星空を狙うのであれば、広角側が必要になります。
具体的には35mm以下で、出来るだけ明るいレンズが良いでしょう。
撮影条件ですが、露出、フォーカスともにマニュアルになります。
星を止めて撮るなら、15秒程度のろ露光、絞りは開放近辺、ISOは1600を上限に適宜調整
星を流して撮るなら、30秒程度の露光をインターバルタイマーで数十枚撮って比較明合成（コンポジット）するか、バルブで、長時間（30秒以上）の露光になります。バルブ撮影時はISO下げて、絞りも絞り気味が良いです。

逆に月をアップで撮るのであれば、300mmでも少し足らないので、トリミングが必要になります。
望遠だと視野角が狭く、星の流れが激しいので、極力シャッタースピードが短くなるように設定するか、赤道儀が必要になります。
露出は満月や半月なら、中央重点測光で月面に露出をあわせればよいと思います。

魚眼はトキナーAT-X 107 がお勧めです。
30秒×60枚（30分）のコンポジットの作例を添付しておきます。

書込番号：12104276

[kyonki]

＞単焦点の望遠レンズなども視野にいれてます

サンヨン
http://kakaku.com/item/10503510257/

サンニッパ
http://kakaku.com/item/K0000076702/

他にもニーニー、ヨンニッパ、ゴーヨン‥‥などあります。

書込番号：12104314

[二コロイド�V]

今あるレンズはD５０００との併用の為にセット品だったレンズ。単焦点35/F1.8。シグマ10-20mmの広角レンズです。シグマ4.5mm/F2.8EXDCフィッシュアイかニコールの10.5mmかと悩んだり。
望遠レンズも色々調べて悩んでます。

こうやって悩んでる時間が楽しいのですがf^_^;)
カメラが恋人みたいな♪( ´▽｀)

ちょっと話がそれました。皆さんは普段どんなレンズをお使いですか？
参考までに教えてください

書込番号：12105132

[マリマリオ]

二コロイド�Vさん

こんにちは♪

同じく自分も昨日D300購入しました。
奈良から滋賀のキタムラへドライブがてら・・・購入しちゃいました(^▽^;)
ショット数が心配だったんですが、帰って調べると1300回の極上品！
値段も安くスレ等も無い、いい買い物でした。
今現在D90とP90と3台態勢ですｗ

ちなみに自分は
�@18-105(D90キットレンズ)
�A35mm/f1.8
�B70-300(VR無)
�C35-105
�DタムロンSP10-24Di�U
です

いつか70-200mm f2.8が(　ﾟдﾟ)ﾎｽｨ…

書込番号：12106260

[icemic]

2007年11月にD300 AF-S DX VR18-200Gレンズキットでデジ一デビューしました。
しばらくはこのズーム1本で十分だと思っていましたが、欲が出てしまい色々
レンズを追加しました。買った順に並べると、

Nikon AF DX Fisheye Nikkor ED 10.5mm F2.8G
SIGMA APO 100-300mm F4 EX DG HSM
Nikon AF-S Micro NIKKOR 60mm F2.8G ED
SIGMA APO MACRO 150mm F2.8 EX DG HSM
SIGMA 30mm F1.4 EX DC HSM
Tokina AT-X 124 PRO DX II
Nikon Ai AF Nikkor 50mm F1.8D
Nikon Ai AF Nikkor 85mm F1.8D

こんな感じです。普段良く使うのはシグマの30mmとニコンの60mmでしょうか。
逆にあまり使わなくなったのが18-200mmの高倍率ズームです。
こうして並べてみると手振れ補正付きのレンズがほとんどないですね。

それと超望遠にも興味があるのですが、ゴーヨンとかはお値段も高いので、
今度発売されるKOWAのPROMINAR 500mm F5.6 FLを買う予定です。

最終的にはAF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR IIが欲しくなると思います。

書込番号：12106428

[kyonki]

二コロイド�Vさん

＞正直何から手をつけていいか正直分かりません

自分が一番撮りたい被写体に合ったレンズを揃える。それしかないように思いますが。
私は競馬を撮る為の望遠を3本、花を撮る為の単焦点を4〜5本持っていますがこればかりは人それぞれの撮影スタイルにより異なりますので、まず自分が何を撮りたいのかをしっかりと見極めることが大切と思います。

注意点は、中途半端なレンズは買わずに高価でも評判の良いレンズを時間をかけて揃えていくことです。

書込番号：12106607

[二コロイド�V]

皆様個々に色々なレンズをお持ちなんですね。
個人的にはニコールの７０−３００mmを検討してます。後は10.5mmの魚眼ですね。
でも85mmの単焦点も気になったりして悩みがつきませんf^_^;)
基本的に特定の被写体になる人物がいないので専ら風景や電車や車撮ってます。
D５０００のWKITで購入したレンズもあるんですが、なんか物足りない気がしてなりません。
ヤッパリそれなりのレンズが必要でしょうか？

書込番号：12107676

[kyonki]

スレ主さん

＞主に夜間に活動し夜景や夜空を撮りたいと考えてます。それに最適な一本を教えてください。

と最初に言い。

＞単焦点の望遠レンズなども視野にいれてます
＞ニコールの７０−３００mmを検討してます

となる始末。

しかも途中で
＞皆さんは普段どんなレンズをお使いですか？
と質問しておきながら直ぐに話題を替える。

もう少し自分の考えや質問の要旨をまとめてから人に尋ねましょうね。

書込番号：12108505

[icemic]

KITレンズで物足りないと感じているなら、それなりのレンズが必要でしょうね。
望遠でそれなりのレンズだと予算も高額になるのでどこかで妥協しないといけませんね。
70-300ならタムロンの新型もいいみたいですよ。

85mmは純正なら新型のGタイプ、旧型のDタイプのF1.4とF1.8。
他にはコシナやシグマなど色々あるので迷いそうですね。
夜景にも使うつもりならF1.8Dはやめておいた方がいいと思います。

フィッシュアイは純正、シグマ、トキナーなどありますが、これは純正で
いいんじゃないでしょうか。

書込番号：12108995

[二コロイド�V]

kyonkiさん的確なご指摘ありがとうございます。
皆様色々な情報をありがとうございます。

何分、まだまだ初心者マークの私には未知の世界が多過ぎて何から手をつけていいか正直分かりません。
でも、みなさまのご教授のお陰で、少しずつですが計画が出来てきました。
自分が必要とするもの。望遠レンズからまずは検討してます。
Nikon純正だけでなくシグマなども念頭にいれて検討してみます。

正直、今、物凄くワクワクして興奮してます。今までにない幸せな気分です。みなさまもこんな気持ちを味わっていらっしゃるんですね。
今後ともご教授よろしくお願いします？

書込番号：12110488

室内スポーツの設定を教えてください

[ミニジャバ]

室内スポーツ（バスケットボール）の撮影での設定方法についてお教えください。
レンズは７０−２００VRを使用しています。
体育館によって、明るさも違います。
小学生・中学生のバスケットボールの為、明るい総合体育館やスポーツセンター等での試合は
少なく、小学校や中学校の体育館がメインです。
初心者の為、シャッタースピード優先で撮影していますが、ほかに設定の調整等でアドバイスをいただきた思います。
宜しくお願い致します。

書込番号：12079402

[kyonki]

SモードでもAモードでもいいと思います。
どちらにしてもSS1/250以上は欲しいですね。

AモードならF2.8〜F4.
感度自動制御ーON
基準感度ーISO200
最高感度ーISO3200（又は1600）
低速限界設定ーSS1/250
F値と基準感度は室内の明るさをみて微調整してください。

AFは
AF-C、ダイナミックAF9点。

書込番号：12079441

[ミニジャバ]

kyonkiさん

早速のアドバイス有難うございます。
色々試せばよいのですが、二度とない場面も多く、皆様にアドバイスをお願いしました。
今から設定を行い、週末の試合に備えます。
ご丁寧なアドバイス有難うございます。
今後もよろしくお願い致します。

書込番号：12079624

[AE84]

私はニコン使いではありませんが（^^）
AEですとユニフォームや背景の明るさで露出は頻繁に変わります。
Mモードで感じのいいところ（SS、絞り、ISO）を探って露出固定もいいかもしれませんね。
画質はRAWをお勧めします。

書込番号：12079906

[ミニジャバ]

ＡＥ８４さん

アドバイス有難うございます。
背景で露出が変わるのは、初心者の私でも「なんとなく違うな」くらいは感じていましたが、
ユニフォームの色でも違うですね。いわれてみれば、淡色と濃色のユニフォームで違ったような（？）気がします。
次回に試してみます。
有難うございました。

書込番号：12080770

[＃４００１]

初心者マークさんなので・・・そのつもりでレスします^_^;。。。（釈迦に説法ならお許しを・・・）

「露出」と言うのは、読んで字のごとし・・・フィルムや撮像素子（CCD&CMOS)等の撮像体を「光に晒す」事＝光を感光させて映像を写し撮る事、またはその結果を意味します。

「露出」は「絞り」と「シャッタースピード」で決まります。
「絞り」と言うのは、レンズの中にある「穴」の事で、この穴の大きさを変える事で、カメラに取り込む「光の量」をコントロールする装置です。
絞りを絞って穴を小さくすると、光を取り込む量が少なくなって、シャッタースピードが遅くなります。。。
絞りを開けて穴を大きくすると、光が沢山取り込まれて、シャッタースピードが速くなります。
「シャッター」と言うのは、まさしくお店やガレージにあるシャッターのような物を開け閉めする事で、光に晒す「時間」＝感光時間をコントロールする装置です。

従って露出は、下記の様な小学生でも計算できる公式で計算する事が可能です。
露出（Ev値）＝絞り/F値（Av値）＋シャッタースピード（Tv値）

つまり、写真は、カメラに取り込む「光の量」と、その光に撮像体を晒す「時間（感光時間）」で写るものだと言う事です。

・・・で、体育館の露出（明るさ）がどの位か？？というと。。。
概ね6Ev〜8Ev程度。。。
チョット照明の暗い体育館なら6Ev・・・我が家の蛍光灯と大差無し。。。
普通の中学校や市民体育館で7Ev位
代々木体育館クラスで8Ev位かな？？

7Evがどのくらいの露出かと言うと・・・
7Ev＝F2.8（Av3)＋1/15秒（Tv4）　ISO100
ISO感度でドーピングすると・・・
ISO200　F2.8　SS1/30秒
ISO400　F2.8　SS1/60秒
ISO800　F2.8　SS1/125秒
ISO1600　F2.8　SS1/250秒
ISO1600　F4.0　SS1/125秒
ISO1600　F5.6　SS1/60秒
ISO3200　F2.8　SS1/500秒
ISO3200　F4.0　SS1/250秒
ISO3200　F5.6　SS1/125秒
ISO6400　F2.8　SS1/1000秒
ISO6400　F4.0　SS1/500秒
ISO6400　F5.6　SS1/250秒
・・・こんなところでの撮影になります。。。

その体育館＝被写体の明るさが6Evや8Evの時は・・・計算できますね？（笑
6Ev＝F2.8（Av3）＋SS1/8秒（Tv3）ISO100
7Ev＝F2.8（Av3）＋SS1/15秒（Tv4）ISO100
8Ev＝F2.8（Av3）＋SS1/30秒（Tv5）ISO100

写真と言うのは・・・
５＋５と設定したら・・・必ず１０という答えの写真が撮れるモノでは無いです^_^;

上の公式の様に・・・
「１０」という答えに対して・・・５＋５と設定するか？　７＋３の方が良いか？？　思い切って１＋９で勝負するか？？？・・・って事を考えて設定するモノです。

トーぜん答えは被写体の明るさ＝光線の具合によって変化するモノであって・・・
「７」と言う明るさの被写体もあれば、「１４」という明るさの被写体もあるわけで・・・
チョットした反射や陰の具合で「６」や「１５」にコロコロと変化します。
黒いユニフォームと白いユニフォームでは「答え」が違うのです。
その「答え」に合う公式を設定しないと・・・答えを間違うと「真っ暗な写真＝露出不足」になったり、「白飛びした写真＝露出オーバー」になったりすると言うわけです。

ご参考まで

書込番号：12081188

[双子のクローバー]

bjリーグで撮ってきました。
室内スポーツでは絞り優先で撮ってます。

書込番号：12081225

[ミニジャバ]

＃４００１さん

ご丁寧なアドバイス有難うございます。
なにせ初心者なもので、露出に関しても「だろう」的な感覚で考えていました。
参考になりました。有難うございます。


双子のクローバーさん

すばらしい作品を有難うございます。
ＪＢＬやbjの会場位とこも明るいと良いのですが、小学校の体育館はそうもいきません。
皆さんのアドバイスが大変参考になります。

bjもチームが多くなり、今後益々楽しみですね。

書込番号：12083258

[＃４００１]

こんばんは♪
ちなみに双子のクローバーさん　の写真の露出はいくつか分かりますか？

明るいと言っても、およそ7.7Evです。
ISO2000　F2.8　SS1/800秒　露出補正-0.7Ev

F2.8（Av3)＋SS1/800秒（Tv9.7）−ISO2000（4.3）−0.7Ev＝7.7Ev
ISO感度と露出補正を上手くバランスさせてシャッタースピードを稼いでおられます。

>色々試せばよいのですが、二度とない場面も多く、皆様にアドバイスをお願いしました。
「二度とない場面」を確実に撮りたい・・・これが、一番上達の足かせになるかもしれません^_^;。。。

そもそも動体撮影とは、「運」と「確率」に大きく左右されるモノです。
写真＝静止画と言うモノ自体がその決定的瞬間を確認してからでは遅い。。。
「あ！今だ！！」の「だ！！」でシャッターボタンを押しても遅いです。
「あ！」よりも先にボタンを押さなければ、その瞬間は撮影できません。
つまり、「予測」して「待ち伏せ」しなければ「二度と無い場面」は撮影出来ません。

スポーツ撮影に限らず、良い写真を撮影したければ・・・何も考えずに行き当たりばったりでその現場へ行って、カメラを取り出して、おもむろにシャッターボタンを押すだけでは良い写真なぞ撮れません^_^;。。。

写真は、シャッターボタンを押す前の「事前の段取り」が重要で・・・
この段取りに十分な時間をとる余裕が無ければなりません。
デジタルになって、アマチュアでもプロ顔負けの写真が撮れるようになったのは・・・
ナンボでも「捨てカット」が撮影できる。。。何枚試し撮りしても「タダ！」
フィルム時代の様に、露出計を駆使して「測光」せずとも、何枚も試し撮りしてヒストグラム見ながら「絞りとシャッタースピード」＆ISO感度のバランスを考えて設定を追い込めば、誰でも最適な露出を把握できると言う事です。
ですから・・・現場へ行ったら、本番前に沢山試し撮りして設定を決めるわけです^_^;
そこの体育館の明るさを測る・・・つまり「試し撮り」して「答え」を先に把握しないと・・・５＋５・・・という公式は導けないと言う事です。

そこから、ユニフォームの色や、床の反射、照明の当たり具合、色温度によって微妙に変化する露出（明るさ）に対応するのは・・・「経験」を積むしかありません。

この掲示板でも・・・「初心者です♪　デジイチ買いました！！　今週の土曜日に子供の試合が有ります♪　最適な設定を教えてください！」・・・って、質問が多いのですけど^_^;。。。
無理です（笑・・・その現場へ行って・・・測光して・・・答えを把握するまで、誰も最適な設定なんて教える事が出来ませんね？^_^;。。。
残念ながら・・・初心者さんがぶっつけ本番で撮影できるモノではありません。
多少なりとも、経験と知識の蓄積をしていただかないと・・・「設定」でドーにかなるモンでは無いです^_^;

100枚撮影して10枚程度の「当たりカット」が撮影出来れば上出来なんです♪
100枚撮影して60〜80枚位の確率で当たりカットを欲しがるから上手くいかないのです（笑
インドアスポーツの撮影は「予測」と「推理」ですから・・・予測の多くはハズレるモノです^_^;

ですから・・・ベテランの多くは、一撮毎に設定を変えるわけではありませんが・・・
少なくとも、一撮毎にファインダースクリーンに表示される「絞り」「シャッタースピード」「ISO感度」の数値の変化（マニュアルで撮影しているなら露出インジケーターの変化）を意識して撮影しています。
それによって・・・もうチョットシャッタースピードを稼ぎたい・・・もうチョット被写界深度を深くしてピントをシャープにしたい。。。
この様な目的で設定を微調整しながら撮影するわけです。
自分の予測と推理がバッチリハマった時に「当たりカット」で撮影できると言うわけです。

ご参考まで

書込番号：12086199

[Swept]

ミニジャバさん　こんにちは

私なら、、、、

Aモード　F2.8〜F4
（VR70-200が旧型だとF3.5ぐらいにしないと厳しいかな）

自動感度制御ON
＃４００１さんのデータを参考にして(ISO1600　F4.0　SS1/125秒)
ISO上限=1600 SS=1/125に設定して、現場で調整。
12bit RAW　AWB

あとは露出補正するか、ADLするか、採光方法をいじるか悩みます。
現像の方法でも設定変わるような気がします。

書込番号：12092635

[フッサール・ヒロ]

ミニジャバさん

カメラの設定については皆さんが素晴らしいアドバイスを書いて
下さっていますね。
私も拝見していて大変勉強になりました。

スポーツ写真、特に室内スポーツの撮影は難易度が高いですね。
体育館は照明がクセモノですし、床の反射でも大きく色に影響が出ますね。
ミニジャパさんは今までも体育館での撮影を経験されているようなのでご苦労されて
いることと思います。体育館別のホワイトバランス設定が必要ですよね。

それとスポーツ撮影はそのスポーツ自体を如何に熟知しているかがカメラの設定と同等
以上に大切ですね。熟知しているからこそ次の動きが読め、予測してシャッターを切る
ことができる・・・
私の甥っ子たちも東京の大学バスケで活躍しておりますので撮影してやりたいのですが
私自身がバスケットボールを熟知していないのでなかなか良いシーンを撮ることができません。
翻って、野球撮影なら元高校球児だった自分には比較的撮りやすいです。
「スチールするぞ！」とか「次は打ちにいくぞ！」とか予測できますからね。
良い画質も重要な要素ですが良いシーンはやはりそのスポーツを熟知していることに尽きますね。

書込番号：12093492

広角レンズ

[きわどいカメラ]

DXでデジイチをはじめて2年経ち、18ー200標準ズームより広角を楽しみたいなと思うようになりました。しかし、DXの広角10-24は歪曲が強く、直線が多い都会の風景を撮るにはちょっとしんどい気がします。直線が直線に、あるいは妥協して直線がクセのないきれいなアークに撮せる広角レンズについて、皆様のご指導をいただけないでしょうか。

書込番号：12052942

[うさらネット]

Tokina 12-24mmF4 DXII使っていますが、歪曲は少ない方です。
一度覗いてみてください。縁は曲がりますね。

書込番号：12053245

[robot2]

D3+シグマ12-24mm	D3+シグマ12-24mm

こんにちは
シグマ12-24mmを使っています。
この　焦点距離のズームでは、これだけがFX＆DX両方で使えます。

レンズ購入で　念頭に置かなければいけないのは、今後DX専用レンズを買うのか買わないのかでは無いでしょうか。
少しでも　FX機に関心がお有りでしたら、やはりFXでも使えるレンズが良いと思います。

シグマ12-24mm は曲がりは少ないですよ（画像）。
ナノクリ14-24mm F2.8が、買えれば最高です。

書込番号：12053246

[h_k]

DXだったら思いきって超広角のシグマ8-16mm F4.5-5.6 DC HSM。

FXだったらrobot2さんと同じくシグマの12-24mmなんですけど。


どれも超広角域は多少の湾曲がでるので、そこは撮り方の工夫でなんとかしましょう。

書込番号：12053316

[robot2]

PC 28mm

追申
PCレンズも、良いと思います。
建物が　傾かないように撮れ、不要な物を避ける事が出来ます。

書込番号：12053461

[Depeche詩織]

Tokina 12-24mmF4は歪曲に関しては優秀です。
DXだと結局18mmですから、少し物足らないかも知れませんけど。
これ以上の8mmや10mmもレンズメーカー製で各種ありますが、ここまで来ると歪曲があるのを前提で使うのが条件になってきます。
Tokina 12-24mmF4でも直線が綺麗とは言いがたい部分はあります。
Sigma 14mmF3.5を中古で安く探せれば、歪曲に関しては問題が極めて少なくなりますが、14mmでは足らないとか逆光に極端に弱い問題を抱えます。
どの辺りで妥協するかが難しいですね。

書込番号：12053882

[hiderima]

Sigma 12-24mm と　AF-S 14-24mm F2.8 しかもってませんが

AF-S 14-24mm F2.8の方が、歪みが少く写りが綺麗な気がします。

書込番号：12054508

[masashi946]

Tokina 12-24mmF4 DXをお勧めします。

http://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2004/12/09/607.html
「作りはニコン、写りはトキナー」だと、私も思います。

書込番号：12054586

[Ｐａｎちゃん。]

タムロンの１０−２４の１０ｍｍ側です。
歪曲があると言えば、ありますけど...　　お勧めと言う事ではありませんが、参考画像です。

書込番号：12055977

[ちゃ〜坊]

歪曲が少ないのはやはり14-24じゃないですか？

あと、歪曲に関してはやはりズームは不利だと思います。
単焦点レンズじゃダメですか？

書込番号：12056132

SL写真の撮影の連写設定法

[yamataketyan]

ＳＬを連写で撮影しようと思っています。その設定法について教えてください。
以下の設定を考えていますがどうでしょうか。
レンズはＶＲ７０−２００で、三脚使用です。
ＳＬが横に移動する場合、向かってくる場合も同じ設定です。

・フォーカスモード　AF-C（フォーカス優先モードに設定）
・レリーズモード　CH
・ＡＦエリアモード　ダイナミックＡＦモード
・ＡＦ点数　１１点
・シャッター優先　１／４００〜１／５００

書込番号：12050995

[45の人]

明るさにもよりますが。

F11くらいまで絞ってSS１/500に設定しておけば、失敗は少ないと思います。

暗い場合はISO800まで上げましょう。

書込番号：12051559

[不動明王アカラナータ]

　設定はそんなもんでいいんじゃないですかね〜
とりあえず・・・駅からの発車直後の加速中とか、上り坂で撮りましょう。
がんがん燃やしてる時じゃないと煙出ませんので。

書込番号：12052022

[kyonki]

あまり早くから連写すると連続撮影枚数が一杯になり肝心なところで途切れてしまいます。

RAW撮影
アクティブDライティングがONの場合
ISO800以上でノイズリダクションがONの場合

以上3点の設定をした場合は連続撮影枚数が短くなりますので要注意です。


本命のSLの前に普通の列車で十分に練習しましょう。

書込番号：12052843

[sai5]

VRはOFFにした方が良いと思いますが。

書込番号：12052855

[shmoey]

昔鉄道ファンという雑誌に「伊藤久巳のこれであなたも鉄道カメラマン!」(だったけな?)というコーナーがあり、(今はもうありません)そこにSL撮影時の絞り値の設定について書かれていました。絞りは適正露出比1/3〜2/3段ぐらい開けろとのことでした。SLは車体が黒く、黒潰れしやすいからとのことだったと思います。実際にどれくらい開けるかは撮影地で決めればいいかと思います。(背景があまり白飛びしないように)

あと、三脚も使われるとのことなので、MFで撮ったほうが確実かと思われます。

是非参考になさって下さい。

書込番号：12054223

[yamataketyan]

いろいろご指導ありがとうございます。
ＶＲをＯＦＦにし、絞りを調整しチャレンジしてみます。ＳＬを撮る前に、電車でも撮影してみようと思います。
フォーカスモードはＡＦ−Ｃに設定しますが、初期設定はレリーズ優先モードになっています。フォーカス優先モードに設定したほうが良いのでしょうね？
マニュアル撮影の場合、焦点合わせに苦労するのではと心配です。

書込番号：12055303

[ﾘﾄﾙﾆｺ]

＞レリーズ優先かフォーカス優先か？

ＳＬは撮影したことはありませんが、電車の撮影時はレリーズ優先で撮影しています。
ご存知だと思いますがレリーズ優先だとピントが来ない場合シャッターが切れません。
Ｄ３００ＳのＡＦは強力な部類に入るので電車くらいの速度また大きさなら問題無くピントはきます。(天候や撮影時間による誤差はあると思いますが)

ただ被写体が変わるとフォーカス優先にします。
カワセミなど小さな被写体だとレリーズ優先だと連写が途切れるか背景にピントが合った状態でシャッターが切れて行きます。
そういう時はフォーカス優先で、フルタイムＭＦを使用しながら微調整しながらの撮影になります。
いろいろ撮影されながら、ご自分に合う撮影の仕方を模索されるといいと思います。

書込番号：12059541

[kyonki]

人の揚げ足を取る訳ではありませんが^^;

＞レリーズ優先だとピントが来ない場合シャッターが切れません
レリーズ優先はピントが合っていなくてもシャッターが切れます。

VR70-200を付けての高速連写ならレリーズ優先がいいと思います。撮影コマのうち何枚かはピントが合う前のものがあるかもしれませんが、AFの速いVR70-200ならわずかな差だと思われます。
枚数を稼いでナイスショットを1枚でも多く撮りたいからです。

書込番号：12059645

[ﾘﾄﾙﾆｺ]

おっと、大変な勘違いでした。
揚げ足取りじゃなくご指摘ありがとうございます。(^_^;)

書込番号：12059783

[MT46]

横方向で　逆光ギミで露出の設定で少し悩みました	正面方向で　下り勾配なので無煙覚悟でしたが･･･ちょっとﾗｯｷｰ

yamataketyanさん　こんにちは

SL専門では無いので、経験上のお話ですが
又､どの様な写真をご希望か分かりませんが

きっちり撮りたい場合
三脚と水準器は必須です、出来ればレリーズも
水準器はD300の物で代用し、試写して建物などを基準に水平をしっかり取ります
手持ちで行う場合、後でＮＸ２で水平を修正すれば良いと思います

ＡＦはマニュアル基本です
設定が間に合わず列車が来てしまった場合、AF-Sで撮影ポイントにピンを置き
瞬時にダイヤルをＭモードにして撮影します
この場合は多少絞っておかないと、非写界深度からピンが外れる可能性が有ります
（何故ＡＦは使わないのか）
単に車両が写って居れば構わない･･･ので有ればAF-C＋連写でバシバシ撮れば
中には良く写っているのが有るでしょうが
背景の建物や標識、電柱などを考慮し構図を考え無いと
余分なものが写っていたり、間の抜けた写真になってしまいます
まあ
AF-Cで連写しても、必要なのは精々１〜２枚ですからね
なので･･･その１枚をちゃんと撮った方が良いとは思いませんか？

次ぎに露出ですが
ＳＬは黒いので、ＳＬが画の中で占める割合によって補正が変わってきます
よって･･･私は面倒なので、ほぼ１００％マニュアル露出で取ります
事前にヒストグラムで確認すれば簡単に出来ますよ

そしてｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞですが
SLはそんなに速くは無いので、正面からの場合は1/400〜500有れば問題有りません
ただ横の場合は距離にもよりますが､1/1000以上は必要になります
出来れば1/2000有れば安心出来ます
絞りとのISOとの関連も考えながら、設定されるのが良いと思います

出来ればＳＬの前に走る列車で、2〜3回試写し設定を確認する事をお奨めします


最後に
鉄道でAF-C使う場合、レリーズ優先モードで大丈夫ですよ
ｼｬｯﾀｰ切れないと話になりませんから

書込番号：12068116

[yamataketyan]

ＳＬの撮影方法のご指導ありがとうございます。
連写ではなく、撮影モードもフォーカスモードのマニュアルによる撮影ですか。
確かに「Ｄ３００完全ガイド」の鉄道の中の撮影設定にも、マニュアルと書かれていますね。
撮影作法にも、ピントは線路を支える釘一本単位で確実に合わせるようにするとあります。
横に移動する場合、シャッタスピードは１／１０００以上であるとあり、マニュアルでピントが合わせられるか
心配ですが、いろいろテストしてみないとうまくいくかどうか？

書込番号：12075655

[Giftszunge]

45の人さん
> F11くらいまで絞ってSS１/500に設定しておけば、失敗は少ないと思います。
> 暗い場合はISO800まで上げましょう。

ISO800では、ノイズリダクションのために連写可能枚数が減る。
連写を多用するならば、アクティブＤライティングOFFで、
ISO640以下で撮るべきだ。

書込番号：12119048

[north_fox]

皆さま色々言われてますが、
- CFは高くても最速の部類を買う。
- CHで連射したら、すぐにbuffer切れを起こすので、手持ち等でかなりのカットを撮る場合は、CLで。
- AFは、AF-C
- NOISE低減、アクテイブD lighting等はoff
- 連射を優先するならjpeg FINEオンリー。+RAWで撮ると確実にbufferがはけるのにより時間を要します。
- レンズにもよりますが、正面、1/125、横、1/250以上。動く動輪をアップで止めたいとか言うなら別ですが、多少流れた方が絵的にはいいこともある。
- レリーズを離すとbufferがはけるまで待たされるので、もうちょうい、と言う時は無駄と思ってもレリーズしっぱなしで指を離さない。
ぐらいでしょうか。。

書込番号：12186026

[Giftszunge]

north_foxさん

いくつかの事実誤認があるようなので、僭越ながら訂正および補足をさせて頂く。

> - CFは高くても最速の部類を買う。

D300sならばその通り。
D300も発売直後の時期ならばその通りだった。

しかし、3年前のD300が、最新最速のCFならば、
どれでも問題なく使えるというわけじゃない。
銘柄は忘れたが、約1年前の比較的高速8GBのCFが、4GBまで問題なく記録できたが、
それ以上記録できなかったという事例報告があったような気がする。

僕の事例では、
3年前最速のSanDisk Ducati x300では、まったく問題なく当時最速であった。
バッファ開放まで8秒弱。
しかし、Transcend x266では、D300と相性悪く、x100相当の遅速であった。
バッファ開放まで約19秒。
x266とは偽称であり、読み出し速度であり、書き込みはとんでもない遅速であった。

D300は、x300まではCFが優良銘柄である限り、そのCFの最高速で記録ができる。
しかし、D300sと異なり、x600には対応していない。
x600を使用しても、x300のDucatiと比し、およそ1-2割程度しか向上しないそうだ。

高価なx600等を使う必要性はなく、x400程度で十分すぎる。
ただし、優良銘柄（例：SanDisk等）を使うことが大切である。
どの銘柄でも良いというわけではない。

また、D300は32GBまでしか認識できない。
優良銘柄でも64GBは使えない。

> - CHで連射したら、すぐにbuffer切れを起こすので、
> 手持ち等でかなりのカットを撮る場合は、CLで。

優良銘柄のx300またはそれ以上高速のCFを使う限りにおいては、
JPEG L FINEで、ISO640以下で、D300+MB-D10+エネループのCH（秒8コマ）でも、
軽く50枚-80枚は撮れる。

優良銘柄のx300またはそれ以上高速のCFを使う限りにおいては、
JPEG L FINEで、ISO640以下で、D300単独+純正リチウムイオン電池のCH（秒6コマ）なら、
限界近くの約100枚撮れる。エネループ＋CL（秒6コマ設定）でもほぼ同じ。

SLを撮るのに、最速（秒8コマ）で50枚も80枚もの連写が必要ないであろう？
最速CH（秒8コマ）でも、およそ問題ないであろう。
D300単独のCH（秒6コマ）ならば、まったく問題にならない。

> - 連射を優先するならjpeg FINEオンリー。
> +RAWで撮ると確実にbufferがはけるのにより時間を要します。

JPEG L FINE + RAWならば、約13-14枚ですぐにバッファフルとなる。
最速のCFでもバッファ開放するのに約7-8秒かかる。

> - レリーズを離すとbufferがはけるまで待たされるので、もうちょうい、
> と言う時は無駄と思ってもレリーズしっぱなしで指を離さない。

これは違う。

連写途中でバッファフルとなる前に、指を離して連写を止めて、
バッファが完全に開放される前に、直ぐさまレリーズしても、
バッファが開放された分だけ、バッファが残っている分だけの
追加連写はいつでも可能である。

それはバッファフルとなった後、再度直ぐさまレリーズしても同様である。
バッファが開放された分だけ、バッファが残っている分だけの
追加連写はいつでも可能である。

ゆえに、無駄と思ったら、レリーズしっぱなしにしない方が良い。
いつでも直ぐにレリーズが再開できる。
早めにレリーズを離せば、その分より速くより多くバッファが開放される。
そして、いつでも直ぐにレリーズが再開できる。

ついでに言えば、
JPEG M FINE、またはJPEG L NORMALならば、最速のCFを使う限りにおいて、
最速連写（秒8コマ）でも、カメラの限界100枚まで連写が可能である。
この場合、まだバッファに余裕があるので、レリーズを直ぐに押し直せば、
CFの容量限界まで、何度でも無限に最高速連写が可能である。

こういう使い方をする場合、カメラ限界の100枚まで連写するのではなく、
区切りの良いところで、一旦指をレリーズから離して、直ぐに押し直せば、
CFの容量限界まで、ほとんど途切れることなく、
何度でも無限に最高速連写が可能となる。

押し続けて、100枚丁度で突然止まって、慌ててレリーズし直すよりも、
こちらの方がスマートである。

しかし、SLを撮るのに、こんなにたくさん連続して撮影する必要性については、疑問だ。
あくまで、最速の最多連写をする方法を紹介した。

また、大量の高速連写をする場合は、CFを事前にフォーマットしておくのがよい。
古いフォルダがたくさん残っていると、ファイルシステムが汚くなっていると、
書き込み速度が低下することがある。

書込番号：12188448

データリカバリーのよいソフトを教えてください

[Ｃ⇒Ｎ⇒Ｆ⇒Ｐ]

Ｄ３００にて撮影していた約５ＧＢのデータが消失してしまいました。

詳細は、撮影中にシャッターがきれなくなったのでカメラを確認すると
パネルに「ＣＨＲ」と表示され
液晶モニタに「このメモリーカードは壊れている可能性があるため、使用できません。カードを交換してください。」と表示されました。

ＣＦカードはＳｕｎＤｉｓｋ　Ｅｘｔｒｅｍｅ　１６ＧＢ　４００Ｘです。
なお、データ形式はＲＡＷで撮影していまいた。

ＳｕｎＤｉｓｋのサイトからＲｅｓｃｕｅＰＲＯをダウンロードして試したり、
ＳＩＬＫＹＰＩＸ　画像復活．ＣＯＭは試したのですが復旧できませんでした。

ＰＣ側でＣＦのフォルダおよびファイル名までは表示できるのですが、コピーができない状態です。

そこでこんな状態から復旧可能なソフトがありましたら教えてくださるようお願いいたします。

ちょっと動揺してましてわかりにくい内容かと思いますがよろしくお願いします。

書込番号：12041248

[シャロンワン]

心中お察し致します。

http://www.easis.com/jp/purchase.php
を使用して全て(400ファイルくらいだったと記憶)
私の場合は回復させる事が出来ました。

使用していたCFカード　TS8GCF133 (8GB)

ご参考まで。

書込番号：12041485

[robot2]

SILKYPIX 画像復活.com
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/gazou-fukkatsu-2/
最初の　10枚までは無料ですので、テストされると良いです。
11枚以降は、１メディア2000円です。
こちらで駄目なら、何をやっても駄目かもです（多分）。

書込番号：12041742

[Ｃ⇒Ｎ⇒Ｆ⇒Ｐ]

おはようございます。
結局、よく眠れませんでした。

夜分にかかわらず返信ありがとうございました。

>シャロンワンさん
>Data LifeSaver
検討させていただきます。

>robot2さん
>SILKYPIX 画像復活.com
これは既に試していますので、これで無理なら駄目そうですか！？
もう一回試してみます。

エラー発生後は別のＣＦで撮影したのですが、それまでの分が。。。
残念です。

書込番号：12041895

[うさらネット]

お早うございます。

D3のCFで、ファイルアロケーションテーブルが壊れた時に実績のある例。
�@Silky 画像復活サイト
�AData Recovery トキワ
　http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se382922.html
�Bかんたんファイル復活 Magnolia
　http://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se475491.html

�@はご存じのように有償のため、最後にトライして残り確認の復旧に利用。
�Aと�Bで基本は済んだ記憶があります。�Bが使い易いか？

書込番号：12041917

[連写男]

私の場合Ｄ９０で撮影中、ＥＲＲ表示が出て撮影できなくなりました

自宅に帰りＰＣへ差し込んでみましたところ
いきなりフォーマットしますかとなりました
それで、ある画像復活ソフトを購入してみましたが全くダメでした

次に
http://www.finaldata.jp/?gclid=CK3a19yfyaQCFQikbwodJgbZEg
のフォトリカバリーをネット購入しダウンロードしてみました
これも簡単にはいきませんでしたがフォトリカバリーで何とか復活させることができました
フォトリカバリーも無料体験版（読めるかどうか確認だけできる）がありますので
試してみられたらどうでしょうか？

フォトリカバリーは誤操作で削除したときの復活では
元のデータ名の初めの部分が
違う文字に置き換えられて簡単に復活できます

その時は強力モードのような（名前はわすれましたが）操作で
よくわからない範囲指定のような指示をして時間がかなりかかって復活
復活されたデータ名も数字の連番に置き換えられていました
ただし数枚救えない中身が壊れた画像がありました

書込番号：12041958

[Ｃ⇒Ｎ⇒Ｆ⇒Ｐ]

返信いただいた皆様ありがとうございます。

現在の状況についてご説明させていただきます。

＞SILKYPIX 画像復活.com
試用で１ファイルのみ復元しました。
全ファイルを対象にすればもう少し復活するかもと思っていますが、
復元率が低かったためか試用から先へ進めませんでした。

＞Data Recovery
残念ながら復元しませんでした。

＞かんたんファイル復活 Magnolia
残念ながら復元しませんでした。

＞フォトリカバリー
現在、試用版で復元ファイル数を確認中です。
（残り時間が約２１時間と表示されています。）

＞Data LifeSaver
試用版がありませんでしたのでまだ試していません。

カードリーダにＣＦカードを差し込んだときはフォルダやファイル名まで
は表示されているのですが。。。
全部で４０４ファイルあったのでなんとか半分でもと思っていますが
現実は厳しそうですね（泣）

書込番号：12044017

[43♪]

D70のときの画像

Ｃ⇒Ｎ⇒Ｆ⇒Ｐさん、こんばんは！

当方、かつてD70(sなし)・D300(sなし)・D700の3台で同じような状況が起こりました(汗)
頻度としてはD70が最も多く4回ほどでD300が2回、D700で1回です。
添付画像は今となってはどうやって開いたのか覚えていないのですが(CaptureNXで開いたか
な？)
D70のrawデータをJpeg現像してみたらこんな画像になりまして。

で、当方はレキサーのプロフェッショナルシリーズのCFに入っていた
「イメージレスキュー3.0」(当時)を使用し、復元させることができました。
D70の一部は復元が不可能でしたが、D300およびD700に関しては問題ありませんでした。

その後D70は新宿SCに持ち込み修理してもらったところ、
カードスロット部分と画像記録部分の部品を交換、それ以降は不具合は発生していません。
またD300とD700はCFを変えて以降は不具合は発生していません。


残念ながら無償とはならないのですが、レキサーのプロフェッショナルシリーズを購入するとDLできる
「イメージレスキュー4.0」を試されてみるというのはいかがでしょうか。
本来なら無償でできるのが一番とは思いますが・・・・・(汗)

書込番号：12044505

[Ｃ⇒Ｎ⇒Ｆ⇒Ｐ]

途中経過です。

＞フォトリカバリー
経過時間約３５時間、残り時間約３時間です。
試供版がまだ結果がでません。

この結果で次を考えたいと思っております。

書込番号：12050940

[Ｃ⇒Ｎ⇒Ｆ⇒Ｐ]

＞フォトリカバリー
終わりましたが最悪です。
今まではカードリーダにＣＦカードを差し込んだときは
フォルダやファイル名までは表示されていたのですが、
一切認識しなくなりました。

ただ、壊されただけとなりました。

もうこの状況だと何をしても駄目ですね（泣）

返信いただいた皆様ありがとうございました。

諦め切れないですがどうしようもないみたいですので
これにて一旦締めます。
（結局、SILKYPIX 画像復活.comで１画像のみの復活となりました。）

書込番号：12052391

[連写男]

私の紹介したソフトが最悪の結果だそうで申し訳ありません
ダメ元で範囲指定を少しだけにして短い時間で処理が終わるようにして
数カ所再チャレンジしてみませんか？

別にこのソフトの肩入れをする気は全く無いのですが
もし少しでも復活できそうな可能性があるとしたらやってみた方が良いと思います


障害のＣＦは間違ってもフォーマットして再利用しないこと
カメラ側が原因という場合もありますので違うメディアで再度発生したら
カメラもチェックしていただく事でしょうね
その場合はメディアも付けてチェックに出すことでしょう

とても良いメーカーのメディアをお使いですから
メーカーへ送って調べてもらうことが
できるかどうかも問い合わせてみたらどうでしょう


ついでですが
私の場合、こちらの価格コムで教えて頂いたのですが
新規のメディアを購入したとき、まずＰＣでフルフォーマット、ＰＣにあるデータを
メディアへ満タンまでコピー、チェック（プロパティ−＞ツール−＞エラーチェック）
を２回以上繰り返します
なお２回目のコピーは違うデータをつかいます
これもかなり時間がかかりますが、今回のように撮影後に障害発生となると大変です
事前にチェックしておいた方が安心です

私はいつも安物のＳＤＨＣを使用してますので
かなりの確率（３枚に1枚くらい）で不良品でした
もちろん交換してもらいます

書込番号：12052544

[Chubou]

ちょっとマイナーかも知れませんが、ダメ元で…。
まずは、無料お試し版 が有るようなので試してみては。
R-STUDIO
http://www.a-d.co.jp/r-studio/download/

書込番号：12054004

[Ｃ⇒Ｎ⇒Ｆ⇒Ｐ]

おはようございます。
返答おくれて申し訳ありません。

>連写男さん
>私の紹介したソフトが最悪の結果だそうで申し訳ありません
たいへん恐縮です。
別に連射男さんが悪いわけではないとわかっています。
（有名どころなので調べていけば何れいきつくところでしょうし）

あと、カードリーダにＣＦカードを差し込んでも全然認識しない状態です。
どのソフトでみてもカード未挿入となっていますのでもうどうしようもないようです。

お付き合いしてくださった皆様ありがとうございました。
残念な結果ですが諦めます。
（SanDiskもやっぱり壊れるんですねぇ。。。
　撮影途中で初めて駄目になったので
　いろんな意味で高い勉強代となりました。）

書込番号：12057213

[連写男]

わ！　認識できないんですね


再度カメラに突っ込んでもそうですか？
カメラでフォーマットできないですかね？
他のＰＣはないのですか？


最後はやはりサンデスクですね
保証があると思いますのでせめて交換してくれませんかね？



以前同時に購入した２枚のトランセンドＳＤＨＣがずいぶん使ってから
続けて撮影中に２枚ともＥＲＲ表示になってしまいました
それが復活できたのです
でも以後このメーカーは使わない、買わないことにしました


最近は何回か使用したら必ずＰＣでチェックをかけることにしています

というのは壊れたトレンセンドをＰＣでチェックすると
修復したらしく、またカメラに突っ込んだら正常そうに動くようになったからです
でも怖くて実戦では使えませんけど

書込番号：12059470

[yuki.com.net]

Ｃ⇒Ｎ⇒Ｆ⇒Ｐさん　こんばんは。

AOSテクノロジーズのファイナルデータをお勧めします。
メディアの入ったドライブがソフト上から認識できれば復元することができます。

体験版は下記です。
http://www.finaldata.jp/download/download.html#download

私も「CHR」多発しています。
電源をOFF/ONすると大体続投できますが、直前の数枚は無くなっています。
D300,D700にてCFカード(16GB,32GB)で発生しています。

ご健闘祈ります。

書込番号：12069687

[Ｃ⇒Ｎ⇒Ｆ⇒Ｐ]

週末でバタバタしてたので返信遅れて申し訳ありません。

＞連写男さん　
＞再度カメラに突っ込んでもそうですか？
＞カメラでフォーマットできないですかね？
＞他のＰＣはないのですか？
既に、
・カメラはＤ３００、Ｓ５Ｐｒｏ、ＥＯＳ７Ｄで試しましたがエラーとなります。
・ＰＣはデスクトップとノートで試しましたが駄目でした。
・カードリーダも別のに変えてみましが状況に変化なしです。

一応、本日もしかしたらと再挑戦してみましたが駄目でした。
［ＣＦカードを認識してくれません。］

どこかでフォーマットでもできれば、データリカバリーソフトを使えるかもしれませんが、現在何もできない状態となってしまっています。

（なんやかんやで諦めきれてないのでしょうね）

書込番号：12070083

[yuki.com.net]

Ｃ⇒Ｎ⇒Ｆ⇒Ｐさん　こんばんは。

認識しなくなった場合以下を試してみてください。

1.パソコンに繋がっているUSB機器は一旦外します。
2.ここで再起動後、パソコンの電源を落とします。
3.CFカードが繋がっている機器を接続し、パソコンを立ち上げます。

4.データ復旧ソフトにてドライブ又はファイルを指定します。
5.データの復旧を実行します。

私の場合、メディアをフォーマットしてもほぼ撮影データは復旧することができていますが
なるべくならフォーマットは最後の手段に取っておいてください。


データリカバリ実績カードリーダー
1. Loas CRW-6M21SL(MULTI)
2. BUFFALO BSCRA26U2(MULTI)
3. maxell UA20-SD.MINISD3(SD専用)

書込番号：12070188

[dragon15]

＞（なんやかんやで諦めきれてないのでしょうね）

ソフトではありませんが、諦める前にこんなのがあります。御一考を・・・
過去に、メモリーではなくHDDでしたが、ファイナルデータ8で90％位データ復活させたことがあります。一回限りの使用で、ソフト購入価格は￥10,700でした。そのときメモリーなら外部発注でもペイするかなと思ったものです。
http://www.guestone.net/data/charge/memory.htm

書込番号：12070405

[Ｃ⇒Ｎ⇒Ｆ⇒Ｐ]

返信いただいた皆様ありがとうございます。

レスいただいた内容を含めて色々と試してみましたが結局ダメでした。
（すみません、外部発注までは踏み切れませんでした。）

一応、購入店に連絡すると交換対応可能とのことでしたので
交換してきました。

重ねて返信いただいた皆様ありがとうございました。

書込番号：12179705