D300 AF-S DX18-70Gレンズキット のクチコミ掲示板

D300とD300Sの違い

[羊NZ]

D300とD300Sの違いは大きいものでしょうか？
特に画質は変わりないのでしょうか？

書込番号：12357532

[松下ルミコ]

ザ.開発者インタビューを見ればよいかも？
http://www.digi-came.com/jp/modules/interview5/index.php?id=24

書込番号：12357630

[Depeche詩織]

画質は変わらないです。

書込番号：12358049

[take a picture]

松下ルミコさんだけど・・IDが？？　おひさしです。

書込番号：12358414

[はるくんパバ]

雑誌のインプレッションでは、画質に関してはほとんど同じとされていて、別の雑誌では、若干高感度がよくなったと記載されていました。(ほとんどわからないが、よくみると。。。という感じらしい。)

そこを、重視する人は見かけません。

それより、D300Sでは動画撮影ができるようになったことと、カードスロットの蓋部分のロックが、
レバー式から、蓋をスライドして開ける方式に変更になってます。

書込番号：12359845

[ごゑにゃん]

＞松下ルミコさんだけど・・IDが？？　おひさしです。

別人では？　あの方は「ルミ子」だったはず・・・。

書込番号：12360001

[レンズでスター☆]

DxoMarkではD300Sの方が、ちょっとだけ高感度性能は良さそうです。

しかしまぁ、D90の方がずいぶん良い数字です。
高速連写のための「高速読み出し性能」と「高感度性能」とはトレードオフなんでしょうか？？

書込番号：12360197

[にほんねこ]

こんばんわ
CF、SDのダブルスロットが便利です。
RAW＋JPEG分割がいいですね〜

書込番号：12362340

[松下ルミコ]

ドモドモ＼(^_^ ) ( ^_^)/ドモドモ
ご無沙汰していました　本人でありんす
一年ちょっと留守にしていましたが　復活しました。
なぜだかわかりませんが、ルミ子では再登録できなくてルミコにしました。

書込番号：12362384

[Ｒ−ＣＭＡ]

ニコンのサポートにD300とD300Sの画質について質問したときの回答は、

画質の違いについてですが、D300sは高感度性能も含め、D300と同じ
画質でございます。

というのが、ニコンからの回答でした。

書込番号：12362420

[プリン大好き♪]

羊NZさんこんばんは

あとは〜
カメラに登録できるオプションピクチャーコントロールが違います
D2XMODEはD300sには登録できません

RAW現像なら両機ともD2XMODE使えるのかな？
D300とD300sのディフォルトピクコンの味付けって同じなのかな？
この２点が以前から気になっていますが・・・

書込番号：12362627

[羊NZ]

一方では中古のＤ300はほとんどが使い込んでいて多少リスクがあるという
声も聞きますが、実際にはどうなんでしょうか。
ＡＢ良品程度ならもんだいでしょうか？

書込番号：12364205

[奥州街道]

ABなどの評価は、基本的に機械的にチェックした際に問題が無ければ
概観の使用感だけです。シャッター回数までチェックしているお店もありますが
一部のみですよ。

D300sは中古で10万円前後、こちらはまだ発売から1年ですから使いこまれたカメラは
少ないと思いますが、D300は早3年。状態の差にはばらつきがあります。
まああまり神経質にならずに、中古販売店の半年・1年保障などがつきますので
不具合が出たら、それで直そうぐらいの気構えでいたほうがいいですよ。

書込番号：12364284

[川崎＠さつき]

D300中古狙いでしょうか?

8万切って選び放題になってますけど・・・。
安心感で選ぶならNikonダイレクトの整備済み品があります。
でも、ちょっと足すだけでD300s新品買えちゃいますけどね(;´ω`A ```

自分は最近、D2X中古買った口（クチ）です（笑）

書込番号：12364843

[はるくんパバ]

当たり外れは、あるでしょうね。

ニコン、アウトレットの調整品が出るのを待ちますか？

書込番号：12364953

[プリン大好き♪]

もう一個思い出しました。

ISO-AUTOと内臓フラッシュの組み合わせ時のISO制御に違いがあります。
参考
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000049460/SortID=10341871/

書込番号：12365290

[yjtk]

MB-D10でeneloopを使うなら、D300sを勧めます。
D300sではeneloop対応のファームウエアのアップデートがされましたが、D300は見捨てられました。

書込番号：12365937

[kyonki]

羊NZさん

＞中古のＤ300はほとんどが使い込んでいて多少リスクがあるという

使い込まれたD300は要注意でしょう。連写機種だけにものによってはかなりレリーズ回数が伸びていると思います。
私もD300で競馬を撮っていますが、半日で500枚くらいは軽くいきますからね。
プロやハイアマは使い方が荒いので外装にスレが多いものは避けた方がいいかもです。

書込番号：12365984

[羊NZ]

皆さん本当にありがとうございました
とっても参考になりました。！！

もうちょっといろいろと考えてみます！！！！！

書込番号：12373091

D300 電源ON、OFFで異常音？

[ever-green]

先日、某中古ショップにてD３００を本体のみ76,000円で購入。
家に帰って調べてみると5000ショット弱！良い買い物をした！
と思っていたのですが電源ON,OFFの際に「キュキュッ」という小さな音に気づきました。
毎回ON,OFFのときに必ずきこえます。
いったいなんの音でしょうか？
レンズを外した状態でも音を確認しました。

書込番号：12218118

[Ｐａｎちゃん。]

ever-greenさん、こんにちは。

Ｄ３００ご購入おめでとうございます。

イメージセンサークリーニングの音じゃないでしょうか。

「電源スイッチに連動して作動させる」に設定されいるからかも知れません。
ＯＮで実行、ＯＦＦで実行、ＯＮ．ＯＦＦで実行、実行しない、のパターンから選べます。
メニューで確認してＯＦＦに設定して、音が鳴るか確認してみてください。
メニュー、スパナマークから入ります。

書込番号：12218168

[ever-green]

＞ぱんちゃん。さん

ありがとうございます。
はい確認しましたところイメージセンサークリーニングの音でした。
D６０ではイメージセンサークリーニングの際にこのような音はなかった（気づいてないだけ？）のですが、D３００ではみなさんこのような音はありますか？
そもそものクリーニング方式が違うのでしょうか？（どちらも超音波ですよね？）
質問ばかりですいません。

書込番号：12218280

[ココナッツ8000]

>D３００ではみなさんこのような音はありますか？

静かな場所でなら聞こえますよ。

書込番号：12218689

[kyonki]

D5000では聞こえませんが、D300では明らかに音がしますね。

ニコンでは確かセンサークリーニングを搭載した初めての機種じゃなかったでしょうか。

書込番号：12218940

[プリン大好き♪]

はい。私のもクリーニング中にキュ〜インという高い音が必ずします。

書込番号：12219266

室内スポーツの設定を教えてください

[ミニジャバ]

室内スポーツ（バスケットボール）の撮影での設定方法についてお教えください。
レンズは７０−２００VRを使用しています。
体育館によって、明るさも違います。
小学生・中学生のバスケットボールの為、明るい総合体育館やスポーツセンター等での試合は
少なく、小学校や中学校の体育館がメインです。
初心者の為、シャッタースピード優先で撮影していますが、ほかに設定の調整等でアドバイスをいただきた思います。
宜しくお願い致します。

書込番号：12079402

[kyonki]

SモードでもAモードでもいいと思います。
どちらにしてもSS1/250以上は欲しいですね。

AモードならF2.8〜F4.
感度自動制御ーON
基準感度ーISO200
最高感度ーISO3200（又は1600）
低速限界設定ーSS1/250
F値と基準感度は室内の明るさをみて微調整してください。

AFは
AF-C、ダイナミックAF9点。

書込番号：12079441

[ミニジャバ]

kyonkiさん

早速のアドバイス有難うございます。
色々試せばよいのですが、二度とない場面も多く、皆様にアドバイスをお願いしました。
今から設定を行い、週末の試合に備えます。
ご丁寧なアドバイス有難うございます。
今後もよろしくお願い致します。

書込番号：12079624

[AE84]

私はニコン使いではありませんが（^^）
AEですとユニフォームや背景の明るさで露出は頻繁に変わります。
Mモードで感じのいいところ（SS、絞り、ISO）を探って露出固定もいいかもしれませんね。
画質はRAWをお勧めします。

書込番号：12079906

[ミニジャバ]

ＡＥ８４さん

アドバイス有難うございます。
背景で露出が変わるのは、初心者の私でも「なんとなく違うな」くらいは感じていましたが、
ユニフォームの色でも違うですね。いわれてみれば、淡色と濃色のユニフォームで違ったような（？）気がします。
次回に試してみます。
有難うございました。

書込番号：12080770

[＃４００１]

初心者マークさんなので・・・そのつもりでレスします^_^;。。。（釈迦に説法ならお許しを・・・）

「露出」と言うのは、読んで字のごとし・・・フィルムや撮像素子（CCD&CMOS)等の撮像体を「光に晒す」事＝光を感光させて映像を写し撮る事、またはその結果を意味します。

「露出」は「絞り」と「シャッタースピード」で決まります。
「絞り」と言うのは、レンズの中にある「穴」の事で、この穴の大きさを変える事で、カメラに取り込む「光の量」をコントロールする装置です。
絞りを絞って穴を小さくすると、光を取り込む量が少なくなって、シャッタースピードが遅くなります。。。
絞りを開けて穴を大きくすると、光が沢山取り込まれて、シャッタースピードが速くなります。
「シャッター」と言うのは、まさしくお店やガレージにあるシャッターのような物を開け閉めする事で、光に晒す「時間」＝感光時間をコントロールする装置です。

従って露出は、下記の様な小学生でも計算できる公式で計算する事が可能です。
露出（Ev値）＝絞り/F値（Av値）＋シャッタースピード（Tv値）

つまり、写真は、カメラに取り込む「光の量」と、その光に撮像体を晒す「時間（感光時間）」で写るものだと言う事です。

・・・で、体育館の露出（明るさ）がどの位か？？というと。。。
概ね6Ev〜8Ev程度。。。
チョット照明の暗い体育館なら6Ev・・・我が家の蛍光灯と大差無し。。。
普通の中学校や市民体育館で7Ev位
代々木体育館クラスで8Ev位かな？？

7Evがどのくらいの露出かと言うと・・・
7Ev＝F2.8（Av3)＋1/15秒（Tv4）　ISO100
ISO感度でドーピングすると・・・
ISO200　F2.8　SS1/30秒
ISO400　F2.8　SS1/60秒
ISO800　F2.8　SS1/125秒
ISO1600　F2.8　SS1/250秒
ISO1600　F4.0　SS1/125秒
ISO1600　F5.6　SS1/60秒
ISO3200　F2.8　SS1/500秒
ISO3200　F4.0　SS1/250秒
ISO3200　F5.6　SS1/125秒
ISO6400　F2.8　SS1/1000秒
ISO6400　F4.0　SS1/500秒
ISO6400　F5.6　SS1/250秒
・・・こんなところでの撮影になります。。。

その体育館＝被写体の明るさが6Evや8Evの時は・・・計算できますね？（笑
6Ev＝F2.8（Av3）＋SS1/8秒（Tv3）ISO100
7Ev＝F2.8（Av3）＋SS1/15秒（Tv4）ISO100
8Ev＝F2.8（Av3）＋SS1/30秒（Tv5）ISO100

写真と言うのは・・・
５＋５と設定したら・・・必ず１０という答えの写真が撮れるモノでは無いです^_^;

上の公式の様に・・・
「１０」という答えに対して・・・５＋５と設定するか？　７＋３の方が良いか？？　思い切って１＋９で勝負するか？？？・・・って事を考えて設定するモノです。

トーぜん答えは被写体の明るさ＝光線の具合によって変化するモノであって・・・
「７」と言う明るさの被写体もあれば、「１４」という明るさの被写体もあるわけで・・・
チョットした反射や陰の具合で「６」や「１５」にコロコロと変化します。
黒いユニフォームと白いユニフォームでは「答え」が違うのです。
その「答え」に合う公式を設定しないと・・・答えを間違うと「真っ暗な写真＝露出不足」になったり、「白飛びした写真＝露出オーバー」になったりすると言うわけです。

ご参考まで

書込番号：12081188

[双子のクローバー]

bjリーグで撮ってきました。
室内スポーツでは絞り優先で撮ってます。

書込番号：12081225

[ミニジャバ]

＃４００１さん

ご丁寧なアドバイス有難うございます。
なにせ初心者なもので、露出に関しても「だろう」的な感覚で考えていました。
参考になりました。有難うございます。


双子のクローバーさん

すばらしい作品を有難うございます。
ＪＢＬやbjの会場位とこも明るいと良いのですが、小学校の体育館はそうもいきません。
皆さんのアドバイスが大変参考になります。

bjもチームが多くなり、今後益々楽しみですね。

書込番号：12083258

[＃４００１]

こんばんは♪
ちなみに双子のクローバーさん　の写真の露出はいくつか分かりますか？

明るいと言っても、およそ7.7Evです。
ISO2000　F2.8　SS1/800秒　露出補正-0.7Ev

F2.8（Av3)＋SS1/800秒（Tv9.7）−ISO2000（4.3）−0.7Ev＝7.7Ev
ISO感度と露出補正を上手くバランスさせてシャッタースピードを稼いでおられます。

>色々試せばよいのですが、二度とない場面も多く、皆様にアドバイスをお願いしました。
「二度とない場面」を確実に撮りたい・・・これが、一番上達の足かせになるかもしれません^_^;。。。

そもそも動体撮影とは、「運」と「確率」に大きく左右されるモノです。
写真＝静止画と言うモノ自体がその決定的瞬間を確認してからでは遅い。。。
「あ！今だ！！」の「だ！！」でシャッターボタンを押しても遅いです。
「あ！」よりも先にボタンを押さなければ、その瞬間は撮影できません。
つまり、「予測」して「待ち伏せ」しなければ「二度と無い場面」は撮影出来ません。

スポーツ撮影に限らず、良い写真を撮影したければ・・・何も考えずに行き当たりばったりでその現場へ行って、カメラを取り出して、おもむろにシャッターボタンを押すだけでは良い写真なぞ撮れません^_^;。。。

写真は、シャッターボタンを押す前の「事前の段取り」が重要で・・・
この段取りに十分な時間をとる余裕が無ければなりません。
デジタルになって、アマチュアでもプロ顔負けの写真が撮れるようになったのは・・・
ナンボでも「捨てカット」が撮影できる。。。何枚試し撮りしても「タダ！」
フィルム時代の様に、露出計を駆使して「測光」せずとも、何枚も試し撮りしてヒストグラム見ながら「絞りとシャッタースピード」＆ISO感度のバランスを考えて設定を追い込めば、誰でも最適な露出を把握できると言う事です。
ですから・・・現場へ行ったら、本番前に沢山試し撮りして設定を決めるわけです^_^;
そこの体育館の明るさを測る・・・つまり「試し撮り」して「答え」を先に把握しないと・・・５＋５・・・という公式は導けないと言う事です。

そこから、ユニフォームの色や、床の反射、照明の当たり具合、色温度によって微妙に変化する露出（明るさ）に対応するのは・・・「経験」を積むしかありません。

この掲示板でも・・・「初心者です♪　デジイチ買いました！！　今週の土曜日に子供の試合が有ります♪　最適な設定を教えてください！」・・・って、質問が多いのですけど^_^;。。。
無理です（笑・・・その現場へ行って・・・測光して・・・答えを把握するまで、誰も最適な設定なんて教える事が出来ませんね？^_^;。。。
残念ながら・・・初心者さんがぶっつけ本番で撮影できるモノではありません。
多少なりとも、経験と知識の蓄積をしていただかないと・・・「設定」でドーにかなるモンでは無いです^_^;

100枚撮影して10枚程度の「当たりカット」が撮影出来れば上出来なんです♪
100枚撮影して60〜80枚位の確率で当たりカットを欲しがるから上手くいかないのです（笑
インドアスポーツの撮影は「予測」と「推理」ですから・・・予測の多くはハズレるモノです^_^;

ですから・・・ベテランの多くは、一撮毎に設定を変えるわけではありませんが・・・
少なくとも、一撮毎にファインダースクリーンに表示される「絞り」「シャッタースピード」「ISO感度」の数値の変化（マニュアルで撮影しているなら露出インジケーターの変化）を意識して撮影しています。
それによって・・・もうチョットシャッタースピードを稼ぎたい・・・もうチョット被写界深度を深くしてピントをシャープにしたい。。。
この様な目的で設定を微調整しながら撮影するわけです。
自分の予測と推理がバッチリハマった時に「当たりカット」で撮影できると言うわけです。

ご参考まで

書込番号：12086199

[Swept]

ミニジャバさん　こんにちは

私なら、、、、

Aモード　F2.8〜F4
（VR70-200が旧型だとF3.5ぐらいにしないと厳しいかな）

自動感度制御ON
＃４００１さんのデータを参考にして(ISO1600　F4.0　SS1/125秒)
ISO上限=1600 SS=1/125に設定して、現場で調整。
12bit RAW　AWB

あとは露出補正するか、ADLするか、採光方法をいじるか悩みます。
現像の方法でも設定変わるような気がします。

書込番号：12092635

[フッサール・ヒロ]

ミニジャバさん

カメラの設定については皆さんが素晴らしいアドバイスを書いて
下さっていますね。
私も拝見していて大変勉強になりました。

スポーツ写真、特に室内スポーツの撮影は難易度が高いですね。
体育館は照明がクセモノですし、床の反射でも大きく色に影響が出ますね。
ミニジャパさんは今までも体育館での撮影を経験されているようなのでご苦労されて
いることと思います。体育館別のホワイトバランス設定が必要ですよね。

それとスポーツ撮影はそのスポーツ自体を如何に熟知しているかがカメラの設定と同等
以上に大切ですね。熟知しているからこそ次の動きが読め、予測してシャッターを切る
ことができる・・・
私の甥っ子たちも東京の大学バスケで活躍しておりますので撮影してやりたいのですが
私自身がバスケットボールを熟知していないのでなかなか良いシーンを撮ることができません。
翻って、野球撮影なら元高校球児だった自分には比較的撮りやすいです。
「スチールするぞ！」とか「次は打ちにいくぞ！」とか予測できますからね。
良い画質も重要な要素ですが良いシーンはやはりそのスポーツを熟知していることに尽きますね。

書込番号：12093492

広角レンズ

[きわどいカメラ]

DXでデジイチをはじめて2年経ち、18ー200標準ズームより広角を楽しみたいなと思うようになりました。しかし、DXの広角10-24は歪曲が強く、直線が多い都会の風景を撮るにはちょっとしんどい気がします。直線が直線に、あるいは妥協して直線がクセのないきれいなアークに撮せる広角レンズについて、皆様のご指導をいただけないでしょうか。

書込番号：12052942

[うさらネット]

Tokina 12-24mmF4 DXII使っていますが、歪曲は少ない方です。
一度覗いてみてください。縁は曲がりますね。

書込番号：12053245

[robot2]

D3+シグマ12-24mm	D3+シグマ12-24mm

こんにちは
シグマ12-24mmを使っています。
この　焦点距離のズームでは、これだけがFX＆DX両方で使えます。

レンズ購入で　念頭に置かなければいけないのは、今後DX専用レンズを買うのか買わないのかでは無いでしょうか。
少しでも　FX機に関心がお有りでしたら、やはりFXでも使えるレンズが良いと思います。

シグマ12-24mm は曲がりは少ないですよ（画像）。
ナノクリ14-24mm F2.8が、買えれば最高です。

書込番号：12053246

[h_k]

DXだったら思いきって超広角のシグマ8-16mm F4.5-5.6 DC HSM。

FXだったらrobot2さんと同じくシグマの12-24mmなんですけど。


どれも超広角域は多少の湾曲がでるので、そこは撮り方の工夫でなんとかしましょう。

書込番号：12053316

[robot2]

PC 28mm

追申
PCレンズも、良いと思います。
建物が　傾かないように撮れ、不要な物を避ける事が出来ます。

書込番号：12053461

[Depeche詩織]

Tokina 12-24mmF4は歪曲に関しては優秀です。
DXだと結局18mmですから、少し物足らないかも知れませんけど。
これ以上の8mmや10mmもレンズメーカー製で各種ありますが、ここまで来ると歪曲があるのを前提で使うのが条件になってきます。
Tokina 12-24mmF4でも直線が綺麗とは言いがたい部分はあります。
Sigma 14mmF3.5を中古で安く探せれば、歪曲に関しては問題が極めて少なくなりますが、14mmでは足らないとか逆光に極端に弱い問題を抱えます。
どの辺りで妥協するかが難しいですね。

書込番号：12053882

[hiderima]

Sigma 12-24mm と　AF-S 14-24mm F2.8 しかもってませんが

AF-S 14-24mm F2.8の方が、歪みが少く写りが綺麗な気がします。

書込番号：12054508

[masashi946]

Tokina 12-24mmF4 DXをお勧めします。

http://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2004/12/09/607.html
「作りはニコン、写りはトキナー」だと、私も思います。

書込番号：12054586

[Ｐａｎちゃん。]

タムロンの１０−２４の１０ｍｍ側です。
歪曲があると言えば、ありますけど...　　お勧めと言う事ではありませんが、参考画像です。

書込番号：12055977

[ちゃ〜坊]

歪曲が少ないのはやはり14-24じゃないですか？

あと、歪曲に関してはやはりズームは不利だと思います。
単焦点レンズじゃダメですか？

書込番号：12056132

SL写真の撮影の連写設定法

[yamataketyan]

ＳＬを連写で撮影しようと思っています。その設定法について教えてください。
以下の設定を考えていますがどうでしょうか。
レンズはＶＲ７０−２００で、三脚使用です。
ＳＬが横に移動する場合、向かってくる場合も同じ設定です。

・フォーカスモード　AF-C（フォーカス優先モードに設定）
・レリーズモード　CH
・ＡＦエリアモード　ダイナミックＡＦモード
・ＡＦ点数　１１点
・シャッター優先　１／４００〜１／５００

書込番号：12050995

[45の人]

明るさにもよりますが。

F11くらいまで絞ってSS１/500に設定しておけば、失敗は少ないと思います。

暗い場合はISO800まで上げましょう。

書込番号：12051559

[不動明王アカラナータ]

　設定はそんなもんでいいんじゃないですかね〜
とりあえず・・・駅からの発車直後の加速中とか、上り坂で撮りましょう。
がんがん燃やしてる時じゃないと煙出ませんので。

書込番号：12052022

[kyonki]

あまり早くから連写すると連続撮影枚数が一杯になり肝心なところで途切れてしまいます。

RAW撮影
アクティブDライティングがONの場合
ISO800以上でノイズリダクションがONの場合

以上3点の設定をした場合は連続撮影枚数が短くなりますので要注意です。


本命のSLの前に普通の列車で十分に練習しましょう。

書込番号：12052843

[sai5]

VRはOFFにした方が良いと思いますが。

書込番号：12052855

[shmoey]

昔鉄道ファンという雑誌に「伊藤久巳のこれであなたも鉄道カメラマン!」(だったけな?)というコーナーがあり、(今はもうありません)そこにSL撮影時の絞り値の設定について書かれていました。絞りは適正露出比1/3〜2/3段ぐらい開けろとのことでした。SLは車体が黒く、黒潰れしやすいからとのことだったと思います。実際にどれくらい開けるかは撮影地で決めればいいかと思います。(背景があまり白飛びしないように)

あと、三脚も使われるとのことなので、MFで撮ったほうが確実かと思われます。

是非参考になさって下さい。

書込番号：12054223

[yamataketyan]

いろいろご指導ありがとうございます。
ＶＲをＯＦＦにし、絞りを調整しチャレンジしてみます。ＳＬを撮る前に、電車でも撮影してみようと思います。
フォーカスモードはＡＦ−Ｃに設定しますが、初期設定はレリーズ優先モードになっています。フォーカス優先モードに設定したほうが良いのでしょうね？
マニュアル撮影の場合、焦点合わせに苦労するのではと心配です。

書込番号：12055303

[ﾘﾄﾙﾆｺ]

＞レリーズ優先かフォーカス優先か？

ＳＬは撮影したことはありませんが、電車の撮影時はレリーズ優先で撮影しています。
ご存知だと思いますがレリーズ優先だとピントが来ない場合シャッターが切れません。
Ｄ３００ＳのＡＦは強力な部類に入るので電車くらいの速度また大きさなら問題無くピントはきます。(天候や撮影時間による誤差はあると思いますが)

ただ被写体が変わるとフォーカス優先にします。
カワセミなど小さな被写体だとレリーズ優先だと連写が途切れるか背景にピントが合った状態でシャッターが切れて行きます。
そういう時はフォーカス優先で、フルタイムＭＦを使用しながら微調整しながらの撮影になります。
いろいろ撮影されながら、ご自分に合う撮影の仕方を模索されるといいと思います。

書込番号：12059541

[kyonki]

人の揚げ足を取る訳ではありませんが^^;

＞レリーズ優先だとピントが来ない場合シャッターが切れません
レリーズ優先はピントが合っていなくてもシャッターが切れます。

VR70-200を付けての高速連写ならレリーズ優先がいいと思います。撮影コマのうち何枚かはピントが合う前のものがあるかもしれませんが、AFの速いVR70-200ならわずかな差だと思われます。
枚数を稼いでナイスショットを1枚でも多く撮りたいからです。

書込番号：12059645

[ﾘﾄﾙﾆｺ]

おっと、大変な勘違いでした。
揚げ足取りじゃなくご指摘ありがとうございます。(^_^;)

書込番号：12059783

[MT46]

横方向で　逆光ギミで露出の設定で少し悩みました	正面方向で　下り勾配なので無煙覚悟でしたが･･･ちょっとﾗｯｷｰ

yamataketyanさん　こんにちは

SL専門では無いので、経験上のお話ですが
又､どの様な写真をご希望か分かりませんが

きっちり撮りたい場合
三脚と水準器は必須です、出来ればレリーズも
水準器はD300の物で代用し、試写して建物などを基準に水平をしっかり取ります
手持ちで行う場合、後でＮＸ２で水平を修正すれば良いと思います

ＡＦはマニュアル基本です
設定が間に合わず列車が来てしまった場合、AF-Sで撮影ポイントにピンを置き
瞬時にダイヤルをＭモードにして撮影します
この場合は多少絞っておかないと、非写界深度からピンが外れる可能性が有ります
（何故ＡＦは使わないのか）
単に車両が写って居れば構わない･･･ので有ればAF-C＋連写でバシバシ撮れば
中には良く写っているのが有るでしょうが
背景の建物や標識、電柱などを考慮し構図を考え無いと
余分なものが写っていたり、間の抜けた写真になってしまいます
まあ
AF-Cで連写しても、必要なのは精々１〜２枚ですからね
なので･･･その１枚をちゃんと撮った方が良いとは思いませんか？

次ぎに露出ですが
ＳＬは黒いので、ＳＬが画の中で占める割合によって補正が変わってきます
よって･･･私は面倒なので、ほぼ１００％マニュアル露出で取ります
事前にヒストグラムで確認すれば簡単に出来ますよ

そしてｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞですが
SLはそんなに速くは無いので、正面からの場合は1/400〜500有れば問題有りません
ただ横の場合は距離にもよりますが､1/1000以上は必要になります
出来れば1/2000有れば安心出来ます
絞りとのISOとの関連も考えながら、設定されるのが良いと思います

出来ればＳＬの前に走る列車で、2〜3回試写し設定を確認する事をお奨めします


最後に
鉄道でAF-C使う場合、レリーズ優先モードで大丈夫ですよ
ｼｬｯﾀｰ切れないと話になりませんから

書込番号：12068116

[yamataketyan]

ＳＬの撮影方法のご指導ありがとうございます。
連写ではなく、撮影モードもフォーカスモードのマニュアルによる撮影ですか。
確かに「Ｄ３００完全ガイド」の鉄道の中の撮影設定にも、マニュアルと書かれていますね。
撮影作法にも、ピントは線路を支える釘一本単位で確実に合わせるようにするとあります。
横に移動する場合、シャッタスピードは１／１０００以上であるとあり、マニュアルでピントが合わせられるか
心配ですが、いろいろテストしてみないとうまくいくかどうか？

書込番号：12075655

[Giftszunge]

45の人さん
> F11くらいまで絞ってSS１/500に設定しておけば、失敗は少ないと思います。
> 暗い場合はISO800まで上げましょう。

ISO800では、ノイズリダクションのために連写可能枚数が減る。
連写を多用するならば、アクティブＤライティングOFFで、
ISO640以下で撮るべきだ。

書込番号：12119048

[north_fox]

皆さま色々言われてますが、
- CFは高くても最速の部類を買う。
- CHで連射したら、すぐにbuffer切れを起こすので、手持ち等でかなりのカットを撮る場合は、CLで。
- AFは、AF-C
- NOISE低減、アクテイブD lighting等はoff
- 連射を優先するならjpeg FINEオンリー。+RAWで撮ると確実にbufferがはけるのにより時間を要します。
- レンズにもよりますが、正面、1/125、横、1/250以上。動く動輪をアップで止めたいとか言うなら別ですが、多少流れた方が絵的にはいいこともある。
- レリーズを離すとbufferがはけるまで待たされるので、もうちょうい、と言う時は無駄と思ってもレリーズしっぱなしで指を離さない。
ぐらいでしょうか。。

書込番号：12186026

[Giftszunge]

north_foxさん

いくつかの事実誤認があるようなので、僭越ながら訂正および補足をさせて頂く。

> - CFは高くても最速の部類を買う。

D300sならばその通り。
D300も発売直後の時期ならばその通りだった。

しかし、3年前のD300が、最新最速のCFならば、
どれでも問題なく使えるというわけじゃない。
銘柄は忘れたが、約1年前の比較的高速8GBのCFが、4GBまで問題なく記録できたが、
それ以上記録できなかったという事例報告があったような気がする。

僕の事例では、
3年前最速のSanDisk Ducati x300では、まったく問題なく当時最速であった。
バッファ開放まで8秒弱。
しかし、Transcend x266では、D300と相性悪く、x100相当の遅速であった。
バッファ開放まで約19秒。
x266とは偽称であり、読み出し速度であり、書き込みはとんでもない遅速であった。

D300は、x300まではCFが優良銘柄である限り、そのCFの最高速で記録ができる。
しかし、D300sと異なり、x600には対応していない。
x600を使用しても、x300のDucatiと比し、およそ1-2割程度しか向上しないそうだ。

高価なx600等を使う必要性はなく、x400程度で十分すぎる。
ただし、優良銘柄（例：SanDisk等）を使うことが大切である。
どの銘柄でも良いというわけではない。

また、D300は32GBまでしか認識できない。
優良銘柄でも64GBは使えない。

> - CHで連射したら、すぐにbuffer切れを起こすので、
> 手持ち等でかなりのカットを撮る場合は、CLで。

優良銘柄のx300またはそれ以上高速のCFを使う限りにおいては、
JPEG L FINEで、ISO640以下で、D300+MB-D10+エネループのCH（秒8コマ）でも、
軽く50枚-80枚は撮れる。

優良銘柄のx300またはそれ以上高速のCFを使う限りにおいては、
JPEG L FINEで、ISO640以下で、D300単独+純正リチウムイオン電池のCH（秒6コマ）なら、
限界近くの約100枚撮れる。エネループ＋CL（秒6コマ設定）でもほぼ同じ。

SLを撮るのに、最速（秒8コマ）で50枚も80枚もの連写が必要ないであろう？
最速CH（秒8コマ）でも、およそ問題ないであろう。
D300単独のCH（秒6コマ）ならば、まったく問題にならない。

> - 連射を優先するならjpeg FINEオンリー。
> +RAWで撮ると確実にbufferがはけるのにより時間を要します。

JPEG L FINE + RAWならば、約13-14枚ですぐにバッファフルとなる。
最速のCFでもバッファ開放するのに約7-8秒かかる。

> - レリーズを離すとbufferがはけるまで待たされるので、もうちょうい、
> と言う時は無駄と思ってもレリーズしっぱなしで指を離さない。

これは違う。

連写途中でバッファフルとなる前に、指を離して連写を止めて、
バッファが完全に開放される前に、直ぐさまレリーズしても、
バッファが開放された分だけ、バッファが残っている分だけの
追加連写はいつでも可能である。

それはバッファフルとなった後、再度直ぐさまレリーズしても同様である。
バッファが開放された分だけ、バッファが残っている分だけの
追加連写はいつでも可能である。

ゆえに、無駄と思ったら、レリーズしっぱなしにしない方が良い。
いつでも直ぐにレリーズが再開できる。
早めにレリーズを離せば、その分より速くより多くバッファが開放される。
そして、いつでも直ぐにレリーズが再開できる。

ついでに言えば、
JPEG M FINE、またはJPEG L NORMALならば、最速のCFを使う限りにおいて、
最速連写（秒8コマ）でも、カメラの限界100枚まで連写が可能である。
この場合、まだバッファに余裕があるので、レリーズを直ぐに押し直せば、
CFの容量限界まで、何度でも無限に最高速連写が可能である。

こういう使い方をする場合、カメラ限界の100枚まで連写するのではなく、
区切りの良いところで、一旦指をレリーズから離して、直ぐに押し直せば、
CFの容量限界まで、ほとんど途切れることなく、
何度でも無限に最高速連写が可能となる。

押し続けて、100枚丁度で突然止まって、慌ててレリーズし直すよりも、
こちらの方がスマートである。

しかし、SLを撮るのに、こんなにたくさん連続して撮影する必要性については、疑問だ。
あくまで、最速の最多連写をする方法を紹介した。

また、大量の高速連写をする場合は、CFを事前にフォーマットしておくのがよい。
古いフォルダがたくさん残っていると、ファイルシステムが汚くなっていると、
書き込み速度が低下することがある。

書込番号：12188448

ストラップ

[メルモグ]

発売から2年9カ月、私は発売から使っています
最初は付属のストラップを使っていましたがオリジナリティが無いなと思い
純正の細いタイプで3色あるものを、好みの色を買い増しして使っています
最近それも飽きまして
何か違うものを探しています
今度は普通の太さで革がいいかなと思っています
純正ロゴがあるのがいいですね
他社製品でもいろいろあるストラップですが
これはカッコイイというものがあれば教えてください
それぞれ好みもありますが
自慢のストラップなど有りましたら紹介してください
参考にしたいと思います

書込番号：11959361

[Ｐａｎちゃん。]

ご存知かも知れませんが、二コンのロゴを型押しした皮製のものがあるようですが。

http://shop.nikon-image.com/front/Product120507046.do

書込番号：11959673

[不動明王アカラナータ]

　ニコン公式サイトに載ってる物とは別に、ニコンダイレクト専売品の
ストラップがありますね。ニコンのストラップは品揃えが豊富で
羨ましい限りです。
http://shop.nikon-image.com/front/ItemSummaryRefer.do?cateId=20027
http://shop.nikon-image.com/front/ItemSummaryRefer.do?cateId=20025

書込番号：11959826

[ココナッツ8000]

最近、ニコンダイレクトで販売している吉田かばんとの
コラボレート品に替えました。
黒で無柄のシンプルな斜めがけストラップです。

書込番号：11959991

[メルモグ]

Nikonnダイレクトに、いろいろあるんですね
見たこと有ったのですが、一通り見たのは初めてでした
オークションで掘り出し物が無いかも見ています
他に、気に入った革の物だったら、ロゴが無くてもいいかなとも、思っています
情報ありがとうございます

書込番号：11961323

[弟子゛タル素人]

皮製　紐はナイロン

　リサイクルショップで５００円　でした。
　細い革の紐がついていました

　女性用のファッションベルト？　耐久性はドーデしょね

書込番号：11967331

[masashi946]

私はOPTECH（オプテック）のスーパークラシックプロループストラップを使っています。
ロゴがデカデカと書いてある純正ストラップはちょっと…と感じる方にはお勧めです。
機材も少し軽く感じます。
上の方お勧めのニコンダイレクトのもいいのですが、サブのD40にはぴったりで
気に入って使っています。

書込番号：11969121

[メルモグ]

弟子゛タル素人さん、誰も持っていないオリジナリティーを感じますね
そこで思い付いたのですが、私はギターを弾きます、そのストラップを活かしてみようかなって思いました、どうかな？でもおもしろそうです

masashi946さん、とても軽く感じると知人もいってました
フィット感がいいそうですね

書込番号：11969514

[ブローニング]

メルモグさん

ご無沙汰ですっ！！

私のストラップはコレ。
今更感がありますが、薄くしなやかなので複数台持ち歩く時にはかさばらず
フィット感もあり気に入ってます。
また端の部分もゴワゴワしていないので首に触れてもチクチクしません。
ただね、ちょっとハデなんですよね・・・・

かなり以前にとある写真家さんからの頂きモノですがもう売っていないようです。

書込番号：11969712

[奥州街道]

ブローニングさん・・・それはプロスト？
デザインは別としまして、プロストと同じような薄手で片面薄い滑り止め皮仕様が
お好みなら、D3・D3s標準のストラップはプロストと素材が同じ仕上げですよ。

＞http://shop.nikon-image.com/front/ProductVHS01001.do
＞http://shop.nikon-image.com/front/ProductVXA16019.do

書込番号：11969752

[ブローニング]

奥州街道さん

＞ブローニングさん・・・それはプロスト？
これをくれた方はオマケでもらった安物って言っていたので多分
ＮＰＳ支給品ではなく一般販売されたものだと思います。

D3のストラップが同じ素材なんですね。
情報ありがとうございます。
でも私のはD2だし・・・
ウチにあるハイテクミシンで書き換え可能だと思います。

書込番号：11969965

[ココナッツ8000]

↑これ系は、薄くて柔らかくて使いやすいですね。
プロでもなんでもないただのヘタクソには、「PROFESSIONAL」の文字が気恥ずかしいですが。
(誰もこんな所見ないでしょうけど…)

書込番号：11970844

[弟子゛タル素人]

　こんばんは

＞私はギターを弾きます、そのストラップを活かしてみようかなって

　いいではないですか　即実行しましよう　ギターを弾くのであれば　本物ですよ
　うそでも冷やかしでもありません　いいと思いますよ。

　私のはすこし　はずかしいところもあります。　

書込番号：11978559

[メルモグ]

ブローニングさん「ハイグラさん」元気ですか？
やなさんも元気でしょうか？
最近、小物を集めていました
カメラバックとか、じみにやってますよ〜

即実行ですか？カメラに付ける部分に紐を使わないといけないようです
そのひもの強度が心配になりました
ギターは前後とストラップを付けるおへそが付いています、ので
穴を通すだけなんですが
デザインが、違和感あるかな？

オークションでちょっといいなという物を見つけました
急いで買うものでもないので
のんびり探します

書込番号：11980348

[メルモグ]

大したことの無い報告いたします
純正ブラック本革ストラップを買いました
付属のと違い、しっくり落ち着いた雰囲気でいいです
気分を変えて撮影できそうです

書込番号：12006780

[あっし3]

私は、アルチザン・アーティストのストラップを付けています。
大変気に入り、2本目も購入しました。
http://www.aaa-shop.jp/fs/aaa01/c/g5b

書込番号：12048801