D300 AF-S DX18-70Gレンズキット のクチコミ掲示板

教えてください。。。

[ポロリス]

初めまして＾＾

今まで純正の18−200(3.5−5.6G　ED)のズームレンズを
使用していたのですが、以前に買っていた、AF　MICRO 60mm 2.8Dを
取り出して当機D300に装着して花や昆虫を撮影しています。

そこで教えていただきたいのですが、絞り優先モードにしても
M モードにしてもF値が、3.2以下になりません？
このカメラでは、F2.8にできないのでしょうか？

たまに一瞬　F2.8を表示するときがあるのですが
シャッター押すと、F3.2を表示してしまいます。(半押し状態でも)

ISOは400で設定しています。　よろしくご教授ください。

書込番号：13272097

[じじかめ]

ニコンのデジ一は「実効Ｆ値」表示ですからそうなります。

http://dc.watch.impress.co.jp/cda/longterm/2009/02/12/10190.html

書込番号：13272156

[＃４００１]

マクロ撮影（等倍に近い接写領域）では「露出倍数」と言うのがかかりますので・・・

まあ・・・マニュアルで撮影する時には・・・この「倍数」を計算するので。。。
「実行F値」が表示される、ニコンの方式は便利でもあるんですけどね^_^;。。。

詳しい事は・・・「実行F値」や「露出倍数（係数）」等をググってちょ♪

書込番号：13272179

[ポロリス]

☆　じじかめ　様

早速ご返事、ならびに解決いただいてありがとうございます。

まったく無知で、申し訳ありませんでした。
故障などを、心配していたので
これで安心して、撮っていけます＾＾

書込番号：13272186

[厦門人]

ポロリスさん

マクロレンズは、特にF２．８とか大口径のものは、光学的な特性から
近端になるほど解放F値が暗くなる傾向があります。

F２．８と表示されるのは被写体との距離が遠いときではないでしょうか？

もし「F２．８の表示が必須」であれば、被写体との距離を離す必要があるかと思いますよ。

書込番号：13272187

[うさらネット]

Nikon特有の実効F値。長〜い筒っぽで撮影しますから、暗くなるのですね。

書込番号：13272198

[厦門人]

[13272187]の捕捉。

解放F値が実際に暗くなるのではなく、ニッコールの場合は、カメラ本体へ伝達される絞り値の情報が変わります。
光学的な解放F値とは異なるのは　[13272187]　で＃４００１さんが　ご説明してくださってる通りです。

書込番号：13272202

[ポロリス]

☆　♯4001　様

☆厦門人　様

短時間に、貴重なご意見、回答ありがとうございました＾＾

こんなに早く解決するなら、もっと早くご相談すればよかったと
反省しています。
これからも、また疑問などがあれば、お世話をかけるかもしれませんが
よろしくお願いいたします。　本当にありがとうございました。

書込番号：13272236

[ポロリス]

☆　うさらネット　様

ありがとうございました^^

ご返事が、書き込みしている間に、前後してしまって
申し訳ないです。

貴重なご意見ありがとうございました。

これにて解決です！　ヾ(◎´д｀)ﾉ[Thank You!!]

書込番号：13272249

MB-D10で使用するバッテリーについて

[myttso]

D300で連写を多用するので、MB-D10の購入を検討中です。
過去のレスを見ると、エネループで不具合が出ていたようですが、
最近では改善されているのでしょうか。
皆さんはどの組み合わせでお使いでしょうか。

　D300+MB-D10+EN-EL3e
　D300+MB-D10+EN-EL4a
　D300+MB-D10+エネループ8本

コストを考えるとエネループ、不具合を考えるとエネループ以外。
ちょっと、悩んでます。

書込番号：13131891

[kyonki]

エネループを使っています。
エネループで不具合が起こっているのでしょうか？
知りませんでした。

書込番号：13131897

[万雄]

こんばんは。myttsoさん

僕はD300ではありませんが、D3・D700・D2x・D2HsはEN-EL4aで通しています。

myttsoさんは

D300+MB-D10+EN-EL3e
D300+MB-D10+EN-EL4a
D300+MB-D10+エネループ8本

のどちらかでお悩みのようですが僕ならD300+MB-D10+EN-EL4a
をお奨めします。
でもMB-D10にEN-EL4aを使う場合は別にバッテリー室カバーBL-3
が必要ですけどね。

書込番号：13131972

[えびちゃんだよ]

確か、不具合の内容はMB-D10側バッテリー（エネループ）から本体のバッテリー（リチウムイオン）に勝手に切り替わってしまうという内容だったと思います。

メニュー設定でMB-D10側から電力を優先で使うと設定してある時に、MBーD10側のバッテリー残量があるのに本体側のバッテリーに切り替わっていることが有りました。


D300Sのファームアップでは
マルチパワーバッテリーパック MB-D10 を単3型電池で使っているときに、電池残量があるにもかかわらず、カメラのバッテリーに切り替わる、または残量なしとなる現象を修正しました。

とありますので、D300では修正されていないかと・・・

書込番号：13132000

[RX-70]

D300でエネループで使用していますが問題なしですね。

MB-D10とエネループ共に2カ月位前に購入です

書込番号：13132004

[餃子定食]

理想を言えばEN-EL4aになりますが（バッテリーの持ち、連写速度）
いかんせんバッテリー本体はともかく充電器が高い
EN-EL3e だと連写スピードは変わらないので、エネループが良いのではないでしょうか

書込番号：13132062

[りさのりミキミニ]

私は、「D300+MB-D10+エネループ8本」で使っています。
一番安く連写速度を上げられるからです。笑

えびちゃんだよさんが言われるとおり、いつのまにかD300のバッテリーに
切り替わってしまうことがあります。エネループが満充電でも起きます。

MB-D10は必ず付けて使っていますが、D300のバッテリーは抜いています。
この組合せで合計７万ショットくらい、１日に２千枚くらい撮影したこともありますが、
今までにトラブルはありません。

電池切れになるばでしぶとく使わずに、充電はこまめにしています。

書込番号：13132072

[Macinikon]

私はMB-D10にエネループ8本です。
D700にほぼ常時付けっぱなしです。
エネループ8本は重量的にはかなり重たいですがね。

以前は確かにエネループが残っているにも関わらず本体バッテリーに切り替わってしまうという不具合に悩みましたが、ファームウェアのバージョンアップ以来問題が解消されましたね。
このスレとは関係ないのですが、同じファームの改善で、GPー1のバッテリー消費が小さくなりましたね。待機時の電力が格段に少なくなったという印象です。

この事から、最新のファームでは、パワーマネージメント関係の改良があったものと思っています。

書込番号：13132263

[いちよんまる]

自分はＥＬ4aです メリットは 軽い 長持ちする Ｄ2HやＤ3と共通である てところです 新たに購入されるとなるとバッテリとカバーと充電器が必要になりますね 出費が少しかさむのが難点ですね

エネループはＦ5やＦ4に使用してますが 問題はありません 最初にエネループ仕様にして 追加でバッテリー 充電器 カバーを買い足すというのはどうでしょうか

書込番号：13132433

[小鳥]

　D300とD700でMB-D10にエネループを使用していますが何の問題も起きていません。

書込番号：13132742

[ハトハトまん]

D300の本体バッテリーをはずして、エネループ8本で使っています。不具合というより少しでも軽くしたいからです。
エネループの場合、電池残量のメーターはあてになりません。
メーターで半分ぐらいからは突然エンプティーになります。ご注意ください。

りさのりミキミニさんのおっしゃるとおりマメに充電する方が安心です。

D300+MB-D10+EN-EL3e （本体空）も軽くなってなかなかいいですよ。

書込番号：13133029

[myttso]

皆さん、早々の回答ありがとうございます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　使用中　　お勧め
　D300+MB-D10+EN-EL3e　　　　　　0　　　　　1
　D300+MB-D10+EN-EL4a　　　　　　2　　　　　1
　D300+MB-D10+エネループ8本　　　6　　　　　1

と言う集計でした。
エネループでの不具合を差し引いても、使う価値ありと判断しました。
経済的なことを考えるとエネループですね。
エネループ使用中に不具合等が我慢出来なければ、EL4aにする。
と言う結論にします。
これで、皆さんの仲間入りですね。よろしくお願いします。

書込番号：13134427

[2st rider]

私はD300+MB-D10+エネループで使用しています。

2007年12月にボディと同時期にMB-D10を購入してほとんど取り付けたままでいつも使っていますが、初めから今もずっとエネループを使い切る前にいつの間にかボディ側のバッテリーに切り替わる不具合に悩まされています。
この現象はエネループが新品の時でも起こります。また、満タン充電からほんの数十枚しか撮影していないのに切り替わることも・・・。（連写をしていなくともです）

気が付いた時にはバッテリーグリップから一度電池フォルダーを抜き直すことでまた満充電と勘違いするのかしばらくMB-D10側の電源供給で使えますが、完全にエネループが放電状態になるまでには10回以上抜き差しして騙しながら使わないといけないような状況です。

D300Sとは電源の制御プログラムが異なるのかファームアップはいまだになされておらず、（本体性能が良いだけに）残念としか言いようがありません。

書込番号：13149146

[ハトハトまん]

エネループに関しては下記の口コミがとても参考になりますよ。

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000049460/SortID=12152071/

書込番号：13150366

[オミナリオ]

こんにちわ。

私はバッタものが好きなので、はeBayで購入したMB-D10風バッテリーグリップとエネループによく似たオーム電気の
「エコルーバ」(笑)を使っています。
バッテリグリップの機能はMB-D10互換。EN-EL3Le、EN-EL4e、単三8本が使えてEL3e以外の場合はコマ速が
速くなるものです。

最初のうち、いつの間にかボディ内電源に切り替わっていることがありました。脱着すると復帰したりしていたのですが
ある時思いついて、ボディ底面の端子を磨いてみたところ（銀磨きクロスをたけひごの先に巻いて）、それ以降は
症状が出なくなりました。

D300も発売から相応の年月が過ぎていますので、知らず知らずに端子に汚れや酸化皮膜ができているのかも。
それが原因で十分な導通が得られず、残量を誤認したのかな？と考えました。

もしかするとそんな原因もあったりするのではないでしょうか？という事でご報告まで・・・

書込番号：13150433

[take205]

私も、勝手にボディ側の電源に切り替わってしまう症状に悩まされ、ニコンサービスセンターに点検に出しても改善されなかったので、EN-EL3Leにしました。以来不具合はありません。私の場合、連写の使用頻度が少ないせいもありEN-EL3Leにしましたが、連写が落ちても精神的には快適です。

書込番号：13184226

スピードライトSB-700について

[へら平パパ]

D300に使う外部ストロボを探しています。予算は3万円以内です。
目的は、夏祭りなどを撮ることです。
ガイドナンバーは35mm　ISO100で GN28以上のものを求めています。
明るい場所で絞り開放も使いたいので、FP発光機能にも対応しているものがほしいです。

調光が大きく狂わなければ、癖をつかんだ上で使用できると思いますので、純正に限定するわけではありません。
候補に上げているのは、純正SB-700 、シグマEF-610 DG SUPERです。

SB-700は最新のもので、D300を使う上で機能限定になることはありませんでしょうか？
配光画角　FX DX の認識が正しく行なわれますでしょうか？
D300の対応アクセサリには、SB-700の名がありません。SB-700の対応モデルにD300の名もありません。純正ならSB-600を買うべきでしょうか？　

シグマEF-610 DG SUPERについては、最新の技術を惜しみなく出したもので
光量も最大GN61で、豊富な機能を色々試せるところに魅力を感じています。
しかし、ニコンは純正以外のものでは調光が不安定だと聞きます。
キヤノンやソニーにサードパーティを使う事には躊躇ありませんが、ニコンに使うのは勇気と熟練が必要だと思っています。
皆さんの中で、サードパーティのフラッシュを使っている方がおられるなら、体験談等をお伺いできれば嬉しいです。

書込番号：13154486

[ごゑにゃん]

＞D300の対応アクセサリには、SB-700の名がありません。SB-700の対応モデルにD300の名もありません

対応しております。　　発売時期の後先の関係で記載されていないだけだと思います。
「ニコンクリエートライティングシステム」対応のボディなら、ボディ、スピードライト双方に
備わっている機能はすべて機能するはずです。
　↓　から取説がＤＬ出来ますので、確めて下さい。

http://www.nikon-image.com/support/manual/m_pdf_select.htm#heading06

なお、ストロボだけは余程の事情がない限り、純正にした方が良いと思います。

書込番号：13154648

[へら平パパ]

ごゑにゃんさん

ありがとうございます。
取扱説明書をダウンロードしましたところ、H-11ページに記載されていました。

D300のバージョン　A 1.10 B 1.10以降で対応しているそうです。
これで、D300ボディ、スピードライトSB-700双方に備わっている機能はすべて機能するという確信がもてました。
D70 D80 D40 D50 D60などは、SB-700対応のファムウェアがないので、機能が限定されてしまうようですね。

D80等で全ての機能が使えないのは残念ですが、D300用にSB-700を購入したいと思います。
SB-700も多機能モデルなので、D300と共に長く楽しめそうです。
どうも有難うございました。

書込番号：13154762

ピントが合わないのはスクリーンのズレですか？

[19600725]

いつもお世話になります。先だっては老眼問題でアドバイスをありがとうございました。
　その後、視度補正を試みたのですが、残念ながら思わしくありません。あれこれ試してみたところ、どうもカメラ側に問題があるのではないか、と思うに至ったのです。

　というのも、中央に被写体を置きピントを合わせても相変わらずぼやけて見えるのですが、ところがフォーカスロックしたまま被写体を左端に移動させると、はっきりくっきりピントのヤマが見えることに気づきました。
　つまり、ファインダー内の左端だけ合焦を確認できるが、中央や右側では滲んだように見えるのです。

　ということは、フォーカシングスクリーンが斜めにずれているといった不具合があるということでしょうか？
　あるとすれば、どのような方法で修復できるのでしょう？　なんとか自力で修復したいのですが、素人があれこれいじってぶち壊しカメラ片手に呆然とする。これは是非避けたいものです。

　やはりサービスセンター送りが一番でしょうか？　しかしサービスセンターは遠く、田舎住まいにはなかなか決断できません。
　そして家族の冷たい視線。「ピントなんか合ってなくたって写ってるでしょ！」などと罵声を浴びながら、修理代がどの程度になるのかと胸が締め付けられるようです。修理代によっては首を絞められるかもしれません。

　どなたか良い方法をご存知ならば、と僭越ながらスレを立てさせていただきました。お忙しいところ恐縮ですが、アドバイス等いただければ幸いです。よろしくお願いします。

書込番号：12979827

[robot2]

こんばんは
ニコンサービスセンターに、点検依頼が良いと思います。
以前　手持ちの D70 が、少しずれていた事が有ります。

書込番号：12979913

[餃子定食]

＞中央や右側では滲んだように見えるのです。

あくまで可能性ですが目が白内障や緑内障などになられていませんか？

サービスセンターに持ち込む前に目の正常な人に確かめれれて見てください
その結果同じ症状であれば自力では直せませんのでサービスセンターに持ち込まれたほうが良いです

書込番号：12979931

[プリン大好き♪]

19600725さん こんばんは

私もＳＣにて点検がいいと思います。
ただ気になるのは、被写体を動かしてしまって、被写体との距離が変わらないものなのかどうかと言う点です。
それよりは平面の被写体にカメラを正対させてスクリーン中央にてMFでピントを合わせた時
スクリーン上では中央以外が合っていないと言う事を確認されたほうが確実かと思います。

書込番号：12980085

[プリン大好き♪]

もう一度読み直しました。
もしかして、中央や右側ではＭＦでもピントの山が判らないが、左側だけは判るという意味でしょうか？
もしこういう意味でしたら、私の前の書き込みは的外れなので忘れてください。

また、ＳＣが遠いとの事ですので、ピックアップサービスのページをリンクしておきます。
http://www.nikon-image.com/support/repair/receipt/pickup/

いずれにせよ、早く問題が解決し気持ちよく撮影ができるといいですね＾−＾ｂ

書込番号：12980169

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

19600725さん
老眼問題のスレの問題は、
解決したんかな？

書込番号：12980411

[Macinikon]

19600725さん、


　うーん、たしかにこの症状はフォーカシングスクリーンがきっちりと嵌まっていない時のような感じがしますね。

　昔といっても4年ほど前になりますが、買って3ヶ月目のD300のファインダーにかなり大きなゴミが入りました。
　幾らブロアーしても微動もしないので、Nikon Fのスクリーン構造のようなものだろうと思ってスクリーンを外しました。
　細いピンセットだけで簡単に外れ、やれやれと思ってゴミを除き、再度組み立てでトラブってしまいました。
　おっしゃるように「カメラ片手に呆然とする」の図そのままです。
　スクリーンとプリズムの間のシム（フォーカス調整用の薄い金属枠で3枚ほどあったような）の上下関係位置、外れたスプリングを引っかける孔位置などが分からなくなったのです。これはスプリングを外した時、勢い良く外れてアッセンブリーがばらけて出てきたことにも原因があります。
　格闘すること２時間で、フラットなシムもゆがみ出し、ついにあきらめました。
　翌日片道2時間ほどの電車に乗って大阪のSCに駆け込んで、部品一式とカメラを差し出しました。3分間で直していただきました。傷がついたフォーカシングスクリーンも50円で交換してくれました。まだ保証期間中だったので修理費不要でした。
　特殊な工具が必要ですかと訊ねましたが、「いや、ピンセットだけです。慣れた人は皆さん自分でやっていますよ。」との言葉に己の不器用さを呪ったものでした。^^)
　あの時の安堵感と、帰りの電車の中で外の風景を意味もなく撮って写りを楽しんだのを思い出しました。

　自分でやられることも出来ると思いますが、きっちりとスプリングを引っかけている孔の場所を覚えてください。それからシムの順番と入っていた場所を覚えておいてください。
　ただ、失敗すると面倒なことになりますので、自信が無いようなら、やっぱりSC送りではないかと思います。
　費用はおそらく数千円以内でしょうが、定額制になったので有る程度必要かもしれませんね。一度電話で相談されることをお勧めします。見積額を言ってくれますから。

　

書込番号：12980422

[Canoファン]

私はＤ３００も使っていますが、スクリーンは交換式では無いですよね。自分では絶対さわらないほうが良いですよ（似たような経験有り）、年式から考えると保証は切れてると思いますが、例え罵声を浴びせられようと、首を締められようとＳＣに相談が一番だと思いますが、どうでしょう。　新品を買うと思えば安いものです（の、はずです）。

書込番号：12980855

[万雄]

おはようございます。19600725さん

僕もニコンS.Cに点検依頼されたほうが良いと思います。

書込番号：12981266

[19600725]

　貴重なアドバイスをありがとうございます。

餃子定食さん
　ありがとうございます。定期健診では問題なかったと思います。老眼は老眼ですが。

nightbearさん
　老眼問題ですが、カメラの視度補正を調整したところ、なんとかなりました。ただし、疲れていたり夜になるとぼんやりします。それで＋３を購入したのですが、これが合いませんでした。がっかりです。そろそろ老眼鏡のお世話にならないといけないようですね。

robot2さん
プリン大好きさん
Macinikonさん
Ｃａｎｏファンさん
万雄さん
　ありがとうございます。やはりＳＣ送りが最善のようですね。プリンさん　ピックアップサービスのリンク参考にしてみます。しかし修理代がどうなるか･･･ちょっと心配です。

書込番号：12984170

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

19600725さん
なんぼええもん持っててもあかんで！
生活にも困ってくるやろ！？

書込番号：12984877

屋内撮影でのズームレンズ

[レイナ017]

屋内撮影でのズームレンズについてご教授下さいm(_ _)m
用途は主に人物ポートレートで、屋内ホールでの制作発表や記者会見、ライブ、屋外撮影です。

現在はレンズキットのAF-S DX VR　ED 18-200mm F3.5-5.6Gを使用していますが、望遠側が甘く、屋内ホール撮影時のノイズや描画力に限界を感じています。
ちなみにFlashはSB600を基本使用、しない場合もあります。


予算は10万以下、できれば5〜6万以内で現使用レンズより、改善できるものがあれば嬉しいです。
ステージが遠いため200mmが最低ラインで、
ネットで見る印象では下記機種のコスパが良さそうかなと思っています。

タムロン 70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO
タムロン 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD
タムロン 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZ
シグマ 70-200mm F2.8 II EX DG MACRO HSM

厳しい条件だとは思いますが、他のオススメレンズ、この価格では無理、そんなに描画は変わらないなど、アドバイスを頂けないでしょうか？
どうぞよろしくお願い致します。

書込番号：12924720

[gda_hisashi]

検討中のレンズでは
シグマ 70-200mm F2.8 II EX DG MACRO HSMがいいんじゃないですか

予算が足りなければユーズドもあり！？

書込番号：12924759

[ダサスカス!]

シグマの70-200はOS付で109,800円という情報もありますよ。
http://fujiyacamera.shop4.makeshop.jp/shopdetail/007012000081/brandname/
予算オーバー分だけのご利益はあると思います。

書込番号：12924760

[うさらネット]

手持ち？

ご提示品では、Tamron70-200mmF2.8を現有しています。テレ側はF4辺りで使いたいです。
ぼけ味（ぼけ方がスムーズ）が最高のレンズで、ご要求には向かないかと。

屋内で手持ちなら、純正70-200mmF2.8VRII以外は考え辛い。
私の場合、屋内ステージ撮影など滅多にないので上記を所有していませんが、
出番がありそうなら間違いなく購入したい一本です。元来が望遠を使わないので。

書込番号：12924776

[＃４００１]

屋内撮影で重要な事は・・・
レンズを明るい物にするという事です。

それ以外に画質を改善する方法が有りません。
レンズの特性として、F値開放（一番F値の少ない方、一番明るい状態）では画質が甘くなります。
レンズは、開放から2段絞って、そこから2段までが美味しい。。。と良く言われます。
全てのレンズがそれに当てはまるわけでは無いですが・・・
シャープに写したければ、1つでも2つでも絞った方が良いと言う事です。。。
同じF5.6で撮影するにしても・・・
開放F5.6のレンズと・・・開放F2.8のレンズをF5.6に絞った場合とでは・・・開放F2.8のレンズの方が画質が良いです♪

今一つは、室内照明は暗いと言う事です。。。
人間の目には明るく見えても・・・屋外の太陽光に比べれば50〜100分の1しか光の量が有りません。。。人間の目は優秀ですから・・・瞬時に瞳孔を調節して、眩しい屋外でも、蛍光灯の室内照明でも、大差の無い、自分に都合の良い明るさで脳内に見せてくれる訳ですが・・・
カメラ君は機械ですから・・・50〜100倍の違いは、そのまま写す事しか出来ませんので。。。

暗い場所で・・・暗いレンズ。。。F5.6のレンズを使えば。。。
シャッタースピードを遅くして・・・時間をかけて感光させなければなりません。。。
シャッタースピードが遅くなれば、それだけブレブレ写真になるリスクが増えますので・・・
トーぜんシャープネスが失われます。。。
シャッタースピードが遅くなってブレブレ写真なるのが怖ければ・・・ISO感度を上げてドーピングする訳ですけど・・・
ドーピングすれば・・・ノイズと言う副作用が増えると言う事で・・・

F値とシャッタースピード・・・光の量とシャタースピードの関係と言うのは、どこまで行っても、アッチを立てれば、コッチが立たず・・・と言うわけです。

ですから・・・フラッシュの光が届かない「望遠」レンズで撮影する場合は・・・
F2.8と言うレンズの明るさを優先させるしかありません。。。

従って・・・候補の中では。。。
タムロン70-200mmF2.8か・・・
シグマ70-200mmF2.8OS HSM
しか選択肢が有りません。。。
望遠を優先して暗いレンズ（F4.0-5.6）と言うレンズを選択する余地は無いです。

もし・・・あなたが「仕事」として撮影するならば。。。
ストロボの光が届く場所から撮影させてもらう「許可」を取得するのも「仕事の内」です。
邪魔になるから・・・ホールの隅っこから望遠レンズでコソッと盗み撮りしたい。。。ってのは、素人考えも良い所です。。。

それをやりたきゃ・・・
300mmF2.8・・・50万円
400mmF2.8・・・100万円。。。
と言う投資が必要って事です。
カメラボディもD3Sが必要かもしれません^_^;。。。
「暗い（室内）」「速い(動く）」「遠い(望遠）」・・・ってのは、カメラ君が最も苦手とする撮影シーンで・・・ハードルが高いって事です。

ですから・・・プロなら（と言うかプロでも）。。。
まず、ストロボの光が届く撮影距離から撮影出来る「特権」を得るのが・・・仕事を受ける第一歩と言う事で。。。
素人が・・・安い機材で撮影するなら・・・言わずもがなですね♪

屋内撮影では、カメラ機材では解決できない事が沢山あります。

ご参考まで

書込番号：12924827

[kyonki]

候補の中では次の2本を所有しD300で使っています。

＞タムロン 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD

手ぶれ補正がしっかりと効きますので低速SSでも手持ちで大丈夫です。テレ端開放の描写もこのクラスとしては秀逸です。結構使えます。

＞シグマ 70-200mm F2.8 II EX DG MACRO HSM

大きく重いです。AFは速く描写はシャープです。開放F2.8は少し甘いですが使えます。
手ぶれ補正が無いので一脚があるとよいでしょう。D300とのバランスはいいです。

書込番号：12924830

[プリン大好き♪]

レイナ017さん こんばんは

ご提示の中ではシグマの評判が良いですね。（私も欲しいです）
気になるのは、18-200では望遠側が甘いという点とノイズや描写力に限界を感じるという点です。

甘い原因はレンズだという事であれば、シャープなレンズをで結構ですが、ピントはいかがですか？
ＡＦ精度の向上という事になると純正70-200VR中古（予算少しオーバー）になろうかと思います。

また、ノイズについてはISO幾つで撮影されていますでしょうか？
D300＋ポートレートでどのくらいが許容かは人によりますが、人物をキレイに撮りたい場合1600が許容と言う方はそう多くないと思いますし、私なら600以上は上げたくありません。
しかしながら高感度に強いボディであれば、F5.6でもSSを稼げる可能性は出て来ます。
つまりD3100や5100をサブで投入というやり方です。

かなりお目が高く要求が厳しい事も考えられますので、現状不満のあるお写真（人物は隠して頂いて）を１枚貼っていただけると、諸先輩方からさらに適切なアドバイスが頂けると思います。
私の目は節穴なので、EXIF頼りですが。（笑

書込番号：12925167

[写歴40年]

レイナ017さん　こんばんは。

ベストは純正70-200VR�Uです。レンズメーカー製に10万出してまた物足りなくて、沼にはまって先が見えています。経験者談。

カメラボディよりレンズにお金をかけないとだめだと思います。

書込番号：12925204

[robot2]

新品　中古を問わず、VR 70-200mm F2.8 がベストです。

屋内ホール撮影時の、ノイズ以外を許容出来るのでしたら…
RAW に　設定して、マイナス１段の露出補正をすれば、ISO 感度は1/2に成ります→画像ソフト NX2 とかで露出補正。
RAW の場合、シーンによっては−２段の露出補正（ISO 感度は1/4）でも大丈夫ですので、テスト撮影されると良いです。

書込番号：12925268

[ｈｏｔman]

皆さんと同じ意見です。
中途半端にいくよりもドンといった方が、結果的には出費は少なくて済むと思います。

書込番号：12925582

[レイナ017]

皆様ご返答本当にありがとうございます。
とても分かりやすく、また新しく勉強させて頂いた内容もいっぱいでした(≧ω≦)

そして皆さんのご意見を拝見し・・・今またさらに悩みのどん底に（笑）
あれからずっと他のHPを見たり、クチコミを見たりで、買えるならやっぱり純正70-200VR�Uなんですよね。

でもほとんど仕事で使うので、仕事のために20万円自腹かぁ〜って気持ちで躊躇ってしまっています（笑）

ただ使う環境として、屋内ステージで最大ズーム、Flashが届かない場合もある中、手持ちが多いことを考えると、私の挙げたレンズでは厳しいのかなと思いました。
最低でも「シグマ 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM」のような手ぶれ補正が要るような気がしています。

そうなると価格コムで約12万、高評価の純正は＋8万で買える・・・と言うところで現在葛藤地獄です（^−^;

やはり安価な上記タムロン＆シグマの70-200mm F2.8 MACROあたりでは、薄暗いステージ撮影ではかなり厳しいと見るべきでしょうか？

書込番号：12926132

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ﾚｲﾅ017さん
手ブレ補正の問題が、
有るんやけど
候補に出てる、
タムロンＦ２．８Ｗズームが、
ええんとちゃうんかな。

書込番号：12926423

[＃４００１]

手ブレするシャッタースピードの目安。。。
1/（レンズの焦点距離×1.5）秒
200mmの焦点距離なら・・・
1/（200×1.5）＝1/300秒（0.0033秒）
このシャッタースピードより遅い（長い）と手ブレするリスクが増える。

被写体ブレするシャッタースピードの目安。。。
1/30秒（0.033秒）・・・カメラを三脚等に固定して、1秒動くな！！ハイ、チーズ♪で写せばブレ無いかな？？
1/60秒（0.016秒）・・・ほぼ止まっている（チョットした手足の仕草程度の）被写体ならOK
1/125秒（0.008秒）・・・歩くスピードならOK
1/250秒（0.004秒）・・・運動会の徒競争、大人のジョギング程度のスピードならOK
1/500秒（0.002秒）・・・スポーツ一般写すなら、これ以上速いシャッタースピードが欲しい。
1/1000秒（0.001秒）・・・走るワンコの毛並み、水泳の水しぶきをも鮮明に写すなら、これ以上。

と言う事で・・・
1/250〜1/320秒位のシャッタースピードが稼げるなら・・・
手振れ補正の無いレンズでも、ブレずに写せると思うけど。。。
室内撮影だと、ノイズ覚悟で、思いっきりISO感度でドーピングしないと・・・無理かな？？

動きの少ない講演会や記者会見なら・・・1/60秒程度でも写るんで。。。
やっぱり、手振れ補正は欲しいよな〜〜(-。-)y-゜゜゜

書込番号：12926662

[オミナリオ]

SIGMA70-200/2.8 EX HSM	SIGMA70-200/2.8 EX HSM	F4 1/80sec手持ち 連写抜き出し	等倍切り出し

こんにちわ。
条件考えれば、定評ある純正VR2が最良の選択ではあるでしょう。F2.8開放から使えてVRもあることで、撮影条件と
しては最高の環境が整えられると思います。高価ですが、性能を考えれば安い買い物なのかもしれません。

ですが、その金額が出せるかというのは別問題です。おいそれと出せる金額ではありませんからね。
それを考えれば、ランクの劣るものを妥協して使うのもまた次善の選択と思います。

さて、実際の撮影では今お使いの機材で、どのくらいのシャッタースピードが切れているのでしょう？
例えば1/125sec程度確保できていれば、70-300/4-5.6VC USDでも良いのかなと思います。200mm時F5.3に
なるので今の18-200と差はありませんが、開放から十分なシャープネスがあります。

1/60以下であれば被写体ブレの方が心配になりますので、より速いシャッターが切れる70-200/2.8クラスの方が
良いでしょう。約2段速くなりますので、今1/60secとすれば1/250secで切れますね。
このクラスになるとレンズ自体も大きく重くなりますが、反面ホールドしやすく安定するので、接写でない限りはちゃんと
構えれば1/200secでも”ブレがほとんど目立たない”くらいは撮れると思います。また、3〜4連写して止まったカットを
選ぶなどして歩留まりを上げる方法もあります。

手ぶれ補正がないものであれば、中古でかなり安く入手できますね。差額でテレコンも追加できそうですね。
画質的には最新のものにはかなわないと思いますが、使えないと言うほどのものでもないですし、低照度下でしたら
開放F5.6クラスのものよりは有利だと思います。

僕のはSIGMA 70-200/2.8 EX HSMで、OS・マクロ・DG無しの三重苦に加え、AFたまに欠勤する・中玉クモリの
五重奏(笑)ですが、まだ何とか使えてますよ。

書込番号：12927292

[ボギー先輩＠ホーム]

　レイナ０１７さんの、背中を押してあげるね。（というより、後ろからドロップキック？）

　迷ったら、高くても純正のほうがいいよ。　理由はひとつ。　後々、迷う事がないから。

　シグマもタムロンも、両方、いい機種だと思います。　値段も純正に比べてリーズナブルだし。

　とはいえ、安くはないですよ。
　高い金を払うのなら、いくらかの無理をした方が後悔しないと思います。

　まぁ、懐具合との兼ね合いなので、そのあたりは、熟慮してみてください。
　ワタシなら、貯金を一部崩すか、ローンを組むか。　　物欲に駆られると、こうなります。
　そして、得られた結果に大満足です。　一切、後悔無し！

書込番号：12927304

[ridinghorse]

>でもほとんど仕事で使うので、仕事のために20万円自腹かぁ〜って気持ちで躊躇って
>しまっています（笑）
　会社の経費でD3s＋VR70-200F2.8G2＋SB-900でしょう。
　会社に拒否られたら「私物で仕事は出来ない」と言い放てばいいだけの話です。
　まともな会社では私物使用の禁止が義務付けられている場合が多く、自分のカメラでお仕事をされている現状が私には信じられません。
　これに関する法律を探してみましたが、残念ながら見つけられませんでした。

　もし、会社の業務中の不慮の事故でカメラやレンズが壊れたら自分で修理するのでしょうか？

　少なくとも必要備品を経費で購入しないような会社には私は勤めたくはないです。

書込番号：12928118

[レイナ017]

みなさん詳しくお教え頂き本当にありがとうございます。（＾-＾）

ちなみに今まで撮った屋内ステージでのSSは1/60秒がほとんどでした。
ですので＃４００１さん、オミナリオさんにお教え頂いたことを踏まえてF2.8に絞り、
週末ずっと情報を見ながら悩み続けました。

純正をポチる寸前まで行きましたが、用途（仕事）や使用頻度を考えると、
20万はもったいないと言う結論になり、差分は次世代ボディ（D400 ？）の積み立てにしようと思いました。
ですので、望遠は「タムロン 70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO」で頑張ろうと思います。


それから今使っているキットのVR18-200Gは眠らせて、安く済ませた分下記の標準ズームを買おうと思っています。
ポートレートなど逆光で撮ることが多く、下記レンズは描写、明るさ、人物撮影も良いようですし。
夜景や星空を撮るのにも使えそうなので♪
ただタムロンは歩き撮りや走り、ジャンプ中撮影などにAFがついてこれるか心配ですけれど・・・（＾-＾；

・タムロン　SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II VC
（もしくは シグマ　17-50mm F2.8 EX DC OS HSM）

書込番号：12936474

シャッタースピード３０秒、実は３２秒露光されていた

[nyanpeco]

うちの固体だけの現象かもしれませんが、気が付いてしまったので・・・
ＭあるいはＳモードで３０秒で露出します。
カメラのモニターに表示される露出時間やＥＸＩＦデータも３０秒になります。
これまでこれを信じて疑いませんでした。

３０秒露光の連射をしていて撮影時刻が２秒ほどずれていくことに気が付き、連射や書き込みのタイムラグにしてはつじつまが合わないのでこの現象に気が付きました。
単写でも３２秒になります。ＡＤＬやノイズリダクション、感度・・・などなど様々な条件で試しましたが３０秒にセットすると実際の露出時間は３２秒弱になりました。（もちろんデータ上は３０秒になってます）
時計を見ながらシャッターを押してみてください。３０秒で終わりますか？
店頭にはもうＤ３００は並んでないので実験できません。Ｄ３００ｓではやってみたいと思います。

２５秒以上の設定では正確です。
この２秒弱を誤差と言ってよいのか？　ファームなど設定のミスか？　コンピュータのタイマーの関係上そうなってしまうのか？

３０秒のつもりが実際は３２秒露光だったとしても大抵の人はまず困ることはないと思いますが(^^ゞ　私は困ります・・・

皆さんのＤ３００で同様の症状が出るならＮＩＫＯＮに問い合わせてみます。

書込番号：12893975

[nyanpeco]

自己レスです
シャッタースピードは２のべき乗になるべきのはわかっています
が、それならば１５秒設定の時には実際の露光時間は１６秒になってもいいはずですが、そういう設定にはなっていないようで、ほぼ正確に１５秒露光されます。
３０秒の時だけ３２秒ってのは腑に落ちません・・・それならシャッタースピードの表示も３２秒でいいんじゃないかと思うわけです

書込番号：12893980

[nyanpeco]

すみません(^^ゞ
自己完結です
１５秒設定では正確に計ると１６秒露光されてました。
結局シャッター表示は近似値で倍数時間が正確な露光時間のようです。

このスレ、無視してやってください(^^ゞ

書込番号：12893989

[じょばんに]

nyanpecoさん、おはようございます。

確かに、小数点付きの数字じゃないんだから、15 30 ではなくて、
16 32 という表記の方が誤解されないと思いますね。

昔からの慣習なのでしょうか (^^;

書込番号：12894299

[kuma_san_A1]

自己解決されたようですね。

＞シャッタースピードは２のべき乗になるべきのはわかっています

シャッタースピードは慣習で丸められて表示されています。

書込番号：12894354

[でぢおぢ]

シャッター速度の実測と表示の差についての疑問の様ですが、確かに最近のコンピュータ制御の電子シャッターが前提の方だと『１秒の差』がとても気になるんでしょうね (^^)

この辺りは、機械式シャッターを愛用してる者からすれば、『30秒で２秒程度の差』は『どうでもいい様な差』ではあります
と云うのも、機械式シャッターの場合、シャッター速度誤差のＪＩＳ規格が『+-50％』だから..... (^^;;
実際問題として、機械式シャッターでタイムやバルブで30秒の長時間露光させる時に、露光時間が２秒やそこら違ったとしても、実際の仕上がりには『全く影響が無い』レベルの違いでしかありません
むしろ、30秒辺りになると『相反則不軌』の方が、実際の露出レベルに対しては影響が大きいようにも......


とは云え、カメラのシャッター速度が１秒ー＞２秒ー＞４秒ー＞８秒と１段毎に変わってきた後、その後が、15秒になるのは変と云えば変ですが......
まあ、この辺りは『昔からの習わし』と云うことで...... (^^;;

書込番号：12894416

[nyanpeco]

一人ボケツッコミ、お騒がせしましたm(__)m
お恥ずかしいかぎりです(^^ゞ

電子シャッターで、ＥＸＩＦにもきっちり３０秒と書いてあるので絶対に正確なもんだと思いこんでました。
バルブ時のシャッタースピードは小数点以下までキッチリ書き込むくせに（笑）

これでカメラのインターバルタイマーを使った撮影で、長時間露出をするとうまくいかない原因がわかりました。
インターバル時間をシャッターの表示速度＋１秒に設定してたので、時間が足りなかったのですね。
１５秒なら実露光１６秒なのでインターバル１７秒。
３０秒なら実露光３２秒なのでインターバル３３秒に設定してうまく動作するようになりました。
これでＭＣ−３６を忘れた時でも長時間の連射が可能になりました。


それにしても、絞りは２・４・８・１６・３２・６４・・・とちゃんと倍倍表示になってるのにシャッターはそうしないんでしょうかね？（まぁ、１．４の倍数系は丸められてますが）
機械式時代の誤差丸めを引き継いだんでしょうが、現代では限りなく正確に制御できるでしょうし液晶画面に表示させるだけなので何の弊害もないと思うんですが(^^ゞ

お騒がせしました・・・

書込番号：12894480

[市民光学]

　スレ立てに感謝します。
　私は天体写真を撮る人なのですが、１秒・２秒でも露光計画に影響する可能性があるからです。
　インターバルの露光計画を立てる際には、１０秒以上の時間は実測で確認した方が良いのかもしれません。
　メーカーによっても、対応が違うかもしれませんし。

書込番号：12894501

[ねんねけ]

表記上の慣習なのでしょうね。

コンピューターについての知識が若干でもおありの方でしたら、２．４．８．１６．３２．６４．
１２８．２５６．５１２．１０２４．２０４８．４０９６．．．．なんて数字はむしろ“キリのよい”
数字に感じるかもしれませんが＾＾；

便宜的に近似値を用いるというのは厳密には絞り値でも同様ですしね。
あくまで表記上で、実際には理屈通りに動作しているという解釈でよいのではないでしょうか。

ただ、ISO感度なども実測とメーカー設定とに結構なズレがあるケースもあるようですけどね。

書込番号：12894525

[ハトハトまん]

慣習ですか。
全く知りませんでした。
本当は倍倍なのですね。大変参考になりました。ナイストレビアです(^.^)

書込番号：12894605

[nyanpeco]

そうなんです、２秒の差はかなり露光計画に影響します。考えてた時間と余りにも乖離するので最初は何が起きてるのか焦ってしまいました(^^ゞ

露出や感度なんて正解なんてないですから、必ずしも正しくなくても構わないんでしょうが(^^ゞ
シャッタースピードを鵜呑みにして時間計測なんかすると、罠にはまってしまいます（笑）

書込番号：12894613

[市民光学]

　参考までご報告。

　友人からの報告で、K200D （ペンタックス） も32秒でした。

　手元にある SONY 機、α100、550、900 も32秒でした。

　キヤノンの 50D は３０秒でしたw　

書込番号：12915349

[nyanpeco]

市民光学さん
なるほど〜
ソニー系センサーは同じスピード？なんですね。

キヤノンは数字通りのスピードなんですね〜
他のキヤノン機も同様なんでしょうね。友人の５Ｄと一緒に３０秒露光連写をしていてシャッターのタイミングがどんどんずれていき、？？？と思ってましたがこれで納得です。

書込番号：12915766

[快音Ｆ３]

ＥＶ値を考えると３０秒というのが不自然だと思うのですが、
逆に1/2,1/4,1/8,1/15,1/30,1/60,1/125というのが普通で1/16,1/32ではないです。
シャッター速度を基準にして変化量を測定しようとするのが間違いと考えます。

書込番号：12916792

[市民光学]

　そうなんですけどね。
　ただし・・・

１／15 は、もしかして１／16 かも
１／30 は、もしかして１／32 かも
１／60 は、もしかして１／64 かも
１／125 は、もしかして１／128 かも

・・・制御上w

書込番号：12916810

[市民光学]

　あ、快音Ｆ３さんはその辺を分かってて書き込まれたのかも。
　失礼しました。

書込番号：12916828

[快音Ｆ３]

はい、理解してのつもりです。
説明が下手なもので、
つまり、カメラは光学系の機械でして測定器ではないと言う事です。
たしかに表示されている通りのシャッター速度でも出来上がる写真には影響ないです。
カメラとしてはそんな誤差より制御が正確におこなわれていても
シャッター自体が機械的に遅れるとか開かないとか、
絞りがグリスで粘るとか本来の目的の為に正確ではない部分が多いです。
例えば一定周期の撮影で、移動物体に光源をつけて変化量を測定しその差を連続して観察しようとしても
正確ではない誤差要因が複数あると言う事を言いたかったのです。

書込番号：12916878

[快音Ｆ３]

ご存じと思いますが
> それにしても、絞りは２・４・８・１６・３２・６４・・・とちゃんと倍倍表示になってるのに
> シャッターはそうしないんでしょうかね？（まぁ、１．４の倍数系は丸められてますが)
絞りは面積なので1.4倍だけで、
1.0・1.4・2.0・2,8・4.0・5.6となりルート２なので２倍系と1.4倍系に見えてしまうようです。
細かく言うと円形絞りと多角形では違うじゃないかという事でしてカメラとはそのような物です。

書込番号：12916907