D300 AF-S DX18-70Gレンズキット のクチコミ掲示板

D300で使う18mm近辺の最高のレンズは？

[jimihen7]

今はシグマの18mm-50mm,F2.8を使っています。これはこれでまあいいのですが、
金に糸目を付けないとしたらどんなレンズがあるのか教えて下さい。

書込番号：9571741

[Giftszunge]

jimihen7さん
> AF-S DX Zoom Nikkor ED 18-55mm F3.5-5.6G
> を試してみますw

ぼくも、D40だけではなく、D300用に別途中古をゲットし、使っている。
すなわち、同じレンズを2本持っている。

> 当時、神レンズだとか言われてたから、

コストパフォーマンスという点に関しては、全くその通り。
簡易マクロとしても使える。
小型軽量多目的ハイパフォーマンスレンズだ。

> ひょっとしたらシグマの18-50mm F2.8より写りがいいかもw

それはあり得ない。
同じ絞り値ならば、解像度は、圧倒的にSigmaの勝ちだ。
絞り開放ならば、ボケの大きさは、圧倒的にSigmaの勝ちだ。
マクロ性能も、若干Sigmaの方が勝ちだ。

お気楽軽量さだけは、Nikonの勝ちだ。
しかし、レンズ先端ぐらぐら頼りない。

> ひょっとしたらシグマの18-50mm F2.8より写りがいいかもw

ところで、比較的優れているSigmaのこのレンズの、一体何が不満なのかね？

書込番号：9572966

[うる星かめら]

“伝家の宝刀？”のDX17-55/2.8Gを出しても勝てる保証がないと思います。

書込番号：9572992

[jimihen7]

>うる星かめらさん
>銀塩の時は写真を撮る前に何回も発光させますね。
>今は何回も撮ったら良いでしょう。結局同じです。
>一発はどのレンズを使っても難しいと思います。
これって常識なんですか？
メーカーの主張と衝突するだろーし、「ニコンの調光は正確だ」っていう世間の評判とも反するし。

>Giftszungeさん
>それはあり得ない。
>同じ絞り値ならば、解像度は、圧倒的にSigmaの勝ちだ。
>絞り開放ならば、ボケの大きさは、圧倒的にSigmaの勝ちだ。
>マクロ性能も、若干Sigmaの方が勝ちだ。
了解しました。

>ところで、比較的優れているSigmaのこのレンズの、一体何が不満なのかね？
つまり、いい写真が撮れない原因がわからないのですw

書込番号：9573013

[jimihen7]

つーか、仮に、14-24mmF2.8の良品を中古で買った場合、何か不利なことってありますか？

書込番号：9573156

[ごゑにゃん]

スレ主殿

＞金に糸目を付けないとしたらどんなレンズがあるのか教えて下さい。
＞で、１つはお金の問題、もう１つは重さの問題があります。…　そこで、D40のレンズを思い出したわけですw

随分と人を食った話ですね…。　おいしかったですか？

書込番号：9573176

[＃４００１]

シャープなキレ味と言う視点に限れば…

純正14-24�oF2.8は、別格として…

次点は…コストパフォーマンス抜きにしても…

シグマの18-50�oF2.8DC MACROか…
タムロンのモデルA16(17-50�oF2.8)

だと思います(^^;
私は、純正17-55�oより一芸に秀でていると思います(^^;

ストロボの調光は…うる星先生のアドバイスに一票♪

書込番号：9573491

[ヘタレなおっさん]

COSINA　Carl Zeiss Distagon T* 3.5/18 ZF等を使いこなせることが出来れば、
14-24を越えるかもしれませんねｗ

書込番号：9573532

[sarah0130]

>つまり、いい写真が撮れない原因がわからないのですw
はっきり言いましょう。ハードを使いこなせていない事、つまり腕かセンスの問題です。

書込番号：9573824

[atosパパ]

シグマのレンズで重いとか言われると、あんまりお勧めのものが無くなりますねぇ

ニコンの16-85VRなんかは、評判いいですけど、ちょっと大きいかな

18-55は、明るさを求めないなら、いいレンズですよ
AFは遅いですが

書込番号：9573940

[latitude！写真て素晴らしい]

金に糸目をつけない、ならば14-24mmF2.8では？

書込番号：9575512

[Study]

jimihen7さん、今晩は。

>つーか、仮に、14-24mmF2.8の良品を中古で買った場合、何か不利なことってありますか？

重さを除けば、フィルターが使えないことじゃないですか。
PL、UV、ND8、クロスは風景写真とかでしたら欲しいと思いますが。

書込番号：9575540

[ka0719]

ka0719と申します

AF‐S DX Zoom-Nikkor ED 17-55mmF2.8G（IF）
徐々に価格も下がっているようです。15万弱

でも私にはかえません。（泣）

書込番号：9576808

[ポンス・エ・ベット]

＞D300で使う18mm近辺の最高のレンズは？
個人差ですが、「最高」もいろいろなので、千差万別だと思います。
最高に自分の好みはトキナ12-24mmかもしれません。
別に純正10-24mmだっていいです。
14-24mmはd700でも案外バランスします。

＞はっきり言って、シグマの18mm-50mm,F2.8でも重いんです。
それならレンズなどよりボディのリプレースが先決です。
これなら換算28mmで軽さは「最高」かもしれません。
http://kakaku.com/item/K0000014960/

書込番号：9577027

[jimihen7]

皆さんレス有り難うございます。

>＃４００１さん
>ストロボの調光は…うる星先生のアドバイスに一票♪
じゃあ、＃４００１さん的にはD300＋SB800だと打率何割ぐらいだとお考えですか？

>ヘタレなおっさんさん
>　COSINA　Carl Zeiss Distagon T* 3.5/18 ZF等を使いこなせることが出来れば、
これ、軽そうで、おっ、と思ったのですが、レンズに歪み出るそうで、やめることにしました。

>Studyさん
>重さを除けば、フィルターが使えないことじゃないですか。
>PL、UV、ND8、クロスは風景写真とかでしたら欲しいと思いますが。
情報ありがとうございます。

書込番号：9577930

[atosパパ]

D70 D2H D2X　D700と純正レンズ＋SB800の組み合わせで
プログラムモード、全面評価測光で撮ったばあい、特別に
被写体を明るくしたいとか、背景を明るくしたいとかがなければ、
ほぼ100%適正露出でした
ストロボの調光補正でも、だいたい意図したバランスで撮影できました

タムロンのレンズですと、７割くらいかな？
時として２段くらい露出がはずれることもありましたね
シグマは使ったことがないのでわかりません

書込番号：9579367

[くらくらどん]

ノイズが凄いので２５％に縮小	フルオートの撮ってだし、５０％縮小

Giftszungeさんも仰られているとおり、AF-S DX ED18-55mm/3.5-5.6Gは大変良いレンズだと思います。解像感やカラー・バランス、コントラストも非常に良好で、とても素直な描写と言う印象があります。

添付した写真は友人達とドライブしたときにD70＋このレンズの組み合わせで撮ったもので、フル･オート＆Jpegの撮って出しです。アップ用に小さくリサイズした以外は何も手を加えていません。
D70＋このレンズは中古だと多分数万円のセットでしょうけど、AutoISO/AutoWB/AF/P-auto露出の設定にして車内に置いておけば、一眼レフなど見たことも無かった全くカメラの知識の無い友人達が喜んで遊んで、子供のように撮り回ししてました。
この組み合わせだとコンデジ並みの値段で、とても高画質の写真が撮れると思います。ブログにアップするなどといったサイズの用途では十分ですね。

以前、SIGMAの18-50mm/F2.8も使っていましたが、もしあのレンズが重いと感じられるのでしたら、純正ナノクリ12-24mm/F2.8はとても実用的な選択では無いでしょうね。
いくら高画質であろうと、重くて持ち歩くのがおっくうになってしまっては本末転倒です。
いわゆるレンズテストの様な「数値的な高画質」にこだわらなければ、撮りたいと思った時に手に持っている機材が大事じゃないかと思います。

書込番号：9581751

[くらくらどん]

連投すいません。

上の写真、夜景のほうは色の濃度をいじってあるかもしれません。解像感は参考になりますでしょうか？
駄作での板汚し、失礼しました。

書込番号：9581799

[＃４００１]

〉じゃあ、＃４００１さん的にはD300＋SB800だと打率何割ぐらいだとお考えですか？

私はD300＋SB600ですが。。。
確かに純正レンズのi-TTL調光の精度は素晴らしいですから。。。純正が優位である事は間違いないですが。。。

別に、撮影する前に確認して、（必要があれば）調光補正するのは純正でも当たり前にやることだし。。。
サードパーティ製で多少露出が暴れても・・・（確認して補正すれば）大した問題じゃないと思う。。。と言う意味。。。

自分はTOKINA使いですが・・・最初に補正しておけば（純正並に）・・・対して外さないですね。。。

タムロンは、試験的に使った程度なので？？？歩留りまで言及できませんが。。。
シグマは・・・そんなに外れる印象は無かったです（これも借り物で一時的に使用しただけですが）。。。

書込番号：9581902

[jimihen7]

>atosパパさん
情報有り難うございます。

>くらくらどんさん
いやー、すばらしい写真ありがとう御座います。
僕的には明け方の写真が好みです。
　
>＃４００１さん
情報有り難うございます。

書込番号：9583720

[kuma_san_A1]

いろんな使い勝手だと純正がよいのでしょうが、
http://www.sigma-photo.co.jp/lens/wide/20_18.htm
でも、大きさと重さで却下されちゃうかな？
http://homepage.mac.com/kuma_san/20080113_fenixpro/

書込番号：9614413

D300で汚い写真の原因は？

[jimihen7]

ローファイル
http://uproda55.2ch-library.com/001084.nef.shtml
私の現像
http://uproda55.2ch-library.com/001085.jpg.shtml
なんか小汚い写真が撮れちゃいました、原因を教えて下さい。
暗証はD300です。

書込番号：9572996

[jimihen7]

>NX2のアンシャープ20％はPSの100％に相当するから注意したほうが良い。
そうですか、情報有り難うございます。
じゃ、結局、カメラの設定は、
・輪郭強調を０
・高感度ノイズ低減をノーマル
でいいでしょうか？

書込番号：9599442

[ニッコールＨＣ]

jimihen7さん

とりあえずデフォルトに戻して、ピクチャーコントロールはニュートラルに設定しておくべきです。
背面液晶はピクチャーコントロールを反映してしまいます。
NX2を使っている方で、設定を保持するから良いという方がいますが、逆にこの設定を外すのが面倒でしょう。
せっかくRAWで撮影しているのだから、ニュートラルから仕上げなくてはデジタルの得意な露出を全て台無しにしますよ。
先にも書きましたが、D300のダイナミックレンジは撮って出しだと、5.9EVほどですよ。
12EV近くあるダイナミックレンジを棄てて、いきなりjpegはないでしょう。
これを把握していたら、いきなりビビッドで現像することもあり得ないです。
まずレンズの収差関係を補正して、ダイナミックレンジを調整して、WBを調整しそれからです。
ピクチャーコントロールは強度のレタッチです。
ポートレートはニュートラルと同様のコントラストのようですが。

ノイズリダクションも設定しては駄目です。必ずオフです。
NX2で200％拡大にして、ディテール、粒状感が消失する直前で止めます。
ノイズが残存するのはかまいません。
プリントするにしても、モニターで確認するより、ノイズが増えることはありません。
ニコンは塗り絵というのは、カメラ内の設定を反映することから起こったことでしょう。
一度caputure oneで現像してみてください。D300の絵の透明感に驚きますよ。

書込番号：9599557

[jimihen7]

では、
・ピクチャーコントロールはニュートラルで輪郭強調を０
・高感度ノイズ低減を切る
あと、
・アクティブDライティングはノーマル
でいいですか？

書込番号：9599615

[kuma_san_A1]

nefファイルから画像を出すのであれば、例に挙げているカメラ設定はどのようでも良さそうですよ。
＞・ピクチャーコントロールはニュートラルで輪郭強調を０
＞・高感度ノイズ低減を切る
＞・アクティブDライティングはノーマル

書込番号：9599659

[ニッコールＨＣ]

アクティブＤライティングをオンで、グレーチャートを撮影するとダイナミックレンジは約0.9EV拡張されますが、実用的とはいきません。
PCでグラフ化すると解りますが、カーブがリニアとは言えないからです。
輝度差のある被写体を撮影すると、つまり主被写体が背景より暗い場合、被写体の周りに明るい影が出来ます。
これでは画像として使えないでしょう。
「強」に設定しても画像に支障がなければかまいませんよ。
ただしアクティブＤライティングのアクティブの部分は、Aモード,Pモードで露光域を白トビ、黒つぶれがないようスライドする働きがあるので、SSを制御するのでカメラ設定はONでかまわないでしょう。強さはSSの制御には関係ありません。
Ｄライティングの部分はソフト上の軽いHDRだと思えば間違いないでしょう。
RAWデータには関与しません。
輪郭強調はデフォルトです。
デジタルで撮影したとき、フィルムに比べどの要素が消失するか考えれば設定で悩む必要は無いでしょう。

書込番号：9599671

[ペンタッくん]

ニッコールＨＣさん　

>球体を転がしたら、そこに映しだされた光源が球面について移動するのか？

光源は動くわけありませんよ。でも光っている部分は球体と一緒に動くに決まってるじゃあありませんか。

＞しかし、その場合も、顔が動いていないという証明にはならない。
眼球の動きは、顔の動きと同期しているとは限らない。

顔が移動していないのに、目玉だけ移動する人間なんているんですか！？
ちなみに動きとは、回転ではありませんよ。

理屈をこねくり回しても、自説にこだわるあまり根本の認識が間違っているのでは？

jimihen7さん　

やはり輪郭強調が０ではありませんでしたか。

今後うまくノイズが消えてくれるといいですね。

書込番号：9600205

[kuma_san_A1]

瞳のキャッチの話題ですが…
「視線が動いた」であれば眼球が球体に近いため、写り込んでいるモノのブレは極小でしょう。
「目の位置が動いた」であれば、写り込んでいるモノもぶれるでしょう。

以下は単なる考察です。
被写界深度に関しては「許容錯乱円径」をどう取るかで変わりますが、細かく見る人には画素ピッチが一つの目安になります(ここは流してください)。
焦点距離18mmで撮影距離1.5mの場合に1.5m先の高さ約1.9mの範囲(縦位置フレームなので長辺で計算)が写ります。
で、この高さ1.9mのフレームを変えないように焦点距離と撮影距離を変えた場合、F値が同じだとそこでの被写界深度も大体同じになります。
逆にフレームを引いてあげれば被写界深度が稼げます。
18mmで撮影位置を一歩引いた(または被写体に一歩引いてもらう)撮影距離1.8mだと、F4時に1.5mのF5.6程度と同等になります。
このときのフレームの高さは約2.3mになります。
被写体が下がると明るさも落ちる(主光源がカメラマンの背中にある広告の白色パネルでしたよね)ので、カメラマンが引けるのが望ましいですが、無理だったら被写体に一歩下がってもらうことになります。
稼げた被写界深度の余裕を絞りを開ける方向に持っていくことも可能(レンズの描写が心配ですが)で、それを感度を下げるとかの余裕に転嫁することも可能になります。
また2.3mのフレームなので被写体とピント面を合わせること、顔を画面の中心よりに配置することが可能になります。
中心よりに配置する理由については以下のリンクを…
http://homepage.mac.com/kuma_san/wae/
上側に余分なモノが写りますが最終的にトリミングかけます。
画面の解像度はトリミングによって失われますが、通常用途では困らないと思います。
…という考え方もあるということで失礼します。

書込番号：9600566

[jimihen7]

http://homepage.mac.com/kuma_san/wae/
>平面に投影するため、広角で撮影すると画面の端の方では球体が放射方向に引っ張られたように写ります。

ってことはこの写真のモデルも頭が大きいのではなく、18ミリの画角の端っこで撮ったから大顔になったのかな？w
これはマズイですねw カメラマンの信頼問題に発展しますw

書込番号：9602849

[kuma_san_A1]

だからわたしの現像例でもデジタルシフトを使用して顔の広角歪みを緩和する(ついでに足が長くなる)方向に調整してあります。
デジタルシフトについては
http://homepage.mac.com/kuma_san/digi_shift_example/index.html
をどうぞ。
被写体人物の胸あたりの高さにカメラを持ってきて、ちょい下向きに撮影後デジタルシフトで調整という手段もよく使います。
ただし、この場合はピントの合う面に注意が必要です。

書込番号：9602991

[jimihen7]

つか、
http://homepage.mac.com/kuma_san/digi_shift_example/index.html
のやり方は場当たり的なやり方じゃないですか。

なんか、NXだと、ニコンの魚眼レンズで撮影したデータを広角で撮影したかのごとく変換してくれる、って聞いたことがあるんですが、
シグマのこのレンズの18mmだけを使うとして、このデータを換算50mmで撮ったかのように変換するプロトコルをフォトショあたりで作れないもんですかね？

書込番号：9604424

[kuma_san_A1]

＞シグマのこのレンズの18mmだけを使うとして、このデータを換算50mmで撮ったかのように変換するプロトコルをフォトショあたりで作れないもんですかね？

周辺捨てて中央部の面積約1/4にトリミングすることですが…。
撮影距離が2倍に変換できるわけじゃないですよね。
撮影時のカメラと被写体の位置関係は変換できないと思いますよ。

書込番号：9605270

[jimihen7]

なるほど、そうですか。
では、
http://homepage.mac.com/kuma_san/digi_shift_example/index.html
のやり方をフォトショップで実現するには、
『フィルタ→レンズ補正→垂直方向の遠近法』
でいいのでしょうか？
『フィルタ→レンズ補正→垂直方向の遠近法』
をやると、なんか、お腹が飛び出してくる感じがして、これもよくない気がするんですよねw

書込番号：9606252

[kuma_san_A1]

＞『フィルタ→レンズ補正→垂直方向の遠近法』

これには「画角」パラメータがないので投影変換する視点が撮影時と一致させることが困難だと思います(何年か前のPIEのAdobeブースで質問したけど「ユーザーさんはこれで不都合ないです」って言われちゃいました)。
それと、おなかあたりが大きくなるのはレンズの樽型歪曲のためでもあります。
『フィルタ→レンズ補正→ゆがみ補正』で糸巻きがわに調整が必要(やりすぎると端に引っ張られる広角歪みも目立ちますのでほどほどで)です。
当然私の例ではレンズ補正で歪曲は補正済みです。
すなおにSILKYPIX Developer Studioのデジタルシフトをお試しください。

書込番号：9606301

[jimihen7]

つーか、今ですら、NX2→CS2で大変なんですよw
なんとかならないですかね？w
しかし、これは「あいつに撮られると牛顔になる」と言われるわけで、切実な問題ですよねwww

書込番号：9606341

[kuma_san_A1]

＞つか、
http://homepage.mac.com/kuma_san/digi_sh
ift_example/index.html
のやり方は場当たり的なやり方じゃないですか。

そのページにも書いてあるけど、

＞カメラマンと被写体と背景から決まるポジションとアングルの制約に対し、ある程度自由な完成型を(あくまで予想しながらだが…)得られる手段といえないでしょうか。

ということです。
[9600566]
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490711094/SortID=9572996/#9600566
に書いた「考察」に近い撮影例(カメラはα-7 Digital)を、このスレッドで紹介済みの私のところに公開しました(フォーカスもブレもあぶないカットですが)。
このα-7 DigitalのISO250というのは、ZONE Hiというやつで、実質ISO125の設定に約1段の余裕を得るためのモードです(CCD使用機なのでアナログノイズが一番少ない設定)。

書込番号：9607162

[jimihen7]

つーか、上の方で、Customer-ID:u1nje3raさんもパースつけて小顔にしたんだよなw
Customer-ID:u1nje3raさんはどうやったんだろ？

書込番号：9607736

[ニッコールＨＣ]

> つーか、今ですら、NX2→CS2で大変なんですよw

これで良いでしょう。
これが最も高品質な画像を得られるフローです。NX2-TIFF-PS。
いきなりDNGで扱うとか、PS+CRより、NX2で各収差を補正してPSに受け渡すほうが質は良いでしょう。
どうしても大量処理が必要ならLR2が良いですね。

歪曲収差が補正されないのは、自分が純正レンズを使わないから自動補正されないわけです。
NX2ならPC-Eと魚眼以外なら、焦点距離ごとの歪曲情報を利用して、ほぼ完璧に補正してくれますよ。

小顔にしたいならPSで出来ます。が、まず撮影時に大顔になるようなパースをつけないことです。

書込番号：9608705

[ニッコールＨＣ]

スレ主さんにはこちらのソフトがあっているかもしれない。
Dxo

http://www.swtoo.com/product/dxo/optics_pro/index.html

書込番号：9608757

[kuma_san_A1]

＞Customer-ID:u1nje3raさんはどうやったんだろ？

本人ではありませんが、
『フィルタ→レンズ補正→ゆがみ補正』で糸巻き側に調整(+3ぐらい？)
『編集->変形->遠近法』で上側の横幅を縮めるようにつまんだ。
だと思います。
この方法だと換算約28mmの画像の調整としては、ちょっと縦長になりすぎると思います。
もちろん操作する人がイメージをしっかり持って細かく調整(いろんなポイントを操作することになりますが)は可能です。
『フィルタ→レンズ補正→遠近法』のヤツだと縦が短くなりすぎますね。

書込番号：9608826

[jimihen7]

>ニッコールＨＣさん
>http://www.swtoo.com/product/dxo/optics_pro/index.html
おー、情報有り難うございます。このソフトには
D300＋Sigma 18-50mm f/2.8 EX DCの組み合わせがしっかりありますね。

>kuma_san_A1さん
>『編集->変形->遠近法』で上側の横幅を縮めるようにつまんだ。
>だと思います。
たぶん、これですね。
フォトショのこの手の操作はフィルタしかないと思ってたら編集の方にもあるんですね。
びっくりしました。 情報有り難うございます。

書込番号：9609540

ボディーへのダメージは？

[photone]

質問でお世話になります。
宜しくお願い致します。

先日、三脚のエレベータから(上げて15�p位のところから支柱元？迄)、
ドンッ！とカメラを落下させてしまいました。
(三脚は安価な物、カメラ本体はD300とレンズを合わせ総重量は1.5kg程です。)
それ以来、気分的にですが、なんとなくピントが甘くなった気もして、
販売店に持ち込もうかと思っているのですが、これ位の衝撃なら、
大丈夫なのでしょうか？それともやはり精密機器なので…でしょうか。

あとこの件以前に、購入後間もなくから、シャッターが50回に1回位の
割合で切れなくなり、F値を確認すると「０」と測定不能の数値が出ます。
（レンズはSP製）
距離も被写体も変えておらず、ほぼ同じ条件下でシャッターを
切り続けていて…です。

やはり双方の件を含め、
見てもらおうとは思っているのですが、当方から購入先が少し遠いのと、
現在会社で写真を担当していて（HP用の画像等々）、
カメラを毎日使用している為、なかなか店に預けに行けないままでいます。

以上、初歩的な質問ですいませんが、何方かアドヴァイス頂ける方が
いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

書込番号：9535580

[群青_teru]

ご質問からはずれて何ですが、私は、三脚使用時はもちろんのこと撮影の際にはいつもストラップを肩にたすき掛け、あるいは首掛けして、万一に備えていますね。

書込番号：9539000

[サンライズ・レイク]

三脚に固定していても、心配なのでストラップを首掛けしてます。

スレを読んで、カメラ＋レンズの衝撃がドンっと首のストラップに来たら、
ついでに三脚も倒れたら・・・
肩にたすき掛けしようかな （＾＾；

皆さんのアドバイスのように、
代わりの機材を使う（もしお持ちなら）、またはレンタルして、
今の機材は早めにSCで見てもらうほうが確実と思いますよ。

今は大丈夫でも、実は壊れかけていて、大切な撮影のときに使えなくなると困りますから。
SP製レンズは、購入店かレンズメーカーに問い合わせることになるかもしれません。

書込番号：9539409

[photone]

＞影美庵さん♪

＞パーシモン1ｗさん♪

＞ココナッツ8000さん♪

＞ダイバスキ〜さん♪

＞robot2さん♪　

＞うさらネットさん♪　

＞G3.5mさん♪　

＞VR200-600ほしいさん♪

＞Customer-ID:u1nje3raさん♪　

＞群青_teruさん♪　

＞サンライズ・レイクさん♪

以上の皆様、当方へのレスを色々とお寄せ下さり
本当にありがとうございました。
皆様どのレスもとても参考になり、一つづつ
丁寧に拝見させて頂きました。

やはり何方も仰るように、SC送りにする事に決めました。
皆様のお声がなかったら、このままだらだらと使い続けて
居たと思います。　
（私の近くには、カメラで相談出来る相手やアドヴァイスを
頂ける方がおりませんので、こちらはとても心強いです。
本当にありがとうございます。）

これを機会にサブ機を…なんて言ってみたいところですが、
予算的に無理な為、やはり今回件を含め必要性をひしと感じた
良い三脚を探そうと思っています。
でも、私は普段手持ち撮影が多く、なので今まで三脚に興味がなく、
ここまできてしまったので、余り良くわからずいます。
予算4万円前後で何かお勧めの物がございましたら又教えて下さい。
被写体は主に物か料理系統です。春と夏は必ず風景撮影に出かけます。（陸地）
（今回スレを立てた文中記載の「会社」というのは、クライアントとかではなく、
私個人の勤務先での出来事で、私はプロでは有りません。）

こちら価格.comさんで一応調べてみたところ、
個人的には、ベルボンのエルかジオ カルマーニュの５３５辺りが
気になるのですが…如何でしょうか？
又、宜しければご意見をお待ち致しております。

有難うございました。

書込番号：9540257

[nakayosi]

参考になればとの思いで書きます。

一月ほど前、転倒したときにプラマウントのレンズが
もぎれるほどの衝撃をD300に与えてしまいました^^;

マウント周りのプラ部品に小さなひびが入りました。
見かけ上はそれほどのダメージで無い様に見えました。

検査の結果はバヨネットの変形・・・・。
「これはかなりの重症なので最悪直らない可能性もあります」
とは言われましたがバヨネットマウントとエプロン交換で済みました。

費用は直接銀座SC持込で税込み約1.5万位でした。

安く直ると良いですね。

書込番号：9540414

[パーシモン1ｗ]

三脚を用いるときは、カメラにつけたストラップを首にかけるようにしています。
以前、私も似たような経験があり、ストラップを首にかけていたことでカメラが転倒しても地面までいかずに済みましたね。

書込番号：9540501

[70kara200]

＞予算4万円前後で何かお勧めの物がございましたら又教えて下さい。

サブ機としてD40なら予算内で買えますよ。
でもHP用ならコンパクトカメラで十分のような気がしますが。

書込番号：9540633

[ダイバスキ〜]

photoneさん
お早うございます。

＞私個人の勤務先での出来事で、私はプロでは有りません。

充分仕事用として会社の経費で落とせる状況だと思います。
photoneさんの場合、以下の様な図式になると思います。

逆を言ったら、私物を会社の仕事用途に勤務時間内に使って破損させてしまった＝＝＞修理費用請求を会社宛に行う＝＝＞会社備品で無いので経費では落とせない＝＝＞今後、私物を持ち出す事は禁止＝＝＞会社備品もしくは消耗品としてカメラの支給を受ける

大昔にカメラでは有りませんでしたが、この流れでコンピューターを支給された事が有ります。
（当時は各人の机にパソコンが有る時代では無かったのです）

＞私は普段手持ち撮影が多く…予算4万円前後で何かお勧めの物

であれば、上記、支給の件は置いといて。
Ｄ４０やＤ６０の最安値が予算の範囲内ですので、やはり予備機の方が重要かと思います。

書込番号：9540780

[影美庵]

＞予算4万円前後で何かお勧めの物がございましたら又教えて下さい。
＞・・・・・
＞個人的には、ベルボンのエルかジオ カルマーニュの５３５辺りが気になるのですが…如何でしょうか？

この文章は三脚購入と理解して、私のお薦めを書きます。
私はスリックをメインに使っていて、ベルボンに関してはよく知りません。
この点は予めお断りしておきます。

ジオ カルマーニュの５３５は、中〜小型三脚になると思いますが、NもEも\4.8万余り・・・・。
新しいモデルはどうしても高価になります。
価格の熟れたモデル、さらに言えばアルミ三脚なら、中型三脚でご予算の半額になります。

スリックのカーボン813EXは\17548で性能/価格比の高いモデルです。
アルミですが、マスターIII＝\22210やグランドマスターII＝\22800、ベルボンでは、Super Ace II＝\25330が丈夫で安価です。
G/M IIやS/A IIは3.7kgと重くなりますが、ステー付きで、安定性は１クラス上です。

ご予算4万円では、少しオーバーしますが、スリックのカーボンマスター813PRO II＝\40904は如何でしょう。
自由雲台が付いた、カーボンマスター813FA-BK＝\39752も有ります。

注意点としては、このクラスのカーボン三脚には、エレベータを上下させるには、手で持って直接上下させます。
アルミ三脚なら、クランクギアが付いていて、微調節が楽にできます。
クランクギアは必要ないと言う意見も多いですが、接写を多用する場合は欲しい機能です。

私はスリックのマスターデラックス、グランドマスタ、ビデオマスター（脚部）＋ベルボンQHD71（自由雲台）の３本をメインに使っていますが、自由雲台は慣れると、非常に使い易いです。

カーボン813EX＋コンデジ（予備機）で、ご予算の4万円に収める事も可能です。

書込番号：9541093

[サンライズ・レイク]

> 被写体は主に物か料理系統です。

細かい構図を調整しやすくてブレにくい三脚は、
レバーロックの脚と自由雲台で、耐荷重（最大積載）に余裕があって重い物がお薦めですが、値段も高くなってしまいます。

あまり重くなくてブレにくいのはカーボンのスリック813EX。
付属の3WAY雲台は風景に使うとして、
主な用途には、クイックシュー付きの自由雲台SBH-320 DQ BKに交換して使う。
安い店なら計4万円で買えそうです。

または、カーボンマスター 813 PRO IIを、そのまま使う。
付属の高精度3ウェイ雲台SH-806は、813EX付属の物より使いやすいです。

どちらの三脚も、脚のロックはナット式ですから、
操作性として考えると、ちょっとだけ使いにくい…

2kg程度の3段で操作しやすい物をお考えなら、
レバーロックのベルボン535が無難かもしれませんね。

書込番号：9544542

[G3.5m]

少し重いですがハスキー３段とかいいですよ。
故障・修理・オーバーホールをしてくれるので買えば一生物で使えます。
雲台のハンドルやネジが大きいのでカメラの取り外しが楽でカメラもしっかり固定が可能。
エレベーターが付いてるので高さ合わせの構図とかが決めやすいです。

まぁ、実際は自分のカメラ持参でつけてみないと分からないと思うから機会があればお店等で試されたほうがいいですね。

書込番号：9545058

[photone]

●nakayosiさん♪
大変貴重な参考意見ありがとうございました。

＞見かけ上はそれほどのダメージで無い様に見えました。
＞検査の結果はバヨネットの変形・・・・。
＞「これはかなりの重症なので最悪直らない可能性もあります」
＞とは言われましたがバヨネットマウントとエプロン交換で済みました。

ここですよね？精密機器の精密たる所以。

＞安く直ると良いですね。
ありがとうございます。私もそう願っています。

●パーシモン1ｗさん♪
なるほど…三脚を用いる時にも首からストラップ！
私はなかなかのめんどくさがりやなので、室内では省いて
しまいそうですが、屋外ではこの一案、覚えておきます。
ありがとうございました。

●70kara200さん♪
＞サブ機としてD40なら予算内で買えますよ。
ありがとうございます。
やはり、三脚の必要を今回感じたので、サブ機は
又、自分の撮影スタイルが変わったり、用途が変わった時に
しようと思っています。
その際はコンデジで★

●ダイバスキ〜さん♪
再びのアドヴァイスありがとうございました。
上記の様な理由により、サブ機よりも三脚の道を選びました。
会社への提案の図式…有難うございました。
残念乍、わたくしその様に申し出する勇気がない小心者です。
でも、次回からはこういう事も含め、会社に事前に申し出、
確約を取る様にします。

●0kara200さん♪
文脈ご理解ありがとうございます。
やはり、スリックをお使いの方が多いのでしょうか。
こちらは田舎なので、三脚を多量に扱っているいるところもなく、
実際に触れたり見たりする事が困難な状況にあります。
参考になります詳細なご説明を下さりありがとうございました。
とても為になりました。

●サンライズ・レイクさん♪
サンライズ・レイクさんも、大変参考になるご説明を頂きありがとうござます。

＞細かい構図を調整しやすくてブレにくい三脚は、
＞レバーロックの脚と自由雲台で、耐荷重（最大積載）に余裕があって
＞重い物がお薦めです

ここ、凄く納得致しました。
私は、三脚というと、私には自由が効かない＝好きな構図が取りにくい物
というイメージが有り、それも三脚を遠のかせた理由の一つでもありました。
でも一方で、手ぶれを防ぐと言った意味では必需品だし、これからは
やっぱり、カメラとセットだ！と強く思いました。
そして興味を持ち始めたら、これまた三脚も奥が深い事を知りました。
でも、メーカーも機種も色々有り過ぎて、まだまだ分からない事だらけです。
自由雲台というのが物撮りにはいいのですね？（棒のないやつ？）

書込番号：9545065

[photone]

《影美庵さまへ♪》
上記↑、＞宛名が間違って記載しておりました。（okara…さまと）
折角、詳細なレスを頂いていたのに、誤記載をしてしまい
大変失礼致しました。（詫）

書込番号：9545104

[photone]

●G3.5mさん♪
ご意見ありがとうございました。
悲しき乍、近くに色々触って試せるお店がない現状なのです。
私も、出来る事ならば、色々見てみたいのです…が。

書込番号：9545123

[mao-maoh]

今回は災難でしたね。わたしも、計2回ほど大きな落下をして、結局２回ともレンズが逝っちゃいました。

会社のHP用の写真とかなら、D300と合計1.5kgになるようないいレンズじゃなくても、
ｄ４０XとキットZOOMぐらいでもいいぐらいですね。
軽いカメラのが、同じ三脚でも安定しますし、ましてや壊れたときのダメージ（金額的）もすくなくてすみます。
まあ、ｄ３Xと24-70とかよりいいですけどね。
うちなんか、仕事に使ってるわけでもないのに、予備機が１０台くらいあります。
遊びでも、撮影会やスポーツイベントなどだと２台は持っていかないと不安です。
三脚もGITZOの大中２台あります。最初に大きいのを買ったんですが、ちょっと重いので中ぐらいのを追加で買いました。でも結局２台持っていくこともありました。（卓球全日本などｗ）2台の三脚に望遠２台載せて、愛ちゃんとってましたｗ
最近は軽めのボディーを２台で行くことが多いです。
一時は１Dmk2とｄ２Xとレンズ５，６本でということも在りましたね。（これは重い）
スレ主さんの仕事みたいな用途なら、
僕的には、D90かd40xかE-410つかうかなあ。
どっちにしても、三脚はしっかりしたものかいいですね。
カメラは、軽いものがいいです。
もしサブ機というか、必要だとしても、格安の中古とか１，２万のを会社で購入してもらったほうが良いでしょう。2年落ちぐらいでもちゃんと写りますから。
安いもののほうが、盗難や、アクシデントのときにダメージないです。
まー、その会社備品カメラの故障とか万が一の予備として個人のカメラを使うのが普通ではありませんかね。

私の逝っちゃったレンズ２個ですが、これも予備レンズがいっぱい（笑い）在るのでそのままおいてあります。1個はいいレンズなので、そのうち修理に出したいと思ってます（AFが不調になり、MFのみ可の状態）もう一個は、もう使う意味もない古いキットレンズで光軸がずれているみたいで、これは廃棄処理ですね。（まったく写らないわけじゃないけどぐらぐらしてますｗ）

書込番号：9545664

[mao-maoh]

どっちかって言うと、その症状では、レンズのほうの故障の可能性が高いですね。
一般的にボディーの方が相対的に丈夫ですね。

書込番号：9545671

[photone]

mao_maohさん
レスありがとうございます。
機材を沢山お持ちでお羨ましい限りです。
販売店に向かいSCに送って頂くのは、今度の休日に
なるので、もう数日先になるのですが、
三脚は、その時注文してくる予定です。しっかりしたものを。

書込番号：9547930

[サンライズ・レイク]

> 自由雲台というのが物撮りにはいいのですね？

つまみ１個を緩めると色々な方向に動かせるのが自由雲台です。
右手でカメラのグリップを持ちながら、AFや絞りプレビューもできるし、
左手で固定して構図を決めやすいです。

逆に言うと、一つを緩めるだけでレンズの重さでおじぎしてしまうので、
3WAY雲台が良いときもあります。

軽いレンズを付けて近くの物を撮るなら自由雲台。
風景の遠景のように、水平を保ちながら構図を決めて、
あとでフォーカスを微調するなら3WAY雲台がいいかなと思っています。

まあ、これは人それぞれです。

ハスキーは自由雲台ではないけど、雲台が大きいから取り回しし易くて、
緩めていた固定を締めてもズレにくい。と、評判いいみたいですよ。

三脚は色々ありすぎますから、好きなのをどうぞ！
って書くしかないですかね。

書込番号：9548050

[photone]

＞サンライズ・レイクさん♪

再度のご返信レス有難うございました。
雲台の件、詳しくお教え頂きありがとうございました。

＞三脚は色々ありすぎますから、好きなのをどうぞ！
＞って書くしかないですかね。

まずは価格を基軸に選んでみたいと思います。
その範囲内で、一番自分が気に入る物と、サンライズ・レイクさん
方々の諸先輩方のアドヴァイスを参考にしながらっ♪
今回は有難うございました。　

書込番号：9561613

[strito]

私は、物、料理の撮影をされるのであれば、自由雲台はやめた方が良いと思います。３軸を同時に微調整するのは難しいです。
それから、私は昨年末、D2xに28-70 f2.8をつけて140~150センチくらいに伸ばした三脚に取り付けた状態で倒してタイルの床に激突させました。レンズはピントリングもズームリングもかなり力を入れないと回せないなく、ボディは一応シャッターは落ちるような状態でした。
そのボディをニコンに状況を話した上で点検に出した所、問題無しと言われました。ほんとかなーという気持と、ラッキーという気持を交えながら持って帰って、広角レンズをつけて屋外、f8で建物を撮ってみると、背面液晶で見てもピントが甘い。
一応もう１台のD2xにレンズを付け替えて同じ所を撮影してから、帰ってパソコンでチェックすると、やはり激突させたほうのボディはどこにもピントがあっていませんでした。
もう一度ニコンに持って行って、結局、工場に送ってマウント交換になりました。
という事もあるので、ニコンサービスの簡単な検査で大丈夫と言われても、念入りにチェックされた方が良いと思います。

書込番号：9562397

[photone]

●stritoさん♪
ご返信がおくれましたが、
自由雲台へのアドヴァイス有難うございました。
実はまだ購入機を決めかねていますが、自由雲台はやめておこうと思います。

stritoさんも、落下のご経験がおありなのですね。
私も旅先で、同じくカメラをご趣味になされてる方との談話で、
こういったアクシデントでカメラを落下させたり、川へジャボン！なんて
お話をお聞きする度、そうでなくても人よりそそっかしい私は、
絶対気をつけなければっ！と肝に命じるのですが、画角やら構図やらに
夢中になって写真を撮っていると、ぽかっと他の事への留意力がまったく
無くなり、空白になってしまう瞬間が有って、そんな時に何かを
やらかしてしまっています。
こちらの過去レスで頂いた、首からストラップを掛けたままで三脚に固定…
の案を、これから実施しようと思っています。

あと、然るべき異常がカメラにでているにも関わらず、
SCに出しても「異常なし」と返され、何度も送り返し、見て貰っている
という話もよく耳にしますが、私のも「異常なし」で返されてきやしないかと、
不安です。そんな時は、自分が納得するまで出してもいいものか？とも迷います。

書込番号：9587029

こんな私はアホでしょうか？

[ES-335/1964]

約２週間前に衝動買いで初デジイチとしてD40のダブルズームキットを購入して以来、ハマっちゃってあまりわからないままにAF-S DX NIKKOR 35mm F1.8GとTAMRON AF70-300mm F/4-5.6 Di LD Macro 1: 2を安いので続けて買って‥、今日どうしても欲しくなってD300ボディーを注文しちゃいました。こんなアホォにお勧めの「D300にとりあえずこれは一本持っとけ！」のレンズはなんでしょか？　今のところ風景と花くらいしか撮ってません。一応は予算10万±3万位ってことでお勧めがあれば教えて下さい。

書込番号：9543559

[ブッチのパパ]

なにはともあれおめでとうございます。
余計なお世話かもしれませんが、Ｄ３００には液晶プロテクター付いて来ますよ。。

書込番号：9548085

[フッサール・ヒロ]

モデ姫さんのレスは最高！
ユーモアのセンスも一級品ですね　〜(^o^)丿

ES-335/1964さん　
とにかく私はあなたが羨ましい。（笑）

書込番号：9548723

[melbo]

ES-335/1964さんのＨＮからしてＡＩ−Ｓ５８／１．２かＡＦ２８／１．４Ｄ辺りかと思うのだが予算オーバーだね。
この２本が今のところニッコールの中古の王様だ〜〜ね！！(^o^)丿

書込番号：9549520

[等々力警部]

究極はもちろん純正の17-55になるかと思いますが、純正AF-S18-70もいいレンズですよ。
外観もそうですが「えっこんな値段なの？」という描写をします。
かつて私が使用していた頃の印象は「クッキリ系」でしたね。

「どうしてもＦ値2.8でなければ用途に合わない」というのでなければ、標準域としては
まさしく万能レンズと思いました。

お安いので浮いた分他にまわせますよ(ボソッ)

書込番号：9550719

[100papa]

私も同じNIKONウィルス保持者です。
私は現在フェーズ3程度です。
去年はフェーズ5まで行き、AF-S24-70F2.8G・AF-S14-24F2.8Gの処方により落ち着きました。
幸い、鳥ウィルスや飛行機感染をしていないため助かりました。望遠ウィルスだけは発病すると恐ろしいです。

あなたも、こちらに集まる多くの方々同様NIKON様の業績UPに寄与することとなるでしょう。
D300購入の暁には遠くないうちにFXウィルスにも感染するでしょうし、いつの間にかPCにまで感染が広がります。ウィルスバスターなんて効きませんよ!!

この際、レンズにはとことんお金をかけたほうがウィルスの終息が速いと思います。
また、ボディ・レンズと次々に新製品が発売されるごとに新型のウィルスも発生してきます。
私も今は落ち着いていますが、D400やAF-S85F1.4G、NEW70-200F2.8G辺りのウィルスが出た場合、発病間違いなしです。

書込番号：9550815

[footworker]

NIKONウィルスに効果のある薬品は、今のところ「カウフル」しかありません(^^;

4年とちょっと前ですが、私はD70と濃厚接触したため感染してしまいました(^^;

その頃も今も、国はNIKONウィルス感染者隔離措置をとっていないため、
九州から東京まで、ウィルスをばら撒いている現状です。

「カウフル」は、それこそ眼が飛び出るくらい高価です。
DX10.5mmFisheyeからVR600mmF4Gまで、明るいレンズを揃えるという「カウフル」ですが、
ざ〜っと1千万くらいになります。

当然、それだけに留まりません。。。
カメラの進化に合わせての買い替え、周辺機材（三脚、プリンター等々）への投資。

果てしない、NIKONウィルス感染病をお楽しみくださ〜い(^^

私の経験では、一応ロクヨンで病気が小康状態となっておりますので、
あるいは、ロクヨンを真っ先に購入なさった方が、症状の悪化は避けられるかも知れません。

お大事になさって下さい(^^ゝ

書込番号：9551057

[footworker]

訂正です。
>ざ〜っと1千万くらいになります

→カメラ本体等も含めてざ〜っと・・・

書込番号：9551089

[ES-335/1964]

皆様、多数の処方箋をありがとうございます。
諸先輩の症状をみる限りまだまだ軽症の様で安心致しました。

思い起こせば学生時代にヘビメタ症候群に侵されギターを処方され続けて以来、シーバスに擬似餌で釣られロッドやリールを押し付けられたり、２０年近く前にリンゴ病にやられてアドビ菌を併発中‥。夜中の通販番組にもついつい目が向いてしまう根本的に感染症に弱いアホォ体質のようです。

病は体力勝負。まずはD40より重いD300を使いこなすべく筋トレでも始めてみます。

書込番号：9551375

[hkk0403]

＞NIKONウィルスに効果のある薬品

http://shop.nikon-image.com/front/ItemSummaryRefer.do?cateId=10400

これ↑は効きませんか？　ｗ

書込番号：9551496

[Customer-ID:u1nje3ra]

それは明らかにニコンウイルスへの栄養剤だと思います！

書込番号：9552640

[エンジェル]

こんにちは。
私も今年D300を買って、
レンズを増殖中です。

今年は、
�@70-200f2.8
�Aシグマの18-50ｆ2.8
�Bバッテリーグリップ
�C300ｆ4を購入しました。

まさに、病気発生中です。
お互い病が治るといいですね。

私は次は80-400の新型かなって思っています。
上の80-400の使用目的は、子供のサッカーです（笑）

書込番号：9552969

[おもさげねがんす]

私も いっぺん病にかかってみたい・・・

書込番号：9553178

[虎819]

こんばんは

　　　　はじめまして

　　　　ニコン病・・・

　　　　私も重度です。

　　　　昨年１２月にＶＲ４２８菌が体内に！

　　　　今は我が家の防湿庫に潜伏してます。


　　　　おかげで今はニコン病、小康状態です（＾＾）

　　　　

書込番号：9553636

[f5kato]

すいません　ES-335/1964さん　のカメラ欲しい病が伝染して、あろうことかフィルム中判カメラを買ってしまいました。

こんな私は・・・・アホです　（--；

フィルムカメラ、何台目かな〜
素直にデジタル直行できれば良かったのですが・・・・・

書込番号：9553664

[なんとなくこじお]

ES-335/1964さん、おはようございます。

お気持ちわかりますw当方も感染者です(^▽^;)
Ｄ４０に始まって半年でＤ３００、直後に中古でＳ２Ｐｒｏ、さらにＤ７００と拡大してます(^^)
レンズも１８−２００スタートで、巡り巡ってＭＦのレンズばかりを１２本所有しとります(^▽^;)

まぁ、当方野草と風景専門なので望遠は対して必要なく、師事してる方の影響でレンズも最新の物でなく古いレンズの写りが気に入ってる為、中古ばかり収集してますがw

やはり、風景撮るなら広角１６−８５、１０．５フィッシュアイ持ってると、かなり楽しめますよ(^^)

書込番号：9555690

[ざこっつ]

ES-335/1964さん、おはようございます。

２ヶ月前に全く同じウイルスに感染したどどどどアホウのあたしが来ましたよ。
あたしの感染元はD40レンズキットでした。いまだにFマウントは18-55のみです（笑）
あたしはフジS5pro（当時約12万円・いま約14万円）を買ったら、少しだけ症状が治まりました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490211071/
あれ　D300より高くなってる・・・・

でもこれは昔から慢性フジフイルム病を患っているせいだと思います。
同時に購入したE-620/E-420も効能があったのかもしれません。

また潜在的にNikkor病とD700/D3病を患っています。。。5Dmk2病も。。。
(高感度◎フルサイズ病？)

最近はネオイチ（高倍率）病も併発しました。サンニッパ〜ロクヨンは流石に破産が恐ろしいので
無意識に自己防衛機能が働いているんだと思います。
体育館でのスポーツ行事は極力屋外で催すのがよいと思います。

ちなみに実母はD3x/D700/F6 義父は1Ds3/5dmk2/1VHSを主に使っています。
祖父はライカ病だったらしいです。
遺伝とか環境もやはり影響があるのではないかと思います。

今のところ対症療法としては「いまの機材で撮影修行」が効いているかんじです。
価格コム依存病にも効果がありそうです。￥0です。

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9276991/
↑参考までに、同じ症状の名前が似てる人です。
みなさんお世話になりました（笑）

書込番号：9555835

[TAIL5]

おはようございます、ざこつさん改めざこっつさん。復活ですかね。
改めて投稿を見ると・・・ご夫婦でのカメラ好きは完全に、ご両親の影響が大ですね！
ご両親が父・キヤノン/母・ニコンというのもすごいですが（＾▽＾；

ぶっちゃけて、フィルムの時代から考えれば望遠はAPS-Cサイズのセンサーの分、
だいぶ常用域の望遠焦点距離が伸びました。フィルムの時代はせいぜいが300mmまで。
それ以上は、鳥やスポーツ写真の一部ユーザーぐらいでしたので。
今は300mm級レンズがあれば、450〜480mm(というか実質500mm)になりますのでねえ。

300mmf2.8や400mmf2.8は私にとっては単なる長すぎる、レンズです。
鳥や戦闘機(百里基地や横須賀基地)も撮ってみたいですけど、あくまでそれだけのために
は買えません。（＾＾；　

書込番号：9555865

[MNAYKK]

ES-335/1964さん

皆さん言われてますが、まずは今ある機材で色々撮ってみることをお勧めします。
その上で、何をどういう風に撮りたいかで機材は欲しいものが自然と見えてくるかと。

という私もD50を中古で譲って貰って、数ケ月後にD300を購入して、やっと1年ですが、
去年の年末までに、

ボディ
Nikon　D50
Nikon D300 +MB-D10

レンズ
Ai AF-S Nikkor ED 300mm F4D
AF-S VR Zoom Nikkor ED 70-300mm F4.5-F5.6G 　
SIGMA 18-200mm F3.5-6.3 DC OS HSM
SIGMA 18-50mm F2.8 EX DC MACRO HSM
Ai AF Nikkor 50mm F1.4D

テレコン
Ai AF-S Teleconverter TC-20E II
Ai AF-S Teleconverter TC-17E II
Kenko DIGITAL TELE PLUS PRO300 1.4倍

スピードライト
Nikon SB-900

三脚/一脚
Velbon V40+QHD-61Q(自由雲台クイックシュー付き）
VelbonEl Carmagne 645＋PHD-61Q(3Way雲台）

防湿庫
東洋リビングED-132CDA

と一気に揃えてしまいました。
今欲しいのは328とタムロンの90mmマクロ　35mmF2Dと今は単焦点ばかり欲しいです。

但し、去年全部のヘソクリを投入したので、今年に入ってからは
何も買えてません。

色々欲しいものあると思いますが、じっくり考えて買いましょう。
（って私に言われたくないかなぁ？）

書込番号：9556112

[ＷＫｍｉｎｔ]

私も皆さんから比べると軽症ですがアホの一人ですよ。
主に風景やイベントなど撮ってます。

オリンパスから去年の夏前にニコンＤ３００にうつってきてとりあえず
１８−２００キットだったのですがＳＢ９００を買って
去年タムロンの２４−７５　２．８を買って今年ＡＦ−Ｓ７０−２００ＶＲ２．８を買って
写りが綺麗だったのでタムロンを売ってＡＦ−Ｓ２４−７０　２．８を買いました。
バッテリーグリップも持ってます。（秒間８コマにあこがれたので）
マクロもやってみたかったのでＡＦ−Ｓ６０ｍｍも買っちゃいました。

オリンパスのときにはならなかった病気にかかってます。
自分は比較的広角を使うときが少ないので大三元まではいってませんが
いまに行く可能性大です。

今持ってるレンズは３つと少ないですが満足してます。

ある程度の広角をもってると便利ですよ！！

ちなみにオリンパスのときはＥ５１０と初級機でした。
連写が欲しくなってキャノンの４０ＤとＤ３００をヤマダでさわって
４０Ｄよりも連写は遅いかもしれませんがＤ３００の方がいい！！
と感じてしまったんです。
それからですね病気になったのは・・・なかなか治らない病気ですｗ

あっ、お勧めのレンズ買いてませんね。
１０万くらいだと皆さんもおっしゃてるように
ある程度の広角＋マクロがいいと思います。

書込番号：9564524

[ES-335/1964]

皆様、沢山のアドバイスありがとうございます。

無事届きました♪　とてもステキです♪♪　そして‥　何かD40の魅力も新たに再確認って感じです。

まだまだ晴天＆静物しばりってことでAF-S Micro NIKKOR 60mm F2.8G EDにロックオンしてみました。

腕とセンスはごみ箱にすてといて、こんな感じで撮ってます(汗)

書込番号：9564612

識者の方に質問です。 どっちが高画質？

[jimihen7]

D300で、
１、SS1/4,F2.8,iso800
で適正露出だったとします。
２、SS1秒,F2.8,iso200
と同じEV値だと思うのですが、カメラぶれ、被写体ぶれがないとすると、１or２、どちらが高画質を期待出来るのでしょうか？

書込番号：9539838

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

こんばんは。
この場合、基本感度ISO200の方が高画質かと思います。

書込番号：9539856

[jimihen7]

Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χさん
レス有り難うございます、了解しました。
長時間、撮像素子を光に晒してるのも画質に悪影響を与えそうな気がしたので質問してみました。

書込番号：9539892

[じょばんに]

> 長時間、撮像素子を光に晒してるのも画質に悪影響を与えそうな気がしたので

１秒は、長時間の部類には入りません (^o^;

そういう考え方をしていると、写真なんて撮れませんよ (^^
カメラが、「自ら壊れるような設定」ができるようにしている事はありません。

書込番号：9539976

[サンライズ・レイク]

ISO200で1秒程度のSSなら画質の影響は判らないと思いますよ。

長秒時ノイズというものは、あるらしいですけど、
そこまで長いSSは使ったことないですね。

書込番号：9540071

[Giftszunge]

じょばんにさん
> １秒は、長時間の部類には入りません (^o^;

たったの１秒程度では、それは確かにその通りだ。

> そういう考え方をしていると、写真なんて撮れませんよ (^^
> カメラが、「自ら壊れるような設定」ができるようにしている事はありません。

カメラが壊れるかどうかではなく、
銀塩フィルム時代の如く、数秒または数十秒（フィルム銘柄により異なる）を超える
長時間露光の場合、フィルムのヒステリシス特性のリニア底辺を下回り、
感度、発色特性、色彩バランス、コントラストなどが変化することを知っており、
そのことを問われたのでは無かろうか？

実際に、夜間撮影の鉄道写真等で、高感度フィルム（銀塩機）を使うことなく、
低感度（普通感度）フィルムで、意図的に絞り込んで、かなりの長時間露光して、
不思議な色彩、コントラストの魅惑的なＳＬ写真（停車している）を見たことがある。
非現実的な不思議な絵に目が釘付けとなり、引き込まれる思いがした。
すなわち、フィルム特性の欠点を逆手にとって、芸術へと昇華した事例である。

さて、デジタル機においては、どの辺りからリニア特性が崩れるのかは、知らない。
素子のタイプや銘柄によっても異なろう。

書込番号：9540659

[ばーばろ]

何をどう撮るのか理解らないですから。レンズのf2.8時のスペックテスト？

1秒の露光が許されるような状態なら、私なら
SS 4s　f5.6　iso200
で撮りますけど。

CCD機・・・D200やD80世代、Nikonの現行機だとD60・・・だと、時期やタイミング（連射した後とか）などで変わりますが8秒くらいを超えると熱ノイズが出ることがありました（かならイレギュラーな場合で、普通は分単位の露出を与えた時に心配する程度）が、消費電力の低いCMOS機はそこまでシビアではないです。

書込番号：9540800

[じじかめ]

阿寒湖

風景なら、ISO：200，Ｆ８，ＳＳ：８秒で撮影します。

書込番号：9541267

[めたぼオヤヂ]

こんにちは。
自分で撮り比べてみて、良いと思った方でよろしいのでは。
識者ではないですがそう思いますよ。^^;

書込番号：9547813

三脚使用時のシャッタースピードはどこまで落とせますか？

[jimihen7]

D300＋安い三脚＋シグマ18-50mm F2.8 EX DC MACRO HSM
で、広角側ギリギリ、ノーフラッシュ、で、人物を立たせ全身を撮影したいです。
この場合、どのぐらいまでシャッタースピードを落とせるものでしょうか？

書込番号：9537294

[yuki t]

まず、モデルさんに聞いた方が良いかも？

書込番号：9537334

[じょばんに]

機材お持ちなら、試した方が早いかも

書込番号：9537345

[delphian]

この条件だとyuki t さんがお書きの通りかも。
モデルが静止してくれれば１秒でもOKでしょう。

書込番号：9537348

[花とオジ]

カメラの方は好きなだけ落とせるでしょうが、立っている人が何秒間動かずに居れるかが問題だと思います。

書込番号：9537359

[atosパパ]

三脚使用なら、望遠でも広角でも同じで、問題は被写体ブレでしょうね
寝そべって動かなくてすむなら、息を止めていられる時間内なら大丈夫でしょう

座りでやって、５秒で切りましたけど被写体ブレしてダメでしたね
立っているとせいぜい１秒かなぁ

書込番号：9537361

[４che]

立ってもらってなら、1/60前後あれば安全圏。
1/30前後でちょっと微妙。
1/15前後で結構厳しいかも。
あくまでも、僕基準ですが。
証明写真的に撮るのでしたら1/30くらいでもいいかなと思いますが、表情を狙うならやっぱり1/60前後は欲しい所です。

書込番号：9537390

[ばーばろ]

ドレくらい華奢な三脚を使うつもりなのか・・・

D300＋ニッパチズームなら、最低でも脚径27mmクラスは使うべきですけど。1秒を止められりゃ、30分だろうが1時間だろうが三脚はカメラを留めておけるでしょう。1秒をブラすような三脚なら、最初っから使わない方がマシな結果にしかならんと思いますよ。

あまり華奢な三脚（に付いている雲台）だと、ミラーの動きでカメラが動いてしまいますから・・・ミラーアップで直接のショックが無く撮れたとしても、「アレ？構図（フレーミング）が動いてる？」なんて事にもなりかねません。

デカい・重いカメラを使うなら、デカくて重い三脚を使うのが当たり前。当たり前の事すらできないなら、碌な写真にならないのは当たり前。
とりあえず、「自分が寄りかかってもたわまない三脚」を用意してからの方がいいと思いますけど。もしくは、逆にカメラとレンズを小さく軽いものに替えるか。

書込番号：9537516

[絞ってもＦ５]

立ちの全身だと、1/30あたりに被写体ブレの歩留まりが変わる しきいみたいなのがある気がしてます。
50mmと35mmしか知らないのですが、広角でもあまり変わらないのではないでしょうか。

書込番号：9537831

[jimihen7]

皆さんレスありがとうございます。感謝します。
とりあえず、

>絞ってもＦ５さん
>立ちの全身だと、1/30あたりに被写体ブレの歩留まりが変わる しきいみたいなのがある気がしてます。

この発言を信じてみることにしましたw

書込番号：9539807